Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Перед каждым отпуском зарекаюсь написать отчет по возвращении, но все никак - то времени не хватает, то эмоции успевают остыть. Так бы, наверняка, случилось и в этот раз, да вот висит дамокловым мечом обещание, данное на форуме во время планирования маршрута (вот тут: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=899&t=369132) - тем лучше, будет дополнительный стимул . Времени и сил написать все одним махом, конечно, не хватит, но главное, как говорится, начать (да не сочтут модераторы этот путь "сознательным размытием отчёта на большое количество постов в пределах одной темы").
Для начала надо научиться вставлять фотки - заодно определим заглавную картинку:
Вроде, полет нормальный, продолжение следует.
Последний раз редактировалось toha_cha 18 сен 2019, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Действующие лица: - Папа - альфа-самец и генеральный спонсор по совместительству. - Мама - хранитель семейного очага, сборщик тормозков, главный Паганель - "А Верона от Милана в ту же сторону, что Турин?" - Младшая 20-летняя сестра - минимум функционала, максимум умиления остальной семье, а также "Надоели ваши деревни, хочу большие города и магазы" и "где тут ВАЙФАЙ!?" - Ну и я - скромный мозг семьи, организатор, гид, туроператор, сейф, переводчик и все остальное
Все вместе - дружное, максимально демократичное, в меру у̶п̶и̶т̶а̶н̶н̶о̶е̶ веселое семейство. Все увлечены кулинарией, доходящей, временами, до чревоугодия, и алкогольными напитками (в основном, вином). Италия эта у нас третья - после Тосканы, Умбрии, Лацио и Сицилии выбор был сделан в пользу севера, точки прилета и отлета - Милан.
Ну все, погнали
2. Мальпенса, аренда авто, сим карты
С горем пополам долетели - чуть не опоздали на стыковочный рейс в Шереметьево из-за дикой очереди в транзитной зоне, хотя на стыковку было 2 часа. Непонятно мне, зачем проверять ручную кладь транзитных пассажиров, ну да ладно. Главное - наученные горьким опытом полетов Аэрофлотом (дважды прилетали без чемоданов), в этот раз летели только с ручной кладью.
С арендой машины для граждан Казахстана все довольно весело - никто у нас в ГАИ не знает, что такое МВУ и говорят, что наши пластиковые права являются международными, но однажды в Риме мне по ним не дали машину (да, это был Goldcar), так что на этот раз стоял я перед дилеммой - оплатить заранее машину на Rentalcars с риском, что мне ее не дадут и не вернут деньги, или ничего не бронировать и искать на месте.
Здесь просится небольшое лирическое отступление: наш папа, мягко говоря, не рожденный за рулем, тем не менее держится изо всех сил за звание главного льва семьи и почему-то убежден, что я за 12 лет вождения так и не развил супер способность ездить "в Европе по трассе", так что основным водителем должен был быть он. Учитывая сей факт и памятуя о наших с мамой незабываемых выплесках адреналина, любезно подаренных нам папой во время его прошлогодних попыток езды по крутым узким горным дорогам Италии на механике, моим категоричным решением было брать машину только на "автомате", чего бы это ни стоило.
Поскольку "автоматы" в Италии распространены не так широко, как "механики", ехать без брони было как-то страшновато. В общем, рискнул я и забронировал машину в Hertz.
Тут лайфхак: с помощью VPN сервисов пробовал искать машины из разных стран (штук 15 перебрал). Из США получилось процентов на 20 дешевле. На форуме здесь прозвучало мнение, что в эту цену может быть не включена какая-то страховка, которую не должны платить только граждане США, и, в конце концов, при получении авто цена будет такая же. Так вот, это не подтвердилось. Приятная экономия. Кроме того, сделали скидку за второго водителя и полную страховку (с папой за рулем даже самая полная страховка не дает мне расслабления на дороге, так что на ней экономить смысла не видел).
Пришли в Hertz, отдали документы, затаили дыхание, и...прокатило, МВУ не спросили, дали свеженький Fiat 500 на автомате. Ура!
Теперь симки. Искали TIM, нашелся только Vodafone. 2 штуки по 35 евро, на каждой 20 Гб интернета. Нормально, берем. Но есть пара нюансов: во-первых, работать они начинают только через 3-4 часа после активации, во-вторых нельзя заранее узнать свой номер - это можно сделать только через специальное приложение, которое, естественно, недоступно для скачивания для неитальянских аккаунтов. С надеждой, что нас не кинули и симки заработают, грузимся в машину, включаем навигатор в айфоне (Sygic, которому не нужен интернет). Время 14:00. Курс на Стрезу.
Последний раз редактировалось toha_cha 18 сен 2019, 11:50, всего редактировалось 4 раз(а).
Стреза была выбрана, как промежуточная точка между аэропортом и агротуризмами в Ланге. Удобное месторасположение - всего час езды от аэропорта Мальпенса, красивое озеро Маджоре, фуникулер в горы, кораблики/острова. Есть, чем себя занять полтора дня. Правда, выбирая Стрезу, пришлось принести в жертву (оставить на следующий раз) озеро Комо.
Жилье было найдено в трех километрах от Стрезы - довольно большая вилла с красивыми видами. Дом не то, чтобы восхитил своим убранством, но за этот вид мы ему все простили:
Сама Стреза - приятный приморский (формально, конечно, "приозерный") городок: длинная набережная и отходящие от нее вглубь улочки. Основные развлечения - это фуникулер на гору, откуда открываются красивые виды на окрестности и остров Белла с дворцом и садами. Точки старта в оба вышеуказанных пункта находятся в одном месте. Там же удобно оставить машину на платной стоянке - Parking Lido. Все нюансы, а также другие развлечения вокруг озера (там есть, из чего выбрать), подробно расписаны на сайте http://www.lagomaggiorefun.com
Фуникулер. Сначала в закрытой кабинке Вас и еще человек 20 поднимают до вершины, называемой Alpina. Там есть ботанический сад, но мы решили в него не идти и отправились выше. Следующий отрезок пути надо проехать на канатной дороге сидя на открытой двухместной скамейке. Остановка Mottarone, конечная. Прекрасные панорамные виды окрестностей на все 360 градусов:
Почему-то, у итальянцев не очень развита культура пикников. После прошлогодней Франции, нам, с полными рюкзаками провизии, это особенно бросалось в глаза. Человек 100 на горе и никто не разложился с тормозком. Время уже пол12, виды захватывают дух, прохладный (извлеченный утром из холодильника и любовно укутанный в одеяло) Гевюрцтраминер в компании свежего хлеба, сыра, салями и оливок приходит на ум всем четверым одновременно. Решаемся, насколько это возможно, не привлекая внимания окружающих, сделать привал.
10-15 минут - и жизнь приобретает совершенно другие краски. И так-то было хорошо, а тут вообще кайф. Вот теперь мы точно в Италии!
Настоятельно советую всем на любой прогулке иметь с собой запас провизии и алкоголя - это как таблетка счастья, которая придаст вам импульс в нужный момент.
Кстати, не привлекать внимание - это вообще не про нас. Шумим обычно громче итальянцев, так что вскоре начали замечать на себе завистливые взгляды голодных и трезвых туристов. Или просто там пикники запрещены...
Кроме обзорной площадки, на вершине Mottarone есть еще нечто вроде американских горок. Несмотря на внушительную очередь, нашего внимания аттракцион не удостоился, отправились вниз. Следующий пункт в программе- остров Белла.
Насчет прогулки до островов еще дома во время планирования были сомнения - ну дворец, ну сад и что? Нет, поймите меня правильно, и дворец, и сад, определенно, стоят внимания любителей дворцов и садов, но, если попытаться оценить полученное удовольствие в деньгах, то на 22 евро с человека (дворец, сад+лодка) никто из нас его не прочувствовал. Хотя, не могу сказать, что были какие-то сожаления. В общем, в очередной раз вспоминается самый распространенный совет старожил форума - выбирайте то, что интересно именно Вам.
Такой была Стреза. Приятное место, отлично подходящее для начала автопутешествия из Мальпенсы. Спустя полтора дня, чувствуя себя уже наполовину итальянцами, отправляемся дальше - в Ланге!
Последний раз редактировалось toha_cha 18 сен 2019, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
У какого неискушенного туриста при планировании первого визита на север Италии в списке озер окажется Орта? Вот и у меня, очевидно, его не оказалось. Говорю "у меня" потому, что, положа руку на сердце, планированием поездки занимался только я, хоть папа и создавал, временами, видимость вовлеченности, листая "booking" и "." с комментариями: "О! какой высший домик на Комо! Говорил же, надо туда ехать, а не на ваше Маджоре", на что я начинал возмущаться, что когда утверждался предложенный мной план, все были согласны, а мама, слыша какой-то спор, по привычке вставая на сторону того, кто чаще всего оказывается прав, говорила (папе, разумеется): "Ну ты же все равно ни там, ни там не был, мы же уже все решили, успокойся и не мешай". //На самом деле, говорилось все это с применением довольно сильных, но в то же время цензурных (ну почти), емких междометий, которые я здесь, все же, повторить не решусь. Сестра же в эти моменты вспоминала, что скоро Италия и уверенная, что ее точно не повезут туда, где плохо, вообще не задумывалась о маршруте, а лишь причитала "джелатто... скоро джелатто!"
Так вот, что касается следующего за Стрезой дня - первоначально планировался банальный переезд в агротуризм в Вердуно без всяких заездов, но я (уже не в первый раз, кстати) вдруг решил пойти на форум для обсуждения уже практически готового маршрута. И, о чудо, собрал несколько прекрасных идей, одной из которых был заезд на озеро Орта, что в 30 минутах езды от Стрезы, по пути в Вердуно (Innokentia, огромное спасибо!).
Итак, городок Orta San Giulio и остров Isola San Giulio. Оставляем машину на платной подземной (что очень приятно в солнечные летние дни) парковке на Parking Basement, и идем по указателям на Centro storico, выходим на набережную. В воздухе запах кофе и круассанов, идем в ближайшее кафе за дозой быстрых углеводов, но время уже почти 11 и все круассаны кончились. В соседнее кафе - то же самое. Не судьба, решили плыть на остров и выпить кофе там. Билет на лодку в оба конца 4,5 евро на человека - и поплыли.
Кстати, накануне, мама, интересуясь планами на следующий день, удивлялась вслух "Еще одно озеро? Опять плыть на остров? А смысл?" Смысл, определенно, в этом был. Непонятно, за счет чего именно, но пятиминутная поездка на лодке по таким красивым пейзажам зарядила позитивом нас всех. Возможно, дело в масштабе - горы вокруг небольшого озера кажутся ближе, чем на Маджоре или Гарде, и обстановка от этого становится более камерной.
Высадившись на остров, заходим вглубь и попадаем как-будто на четко определенный кем-то заранее путь - создается ощущение, что идешь по длинному извилистому коридору из зданий, деревьев, кафешек и магазинчиков и выходишь, в конце концов к точке старта. Весь круг с заходом на кофе занял у нас от силы минут 40. Если смотреть на остров из города, кажется, что он больше. Подозреваю, что просто туристов подвозят только к специально выделенной для прогулок части острова, а все остальное, во имя покоя местных жителей, остается недоступным.
Очень приятное место, настоятельно рекомендую уделить пару часов, если будете неподалеку. Ну а мы, возвращаемся в Orta San Giulio, совершаем хаотичную прогулку вокруг города, закупаемся колбасой и штопором (все остальное было при нас) и отправляемся в путь.
Внимательный читатель мог заметить, что описание посещенных мест осуществляется мной вне исторического контекста, а скорее на простом уровне "понравилось-не понравилось". Наверняка, мы упустили из виду что-то важное в культурном смысле, но так уж сложилось, что Италия - она у нас для еды, вина и прогулок, а вся культурная часть довольно второстепенна (хотя, зачем я обманываю - второстепенна она не только в Италии)
На этом заканчивается вступительная часть нашего путешествия и начинается основная, эногастрономическая!
Ну и фото в качестве анонса:
Последний раз редактировалось toha_cha 18 сен 2019, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
toha_cha писал(а) 08 сен 2019, 21:37:Почему-то, у итальянцев не очень развита культура пикников.
Почему же? Развита, если специально на пикник ехать. Например в понедельник после Пасхи, или на Феррагосто. Или на пляж - даже на платных пляжах, где бары и рестораны есть, обычно отводят место для поедания пищи, принесенной из дому. В горах -лесах места специально оборудованные для пикников есть. А в остальных случаях - "мы же не нищеброды какие на коленках колбасу строгать", говорят итальянцы. Культура принятия пищи другая. Если еду с собой и берут, то это практически крайний случай - когда знают, что по- другому без обеда останутся. И если даже с собой берут - надо чтобы столик и скамеечки были, скатёрку постелить... Или самые жадные - зачеркнуто - экономные! в рюкзаках еду носят. Но к ним с презрением относятся. Не можешь позволить себе в поездке даже простой бутерброд в баре как белый людь позволить - сиди дома, не езди. На иностранных туристов смотрят снисходительно, потому как не знают те, что капучино после 11 пить не положено, и что пищу вкушать нужно в условиях, её достойных. Менталитет.
Без претензий на энциклопедичность, отмечу наиболее запомнившиеся эногастрономические характеристики региона.
Еда.
Grissino (Гриссино или гриссини, если во множественном числе) - длинные хрустящие хлебные палочки. Они будут преследовать вас повсюду в Пьемонте и остановиться от постоянного хрумканья гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Vitello tonnato (виттело тонато) - тонко нарезанная вареная говядина, которая подается с соусом из майонеза и тунца. Куча разных вариаций в разных ресторанах. Заказывали почти всегда - супер стартер.
Tajarin (таярин) - местный вид пасты. Как спагетти, только тоньше. Как мне кажется, слишком тонкие для правильной проварки. Идеальное применение - суп лапша.
Agnolotti (аньолотти) - мини равиоли. Ничего особенного.
Bagna caoda (банья кауда) - что-то вроде "фондю", но без сыра, из чеснока, сливочного и оливкового масла с анчоусами. Макают в него, как правило, свежие овощи. Интересная штука, к ней мы еще вернемся.
Salame al barolo - прекрасное салями, при приготовлении которого каким-то образом используется бароло (во что мне верится слабо, слишком уж оно ценное). По большому счету, примерно такое же прекрасное, как и большинство салями в Италии.
Брускетты с помидорами - удивительно, но их тут нет вообще нигде!
Самый знаменитый и дорогой сыр Пьемонта - castelmagno - гадость редкостная. Похож на старый соленый творог.
Кроме того, специалитетом региона является белый трюфель (неожиданно, да?) и фундук. Еще, я бы отметил, что оливковых деревьев на севере почти нет, так что в ходу в основном сливочное масло, по крайней мере, теоретически. На самом деле, дефицита оливкового масла не наблюдалось. Сладости здесь намеренно не перечисляю, доберемся до них в Турине.
Вина.
Классификация вин Пьемонта - тема для простого обывателя довольно нудная, так что исключительно в общих чертах.
Красные:
Dolcetto и Barbera - по большому счету, одного поля ягоды - как правило, простые сухие столовые вина. Да, вы не ослышались, Dolcetto тоже сухое - такие уж юмористы итальянцы.
Nebbiolo - главный виноград региона и визитная карточка винного Пьемонта. Используется как для изготовления одноименного вина, так и для знаменитых Barolo и Barbaresco, отличающихся более длительной выдержкой в бочках. Причем, Barbaresco считается более "женским" - тонкий аромат, меньше "тела", а Barolo - настоящая "пацанская", хоть и изысканная, мощь. От себя добавлю, что это разделение на "женское - мужское" если и имеет право на жизнь, то только по отношению друг к другу, ибо назвать барбареско женским у меня язык не повернется.
Pelaverga. Первый раз услышал о нем в Пьемонте, оказалось, оно является визитной карточкой деревушки Verduno. Легкое, почти прозрачное, с ароматом цветов, ягод и травок.
Большинство вин региона - так называемые "моносортовые" (изготавливаются из какого-либо одного сорта винограда), оттого нередко можно услышать в одном предложении "бароло" и "пино нуар". Как выяснилось, от купажирования (смешивания разных виноградов) в Пьемонте стали отказываться всего-то лет 50 назад (по моему скромному мнению, в коммерческих интересах)
Что касается белых вин, то это, в основном, Gavi, иногда Arneis. Как и большинство итальянских белых вин, довольно нейтральные и подходят ко всему, хотя дух и не захватывают.
Про десертные вина говорить не буду, ибо совсем не любитель.
А тем временем, мы добрались до Вердуно и заселились в прекрасный агротуризм, состоящий из нескольких апартаментов. Нам достались просторные двухэтажные, идеально чистые, хорошо оборудованные и оформленные в почти беспроигрышном стиле "IKEA". Выход на внутренний двор с персиковыми деревьями и всякими кустарниками - идеально! Нормальных фото, почему-то у нас не сохранилось, но место просто супер, в букинге ищется по названию "cascina arcangelo raffaele" (не вставляю ссылку, чтоб не подумали, что реклама).
Еще одной приятной (не для родителей) неожиданностью стала двуспальная кровать, которая легким движением руки превращалась в 2 односпальные - что, по умолчанию, отправляло родителей на раздвижной диван). Конечно, в случае крайней необходимости я могу спать рядом с сестрой, и нам чаще всего приходилось это практиковать в предыдущих отпусках, поскольку большинство интересных квартир предлагают двуспальную кровать и диван, но, я вам скажу, 14летний ребенок и 20летняя полуженщина - это совсем не одно и то же. К тому же, мой буддистский сон, больше напоминающий кому, и ее дискотека во сне - вещи тоже малосовместимые.
Вот, что мы увидели на полке в гостиной: Конечно, грешным делом, пробежала мысль, что это все "олинклюзив", но выяснилось, что хозяевам апартаментов принадлежит также и винодельня, продукцию которой они продвигают таким ненавязчивым образом. Из всего предложенного мы взяли только бутылку Пелаверги в последний день, и оно так нам понравилось, что уже после переезда пришлось искать такое же в энотеке.
В холодильнике обнаружилась бутылка просекко, которая, увы, тоже оказалась платной, но какое же это счастье - после переезда на машине (а мы ведь еще заезжали на Орту) заселиться, искупаться, налить прохладного просекко и выйти в сад, чтобы там "поаперитивиться"!
На ужин, в качестве эффектного старта новой главы путешествия, нас ждал забронированный столик в так называемом "панарамном" ресторане в городке Родди, что от нас был километрах в 10.
Здесь, наверно, пришло время сказать, что в данной поездке мы оказались не на 100% самостоятельными путешественниками и прибегли к услугам гида. Если главная цель - это энотеки, винодельни и особенно вкусные и приятные места, то без "местного" человека и полноценного знания языка всеми членами группы, эффективно провести драгоценное отпускное время довольно сложно. Мы столкнулись с этим год назад в Бордо, а ранее в Тоскане. Все эти маленькие городки и миллион отмеченных мест на карте, где вроде как вкусно и недорого, перемешиваются в голове во время подготовки и отнимают кучу времени и сил. Не скажу, что это невозможно спланировать - у нас тут на форуме достаточно примеров поездок, детальность планирования которых поражает даже мой занудный мозг - но в этот раз мы решили попробовать исследовать регион с гидом Ольгой, которая по совместительству является еще и сомелье (забегая вперед - ничуть об этом не пожалели). В течение двух-трех месяцев перед поездкой я всерьез обеспокоился, что она откажется иметь с нами дело - настолько подробно я хотел обсудить все нюансы, но она выдержала)). Договорились на 5 дней. Она-то и забронировала нам ресторан на ужин. Поехали!
Ресторан "Il Vigneto di Roddi".
Нет, я не собираюсь описывать все рестораны, в которых мы были, но этот попал в наш семейный топ-3 (наряду с "La Corniche" в Аркашоне и "El Porteño" в Милане - о нем позже) и заслуживает отдельного упоминания.
В Пьемонте, в отличие от Тосканы, можно ехать среди виноградников и не поражаться каким-то супер красивым видам, а потом небольшой поворот - и "ВАУ!". Так и с этим рестораном - уткнулись в навигатор, петляли по узким горным дорожкам, нашли таки ресторан, зашли внутрь - и ахнули! Более располагающей к неспешному употреблению вкусной еды и вина атмосферы трубно себе представить. Еще и "золотое" предзакатное время. Все разбежались по территории фоткаться, как дикие, официанты и начинающие подходить гости снисходительно за нами наблюдали. Спустя минут 10 все успокоились и сели наконец за стол.
-Посоветуйте вино бьянко для начала, пер фаворе, а мы пока еду выберем
-Chardonnay 2018 года, Pio Cesare
-Перфетто!
-Уан глас ор э ботл?
-Конечно, ботл, что за вопросы!
Как выяснилось на следующий день, Pio Cesare - это авторитетный крутой производитель вин в регионе. О выборе своем мы совсем не пожалели. Вино было чудесным и сбалансированным, с ароматом сливочного масла и абрикоса и с грушей во вкусе. Нетипичное такое шардоне, в итальянской интерпретации как будто.
Подробно описывать еду не стану, прикреплю фото, сами посмотрите. Отмечу лишь, что мы все крайне привередливы в еде, но здесь с нашими вкусовыми рецепторами делали какие-то невероятные вещи: виттело тонато в современной интерпретации заставило плюнуть на приличия и вымакивать остатки соуса с тарелки хлебом, а нежнейшие креветки под фуа гра (понимаю, что звучит спорно, я очень сомневался, заказывать ли, но не прогадал) навеяли приятную ностальгию по Бордо.
Папе заказали porcini, с какого-то перепугу решив, что это свинина. Какого же было его удивление, смешанное с разочарованием, когда принесли грибы без какого-либо намека на мясо (тоска его, правда, была скрашена порцией отличных уже съеденных аньолотти в качестве первого блюда). Но стоило только попробовать эти грибы...словами не могу передать, насколько это вкусно (даже фото не осталось). Там, кажется, в соус, которым были политы белые грибы, был добавлен белый трюфель. Умяли сообща за минуту!
Маме принесли какие-то красные ньокки - вроде, вкусные, но диких восторгов не помню. Сестрица моя допустила классическую туристическую ошибку (хотя, есть подозрения, что просто сделала вид, что это была ошибка) - и заказала рыбу дня по цене, указанной за 100 грамм - принесли не то сибаса, не то дорадо и красиво разделывали при нас. Мама по-итальянски ярко прокомментировала это, когда принесли счет.
После вкусного, но не слишком сытного ужина и трех бутылок вина, решили, что десерты должны быть тут никак не хуже основных блюд. Насчет папиной пана коты и маминого мороженного с бисквитом ничего сказать не могу - мы не успели попробовать - они уничтожили все с расширенными зрачками практически с посудой. У нас с сестрой на двоих был местный навороченный десерт "7 смертных грехов", состоящий из 7 "дефлопе" с пояснительной запиской. Сильно подробно вникать не стали (после трех бутылок то ), просто съели. Было вкусно, но особо не запомнилось.
Дамам кафе, мужчинам кафе корретто кон граппа - и можно ехать домой, завтра насыщенный день с гидом.
ps нормально так решил я не описывать еду подробно
Последний раз редактировалось toha_cha 18 сен 2019, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
JamKit писал(а) 11 сен 2019, 14:47:То есть основную эногастрономическую часть путешествия вы провели за этими столами?
Увы, нет. Хотя, еще были у нас приличные столы
Innokentia писал(а) 11 сен 2019, 19:17:я бы добавила - и с такиииими видами!!!
Не помню такого в Тоскане, но в Пьемонте это прям фишка местная - панорамные рестораны. Бывает частно, находятся даже не в городах, а где-то между.
Pusciste писал(а) 11 сен 2019, 20:28:"мы же не нищеброды какие на коленках колбасу строгать", говорят итальянцы.
Вот оно что! Ну тогда это многое объясняет. В 2015 были на острове Джильо - там такой супер элитный курорт, нарядные (насколько это возможно для пляжа) итальянцы и мы - 2 лежака на четверых - "30 евро за пару?! Нам хватит двух!" (с) Мама - полотенца с разложенным хлебом с колбасой, вареными яйцами, виноградом, персиками, вином, арбузом. Все 3 осы, которые тогда были в Италии, летали исключительно вокруг нас Странно, что французы к этому иначе относятся, вроде как аристократы же. Или, может быть, вот так их варварство и проявляется
toha_cha писал(а) 13 сен 2019, 14:41:Сестрица моя допустила классическую туристическую ошибку (хотя, есть подозрения, что просто сделала вид, что это была ошибка) - и заказала рыбу дня по цене, указанной за 100 грамм -
Ошибка не столько в цене, сколько в Пьемонте заказывать рыбу...
toha_cha писал(а) 13 сен 2019, 14:41:Про десертные вина говорить не буду, ибо совсем не любитель.
А как же мускат?! И пузырьки Асти! Надеюсь, Ольга не подвела! Девочкам точно понравилось бы!
Pusciste писал(а) 13 сен 2019, 15:22:Ошибка не столько в цене, сколько в Пьемонте заказывать рыбу...
Не знаю, звучит, как стереотип. Мы в Казахстане умудряемся замороженную дорадо очень вкусно готовить на гриле, а от Ланге до море 200 км.
Pusciste писал(а) 13 сен 2019, 15:22:А как же мускат?! И пузырьки Асти! Надеюсь, Ольга не подвела! Девочкам точно понравилось бы!
Вот сейчас осознаю, что мускат мы там даже не попробовали, а из пузырьков было только просекко). Но не думаю, что у муската были бы большие шансы на успех - нам даже сотерн особо "не зашел"
lubsya, Спасибо, рад, что нравится! Добро пожаловать, интересности не кончились
toha_cha писал(а) 16 сен 2019, 12:46:Вот сейчас осознаю, что мускат мы там даже не попробовали, а из пузырьков было только просекко)
Оплошала ваша гид-сомелье! Не упомянуть про Asti - серьёзное упущение. Например, хотя бы потому, что из всех игристых вин только три можно называть без использования пояснительных терминов - Шампанское, Асти и Франчакорта (из итальянских есть еще Марсала, но оно не игристое). Ну и прочие интересные подробности... Асти Москато совсем не то, что Сотерн. Но оба эти вина на любителя, конечно. Просто Москато, очень лёгкое, слегка шипучее, градусов в нём почти и нету, сладковатое, обычно нравится девушкам. А Асти которое спумантэ - не шампанское, конечно, но тоже вполне имеет место быть, особенно с десертами, хотя вкусно и с сырами, и с салями, и даже с устрицами!
Не в том дело, что в Пьемонте рыбу не смогут приготовить. Иногда в Милане можно найти рыбу свежее и лучше поданную, чем на берегу моря-океана. В Пьемонте просто столько разных других вкусняш местных, что жалко их упустить!
На знакомство с Ланге у нас ушло 3 дня, причем заранее было принято решение не выезжать за пределы "треугольника" Бра - Альба - Монфорте д'Альба несмотря на кучу отмеченных на карте, вроде как интересных, приятных городков. Основной причиной тому было желание не торопиться и не тратить много времени на переезды. К тому же, учитывая количество соблазнов на пути, ездить зачастую приходилось в состоянии легкого алкогольного опьянения, а тут, разумеется, чем меньше ехать (на самом деле - пить), тем безопаснее. Благо, сразу договорились с папой, что он пьет полноценно и отдает мне ключи, а я только слегка выпиваю.
Интересная это, конечно, особенность некоторых стран - разрешать немного алкоголя за рулем. Для нашей культуры крайне сложно определить эту тонкую грань, когда еще можно, а когда уже нет, потому, как уверенность в водительских способностях часто только возрастает с количеством выпитого. Пара бокалов за обедом, пара за ужином, иногда апероль в перерыве и почти всегда кафе корретто после ужина, - наверно, де-юре, это многовато, но чувствовал я себя за рулем достаточно комфортно (ни в коем случае не призываю никого делать так же - все исключительно индивидуально).
Все посещенные места я условно разделил на "винные" и "гастрономические". Как уже могли догадаться самые внимательные, начинаем с "винных"! Хронологию событий позволю себе немного нарушить - так, думаю, должно быть удобнее читать.
В качестве шпаргалки - удачные и не очень винтажи:
Барбареско
Город, размером с полторы улицы, находится на холме. Основная достопримечательность - панорамный вид с башни и энотека в здании бывшей церкви, где стенд с бутылками находится прям у алтаря (к сожалению, нормального фото нет). Уехать из Барбареско без дегустации мы не смогли - зашли в одну из центральных энотек. Не могу назвать ее сильно туристической, поскольку город очень маленький и туристов мы практически не встречали, но стоимость дегустационной порции была 10 евро за Барбареско 2013 года. Производителя. к сожалению, не помню, но вино абсолютно не впечатлило, поехали дальше. Вердикт - можно не ехать (хотя, глядя на фото, кто-то может сказать "зажрался" и будет прав ).
Ла Морра
Прежде всего, Ла Морра - это место "открыточных" видов на Ланге:
Приятный городок (точнее - коммуна) с кучей ресторанов и энотек , среди которых весьма неплохая - Cantina Comunale di La Morra. Купили там на ужин отличное бароло 2011 года от Ellena Giuseppe (Ла Морра является одной из зон, в которых изготавливают бароло)
Отличное место для базы на несколько дней и "must see" Ланге.
Местные пейзажи:
Гринцане Кавур
Крошечная коммуна, главная достопримечательность - замок Гринцане Кавур, который был государственным деятелем в начале 20 века и сыграл большую роль в популяризации вина Бароло. В замке находятся одна из старейших энотек региона. ресторан со звездой мишлен и музей Ланге. Кроме того, ежегодно в замке проводится аукцион белых трюфелей.
Попробовали и купили там граппу и десертное barolo chinato.
Утомленные вином:
Красивые виды и очень приятное место для дегустации. Однозначно, заслуживает самого пристального внимания.
Викторина для знатоков: для чего сажают розы около виноградников?
Бароло
Ничем не примечательный городок с высокой концентрацией энотек и виноделен. Главная достопримечательность - музей вина, отзывы о котором были не самые лестные, так что туда решили не ходить. Вместо этого воспользовались предложением гида посетить винодельню крупного местного производителя Borgogno, находящуюся в центре города. Что касается посещения виноделен в целом, то, как правило, это интересно первые 2-3 раза, а потом понимаешь, что рассказывают и показывают везде приблизительно одно и то же. Тем не менее, учитывая, что в Пьемонте мы впервые, решили таки посмотреть хотя бы одну. Очень "нарядная" раскрученная винодельня, стандартная групповая экскурсия человек на 15 на итальянском (гид переводила), после которой - дегустация трех вин: недорогих барберы и "no name" (о нем чуть ниже), а также бароло 2014 (не самого удачного) года. В качестве бонуса - красивые виды с крыши. Стоимость удовольствия - 25 евро с дегустацией, 15 - без.
Единственным интересным открытием для меня стали бочки, в которых выдерживают бароло - они просто гигантские (если, не ошибаюсь, в районе 10 тыс. литров). Исторически, бароло выдерживали именно в таких бочках, но в 80-х годах решили попробовать маленькие французские баррики (это то, что у простого человека придет на ум при слове "бочка"). В чем же разница? В маленьких бочках больше контакта вина с дубом, вино созревает быстрее и приобретает характерные "бочковые" нюансы в аромате и вкусе, в больших же бочках вино зреет дольше, но дуб не так сильно "вмешивается" в вино и оно получается более "аутентичным". Приверженцы маленьких бочек - модернисты, больших - традиционалисты. Спорят, как лучше до сих пор.
Большие бочки и пьемонтский дедушка, которому экскурсию переводили с итальянского на пьемонтский
Лично мне больше понравилась современная технология с маленькими бочками. Но здесь нужно учитывать ценовой диапазон вин, которые мы дегустировали - не более 60 евро за бутылку. Подозреваю, что хорошо выдержанные в больших бочках вина по цене от 100 евро за бутылку, смогут удивить и именно о таких винах говорят (в основном, правда, пьемонтезе): "бароло - король вина и вино королей".
Интересной "фишкой" дома Borgogno является вино под названием "No name" - это своего рода демонстрация несогласия с требованиями государства платить за надпись "barolo" на этикетке. То есть, фактически, это то же бароло, только без указания об этом, стоимостью в районе 25 евро за бутылку. Вино на мой взгляд не выдающееся - просто попытка охватить дополнительный сегмент рынка.
Если Вы в Пьемонте, то пропустить Бароло, конечно же, нельзя. Тем не менее, рекомендовать посещение виноделен я бы не стал (про большие бочки уже знаете). Лучше провести время в хорошей энотеке, что мы и сделали после экскурсии. Напробовались вин разных винтажей, производителей и способов выдержки. Выбирали бутылку "для дома", остановились на Vietti barolo castiglione 2015 года. В прошлом году выпили такое же урожая 2013 года - великолепное! А тут еще и потенциал хранения лет 5, так что пусть себе дожидается подходящего случая.
Резюмируя тему вина, отмечу, что по моему скромному мнению, серьезные вина Пьемонта (бароло и барбареско) довольно сложны и требуют наличия определенного опыта, чтобы оценить их в полной мере. Мы прочувствовали их достаточно неплохо, но любви, как ни старались, не случилось, и фаворитами остались бордо и брунелло.
Ну а далее в программе у нас будет еда, не переключайтесь
toha_cha писал(а) 19 сен 2019, 13:20: "нарядная" раскрученная винодельня
Вот почему даже частные гиды везут людей в такие места? Ведь полно мест, где вино отличное и нет показухи... Это я не только про Ланге, а вообще.
toha_cha писал(а) 19 сен 2019, 13:20:Резюмируя тему вина, отмечу, что по моему скромному мнению, серьезные вина Пьемонта (бароло и барбареско) довольно сложны и требуют наличия определенного опыта, чтобы оценить их в полной мере.
Поддерживаю, только выпив литры и литры Дольчетто и иже, начинаешь понимать Бароло )))
toha_cha писал(а) 19 сен 2019, 13:20:рекомендовать посещение виноделен я бы не стал
Ну почему же, винодельни это интересно, но интересно там, где винодельня ради вина, и туризм не на первом месте.
toha_cha писал(а) 19 сен 2019, 13:20:замок Гринцане Кавур, который был государственным деятелем в начале 20 века и сыграл большую роль в популяризации вина Бароло.
Можно поправлю? Граф Камилло Бенсо ди Кавур, 1810 - 1861 (кто сказал начало 20 века?), стал мэром Гринцане в 22 года и оставался им в течение 17 лет, вот жители городка и присоединили его имя к исконному названию Гринцане. А политиком он был, занимал должности высокие, и стал первым Премьером только что созданного (в 1861 году) Королевства Италия. У нас все слышали про Гарибальди, который 'объединил Италию', но мало кто знает, что это не он, это Кавур, который успел раньше! В любом итальянском более менее большом городе будет статуя Гарибальди, но ещё больше городов и деревень, где есть улица или площадь Кавур. К Бароло Кавур, хотя историй немало разных ходит, имеет отношение довольно косвенное, известно его письмо 1845 года, в котором он говорит о том, что вина из его владений - как раз там, где сегодня и производят Бароло!, и рядом не стояли с французскими, и что неплохо бы создать что-нибудь, что могло бы соперничать с Бургундскими. Так что популяризовать Кавур мало что мог, он просто делал попытки (пригласил энолога из Франции, и тп) создать что-то приличное из того, что было - Томас Джефферсон в свой визит в Турин пробовал 'вино из неббиоло' и сказал следующее “about as sweet as the silky Madeira, as astringent on the palate as Bordeaux, and as brisk as Champagne” - сладкая шипучка Пьемонтские вина, и в частности из Ланге, известность приобрели гораздо позже, годков эдак через сотню...
Заболталась я что-то... простите великодушно! toha_cha, Вы пишите, читать Вас интересно весьма, впечатления новые, свежий взгляд!
Pusciste писал(а) 20 сен 2019, 01:30:Граф Камилло Бенсо ди Кавур, 1810 - 1861 (кто сказал начало 20 века?)
уууупс Загуглил же еще специально! Оказывается, в 20 веке город переименовали из Гринцано в Гринцано Кавур. Спасибо большое за исправление. Не буду больше лезть в историю)
Pusciste писал(а) 20 сен 2019, 01:30:Вот почему даже частные гиды везут людей в такие места? Ведь полно мест, где вино отличное и нет показухи... Это я не только про Ланге, а вообще.
Понимаю, о чем Вы, но, по большому счету, не сказал бы, что этот визит разочаровал - все достаточно неплохо организовано.
Pusciste писал(а) 20 сен 2019, 01:30:Ну почему же, винодельни это интересно, но интересно там, где винодельня ради вина, и туризм не на первом месте.
Первые пару раз да, но они ведь все похожи между собой и технологии везде +- одни и те же.
toha_cha писал(а) 20 сен 2019, 14:07:они ведь все похожи между собой и технологии везде +- одни и те же.
А зачем ходить в одинаковые винодельни с +- одинаковыми технологиями? Приготовление обычного вина отличается от приготовления изюмного, пузырьки тоже по-разному делают - мне, например, посчастливилось в Канелли, в кантине Contratto увидеть мастера ремюажа и дегоржажа Мауро Ферреро, есть видео в ютубе, но увидеть вживую как это происходит, услышать из первых уст все подробности и некоторые хитрости, задать вопросы мастеру (а не машине) - совсем другое дело. Дегустация - три вида вина, парочку закусок к ним, что с чем сочетать, и нравится ли нам такое сочетание? А в Вальполичелле в кантине Zymē, всей такой прям ах! и ох! - была крайне безликая экскурсия, ничего про вино не узнали, с бочками пофоткались... но надегустировались! Из закусок - по палочке гриссини на лицо, а видов вина предложено много было, вкусов не помню, но напробовались хорошо
Innokentia писал(а) 20 сен 2019, 15:20:нееее! лезьте-лезьте! даже если что не так, все равно рождается диалог,
Да да! Поддерживаю Innokentia, пишите всё, как Вам нравится! С нетерпением жду новых подробностей и историй. Если бы не нравился Ваш отчет, я бы точно полистала и без комментариев оставила. А так ведь действительно живой диалог выходит, как если бы сидели мы все у камина с бокалом, кто бароло, кто бургундского, кто кока-колы, Ваш рассказ слушали и время от времени Вас перебивали своими репликами и вопросами.
Если я не ошибаюсь, розы более чувствительны к вредителям и ( или) болезням, поэтому их садят в виноградниках возле каждого ряда, - помогают раньше заметить любую напасть и защитить виноград. Так? Отчет замечательный, продолжайте, пожалуйста!
На предложение гида о посещении ореховой фабрики при планировании путешествия я поначалу отреагировал скептически - ну что там может быть интересного? Выращивают себе орехи, собирают и чистят. Тем не менее, решили посмотреть - все таки, Пьемонт славится своим фундуком.
Хозяйство "Altalanga" кучу лет занимается выращиванием супер-био-безГМО фундука, обрабатывает его и производит из него целую кучу всяких вкусных штук. Основной цех и мини-магазин находятся в Альбе (Corso Italia, 5). Встречает нас бабулька - хозяйка семейного бизнеса, которая совершенно комфортно себя чувствует и за прилавком. Выдает всем специальные скафандры и приглашает, для начала, в цех. Из-за сезона отпусков производство было временно приостановлено, и ничего особенно интересного мы там не увидели, так что пойдемте сразу на дегустацию.
Сначала просто фундук: сырой очищенный - так себе, жареный - гораздо лучше, соленый - супер, к нему бы апероля еще, карамелизованный - пожалуй, мой фаворит, и в шоколаде - отлично! Все попробовали по одному, робко переглянулись - "Интересно, а еще можно?" и интеллигентно, не торопясь, схрумкали еще штук по 10. А бабулька наша уже режет гордость Пьемонта - Torta di Nocciole собственного производства, который на каком-то чемпионате по фундуковым тортам занял первое место, о чем свидетельствует диплом на стене. Если мне не изменяет память, торт этот делают без муки (ну или с мукой, но он вроде как относительно "ППшный"). Вкусный - умереть можно, стрескали весь за минуту. Бабулька на радостях, что нам понравилось тут же порезала второй. В этот момент у меня промелькнула мысль о том, что стоимость сего мероприятия заранее не обсуждалась. Сразу отбросил ее подальше, чтобы не мешала гастрономическому наслаждению. После тортика были еще шоколадно-ореховая паста типа нутеллы в двух вариантах - с сахаром и без, трюфели (конфеты), оливковое масло, нуга, мед, печенье, - даже не думал, что столько всего можно сделать с фундуком.
В общем, очень вкусная дегустация вышла, набрали подарков домой на 100 евро. Бабулька денег за дегустацию и экскурсию, на удивление, не взяла, чем дополнительно улучшила наше послевкусие от мероприятия. Пообнимались на прощание, сфотографировались и, довольные, поехали дальше.
В центре Альбы застали субботний рынок. Продавали все подряд - от одежды, до картошки, город жил полной жизнью. После почти безлюдных и пустынных Бароло, Барбареско и Ла Морры, Альба показался практически мегаполисом. Свежие овощи, сыры и колбасы повсюду, куча ресторанчиков, энотек и магазинов гастрономической направленности, - весь город пропитан разными вкусными запахами. Сейчас, вспоминая все посещенные городки в Ланге, могу сказать, что Альба, пожалуй, самый приятный и интересный для того, чтобы стать базой для знакомства с Ланге. Подозреваю, что осенью, во время фестиваля вина и трюфеля, здесь особенно живо.
Кстати, о трюфеле. С этим кулинарным чудом познакомились мы пару лет назад в Умбрии - до сих пор помню вкус пасты в Орвието - одна из лучших в моей жизни. Трюфели в Умбрии преимущественно черные, а в Пьемонте обещали белые, которые в несколько раз дороже и, вроде как, несравненно вкуснее.
При планировании поездки рассматривался вариант участия в так называемой охоте за трюфелем, но от него мы отказались после выяснения деталей. В двух словах, что называется громким словом "охота": вы вместе с "охотником" и его специально обученной в специальном университете собакой ходите-бродите по полям и лесам под палящим солнцем в надежде, что собака учует гриб. Причем, в августе на белый можно не рассчитывать - только черный. Если не найдет - значит это та охота, которую вы заслужили, если найдет - забираете грибы себе и продаете на рынке за 500 евро. На самом деле, конечно, нет. Все, что найдет собака, принадлежит главному охотнику, а вы просто зритель. В общем, если кто был на такой охоте - поделитесь впечатлениями - возможно, я все неправильно себе представляю.
Наше знакомство с пьемонтскими трюфелями прошло гораздо менее романтично - в специализированном магазине под названием "Tartufi Ponzio". Ассортимент просто поражает воображение. Чего там только нет: трюфели сушеные, трюфельное масло (сливочное и оливковое), соус с медом, горчицей и трюфелем, трюфельная соль, колбасы и сыры, чипсы и анчоусы. Почти все дают попробовать, но, естественно, в микроскопических дозах. Купить хочется абсолютно все, но цены, к сожалению, не совсем гуманные. Оно и понятно - килограмм белого трюфеля может стоить несколько тысяч евро. Что касается разницы между белыми и черными - она действительно существует и не в пользу последних (речь исключительно о трюфелях). Черные классные, белые - вообще космос. В качестве бонуса дали попробовать бальзамический уксус с выдержкой 12, 24, 50 и 100 (!) лет одного и того же производителя. Экземпляры для дегустаций хранятся в пробирках и извлекаются оттуда небольшим шприцем. Одна порция - маааааленькая капля. Но какая же вкусная. Сразу в списке мест для посещения в будущем поставил галочку напротив Модены.
Со всеми этими дегустациями (между орехами и трюфелями еще были сыры и колбасы) наши вкусовые рецепторы раскалились до предела - и мы пошли обедать. Что касается ресторанов в Альбе, то самый дорогой и известный - это Piazza Duomo с шеф-поваром Enrico Crippa и тремя звездами мишлен (больше не бывает), а так же его брат-близнец для менее состоятельных - La piola, находящийся этажом ниже. У них, вроде как, даже кухня одна. Меню на человека в первом стоит 290 евро, во втором - 70. Решили, что для нас дороговато и бронировать не стали. Но если денег много - там, подозреваю, их можно очень вкусно и изысканно проесть. Вот так они выглядят: на втором этаже - дорогой, на первом - подешевле.
Мы же выбор свой остановили на рекомендованном гидом "100 VINI caffè la brasilera" и ни разу не пожалели - несмотря на то, что формально это винный бар, поели мы там очень вкусно и совсем недорого, могу рекомендовать.
Коротко об Альбе: пропускать ни в коем случае нельзя.
Бра - город slow food!
Slow food - это такое движение против фастфуда, придуманное когда-то в Бра, основная идея которого в том, что продукты должны быть самого лучшего "фермерского" качества, и готовить их надо не спеша и с душой. Оказывается, мы всю жизнь живем под эгидой Slow food. Чем конкретно занимается это движение, я так до конца и не понял - наверняка, очередной коммерческий ход.
Сам по себе город довольно компактный и приятный, по ощущениям, немного меньше Альбы.
Здесь же, услышали от гида о самом лучшем джелато в Италии (а значит, и в мире). "Самое лучшее джелато" для меня всегда было понятием странным - крайне редко мне в Италии попадалось плохое. В основном, или просто хорошее, или прям совсем божественное. Как выяснилось, все дело в натуральности компонентов. Обратите внимание, что в каких-то джелатериях мороженое в огромном ассортименте лежит "на виду" - большие такие яркие горы (мне на ум сразу приходит знаменитая Giolitti в Риме), а где-то скромно спрятано под металлическими крышками, причем вкусов немного - штук 10. Так вот, есть теория, что первые - "синтетические" с кучей всяких добавок, которые дают насыщенный цвет и благодаря которым мороженое долго не тает, а вторые - настоящие, "правильные", "слоуфудные"). Вот в такую нас и привели - Gelato I.G.P., то есть прям контролируемое по происхождению, как вино или сыр - интересно, будем пробовать. Еще узнали, что итальянцы, оказывается, довольно трепетно относятся к выбору вкусов джелато, и взять, например, кофейное и манговое - это все равно, что каппучино пить после ужина. Но у нас, как правило, в 9 из 10 случаев - это фисташковое с клубничным, что является распространенным удачным сочетанием. И еще кофейное с мятным. Пишу, и аж пальцы дрожат от желания - все таки, джелато в Италии - это отдельная достопримечательность. Стоит ли говорить, что мороженое было выше всяких похвал? Кстати, фундук они покупают в Альбе, в том же хозяйстве. где мы были на дегустации.
Еще одна кулинарная достопримечательность города - salsiccia di Bra. Это длинная узкая колбаска, употребляемая в сыром виде, состоящая из говядины со свиным салом и кучей всяких специй. Изготавливается исключительно из местной породы коров по древним технологиям, передающимся, якобы, из поколение в поколение. Специалитеты мы любим, за ними и приехали, так что идем на заранее запланированную дегустацию к мяснику.
Помимо сальсиччи, в порцию входит местный тартар, отличающийся минимум специй и отсутствием выдержки (срок хранения - всего 5 дней), прошутто и салями котто (вареные) и вяленые колбаски. Вино к сырому мясу рекомендуют белое, заказываем местный арнеис.
Скажу честно, мгновенного желания впиться зубами сальсичча не вызывает, ощущения примерно как перед первой в жизни устрицей - страх неизвестности, смешанный с любопытством. Переглядываемся, мнемся - пьем вино, хрумкаем гриссино. Наконец, папа решается - вроде живой, я тоже пробую - в отличие от первой устрицы, совсем не противно. С каждым следующим укусом и глотком вина напряжение постепенно переходит в удовольствие - и вот мы уже уплетаем сырой фарш, болтаем и смеемся. А тут и вторая бутылка подоспела. В общем, время провели отлично, сальсичча, определенно, заслуживает самого пристального внимания гастротуристов. Стоимость мясной тарелки составила 10 евро - прекрасно!
Бра - интересный городок. Есть, где погулять, есть, что посмотреть. Один из перечня "must see" в регионе. И это я еще не упомянул о барочной архитектуре и интересных церквях. Кто заинтересуется, неплохо (но нудновато) все описано тут http://italia-ru.com/page/bra
На этом еда у нас не заканчивается, скоро будет еще
Последний раз редактировалось toha_cha 27 сен 2019, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Какие интересные штуки оказывается бывают, я и не знал) Будем расширять кругозор, спасибо.
Innokentia писал(а) 20 сен 2019, 15:20:нееее! лезьте-лезьте! даже если что не так, все равно рождается диалог, дискуссия, такой отчет получается живее и интереснее!!!
Ну ладно, сами напросились
Pusciste писал(а) 20 сен 2019, 15:41:А так ведь действительно живой диалог выходит, как если бы сидели мы все у камина с бокалом, кто бароло, кто бургундского, кто кока-колы, Ваш рассказ слушали и время от времени Вас перебивали своими репликами и вопросами
У нашего камина никакой кока-колы)) Только вино
amolitala писал(а) 21 сен 2019, 16:01:Если я не ошибаюсь, розы более чувствительны к вредителям и ( или) болезням, поэтому их садят в виноградниках возле каждого ряда, - помогают раньше заметить любую напасть и защитить виноград. Так?
Ну вот взяли и угадали с первого раза, придется для следующих викторин поинтереснее вопросы сочинять
amolitala писал(а) 21 сен 2019, 16:01:Отчет замечательный, продолжайте, пожалуйста!
Спасибо! Там у камина еще есть места, берите бокал, присаживайтесь. Вам барбареско или бароло?
Очень уж много информации и не хочется в нудятину все превращать. Перечитываю и переписываю все по 10 раз, оттого темп не очень) Набросал тезисы следующих глав - оказывается, еще даже не половина))
toha_cha писал(а) 27 сен 2019, 15:16:"100 VINI caffè la brasilera" и ни разу не пожалели - несмотря на то, что формально это винный бар, поели мы там очень вкусно и совсем недорого, могу рекомендовать.
на втором фото - что это такое сложно-слоеное, помидорками усыпанное??????????
Ждём, ждём. Мы в общем-то не против подождать, лишь бы не 'три года' Вкусный Пьемонт у вас был, я вспомнила, глядя на Ваши фото, что колбаса и вино абсолютно безопасное для организма сочетание, в отличие от колы с ментос - https://youtu.be/dImmYefPXp0
Ну кто ж приправы килограммами покупает?! А знаете, как в сезон в ресторанах белый трюфель подают? В специальной коробочке приносят, вы наслаждаетесь изысканным запахом, выбираете кусочек, его на ювелирных весах взвешивают, а потом на специальном приборчике строгают, посыпая ваше блюдо. От 4 евро за грамм... аромата! ;D
В 10 минутах езды от Барбареско расположен маленький борго - Нейве, входящий, между прочим, в список самых красивых в Пьемонте по версии сайта https://borghipiubelliditalia.it/piemonte/ (за наводку спасибо Innokentia). Туда-то мы и отправились после не слишком удачной дегустации в Барбареско.
На мой взгляд, дегустировать барбареско нужно именно в Нейве: тут вам и пейзажи, и атмосфера игрушечной деревни, и ресторанчики-энотеки. И все максимально компактно и камерно. Обойти всю деревню можно минут за 20, но делать так я не советую - созерцайте окружающие красоты не спеша, потягивая барбареско и думайте "за что же вам, итальянцы, так повезло!?".
Забронированный на обед нарядный панорамный ресторан пришлось отменить, поскольку всем еще было немного не по себе от счета в ресторане вчерашнем (о котором я писал выше, в главе 5, с красными ньоками), аккуратно поинтересовались у гида "а этот ресторан, который у нас на обед запланирован, похож по ценам на тот, что был вчера?". Ольга посыл уловила мгновенно и предложила ресторан заменить на семейную тратторию. Вроде как совсем не пафосно там и выбор небольшой, зато недорого и очень по-домашнему. У папы тут же сверкнули глаза - и мы направились в Bar Da Lele.
Меня очень подкупают своей атмосферой такие небольшие кафешки, где главное блюдо не указывают в меню - оно каждый день разное, в зависимости от тех продуктов, которые повару удалось достать максимально вкусными и свежими именно в этот день, и где большой глава семейства сам принимает заказ и раздает указания своим детям/снохам/зятьям, которые работают в зале и на кухне. Если бы у нас был свой ресторанчик - он был бы похож на Bar Da Lele. За такую атмосферу можно простить и невыдающийся интерьер, и неидеальную работу официантов. Литр vino della casa за 15 евро, которое было представлено простенькой барберой, гармонично вписывается в антураж и оказывается вполне себе "питким". Еда - самая классическая пьемонтская; ощущения - как будто накормили в гостях, а не в ресторане. Да еще и хозяин, который нас лично рассчитывал, не мог найти сдачу, махнул рукой и подарил нам 2 кафе корретто.
Будете в Нейве - не пропустите Bar Da Lele.
Монфорте д'Альба
Завершаем знакомство с Ланге живописным борго - Монфорте д'Альба, куда мы приехали после обеда и дегустаций в Бароло. На осмотр города было выделено часа 3, после чего был запланирован финальный аккорд в "сельском путешествии" в виде ужина в ресторане Moda.
Монфорте д'Альба, наряду с Альбой, я бы посоветовал сделать базой для знакомства с регионом - есть, где погулять вечерами и на что посмотреть: и церкви, и площади, и рестораны-энотеки. Кроме того, в Монфорте интересный горный рельеф и, как следствие, красивые виды. А еще, каждый год в июне здесь проводятся джазовые фестивали под открытым небом с довольно серьезными музыкантами. Несмотря на то, что Монфорте мы посетили последним и к тому времени впечатления обо всех городках немного перемешались, в нашем рейтинге он оказался выше всех - очень уж уютный и гостеприимный, что ли.
Во многом, этому поспособствовала спонтанная дегустация в "Enoteca 2 Calici". А спонтанной она получилась потому, что идти в энотеку мы вовсе не планировали, так как к тому моменту были уже "надегустированы" всласть.
Небольшое лирическое отступление. Есть у нашего папы обязательный пунктик - в каждом городке покупать магнитик на холодильник. И делает он это особенно решительно: куда бы мы ни шли, как только в поле зрения оказывается сувенирная лавка - звучит команда "магнитик!" - и все синхронно поворачивают за папой, заходят в лавку и начинают смирно ждать. Выбор магнитика - прерогатива главы семьи. Пятнадцать минут напряженной аналитики и совещаний в стиле "О, а смотрите еще этот!", "О! Вот еще прикольный!", пять евро продавцу - и можно спокойно продолжать прогулку - в городе теперь мы точно были, есть доказательство.
Так вот, в отличие от всех посещенных нами ранее мест, в Ланге не особо уделяют внимание таким вещам. Даже в относительно большой Альбе магнитики нам не попались. Все таки, не избалован Пьемонт обилием туристов. Вроде бы и еда тут интересная, и вино одно из лучших в Италии, и пейзажи не хуже Тосканских, и климат приятнее, чем на юге. Разве что моря нет - думаю, причина в этом. Зато, громадный плюс - отсутствие толп туристов, обилие бесплатных парковок и комфортная погода в августе (хотя, возможно, нам просто повезло).
В общем, в одном из переулков Монфорте попалась нам не то сувенирная лавка, не то магазинчик. С надеждой, что заветный магнитик найдется именно там, заходим внутрь. Не спрашивайте, почему по вывеске "Enoteca 2 Calici" мы не догадались, что это энотека - не имею ни малейшего понятия.
Заходим внутрь - там колоритные итальянские мужчина с женщиной, явно муж и жена, а по совместительству хозяева. Магнитиками, естественно, и не пахнет, но посередине стоит бочка-стол, а на ней несколько бутылок для дегустаций. Быстро выясняется, что дегустация бесплатная, сопротивляться желаниям становится невозможно. А тут еще и стулья нам любезно вытащили, палочки хлебные вынесли. Устраиваемся поудобнее, начинаем дегустировать, по ходу болтаем с хозяевами - благо, с нами есть переводчик.
Пропали мы там минут на 40 - обсуждали, в основном, вино. Хозяева были максимально приветливыми и интересными. Все таки, спонтанные дегустации зачастую оказываются более интересными и душевными, чем посещения виноделен. Купили еще одну бутылку бароло домой, на этот раз от Gaja, попрощались-перецеловались с хозяевами, как с лучшими друзьями, сделали совместное фото и отправились на ужин.
Ресторану "Moda" название подходит идеально - интерьер продуман до мелочей, красивые нарядные итальянцы сидят за столами, застеленными белыми скатертями. Мы явно выделяемся, ну ничего, привыкли уже. Ресторан не из дешевых. Смотрим винную карту, выбираем второе с конца по цене (не самое же дешевое брать в конце концов!) - оказывается неплохая обычная барбера. Женщинам пасту, мужчинам мясо. Вот, полюбуйтесь, красиво:
Бараньи ребрышки в количестве двух штук. Довольно неплохие на вкус. Но именно после них на меня снизошло озарение - итальянцы не сильны в мясе. Колбасы и прошутто великолепны - тут не спорю, но жареное мясо, за редким исключением, готовят средненько. Даже в самом, что ни на есть, мясном Пьемонте. Возможно, это дело вкуса и привычки, но наши ребра свежего молодого барашка в казане в огороде, жареные с луком, зирой и перцем - ну просто на 2 головы выше итальянских. Не хвастовства ради, а только лишь, для лучшего понимания сказанного мной :
И, раз уж речь зашла о кухне, то позволю себе добавить пару слов о помидорах. Нигде в Италии, включая рынки Сицилии, я не ел помидоров, сравнимых по аромату и вкусу с нашими "советскими", сорта "черный принц". Это для меня настоящая загадка - такая "помидорная" нация гурманов, и сортов помидоров миллион, а все максимум на четверку. Хоть с собой бери в следующий раз, итальянцев удивлять)
На этом с поездками по Ланге я закругляюсь, но гастрономия еще продолжится!
Pusciste писал(а) 28 сен 2019, 01:10:Мы в общем-то не против подождать, лишь бы не 'три года'
Хороший стимул получается, между прочим. Когда даже времени не очень много, думаю "народ же ждет, надо продолжать"
Pusciste писал(а) 28 сен 2019, 01:10:В специальной коробочке приносят, вы наслаждаетесь изысканным запахом, выбираете кусочек, его на ювелирных весах взвешивают, а потом на специальном приборчике строгают, посыпая ваше блюдо. От 4 евро за грамм... аромата
Очень вкусно звучит. Надо будет попробовать обязательно. А сушеный от свежего сильно отличается? Допустим, в пасте. В магазине продавали маленькую баночку сушеных белых трюфелей за 100 евро, но мы что-то не решились купить.
toha_cha писал(а) 04 окт 2019, 09:48:пару слов о помидорах. Нигде в Италии, включая рынки Сицилии, я не ел помидоров, сравнимых по аромату и вкусу с нашими "советскими
Бывает, встречаются. Но если вы были, например, на Сицилии, в Пакино, вас не удивило, что тамошние супер-пупер черри в августе! выращивают в Теплицах!!! Откуда вкус?! И это вы ещё огурцов итальянских не пробовали, итальянцы этот овощ не жалуют, говорят трудноперевариваемый, а мы, не побоюсь сказать за всех, привычные к нашим сочным хрустящим, вообще терпеть не можем...
toha_cha писал(а) 04 окт 2019, 09:59:А сушеный от свежего сильно отличается?
Белый трюфель хоть и гриб, но от белых грибов тем и отличается, что максимально ароматен только свежий. Не пытайтесь найти трюфельный вкус. Ищите только запах. Как и все грибы, свежий белый трюфель хранится в холодильнике 3-4 дня, черный - неделю. При сушке и прочих обработках теряет часть аромата. Но сохранить аромат хочется. Поэтому часто ароматизируют масло, сливочное и растительное, первое хранится около месяца, второе лучше покупать в мелкой таре, ибо аромат выветривается очень быстро. Делают что-то вроде паштета из белых грибов и ароматизируют трюфелем. И прочие хитрости. А самые хитрые не натуральный, а искусственный ароматизатор добавляют....
toha_cha писал(а) 07 окт 2019, 07:39:будучи, пожалуй, самой "помидорной" нацией
Разгадка в общем-то проста - помидорная нация в смысле производителей и экспортеров - да, но потребляется основная масса помидоров в виде соусов к пасте, в свежем виде - более менее наравне с другими овощами. А те, что для соуса, кстати, вкусные, помидорки 'не годятся', по мнению итальянцев, сырыми лопать.
Сколько слюней было пролито на экран телефона во время пролистывания в инстаграме лент блогеров с аппетитными видео приготовления еды в итальянских семьях! В Тоскане мы такого опыта, к сожалению, не получили, так что я был полон решимости восполнить это в Пьемонте. Собственно, изначально, именно ради кулинарного мастер класса я и начал поиск гида. Хотелось готовить местную еду, но в максимально "домашней" обстановке, а для этого переводчик просто необходим.
Меню обсуждалось заранее, корректировалось и, в конце концов, приобрело следующий вид:
1) Банья кауда. Чесночно-масляная "макалка" для овощей 2) Местная паста "таярин" с белыми грибами 3) Свиные медальоны с соусом из марсалы 4) Персики с печеньем и соусом "забайоне"
Вино обещали в неограниченных количествах (папа постоянно повторял "переспроси, точно количество вина не ограничено?", "вино точно из неббиолло?", "точно хорошее, не домашнее?", "ну пусть тогда пеняют на себя"), задействованы в процессе должны быть все четверо. Посовещавшись, решили, что несмотря на стоимость мероприятия, эквивалентную двум походам в ресторан, будущие эмоции должны все окупить.
В пятнадцати минутах езды от Бра, недалеко от Червере, в небольшом поселке живет наш повар - Рафаэлла, которую папа упорно называл Франческой. И как живет! Довольно большой, квадратов на 150, дом с внушительным участком-огородом, на котором мирно сосуществуют лошадь, пони, большая розовая свинья - Роза, 2 невысокие, поразительно жирные черные иберийские свиньи, россыпь собак и кошек. Я ждал еще Джима Керри с попугаем и енотом, но они так и не вышли. Сестрица моя чуть не умерла от восторга и бросилась со всеми по очереди обниматься.
С животными познакомились, дошла очередь до хозяйки. Усаживаемся на плетеные стулья во дворе, получаем, как всегда прекрасный в Италии, эспрессо и настраиваемся на основное действие. Рафаэлла наша - профессиональный шеф повар, которая работала в нескольких ресторанах Италии. Пару лет жила в Англии и еще столько же Бразилии, заядлая путешественница, объездившая полсвета. В какой-то момент поняла, что муж ей не нужен, развелась и сама (!) теперь содержит все свое хозяйство и активно развивает тему кулинарных мастер классов для туристов. Как с таким хозяйством можно справляться самостоятельно - для меня загадка. У нас дома в 5 раз всего меньше - и то не знаешь, за что хвататься. А тут порядок идеальный везде - колдунья она, не иначе.
В центре кухни большой "островок" для готовки, как у Джейми Оливера, места хватает на пятерых. Рафаэлла объясняет принцип готовки: всеми блюдами занимаемся одновременно, а финальные штрихи делаем непосредственно перед подачей.
Поскольку организатор отвечает за качество обеда, а высококлассные повара на мастер-классы приходят не так часто, весь процесс организован так, что все ключевые функции выполняет шеф, а гости выступают в роли помощников-чистильщиков. В принципе, я согласен с таким подходом - риск испортить что-то должен быть минимизирован.
Подробно описывать приготовление всех блюд не буду, просто поделюсь своими наблюдениями:
Банья кауда довольно интересная штука: чеснок с вырезанными сердцевинками (в них горечь ненужная) обжаривается пару минут, а потом на медленном огне варится в сливках, пока не станет мягким. Потом все это дело разминается, заливается большим количеством оливкового масла. После того, как это все закипит, туда добавляются очищенные анчуосы, которые должны полностью раствориться. Вот и все - выкладывается это в специальные тарелки с подогревом (как фондю) и выступает в роли соуса, в который макаются разные овощи (как свежие, так и вареные). Соус получается отличный и, если честно, с хлебом вкуснее, чем с сельдереем)).
Паста таярин. Рецепт теста классический - пополам муку 00 и семолу, по 1 яйцу на 100 гр. муки. Рафаэлла сказала, что в их семье традиционно используют и желтки, и белки. Где-то слышал, что в тесто для таярина кладут целую кучу желтков (чуть ли не 30 шт на килограмм), не знаю, правда ли. Несмотря на то, что мы использовали яйца целиком, тесто получилось поразительно желтым - вдвое желтее, чем то, что я делаю дома без белков. Яйца в Италии, конечно, превосходные. И дело не только в яркости желтка, но и во вкусе. Паста самая обыкновенная, только чересчур тонкая на мой вкус. Замешивать тесто, раскатывать и вырезать доверили всем - каждому понемногу. Ничего особенного - дома делаем так же, только результат другой из-за продуктов.
Соус, несмотря на свою простоту, меня удивил - никогда не хватало ума сочетать грибы с помидорами, как-то "по умолчанию" грибная паста ассоциировалась с белым соусом. И еще одно интересное наблюдение: говорят, итальянцы не используют много специй - ну знаете, как у нас продаются в пакетиках "итальянские травы", где и орегано, и розмарин, и базилик, и тимьян. Вроде как, добавляют что-то одно, чтобы был различимый акцент. У нас это был розмарин. Получилось отлично, во многом благодаря ароматным белым грибам.
Свиные медальоны, хоть и были обернуты в прошутто, получились сухими. Соус из марсалы был неплох, но мясо не спас. На троечку. Самое забавное в этом блюде было то, что чистить морковку и нарезать ее звездочками выпало папе с его самооценкой не ниже, чем у Пьера Бокюза. Правда, сопротивляться он сильно не стал, благо вина подливали регулярно. Кстати, попробовали, по ходу, марсалу - интересно, но любви не случилось - слишком сладко.
Все почти готово, отправляемся на аперитив! Наши, уже практически итальянские, организмы без алкоголя к двум часам дня начинают чувствовать себя некомфортно. Вполне неплохой брют Alta Langa, трюфельный сыр, вездесущие гриссини и домашний виноград - отличное вознаграждение за труды.
Последние штрихи на кухне, накрываем стол - и можно, наконец, обедать! Белое арнеис для пасты, красное неббиолло к мясу. Четвертой бутылки нам не предложили, а мы как-то постеснялись. Зато остались силы на вечер. Еще одна бутылка отправила бы всех спать прямо во дворе.
Крем "забайоне" для десерта Рафаэлла полностью доверила мне: желтки с сахаром и марсалой взбиваются сначала в миске, потом в кастрюле на медленном огне, пока вся смесь не начнет густеть. Соусом этим мы залили мелко порубленные печеньки "амаретти", темный шоколад и свежие персики. Очередной незамысловатый рецепт, но получилось очень вкусно! К десерту открыли какое-то сладкое игристое вино - мне не понравилось, с граппой и кофе сладкие персики с шоколадом сочетаются гораздо лучше.
Подводя итоги, могу сказать, что несмотря на то, что кулинарные навыки мы особо не улучшили, день этот остался одним из самых ярких воспоминаний отпуска, обязательно продолжим в будущем посещать такие мероприятия.
Наелись, напились до отвалу, пора и честь знать. До вечера еще осталось пару часов, решили поэксплуатировать гида - и отправились в Савильяно - слишком уж меня заинтриговали рассказы на форуме о его чудесной площади. Припарковались неподалеку - и отправились прямиком туда.
Площадь, и правда, довольно милая, хоть диких восторгов и не вызвала. Возможно, это из-за того, что приехали мы туда часа в 4 - время сиесты.
Можно заехать, если проезжаете мимо, но специально сюда я бы ехать не стал.
Погуляли немного по Савильяно, купили продуктов на ужин и, уставшие, но довольные, отправились домой. Завтра рано вставать - на море.
Море для нас в списке приоритетов всегда стоит после еды и вина, но быть в августе в Италии и не искупаться в море - обидно. С другой стороны, помимо толп туристов, в августе в море хотят и все итальянцы, поэтому все побережье становится очень населенным и дорогим. Учитывая, что главной целью был Пьемонт, не имеющий выхода к морю, выбор пал на лигурийское побережье.
В лигурийском море мы уже однажды купались, это было в Портовенере. Скользкие каменные глыбы, но обалденные пейзажи и вода - глаз радуется, но купаться крайне неудобно. Такое мнение о Лигурии у меня сложилось в 2015 году, так что в этот раз на хорошее море я не рассчитывал.
Подходящего жилья, чтобы остановиться около моря на 2-3 дня я не нашел, поэтому решили, что море у нас будет на полдня вылазкой из Ланге, а это значит, что организовано все должно быть максимально четко.
По логистике, самой удобной точкой была Савона, и я отправился на форум за поиском конкретного пляжа. И надо же было случиться такому чуду, что ответила мне Pusciste, которая прямо там и живет. Рассказала про пляжи, парковки и рестораны, дала наводки на сайты для бронирования. Чрезвычайно полезная информация, огромное спасибо!
Теперь задача была - забронировать места на пляже, чтобы быть уверенными, что 400 км (в обе стороны) мы проедем не зря. Задача эта оказалась не такой уж и простой: мало того, что ни у одного из двадцати выбранных мной пляжей не оказалось нормального сайта с возможностью брони, так еще и половина не отвечала на письма на английском. Пришлось подключать гида и просить ее обзвонить всех по очереди и забронировать места хотя бы по телефону. Свободные места оказались только на одном (!), учитывая, что это все было за месяц до предполагаемого визита. Так что повторю всем известную истину: август - сезон отпусков в Европе и везде куча людей.
Выезжать решили пораньше, чтобы избежать проблем с парковкой. Хоть по прогнозу погода должна была быть хорошей, все небо было затянуто тучами, что вызывало небольшую тревогу (на самом деле, большую). Но, стоило нам только пересечь границу Пьемонта и заехать в Лигурию, как тучи сказочным образом рассеялись, вышло солнце и запахло морем. Также, довольно заметно изменились виды из окна. Есть у меня ощущение, что Лигурия - это не только пять деревень и регион заслуживает отдельной поездки - очень уж красиво тут сочетаются горы с морем.
Приехали в 10 утра в городок Споторно, машину припарковали без особых проблем, отправились на пляж "Bagni Copacabana" и уверенно заявили там, что у нас все зарезервировано. Полученный в ответ вопросительный взгляд администратора заставил нас вспомнить, что мы в Италии - стране дольче виты. Другими словами, о нашей брони они вообще не в курсе, мест у них нет и вообще по-английски никто не понимает. Самое интересное, что они даже не спрашивали, на чье имя бронь)). Немного возмущений и навыков переговоров - и великодушные итальянцы согласились поставить нам 4 шезлонга с одним зонтиком на 25-ой береговой линии за 50 евро.
Пляж великолепный - количество людей ограничено количеством шезлонгов, что исключает толпы. На пляже крупный песок, ближе к морю и в самом море - комфортная галька. Вода идеальная - бледно-голубая и прозрачная. На удивление, людей на пляже мало, половина шезлонгов пустуют: такое ощущение, что местные их бронируют "на всякий случай". По соседству куча пляжей, которые, на первый взгляд, принципиально от нашего не отличались. Насчет ресторанов ничего сказать не могу, так как питались мы привезенным тормозком прямо на пляже (как чувствовали итальянцы, что не надо нас пускать ). В общем, если соберетесь сюда, рекомендую сильно заранее подобрать квартиру или гостиницу и провести у моря хотя бы пару ночей. А мы дождались сиесты и с чувством выполненного долга отправились домой в Ла Морру.
На этом наш деревенский отдых подходит к концу, женщины ликуют - наконец-то скоро шоппинг, люди и большие города.
Подводя итог по Ланге, могу сказать, что в плане вина, еды и пейзажей это очень хорошая альтернатива Тоскане, но с гораздо меньшим количеством туристов и более комфортной погодой, если говорить о лете.
На прощание, погода выдала нам приятный освежающий дождь и красивую радугу.
И еще пару слов о гидах и необходимости в них. С одной стороны, есть риск, что вас поведут туда, где гиду доплачивают владельцы, а не туда, где действительно хорошо, но, с другой - можно получить доступ к большему количеству интересных мест. Для себя я решил, что гиды заметно облегчают организационные моменты путешествий и экономят драгоценное время. И всякие мелкие вопросы, вроде брони ресторана или "где тут купить сережки?" или просто функции переводчика с винотеках - это все улучшает качество отдыха и, определенно, оправдывает дополнительные затраты. Если никто не пробовал - настоятельно рекомендую хорошо поискать и воспользоваться хотя бы раз услугами гида.
toha_cha писал(а) 18 окт 2019, 12:14:Есть у меня ощущение, что Лигурия - это не только пять деревень и регион заслуживает отдельной поездки - очень уж красиво тут сочетаются горы с морем.
- Не думала я, что вы за месяц бронировать соберетесь, дней за пару, мах неделю более чем достаточно, по телефону, какой сайт!
toha_cha писал(а) 18 окт 2019, 12:14:Пляж великолепный - количество людей ограничено количеством шезлонгов, что исключает толпы.
Один из дорогих... Хозяева те же, что и Весковадо в Ноли (Vescovado - дорогой отель и ресторан со звездой Мишлен, шеф повар Джузеппе Риккебуоно (Giuse Ricchebuono)).
toha_cha писал(а) 18 окт 2019, 12:14:половина шезлонгов пустуют: такое ощущение, что местные их бронируют "на всякий случай"
Бронируют на весь сезон, а потом приходят только на выходные...
toha_cha писал(а) 18 окт 2019, 12:14:Насчет ресторанов ничего сказать не могу, так как питались мы привезенным тормозком прямо на пляже (как чувствовали итальянцы, что не надо нас пускать )
В Копакабана очень вкусный ресторан! Rесторан gourmet, Haute cuisine, а главный там - Массимилиано Тортероло (Massimiliano Torterolo), молодой талантливый повар, обладатель 1 звезды Мишлен... если кому интересно...
toha_cha писал(а) 18 окт 2019, 12:14:гиды заметно облегчают организационные моменты путешествий и экономят драгоценное время
Соглашусь. Но в обмен на деньги... Кому что дороже )))
Ну надо же! Вот значит почему так чисто было. И, наверняка, много свободных мест из-за богатеев, которые на всякий случай забронировали себе на все лето.
Pusciste писал(а) 18 окт 2019, 19:15:В Копакабана очень вкусный ресторан! Rесторан gourmet, Haute cuisine, а главный там - Массимилиано Тортероло (Massimiliano Torterolo), молодой талантливый повар, обладатель 1 звезды Мишлен... если кому интересно...
Не поверите, мы так хотели морской кухни на обед, но не решились искать ресторан на месте - как правило, около многолюдных пляжей всегда дорого и не слишком вкусно. А оказывается хороший ресторан был прямо под носом... Сколько ни планируй - везде таки мини ошибочки будут
toha_cha писал(а) 23 окт 2019, 09:48:как правило, около многолюдных пляжей всегда дорого и не слишком вкусно
Это правило не совсем для Лигурии. Дорого да, но в сравнении с другими регионами, и всегда пределах лигурийских цен. Не слишком вкусно если только совсем повар испортит блюдо. Не слишком вкусно будет там, где дёшево. Потому как морские гады для экономии покупаются мороженые. Достаточно посмотреть меню, чем больше * около блюд, тем больше вероятность невкусно.
Одновременно с появлением первого большого города у меня возникли сложности в написании соответствующей главы отчета. Настолько качественно и подробно уже все изложила уважаемая Agafa P., что вроде как и добавить особенно нечего.
Итак, Турин. С первого взгляда понятно - не совсем итальянский город, слишком строго все. Район, в котором мы остановились - San Salvario - место с большим количеством неитальянских лиц и не самыми чистыми улицами. Сразу вспоминается Палермо. Вообще, если вы не молодые любители шумных тусовок, а предпочитаете исторические кафе и культуру, рекомендую жить севернее виа В.Эммануэле.
Чем дальше от вокзала Порта Нуова к центру, тем приличнее и богаче становятся пейзажи - тут вам и шоппинг на любой вкус, и площади, и рестораны. Все красиво и чем-то напоминает уже Париж.
Исторические кафе. Места для любителей оттопыривать мизинец, держа чашку эспрессо. Как правило, богатый интерьер, коктейли, кофе и разнообразнейшие сладости. Из всех посещенных, особенно хотел бы отметить Farmacia Del Cambio- кафе в стиле аптеки с потрясным интерьером, дорогими тортиками - произведениями искусства и коктейлями в аптечных бутылочках. Мы были там только на аперитиве, но я даже не сомневаюсь, что еда там тоже великолепная. Да и находится около интересного "двустороннего" здания Palazzo Carignano. Обязательно загляните. https://delcambio.it/it/farmacia-del-cambio/aperitivo
Моле Антонелиана. Эйфелева башня Турина и, по совместительству, музей кино. Подниматься, изначально, мы не планировали, но когда увидели, что в очереди вообще нет людей (спасибо дождю) - решили, что это судьба и поднялись. Обычная серенькая панорама. На мой взгляд, достаточно фото, 8 евро увиденное зрелище не стоит.
Аперичена. Местная особенность - расширенная версия аперитива: за цену напитка и можно получить доступ к серьезным закускам, эдакий вариант бюджетного ужина. В центральной части найти сложно, зато в студенческом районе San Salvario - на каждом шагу. На первом фото отличные коктейли и отвратительные закуски в одном из центральных исторических кафе - Cafe Torino, на втором - один из лучших наших ужинов (за 60 или 70 на всех) с кучей еды и вина где-то в San Salvario (название не вспомню, к сожалению)
Шоколад. Турин, наряду с Модикой и Перуджей, считается шоколадной столицей Италии. Мой однозначный фаворит - Модика, но надо еще проверить Турин. Выбор пал на магазин Guido Gobino (догадайтесь, почему). Перепробовали там кучу всего - вкусно, но без диких восторгов. Домой, все же, набрали: и на подарки хорошо, и в качестве воспоминаний. Распробовал я его уже позже, дома, и, должен признать, это великолепный шоколад. Более классический и маслянистый в отличие от модикского, но, однозначно заслуживает внимания.
Рестораны. Из того, что могу уверенно советовать - это Signorvino Torino: сетевой ресторанчик, совмещенный с винным магазином. Куча вин из разных регионов Италии, интересный современный интерьер и отличная кухня. Цены вполне демократичные.
Eataly. Не могу обойти стороной этот эногастрономический райский уголок Турина. Несмотря на относительную удаленность от центра, место заслуживает самого пристального внимания любителей вкусно поесть и выпить. Что-то вроде диснейленда для обжор. Представлены продукты и вина со всей Италии, причем отобранные на соответствие концепции slowfood - все фермерское, био и "без ГМО". Несмотря на некую попсовость, для нас всех стало главным развлечением Турина. Я бы посоветовал выделить целый день: есть, пить и тратить деньги на всякие интересные кулинарные штучки - это прекрасное времяпровождение.
В целом же, впечатления о Турине у меня остались неоднозначные: интересный и необычный итальянский город, в котором точно можно не скучать как минимум 3 дня (это без музеев), но не думаю, что возникнет когда-нибудь острое желание вернуться.
Ну и, напоследок, лучшее применение пасты таярин, на мой взгляд (за 10 дней ужасно соскучились по супам):
