Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Pusciste писал(а) 19 июл 2019, 13:10:Я застала зимой там выставку, посвященную Дзеффирелли и его фильму Ромео и Джульетта, сцену первой встречи и бал в доме Капулети снимали в Пьенце, в палаццо Пикколомини. Звучала музыка из фильма, фотографии черно белые повсюду, очень романтично было...
Лиля, соглашусь, мне кажется, для зимы это был очень хороший "симбиоз" места и мероприятия
Pusciste писал(а) 19 июл 2019, 13:10:И еще Пьенца знаменита своим овечьим сыром, разным на вкус, в зависимости от того, чем овечек кормят...
Это точно не ко мне, я терпеть не могу подавляющее большинство европейских сыров "с запахом" (про итальянские не скажу, сужу по испанским "de cabra" и "de oveja") - вообще не то что бы съесть, к носу не приближу
А ехать до Монтепульчано всего 15-20 минут, так что за это время погода сильно не изменилась. Хотя нет - солнца уже практически не было, а небо из бело-голубого становилось серо-бежевым. В общем, как говорится, натягивало, и иллюзий, что пронесёт, становилось всё меньше. "Под небом" же виды за окном были примерно такими (были и покрасивее, но тут знаете, как бывает: то автобус свернёт не вовремя, то его тряхнёт "под руку", то вдруг кусты придорожные откуда ни возьмись появятся... Так что больше для общего представления):
Тем, кто едет в Монтепульчано на автобусе, я посоветовал бы разнести места высадки и посадки: например, выйти на остановке Porta delle Farine, при желании посетить церковь Сан-Бьяджо, а потом, вернувшись, смотреть город с юга на север и в итоге уехать с местной автостанции. Или наоборот - особой разницы я не вижу, только во втором случае лучше на автовокзале сразу купить обратные билеты, потому что в самом Монтепульчано их не продают - ни в табакериях, ни где-либо ещё (я обращался в 3 или 4 точки). На местные автобусы - да, пожалуйста, а на Tiemme SpA - ни в какую... И потому, если вы всё же захотите пройтись по городу дважды в обе стороны (что тоже логично, так как он расположен на холме ступенчато, на разных уровнях, и постоянно переходить с одного на другой, мягко говоря, тяжеловато), начинать и заканчивать лучше на автостанции.
Писать о Монтепульчано мне и легко, и сложно, причём по одной и той же причине: мне он не понравился. Не понравился "ни на вкус, ни на цвет": ни визуально, ни по интересности. С моей точки зрения, делать там особо нечего и ехать туда, если не ставить во главу угла гастрономию, совершенно незачем. Реально привлекательного в Монтепульчано очень мало, а то немногое, что есть, можно так или иначе увидеть и в других городах. К примеру, ансамбль главной площади Пьяцца Гранде, хоть он и хорош сам по себе, очень напоминает Сан-Джиминьяно, а единственное, по сути цельное действительно средневековое здание - Палаццо Комунале - не так уж сильно отличается от вольтерровского. А кроме этой площади, если честно, по большому счёту, и смотреть-то в Монтепульчано нечего: интересных сооружений и архитектурных ансамблей, кроме той же Пьяцца Гранде и, с натяжкой - Часовой башни, в нём нет, а сами улицы, хоть и не лишены некоторого колорита, вполне "типовые" для каменного итальянского города. К моему личному и, поверьте, огромному сожалению, Монтепульчано стал самым слабым звеном этого путешествия, и если от Пьенцы я особо ничего и не ожидал, то на Монтепульчано надежды всё же возлагались...
Нет, конечно, кое-какой "иллюстративный багаж" я из Монтепульчано увёз, и, когда я просмотрел фотографии, они оказались даже лучше, чем мне казалось, "отбраковка" получилась минимальной, так что, я думаю и надеюсь, моя "картинка" города окажется интереснее, чем мои впечатления от него. В конце концов, главная задача любого моего рассказа - показать что-то таким, как оно есть, не пытаясь навязать своё восприятие. Да, оно имеет место быть, и я его не скрываю, но никоим образом не добиваюсь того, чтобы все его разделяли. Единственное, что я не обещаю - это какой-то системы, я просто покажу то, что увидел, в случайном, где-то в хронологическом, а где-то, возможно, даже в хаотическом порядке - в общем, как получится, не обессудьте:)
..........
Церковь Гезу с типовым для Италии необлицованным фасадом:
Очень колоритная и красивая церковь Святой Люсии (или Люции, по-итальянски – Санта-Лучия) на одноимённой площади, рядом с которой в старинном здании располагается детское дошкольное учреждение (что-то типа детского сада с обучением), основанное ещё в 1875 году:
Прилегающий к ней квартал, довольно атмосферный:
Центральная улица Via di Gracciano nel Corso, проходящая "сверху донизу" через практически весь исторический центр Монтепульчано:
На Корсо выходит, возможно, самая красивая после Пьяцца Гранде площадь города - Пьяцца Микелоццо, на которой находятся Часовая башня и церковь Сант-Агостино:
На вершине Часовой башни установлен колокол, в который бьёт забавный человечек. Это Пульчинелла (Pulcinella), "неаполитанский Арлекино" - классический персонаж театра комедии масок (комедии дель арте). Как и почему именно он оказался в Тоскане, толком до сих пор неизвестно. Согласно наиболее ходовой версии, его установил в 17 веке местный священник, родом из Неаполя, в память о своём родном городе. Хотя некоторые считают, что это просто театральный символ, и ничего более. Кто знает...
Сама башня достаточно древняя, и первоначально никаких механизмов на ней не было, а часами и колоколом заведовал специально поставленный служитель, которого по аналогии с Сиеной тоже называли Манджа ("поедающий"). А откуда взялось такое имя, мы поговорим в сиенском разделе.
Церковь столь красива (хотя и в "своём жанре") и так величественно возвышается на "пьедестале" с лестницей, что многие называют её собором.
Не отказать в колорите уголку, расположенному вдоль правого фасада церкви:
..........
На Корсо находится и самое интересное и необычное гражданское здание в Монтепульчано - Дворец Бучелли (Palazzo Bucelli). Пьетро Бучелли, проживавший здесь в 18 веке, был историком, антикваром и учёным, коллекционером древностей, собиравшим археологические артефакты, найденные в окрестных "городах и весях". Большая часть его коллекции сейчас хранится в Национальном археологическом музее Флоренции, меньшая выставлена в местном музее, а кое-что можно увидеть прямо на улице: фрагменты саркофагов, погребальных урн и просто камни с античными надписями и изображениями как этрусского, так и римского происхождения встроены прямо в нижней части его родового особняка. Очень необычно!
Корсо заканчивается (или начинается - с какой стороны посмотреть ) площадью, на которой установлена Колонна-дель-Марцокко (Colonna del Marzocco), увенчанная статуей льва - символа Флорентийской Республики. Он появился на колонне в 1511 году, когда Монтепульчано вновь перешёл к Флоренции после 26-летнего пребывания во власти Сиены, сменив на колонне знаменитую сиенскую волчицу.
На самом-то деле лев является не "родным", а копией 19 века, а "настоящий" хранится в городском музее. Но это так, к слову:)
В сотне метров "от льва" находятся мощные ворота Порта-аль-Прато (Porta al Prato), открывавшие вход в исторический центр Монтепульчано. Они были частью крепостных стен ещё 13 века, а свой нынешний вид получили после реконструкции в начале 1500-х годов.
Ворота представляют собой сложное фортификационное сооружение, состоящее из нескольких арок:
А рядом с ними ... конь. Просто конь :
За Порта-аль-Прато, уже в "пригороде", стоит красивая церковь Сант-Агнезе, возведённая в 1306 году и радикально перестроенная в начале 18 столетия (правда, сохранившая свой оригинальный портал):
..........
А теперь мы уходим в другие части города и посмотрим, что там есть.
Ещё одни монументальные остатки крепостных сооружений сохранились в юго-восточной части исторического центра:
Вот как раз хорошая иллюстрация того, насколько холмистым является Монтепульчано. Следующая улочка, до которой в горизонтальной плоскости было бы рукой подать, находится уже прилично внизу, и чтобы попасть с одного уровня на другой, порой приходится сделать не слабый крюк.
А горизонт-то не предвещает ничего хорошего... Но небо пока держится.
В центре западной окраины города находится ныне не действующий большой монастырь Сан-Франческо (разумеется, францисканский), основанный в 13 веке и расширенный в 17-м:
Площадь перед ним с одной из своих сторон является бельведером - смотровой площадкой, ещё одним "балконом Тосканы":
Вдали видна церковь Сан-Бьяджо, до которой нам так и не удалось дойти...
А вот с севера, аккурат со стороны Сиены, уже приближается что-то ужасное. Да и сверкает там не по-детски...
Мы всё-таки успели выйти до дождя на Пьяцца Гранде - главную и самую атмосферную площадь Монтепульчано, где расположены чуть ли ни единственные в городе средневековые сооружения (Часовую башню, реставрированную вдоль и поперёк и выглядящую, как и положено настоящей синьоре, "на 18", таковой можно считать только формально) - Палаццо Комунале и колокольня собора. А вот сам собор (снова Санта-Мария Ассунта), несмотря на свой якобы романский облик, был построен только в 17 веке, а освящён и вовсе в 1712 году. И, естественно, его фасад тоже не доведён до логического конца.
Внутри собор, кстати, никакой - тяжеловесный монументальный классицизм . Хотя любители и ценители искусства смогут найти в его убранстве детали, достойные внимания, и один из главных среди них - триптих, посвящённый Успению Богородицы, установленный над главным алтарём.
А вот массивная колокольня примерно на столетие старше собора.
Ансамбль площади, конечно, хорош, тут даже говорить не о чем. А уж как бы он был хорош, освещённый солнечными лучами! Впрочем, сейчас не до жиру, какое там солнце, не льёт - и на том спасибо...
Ну а Ратуша, Палаццо Комунале, над которым возвышается Гражданская башня - просто вечная итальянская классика (построен он был в первой половине 15 века):
Одно из красивейших сооружений на Пьяцца Гранде - ренессансный колодец начала 16 столетия рядом с Дворцом Нобили-Таруги. Пожалуй, он прекраснее даже того, что был в "идеальном городе" Пьенце (и впрямь - нет пределов совершенству, даже идеалу):
Сам дворец оставляет немного странно впечатление: с одной стороны, он массивный и тяжеловесный, с другой - с изящными деталями и конструкциями:
В его нижней части расположена открытая лоджия - со своим колодцем:
Колодец, может, и попроще в "артистическом" смысле, но колоритный донельзя:
..........
С Большой площади мы направились в сторону крепости Медичи, которая неоднократно разрушалась и перестраивалась, а после капитальной реконструкции в 1885 году выглядит чуть ли ни новоделом (вот где сиенцы "отыгрались" над флорентийцами - работы проводились под руководством архитектора А. Корби из Сиены!)...
... откуда планировали дойти до церкви Сан-Бьяджо, но именно тут случилось то, к чему давно всё и шло: пошёл дождь. И не просто пошёл, а, как говорят, "влило"... Зонтик у нас был, но помог бы он мало, и нашим временным укрытием стала лоджия того самого Дворца Нобили-Таруги, что рядом с колодцем:
Конечно, ни о Сан-Бьяджо, ни о расположенной по пути к ней очень красивой церкви Санта-Мария-деи-Серви (вот о ней, что не удалось увидеть её, я очень сожалею ), уже речи не шло. И хотя с южной стороны небо ещё было относительно светлым, это не радовало, поскольку не оно "шло" к нам, а тучи двигались именно туда, всё больше захватывая "небесный плацдарм" над центральной Тосканой...
Так что, дождавшись, когда разверзшиеся было хляби слегка стихнут, мы направились к автостанции.
* * * * * * * * * *
Конечно, жаль, что концовка прогулки по Монтепульчано оказалась скомканной, а сама она - незавершённой, как фасад местного собора. Но мы всё же успели получить представление о городе, и мне кажется, что, даже сложись по-иному, моё впечатление от него вряд ли изменилось бы. Монтепульчано показался мне самым неинтересным среди главных, "маршрутообразующих" городков этого путешествия, без посещения которого вполне можно было обойтись. Конечно, будучи на машине, сюда можно заехать, если для этого не надо делать большой крюк, но стремиться во что бы то ни стало попасть в Монтепульчано на автобусе я бы не стал советовать. Овчинка выделки, знаете ли...
А подземелья? Теперь это погреба, где вино и сыры хранят, а раньше - и этрусские захоронения, и цистерны для сбора дождевой воды, и тайные переходы из одного здания в другое, и колодцы, и даже церковь с семиметровыми колоннами... Надо было там от дождя прятаться!
А на смотровую через архив муниципалитета не поднимались?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Как же я жду Вашего Ареццо ) В этот раз из Тосканы культурно планируем захватить только Ареццо, который не вошел в прошлую Тосканскую. Амальфи и Умбрия плюс немного Тосканы, тоже по Вашим описаниям, вот, Ареццо осталось увидеть
я люблю готовиться, много читаю перед поездкой, какие-то отчеты для инфы, какие-то для поднятия настроения, Ваши по Италии - сбалансированный по эмоциям, настроению, информации путеводитель
Друзья, во первых, спасибо, что заглянули "на огонёк", Ваше внимание очень приятно
Pusciste писал(а) 25 июл 2019, 09:32:А подземелья? Теперь это погреба, где вино и сыры хранят, а раньше - и этрусские захоронения, и цистерны для сбора дождевой воды, и тайные переходы из одного здания в другое, и колодцы, и даже церковь с семиметровыми колоннами...
Лиля, вот честно скажу - это мой косяк, просчёт в "предполётной подготовке". Я к "винному вопросу" отношусь очень поверхностно, потому, видимо, и упустил это дело, не "выудил". Уже потом, когда начал писать эту часть рассказа, понял свою ошибку. И даже на одной из своих же фото увидел фрагмент входа в самую известную кантину-"соттерано"...
hellen-k писал(а) 25 июл 2019, 09:59:А на смотровую через архив муниципалитета не поднимались?
Елен, нет, как раз дождь уже пошёл, так что не до подъёма было...
ОВЕН писал(а) 25 июл 2019, 10:05:Как же я жду Вашего Ареццо. В этот раз из Тосканы культурно планируем захватить только Ареццо, который не вошел в прошлую Тосканскую
И не зря ждёте, поверьте Я сам жду:) Сейчас разбираю как раз его фотографии и радуюсь им:) Получилась вынужденная пауза из-за поездки в Новгород, так что сейчас буду навёрстывать...
Но я сразу скажу, что Ареццо - это супер-супер-супер! У меня он по сумме всех поездок занял 2-е место в Тоскане по интересности и красоте. После Сиены:) Это просто город-сказка!
В общем, я много раз писал, что "маленьким каменным городкам" дождь "к лицу". Но дождь дождю тоже рознь... Когда он льёт, "о лице" уже не вспоминаешь, ноги бы не очень промочить:) Ну и городки разные, уютный и в дождь уютный, а Монтепульчано как-то сразу не лёг на душу, он "как железом по стеклу" и без дождя был, поэтому дождь оказался хорошим поводом побыстрее убежать из него:) (шутка, конечно, но в ней есть и доля известно чего)
Спустившись, мы выходим из лифта и ... оказываемся в бомбоубежище, построенном во время Второй мировой войны. "К свету" надо пройти по тёмному туннелю ещё полсотни метров. Интересно и совершенно не страшно
Это один из любимейших городков для нас.Хотели вечером на ужин вернуться, но ребенок наотрез отказался идти по этому туннелю вечером. )))
Монтепульчано показался мне самым неинтересным среди главных, "маршрутообразующих" городков этого путешествия, без посещения которого вполне можно было обойтись
Читал Ваш рассказ про Эмилия-Романья и этот, но никак не могу решить, куда поехать в октябре на 5-7 дней. 1 вариант Эмилия-Романья - Болонья (база), Равенна, Феррара, Модена, Мантова 2 вариант Тоскана - Сиена (4 ночи), Вольтерра, Монтепульчано, Пьенца, Ареццо (2 ночи)
Авиа билеты пока еще есть дешевые в Пизу и Болонью. Хочется и туда и туда, но нужно выбрать только один Мне оба варианта нравится, хотя в Эмилия-Романья еще не был, в Тоскане в прошлом году - Пиза, Лукка, Флоренция, Сан-Джиминьяно, Сиена.
savl1 писал(а) 24 июл 2019, 20:23:Нет, конечно, кое-какой "иллюстративный багаж" я из Монтепульчано увёз, и, когда я просмотрел фотографии, они оказались даже лучше, чем мне казалось,
Вот мне тоже по фотографиям показалось, что Монтепульчано неплох. И центральная площадь имеется неплохая, церкви, и живописные уголки есть. Мне думается, что негативную роль ещё во многом сыграла и плохая погода.
Специально ехать в Буонконвенто (Buonconvento), думаю, не практично - слишком он маленький, "делов-то" тут всего минут на 20, если в музеи (а их здесь целых 2) не заходить. Но у нас он, волею случая и неисповедимых путей логистических, оказался на пути, здесь мы делали пересадку с автобуса из Монтепульчано на поезд до Сиены. Между ними было около получаса, а поскольку от вокзала (возле которого и автобус останавливается) до старого города - несколько минут пешком, мы и наведались туда. Конечно, можно было тупо сидеть на станции, закрытой, кстати (но главное - работающее табло и билетный автомат - в наличии имелись), но это было бы совсем уж непрактичной растратой драгоценного итальянского времени... Тем более что - ура-ура! - дождь, с которым мы двигались на встречных курсах, закончился, и небо очень быстро очистилось почти полностью.
И мы не пожалели: исторический центр Буонконвенто, хоть и крошечный, но чудо какой обаятельный и живописный, недаром он входит в список самых красивых борго Италии (Borghi piu belli d'Italia). Снаружи он обнесён крепостной стеной, сооружённой в конце 14 века (сам-то городок примерно на четверть тысячелетия старше) с 9 сторожевыми башнями, 7 из которых сохранились до нынешнего времени.
Дошли до нас и красивые и монументальные северные ворота - Сиенские, Порта Сенесе (Porta Senese), перед которыми с внешней стороны разбит небольшой уютный скверик с "ушастым" каменным фонтаном:
А вот южные ворота - Римские - были разрушены во время войны в 1944 году...
...........
Через весь старый город проходит главная улица Via Soccini, на которой и находится всё наиболее интересное.
Самое заметное и колоритное здание здесь - Ратуша, или Палаццо Комунале, с Гражданской башней над ней и большими (да что там - огромными!) часами:
Её фасад покрыт 25 гербами ... не знаю, как будет выглядеть родительный падеж множественного числа слово подеста :shock: ... в общем, мэров, правившими городом до 1270 года. Также там установлена уже более современная каменная табличка, изображающая результат плебисцита 1860 года, который высказался за объединение Тосканы с Пьемонтом и вхождение, таким образом, в Сардинское королевство.
Рядом находится главный храм города - древняя, но впоследствии полностью реконструированная церковь Святых Петра и Павла с барочным фасадом из красного кирпича:
Повторюсь: несмотря на свою миниатюрность, старый город Буонконвенто произвёл прекрасное впечатление, оказавшись уютным, симпатичным, да и вообще просто прелестным городком :twisted: . И я не только не жалею, но и очень рад, что судьба забросила нас сюда и дала возможность с ним познакомиться. Ну а для любителей "нетуристического безлюдья" (к которым я в целом себя не отношу) тут и вовсе рай:)
Последний раз редактировалось savl1 07 июл 2023, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
SandStar писал(а) 26 июл 2019, 14:24:Вам этот снимок вообще здорово удался - помимо собак, слева кованый балкон сбоку прям профиль с носом и подбородком.
И правда Интересное наблюдение: я, честно говоря, даже не заметил...
sergeyf73 писал(а) 27 июл 2019, 00:31:Мне думается, что негативную роль ещё во многом сыграла и плохая погода.
Сергей, может быть, спорить не буду. Мы сами далеко не всегда понимаем и осознаём, что движет на глубинном уровне нашими впечатлениями и ощущениями... Так что просто примем это, как факт:)
В любом случае я рад, что в рассказе он "получился":
sergeyf73 писал(а) 27 июл 2019, 00:31:Вот мне тоже по фотографиям показалось, что Монтепульчано неплох. И центральная площадь имеется неплохая, церкви, и живописные уголки есть.
В конце концов, я пишу не для того, чтобы навязать своё личное отношение (хоть его и не скрываю), а чтобы, прежде всего, показать то, что увидел. "Товар лицом", если угодно:) Если это нравится - значит, здорово!:)
savl1 писал(а) 27 июл 2019, 09:58:Ну а для любителей "нетуристического безлюдья" (к которым я в целом себя не отношу
В феврале надо ехать! В Монтепульчано мы были единственными туристами, я сама не верила, гуляли по пустынным улицам, обедали среди исключительно местного населения, на площади никогошеньки не было! В Пьенце встретили пару французов, и в ресторане четверых туристов из Рио. В Сан-Квирико местный люд на нас удивленно смотрел - кто такие, откуда взялись? А если еще и в часы, когда местные на работе все - рай гулять по средневековым городкам! Чуток воображения и ....
А теперь перейдём к более яркому, интересному и красивому – все эти определения как нельзя лучше подходят к описанию Ареццо, который теперь занимает 2 место в моём условном рейтинге тосканских "городов и весей" – после Сиены. А как же Флоренция? – возможно, спросит (или даже возмутится) кто-то. А Флоренция там, где ей самое место – в "номинации" "городов искусств", где она действительно не имеет себе равных. В чисто "экстерьерном" же плане уровень Флоренции, как мне кажется, сильно преувеличен: да, потрясающий, один из самых красивых в Европе, собор (внутри, кстати, совершенно никакой) с прекрасной башней-кампанилой, великолепный ансамбль Площади Синьории, с некоторой натяжкой - Санта-Кроче, хотя её всё же трудно отнести в разряд чего-то уж совсем выдающегося ... вот, пожалуй, и всё, от чего можно реально "упасть и не встать" (ну ладно, для кого-то – ещё и экзотика Понте Веккьо). Флоренция – город "точечного посещения", её хорошо смотреть "местами", переходя от одного к другому правильными путями – в противном случае можно пройти через полгорода, не увидев ничего, кроме безликих однообразных улиц одинаково унылого цвета ... ладно, не буду писать, чего именно:)
Ареццо же – город-праздник, гулять по нему – сплошное удовольствие (хотя "тот самый" фирменный итальянский раскрас тоже доминирует, но он отходит на второй план на фоне прекрасных форм прекрасных сооружений). При этом красивых уголков здесь множество, исторических памятников – дай бог каждому городу, а главная площадь – Пьяцца Гранде – столь колоритна, атмосферна и живописна, что я осмеливаюсь поставить её рядом со "святая святых" - сиенской Иль-Кампо. А кое в чём даже и выше:)
Сказать, что Ареццо красив (мои друзья часто спрашивают, каков мой рейтинг лучших городов Италии - и чтобы каждый раз не копаться в памяти, я, с вашего позволения, отвечу им тут: кроме очевидной "большой тройки" RFV, это Сиена, Пиза, Болонья, Перуджа, Ассизи, Матера, Тревизо - и вот теперь ещё и Ареццо) - это ещё ничего не сказать. Он великолепен и многопланов. К примеру, Матера и Перуджа - это всё-таки города особого "формата" (недаром искусствовед П. Муратов назвал Перуджу "малоархитектурной", что меня сначала возмущало, но потом я понял, что он имел в виду), Сиена за пределами Иль-Кампо тоже скорее колоритна, чем красива в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это слово. А вот Ареццо и живописный, и атмосферный, и уютный (что немаловажно: ни Рим, ни Флоренция под это понятие лично для меня не подпадают), и колоритный, а его достопримечательности охватывают практически весь известный срез истории этого региона.
Вот с неё-то, с истории, мы и начнём. Но не пугайтесь - я не буду нудно пересказывать содержание Википедии, оно мне, скажу по секрету, и самому не слишком интересно. Но не отметить, что Ареццо - тогда ещё Арреций - был (как и Вольтерра) одним из 12 великих городов этрусков - Этрусского двенадцатиградия, невозможно просто потому, что именно этрусская химера встречает всех приезжающих сюда на поезде или автобусе (здешние вокзал и автостанция находятся рядом):
Так называемая Химера из Ареццо - одна из самых известных античных бронзовых статуй, дошедших до наших дней. Она была случайно обнаружена в 1553 году, отправлена во Флоренцию (Ареццо тогда входил в состав Флорентийской республики) и поступила в коллекцию Великого герцога тосканского Козимо I Медичи, который выставил её на всеобщее обозрение в Палаццо Веккьо. Правда, времена, когда подлинниками шедевров мирового искусства можно было любоваться "на улице", давно прошли, и сегодня на привокзальной площади Ареццо установлена копия, а оригинал хранится, как и тогда, во Флоренции - но уже в стенах Археологического музея.
А неподалёку от неё, над стендом с туристической картой города, можно увидеть уже современную скульптуру, олицетворяющую совсем другую эпоху:
Вряд ли автор этой скульптуры имел в виду какого-то конкретного исторического персонажа. Но именно это открывает нам простор для фантазии: может, этот скачущий рыцарь - Федерико I да Монтефельтро - знаменитый в своё время кондотьер, ставший в 1302 году (кстати, в этом же году здесь родился Франческо Петрарка) подестой (в первом приближении - мэром) Ареццо и одержавший победу над объединённой армией гвельфов Флоренции и Сиены? Или даже сам Данте Алигьери, который участвовал в некоторых военных кампаниях, правда, уже на стороне Флоренции, и был одним из тех, кто в битве при Кампальдино нанёс поражение аретинскому войску?
Но это всё лирика, а теперь перейдём к конкретике - к самому городу. В своём рассказе об Ареццо я специально не буду сразу "выкладывать на стол" главные "козыри" и начну с "лёгкой разминки" - небольшого "городского путешествия" по "второстепенным", не самым знаковым местам. А уж коль мы остановились на привокзальной площади, то войдём в город через бывшие ворота Святого Духа (Порта Санто-Спирито), расположенные между двумя "бастионами" - сохранившимися и отреставрированными фрагментами крепостных стен (всё остальное было снесено во время нового градоустройства и расширения города), построенных по указанию Медичи в 16 веке:
Камни здесь похоже, "родные", "от Медичи":
С западной стороны города можно увидеть не столь "прилизанные" и, возможно, более древние стены:
Вот отсюда мы и войдём в исторический центр Ареццо через очень красивые ворота св. Лаврентия - Порта Сан-Лорентино, восстановленные в 1932 году, бывшие одними из четырёх ворот в "стенах Медичи" 16 столетия:
Именно возле них и была найдена та самая этрусская "Химера из Ареццо", а потому здесь тоже можно увидеть её копию:
Войдя в старый город, ещё раз оглянемся на них (благодаря специфике утреннего освещения отсюда они смотрятся лучше всего):
В старину Ареццо делился на 4 района-квартала, в итальянской традиции - квартьере, и сейчас мы находимся в западном - Порта-дель-Форо, поскольку через него когда-то проходила дорога к древнеримскому форуму.
Чуть дальше находится "классическая итальянская" церковь Сантиссима Аннунциата (по нашему - Благовещения), построенная на рубеже 15-16 веков:
Её интерьер, как видите, совершенно не соответствует внешнему облику:
К церкви Сан-Доменико ведёт улица Via Chiassaia, на которой особых достопримечательностей нет, но дорожное покрытие здесь ооочень антуражное. Конечно, я далёк от мысли, что оно относится ко временам Медичи (хотя "почему нет, Лёня?"), но всё равно явно старинное:
Вот забавный поросёнок предлагает самого себя (поркетта - кушанье из запечённой свинины), приготовленного "на дровах", то есть на "живом" огне:
Церковь Сан-Доменико, расположенная на одноимённой площади, великолепна! Она и красива, и аутентична, и колоритна - в общем, просто образец средневековой (конца 13 столетия) архитектуры вообще и романского стиля в частности:
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:36:Отмечу один важный момент: в отличие от "нормальных" автобусов, отправляющихся из Сиены с Via Tozzi (откуда там именно - я показывал выше), 112-й стартует с остановки на Via Lombardi около железнодорожной станции, причём на другой стороне путей: https://www.google.ru/maps/@43.3320485, ... 312!8i6656 . Если вы пойдёте туда из центра города, искренне советую переходить "железку" по мосту Ponte Caduti sul Lavoro, потому что от самого вокзала, при всей очевидности того, что "здесь должен быть подземный ход", сделать это нелегко: явно выраженного перехода, равно как и указателей на него нет, а все, кого я спрашивал, понятия не имели, что это за "автостанция" рядом и убеждали, что оную надо искать совсем в другом месте, имея в виду ту, что на Via Tozzi.
Составляю для себя маршрут от Сиены до Монтепульчано и вижу что в маршруте автобуса 112 есть остановка SIENA - P.ta Ovile https://www.google.com/maps/place/Porta ... d11.333304 Т.е. от центра города не нужно идти к жд вокзалу, так как остановка SIENA - P.ta Ovile намного ближе, например до Via Tozzi где то 700 метров. Подскажите правильно понимаю?!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Robbiecool писал(а) 30 июл 2019, 16:41: остановка SIENA - P.ta Ovile намного ближе, например до Via Tozzi где то 700 метров. Подскажите правильно понимаю?!
Правильно. Хотя садиться, где это возможно, я всё же предпочитаю на конечной. И в автобусе сесть можно, куда хочется (если не в последний момент, конечно, запрыгивать), и если автобус задерживается, то, сидя в нём на конечной, спокойнее себя чувствуешь, чем на пустой остановке, не имея инф-ции и думая, а вдруг он всё же не здесь идёт?
Сан-Доменико находится на самой окраине старого города, практически у крепостной стены. В "стенах Медичи" ворот здесь не было, но потом (подозреваю, что уже в новейшей истории) в них сделали "подкоп", то есть "низовой проход" практически под стеной:
Мы ненадолго выйдем "наружу", в скверик за пределы древнего укреплённого города, чтобы посмотреть на эти самые укрепления:
Ближние и дальние окраины Ареццо, как они отсюда видны:
Пройдя сотню метров вдоль стены, мы оказываемся у ворот Порта Стуфи (или Стуфо) - и через них вновь возвращаемся в исторический центр.
Теперь уже совсем рядом находится одна из главных достопримечательностей Ареццо - кафедральный собор, но чтобы попасть к нему, надо подняться на холм: собор, как часто это бывало, стоит на холме, на одном из самых высоких мест в городе (выше него - только крепость Медичи, от которой остались только внешние стены с традиционными угловыми бастионами-"ромбиками"). Но проблемы этот подъём не составляет: аретинцы (aretini по-итальянски, именно так называются жители Ареццо) подошли к этому вопросу с умом и по примеру многих других итальянских городов построили тут Scala Mobile - эскалатор. А точнее, целую цепочку эскалаторов. Что ж, поблагодарим их за заботу (хоть и понятно, что заботились они прежде всего о самих себе) и, несмотря на то, что подъём не самый крутой, сэкономим силы, воспользовавшись этой "лесенкой-чудесенкой":
Чтобы подниматься было не скучно (а также "чтобы помнили"), холл украшен изображениями на исторические темы:
Основная часть "скала мобиле" закончилась, и теперь можно пройти ещё немного по обычной лестнице, выйдя к колокольне собора:
А можно пройти прямо и "проехать" ещё один пролёт:
Собор, посвящённый апостолу Петру и святому Донату, великолепен, особенно во второй половине дня, ближе к вечеру, позолоченный солнечными лучами. Мне он напомнил греческий храм - возможно, своей вытянутой формой, желтоватым оттенком, отсутствием куполов и расположением на "пьедестале", выполненным в виде лестницы:
Собор строился почти 250 лет: с 1278 до 1511 года. А вот его главный фасад, который выглядит "как настоящий" - чистое "нео", поскольку он был сооружён только в начале 20 века. А почему? Да потому что предыдущий, "родной", был - думаю, вы уже догадались - незаконченным, необлицованным. Вот не пойму я итальянцев, честно: неужели на протяжении веков не находилось средств, чтобы сделать "конфетку" из главного храма города (и я сейчас говорю не только об Ареццо)?? Ведь городское строительство не прекращалось, типовые барочные фасады для других церквей штамповались не хуже новостроек в советских "черёмушках"... Или не хватало не денег, а чего-то ещё?..
Но нет худа без добра : слава богу, что собору Ареццо подарили достойный фасад, полностью соответствующий его общему стилю и той эпохе, когда он строился. Случись это на сотню-другую лет раньше, мы бы сейчас наверняка видели очередную поделку в стиле барокко или, упаси боже, классицизма... И тогда, можно сказать, одной достопримечательностью в сегодняшнем Ареццо было бы меньше.
В конце 16 века перед собором установили статую Великого герцога Тосканского Фердинанда I Медичи - как символ того, что Ареццо находился под властью Флоренции:
Правда, справедливости ради отметим, что каменный герцог выступает здесь не просто "свадебным генералом". Его правление считается благоразумным и конструктивным, и предпринятая им кампания по осушению болот Тосканы, превратившая их в плодородные земли и заметно сократившая эпидемии малярии - только одно из деяний Фердинанда I.
Внутри собор не менее прекрасен, и посмотреть там есть на что.
Фрагмент надгробного памятника Римского папы конца 13 столетия Григория X:
Кстати, именно при Григории X были внесены любопытные изменения в регламент работы конклава (процедуры избрания нового папы), которые ныне широко известны. Согласно ему, кардиналы-выборщики должны были быть полностью изолированы от окружающего мира и лишены внешних контактов и переписок с посторонними лицами; если в течение трёх дней они не избирали папу, рацион их питания уменьшался, а если выборы не приводили к результату и через неделю, кардиналов в буквальном смысле сажали на хлеб и воду.
В одной из боковых часовен вызывает восхищение монументальный кенотаф Гвидо Тарлати, бывшего епископом и синьором (то есть правителем) Ареццо в начале 14 века. Потрясающий резной памятник, изображающий в камне эпизоды из жизни Тарлати, был изготовлен двумя мастерами из Сиены в 1330 году - через 3 года после его смерти.
Один из главных шедевров собора - алтарная композиция в готическом стиле, в нижней части которой установлен мраморный саркофаг с мощами святого Доната, изготовленный в 1362 году. Сам же алтарь ещё более древний - конца 13 века.
Нельзя не засмотреться и на две красивейшие, украшенные барельефами и инкрустациями, мраморные кафедры эпохи Возрождения:
..........
Собор великолепен, но красива и площадь перед ним:
На другой стороне площади находится колоритнейший Дворец Приоров - Палаццо-деи-Приори, резиденция муниципальных властей, построенный в первой половине 14 века. И хотя впоследствии его не раз реконструированы, на глаз дилетанта (типа меня) он выглядит именно так, как будто полностью сохранил свой изначальный средневековый облик.
Наиболее старой частью дворца являются фрагменты его бокового фасада, выходящего на улицу Via Ricasoli, на котором всё ещё можно увидеть гербы влиятельных персонажей из далёкого прошлого Ареццо:
Потрясающе красива часовая башня-колокольня над Палаццо-деи-Приори:
Как и во многих других итальянских городах, можно зайти во дворец и оказаться в живописном внутреннем дворике 16 века с аркадами:
savl1 писал(а) 30 июл 2019, 18:10: Да потому что предыдущий, "родной", был - думаю, вы уже догадались - незаконченным, необлицованным. Вот не пойму я итальянцев, честно: неужели на протяжении веков не находилось средств, чтобы сделать "конфетку" из главного храма города
А он был облицован. Видели розово-белую незаконченную облицовку собора Сан Лоренцо в Перудже? Это как раз отколупали отсюда и туда увезли. В 1335 году.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 30 июл 2019, 18:20:Видели розово-белую незаконченную облицовку собора Сан Лоренцо в Перудже?
А Вы ничего не напутали? Южный фасад Сан Лоренцо частично облицован местным розовым камнем из Монте Субазио, иногда его еще называют Розовым камнем из Ассизи, Scaglia Rossa говорят итальянские геологи. В Ассизи и в Спелло много такого камня использовали...
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 30 июл 2019, 20:48:Я когда про Перуджу писала, наткнулась на этот любопытный факт.
Мне тоже любопытно стало... зачем козе... пардон, зачем в Ареццо за камнями, когда своих таких и ещё лучше целая гора... Оказалось да, камни из Ареццо... а может и не только камни... Только вот Дуомо не тот был, с которого мрамор-то снимали... Duomo vecchio, что на Colle del Pionta стоял, в 1335 году разграбила Перуджа и от которого в 1563 году камня на камне по приказу Козимо Медичи не оставили: https://www.upmagazinearezzo.it/colle-del-pionta/ И еще здесь подробности: https://rudeforum.forumfree.it/?t=3536801 Разграбили перуджинцы Дуомо Веккио в Ареццо и свой собор украсили награбленным в знак победы, в 1335 году, потом часть вернули, а потом Козимо опять забрал всё, что оставалось ценного на Колле дель Пионта, и во Флоренцию перевез, другие церкви украшать. П.с. Я в Ареццо всё больше проездом, пересадка на вокзале, и вот на тебе - преинтереснейший город, оказывается...
А теперь пройдём вдоль собора и посмотрим на него со стороны апсиды. Напротив - тоже какое-то старинное и явно не простое в прошлом здание:
Ну а вид сзади, да ещё при "правильном" освещении - и вовсе фантастика! Тонкая, устремлённая ввысь колокольня (третья в истории собора, а потому - более "молодая") буквально завораживает:
Хочется охватить её по-всякому... И так:
И так:
И... ну ладно, хватит, а то какой-то бенефис колокольни получится (хоть она того и заслуживает)...
..........
С этой стороны собора тоже всё очень красиво, симпатичные уголки идут один за другим:
В центре следующей фотографии виден дом, где, по сложившейся традиции, в 1304 году родился Франческо Петрарка, один из "трёх королей", как их иногда называют, итальянской литературы позднего средневековья (два других - Данте и Боккаччо). Конечно, сегодня дом уже не "тот": он был перестроен на рубеже 15-16 веков, а потом восстановлен после повреждений, полученных в ходе Второй мировой войны (кстати, в начале 20 столетия его занимал штаб полиции Ареццо). Сегодня в нём расположены городская Академия литературы, искусств и наук имени Петрарки, а также музей, посвящённый поэту.
Сам музей, разумеется, платный, а вот в симпатичный дворик перед ним можно зайти просто так:
А это даже затрудняюсь сказать, к чему тут...
С мыслями об этом мы продолжим прогулку по красивым местам. Вот уютный и антуражный скверик, о котором почему-то нигде ничего не написано (где-то, наверное, всё же есть, но я не нашёл):
Ещё раз оглянемся на безупречно гармоничные контуры собора и его колокольни:
Эта арка выводит на Пьяцца Гранде - Большую площадь, но пока мы туда не пойдём. Во-первых, арка закрыта по причине ремонта, а во-вторых, и это главное - рановато нам туда ещё, негоже кульминацию слишком рано в сюжет вставлять:)
Так что мы пока ещё походим вокруг до около И сначала направимся к очень интересному зданию - Палаццо Преторио, в котором ныне находится городская публичная библиотека.
Дворец был образован в 13 веке путём объединения двух особняков, принадлежавших благородным семьям. С 1290 года он служил резиденцией Народного капитана (Capitano del Popolo) и подесты, а с 1600 по 1926 (!) годы использовался в качестве тюрьмы. Его длинный "послужной список" можно увидеть на его же фасаде - в виде многочисленных гербов "отцов" города, управлявших Ареццо в период с 15 по 18 века.
* * * * * * * * * *
Сейчас мы побываем на ещё одной красивой площади, расположенной недалеко от собора, только в стороне, противоположной той, куда мы шли совсем недавно. Называется она Пьяцца-ди-Мурелло (Piazza di Murello). Её центром служит мраморный памятник Фердинанду III - Великому герцогу Тосканскому до- и после наполеоновского периода (во время правления Бонапарта он был вынужден временно переселиться в Вену). Установлен он был в 1822 году - за 2 года до смерти Фердинанда - в благодарность герцогу за масштабное дорожное строительство, связавшее Ареццо с соседними районами Тосканы и Адриатическим побережьем, а также с долиной Валь-ди-Кьяна. Сначала статую поставили на Пьяцца Гранде, но спустя столетие - в 1932 году - переместили на нынешнее место.
Герцог изображён в образе древнеримского императора, но вот незадача: куда-то делась кисть одной из его рук, державшая жезл...
В оригинале, да и вообще совсем ещё недавно (судя по фото в инете) он выглядел так:
Рядом находится недействующая сейчас церковь Сан-Себастьяно, старинная, но перестроенная в начале 18 века:
..........
Чтобы окончательно закончить с западной частью Ареццо, пройдём немного вниз, по улице Via Saracino:
Так часто бывает в Италии: заглянешь, проходя мимо, в какие-нибудь открытые двери или ворота совершенно обычного, а порой и вовсе не слишком презентабельного здания - а он окажется бывшим особняком или дворцом - с внутренним двором, монументальными лестницами или ещё какими-нибудь "прибамбасами". В данном случае попался, хоть и не в доме, вполне колоритный дворик, окружённый арочными галереями:
Сегодня внутри находится гуманитарный лицей, специализирующийся на психологии, социологии, педагогике и лингвистике.
Небольшая, но приятная глазу площадь перед аббатством (badia) святых мучениц Флоры и Лучиллы:
Не знаю даже, какая фотография лучше. Здесь, вроде, больше показана сама площадь, видно здание Торгово-технического института имени Микеланджело Буонарроти с небольшой лоджией над входом. Зато на следующей колокольня появляется, да и мотоциклист впору пришёлся для пущего колорита:) В общем, так и не смог выбрать...
..........
А теперь - самое время пойти на Пьяцца Гранде. К ней легко можно выйти почти из любой точки города: ориентиром, как маяком, служит огромная романская колокольня:
А колодец-то этот напротив домом Петрарки не простой. Вокруг него разворачивается действие одной из новелл "Декамерона" о незадачливом Тофано и его жене. Даже табличка по этому поводу имеется.
Попасть на Пьяцца Гранде можно, разумеется, с разных сторон, а мы входим через Лоджию Вазари, названную по имени её создателя - известного итальянского живописца и биографа других художников (П. Муратов в "Образах Италии" цитирует его постоянно), который, как и многие его гениальные коллеги, "попутно" был ещё и архитектором, правда, как пишут, не очень удачным:
Сделать так хорошо ещё и потому, что сама лоджия - наименее интересная часть площади, не очень вписывающаяся в её средневековый колорит (хотя, не исключаю, что кто-то скажет - дополняет его), а потому именно из неё видно как раз всё самое-самое (вспоминается история про Мопассана и Эйфелеву башню, помните?! ).
Что касается самой Пьяцца Гранде, это.. это..... В общем, вот что такое Пьяцца Гранде (разве можно это описать словами? ):
Считают, что Пьяцца Гранде (также называемая Площадью Вазари) находится на месте бывшего древнеримского форума. Её формы сплошь неправильные: трапециевидная, сильно наклонённая в одну сторону... Но именно это только добавляет ей колорита и шарма, а её "ожерелье", состоящее из прекрасного собрания сооружений самых разных стилей и времён, делает её просто неподражаемой. Пьяцца Гранде - это архитектурный калейдоскоп: стоит сместить взгляд чуть в сторону - и "картинка" становится совершенно иной.
Дворец с длинным именем Палаццо-делла-Фратернита-деи-Лайчи (Palazzo della Fraternita dei Laici), бывший резиденцией Братства мирян, основанного в 1262 году для оказания помощи бедным, лечения больных и захоронения одиноких умерших, строился с 1375 до 1460 года, а потому представляет собой искромётное смешение готики и ренессанса. В 16 столетии над ним появилась колокольня с часами, которые, кроме времени, показывают фазы Луны и ещё что-то. Слева от него - Паллаццо-дель-Трибунале 17-18 веков с полукруглым "подножием" с лестницей.
Средневековье представлено на площади нескольким зданиями, среди которых выделяются Башня Фаджолана и дом-башня Лапполи, возведённые в 13 столетии.
Главное украшение Пьяцца Гранде - тут фанфары выводим на максимальную громкость! - абсолютно шедеврально. Это великолепная, потрясающая, изумительная (что там у нас ещё из синонимов есть?..) апсидная часть романской церкви Санта-Мария-делла-Пьеве (словом pieve в Италии называют приходские церкви), или просто Пьеве-ди-Санта-Мария (Pieve di Santa Maria) с высокой, почти 60-метровой колокольней.
Пьеве-ди-Санта-Мария ни на что не похожа (точнее, можно найти что-то более-менее близкое или отдалённо напоминающее, например, Нотр-Дам в Дижоне, но всё равно - слишком велики различия между ними). Церковь очень древняя: она впервые упоминается в документе начала 1008 года, но в своём нынешнем виде была построена в 12-13 веках, а колокольня над ней вознеслась в 1330 году.
Давайте обойдём её и хорошенько посмотрим со всех сторон, а прежде всего - потрясающий, просто фантастический главный фасад, которому не достаёт лишь одного: простора для его панорамного обзора, поскольку он выходит на маленькую улочку и смотреть приходится, задирая голову в самом прямом смысле слова. Он состоит из четырёх ярусов, оформленных наподобие лоджий - в виде арочных галерей, число колонн в которых увеличивается с каждым последующим ярусом (на самом верхнем, что снизу почти незаметно, арок уже нет - только колонны, причём одна из центральных является статуей).
Изначальные интерьеры церкви практически не сохранились, и то, что мы видим сегодня, является "миксом" более поздних времён - от готики до ренессанса, а последние серьёзные изменения были сделаны Джорджо Вазари уже в 1560 году. Ну и следы явно недавней реставрации здесь тоже заметны "невооружённым" взглядом.
Главный орган совсем современный: его изготовила фирма Tamburini в 1963 году.
Зато шестиугольная каменная купель для крещения - старинная, первой половины 14 века. На её сторонах изображены эпизоды из жизни Иоанна Крестителя.
А вот внутри она "модернизирована":
Массивные каменные колонны пришлось стянуть от греха подальше:
Напротив Пьеве установлен ренессансный фонтан Фонте-дель-Канале. Изначально он находился на этой же улице, но чуть дальше, а сюда был перенесен в 1782 году.
И "просто так" - вид улицы Корсо Италия, идущей мимо церкви в сторону холма, на котором расположен собор.
Впереди слева видна Башня Бигацца (Torre della Bigazza), сооружённая в 14 веке, которая позже была "усечена", а уже в наше время снова надстроена до своего аутентичного уровня. За ней находится Дворец Камайани-Альберготти (palazzo Camaiani Albergotti), тоже 14 столетия, тоже претерпевший изменения в эпоху ренессанса и тоже восстановленный в первоначальном виде - в начале прошлого века. Сегодня внутри него размещается государственный архив Ареццо.
* * * * * * * * * *
Мы уже совсем было собрались уходить, как вдруг услышали странный шум, который всё больше нарастал. Наконец причина его стала понятна: местная молодёжь устроила "акцию протеста", лозунгов которой я не знаю, да особо не горю желанием и знать (голодный сытого всё равно не разумеет ) - судя по надписям, что-то, связанное с пагубным влиянием на климат.
Особо сие мероприятие нас не заинтересовало, но когда они, уже выходя на Пьяцца Гранде, грянули "Белла чао", мурашки по коже, признаюсь, забегали - всё же люблю я эту "партизанскую" песню, что на итальянском, что "от Магомаева". Вот она реально пробирает!
Кульминацией демонстрации стал митинг на площади перед Лоджией Вазари, в которой, видимо, располагаются какие-то местные власти. Как же хорошо, что к этому моменту мы уже "испили" Большую площадь до дна и сделали все фотографии! И теперь можно с лёгкой душой покинуть её, оставив пьяццу в распоряжении подрастающего поколения, неравнодушию которого (а значит, и стране, в которой они живут) можно только позавидовать...
savl1 писал(а) 02 авг 2019, 19:27:местная молодёжь устроила "акцию протеста", лозунгов которой я не знаю, да особо не горю желанием и знать (голодный сытого всё равно не разумеет ) - судя по надписям, что-то, связанное с пагубным влиянием на климат.
Это были участники Второй глобальной климатической забастовки, Sciopero globale per il clima я дату на Вашем видео подсмотрела - 24 мая 2019 г.
Мы покидаем Пьяцца Гранде по улице Via Borgunto, где находится ещё одна средневековая башня с таким же именем - Торре-ди-Боргунто:
А дальше - дальше начинается совсем окраинная, практически деревенская, но от того очень живописная улочка:
Однако впечатление "окраины" обманчиво, и вскоре мы вновь оказываемся в чисто городском квартале возле церкви Сан-Джеминьяно - старинной, но сильно перестроенной.
Рядом с ней ещё две башни, не знаю уж, каких времён, разделённые улицей, которая так и называется: Via Fra le Torri, то есть "идущая через башни":
Церковь Сан-Микеле (после слияния двух приходов в конце 18 века получившая название Святых Михаила и Адриана) - одна из старейших в Ареццо, но сегодня её внешний вид - сплошное "нео", порождённое капитальной реставрацией храма в 1934 году (но, надо признать, красивое ):
А вот интерьеры, похоже, в целом сохранились со средневековых времён (церковь была перестроена в готическом стиле в 14 столетии):
.........
Сейчас мы оказываемся на красивейшей площади Сант-Агостино, которая для фотографа (даже такого дилетанта, как я) является настоящим сокровищем. В её центре находится одноимённая церковь, основанная монахами-августинцами в 1257 году. Правда, с тех пор, как и следовало ожидать, её не раз перестраивали, а старинная колокольня была разрушена молнией в 1825 году и вновь сооружена уже в начале 1920-х годах. Но, как бы то ни было, общая "картинка" выглядит великолепно: ярко, живописно и колоритно.
