Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
А теперь - вам для разнообразия, а мне по необходимости - мы выйдем за пределы центральной части города, а заодно посмотрим на него не только со стороны, но и с высоты. По необходимости - потому что привык я в Испании и Италии в супермаркетах продукты покупать, не для готовки, конечно, упаси боже, а просто для еды: ужина или дневного перекуса, если маршрут автопутешествия не позволяет полноценно пообедать. В результате и вкусно получается, и дёшево: всего какие-то 3-5 евро на человека за раз. Вот и приспичило мне в супермаркет сходить, не "мини", коих множество, а "нормальный". А "нормальный" в Миконосе, если не совсем на окраинах, один - AB Food Market, расположенный сравнительно недалеко. Ага. Сравнительно. Это ж смотря как сравнивать: если по горизонтали, то, может, и недалеко. А если по вертикали... Ну, двинули - начальный курс чуть правее вон той старой мельнице на горке:
Нет, понятно было, что надо подняться на "горочку". Но то, что за горочкой последует ещё одна, да покруче, сказать забыли. Оно, конечно, карты Гугла с некоторых пор показывают перепад высот на выбранном между точками А и В пути, за что им огромный респект, но нет пока навыка эти цифры "ощущать". Теперь, наверное, будет:)
Бонусом стали виды, которые становились всё более панорамными по мере подъёма:
Вот и "промежуточный финиш" - первая горочка, на которой расположена одинокая Мельница Бони, построенная, как считают, в 16 веке и названная по имени владевшей ею семьи:
Как раз совсем рядом, в каких-то паре десятков метров находится "альтернативный" отель (Myconian Inn) из двух забронированных мной вначале. Не знаю даже, какие чувства я испытывал сильнее: ужас, что я чуть не совершил страшную ошибку или радость от того, что я её всё же не совершил... Ну представьте, вы же всё видите сами, каково оно - по несколько раз на дню сюда подниматься, это похлеще - и прилично - тбилисского Авлабари будет...
А пока можно (и нужно!) передохнуть и снова осмотреться:
Отдохнули?! Осмотрелись??!! Помните - "Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса"? Во-во, примерно то же. Только ещё более "по-русски":)) Полезли дальше...
Ииии... вот она, "вершина"!!! Финальный вид - выше, к счастью, уже не будет.
..........
Самое обидное, что с самим супермаркетом как-то всё криво получилось. Воду-то, конечно, купили (как же непривычно после "нормальной" Европы покупать её на островах!), а вот с прочим... "Засады" две вышло: во-первых, цены - я даже не представлял, что они будут столь высокими на похожие продукты (самые банальные причём - "долгоиграющий" хлеб, сырная и мясная нарезка, пудинги-йогурты) по сравнению с итальянскими и, тем более, испанскими. А во-вторых - ничего не понятно, всё ж на греческом, "иероглифами"! Оно, конечно, колбасу от сосисок отличить не сложно, но в деталях... Помню, года 2 назад перед вылетом из Афин я так же зашёл в универсам в Глифаде, выбрал небольшой и недорогой кусочек сыра, а мне какая-то проходившая мимо добрая душа, знающая английский, пояснила, что это не совсем сыр, а с какой-то спецификой, то ли с соей, то ли вообще не совсем из молока, сейчас и не вспомню. Не понял я и что было в небольших пластиковых ведёрках - греческий ли йогурт (тот, который несладкий и нефруктовый), или сметана, или вовсе майонез какой-нибудь... Нет, взяли, конечно, то, что сомнений уж точно не вызывало, но выбор при этом получился очень ограниченным...
В любом случае я понимал, что сюда второй раз мы точно не вернёмся, лучше уж в мини-маркет, но "на плоскости"... А самое обидное, что потом ещё один AB Food Market нашёлся, недалеко от автостанции на "Фабрике", а значит, и от нашего отеля - как-то я его во время "предполётной подготовки" пропустил. Он поменьше, конечно, но чтобы купить то же самое, хватило бы и его. Правда, если совсем честно, не столь уж и страшным всё это "приключение" оказалось, лазали и на более высокие горки, про недавние пасарелы в Арагоне я вообще молчу, это я больше краски сгущал - авторский приём, так сказать:) Зато есть, что вспомнить, да и фотографии остались, есть, что показать:)
* * * * * * * * * *
Ещё одним знаковым для Миконоса "брендом", составляющим вместе с Маленькой Венецией и мельницами "золотую тройку" местных достопримечательностей (пеликан, понятно, вне конкурса идёт!), является ни на что не похожая, чисто "кикладская" церковь Панагия Парапортиани - неправильной формы, несимметричная, и вообще кажущаяся не строением, а белоснежным айсбергом, каким-то образом оказавшимся на тёплом эгейском острове, и при этом умудрившимся не растаять.
Не удивительно, что она является чуть ли ни самым фотографируемым "объектом" на острове, и заснять её вообще без народа - практически "миссия невыполнима"...
Строго говоря, Панагия Парапортиани - это не одна церковь, а целый храмовый комплекс, состоящий из пяти церквей: четыре из них находятся на "земле", срастаясь одна с другой и одновременно являясь основанием для пятой, посвящённой Богородице, возведённой над ними. Самая старая из них была построена в конце 14 века, а остальные - в 15-17 столетиях. Правда, в 1920 году всё сооружение было реконструировано, в какой степени - источники не уточняют.
Название церкви дословно переводится как "около ворот". Дело в том, что в Средние века рядом с ней находилась крепость - Кастро, и одни из её ворот как раз и выходили к Панагии Парапортиани. Крепость, к сожалению, не уцелела - от неё сохранились только бесформенные остатки каменной кладки, которую кое-где можно видеть сегодня.
У древней стены лежит якорь, по виду - не менее старинный, не декоративный, явно "поработавший по специальности":
..........
Если свернуть в крохотный узкий проулочек недалеко от Панагии Парапортиани, можно спуститься на берег - если скалистый обрыв в этом месте можно так назвать - моря, откуда открываются ещё одни виды на цепочку мельниц, а на первом плане при этом почти неизменно оказываются балкончики соседнего дома, от которого начинается Маленькая Венеция. Правда, ориентировано всё это так, что практически в любое время дня снимать приходится в той или иной степени против солнца.
Вот как интересно вода обработала прибрежные камни:
Рижанка писал(а) 06 ноя 2019, 13:35:Вот подождала немного и с полной ответственностью говорю, мнение моё не изменилось
Рижанка, постараюсь "донести планку" до финиша
Рижанка писал(а) 06 ноя 2019, 13:35:Вот эти белоснежные домики с сине-голубыми ... балконами завораживают.
Интересно, что балконы являются "фишкой" моего второго рассказа подряд:) Только что я "воспевал" балкончики тбилисские, а вот теперь "пою оду" балкончикам эгейским Хотя они совершенно разные, но на своём месте все просто идеальны.
savl1 писал(а) 06 ноя 2019, 17:50:Нет, понятно было, что надо подняться на "горочку". Но то, что за горочкой последует ещё одна, да покруче, сказать забыли
У меня мельница Бони в планах была, и я к ней специально шла и мужа вела. Как только начался подъём, прозвучала его коронная фраза - да, да, эта самая! :
savl1 писал(а) 06 ноя 2019, 17:50: "Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса"
Что в переводе означает 'Ты и здесь нашла место, куда в гору карабкаться надо!'
savl1 писал(а) 06 ноя 2019, 17:52:это я больше краски сгущал - авторский приём, так сказать:)
Должна сказать - приём удался! Но виды сверху - великолепные, и ведь не каждый турист заглядывает. А идти-то всего ничего, мне показалось, минут 5 подъёма до мельницы Бони.
savl1 писал(а) 06 ноя 2019, 17:59:Только что я "воспевал" балкончики тбилисские, а вот теперь "пою оду" балкончикам эгейским Хотя они совершенно разные, но на своём месте все просто идеальны.
Балкончики действительно великолепны, как и Ваши рассказы и фото о них.
Pusciste писал(а) 06 ноя 2019, 19:39: прозвучала его коронная фраза - да, да, эта самая! :
Pusciste писал(а) 06 ноя 2019, 19:39:Что в переводе означает 'Ты и здесь нашла место, куда в гору карабкаться надо!'
Это супер!!! Вот что значит понимающие друг друга супруги:)
Pusciste писал(а) 06 ноя 2019, 19:39:мне показалось, минут 5 подъёма до мельницы Бони.
Это гугловскому жёлтому человечку:) А в жизни - добавьте "коэффициент виляния улиц" Ориентир - это, конечно, хорошо, да только к нему ещё выбраться надо правильно... А в глубине улочек этот ориентир вообще куда-то пропадает в самый неподходящий момент, приходится на интуицию полагаться, а она имеет обыкновение капризничать:) Конечно, можно ещё идти по принципу "вверх, а там разберёмся", но тут так скривить можно...
А вообще церквей на Миконосе великое множество. Точное их количество, похоже, никто не знает, но общее число храмов, включая монастыри и часовни, составляет примерно 600-800 "единиц" (для сравнения - на Санторини их около 300), то есть когда-то практически каждая местная семья имела свою церковь. Любопытно, что в немалой степени в этом "виноваты" турки-османы: в 13-16 веках, в эпоху венецианского господства, храмов было значительно меньше, причём католических и православных было примерно поровну. После того как Османская империя, в целом отличавшаяся высокой веротерпимостью на завоёванных территориях, захватила Киклады, султан не стал поддерживать "баланс сил" и отдал предпочтение православному патриарху, поскольку католицизм считались пережитком правления Венеции, позволив православным возводить церкви без особых ограничений, при этом многие семьи закладывали маленькие храмы для себя, рядом со своим домом, поэтому сегодня церкви и часовни можно обнаружить по всему острову, порой в самых неожиданных местах.
Саму же Хору (столицу) впору называть "городом ста церквей". И хотя формально их тут немного меньше, создаётся впечатление, что они расположены чуть ли ни на каждом шагу.
Многие источники почему-то выделяют церковь Агиа Кириаки, не поясняя, почему именно. Что ж, тогда и я тоже так сделаю
Некоторые церкви - двойные (что в России не слишком характерно, хотя встречается: например, помню подобную в Пскове), то есть представляют собой единое здание, разделённое внутри стеной. При этом каждая посвящена своему Святому.
Одна таковая находилась прямо возле входа в отель, так что сколько раз мы мимо неё проходили, даже сказать сложно...
Вход в церковь часто оформлен примерно так:
А эта церковь, посвящённая Деве Святого Розария, интересна тем, что она - многие, наверное, уже по названию догадались - единственный оставшийся на острове католический храм (а потому является собором).
Интересно, что украшает её не более привычная для "запада" колокольня, а типично православная звонница:
А вот колокольня православного собора - Митрополии - как раз похожа на католическую:
..........
Большинство провинциальных церквей в Греции, как правило, закрыты (возможно, именно потому, что являются семейными). К примеру, на Санторинии мне удалось зайти, дай бог, если в пару-тройку, не больше. На Миконосе (в городе) регулярно - по крайней мере, утром и вечером - было открыто 5-6 храмов. Интерьеры маленьких греческих церквей очень разные, от аскетического минимализма, до пышной роскоши, которая, правда, смотрится не аляписто, а вполне сакрально и "намоленно", даже позолота выглядит немного по-другому, чем у нас - ведь церкви здесь не разорялись массово, и убранства интерьеров зачастую формировались многими десятилетиями или даже веками. Вот некоторые из них, которые мне удалось увидеть (без всякой систематизации, просто для общего понимания, ведь этот рассказ читают не только "греки"):
Внутренняя часть купола церкви св. Николая, что в порту, красиво украшена в стиле "звёздное небо":
* * * * * * * * * *
Теперь, прежде чем уехать в Ано Мера, я приглашаю вас на ещё одну короткую прогулку за пределами центральной части Миконоса, которая почти полностью является вотчиной местных жителей: "залётных" туристов здесь почти не бывает. А ведёт туда вот такая улочка, начинающаяся прямо от ворот нашего отеля, честно говоря, первые 2 дня я вообще думал, что она тупиковая...
Дорога неожиданно вывела к амфитеатру, причём я так и не понял: является ли он полным новоделом, сооружённым уже в наше время для городских (или районных) праздников и мероприятий, или это полностью отреставрированный древний одеон, который когда-то действительно находился на этом месте. В интернете почему-то об этом не пишут вообще ничего, что косвенно может быть доказательством первой версии...
Рядом с открытой спортплощадкой обнаружилась мини-рощица эвкалиптов, которые редко можно встретить даже в южных европейских регионах. Всё-таки столь явно выраженного субтропического климата, как в "нашей" Абхазии, в Европе практически нет...
Оказалось, что дальше нужно идти круто вверх, мимо другой "рощицы" - бамбуковой:
Колбаски на самом деле коптятся, просто, снимая их и акцентируясь на них самих, я как-то не заметил, что за кадром остался источник дыма - маленький мангальчик.
В итоге дорога предсказуемо привела к морю:
Оказалось, что морские ежи есть и на Миконосе, только обитают они, слава богу, не вблизи городских пляжей, а на окраинах, на прибрежных камнях, как им и положено:
Пеликаны и мельницы - лишь самая узнаваемая сувенирная продукция, продаваемая на Миконосе. Естественно, есть и другие "локальные бренды", но многие из них являются типичными для Средиземноморья.
И традиционная для многих островов пейзажная живопись преимущественно морской направленности:
Самый большой выбор картин можно найти на этом живописном "голубом" (не подумайте чего!) углу:
А вот иконы здесь продаются не так массово, как в других местах Греции, где порой иконных лавок больше, чем продуктовых магазинов. Очень любопытным в этом плане мне показался магазинчик, расположенный в самом начале одной из отходящих от порта улиц. Правда, ортодоксальные верующие, скорее всего, забракуют предлагаемый здесь товар, сочтя его "неправильным" и вообще не каноническим. Возможно, по-своему они будут правы, поскольку православие - штука суровая и осуждающая (в отличие от учения Христа, сводящегося к любви и прощению), "шаг влево, шаг вправо" карается чуть ли ни анафемой, а здешние иконы (даже не знаю, можно ли их так называть) очень своеобразны: кроме всего прочего, многие из них написаны на досках нарочито неправильных форм, а то и вовсе на "подручном материале", вплоть до расколотой ветки или корявого куска коры. Хотя, если вдуматься, это намного больше отражает Бога (не бога!), чем устоявшиеся и закостенелые "канонические" нормы: ведь если Создатель находится во всём (точнее, он сам является всем), то та же кора не менее священна, чем изображение, созданное с чьего-то благословения на специально подготовленной для этого доске...
Поездка в Ано Мера получилась факультативной, но практически неизбежной: последний день, когда в Миконосе всё уже посмотрено по несколько раз, с вечерним вылетом, да без отеля с полудня, был явно лишним, но его надо было чем-то занять. Плыть куда-то перед отлётом, понятно, рискованно, а на самом острове больше, по сути, ничего и нет - кроме этой самой Ано Мера с красивым монастырём Турлиани. Вот так, вполне предсказуемо, и образовался этот небольшой выезд.
Автобусы до Ано Мера отправляются с другой автостанции Миконоса - Старый порт, расположенной в самой северной части гавани. Туда мы и отправляемся от городского пляжа вдоль берега моря - помните, я говорил, что сюда мы ещё вернёмся?
Вот как раз очень хорошо виден уже "освоенный" по прямому назначению городской пляжик:
Линия Миконос - Ано Мера - одна из самых регулярных, автобусы ходят часто и по расписанию (правда, из Хоры, а вот обратно - это уж как пойдёт... Впрочем, об этом - чуть дальше), билеты покупаются либо в кассе рядом, если она открыта, либо у водителя, если закрыта. Цена - стандартные (кроме маршрута в аэропорт) 1.80, ехать минут 15-20.
Маленький тихий городок Ано Мера (Ano Mera, с ударением на последнем слоге в обоих словах; само же название является искажённым смешением греческого и венецианского и означает Святая Мария – ведь монастырь, а вокруг него и поселения, образовались во времена, когда Миконосом правила католическая Венеция. Хозяйка нашего отеля сказала, что это сугубо местный диалект и, услышь его афинянин, он бы даже не понял, о чём идёт речь), расположенный в самом центре острова - второй по величине на Миконосе (собственно, третьего тут уже просто нет). По сути, это деревушка одной достопримечательности - Богородичного монастыря Панагия Турлиани (Panagia Tourliani), основанного в 1542 году двумя монахами с острова Парос и перестроенного в своём нынешнем виде спустя 2 столетия. Изначально он имел другое название, а своё нынешнее имя получил после того, как в окрестностях Турлоса была найдена икона Божьей Матери.
От остановки автобуса до монастыря - метров 200 по ходу движения автобуса, только по чуть отходящей правее улочке, хорошим ориентиром служит уже видная отсюда высокая колокольня:
Снаружи Панагия Турлиани окружён белой каменной стеной:
Более скромно выполнен вход на его территорию: простая "калитка":
Посещение монастыря стоит 1 евро. На билете написано, что это пожертвование, но продающие билеты мальчишки (всё официально, не подумайте чего) поясняют, что плата берётся за музей - он действительно имеется на втором ярусе, совершенно крошечный, в двух небольших, чисто монастырских, комнатушках: там выставлены старинные церковные облачения, утварь, иконы, колокола, в общем очень на любителя. Небольшое лукавство в этом, конечно, присутствует: если вы в него не пойдёте, то, выходит, что вы платите за посещение самого монастыря, что как-то не очень по-христиански. Впрочем, людей, больше похожих на паломников, чем на туристов, возможно, впустят и так, особенно если они скажут правильные слова.
Но это так, я просто не мог промолчать В любом случае 1 евро - не деньги, а монастырь того стоит. Его "заглавный" вид предстаёт перед вами сразу же, как вы входите на его территорию, ещё до "кассы". То есть формально, если ваш интерес ограничивается только этим, можно даже не платить, заснять, развернуться и уйти. Но это тоже будет неправильно...
Главная монастырская церковь с фасадом, облицованным чуть розоватым мрамором, была возведена в 1670 году. Когда к ней пристроили колокольню, выполненную из такого же мрамора, не указывается, пишут только, что украшающие её рельефы датируются 1806 годом. Вот один из них:
Слева от церкви находится красивый мраморный фонтан:
Внутри храм оказался маленьким, но его интерьеры оформлены очень роскошно и богато. Правда, там проводилась частичная реставрация, но получить представление в целом она не мешала. Вообще фотографировать в церкви не разрешается, так что, каюсь, нарушил...
Деревянный барочный иконостас был изготовлен в 1775 году флорентийским мастером:
За церковью расположен небольшой двор, окружённый с двух сторон галереями с массивными круглыми арками - очень похоже на католический клуатр, только чуть иной конфигурации:
Вообще территория монастыря маленькая, но уютная, колоритная и живописная, в меру белоснежная, в меру озеленённая:
Как я уже сказал, монастырский комплекс имеет два яруса, на второй тоже можно подняться (там как раз находится музей) и увидеть фасад церкви немного в другом ракурсе:
..........
На другой от монастыря стороне дороги находится большая центральная площадь городка, на которой расположены несколько таверн.
К моему удивлению, цены в них оказались примерно такими же, как в Хоре (я надеялся, что они будут пониже ), а выбор блюд меньше, так что обедать здесь не имело смысла. Больше в Ано Мера делать было нечего, поэтому мы решили вернуться в Миконос ближайшим автобусом, который ожидался минут через 15, чтобы не попасть в окно в расписании и не застрять здесь меж трёх улиц. И, конечно же, застряли: прошло 15 минут, полчаса, 40 – никакого автобуса не было и в помине. Сначала я принимал это, как должное, помня по Санторини, что тамошний транспорт следует графику только при отправлении из столицы, а дальше – как пойдёт, и 15-20-минутная задержка обратного рейса была в порядке вещей. Но ведь не 40-50, тем более что Миконос, по сути, очень компактный и ездить по нему столько времени очень проблематично при всём желании. До следующего же автобуса и вовсе было более часа – и это только по расписанию. В итоге я набрался смелости и попросил водителя вставшей рядом с остановкой машины (напротив неё была пекарня, и многие останавливались здесь на несколько минут, чтобы зайти в неё) подбросить нас к Старому порту или другому месту близ центра. Он согласился, добавив при этом что-то, чего я не понял, и только минут через 10 выяснилось, что едет он не в сам Миконос, а сворачивает в другую сторону перед серпантином, спускающимся к порту. Но тут осталось метров 200, сказал он, так что не проблема. Самое интересное, что на этих метрах нас обогнал рейсовый автобус, которого мы не дождались (то есть шёл он чуть ли ни с часовым опозданием, "что это было" – я так и не понял). Облом?.. Вот блииин, не фига было дёргаться, "говорила же мне мама": терпение – ключ от всех дверей...
Но жизнь устроена так, что многие вещи на самом деле являются не тем, чем кажутся на первый взгляд, и то, что сначала выглядит как фиаско, часто оказывается благословением. Так произошло и в этот раз. Автобус привёз бы нас обратно в порт, и мы бы так и не увидели того, что увидели, когда начали спускаться к порту пешком, но не по изгибающейся автотрассе, а по прямой, как будто прорезанной через всё и вся улочке-тропинке, круто уходящей вниз, поросшей живописными кустарничками.
Как же я тогда сочувствовал этой даме (она была крайне пожилой) - ей ещё столько предстояло пройти наверх...
Но дело, конечно, не в них, не в кустарничках. Очень скоро нас ожидал настоящий сюрприз - в виде живописнейших панорам Миконоса, да ещё на фоне мельницы, которые намного превосходили те виды, которые открывались с дороги в злополучный супермаркет (я об этом рассказывал выше). Я, как уже писал, не фанатею от подобного, но тут даже у меня дух захватывало. И вот тут-то фотографии точно не передали "величия момента"...
Потрясающее зрелище, одно из самых зачаровывающих, что я когда-либо видел. Подозреваю, что здесь к визуальным впечатлениям опять добавилось немного того самого резонанса, что вместе и дало такой результат...
Но не стоять же здесь вечно... Хоть зрелище и поистине небесное, мы всё же ещё не на небесах, и часики тикают... Так что пора спускаться, по столь же крутой, но уже более цивильной дорожке:
И вскоре вокруг нас снова знакомые и даже ставшие уже привычными антуражи:
Но это пока только "верхний город", а до нижнего ещё спускаться и спускаться:
Друзья, рассказ о Миконосе клонится к закату - не только в переносном, но и самом прямом смысле слова. Настала очередь вечернего города - и это, вульгарно выражаясь - "что-то с чем-то":) Помнится, в Париже мы дважды прокатились по Сене на кораблике: один раз днём, а другой - в наступающих сумерках. И когда меня спрашивали, какая прогулка понравилась больше и какую лучше выбрать, я совершенно искренне отвечал: обе! Потому что они, хоть и проходили по одному и тому же маршруту, получились настолько разными, что пытаться заменить одну другой или противопоставить их совершенно невозможно. Ночной Миконос - это не просто "тёмные улочки, в которые добавили немного света", это совершенно другой мир. И тот, кто не видел Миконос вечером, потерял ровно столько же, сколько тот, кто не видел его днём (тут уже приводили пример, когда круизное судно остановилось в городе на ночь, чтобы дать молодёжи возможность "испить" ночной жизни).
Не всё, конечно, на фотографиях получилось так, как это было на самом деле, а обиднее всего то, что на них слабее всего передалось самое волшебное время наступающих сумерек - знаете, когда ещё не стемнело, но фонари уже зажглись, а воздух стал сначала голубеть, а потом синеть... Вот этой "голубизны" фото и не передало, а она как раз и есть ключевой для этого периода момент... Вот как-то так:
Фотографии на открытых пространствах получились намного хуже. Хотя, наверное, самое общее представление дать всё же смогут:
А вот Панагия Парапортиани вышла, на мой взгляд, неплохо:
Официантки одного из ресторанов "Маленькой Венеции" делят немногочисленных клиентов:
Хотя здесь чудо, как хорошо: сделайте "несезонную" скидку - и люди потянутся
..........
К моему ужасу, на данный момент, когда рассказ о Миконосе практически завершён, у меня осталось ещё несколько сотен "неохваченных" фотографий, добрая половина которых имеет все основания претендовать на то, чтобы тоже быть показанными. Не пугайтесь, делать это я не стану:) Но всё же попрошу у вас разрешения добавить ещё хотя бы пару десятков - для себя самого. Потому что когда я через много лет захочу вспомнить, как это - быть на Миконосе, я не буду, как показывает опыт, смотреть фото, а просто открою этот рассказ. Хорошо?!
О Делосе (более правильно - Дилосе, но в русском языке почему-то сложилось написание через "Е") я узнал очень давно, задолго до эпохи самостоятельных путешествий, когда в одном из фолиантов, заменявших тогда ещё не очень развитый и не слишком доступный интернет, увидел покорившую меня фотографию галереи львов непривычной наружности. Конечно, специально на Делос я не собирался, но когда спустя много лет представилась возможность побывать там, отказаться от буквально лежащей на поверхности оказии было невозможно.
Именно Миконос является "воротами" Делоса: паром между островами курсирует ежедневно по несколько раз в день (кроме понедельника, когда археологическая зона Делоса закрыта для туристов), а время в пути составляет всего около получаса. Правда, удовольствие это не дешёвое: сама морская поездка стоит 20 евро (в оба конца, а иначе билеты и не продают: Делос – остров чисто музейный, и на ночь "закрывается"), а входной билет в археологическую зону стоит ещё 12.
А теперь позвольте мне немного побурчать... Дело в том, что Делос, если непредвзято назвать вещи своими именами - одно большое "разводилово". Смотреть там, если вы не являетесь специалистом в истории или археологии, нечего: ни одного более-менее внятно сохранившегося строения на Делосе не осталось, весь остров представляет собой груду очень хорошо развалившихся развалин, которые мало интересны обычному человеку (примите во внимание, что это говорит любитель старинных руин!). Это действительно музей под открытым небом, но музей камней, обломков и артефактов. Да, их возраст поражает воображение: многие из них намного старше афинского Парфенона, а Колизей рядом с ними выглядит просто мальчишкой. И если вы едете сюда, чтобы ощутить дух древности и почувствовать "священный трепет" и благоговение при виде этих камней (ну или как я – запавших в душу львов увидеть) – то вы своё получите. Может быть. Но смотреть – именно смотреть – простому человеку, повторюсь, там практически нечего.
И тем не менее, поток туристов на Делос не только не иссякает, но напоминает широкую бурную реку, а причина тому – во-первых, отлично поставленный "атакующий" маркетинг, объединяющий Миконос и Делос в одно неделимое целое (даже стандартная туристическая книжечка, продаваемая на многих языках, называется именно так: "Миконос и Делос") и буквально впечатывающий в мозги постулат, что, приехав на Миконос, не побывать на Делосе просто невозможно, а во-вторых, сказывается то, что на самом Миконосе ехать больше некуда, а большинство туристов "охочи к перемене мест" и, оказавшись где-то, хотят увидеть всё и сразу.
Значит ли всё вышесказанное, что я категорически не советую ехать на Делос? Конечно, нет. Я лишь советую лишний раз подумать, более точно понять, что вас там ждёт и нужно ли оно вам. Ну и учитывать, что 32 евро (на одного) – сумма не самая копеечная, и кому-то, возможно, будет более приятно потратить их на греческий салат с вином на предзакатной террасе "Маленькой Венеции"...
Для тех же, кто всё-таки считает, что Делос – если не место их мечты, то, как минимум, их "формат", я напишу немного организационной информации, хотя всё основное я уже сказал выше. Кораблики отплывают из Миконоса (с пирса в западной части Старого порта, касса расположена прямо перед ним) круглогодично в 9, 10, 11.30, а с апреля по октябрь - ещё и в 17 часов (расписание, похоже, не меняется годами), а возвращаются назад в 12, 13.30 и 15 (летом добавляется рейс в 19.30), причём билеты не привязаны не только ко времени, но и к конкретному дню. Чтобы вдумчиво обойти средним шагом все достопримечательности Делоса, нужно часа 2 (совсем поверхностно можно и за полтора управиться). Основной маршрут проходит по кругу, но всё самое интересное находится между театром и Священным озером, так что если кто не захочет по какой-то причине лезть в расположенную на склоне горы часть развалин, особо ничего не потеряет.
Вот, пожалуй, и вся "орг. часть". Добавлю только, что тени на Делосе нет совсем, и гулять там в жаркий солнечный день ... даже не то, что тяжело, я бы просто это никому не рекомендовал – проклянёте не только делосских богов, но и вообще всё на свете...
Кстати, о богах. Как получилось, что этот крошечный скалистый островок, практически лишённый растительности, с каменистыми почвами и, мягко говоря, посредственными бухтами, в древние времена превратился в один из самых известных и богатых островов Средиземноморья, став крупным религиозным, политическим и торговым центром, резиденцией влиятельного Афинского морского (известного также как Делосского) союза и даже местом хранения его казны? Конечно, сказалось и его географическое расположение: Делос находится не только ровно в центре круга, образованного прочими Кикладскими островами (само слово «кикладос» по-гречески означает "круговые"), но и вообще между Европой и Азией, Грецией и Турцией, Босфором и Критом. Но ещё большую роль сыграли мифы и легенды, которыми буквально овеян Делос. Ведь именно здесь Лето (известная также как Латона) родила Артемиду и Аполлона, культу которого и был посвящён остров. В 9 веке до нашей эры началось активное заселение Делоса, и вскоре здесь возникло одно из величайших святилищ Древней Греции. Большая роль в развитии острова принадлежала выходцам с соседнего Наксоса, бывшими одними из первых поселенцев на Делосе, которые славились своим умением работать с мрамором. Благодаря им здесь появилось много архитектурных и скульптурных творений (самыми известными из них как раз и являются те самые львы, больше похожие на львиц), за что Делос даже прозвали мраморным островом.
Число храмов на Делосе быстро росло: иметь здесь своё святилище стало престижным, а с приходом иноземцев стали появляться храмы и "чуждых" богов, например, египетских, посвящённых Исиде, Серапису и Анубису. Делос всё больше становился одним из главных религиозных центров Европы. Не обошлось, разумеется, и без "перегибов": когда Делос попал под власть Афин, новые хозяева решили, что остров стал слишком священным, чтобы люди могли рождаться и умирать здесь, а потому ... запретили и то, и другое. В то же время на Делосе активно развивалась торговля, а местный невольничий рынок считался чуть ли ни самым крупным в Средиземноморье: в иные дни на нём продавалось до 100000 рабов… Здесь не только торговали: сюда приезжали заключать сделки купцы со всего западного мира, некоторые компании строили на Делосе свои резиденции, а богатые торговцы зачастую поселялись на острове и возводили роскошные дома и особняки в греческом стиле. Дошло до того, что примерно во 2-м столетии до нашей эры, уже при римлянах, торговая значимость Делоса превысила культовую.
"Золотая эпоха" Делоса завершилась в одночасье: в 87 году до нашей эры он был разрушен и разорён понтийским царём Митридатом, при этом всё местное население - около 20000 человек - было убито или продано в рабство. А после жестокого нападения пиратов спустя менее, чем 20 лет, жизнь на острове окончательно угасла, и Делос на много столетий пришёл в запустение.
Никакого порядка осмотра на Делосе нет, и это хорошо. Есть некая "стратегическая линия", но никто не мешает её нарушать (за исключением отдельных мест, доступ к которым перекрыт висящим канатиком) и вообще ходить "туда-сюда-обратно", как заблагорассудится.
Сразу у порта можно увидеть остатки древней гавани:
Отсюда к Священному озеру, на берегу которого, по преданию, родился Аполлон, ведёт Священная дорога, а по обеим сторонах от неё - те самые "хорошо разваленные развалины", сегодня совершенно не напоминающие величественные сооружения и храмы, которыми они когда-то были...
Как видите, ничего эксклюзивно-впечатляющего здесь нет, то, что я показал - только самое-самое интересное. А если учесть, что всё, за что более-менее цепляется взгляд, восстановлено уже в наши дни ("правильно" поставленные колонны, имитирующие "сохранившиеся" остатки зданий, выглядящие заплатками фрагменты древнего дорожного покрытия, отшлифованные до "зеркального блеска" плиты и камни - хоть сейчас в антикварный магазин!), картина и вовсе получается не самой привлекательной...
Так что дальше я буду показывать фотографии с ещё более редкой выборкой, а задерживаться лишь на тех немногих местах, что реально заслуживают отдельного внимания. К примеру, вот эта плита была когда-то подножием Наксосского колосса - огромной 9-метровой (по другим версиям - 7-8-метровой) мраморной статуи Аполлона, изготовленной жителями острова Наксос примерно в 600 году до нашей эры. Её уникальной особенностью было то, что и сама статуя, и её основание были выточены из одного цельного куска мрамора.
Табличка, конечно, современная, туристическая, а вот на подножии сохранились древние надписи. Одна из них гласит что-то вроде (простите за корявый перевод) "Я один камень - и статуя, и основание".
Статуя была изготовлена на самом Наксосе и только после этого перевезена на Делос, причём существует предположение, что из-за того, что она была очень тяжёлой, пришлось везти её на двух соединённых вместе кораблях.
Кончина колосса получилась курьёзной. Один богатый афинянин принёс Аполлону необычный дар, "посадив" рядом с ним бронзовую пальму ещё большей, чем статуя, высоты - она символизировала пальму, под которой Лето родила Аполлона. Спустя несколько столетий во время шторма рукотворное дерево рухнуло и, падая, разрушило колосса... Уцелевшие фрагменты его торса и талии сейчас установлены среди развалин Храма Артемиды (мне кажется, что "приткнуть" их можно было и более удачно):
Некоторые останки колосса "упокоились" в музеях: кисть левой руки - в местном Археологическом (его я покажу дальше), а часть левой ноги - в Британском музее. А вот голова оказалась утерянной, хотя, быть может, она хранится сейчас в каком-нибудь частном собрании, хозяин которого не столь тщеславен, чтоб предавать сей факт огласке...
А вот статуя (на самом деле - бюст) Гермеса, датируемая серединой 4 века (естественно, до нашей эры), сохранилась до наших дней и сегодня возвышаясь над окружающими её руинами, видна почти отовсюду:
Гермес считался богом торговли, поэтому не удивительно, что во времена расцвета коммерции его культ уже не уступал, если ни превосходил, популярность Аполлона. Посвящённые ему статуи и стеллы появлялись по всему острову, и одна из них, установленная рядом с пропилеями, так и была названа - Гермес Пропилейский.
Неподалёку от неё находился очень любопытный храм необычно вытянутой формы, от которого, к сожалению, остался один фундамент. В нём хранилась трирема - древнее боевое судно с тремя рядами весел (интересно, что ритм гребцам задавали не удары барабана, а мелодии флейты, на которой играл специально поставленный для этого человек), имевшее мощный таран на носу - главное оружие военных флотов средиземноморских стран в период с 7-го по 4-й века до нашей эры. А при чём тут корабль и почему он стоял в храме? Дело в том, что трирема была даром, преподнесённым Аполлону древнегреческим полководцем (предположительно - одним из македонских царей) в благодарность за победу, одержанную в морском сражении.
"хорошо развалившиеся развалины" Я запомню это выражение.))
savl1 писал(а) 12 ноя 2019, 21:01:Уцелевшие фрагменты его торса и талии сейчас установлены среди развалин Храма Артемиды
А хде здесть талия?))
savl1 писал(а) 12 ноя 2019, 21:01:Некоторые останки колосса "упокоились" в музеях: кисть левой руки - в местном Археологическом (его я покажу дальше), а часть левой ноги - в Британском музее. А вот голова оказалась утерянной
И вот наступает "гвоздь программы" и кульминационный момент - мы выходим к знаменитой Львиной террасе, самой известной и самой фотографируемой достопримечательности Делоса, его "визитной карточке". Установленные на ней львы были изготовлены в конце 7 века до нашей эры мастерами Наксоса и присланы на Делос в качестве дара Аполлону. Сегодня их осталось только 5, а сколько было вначале, сказать трудно, потому что мнения историков расходятся в диапазоне от 9 до16.
Львы (или всё-таки львицы?), конечно, "зачётные" На первый взгляд они кажутся расслабленными, "белыми и пушистыми" и даже беззубыми (в буквальном смысле), но, приглядевшись, начинаешь видеть в них абсолютную собранность кошки в момент, когда она уже нацелилась на добычу, как радиолокатор на самолёт, внутренне подобралась и готова вскочить и атаковать в любой момент.
И всё-таки делосских львов я вижу не впервые. Первое знакомство с ними (правда, в единственном числе) произошло 3 года назад ... в Венеции: одна из статуй была вывезена с острова в 18 столетии венецианцами, которые тогда владели Кикладами, и установлена перед главными воротами Арсенала:
Правда, венецианцам не понравился "дизайн" львиной головы, и они заменили его более привычным и с закрытой пастью:)
Прямо напротив Львиной террасы находится Священное озеро - место рождения Аполлона. Правда, воды в нём уже давно нет: к началу 20 века оно превратилось в болото и стало рассадником малярии, а потому в 1925 году его осушили. Так что сегодня можно пройтись по нему вдоль и поперёк "аки посуху" в полном смысле этих слов:
..........
Чем дальше я продвигаюсь в этом рассказе о Делосе, тем больше понимаю, что здешние руины в том виде, в каком они есть, мало кого заинтересует, а лишние фотографии рассказ только утяжелят, тем более что сами фото не способствуют повышению интереса, поскольку получились "очень не очень": в то утро на небе была лёгкая, полупрозрачная, но почти сплошная облачность без открытого солнца, для прогулки погода просто идеальная, но для фотомыльниц именно такой режим - хуже некуда, порой при откровенно пасмурном небе снимки получаются намного приличнее... Поэтому я всё чаще "перепрыгиваю" не то, чтобы через один, а через 3, 4, 5 (и больше) "объектов" и "иду" вперёд всё быстрее и быстрее. И если обычно на то, чтобы написать о каком-то месте, мне требуется намного больше времени, чем то, что я провёл там "вживую", то сейчас всё обстоит с точностью до наоборот.
С другой стороны озера находилась палестра - так в Древней Греции называлась гимнастическая школа, а близ неё - служивший общественным колодцем Минойский фонтан, сооружённый в середине 6 века до нашей эры выходцами с Крита и реконструированный в 166 году до нашей эры (о столь точной дате свидетельствует надпись на нём). Гранитная колонна в центре когда-то поддерживала крышу над фонтаном.
А чуть дальше - храм Диониса, от которого ничего не осталось, кроме двух огромных мраморных фаллосов перед входом в него:
Здесь фаллосы символизировали натуру Диониса, который слыл этаким повесой, а "по совместительству" являлся богом не только виноделия и веселья, но и оргий и даже - страшно сказать - религиозного экстаза. А вообще пенисы на Делосе считались очень полезной в хозяйстве вещью: они охраняли дом, приносили удачу и богатство, отгоняли злых духов, часто их носили на шее, как христиане крестики.
Рядом установлен памятник римскому претору (должность, близкая к губернаторской) провинции Азия, в которую входили Кикладские острова, Гаю Беллиену, установленный примерно в 100 году до нашей эры:
Неподалёку отсюда находится Музей Делоса, созданный в 1904 году (впоследствии он дважды расширялся) на средства афинского Археологического общества, который, что приятно, оказался бесплатным (ну, то есть, его посещение уже включено в цену входного билета на делосские развалины). Перед ним "оптом" почему-то кучкуются местные кошки, которых "в розницу" то там, то здесь можно увидеть по всему острову.
В музее в основном представлены статуи и их фрагменты, найденные на острове во время раскопок, а также мозаики, сосуды, статуэтки, домашняя утварь и предметы быта. Правда, это лишь их небольшая часть, поскольку самые интересные находки и артефакты были вывезены и выставляются в Национальном археологическом музее Афин.
После музея дорога разделяется: одно из её ответвлений ведёт в нагорную часть, где расположена так называемая "Терраса иноземных богов", а другое срезает путь и выводит сразу в Квартал театра. Сразу скажу, что пойдя вторым, коротким путём, вы особо ничего не потеряете. Ну а мы всё же направимся к иноземным богам. То есть наверх:)
Древние греки не были фанатами лишь своих привычных богов - они охотно принимали в свой "пантеон" и зарубежных, а порой и вовсе смешивали их, создавая неизвестных ранее божественных персонажей (вот где ирония: боги наделали людей, а люди стали "в отместку" делать богов!). Классический пример такого "новообразования" - Серапис, объединивший в себе эллинистическую и египетскую традиции. В некоторых преданиях он выступал в качестве мужа "египтянки" Исиды и даже имел от неё сына - "сводного брата" египетского Хора. В общем, создавался настоящий, живой и динамичный, "священный" паззл, к которому можно по-разному относиться, но который в любом случае лучше и божественнее, чем разделение людей на "истинно верующих" и "неверных" и провозлашения "единственно верных" религий...
Это сооружение, похожее на одеон - совсем не одеон, а сохранившаяся часть Святилища сирийских богов:
А это, с приляпанным (по-другому, простите, сказать не могу ) добела отреставрированным фасадом - храм Исиды 2 века до нашей эры. Ужас, правда? Вот уж чего я ярый противник - это таких топорных инсталляций...
Чуть в стороне находятся Святилища Сераписа и Анубиса (что здесь есть что - Дионис их разберёт... ):
Сейчас мы находимся в самом высоком месте археологической зоны, при желании можно ещё подняться на гору Кинт (туда ведёт вполне благоустроенная дорожка), но у меня такого желания не возникло, и, пообщавшись с "их" богами, мы спускаемся в Театральный квартал, известный уцелевшими в нём фрагментами роскошных частных домов, во многих из которых сохранились напольные мозаики.
* * * * * * * * * *
Начну я с самого театра. Он, конечно, тоже изрядно развален и в мою "золотую копилку" лучших древних театров и амфитеатров не войдёт, но, знаете, такое мне всё же нравится намного больше, чем изнасилованные сегодняшними "айтишниками от реставрации", блестящие обработанным самыми современными технологиями мрамором, но полностью потерявшие свои аутентичные обличья и утратившие "седины" стадионы и арены - в израильской Кейсарии, итальянской Вероне (имею в виду тамошний греческий театр), на Кипре - да много ещё есть мест, где дело Мамоны живёт и побеждает...
Театр был построен в 3 веке до нашей эры, имел 43 ряда и вмещал около 5500 человек. Некоторые ряды (про восстановленные нижние я не говорю) до сих просматриваются:
В общем, достойный театр. Не слишком ныне выразительный - ну а что, вы бы хотели ещё одну архитектурную мумию получить? Я - нет.
Квартал театра интересен, во-первых, тем, что в нём сохранились хоть какие-то остатки зданий выше, чем просто фундаменты - здесь даже есть целая улица (коих эллинистической эпохи даже в таком виде сегодня существует крайне мало):
Вот такая умилительная сценка встретилась на этой древней улочке:
Среди развалин Театрального квартала сохранилось (впрочем, не будем лукавить - и были восстановлены в наше время) несколько богатых частных домов. Самый известных среди них - Дом Масок с красивым двориком-перистилем, который когда-то, по всей видимости, находился в центре дома (что следует из типовых принципов планировки домов Древней Греции), а вокруг него располагались комнаты:
Во дворике стоял фаллос, выполнявший функцию оберега:
Своё название дом получил оттого, что многие украшавшие его мозаики изображали комедийных персонажей спектаклей, которые разыгрывались неподалёку в театре. Существует даже предположение, что сам дом служил гостиницей или пенсионом для актёров. Правда, под острым углом (а подойти вплотную мешает запретительное ограждение) понять, who is who, очень трудно... К тому же мозаики находятся в ужасном состоянии - на них сыплется штукатурка, и никому до этого нет никакого дела...
Пишут, что леопард, на котором едет Дионис, олицетворяет человеческие страсти:
Другой известный делосский дом назвали Домом Дельфина - его двор украшен мозаикой в виде орнаментального круга, вписанного в квадрат, в углах которого изображен Эрос, едущий на спинах объединённых одной упряжью двух дельфинов, что может символизировать любовь, ведущую влюблённых по морю жизни.
Дом Дельфина тоже имеет свой "талисман на удачу", но уже не фаллос, а сакральный символ - знак финикийско-карфагенской богини Танит:
Другое большое мозаичное покрытие можно увидеть в Доме Диониса:
Центральное место в нём занимает ещё одно изображение Диониса на пантере (или леопарде), которое и дало название всему дому, несколько отличающееся от того, что было в Доме Масок:
Последний из самых известных особняков Делоса - Дом Клеопатры (не той самой!). Мозаик там нет, зато в нём были обнаружены две безголовые статуи, одна из которых - явно женская:
Улица Театрального квартала выводит к порту, где и заканчивается наша прогулка по Делосу. В ожидании кораблика народ развлекается, разглядывая выложенные из прибрежной гальки пирамидки:
... И вот мы уже снова на борту и возвращаемся назад - на Миконос:
* * * * * * * * * *
В заключение этой части рассказа я хочу внести дополнительную ясность: я совсем не против Делоса, как это могло кому-то показаться вначале. Для профессионалов и просто знатоков он действительно является настоящим кладезью шедевров. В конце концов, где ещё можно увидеть столько артефактов 5-7 столетий до нашей эры, которые, к тому же, можно не просто увидеть вплотную, но и пощупать собственными руками, а по некоторым - ещё и от души потоптаться, представляя, кто и когда ступал по ним за 25 с лишним веков:) К тому же Делос - хорошая альтернатива для тех, кто хочет немного разнообразия после суперживописного, но всё же несколько однообразного Миконоса, да ещё включающая в себя короткую, а потому необременительную морскую прогулку.
Но я против того образа Делоса, который усиленно навязывается сметающим всё и всех маховиком туристической машины - как некоей составной (а потому, как бы по определению обязательной) части посещения Миконоса, что уже очень напоминает навязанную услугу. Да, это делается с согласия самих туристов, которых никто не заставляет платить деньги, но при этом очень уж откровенно эксплуатируется слабое представление многих о том, что их там ожидает, и что это "что-то", скорее всего, окажется им малоинтересным.
Ну а я ни о чём не жалею: я-то уж точно знал, на что шёл, и получил это: всё-таки "кошечки" на Львиной террасе выглядят зверски обаятельно
==========================================
Друзья, как-то так вышло, что у меня из рассказа о Миконосе выпал небольшой раздел о местной еде и ценах на неё. Я уже исправил свою ошибку и вставил его на своё законное место, но для тех, кто дошёл со мной до этого места и вряд ли будет перечитывать рассказ с самого начала, ненадолго (потом я удалю его отсюда) повторю его здесь.
Миконос считается дорогим островом, и это действительно так: по сравнению с ним Санторини выглядит вполне бюджетным. На отелях, правда, это не столь сказывается – возможно, потому, что "свои" я бронировал очень задолго. А вот еда здесь действительно заметно дороже. Салаты в "типовых" (гламурные, "концептуальные" и пафосные я в расчёт не беру – не мой "формат" в принципе) заведениях стоят 9-15 евро, основные блюда – от 10-15 до 15-25. Так сложилось, что для меня в Греции неким "эквивалентом" оценки ценового уровня кафе/ресторана является мусака – некий "золотой стандарт" греческой кухни, который есть практически везде, и начиная смотреть уличные меню, я первым делом ищу там именно её, и если цена больше 10 евро – иду дальше. Здесь же самая дешёвая мусака стоила 9 евро – но только в одном месте. Кстати, большая и вкусная:)
Ну или большая тарелка гироса (мясной "струганины", составляющей основу нашей шаурмы) или кебаба, куда обычно входят также картошка-фри, цацики (соус из йогурта и свежих огурцов), немного нарезанных помидоров, лука, иногда – зелёного салата, и всё это лежит на кусочках лаваша или лепёшки, которые пропитываются этим…ууу… В "приафинской" Глифаде такое блюдо стоило что-то около 8 евро, а здесь – около 15 (немного дешевле было на Тиносе, но то Тинос..). Правда, порция рассчитана на двоих, в одиночку среднестатистический человек осилить такое не в состоянии..
Греческий салат – понятно, на каждом углу, на то он и греческий (хотя он уже давно стал, как и "Цезарь", общемировым стандартом):
Это, пожалуй, самая дешёвая "едальная" точка в городе:
Кстати, 1-е место в "номинации" еды получил тот самый кебаб с Тиноса, который оказался не только не очень дорогим, но и потрясающе (вот честно, как есть: П О Т Р Я С А Ю Щ Е!) вкусным. Я вообще никогда раньше не ел столь нежные и мягкие кебабы, которые можно было даже не жевать, а просто слегка разминать языком:)
В последний день я решил повторить его уже на Миконосе, но тут уже не очень повезло: и порция оказалась беднее, и сами кебабы не такие. Нет, в целом нормальные, но абсолютно стандартные, совсем не отличающиеся от тех, что готовят в Турции и Восточных странах.
И всё же греческая кухня, которая до совсем недавнего времени была моей любимой (по сравнению с ней испанскую и итальянскую я и кухней-то не могу назвать..), не смогла сравниться с грузинской, с которой мы плотно познакомились (хотя, точнее – освежили воспоминания) месяц назад в Тбилиси:)
В отличие от изначально входившего в обязательную программу Делоса, посещение Тиноса вышло относительно спонтанным – нужно было куда-то девать время, которого на Миконосе оказалось (впрочем, совершенно предсказуемо) слишком много. А почему именно Тинос, который никогда не входил в число моих "точек притяжения"? Да просто потому, что он был единственным островом, посетить который расписание паромов позволяло одним днём – в отличие от "кандидата N1" Пароса.
Правда, и здесь всё обстояло не слишком гладко: пара самых экономичных – по 8 евро в каждую сторону – рейсов вынуждали либо ехать ни свет, ни заря, ещё и жертвуя при этом отельным завтраком, либо оставаться на Тиносе более 7 часов и возвращаться уже поздним вечером, что тоже было не очень здорово. Потому, проведя в раздумьях не один час и даже не один день и плотно посовещавшись с недовольно квакающей Жабой из "департамента Сдержек и Противовесов", я решил всё же немножко разориться, поставить во главу угла удобный регламент поездки и вернуться более быстрым – что в данном случае, впрочем, не имело никакого значения и более дорогим – аж по 16 евро! Грабёж!!! – судном. Это решение оказалось очень удачным, поскольку, когда я брал билеты, выяснилось, что тот самый дорогой рейс идёт с приличной скидкой – 11 евро вместо 16, по всей видимости (как я понял уже на пароме), вследствие глобальной незагруженности корабля. В общем, всё сложилось, как нельзя лучше, да ещё и сам Тинос оставил впечатление намного более приятное, чем я ожидал.
Но обо всём по порядку, тем более что этот раздел – последний в рассказе, он небольшой и несложный (хотя фотографий, честно скажу, будет много), и спешить мне теперь совершенно некуда:)
Паромы, курсирующие между островами – суда серьёзные, поэтому отправляются они не из миниатюрной и мелководной гавани Миконоса, а из большого Нового порта, расположенного в нескольких километрах к северу от Хоры. При большом желании и отсутствии вещей туда можно дотопать и пешком, ну а мы поедем от Старого порта на "морском автобусе" (Sea bus) за 2 евро с человека.
Удобно, комфортно (можно в закрытом салоне ехать, можно на верхней палубе), в меру зрелищно. По пути катерок умудряется ещё сделать промежуточную остановку возле портовой автостанции, откуда мы ездили в Ано Мера – вот как раз мы к ней подплываем (или уже отчаливаем, поди сейчас разберись ):
А это уже Новый порт, в котором "водятся" такие "монстры":
И "наш" корабль не самый последний среди них:
Я впервые оказался на "настоящем" греческом пароме, и для меня здесь всё в новинку. От входа наверх ведёт целый эскалатор:
Вот эта часть судна называется "палуба", а места на ней – соответственно, "на палубе". Они – в отличие от более комфортных "самолётных" - без нумерации, где хочешь, там и садись, и самые дешёвые цены – именно здесь.
На следующих этажах (а их несколько) судна расположены ряды тех самых кресел "как в самолёте". Вообще они стоят заметно дороже "палубы" (я помню это, потому что пару лет назад перед поездкой на Санторини анализировал, как туда попасть по воде в качестве возможной альтернативы перелёту), но когда я спросил одного из стюардов, где можно сесть, он сказал "да где угодно" - видимо, снова сказалось то, что судно было практически пустым. "Угодно" оказалось как раз здесь:)
Вот только неприятно удивил платный вай-фай. В целом стоимость поездок на паромах не слишком низкая, и уж при этом ещё жлобствовать на вай-фае... Честно говоря, необходимости в нём не было, но как факт – я "юмора" не понял...
Как и при поездке на Делос, смотреть по сторонам было не на что, но "переплыв" очень короткий, и через полчаса в зоне видимости уже появилось побережье Тиноса:
А вот и – при увеличении, конечно – церковь Благовещения, в основном ради которой мы сюда и поехали, ведь тогда я ещё не знал, насколько обаятельным окажется сам Тинос
А Тинос начал "обаять" и "влюбливать" в себя сразу же, с первых шагов от порта (здесь он тоже расположен на отшибе, но не так далеко, как на Миконосе) в сторону центра:
Вот честно… Вроде, и ничего особенного в этих видах, но они такие "тёплые", душевные, в них столько всего такого, что нельзя выразить словами, но прекрасно ощущается "нутром", как что-то родное...
Первый же городской квартал, куда мы "занырнули" с открытых пространств вдоль набережной, оказался "ресторанным". Но поразило не столько число "едальных точек", сколько то, как они были декорированы: красиво, стильно, с фантазией и даже артистично – куда там "Парижам" и "Римам"... А уж их разнообразие и вовсе поражало: как будто тут проводился конкурс, кто лучше и интереснее всех оформит своё кафе или таверну. В выигрыше же остались все, а больше прочих – гости острова и вообще все, кто приходит сюда по прямому назначению (то есть поесть).
Кошки на стрёме: ну где, где же те туристы, что нам кусочек кинут?!
Проблемой стало только то, что большинство меню были как раз не для "гостей", а для своих, то есть на греческом. Поэтому мы всё же "осели" не внутри этого "гастрономического Монмартра", а снаружи – там, где и с ассортиментом всё было понятно, и с ценами, которые здесь всё же оказались хоть немного, но поменьше, чем на Миконосе.
Именно тут я и попробовал шедевр местной кухни, одно из самых вкусных блюд, что я когда-либо ел в Греции (про Испанию и Италию я вообще молчу!) – "тиносский" кебаб, оду которому уже спел ранее, да и фото показал – хотя внешность, как это часто бывает, обманчива, и "извне" он мало отличается от своих менее вкусных сородичей. Но внутрииии..........
После такого вкусного обеда путь лежит к главной достопримечательности Тиноса – Благовещенской церкви Панагия Евангелистрия, известной далеко за пределами не только острова, но и Греции - недаром её прозвали Эгейским Лурдом (и то только потому, что "высшим титулом" Эгейского Иерусалима неотъемлемо владеет Патмос), а в 1969 году Синод Элладской Православной Церкви объявил Тинос Священным островом Пресвятой Богородицы, что по статусу только немногим ниже Святой Горы Афон.
Церковь расположена на холме, к ней ведёт широкая автомобильная дорога, а справа от неё проложена специальная дорожка для паломников, преодолевающих этот последней перед храмом отрезок на коленях:
Некоторые уже здесь покупают огромные длинные свечи и поднимаются вместе с ними:
Вдоль дорожки разбит парк, в верхней части которого находится скульптура, изображающая таких паломников:
Подъём закончился, и мы выходим к церкви. Здесь всё очень красиво, причём черта, за которой началась бы аляпистость и помпезность, на мой взгляд, не перейдена. Богато? Да. Торжественно? Да. Но всё же меру, мне кажется, выдержать удалось. И ещё - какие-то португальские "мотивы", трудно объяснимые словами, чувствуются во всём этом, не находите?
Остатки старой фрески:
Заходим внутрь - и сразу же открывается прекрасный вид на храм:
Тут же, в небольшой часовне, можно поставить, а при необходимости - и купить свечи (внутри церкви это не разрешается, дабы не навредить росписям):
История появления Панагия Евангелистрия, что означает "Несущая благую весть", начинается в 1822 году, когда местной монахине Пелагии трижды явилась Богородица, сообщив ей место, где среди руин древнего храма, сожжённого ещё сарацинами, хранится чудотворная икона. После долгих поисков она была найдена, и на том месте возведена церковь, открытая в 1830 году, но свой нынешний облик принявшая лишь спустя полвека. Её главной святыней является та самая икона, иногда называемая Тиносской, которая продолжает творить чудеса и поныне - всего за неполных 2 столетия их насчитывается более 1000. Вообще христианские предания - не моя "тема", поэтому более подробно рассказывать все перипетии тех событий я не буду, а те, кому они интересны, могут найти их на сайтах http://tour-greece.com/o-grecii/ostrova ... gelistrii/ и http://www.monastiria.gr/святое-паломни ... в/?lang=ru . Я же, как обычно, ограничусь визуальными впечатлениями.
Церковь имеет 2 этажа. В верхнем - Благовещенском - храме фотографировать запрещается, и нарушать этот запрет я не стал (уж по какой именно причине, сейчас сказать затрудняюсь). А вот нижний - Обретения чудотворной иконы Тиносской Богоматери - я покажу, поскольку он очень интересный. Он состоит из трёх длинных узких галерей с низкими сводами, соединёнными между собой поперечным переходом посередине. Они используются, главным образом, для крещения.
Источник со святой водой обозначает то место, где была обнаружена икона Богородицы:
..........
Церковь окружает большой двор, в котором есть много колоритных и живописных уголков:
Редкая для православия икона, на которой Богоматерь изображена с очень человеческими чертами лица - одновременно и скорбными, и одухотворёнными. Да и возраст её, не в пример "каноническим" образам, примерно соответствует Евангельским событиям (правда, точной цифры там не указано, но большинство толкователей склоняются к тому, что она родила Иисуса в 13-16 лет (но уж точно не в 20-30)...
А это, возможно, тот самый фонтан, что подарил храму разбитый параличом османский офицер Мустафа после того, как он, будучи на Тиносе, обратился к Богородице с просьбой о помощи и был исцелён:
Красив не только дворик, но и верхние галереи церкви и окружающих её по периметру "лоджий":
Во все времена были любители вырезать на камне своё "здесь был я"...
Один из самых красивых видов церкви Панагия Евангелистрия:
А теперь мы покидаем Благовещенскую церковь, радуясь, что не оказались здесь в дни массовых паломничеств, когда на Тиносе только что воздух не закипает, и отправляемся в глубины городских кварталов острова:
Итак, как я уже сказал, теперь теперь мы отправимся в глубины городских кварталов Тиноса – и вы поймёте (может, не сразу, не из первого фотосета), почему в заглавии рассказа я назвал его итальянским. Характерные карнизы и нижние части балконов, арочки, лоджии, непобеленные фасады из тёмного камня - эти и многие другие элементы архитектуры и декора когда явно, а когда и "по духу" напоминают об Италии почти на каждом углу. Ничего удивительного в этом нет: венецианское владычество на Тиносе длилось дольше, чем на многих других эгейских островах (более 500 лет, между прочим!) – лишь в 1715 году он пал на милость захвативших его османов (кстати, он до сих пор является единственным островом Греции, где католическое население по своей численности хоть немного, но превышает православное, а огромное количество церковных колоколен являются следствием мирного соперничества между ними). Конечно, "фирменные" бело-голубые домики встречаются и здесь, Тинос изо всех сил пытается показать что он "свой", кикладский, но у него это не очень хорошо получается: "итальянские уши" выпирают, что называется, из всех щелей
В особнячке с уютным "итальянским" двориком-патио разместились зоомагазин и клуб дайвинга:
В одном из домов обнаружилась очень колоритная изнутри пекарня-кондитерская. Я даже не удержался и сфотографировал её с разрешения работницы, тоже попавшей в кадр:
Церквей на Тиносе не так много, как на Миконосе, а те, которые есть (я говорю о столице - Хоре), уже не маленькие семейные, а чисто "городские". Но многие из них очень живописные, а их колокольни изящные и грациозные. Вот только некоторые из них (названия я приводить не буду, поскольку они всё равно ни вам, ни мне ничего не скажут):
Хора Тиноса не только очень красива и колоритна, но и разнообразна - в отличие от Миконоса, который при всей своей суперживописности всё же однотипен. Поэтому, кстати, и фотографии там было отбирать проще: не эта сотня, так другая, а всё равно - вполне полное и "объёмное" представление о городке они давали. А вот на Тиносе почти каждое второе фото индивидуально и подчёркивает какую-то новую грань, которую не отражают или не так ярко отражают прочие. Ну и, вдобавок ко всему, здесь многие улочки и уголки имеют свои неповторимые обаяние и шарм, заверни за угол - а там всё совсем по-другому... Так что на всякий случай попрошу прощения у тех, кому покажется, что иллюстраций вышло слишком много - тогда просто "перелистните" страничку, "конец уж близится":)
