В середине дня город наводнен экскурсионными группами из Праги, в основном русскими и азиатскими. Но к вечеру группы исчезают, и Крумлов опять переходит во владение местных жителей. А их тут около 13 тысяч человек.
Общий портрет чеха, наверное, можно охарактеризовать так: спокойный человек, не злобный, неконфликтный, при этом довольно суеверный, с отличным чувством юмора, любит стабильность и порядок, и не любит выставлять свои чувства и эмоции напоказ.
Наряду с консервативностью, чехи еще те креативщики. Достаточно вспомнить писающие фигуры во дворе музея Кафки в Праге от скандального скульптора Давида Черны, или ползающих по Жижковской телебашне младенцев от него же.
В Чешском Крумлове роль «городского сумасшедшего» исполняет Мирослав Парал. Дважды не принятый в свое время в Пражскую Академию прикладных искусств, сейчас он занимает пост президента Союза художников-керамистов.
Парал живет и творит в Крумлове, здесь у него мастерская, открытая для посещений. А некоторые его работы украшают улицы и дворы, привнося сумасшедшую нотку авангарда в традиционный облик города.
Приложил Парал свой скульпторский стек и к оформлению экстерьера магазина Koh-i-Noor. Если вы учились в советской школе, то наверняка знаете, что среди школьников “кохиноры” ценились гораздо больше отечественных карандашей. Основанный в конце 18-го века, этот чешский канцелярский концерн до сих пор процветает. А в Крумлове находится один из его многочисленных магазинов, на который указывают пальцы Парала.
Обычных сувенирных точек тоже много. Это и лавки со специализацией на заводных игрушках, и магазин садовой скульптуры с россыпью гномиков и жестяных лягух, и весь из себя eco-friendly бутик деревянных игрушек высокого качества.
Обрастая по пути пакетами со всякой всячиной, мы добрались до таверны “U dwau Maryi” («У двух Марий»). А всё ради того, чтобы устроить «старочешский пир». Вернее, попробовать, так как это название огромного блюда на двоих (у нас получилось на троих) с кроликом (фазаном) и овощами. Да еще медовуха в глиняных кружках в придачу.
Вообще, чешская кухня отличается сытностью. Супы и кнедлики, запечённая свиная рулька (знаменитое «вепрево колено») и «утопенцы» (т.е. маринованные сосиски) идут с тяжелыми гарнирами – картофелем и кашами. Закуски к пиву – гермелин (мягкий сыр с белой плесенью, родственник французского камамбера), оломоуцкие сырки (из кислого творога), и просто жареный сыр. После такой еды неизменно тянет на боковую. И хотя здоровья в подобном образе жизни немного, но в отпуске можно всё
А утром снова окунуться в атмосферу просыпающегося городка, увидеть, как оживают его улицы, открываются магазины, сонно потягиваются кошки. Вон уже и продавцы трдельников разворачивают свои палатки.
Наше утро началось с чашки кофе и кусочка медовика из соседнего с музеем кафе. По плану, первым делом мы хотели поглядеть Крумловский замок.
Но получилось так, что в этот день в Крумлов приехали снимать кино, и замок закрыли для всех туристов. Можно было лишь подняться на обзорную площадку рядом с Плащевым мостом, напоминающим древнеримские акведуки.
Отсюда хорошо видно, как Влтава берет городок в кольцо, как выстреливает вверх стройный собор Св. Вита, как неспешно прогуливаются внизу по каменному мосту туристы, которых не останавливает ни дождь, ни литр пива в желудке
Все парковки в окрестностях заполонили трейлеры с надписями “Kino”, а на улицах города стали появляться актеры в гриме. Китайские туристы сошли с ума от счастья, бросаясь фотографироваться с каждым киноперсонажем. И не важно, что их имена не были, скорее всего, известны в широких азиатских кругах, но такая своеобразная причастность к около киношной суматохе приводила их в бурный восторг.
Благодаря низкой себестоимости производства, Чехия является одной из ведущих площадок кино. Здесь снимали фильмы голливудского мейнстрима, такие, как «XXX», «Идентификация Борна», «Блэйд 2», «Ван Хельсинг», «Хеллбой», «Хроники Нарнии» и «Братья Гримм». А непосредственно в Чешском Крумлове снимали мистический “The Illusionist”, ужастик “Hostel”, сказку “The Adventures of Pinocchio”, и, наверное, не один десяток сериалов.
Между дублями актеры успевали заскакивать в местный пивной ресторан “Eggenberg”. Чехия и пиво практически неразделимы, с потреблением на душу населения рекордных 148 литров в год (в два раза больше, чем в России!).
И даже те, кто дома pivo не пьет, почему-то с удовольствием это делают в Чехии. Конечно, лучше всего пиво пробовать в ресторанах со своими пивоварнями.
Изначально, пивоварня Эггенберг была собственностью аристократов, владевших замком. Затем, в 20-м веке отошла к государству. В начале 90-х её приватизировали, установили новое оборудование, и сейчас на пивоварне варят 7 сортов пива, поставляемые в торговые сети под одноименной маркой “Eggenberg”.
Артезианская вода, ячменный солод, и жатецкий хмель (по названию города Жатец) – вот ключевые ингредиенты высококачественного пива низового брожения. При пивоварне есть отличный ресторан на 200 гостей, с низкими ценами, где можно не только выпить местного разливного, но и отлично перекусить. Светлое разливное называется Světlý výčepní Eggenberg, темное – Tmavý ležák Eggenberg (“лежак”), и отлично идет под камамбер с гриля с брусничным вареньем. Если в компании есть дети, то блины с мороженым их порадуют, пока взрослые напиваются заняты дегустацией.
До недавнего времени по пивоварне проводили туры, но в связи с очередной реконструкцией цеха, они пока приостановлены.
По набережной мы обошли Крумлов по большому кругу, и вновь оказались в центре.
– Вы любите кукол? – спрашивает меня на улице продавец билетов в Музей марионеток. – Кушать люблю, а так нет, – так и подмывало ответить словами из анекдота про помидоры :)
Мы и правда, без особого пиетета относимся к кукольному миру, и вряд ли вы нас застанете в музее восковых фигур, или на выставке фарфоровых куколок. Но тут мы с дочкой ни с того, ни с сего решили зайти в гости к чешским марионеткам, для чего пришлось подниматься по крутой лестнице под самую крышу старинного здания, где раньше располагался костел Святого Йошта.
Последний раз редактировалось Geofox 09 окт 2024, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Кроме нас посетителей не было, да и единственный билетер не стал сюда подниматься. Хотя, почему не было?! Были куклы.
Поначалу произвели жуткое впечатление. Будто висельники, они тихонько раскачивались под потолочными балками, да и выражение лиц у многих было отнюдь не дружественным. Им место не здесь, а на сцене, в талантливых руках. Но проходила минута за минутой, и вот мы уже нашли забавного кота на кур-ногах, и жуков-полицейских, и боевой отряд болотных кикимор.
Марионеток здесь около 300, многие старинные, конца 19-го века. Есть откровенно страшные, есть странные, есть смешные. Какие сказки, такие и куклы. Перед каждой группой марионеток есть сопроводительные надписи – в каких представлениях те были задействованы.
Этажом ниже располагается небольшой магазин, где можно приобрести коллекционные экземпляры, а также посмотреть на механическую модель деревенской ярмарки. В целом, неплохой музей, особенно если вам близка кукольная тема.
В самой середине дня мы решили спуститься в… подземелье. А то всё обзорные площадки да чердаки. Поглядим-ка, что там скрывается в недрах Крумлова, и представим себя шахтерами.
Залежи графита в Крумлове органического происхождения, сформировавшиеся около 400 млн лет назад. Когда-то здесь располагалось мелкое море, на дно которого осаждались отмершие организмы, преимущественно водоросли. В анаэробной среде, под влиянием высокого давления и температуры произошла метаформоза, и образовались залежи графита.
Шахту открыли в 1975 году, а проработала она до 2003-го. Шахта состоит из вводной штольни, а потом разделяется на два отсека – Чешский Крумлов и Лазец, находящийся на расстоянии 3,5 км. Ежегодно здесь добывали около 20 тысяч тонн чистого графита, причем в самых качественных партиях руды графит составлял до 45%.
До Графитовой шахты (Grafitový důl) из центра Крумлова ровно 1 км. В середине дня мы записались на тур, которые проводят только с гидом. Экипировка впечатляла: каждому выдали объемные прорезиненные плащи, резиновые сапоги, шлем, фонарь, и аккумулятор, крепившийся сзади к поясу (тяжелый!). Детей вместо плащей одевают в синие комбинезоны.
На шахтных вагонетках мы минут 10 ехали в кромешной тьме, пока не очутились на глубине 74 метров под поверхностью, прямо под вентиляционной трубой. Температура внутри шахты в течение всего года стабильна, +10°С, влажность около 88%. Никакие вредные газы вроде метана здесь не образуются, соответственно нет опасности взрыва.
Хлюпая сапогами по грязным рельсам, мы ходили за гидом то к месту, где был показан процесс начала добычи графита, то в забой, где проводились взрывные работы. Показали бурильные молотки на штативах, которые работают от сжатого воздуха, и ручные пневматические – для мягких отложений графита. Сжатый воздух распределялся через трубопроводы по всей шахте.
В забое (в конце штрека) точно по схеме высверливали отверстия, и каждое заполняли взрывчаткой с детонатором. Все отверстия закрывались “затычками”, а проволоки от детонаторов были взаимосвязаны. Опасная зона закрывалась мастером-взрывником, после чего производили взрыв. Применялись электрические капсюли-детонаторы и пластиковая взрывчатка Perunit, Danubit, Permonex.
Затем мы оказались в геологическом квершлаге – горизонтальной горной выработке, где было видно, как проходит графитовая залежь, ее мощность, наклон, перекрывающий слой, состоящий из гнейса и серого мрамора. Далее были видны окисленные примеси пирита, загрязняющие залежь.
Гиды говорят только по-чешски, но иностранцам выдают стенограмму экскурсии (есть на русском), так что более-менее понятно. Маленьким детям будет, скорее всего, не очень интересно, но нам самим понравилось. Да и узнали много нового.
Кстати, если вечером в Чешском Крумлове вы встретите гнома с кусочком золота, - не берите у него слиток, все равно домой графит принесете. А лучше скажите ему, чтобы отнес туда, где взял, и ждите скорой встречи с удачей. Рекомендую проверить
Пока мы играли в кротов, в Крумлове наступил вечер. Тихий, золотой, без дождя. Какое-то время еще побродили по центру, а потом уселись в уличном павильоне при ресторане “Mastal”, порекомендованном в гостинице. Место оказалось очень атмосферным, что внутри, что снаружи, и прямо-таки располагало попробовать «вепрево колено». Приходить в ресторан надо голодным, и с запасом по времени часа на полтора. Потому как это не перекусон на бегу, а настоящая дегустация.
«Вепрево колено» (Рečené vepřové koleno) часто называют королем чешской кухни. Это свиная рулька весом в килограмм и больше, предварительно маринованная в пиве, а затем запеченная.
История «вепрева колена» берет свое начало в средневековой традиции запекания мяса дичи после охоты. У подстреленного дикого кабана отрезали левую ногу и запекали ее, предварительно выдержав в маринаде. Рецепту уже сотни лет, но «колено» не утратило своей актуальности и популярности в современном мире, правда, теперь блюдо готовят из мяса фермерских животных.
Для «вепрева колена» выбирают большой кусок свиной голени с частью бедра и обязательно используют ароматные пряности: черный и душистый перец, чеснок, имбирь, мускатный орех, кориандр, сельдерей и петрушку. «Колено» является самостоятельным блюдом, его принято подавать со свежим хлебом, хреном и горчицей, реже - с гарниром, картофелем или тушеной капустой.
Рулька – это много, вкусно, сытно! И относительно недорого – за 1-кг порцию вышло 350 крон ($15). А Крумлов уже засыпал, чтобы завтра вновь удивлять и угощать.
Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.
- подарок из космоса - вампиры среди аристократов - битва Будвайзеров
Часть 15-я. Маршрут: Чешский Крумлов – музей влтавина – Крумловский замок – дорога в Будеёвицы – Глубока-над-Влтавой – центр Будеёвиц – возвращение в Крумлов.
Как часто бывает, то, что находится рядом, оставляешь для исследования «на потом». Так получилось и с крумловским музеем влтавина. Проживая прямо над ним, и проведя уже целые две «ночи в музее», мы толком-то его и не видели. Пора было устранять несправедливость.
…Это случилось 15 миллионов лет назад. Над территорией современных Германии и Чехии пронесся метеорит, упавший в районе, где сейчас протекает река Влтава, она же – Молдау по-немецки. Взрывной волной осколки, смешавшиеся с земным грунтом, разнесло по окрестностям. Так получились «импактные стёкла», образованные при плавлении пород на поверхности Земли, они же – влтавины.
По другой версии, это не преобразование земных частиц после падения метеорита, а ни что иное, как остатки осколков кометы, которая не догорела в атмосфере. Если подробно исследовать влтавин-молдавит, то его состав сильно отличается от других стекол вулканического происхождения, а цвет не совсем схож с тектитом (для тектита характерны тёмные оттенки от красного до чёрного).
Влтавин считают природным аккумулятором энергии (послан Космосом!), особенно в сочетании с серебром. Археологические находки свидетельствуют о том, что изделия с влтавинами служили в качестве оберегов и амулетов, а при постоянном ношении они помогают снимать головную боль и усталость, способствуют хорошему сну, поддерживают баланс жизненных сил. В общем, хотите носить при себе кусочек “внеземного” – вам в Южную Чехию.
Музей влтавина в Крумлове совсем небольшой. Внутри выглядит как космическая капсула с футуристического вида вертикальными тубами с встроенными ячейками, где сидят особенно ценные экземпляры влтавина.
Также, можно посмотреть хороший 20-минутный фильм, где известный чешский геолог Václav Cílek подробно и интересно рассказывает о том, как появились влтавины.
А еще при музее есть ювелирный магазин с доступными ценами, где мы, конечно, оторвались на полную катушку. Все изделия снабжают сертификатами подлинности, с печатями и подписями ответственных лиц, заверяющих “оригинальность” камня. А то, говорят, в Праге под видом влтавинов наивным туристам впихивают оливин, или того хуже – крашеное стекло.
Этот музей, несомненно, достоин первого места в Крумлове. Во-первых, посвящен необычному экспонату, встречающемуся только в здешних местах, а во-вторых – за подачу информации, отличной выставке, плюс бонус в виде возможности приобрести уникальный сувенир.
После завтрака настало время закрыть очередной гештальт – Крумловский замок. Вчерашние киносъемки благополучно завершились, полным ходом шел процесс разборки декораций, вплоть до того, что снимали черепицу с крыш подсобных зданий. Вот это подход к деталям! Вряд ли зрители при просмотре обратят внимание, но такая скрупулёзность говорит о профессионализме.
В кассе замка купили два билета – один для осмотра самого музея, а другой – для подъема на башню.
Новая экспозиция была открыта в Крумловском замке не так давно, в 2011 году. На ней показан быт аристократических семейств, владевших замком на протяжении 600 лет. Из чего ели, где спали, куда ходили…
Аристократический туалет:
В сокровищнице религиозного искусства были представлены предметы, призванные доносить “религиозность” жителей замка. Наиболее впечатляющей является стеклянная рака-саркофаг с останками христианской мученицы Св. Репараты, примерно 3 века.
Последний раз редактировалось Geofox 16 окт 2024, 03:19, всего редактировалось 1 раз.
Однако, по результатам недавнего спектрографического анализа, было установлено, что “мощи” относятся к 15-16 векам, и что самое любопытное, состоят из фрагментов костей разных людей, даже разного пола, не говоря уже о возрасте. Как тут не вспомнить горьковского старца Луку: “Во что веришь, то и есть…”
Сокровищница религиозного искусства:
Диван для свиданий в викторианском стиле – удобно держаться за ручку, и не только
И всякие разные безделушки интересного дизайна. Много привезенных из Китая, так как было модно и престижно когда-то. А сейчас “made in China” считается ширпотребом. “О, времена…”
За долгие годы замок оброс легендами. И все они какие-то… мрачные. Ну, какое время, такие и истории. Тут и расчлененка от Юлия Цезаря Австрийского, и легенда о Белой Даме, и об Элеоноре-вампирше, которую многие исследователи считают прототипом Дракулы наравне с Владом Цепешем.
Что касается Белой Дамы, то легенда эта скорее грустная и таинственная. В 15-м веке жила-была прекрасная Перхта - дочь Ольдржиха II из рода Розенбергов, фактически - некоронованного южночешского короля в период гуситских войн. Девочка провела счастливое детство в отцовском замке в Чески-Крумлове. Когда Перхта повзрослела, отец принудил ее выйти замуж за [олигарха] Яна Лихтенштейна, могущественного феодала, богатого и знатного вдовца, человека злого, развратного и грубого.
С этого момента жизнь Перхты превратилась в ад домашнего насилия. В замке также жили мать и сестра покойной жены Лихтенштейна, которые постоянно преследовали Перхту, и использовали все возможности, чтобы сделать ее жизнь еще более несчастной. Они дразнили ее и заставляли выполнять грязную работу похлеще служанок. Её молитвы, чтобы смягчить сердце мужа, были напрасны, как и отчаянные письма, которые она писала своему брату: «Забери меня у этих злых людей, и ты заслужишь похвалу, как будто ты освободил душу из Чистилища».
Но никто не мог помочь бедной женщине, так как мораль того времени не позволяла жене расстаться с мужем, пусть он и оказался домашним тираном. Так прошло 20 лет, товарищ Ян засобирался на тот свет. Перед смертью муж попросил у Перхты прощения, но честная гордая супруга отказалась простить издевательства. Тогда негодяй проклял Перхту: «Пусть тебе не будет покоя после смерти», и отбросил коньки.
Перхта с радостью вернулась в родительский замок, стала его доброй душой, и покровительницей бедняков. Грустная, стройная, преждевременно выцветшая, с вьющимися золотистыми волосами, покрытыми белой вуалью, она ходила по комнатам и внутренним дворам замка, и следила за поместьями своего брата. Перхте было всего 49 лет, когда она умерла. Но самое интересное как раз только и началось.
Перхта стала привидением, которое люди вскоре окрестили «Белая Дама». Она стала появляться в разных замках и поместьях, принадлежащих Розенбергам, в простом белом платье с ключами вокруг талии. Улыбка на ее лице и белые перчатки были признаком хорошей новости, красные – жди пожара, тогда как черные перчатки и вуаль предвещали надвигающуюся катастрофу или смерть.
Белая Дама присматривала за отпрысками своего рода, и даже периодически указывала на клады. Много позже, когда потомки рода Розенбергов оказались на службе у российской императрицы Анны Иоанновны, Белая Дама переместилась за ними в Российскую империю, и говорят, что даже являлась перед смертью самой императрице. И по ныне существуют новгородская и полтавская ветви Розенбергов. А Белую Даму опять недавно видели в Чехии…
Еще загадочнее история про Элеонору-вампиршу. Богатый род Розенбергов сменили Эггенберги (в пивоварне их имени мы побывали вчера), а затем Шварценберги. Элеонора как раз была из их ветви. Вместе с мужем, князем фон Шварценбергом, они перестроили и улучшили Крумловский замок, добавили театр, принимали у себя выдающихся для своего времени ученых, музыкантов, художников, и инженеров.
Но у пары не было детей. Начитанная княгиня вспомнила легенду о братьях Ромуле и Реме, основателях Рима, вскормленных во младенчестве молоком волчицы. Она приказала поселить в одном из дворов замка несколько волчьих семейств с потомством, которые по ночам выли, наводя ужас на жителей округи. Никто не понимал благосклонности княгини к волкам, которых всегда почитали спутниками вампиров.
Специально для Элеоноры волчиц доили, и она пила их молоко. То ли оно помогло, то ли над княгиней сжалилась природа, но в 41 год она таки стала матерью. И всё бы хорошо, но через несколько лет мужа Элеоноры – князя фон Шварценберга случайно убивает на охоте император Карл VI. Это действительно был несчастный случай, император искренне переживал, и сделал всё возможное при помощи своих лекарей, чтобы спасти князя, раненого в правую почку, но не удалось. Чтобы хоть как-то загладить свою вину, Карл назначил вдове пожизненную пенсию, а ее сына забрал к себе в Вену ко двору.
Portrait of Eleonore of Schwarzenberg with her son Joseph, circa 1727:
После трагедии, Элеонора уединилась в замке, и посвятила себя оккультным наукам, приготовлению ядов и охоте на крупного зверя. Не охотилась она только на волков. Но княгиня болела, у нее был рак. Элеонора продолжала пить волчье молоко, полагая, что оно облегчает ее страдания, но на этот раз молоко не помогло. Через 10 лет после смерти мужа она скончалась сама.
Резкая потеря веса в последние месяцы жизни Элеоноры, ее бледность, изможденность и светобоязнь еще больше убеждали слуг и окрестных жителей в том, что дело здесь нечисто, что болезнь княгини связана с укусом вампира.
Удивительно, что буквально через два часа после ее кончины, было произведено вскрытие. Совершенно неожиданная практика для представителей аристократии. Была обнаружена огромная раковая опухоль с метастазами в легкие и мозг. Медицинское заключение не давало точный диагноз, однако намекало на наличие признаков вампиризма. Из тела княгини было вынуто сердце, которое позднее просто исчезло. Вскрытие производил личный врач императора Карла шестого Габсубрга - Франц фон Герштофф. О нетрадиционной спешке вскрытия, свидетельствует и огромная сумма, которую сын Элеоноры, Йозеф Адам Шварценберг, выплатил доктору - 3000 золотых.
Тело ее не погребли в семейном склепе (Элеонора – единственная из рода, кто не похоронен в общей усыпальнице Шварценебергов в Вене), а срочно и тайно переправили в Чешский Крумлов, и захоронили в особой камере в храме Св. Витта. При этом были соблюдены «антивампирские» меры безопасности – в грудь покойнице вбили массивный осиновый кол. Княгиня Элеонора была официально признана вампиром.
Ну а кто хочет еще более детально вникнуть в детали этой истории, то в 2007 году австрийцами был снят документальный фильм "Принцесса вампиров" («Die Vampirprinzessin») – бесплатно целиком выложен на Яндекс.видео. Реалистичные инсценировки погружают зрителей в атмосферу средневековой Европы 18 века, охваченной паническим страхом перед вампирами.
Сюжет: в небольшом богемском городке Чешский Крумлов археологи раскапывают могильник 18-го века, в котором находят одиннадцать скелетов. Три из них наводят археологов на мысль, что перед ними – так называемая "могила вампиров", над трупами которых современники совершили ритуальные действия, которые должны были помешать им воскреснуть. Это сенсационная находка - первое археологическое свидетельство "охоты на вампиров" в Европе.
Как ни странно, это оказалась не последняя встреча с Элеонорой в этот день. Ну а пока мы полезли на ту самую башню, которую видно из любого уголка Крумлова.
Вход на башню преграждает турникет как в метро, где нужно просканировать свой билет (на выходе тоже; лучше не терять). 162 ступени, 4 колокола, деревянная лестница – вот начинка Крумловской башни.
Карел Чапек так высказался о башне: «…one of the most towery towers which I have ever seen» («одна из самых башенных башень, которые я когда-либо видел»). Дальше у него идет довольно спорный пассаж, где Чапек рассуждает о том, что башни – это чешская «специализация», что больше нигде в мире не найти такие пузатые луковичные купола, маленькие башенки, галереи и шпили. Really? Ну да ладно, он писатель, он так видит
С высоты башни заметно, как красные черепичные крыши Крумлова примыкают друг к другу под разнообразными углами, поглядывая на нас мансардными окнами – мол, ну и как? Да отлично Крумлов смотрится сверху!
А дальше настало время анабасиса в Будеёвицы Швейк, как известно, ходил пешком. Мы же одолели 30 км на машине за полчаса, но проехали чуть дальше, до замка Глубока-над-Влтавой.
Построенный в псевдоготическом стиле, этот замок сменил 26 хозяев за первые 400 лет существования. То его продавали за долги, то отбирали за нелестное высказывание владельца замка о действующем монархе, то за неудачный выстрел на охоте в дичь, предназначенную королю.
В 17-м веке замок стал собственностью рода Шварценбергов (опять всплыла Элеонора-вампирша!), которые владели замком вплоть до 1945 года. Элеонора не только пила молоко волчиц, охотилась и читала оккультные книги. Она много путешествовала. После поездки в Англию, княгиня вернулась, впечатленная Виндзорским замком, и решила перестроить своё в «Чешский Виндзор».
Пусть не такой массивный и величественный, как прототип, но замок Глубока-над-Влтавой получился очень похожим на оригинал. Сходство добавлял и английский парк, площадью 190 гектаров, с редкими видами деревьев и системой прудов.
Сейчас по замку проводят туры (не пошли, 60 минут для ребенка скучновато, хотя интерьеры по фото красивые), а в застекленной оранжерее часто проходят выставки (при нас была посвященная Альфонсу Мухе).
Стены внутреннего двора украшены настоящими оленьими рогами – трофеями, добытыми Шварценбергами на охоте.
А дверные ручки повергли нас в легкий шок. Они изображали ворона, который впился клювом в голову турка, этакий «ворон вырви глаз». Это сюжет с фамильного герба Шварценбергов, отсылающий к участию представителей рода в войне с турками.
Вернувшись в центр Будеёвиц, мы первым делом отправились на центральную площадь имени Пршемышла (Пржемысла) Оттокара второго. Да, шепеляво для русского уха. Зато прозвище у него было хорошее и говорящее само за себя - «Король Железный и Золотой» (чеш. Král železný a zlatý).
Собственно, Будеёвицы был основан самим королем (13-й век), и сразу наделен различными привилегиями. Город быстро строился и экономически развивался благодаря своему королевскому статусу и расположению на пересечении торговых путей. В нем насчитывалось 4000 жителей, и он был одним из наиболее крупных и значимых городов Чешского королевства.
Одной из привилегий, дарованных монархом городу, значилось право варить пиво. И тут на сцену выходит знаменитое "Будвайзер" от чешской государственной компании «Budějovický Budvar», которое маркировалось таким образом местными пивоварами начиная по крайней мере с 1531 года. Однако, право на владение этой торговой маркой вот уже более полувека оспаривает американский пивоваренный концерн «Anheuser-Busch», выпускающий пиво под таким названием начиная с 1876 года.
Честно сказать, так американский продукт мы всегда считали водянистой дрянью, а при наличии огромного выбора в магазинах, в том числе от местных мелких пивоварен, даже не смотрели в его сторону. А оказавшись на родине настоящего «Будвайзера», конечно стоило его попробовать, тем более, что вокруг площади располагалось сразу несколько уютных таверн. К пиву подали чесночный суп и колбаски с маринованной капустой, что как нельзя лучше подчеркивало вкус напитка.
- А вы пробовали другой Будвайзер, американский? – задаем официанту провокационный вопрос. - Вы знаете, да. Американское пиво неплохое, - дипломатично выразился он. - Но это не Будвайзер. Все, что нужно для нашего пива, можно найти только в окрестностях Будеевиц (так по-чешски называется Будвайз). И ячмень, и хмель и вода должны быть отсюда.
Трудно было бы вообразить другой ответ от местного жителя Но и с нашей, «иностранной» точки зрения – американский «Бад» вообще не конкурент чешскому Будвайзеру.
Подкрепившись, залезли на 72-метровую Черную башню (Černá Věž). Внизу её подпирает некто с наружностью Терминатора, а наверху на одном из окон под часами сидит гигантская золотая муха.
Виды на город с верхней смотровой отличные – хорошая возможность оглядеться и запомнить, где тут у них Ратуша, где Доминиканский монастырь, а где Пивзавод «Будеёвицкий Будвар» (смотреть в противоположную от площади сторону).
Есть в Будеевицах еще одна интересная улица, под названием Česka, где расположен ряд барочных домов 18-го века. Все они выкрашены в нежные пастельные цвета, от бледно-голубого до нежно-фисташкового и пыльно-розового.
Идти стоит не быстро (а то улица сразу кончится, она короткая), и примечать разные милые финтифлюшки. Где герб интересный, где водосток необычной формы, где окна все разные, а где фасад обведен контрастным цветом, будто в рамку вписали.
Вот есть такие кукольные улочки в европейских городах, где особенно остро воспринимаешь дух «старой» Европы.
Снова в Крумлове мы оказались уже под вечер. Еще раз прогулялись по его закоулкам, посидели на берегу Влтавы, пока дочка не перепробовала абсолютно все качели-карусели на детской площадке, и пошли отдыхать в наш музей.
Из Чехии маршрут заныривал обратно в Австрию, и на этот раз прямой стрелой шел в Вену через долину Вахау.
Geofox писал(а) 04 апр 2019, 19:17:Они изображали ворона, который впился клювом в голову турка, этакий «ворон вырви глаз». Это сюжет с фамильного герба Шварценбергов, отсылающий к участию представителей рода в войне с турками.
В костнице в Кутной Горе на фамильном гербе из костей такой же сюжет.
Geofox, спасибо огромное за отчёт. Столько интересных подробностей. Мы в июне впервые едем в Австрию (2 ночи в Вене и 6 ночей в Зальцкаммергуте). Изначально я планировала сосредоточиться на природе, а в Зальцбург скататься только в случае дождя. А теперь, прочитав Ваш рассказ о Зальцбурге, прямо загорелась посетить этот город. Где бы только найти время на все хотелки по маршруту???
Очень жду Вашу долину Вахау, которую планирую посмотреть по дороге из Вены в Зальцкаммергут и обратно.
Окончание рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.
- мельком в Мельке - необыкновенный амбар - в лабиринте
Часть 16-я. Маршрут: снова Австрия – долина Вахау – Мельк и Кремс – ночлег в амбаре – Вена – парк Шёнбрунн – ужин – гостиница за мили – возвращение домой.
С Чешским Крумловом мы попрощались рано утром, выписавшись из «музея» в районе 8 утра. Из Чехии в Австрию выезжали тем же путем, через Линц, через пробки и ремонты дорог. Но когда добрались до автострады А1 (направление на Вену), ситуация улучшилась, и довольно скоро перед нами раскинулась долина Вахау.
Wachau – долина Дуная в Нижней Австрии, к западу от Вены. Знаменита руинами средневековых замков, редкими археологическими находками (здесь была обнаружена Венера Виллендорфская aka «Праматерь»; возраст статуэтки 29500 лет), виноградниками, и фруктовыми плантациями. В особом почете абрикосы (сезон – в июле), а местные умельцы делают из них отличное абрикосовое бренди (купить в подарок домой).
Долина Вахау ограничена двумя городками, лежащими в 30 км друг от друга. На востоке – Krems, на западе - Melk. По началу, мы хотели исследовать долину на велосипедах, но промозглые +11C и дождь стеной вмешались в планы. Что ж, тогда будем гулять внутри, для чего как нельзя лучше подошел главный центр притяжения в Мельке – Бенедиктинский монастырь.
Оставили машину в городе на одной из бесплатных стоянок (первые 3 часа), впервые воспользовавшись парковочным диском. Это когда сам кладешь бумажный циферблат с выставленным временем под лобовое стекло. Пишут, что широко распространено по всей Европе. Мы же, за столько лет путешествий, европейских в том числе, столкнулись с подобной практикой в первый раз. Век живи – век учись.
Городок Мельк старинный, имеет более чем тысячелетнюю историю. А на данный момент здесь проживает всего 5 тысяч человек. Над городом доминирует аббатство Stift Melk, заложенное на скалистом правом берегу Дуная аж в 11-м веке. То, что мы видим сейчас – это барокко 18-го века, когда монастырь капитально перестроили и украсили после пожаров и запустения в средние века.
В начале XX века в монастыре были сооружены современные системы канализации и водоснабжения, проведено электричество, осуществлен капитальный ремонт зданий. Все эти работы были успешно завершены, несмотря на Первую мировую войну. Однако финансовые затруднения заставили аббатство расстаться со многими культурными ценностями, главным образом в 1919 году, когда монастырь лишился значительной части финансового имущества в связи с инфляцией. В частности, в 1926 году Йельскому университету была продана Библия Гутенберга (одна из 46 оставшихся).
Поскольку доходов от традиционного монастырского промысла - сельского и лесного хозяйства - не хватало ни на покрытие этих расходов, ни на текущую эксплуатацию монастыря, то еще одним источником доходов в последнее время стал туризм. Монастырь открыли для туристов после реставрации, и теперь сюда ежегодно приезжают около 500 тыс. гостей, а на территории живет всего 33 монаха.
Выпив в городе по чашке кофе для согрева, мы полезли наверх к аббатству. Билеты (по 16 евро) продаются в кассе во Дворе привратников.
Сразу взгляд упирается в восточный фасад монастыря, больше похожий на дворец с этой точки. В старину, с небольшого балкона, что находится над аркой парадного входа, аббаты традиционно приветствовали гостей.
Колонны справа и слева от входа увенчаны статуями святых апостолов Петра и Павла, покровителей монастырской церкви. На фронтоне сияет девиз: "Absit gloriari nisi in cruce" ("Но для меня да не будет другой похвалы, разве только крестом Господа нашего Иисуса", Гал. 6:14). Этот девиз – не просто слова из Послания к галатам святого апостола Павла, но напоминание о реликвии монастыря: Мелькском кресте, увеличенная копия которого украшает фронтон.
За фасадом раскинулся Двор прелатов с фонтаном Святого Коломана (1687 г.) - небесного защитника города и монастыря, первого святого покровителя Австрии, покровителя путешественников.
Последний раз редактировалось Geofox 18 окт 2024, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Согласно житию, ирландец Коломан совершал паломничество в Иерусалим. На территории нынешней Австрии был заподозрен в шпионаже, посажен в тюрьму, подвергнут пыткам и повешен. В свое оправдание Коломан ничего не мог сказать, так как не владел немецким. День памяти святого уже не первый век торжественно отмечается в Мельке 13 октября. Мораль: учите языки!
По императорской лестнице мы попали в императорский флигель – ту часть монастырского здания, в которой были расположены покои императорской семьи. Вдоль них проходит галерея, длиной 196 метров. На стенах висят портреты всех австрийских правителей из династий Бабенбергов и Габсбургов, снабженные краткими биографическими сведениями.
А сейчас в бывших покоях императора расположился музей, в экспозиции которого есть довольно необычные вещи. Например, Мелькский крест. По легенде, в этом кресте спрятана щепа от Животворящего Креста, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос.
Или вот еще интересный предмет: Coloman Monstrance, т.е монстрация, или дароносица. Предназначена для выставления мощей святых. В данном случае - нижней челюсти Св. Коломана, которая демонстрируется верующим раз в год, 13 октября. Все остальное время челюсть хранится в сейфе.
И совсем уж причудливая вещь – многоразовый гроб. Но как? Традиционно, австрийцы всегда любили устраивать пышные похороны, больше походившие на торжества, на которые, порой, уходили баснословные суммы. В 1784 году император Иосиф II Габсбург (известный реформатор своего времени, и большой друг Екатерины II), недовольный чрезмерной расточительностью венцев на похоронные обряды, поручил начать изготовление многоразовых гробов. По мнению императора, тело без гроба должно было быстрее разлагаться. Девизом проекта стало: «Экономичный гроб – один гроб на всех граждан Вены».
Суть изобретения заключалась в откидной нижней части. Во время похорон гроб не опускался в землю, а повисал над могилой. Его нижняя часть открывалась, и покойник, завернутый в пропитанный известью саван, покидал гроб, который затем убирали до следующего «постояльца».
Этого народ императору не простил. Реформы реформами, но скрепы сильнее. Идея Иосифа привела ко всеобщему недовольству и даже беспорядкам, что вылилось в отмену закона об использовании многоразового гроба уже через шесть месяцев после принятия. Решением суда было объявлено, что каждый умерший при погребении должен находиться в индивидуальном гробу. И точка.
Прямо иллюстрация к старой русской поговорке: "Царь бурлит от идей, а Федька - потей!"
В следующем зале музея расположена модель аббатства в масштабе 1:100, а также сундук 16-го века с очень замысловатым замком в крышке. Это был своеобразный сейф, куда монахи прятали особенно ценные монастырские сокровища на случай внезапной атаки на аббатство.
Музей соединен с Мраморным залом, где устраивались пиршества, торжества и светские приемы. Отапливали его вот через эту чугунную решетку в центре пола. Настоящего мрамора здесь немного (в оформлении дверей), остальное – художественная штукатурка «под мрамор».
А вот огромная потолочная фреска самая что ни наесть настоящая – работа Пауля Трогера (1731 г.) на античную тему.
Мраморный зал переходит в библиотеку через открытую террасу. Отсюда виден весь Мельк, взятый в кольцо объездной дорогой отличного качества и притоком Дуная. Глотнули свежего воздуха – и назад, в недра монастыря.
На входе в монастырскую библиотеку попросили не снимать. В бенедиктинских монастырях библиотека всегда является вторым по значимости помещением после церкви. Говорят, что посещение этой библиотеки сподвигло в свое время Умберто Эко на написание своего средневекового триллера «Имя розы».
В библиотеке 12 комнат (пускают не во все), заполненные шкафами с книгами от пола и до потолка. В фондах библиотеки находятся 1888 рукописей, самые ранние из которых датируются IX веком, среди них - рукописная копия стихов Вергилия X-XI веков. Кроме того, здесь хранятся 750 инкунабул - книг, напечатанных до 1500 года. Всего в библиотеке около 100 тыс. единиц.
Кроме потрясающей коллекции книг в библиотеке был также скрипторий - мастерская по их переписке.
"На столах было все, что служит переписыванию и иллюстрированию: рожки с чернилами, тонкие перья, которые тут же чинили острейшими ножами, пемза для лощения пергамента, правильцы для графления строк" - Умберто Эко.
Наравне с библиотекой нас поразила хитрая лестница – одна из красивейших лестниц Европы. Она выполнена в стиле рококо, украшена изящной лепкой. Ограждение лестницы – ажурная ковка.
Лестница относительно небольшая, но в основании её и в потолке устроены зеркала напротив друг друга, поэтому она кажется просто бездонной. Народ, не обращая внимания на этот трюк, сновал туда-сюда не останавливаясь. Ну а мы зависли там надолго.
Последний раз редактировалось Geofox 18 окт 2024, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
И завершается прогулка по монастырю в церкви, покровителями которой являются святые апостолы Петр и Павел, хотя защитником и покровителем всего монастыря считается святой Коломан, и в церкви находится рака с его мощами. Монастырская церковь - символ города Мелька и долины Вахау.
Тона внутреннего убранства церкви очень приятны глазу: охра, золото, приглушенные оранжевые, зеленые, серые. Центральная тема главного алтаря – прощание друг с другом св. апостолов Петра и Павла.
По преданию, они содержались в Мамертинской тюрьме древнего Рима и были казнены в один и тот же день. Огромный золотой венец над ними – символ того, что их мученичество было победой христианства.
По тем же входным билетам можно посетить и сад при монастыре. Он был задуман в «средиземноморском стиле», что бы это ни значило.
Здесь расположился небольшой пруд с разноцветными карпами, роща, где стволы деревьев одеты в вязаные «гольфы», несколько тропинок, на которых легко представить монахов во время медитации.
Дальний угол сада занимает огород: толстые тыквы и лагенарии пузатились сквозь листву, тут же зрели кабачки, раскачивалась свекольная ботва, свисали гроздья винограда, а травы – мята, тмин, розмарин, укроп сильно ароматизировали последождливую атмосферу.
Мухоловка в монастырском саду:
Был тут и забавный рукомойник с кнопками, он же – фонтан для полива.
И костровище, с вырезанной из тонкого железа сценкой в виде фигурок разной нечисти. Наверное, когда нагревается, кажется, что это пляшут реальные черти в огне.
В целом, весь сад и парк представляется спокойным местом, с хорошим духом.
Следующей точкой на маршруте мы выбрали Кремс. Дорога красива и приятна, через многочисленные виноградники по обочинам, с видом на Дунай и пароходы. В одном месте с берега на берег протянута zip-line, а в другом – ходит паром для перевозки машин. Портили картину лишь полицейские засады с радарами. Хотя кого там ловить за скорость – все едут еле-еле, любуясь красотами.
Кремс-на-Дунае из той же эпохи, что и Мельк. Это бывшая крепость, которая постепенно разрослась до размеров настоящего города. Ну, по местным меркам – 24 тысячи жителей всё же. Кремс гордится тем, что здесь были отчеканены первые австрийские монеты, известные в средневековье как «кремские пфенниги».
Достопримечательностей не очень много – несколько церквей и музеи, и очень красивые ворота Штайнер-Тор. Напомнили даже нечто «славянское» своим обликом. Это единственные сохранившиеся из четырех средневековых ворот города. Созданы в конце 15-го века, и являются своеобразной визитной карточкой Кремса.
За воротами начинается пешеходная Ландштрассе – центральная улица, вдоль которой вытянут весь старый город.
На одной из площадей в этот момент проходил детский праздник, устроенный местным банком. Вот это было то, что надо! А то сколько можно мучить ребенка монастырями да архитектурой. Надувные горки, батуты, карусели, клоуны, выдувающие забавные фигуры… По-немецки мы ни бум-бум, но как-то ухитрились понять вопрос аниматора – в виде кого дочка хочет шарик.
- Flower, - отвечает ребенок. - Blume? – переспрашивает клоун. - Да, да, цветок, – это уже я подключилась.
Так и поговорили, и что самое приятное – все друг друга поняли Как говорится, «что русскому бабочка - то немцу Шметтерлин».
Тут же на площади был ресторан с уличным павильоном и обогревателями, так что пока ребенок бесился на горках в пределах видимости, мы спокойно заценили местный шницель и вино. Вкусно, но цены намного выше, чем в Крумлове. А так, обстановка очень приятная и расслабленная, что особенно ценно под конец отпуска.
В Кремсе заканчивался наш маршрут по долине Вахау. Мы проехали через неё еще раз в обратном направлении, так как недалеко от Мелька, в местечке Ybbs было забронировано жилье "Ferienwohnung Siloblick". Рейтинг на букинге – 9.8, т.е. “exceptional”. Посмотрим, что там такого необыкновенного.
На въезде нас встретил… павлин. Что-то проклокотал, и полез в огород. Из-за ограды вышел высокий мужчина средних лет, который представился Фрэнком. Это была его ферма, доставшаяся в наследство от родителей, вместе с прилегающим полем. Здесь Фрэнк жил и работал с женой, 4 детьми, и несколькими наемными рабочими.
- А с прошлого года мы начали сдавать часть дома туристам. Пойдемте, покажу.
Мы вошли в амбар. Нет, реально: на полу огромного помещения высились горы зерна, покрытого клеенкой; стояли мешки с цементом; в углу притаился трактор.
- Вот тебе и “exceptional”, - шепнула я мужу. - Сюда, сюда, на второй этаж, - позвал сверху Фрэнк.
Одолев две крутые лестницы, мы оказались в большом и светлом помещении с прилегающей кухней и огромной террасой. Через комнату был натянут гамак, который дочка тут же облюбовала. На кухне было всё, что нужно, и даже небольшая стойка с вином.
- Если вы не захотите ехать в магазин, можете покупать вино у нас. Всего 3-5 евро.
Ха, при таких ценах ни о каком магазине мы даже не думали. Всё было чистое, новое, включая постельное белье и ящик с детскими игрушками. А прямо под террасой располагалась небольшая детская площадка. Вот это да! И всего за 50 евро.
- Вам нравится? – с надеждой спросил Фрэнк. - Еще бы! - Ну тогда приятно оставаться. Wi-fi бесплатный. Если что – я тут, в соседнем доме.
Вот бывают такие места, что вроде бы ничего особенного, а ощущаешь себя там постоянно в хорошем настроении. Фрэнково жилище как раз из таких. Если кто будет в долине Вахау – рекомендуем заглянуть к нему в гости.
Окончание. Утром опять дождь стеной, с редкими просветами. Мы быстро собрались, попрощались с Фрэнком, и взяли курс на Вену по автостраде А1. За три первые дня в столице в начале путешествия успели много чего, но оставался небольшой должок. А именно – дворцово-парковый комплекс Шенбрунн.
Расположенный к западу от центра города, Schönbrunn сооружен на месте охотничьего домика 16-го века, сгоревшего во время турецкой осады. За образец взяли Версаль. И это чувствуется даже в деталях, вплоть до цветов на клумбах. Позже, Шенбрунн стал летней загородной резиденцией Габсбургов, а в 1961-м году здесь даже встречались Хрущев и Кеннеди.
Во дворце почти полторы тысячи комнат, часть из которых сдается частным лицам в аренду. А что можно делать с собственной комнатой в настоящем дворце? Устраивать тематические вечеринки!
Наверное, так и обстояли дела во время нашего визита, т.к. уже на подходе ко дворцу мы попали в лапы к кукольнику и марионеткам, а затем увидели разряженных «под старину» конюхов с современными пахитосками в зубах, и подъезжавшие кареты с очень важными гостями. «Частное мероприятие», - строго предупреждала охрана, и теснила любопытных подальше от входа.
По дворцу проводятся экскурсии (аудиогиды включены в стоимость), но мы, видимо, были в том состоянии под конец отпуска, когда никакая новая информация не лезет в голову. Билеты купили, пробежались по залам, но уже меньше чем через час выскочили оттуда, к радости ребенка, подальше от толп, гобеленов, и зеркал. Дворец не зашел никак, но понимаю, что в другое время всё могло быть иначе.
Гораздо веселее было на свежем воздухе. Особенно в лабиринте, за вход в который почему-то брали деньги (3 евро). Я еще понимаю – платить за вход в зоопарк (тоже расположен на территории Шенбрунна), или на худой конец стричь денежки за подъем на террасу Глориетты (симпатичная колоннада и кафе напротив дворца). Но лабиринт?
Этот лабиринт – оригинальный комплекс дорожек и закоулков в недрах самшитовой живой изгороди. Раньше лабиринт занимал чуть ли не весь парк, но в 19-м веке уступил место садам и клумбам. А лет 20 назад его восстановили на радость туристам.
В центре возвышается платформа, куда можно отправить кого-нибудь, чтобы давал инструкции «сверху». Но мы решили воспользоваться способом из повести Дж.К. Джерома «Трое в лодке, [нищета и] не считая собаки», т.е. всё время поворачивать направо.
«Гаррис спросил, случалось ли мне бывать в Хэмптон-Кортском лабиринте. Он сказал, что однажды зашел туда, чтобы показать его одному своему родственнику. Гаррис предварительно изучил лабиринт по плану и обнаружил, что он до смешного прост, - жалко даже платить за вход два пенса. Гаррис сказал, что он считал, будто план был составлен нарочно, чтобы дурачить посетителей, изображенное на нем вообще не было похоже на лабиринт и могло только сбить с толку. Гаррис повел туда своего кузена, приехавшего из провинции. Гаррис сказал ему:
"Эта ерунда не стоит выеденного яйца, но мы все-таки зайдем туда, чтобы ты мог рассказывать, что побывал в лабиринте. Собственно, это не лабиринт, а одно название. Надо только на каждой развилке поворачивать направо - вот и все. Мы обойдем его минут за десять и пойдем закусить".
Когда они вошли туда, им попались навстречу люди, которые, по их словам, крутились там уже битый час и были сыты этим удовольствием по горло. Гаррис сказал им, что ничего не имеет против, если они последуют за ним: он, мол, только что зашел в лабиринт, обойдет его и выйдет наружу.
Все выразили Гаррису искреннюю признательность и пошли гуськом вслед за ним.
По дороге они подбирали других людей, блуждавших по лабиринту и жаждавших выбраться оттуда, пока все, находившиеся в лабиринте, не присоединились к процессии. Несчастные, уже утратившие всякую надежду выбраться когда бы то ни было на волю, отказавшиеся от мысли узреть друзей и родных, при виде Гарриса и его команды вновь обрели бодрость духа и, призывая благословения на его голову, присоединялись к шествию. Гаррис сказал, что, по самым скромным подсчетам, за ним шагало человек двадцать. А одна женщина с ребенком, блуждавшая по лабиринту с раннего утра, боясь потерять Гарриса, взяла его за руку и цепко держалась за него.
Гаррис честно поворачивал всякий раз направо, но конца пути все не было видно, и кузен сказал, что лабиринт, видимо, очень большой.
"Один из самых обширных в Европе", - подтвердил Гаррис. "Должно быть так, - сказал кузен, - ведь мы уже прошли добрых две мили".
Гаррис и сам начал подумывать, что действительно дело неладно…
Предложение начать все сначала не вызвало большого энтузиазма; что же касается рекомендации вернуться ко входу в лабиринт, то она была встречена единодушным одобрением, и процессия повернула и опять потянулась вслед за Гаррисом в обратном направлении. Прошло минут десять, и они оказались в центре лабиринта.
… Наконец публика пришла в полное умоисступление и стала выкликать на помощь сторожа. Сторож услышал призывы, взобрался снаружи на лесенку и стал давать нужные указания. Но к этому времени все они уже до того ошалели и в головах у них был такой сумбур, что никто не мог ничего понять, и тогда сторож велел им стоять на месте и сказал, что сейчас придет к ним сам. Они сбились в кучу, а сторож спустился с лесенки и вошел в лабиринт.
На беду, сторож оказался новичком; он вошел в лабиринт, но не сумел найти заблудившихся, а через некоторое время и сам заблудился. Они могли разглядеть сквозь кусты живой изгороди, как он мелькает то тут, то там, и он тоже видел их и пытался до них добраться, и они ждали его минут пять, после чего он снова появлялся на том же самом месте и спрашивал, куда же они девались.
Им пришлось дожидаться, пока после обеда не появился один из опытных сторожей и не вывел их оттуда. Гаррис сказал, что, насколько он может судить, это очень занятный лабиринт; и мы решили попытаться затащить туда Джорджа на обратном пути.»
Ну что сказать, в нашем случае способ сработал, сторож не понадобился
Вид со спутника на лабиринты в парке Шенбрунн:
Как оказалось, это был не единственный лабиринт в парке. В другом изгородь доставала до плеча взрослому человеку, так что прохождение не представляло труда. Но здесь, в закоулках, были спрятаны различные финтифлюшки: музыкальные плитки, с помощью которых можно было сыграть что-нибудь простенькое ногами, полоса препятствий с брызгалками и встроенным датчиком движения, водокачка с сюрпризом, зеркальный лабиринт в лабиринте… В общем, ходить не скучно, особенно детям.
Кстати, по соседству для них устроена шикарная детская площадка с необычными горками-качелями. Например, Птица Рух, к которой можно было подняться по сетке, или замысловатая система из цилиндров и канатов, чтобы перетаскивать песок, и др. редко встречающиеся задания на сообразительность.
Обойдя парк по периметру, мимо фонтанов и оранжерей, мы вновь вернулись на парковку. Это был заключительный день всего путешествия, поэтому решили его отметить ужином в каком-нибудь приличном ресторане в центре Вены. Выбрали один из самых старых – “Ofenloch”.
Он расположен в историческом здании, и знаменит не только классической венской кухней и отборными винами, но и интерьерами. Гостей рассаживают по разным комнатам, вместительностью от 10 до 25 человек. Каждой из них присущ свой декор и расцветка. Мы пришли без записи, но нас без проблем разместили в зале “Wine arbour” («Винная беседка») за белоскатерный столик с бронью на более позднее время.
Меню большое и интересное: есть и лосось, и ягненок, и даже экзотическая цесарка (Guinea fowl). Очень хороши Kaiserschnitzel и глазированная телячья печень. Цены не самые низкие, но и не запредельные – мы оставили 65 евро на троих (с вином).
Дождь уже давно прекратился. Вена с чистым лицом сверкала в закатных лучах, провожая нас в дальнюю путь-дорогу.
Рейс в Турцию отправлялся в 6 утра. Гостиницу мы сняли недалеко от аэропорта, за мили. 13800 миль – и комната в "Eurohotel Vienna Airport" ваша. Сам отель тянул от силы на 2 звезды, с плохо освещенной территорией и крохотными номерами. Но умыться и поспать было где, а больше от таких гостиниц ничего и не нужно.
Утром мы вылетели вовремя, проспав все 2 часа до Стамбула. Три часа на пересадку – и большой самолет в Штаты. Долгие, муторные проверки с ручным металлоискателем, стократная проверка и перепроверка паспортов и билетов, и вот, наконец, турки выпустили.
12 часов до Техаса прошли вполне спокойно, ураганов пока не предвиделось, хотя был самый пик их сезона, поэтому мы без задержек оказались в Хьюстоне ровно в назначенное время.
- Сколько вас не было в стране? – спросил пограничник. - Три недели. - Хорошо. Добро пожаловать домой!
Три недели! А казалось, что чуть ли не три месяца мы уже живем на чемоданах, настолько насыщенным получилось путешествие. Австрия, Словакия, Венгрия, Словения, кусочек Хорватии, Чехия, и снова Австрия. Большой маршрут по лоскуткам Австро-Венгерской империи завершен.
P.S. Спасибо всем, кто смотрел, читал, и писал! P.P.S. Для удобства, и для тех, кто захочет перечитать с самого начала, содержание прикручено к первому посту этой темы. P.P.S-2: Есть версия этого рассказа для чтения офф-лайн (в .pdf). Если кому нужно, стукнитесь в личку, я вышлю.
