Лодж назывался "Hotel Everest View Point". Утром я пошла смотреть рассвет, окружающие виды. Не помню, чтобы меня что-то особенно впечатлило, хотя, может, и было красиво. Я постаралась подробно узнать, как мне попасть в Чисопани. Собственно, я была уже там, в смысле, данный лодж принадлежал этому поселению, но стоял на некотором удалении от основной группы зданий. То есть вчера я свою программу выполнила. Это было то, о чем я упоминала: местность такая, что можно быть очень близко от чего-либо, но не видеть этого.
До Чисопани я дошла быстро. Там было несколько лоджей, может, среди них также были и хорошие. Но мне мой отдельно стоящий отель понравился. Там хотя бы не нужно было смотреть на частично разрушенное землетрясением здание, о котором я читала, и которое к тому моменту все еще стояло на улице поселка.
Сразу после Чисопани находится вход в Национальный парк Шивапури. Тут меня тоже злил тот факт, что указателей каких-либо нет. Но уже относительно ясно, куда идти, и все равно могли бы поставить указатель. На входе нужно купить билет, причем стоит он ни много ни мало целых 1050 рупий! 1000 рупий - сам билет, и еще 50 рупий - некий взнос в Wildlife Victims Relief Fund (фонд жертв дикой природы, как я понимаю?). Конечно, с учетом того, что я уже заплатила за другие бумажки, необходимые для трека, этот билет с его ценой я расценила как ограбление среди бела дня. Особенно после того, как я увидела, что представляет собой этот Парк. Берут деньги за проход по сути по куску леса, который просто лежит у тебя на пути. Как это можно назвать? В общем, если кто-нибудь знает, как попасть в Катманду в обход этого парка, пишите, это будет полезно.
Итак, я была у входа. Естественно, пыталась подробно узнать у служителя, какой путь мне предстоит. Я и в лодже узнавала об этом. Было раннее утро, и случилось так, что в одном со мной направлении никто не шел. Перед собой я увидела настоящие джунгли! Тропа была узкой, а справа и слева - только густые заросли! Такие густые, что, даже если кто-то будет стоять в них в метре от тебя, ты ничего не увидишь. Находиться здесь, в царстве дикой природы, одной было как-то тревожно. Выглядело все так, как Парк Юрского периода.
Лес еще просыпался. Я потихоньку пошла вперед. Возможно, я надеялась увидеть каких-нибудь животных. И я действительно увидела. Это были большие птички, которые паслись в кустах. Но потом стали происходить пугающие вещи. Я услышала, как в зарослях как будто бы кто-то спрыгнул с ветки, причем по звуку существо это было довольно тяжелое (не похоже, что птица). Раздался какой-то звериный вопль! Стало совсем не весело! Дальше из кустов начали непрерывно доноситься какие-то крики. Причем существо, их издающие, было совсем рядом! Как я упоминала, листва здесь такая густая, что буквально на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Самое интересное, что существо не думало убегать, и крики все продолжались. Я недоумевала, что за животное может быть таким наглым, ведь, насколько я знаю, диким зверям не свойственно стремление подружиться с человеком, и в норме они скорее сторонятся его и пытаются скрыться. Я не могла знать, кто же это был. На ум приходили только обезьяны - вот от них можно, как мне кажется, ожидать некой доли наглости. Позже я спрашивала у других людей, кто же мог кричать в кустах. Были варианты, что, возможно, это был олень. Так или иначе, животное долго не уходило, и мне было по-настоящему страшно. Я стала стучать своей палкой, и это вовсе не ради развлечения. При этом я медленно продвигалась вперед. Мне вовсе не хотелось заглядывать в заросли, чтобы увидеть, кто же там есть. Наконец крики прекратились, существо удалилось. Эта страшная часть пути осталась позади.
Шла я очень медленно, надеясь, что промелькнет передо мной еще какой-нибудь обитатель этих мест. Но больше я никого не встретила.
От Чисопани надо набрать пару сотен метров по высоте. Тропа одна, но вот наверху есть единственная развилка. Там я заметила видавший виды указатель. Причем висит он ровно так, что совершенно непонятно, куда же идти! Тот, кто его вешал, явно обладал особым талантом. Я в очередной раз мысленно поругалась. В самом деле, за вход взимается немаленькая плата, но элементарный, хороший, понятный указатель за такие деньги не предусмотрен! Вообще, в этом парке, судя по карте, много троп, есть и развилки, и если везде все обстоит так же, то это весьма печально. За 1050 рупий посетитель Парка получает в сущности...ничего! Может, какая-то работа здесь и ведется, но хотелось бы лучше понимать, какую же услугу я получаю, оплачивая вход. Например, могли бы напечатать и выдавать интересный буклет о Парке, о его природе, о видах деревьев и т.д. Да хотя бы элементарно убирать мусор (а таковой здесь, естественно, тоже есть). Но получается, что деньги берут просто за воздух. Естественно, такой вариант никому не понравится. Кроме того раза, я больше не посетила этот Парк. Даже если бы я собралась туда, я вряд ли стала бы в очередной раз покупать билет, а искала бы обходные пути. Своей неоправданно завышенной входной платой они попросту вынуждают либо отказаться от посещения, либо искать такие вот варианты.
На развилке я все же догадалась, куда мне нужно идти. У меня была карта и общее представление из полученных прежде объяснений. В принципе, особых сложностей на этом участке нет. Если рано утром я шла одна, то позже мне стали попадаться люди. Это были как местные, идущие куда-то по своим делам, так и другие трекеры, двигающиеся в основном мне навстречу. Вообще, дикие джунгли вскоре сменились обыкновенным, менее впечатляющим лесом. И вот передо мной уже и армейский лагерь, что обозначен на карте. Дорожка идет прямо по его территории. А дальше...все! Собственно, можно сказать, что после лагеря Парк в основном-то уже и заканчивается! Есть еще небольшой участок леса, но вскоре начинается населенная местность - люди, выходят, живут прямо в Парке? То есть в данном направлении весь Шивапури - буквально два шага. Я знаю, что там имеются и другие тропы, но вышеописанный маршрут (особенно по направлению вниз, от Чисопани) довольно короткий. По времени я долго шла, просто потому, что медленно. И вот за это, поругаюсь еще раз, 1050 рупий! То, что начинается, как парк Юрского периода, заканчивается просто-напросто селом.
Быстро попадаешь в деревню. От самой верхней точки в Шивапури, судя по карте, до Сундариджала более 1000 метров спуска. Тут шорткаты ведут особенно круто вниз, прямо мимо домов, какими-то огородами. Не помешала бы парочка указателей, но и здесь они редки. Впрочем, куда двигаться, относительно понятно, да и спросить есть у кого. Я шла не очень уверенно, но как-то находила дорогу. Пришла к гидроэлектростанции и вспомнила, что читала про нее. Идти нужно чуть ли не по ее территории. Тут уже чувствуется, что цивилизация совсем близко, слышен транспорт, но пока его не видно, он довольно далеко внизу. Надо спускаться еще, мимо реки и водопада. Сюда приезжает много местных, не с целью дальнейшего трекинга, а просто посмотреть на такую вот достопримечательность. Группы молодежи гуляют, фотографируются. Вот и окончательное возвращение в город. Последние шаги - и ты уже выходишь на обыкновенную улицу, ведущую прямо к стоянке автобусов. Сундариджал находится не так далеко от Катманду. Автобус, в который я села, вскоре привез меня в столицу, на станцию Ратна Парк.
Вот таким получился мой трек. Конечно, данный маршрут не сравнить по масштабам с другими, более популярными, вроде Аннапурны и Эвереста. Но и он в силу некоторых своих характеристик может быть кому-то интересен. Мне было тяжело пройти его одной, и это чувство, не только на физическом уровне, наверно, было одним из преобладающих. Не стану, пожалуй, говорить, что трек - это на 99% психология. Скажу, так уж и быть, что психологический аспект здесь составляет 90%.
Виды на рассвете от лоджа в Чисопани: Улица в Чисопани: Указатель на входе в Парк: Пугающие крики в кустах:Потрепанный указатель на развилке: Мусор в Парке: