Родос без затей.

[ПУ2]

Писать что-либо о летнем путешествии восемнадцатого года на греческий остров Родос я поначалу не собирался вовсе.
Банальная такая поездочка за пляжным отдыхом в места массового пакетного туризма.
Ничего такого особенного, а про Родос уж столько понаписано…

Прошел год. Октябрь уже, скоро зима.
Посмотрел я прошлогодние родосские фотографии. Повспоминал.
Подредактировал кое-какие картинки в Фотошопе, пораскрашивал в соответствии со своими воспоминаниями и нынешними ощущениями.

А ведь неплохое все-таки получилось то летнее путешествие…
Поздней осенью почти любое летнее путешествие кажется сладким.
Решил я отметиться таки на греческой ветке.
Написать простенькое такое воспоминание о поездке на остров Родос летом восемнадцатого года.
Лаконично, но с авторскими картинками.

Итак, Родос.

Конечно, у нас с женой был план. План придумал я.
Сначала неделя чисто пляжного отдыха. Тихий такой релакс для взрослых людей.
Потом на неделю в столицу острова, на знаменитый пляж Элли и попутно уже в очаг всемирного наследия ЮНЕСКО со знаменитой средневековой крепостью рыцарей-госпитальеров. Это уже – для саморазвития. Мне после Мальты госпитальеры как родные.

Для целей релакса я выбрал отель «Yota Beach» на пляже Паралиа Влиха (паралиа – по-гречески как раз и означает «пляж») в окрестностях городка Линдоса.


Йота – бюджетная трешка. Добрались мы до нее вечером. Зачекинились, как сейчас принято говорить, вещи в тесном номере оставили и пошли ужинать в ресторан при Йоте.


Ресторан этот – такая простая открытая столовая под навесом, столы пластиковые с бумажными скатертями, никакого кондиционирования, даже вентиляторов нет. А на улице, не смотря на сгустившиеся сумерки, - движения воздуха никакого и жара хорошо за тридцать.

Душно.
Сели, ждем, я потею.
Официанты заняты: обслуживают большую компанию разнополых русскоговорящих туристов. Говор мягкий, южнорусский. Мужчины внешне в меру приблатненные, на ментов похожие, женщины разбитные, активного забальзаковского возраста. Отдыхающие уже нормально нетрезвые и нецензурно громкие.

Вот думаю, если они окажутся еще и нашими соседями по этажу, так это мы попали: вдоволь наслушаемся их ночных мелодий любви и жизни. Эти споют, так споют.

Но пронесло.
Шумная камарилья допила-доела, расплатилась, погрузилась в микроавтобус и уехала куда-то дальше, в черную южную ночь. И не вернулись: не местные, так побухать заезжали.

Еда оказалась без особых изысков, но вполне себе сносной и недорогой. Шеф-повар явно работал на твердую тройку с плюсом, а официант был вообще душка (имя забыл). Демонстрировал предельное дружелюбие, знал кое-какие русские слова и охотно поведал нам, что у него в Ë-бурге (так буквально по-нашему и сказал) – невеста. Уже давно, с прошлого лета, и он вообще русских девчонок любит.

Дружелюбный официант заверил, что нам повезло: Йота – гостиница уютная, море чистое, место тихое и до Линдоса не далеко и не дорого. Восемь евриков (ну, максимум, десятка) на такси, если не ночью (ночью дороже). А насчет ночи, если есть интерес, так поблизости – модный ночной клуб, весь Родос знает и в него ездит. «Club Amphitheatre» называется. И заверил: нам тут, в Йоте, наверняка понравится.
Под конец выпили мы с добрым греческим парнем местной виноградной самогонки за дружбу, расстались и пошли с женой вдвоем поздним вечером на прогулку: смотреть местную географию. Как тут, во Влихе, все устроено.
А что в темноте углядишь? Курортная полоса плавно изгибается по линии пляжа. Всего около километра длиной. Несколько отдельно стоящих невеликих отелей, а также простенькие греческие домики: студии, виллы и апартаменты компактными кластерами лепятся вверх по склону по направлению к шоссе Родос-Линдос. Пара-тройка ресторанов, несколько лабазов с пивом и колой вдоль покоцаной асфальтовой дороги с пыльными обочинами. Вся небогатая инфраструктура скудно освещена редкими фонарями электрического света. Детали я решил досмотреть утром.

Утром я проснулся не очень рано.
Солнце уже встало из моря.



Осветило оно косыми лучами Влиху, всю ее нехитрую провинциальную красоту: светлые коробки гостиничных корпусов в стиле примитивизм с маленькими бассейнами, пыльные замусоренные пустыри, хаотичные парковки и неорганизованные зеленые насаждения.
Но все это на фоне моря Средиземного.
Конечно, не Коста-Смеральда или Лазурка, но и не Мухосранск.

Так я размышлял, стоя на террасе гостиницы «Yota Beach» и любуясь местным утренним пейзажем в багровых тонах с кислотными оттенками. Фотографии я специально подкрасил в формате Camera Raw согласно моим нынешним представлениям о том давнем моменте.







Потом приехала здоровенная ассенизаторская машина вакуумного типа, золотари открыли потаенные люки, засунули в них черные гофрированные шланги и начали через них откачивать фекальные воды из нулевых колодцев локальной канализации отеля «Yota Beach».
Я порадовался, что все откаченное увезут подальше и оно не потечет прямо в море, до которого было всего ничего - не больше сотни метров. Плотно закрыл стеклянную дверь террасы, чтобы утренний аромат Родоса не разбудил спящую жену, и пошел в утренний маршрут.

Маршрут я решил предпринять на вершину ближайшей горы, ограничивающей пляжную зону Влихи с юга. Хотелось посмотреть, как все тут выглядят сверху.
Сверху ведь все видится иначе.

Гора эта названия не имеет и обозначается на крупномасштабных топографических картах высотной отметкой 123,7.

К вершине я поднимался долго. Сначала по раздолбанной проселочной дороге, превратившейся вскоре в плохо проходимую козью тропу.

Окружающий пейзаж был занимательным, слева крутой склон, сзади внизу море, небо разукрашено зарей.



Картинку оживляли экстравагантные, но небогатые хозяйственные сооружения сельских тружеников.



На вершине обнаружились следы былой человеческой активности в виде руинированного объекта производственного назначения.



Чуть особняком располагались вертикальные металлоконструкции, скорее всего радиолокационные антенны или какие-то ретрансляторы. Возможно военные.
Самих военных нигде не было.
Зато была грандиозная свалка.



Среди мусора и повсюду вокруг, по горным отрогам и пустошам меж редких колючих кустарников и каменных глыб бродили в поисках пропитания черные бородатые козлы знаменитой анатолийской породы.






Свалка и козлы создали настроение.

В результате созерцания этих трэш-пейзажей и под впечатлением всего увиденного ранее, мое сознание погрузилось в печаль...

«Неужели, здесь все так будет? И как же это нас занесло в такую вот дыру за немалые деньги?» - начали мучить меня два вопроса, созвучные извечным.

Внутренний голос начал цитировать мысли Васисуалия Лоханкина насчет того, что «может, так надо, может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва» и дальше бла-бла-бла про трагическую роль русской интеллигенции.
Потом я понял, что это на меня сошел коварный дух «Паралон», преследующий форумчан по всему Миру, но в первую очередь именно на островах Средиземноморья. В крайнем случае, решил я, - напишу жесткий критический отзыв под названием «Родос - остров мусорных свалок и голодных черных козлов». Предупрежу новичков об ожидающих их неожиданностях, даже если придется вступить в полемику с родосскими фанатами.

[sergeyf73]

Александр, с удовольствием посмотрел фотографии вашего нового отчёта.
Козочки, вроде симпатичные, по крайней мере на фотографиях, может быть вживую, конечно всё более печально.
А вот восход шикарный, за одно это можно простить всё остальное.
Вообще получилось довольно символично: после Мальты на Родос, так сказать по следам рыцарей-иоаннитов, но в обратном порядке. Дальше по логике должен последовать Иерусалим?

[isihast]

Потом я понял, что это на меня сошел коварный дух «Паралон»

Понравилось, хороший, легкий слог. Будем ждать продолжения.
Обычно так начинается триллер, а дальше прилетит вертолет и заберет вас, внесте с Шварцнегером Арнольдом в джунгли Амазонки.

[ПУ2]

Прежде всего, друзья, спасибо за соучастие.
И продолжаю:

На самом деле, демон «Паралон» - это мем. Безобидная единица культурной информации.
Он иллюзорен.
Может внезапно снизойти на расслабившегося путешественника. И также быстро исчезнуть.
Как произошло со мной здесь, у вершины 123,7.
Стоило только чуть отойти по склону вниз, так чтобы вершина осталась за спиной, вместе со свалками и черными родосскими козлами.



На северо-запад отсюда взору открывается впечатляющая морская панорама всего залива Влиха .



На восток, вниз от вершины, склон резко спускается обрывистыми осыпями к зеркалу моря и превращается там в причудливо изрезанную береговую линию. Бухты, заливы, мысы, острова и утесы.
Живописно.





К самому высокому скалистому утесу прилеплена главная жемчужина: Линдос.



Крепость и Акрополь – на вершине, белые малоэтажные домики греческого стиля полукругом внизу.





Мне понравился поход на вершину с отметкой 123,7.

Я возвращался в отель на позитиве.

Я был очарован видами Влихи и Линдоса издали.

Теперь я мог новым оптимистическим взглядом посмотреть и на курорт и на наш отель в упор и изнутри.

Действительно, нормальная ведь такая трешка, никаких претензий…



И пляж, который в двух шагах, действительно оказался супер.

Крупнозернистый полимиктовый песок, почти граувакка, с участками мелкой хорошо окатанной гальки. Ходить босиком еще удобно, но уже нет никакой мути в идеально чистом теплом море даже при волненах.





Волн, правда, тоже практически не было.
И людей тоже почти никого, во всяком случае, до полудня. А к полудню нормальные отдыхающие, вроде меня, сами с пляжа уходят.

По пляжу ходит специально обученный работник Йоты, собирает денежку по восемь евриков за два топчана с зонтом, поддерживает чистоту, как может, и готов с удовольствием и не задорого принести пива или еще чего из бара отеля.

В общем, собственно «пляжинг» в Йоте оказался по существу идеальным. Почти таким же классным, как на курортах безупречной Сардинии, которую мы, было дело, посещали с женой в прежние, более благополучные времена.

[sinnfeinn]

Какая красивая береговая линия-то, однако!

[ПУ2]

Вечером этого же дня мы поехали на такси (десять евриков в один конец) смотреть Линдос изнутри.
Приехали на маленькую «Central Square» на окраине старого города. Дальше можно было только ногами: в узкие улочки Старого Города на машинках никак.
Полюбовались мы на вполне себе симпатичную гавань «Lindos Main Bay».



Я сфотографировал свою неизменно молодую жену Лену на фоне белых греческих домиков и зубчатых стен древней крепости рыцарей-госпитальеров на утесе.



Потом сфотографировал крепость отдельно. В этом ракурсе и в вечерних лучах солнца крепость тоже выглядела впечатляюще красиво.



И мы пошли внутрь Линдоса, мимо местных аттракций искать подъем к крепости. Эти аттракции, например колокольню Церкви Богородицы, рассматривать в упор было сложно.




Сам же подъем нашелся быстро.
Был он долгим и достаточно крутым.



Зато, поднимаясь по ступеням бесконечной лестницы, можно было останавливаться и рассматривать белый городок сверху.




Пока мы поднимались, крепость закрылась. На Линдос начали потихоньку опускаться сумерки. Вечерние пейзажи на море и скалы впечатляли.









Да и сам городок сверху выглядел неплохо. Было видно, как на плоских крышах белых домиков многочисленные рестораны начинают заполняться отдыхающими.



Мы тоже пошли в ресторанчик на крыше.



И ни разу не пожалели. Было вкусно, пьяно и интересно смотреть, как ночь опускается на Линдос.




Потом мы долго гуляли по ночному Линдосу, смотрели, как там на улочках отдыхающие тусуются и как шопинг бурлит.
В продаже было много оригинальных греческих товаров, в том числе ювелирных и рукодельных .
Но больше всего запомнились футболки, с которых наш позитивно настроенный руководитель давал выразительный отпор всяким западным злыдням и их пособникам.
Правильные футболки выпускают родосские греки, сразу понимаешь, что они наши православные братья.







Мне вечерний Линдос изнутри понравился. Но стало ясно, что его необходимо посетить еще раз. Ранним утром, когда массовый турист еще спит.

[Рижанка]

А ведь неплохое все-таки получилось то летнее путешествие…
Поздней осенью почти любое летнее путешествие кажется сладким.
Решил я отметиться таки на греческой ветке.

Уважаемый ПУ2, здОрово, что Вы решили рассказать о своём летнем путешествии по Родосу! Я тоже в рядах Ваших читателей. Фото замечательные.
Была на Родосе 12 лет назад (как же это было давно! Надо, наверное, повторить. ) Понравилось. Очень! Но тогда мы были более неискушёнными путешественниками, восторг вызывало всё...
Вот посмотрю Ваши фотографии, почитаю и решу, стОит ли повторять этот вояж или оставить в воспоминаниях ярким пятнышком.

На острове брали машину напрокат (впервые!), позаглядывали в разные уголки. В один из дней побывали на острове Сими. Были очарованы, но недавно я читала, что там много беженцев и Сими уже не тот. Грустно...
Простите за столь длинный комментарий. Ваш отчёт стал толчком для моих приятных воспоминаний.

В результате созерцания этих трэш-пейзажей и под впечатлением всего увиденного ранее, мое сознание погрузилось в печаль...

Как хорошо, что сознание долго не пребывало в печали...

На самом деле, демон «Паралон» - это мем. Безобидная единица культурной информации.
Он иллюзорен.
Может внезапно снизойти на расслабившегося путешественника. И также быстро исчезнуть.

... и демон "Паралон" быстро исчез.

[ПУ2]

Конечно, главной целью утреннего посещения Линдоса был Акрополь, то есть «верхний город». Древние греки под Акрополем подразумевали возвышенную и укреплённую часть поселения, с мощными стенами, храмами и дворцами начальства. Внизу, соответственно, была нижняя, слабо защищенная часть, где обитал простой народ, обыватели.

Сейчас, в наше просвещенное время, Акрополь Линдоса – это просто музей.
Летом он открывается в 8:00.

Чтобы попасть в Акрополь к открытию, я отправился в путешествие с рассветом.

Решил пройти пешком по шоссе №95 от Влихи до Линдоса (всего-то три с половиной километра) и посмотреть, как выглядит Акрополь, когда к нему приближаешься с севера.
Акрополь, не смотря на солидный свой возраст, выглядел на «отлично», особенно на фоне красиво раскрашенного утренней зарей неба.





Немного мне довелось видеть городских пейзажей, которые могли бы соперничать с этим «таунскейпом» гармонией природного ландшафта и рукотворных конструкций.
Белый низ, черный верх и между ними разрыв по вертикали.
Единство и борьба противоположностей, как учит нас диалектический материализм.

Нижний, белый, город был совершенно пустынен. Из узких улочек не видно ничего, кроме аккуратно оштукатуренных и тщательно побеленных стен соседних домиков.









На южной окраине Линдоса паутина узких улиц заканчивается, появляются открытые пространства. Отсюда и Акрополь, верхний город, и утес, к вершине которого он прилеплен, выглядят несколько иначе, чем с шоссе № 95.
Здесь достаточно присмотреться, и понимаешь: сам утес – это не что иное, как горст. То есть, блок горных пород, резко приподнятый над окружающей местностью по крутонаклонным, почти вертикальным разломам-взбросам на высоту больше сотни метров неимоверными тектоническими силами.





Если не лениться и пройти на юг чуть дальше, еще метров сто, то попадешь на берег маленького, но очень живописного залива St. Paul's Bay.



Залив святого апостола Павла, очевидно, представляет собой грабен – опущенный блок земной коры, отделенный сбросами от смежного, приподнятого блока-грабена, того самого, на котором расположен Акрополь. Горсты и грабены – они как клавиши у пианино: белые ниже, черные выше. Природа-Мать может в любой момент на этих клавишах любую пьесу сыграть и все переиначить.

Спустился я к воде и собрался, было, искупаться в этом красивом безлюдном месте.



Но передумал, время поджимало: в Акрополь хотелось попасть в числе первых, чтобы без толп и никто бы в кадр не лез. А то не очень я люблю потом изображения живых людей в Фотошопе вырезать.
И пошел я на утес.
Оказался там первым и осматривал античные святилища и средневековые фактически в одиночестве. Повезло.

[ПУ2]

Для того чтобы попасть в пространство Акрополя, надо подняться по высокой средневековой лестнице, как бы в каньоне двух стен: справа крепостная, слева громада резиденции магистра рыцарей-госпитальеров.



Потом уже попадаешь во внутренне пространство Акрополя, за крепостные стены. Стены серьезные, каменные, повторяют обрывистые формы рельефа и производят впечатление исторических, сохранившихся с древне-рыцарских времен.
Увенчаны стены зубцами. Часть зубцов прямоугольные, другие – в форме ласточкина хвоста (как на стенах московского Кремля).





Форма зубцов, как хорошо знают любители военной архитектуры и истории, это не просто геометрия, а символ. Восходит он к старому европейскому (прежде всего тосканскому) спору сторонников Папы (гвельфов), они обозначали крепости прямоугольными зубцами, и приверженцев Императора (гибеллинов), эти метили стены своих замков двуглавыми зубцами в форме ласточкиных хвостов.
В родосском рыцарском интернационале этих оппонентов, сторонников Папы и Императора, видно, было где-то поровну. Поэтому и зубцы на стенах крепостей сооружались как прямоугольные, так и двуглавые.






По крупному счету, дело не в форме зубцов. Главное, что за ними, за зубцами. А за зубцами – сказочной красоты панорамы: скалы на фоне моря Средиземного, а оно с небом гармонично сливается в полдевятого утра. Дух захватывает, только ради них стоило на стометровую высоту карабкаться рано утром.







Стены стенами, они средневековые.
Главная сущность античного Акрополя – дорический храм Афины, построенный древними греками на скалистой вершине.



Чтобы добраться до храма Афины, нужно пройти через «стоа» - величественную крытую колоннаду дорического стиля и потом подняться по парадному лестничному проходу, «пропилее», из тридцати четырех ступеней с колоннами и портиками.





Античное святилище Линдоса – это сооружение как бы дремучей древности, исчисляемой многими веками, канувшими в лету еще до Рождества Христова. Реально старинные фрагменты видно сразу, но их мало.





Почти вся античная красота Акрополя - новодел, но достаточно аккуратный и выразительный.
Особенно – колонны.
Колонна, это не просто прямостоящая опора и несущая конструкции, но тоже символ, еще покруче, чем зубец на башне. Символ прочности, устойчивости, поддержки, постоянства, восхождения, вожделения, устремленности, победы, силы, космической энергии и потенции, наконец.
Греки хорошо понимали важность колонны как символа и выделяли по внешнему их виду типы архитектурных композиций, иными словами ордера: дорический, ионический и коринфский.
Дорический ордер лаконичный, мужественный, монументальный — во времена античности считался «мужским». Для него характерны мощные колонны с аскетической, практически ничем не украшенной капители, верхней части, и совсем без базы. Такие, как в Акрополе Линдоса.
Это стиль ранних греческих тираний шестого века до нашей эры. Как раз, золотой век Линдоса в эпоху правления тирана Клеобула.
Клеобул был не просто правителем-тираном, каких немало, но и одним из семи великих мудрецов древнегреческого мира, гробница же его расположена на одиноком утесе на каменистом мысу ровно напротив Акрополя.
Вот он, хорошо виден с крепостной стены.



Посмотрел я на утес и решил, что следующим утром не надо лениться, а сходить на могилу великого человека. Заодно поразмышлять про тиранов.

[ПУ2]

Клеобул был тираном.
В древней Греции «тиранами» называли не злодеев, терзающих своих подданных, а правителей, которые умели держать в ежовых рукавицах местную аристократию.
Существовал популярный античный анекдот о тиране, который на вопрос коллеги-тирана о наилучшем способе удержаться у власти, стал ходить по полю и молча срывать все колоски, выдававшиеся над общим уровнем.
Столько лет прошло, а способ эффективен до сих пор.
Некоторые из тиранов, особенно ранних, прославились как справедливые правители и мудрецы, например тиран Коринфа Периандр. Ему принадлежит известная мудрость:
«Наказывай не только за проступок, но и за намерение».

Клеобул тоже был из таких: строгий, но справедливый . При нем в Линдосе достроили храм Афины и провели водопровод, а также расцвело образование, в том числе женщин. Дочь его, Клеобулина, вообще была философом и поэтессой.
Женщина-философ – это круто.

Клеобул входил в число великих греческих мыслителей, о которых сам Маркс писал, что «вся греческая философия начинается с „семи мудрецов“.
Ему принадлежат такие яркие изречения как «Лучше всего — соблюдать меру», «Не делай ничего с насилием», «Добрых людей легко обмануть» и многих других подобных.
Дожил Клеобул до глубокой старости. Умер в 460 до н. э. в городе Линдосе.
Гробница его расположена прямо напротив Акрополя через залив на невысоком скалистом утесе мыса Akrotirio Emilianos, всего то чуть больше километра по воздушной прямой.

Прогулку к гробнице лучше всего начинать от памятника Клеобулусу. Он современный и установлен напротив автобусной станции Lindos Central Bus Station у шоссе №95.
Тиран и филосов красиво стоит здесь, особенно хорош он в утреннем контровом свете на фоне далекой громады Акрополя.



Потом нужно пройти по дороге, ведущей к каменистому гребню и двигаться дальше, следуя извилистой береговой линии Главной Бухты Линдоса.



Внизу, у воды на камнях, одинокий родосский козел черно-рыжего окраса сосредоточенно созерцал просторы Средиземного моря, ассоциируясь на пустынном берегу с образом античного мудреца-тирана.



Дальше дорога, превращаясь в тропу, уходит в сторону от уже знакомой скалистой вершины с отметкой 123,7 на каменистую равнину и живописно вьется среди кавернозных валунов по направлению к остову старой мельницы и дальше, к одинокому утесу с гробницей на вершине.









У оконечности мыса, на подходе к цели путешествия, береговая линия становится причудливо изрезанной, осложненной маленькими бухточками с каменными носами.







Сам утес, цветом почти черный, сложен массивными очень прочными метаморфизованными известняками. Все склоны покрыты осыпями и развалами остроугольных глыб.





Я поискал тропу, так хорошо видную на аэрофотоснимках, и не нашел ее в-живую.
Завалило, наверное, каменьями - решил я.
И не полез по известняковым глыбам ломать ноги в легких прогулочных тапочках. Решил, что на вершину подняться было бы хорошо, но ноги дороже. А уж фотографию самой гробницы, если потребуется, я легко подрежу в Интернете.
И подрезал, подредактировав, конечно.



Таким вот получилось еще одно мое утреннее пешее путешествие в окрестностях Линдоса.
Благодаря ему я узнал много интересного о тиране Клеобуле.
Да и местность оказалась достаточно живописной с каким-никаким историческим памятником.

Правда, существует версия, что гробница эта вовсе и не принадлежит знаменитому мудрецу ранней античности, а является могилой некоего местного чиновника из существенно более поздних времен.
Замысловатые они, науки эти - археология с историей.

[ПУ2]

Один из дней я целиком посвятил каботажному плаванью вдоль красивых берегов залива Рени: от мыса Ginas до мыса Arkhangelos на местном экскурсионном караблике.
Кораблик отправлялся в девять утра прямо с нашего пляжа Vlicha и бороздил воды залив под лозунгом «Ленивый День» и флагом американского сайта путешествий TripAdvisor .



Во время путешествия в течение шести часов можно было много раз наслаждаться купанием с борта судна и видами на курортные поселки и прочие достопримечательности с уровня моря.
Виды были живописными.

Вот здесь, прямо в центре у моря – наш трехэтажный отельчик «Yota Beach».
Сейчас бы туда, на пляж в солнечный август, из дождливого питерского октября.



А это виды с воды на утес с Акрополем на вершине. Несомненно, с суши он выглядит совсем по-другому.





Очень мне понравились маленькие островки под склоном Линдосского утеса. Очень живописное место. Как бы фьорд, похожий на марсельские каланки, только микро. И вода цвета аквамарин, и почти белые скалы доломитизированных известняков.







Южнее микро-фьордов начинается залив «Navarone's bay».

Помните, был такой голливудский военный боевик «Пушки острова Наварон», в нем герои звезд Грегори Пека и Энтони Куинна по местным греческим скалам с риском для жизни лазали. В этом заливе высокий берег обрывается в воды фантастических оттенков, не просто аквамариновых оттенков, а реально цвета циан, то есть с длиной волны от 485 до 500 нанометров.
Чуть поодаль, где скалы отступают от моря, - роскошный отель - «Aquagrand of Lindos, Exclusive Deluxe Resort & Spa. Adult only». Он - только для взрослых. И правильно, на таком романтическом берегу, у вод такого откровенного цвета дети малолетние, действительно, могут лишнего насмотреться.







После продолжительной стоянки в заливе Navarone's bay, наш кораблик ушел мористее и прямым ходом направился на север, к скалам горного массива Архангелос.
В кильватере открывалась богатая панорама на местную географию морских окрестностей Линдоса.



На дальнем отроге горного массива Архангелос, торчащим одинокой скалой на самом берегу моря, расположена старинная крепость Feraklos Castle.
Издали скала и крепость на ней сильно напоминают Линдос.
При внимательном рассмотрении становится ясно, что замок Фераклос – это сплошь руины: старинные полуразрушенные башни торчат из подстилающих скал, напоминая разрушенные кариесом зубы малоимущего пенсионера.





Еще чуть севернее, там, где склоны Архангелос обрывом спускаются к морю, расположен замечательный маленький пляж «Red Sands beach». Здесь аркозовые пески обладают волшебным розовато-красным оттенком и красиво гармонируют с бирюзовыми водами.







Берегом добраться сюда невозможно.
Люди приезжают на яхтах, нежатся в море идеального цвета безупречной чистоты и танцуют брачные танцы на розовом песке.







Морская прогулка под лозунгом «Ленивый день» удалась на отлично.

[ПУ2]

Я - человек взрослый.
Застал Леонида Ильича и благословенную эпоху застоя. Знаю не понаслышке, как это здорово, когда стабильность и равновесие.
И стремлюсь к ним в меру сил.
Для равновесия системы и ее стабильности необходимо, как известно, чтобы энтропия возрастала, разнонаправленные воздействия компенсировали бы друг друга и функционировала система сдержек и противовесов.

Про энтропию понять сложно, в остальном все уже давно умными людьми сформулировано:
«Что из одного места убудет, в другом прибудет» (Михайло Ломоносов);
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное…» (дядя Федор);
«Если выпил хорошо, будет утром плохо, если утром хорошо, значит - выпил плохо» и «На каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой» (народ).

В путешествии тоже важно, чтобы равновесие соблюдалось.

Насладился ты, например, замечательным морским круизом вдоль живописных берегов за небольшие деньги.
Для сохранения общей гармонии мироустройства необходимо добровольно уравновесить это какой-нибудь противоположностью.
С этой целью я отыскал в Интернете организацию «Rhodes Taxi Tours» и заказал у них поездку по центральной части острова. Вписался в дорогостоящую индивидуальную экскурсию по сорока-градусной жаре на предмет ознакомления с провинциальными достопримечательностями: традиционными сельскими поселениями в невысоких горах, их старинными и современными деревенскими церквями, руинами заброшенных рыцарских замков и местечковыми винокурнями…

Самым классным в этой поездке оказались пустынные, прямо как на Северном Кипре, неплохо асфальтированные дороги. Они плавно вились по всхолмленной зеленой местности вокруг главной родосской горы Атавирос с лысой плоской вершиной и высотной отметкой чуть больше километра над уровнем моря.







Стартовали мы поздно и к полудню в не продуваемых никаким ветерком горах повисла недвижимая жара. Наступивший термальный экстремизм хорошо подчеркивали обугленные тела родосских сосен с черными закопченными шишками на неживых ветках, недосгоревшие в стремительных верховых пожарах . Они время от времени внезапно появлялись на фоне живописных каменистых склонов, контрастно ожесточая местные пасторальные пейзажи.



Зачетным оказалось и само наше транспортное средство. Класс «S», кузов W221, не сильно новая, конечно, модель, но убедительно черная и хорошо кондиционируемая. В такой совсем неплохо покататься по греческой глубинке в жару.



Водитель тоже был что надо, натуральный грек. Взрослый и толстый (взрослее и толще, чем я). Сложного его имени я не запомнил и сразу стал называть «Папа Сатырос», как одного из трех греков в стихотворении поэта Багрицкого про одесских контрабандистов.

Папа Сатырос всю свою долгую жизнь провел на Родосе. Он знал про остров все. Как где проехать и все местные легенды и байки. Рассказывал их нам на понятном английском языке, возил нас по главным местным аттракциям и останавливался в удобных местах для их фотографирования.
Не смотря на неумолимо неправильный полуденный свет прямо из зенита, некоторые фотографии получились не так и плохо.
Вот некоторые из картинок:

Монастырь Мони Тари. Здесь древность и намоленность чувствуются. Типа десятый век, ну плюс минус.






Деревушка Siana.
Здесь множество очагов торговли ждут русскоговорящих туристов. В центре поселения - яркая, совершенно современная, церковь святого великомученика Пантелеймона. Осмотрели ее снаружи. Имя у святого красивое. Купили меду и оливкового масла. Я попробовал местного самогона и мы поехали дальше путешествовать.






Замок «Монолитос». Издали, одиноко торчащая белая скала на фоне сливающегося с небом лазурного Эгейского моря, впечатляет.





Поднявшись на скалу по бесконечной каменной лестнице и употев насквозь, убеждаешься: ничего здесь нет. Ни замка (одни руины), ни бара с прохладительными напитками, ни туалета. Хорошо, жена не пошла.
Зато бесплатно и пейзажи 360 градусов на все сто.
Венцом - маленькая белая церковь чисто греческого стиля на самой вершине. Обойдешь ее кругом и понимаешь: греки – братья наши православные. Orthodox brothers, как говорят англо-саксы.









Дальше по плану был замок «Критиния». Издали он тоже совсем неплох. Вблизи даже нечто старинно-рыцарское угадывается. При таком то названии могло быть много хуже…






После «Критинии» мы решили ехать на дегустацию в деревеньку Эбонас.
Это центр всего родосского виноделия.
Опытные русскоговорящие туристы, устав в путешествии, знают, как правильно провести досуг в местах подобного типа даже в невыносимую жару.

Из многих протестированных заведений больше всего мне понравилось «Kounaki Winery». Названий вин не помню. Но рекомендую.







В общем, вполне себе приемлемой оказалась поездка на черном Мерседесе по родосским горам. Неплохо было. Даже понравилось. И белое, и красное, и виноградная самогонка.
Морской круиз уравновесился, гармония востановилась.

[ПУ2]

В родосские горы мы не только ездили на машине.
Ездить по горам на машине – это удобно, но не совсем правильно, если с точки зрения настоящего путешественника.

В горы нужно ногами, не смотря на известные пословицы про умных.
И я в них ходил.

Горы назывались Мармари (Μαρμαρι), были полукилометровой высоты и начинались в полукилометре на юг от нашего отеля «Yota Beach». Как и все прочие родосские горы были они сложены темно-серыми массивными мраморизованными известняками юрского возраста. Как нормальный взрослый человек я не карабкался по склонам, а спокойно прогуливался по живописным широким ущельям. В них, кроме меня, бродили белые кони, похожие на сказочных единорогов.
Утром кони и горы особенно красивы.

[sinnfeinn]

И правда завораживающие пейзажи. Как будто и не Греция, а Австралия какая-нибудь.

[Saphira]

Нереально классный отчет! Фотки - шедевр! Снова на Родос захотелось. Очень-очень!

[ПУ2]

Уважаемые путешественницы, Sinnfeinn и Saphira! Спасибо Вам искреннее за добрые слова и участие в рассказике.

В принципе на этой позитивной ноте и можно было бы завершить иллюстрацию первой, линдосской части путешествия.


Однако осталось одна недолгая утренняя прогулка, которую я предпринял в последний день нашего пребывания в отеле «Yota Beach». Картинки, как мне кажется, получились неплохие.


Возле северной оконечности пляжа Влиха высится одинокий скалистый холм. Он называется «Theotokos», что буквально означает греческий титул мамы Иисуса Христа, и виден отовсюду.



На склонах холма располагаются мажорные пятизвездочные отели. Отсюда любопытно наблюдать, как солнце восходит над Средиземным морем.









У подножья холма, чуть севернее, зона пятёрочных отелей заканчивается и начинается база Вооруженных Сил Республики Греция.
На территории базы, за колючкой, можно рассмотреть натовские танки.



База маленькая. Прямо за ней продолжается пляжная зона. А вот она - гигантская и абсолютно утром пустынная. Это правильно, когда военные базы маленькие, а пляжи огромные.









В отель я вернулся через абсолютно сельскую местность с рощами оливковых деревьев и небогатыми жилищами греческих крестьян.







В отеле мы дождались такси с тем самым колоритным водителем Папой Сатыросом и поехали в город Родос. Деревенская жизнь закончилась, городская оказалась тоже занимательной.

Еще вернусь.

[Рижанка]

Однако осталось одна недолгая утренняя прогулка, которую я предпринял в последний день нашего пребывания в отеле «Yota Beach». Картинки, как мне кажется, получились неплохие.

Картинки получились не просто "неплохие", а замечательные! Честно-честно. И от восхода над морем, от гигантской пляжной зоны пустынной, от оливковых рощ веет таким спокойствием и умиротворением, что даже танк не страшным выглядит. И это правильно. Спасибо за такие чудесные картинки!

[ПУ2]

Касательно второй части путешествия у нас был конкретный план.
План был простым: поселиться на самой северной оконечности Родоса, в отеле «Mediterranean».

Чтобы окна выходили на восток, на спокойное Средиземное море, а море Эгейское, ветреное и штормистое, было бы с другой, западной, стороны и эти моря встречались бы друг с другом в шаговой доступности. Мы проводили бы светлое время суток в лености под экологическим «Голубым флагом» на пляже «Элли», одном из самых модных, как пишут в путеводителях, пляжей Средиземноморья. Время от времени наведывались бы на пустынные пляжи подветренной стороны посмотреть, как там резвятся и ловят ветер кайтеры и виндсерферы. По вечерам мы ходили бы в Старый город, уверенно входящий в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под номером 493, чтобы знакомиться там с шедеврами средневекового фортификационного искусства рыцарей-госпитальеров и посещать рестораны авторской кухни. Ну, и если получится, выделить один день для морской экскурсии на остров Сими. Про него и на Форуме хорошо писали и вообще опытные люди рекомендовали.

Как это и бывает, жизнь внесла в готовый план коррективы.

Только мы приступили к «check in»-процедуре, за стойкой регистрации материализовался старший менеджер отеля, ответственный за работу с гостями, полистал какие-то бумаги и объявил что-то типа:

«…администрация отеля «Mediterranean» сегодня, 10 августа 2018 года, премирует Вас, уважаемый господин ПУ2, в связи с Вашим ДР, раз уж так совпало, одним днем проживания в новейшем элитном пятизвездочном отеле «Rodos Palace», вот полгода не прошло как открылся. Естественно, вместе с законной Вашей супругой. Всего-то десять минут на автомобиле от города, водитель уже ждет и завтра привезет Вас обратно и с чемоданами поможет. И праздничный ужин включен, и никаких доплат, все совершенно бесплатно, в смысле - подарок…»

Я заподозрил, было, подвох, типа, что у нового отеля в глухомани, наверное, проблемы с заселением и это такая вот рекламная акция, а в нашем отеле, он то в месте популярном, туристами намоленном, возможно, проблема со свободными номерами и, вообще, два раза переехать – это как один раз сгореть. Но потом решил: пусть будет как будет, такой незапланированный квест на день рождения, «Дворец» так дворец и тем более халявный праздничный ужин (даже интересно – а напитки алкогольные в мероприятие включены?)…
И мы поехали.
Отель «Rodos Palace» понравился. Сразу, начиная с холла и стойки регистрации. Все богато, по-взрослому.



Номер тоже был буржуйским. И вид с балкона на Эгейское море зачетный, что днем, что вечером.
Пляж - на троечку: море мутное, ветер балла три и топчаны с зонтиками за отдельную плату. Ужинали в гигантском холле со сводчатым потолком, внутренним бассейном и концертом, но алкогольные напитки включены не были.











Утром я направился на утреннюю прогулку на холм «Monte Smith».

По краю холма, среди пальм и выгоревших в недавних пожарах кустарников (даже свежей гарью попахивало), идет шоссе прямо над Эгейским морем.







Отсюда вся местная география отлично видна. И вся бухта Ялиссос, с нашим высотным отелем почти в центре:





И столица острова город Родос:



Недаром это место со времена Наполеоновских войн считалось особенно стратегически важным. Сам Сэр Уильям Сидней Смит, английский адмирал, любил понаблюдать отсюда за проливами между Родосом и Турцией.



Холм до сих пор называют в честь того адмирала, героя Дарданелльской операции и сражения при Ватерлоо.


В окрестностях холма расположены и совсем уж древние сооружения: Акрополь с руинами античных храмов, развалины древнегреческих стадионов и театров. Кое-что уже отреставрировано, что-то в лесах. Мне теперь кажется, что при фотографировании в контровом свете строительные леса не мешают.







Затем я вернулся на берег и спустился с холма к самой воде.
Здесь, среди гигантских глыб неогеновых конгломератов, проложен симпатичный променад вдоль моря.









Волны вытачивают в скальных образованиях занятные формы.





По променаду можно дойти до пляжа Akti Miaouli и южной окраины столицы, где на круглой площади установлена памятник Диагору.







Диагор – он, без сомнения, «гениус лоци» Родоса. Был великим спортсменом, мастером кулачного боя и основателем стиля «эфтимаха». Прославился честной игрой, никогда не нарушал правил и тренировался на том самом античном стадионе рядом с родосским Акрополем и воспитал сыновей-олимпийцев.
Когда Диагор был уже глубоким старцем, его сыновья прославились победами в кулачных боях. В разгар чествования они подошли к отцу, увенчали его седую голову пальмовыми ветвями и, подняв на плечи, понесли через толпу, которая расступилась. Люди восторженно кричали: «Умри, Диагор, умри! Потому что тебе больше нечего желать, разве только при жизни вознестись к богам на Олимп». Сердце старого атлета не выдержало — Диагор умер от счастья.

Вот же ж смерть - дай бог каждому.

[sinnfeinn]

Отличный подарок на день рождения!
И вообще уж тоже захотелось поехать, найти папу Сатыроса и поизучать окрестности...

А про Диагора очень интересно, и насчет его кончины - вот уж действительно счастье так умереть.

[ПУ2]

В мае 2018 года мы с женой отлично слетали на Мальту. Я даже рассказик сочинил на Форуме по этому поводу.

Мальта – место исторически емкое. Там легко пробуждается интерес к разным загадкам, типа истории таинственных иоаннитов, рыцарей-госпитальеров.
У меня он там тоже пробудился. Мальта – это кульминация их деяний. Посетив ее, появляется неодолимое желание внимательно заглянуть вглубь веков. Познакомиться с приквелом госпитальерской истории.

Известно, что началась она в Иерусалиме. Там много еще чего интересного началось.

В далеком двенадцатом веке, во время Первого крестового похода, рыцарь Пьер Жерар де Мартиг, известным как Жерар Благословенный, основал особый орден для заботы о христианских пилигримах в Святой Земле и их лечения, если не дай бог заболеют. Это была комбинация бизнеса медицинского и гостиничного.
На территории всего Иерусалимского Королевства и даже за его пределами Жерар приобретал для ордена земли и имущество.
Нынче в недвижимость в Иерусалиме вкладываться накладно: очень дорого. Правда, это сейчас, а тогда было раннее средневековье.

Как бы там ни было, первый лазарет госпитальеров был основан прямо возле Храма Гроба Господня. Знаковое место, без всяких сомнений.





Историки подсчитали, что госпитальерам во время их расцвета в Святой Земле от самого ее юга до самого севера принадлежали 7 крупных крепостей и 140 других объектов недвижимости. Путешествуя по нынешнему Израилю и рассматривая тамошние средневековые памятники, стоит задуматься: а вдруг это перед Вами госпитальерское наследие.












Уже к середине XII века руководители иоаннитов мудро разделили орден на братьев-меченосцев и братьев врачевателей-попечителей .
Это очень правильно, когда такое деление на ветви. В наше непростое время вопросы достойной оплаты труда бюджетников, например, врачей с учителями, проще бы решались, будь в их составе соответствующие подразделения братьев-воителей.
Это я, простите, отвлекся на личное: жена – педагог, а старшая дочь – доктор.

История тем временем на месте не стояла, а развивалась своим чередом. После долгой белой полосы христиан Палестины (и госпитальеров в том числе) накрыла полоса черная.
Султан Египта и Сирии, великий и ужасный предводитель мусульман Саладин, взял главные резиденции крестоносцев и вынудил рыцарей Святого Иоанна податься в изгнание.
Поскитавшись по территориям тогдашнего совсем неспокойного Леванта, рыцари осели было на Кипре.
Мы на Кипре тоже бывали. Там береговая линия красивая, море ласковое, пляжи. В Айя-Напе по ночам весело, но через-чур шумно, а по утрам грязно…







Иониты вписались в вассальную зависимость к Гвидо Лузиньяну, тогдашнему королю Кипрского королевства, и получили от него во владение местность вблизи нынешнего Лимассола. Это сейчас там большой город, а в мрачное средневековье что и было там, так одно только напрочь засоленное озеро, еще скучнее чем Иудейская пустыня.



Ни вассальная зависимость, ни пустынная местность рыцарям не приглянулись. Не прошло и десятка лет, как Великий магистр ордена Фульк де Вилларе купил у генуэзцев остров Родос вместе с населением, рыцари высадились там не очень большими силами, но за три года силой оружия убедили местных жителей смириться с неизбежным.

Святые братья преобразовали Родос в неприступную и грозную морскую базу Леванта и быстро проэволюционировали на открытых пространствах Восточного Средиземноморья, превратившись из сугубо сухопутных лекарей-воителей в морской кошмар не только всех анатолийских и магрибских пиратов, но и большинства купеческих караванов на южном плече торгового пути из варяг в греки и дальше на юг, в арабы и евреи.
Оппоненты братьев-иоаннитов, преимущественно мавры, прочие турки, иудеи и православные греки, считали сам Родос опаснейшим пиратским логовом, «оплотом адских псов креста и паруса».
Что, в общем, понятно: при оскудении папского финансирования, снижении потока паломников в Святую Землю и упадке врачевания на небольшом острове, сама жизнь подтолкнула рыцарей-госпитальеров к диверсификации бизнеса и поиску новых источников средств существования.

В общем, на Родос лично я собрался ехать не только за греческим загаром и ради купания в прозрачных соленых волнах Эгейского моря, а в значительной степени с целью ознакомиться со следами пребывания рыцарей-госпитальеров на островах Додеканес.

Было интересно, как это горстке радикально настроенных католических врачей-рыцарей и морских разбойников удалось двести лет активно заниматься каперством под самым носом у набирающих силу Османов и прочих исламских правителей Леванта.

Первым же утром, очутившись в древнем историческом городе Родос, я отправился глубоко знакомиться с местными шедеврами фортификационного искусства.

Но об этом отдельно.
Пока не прощаюсь…

[ПУ2]

Чтобы добраться от нашего отеля «Mediterranean» непосредственно до Родосской крепости, нужно обойти гавань Мандраки по дуге, бульвару вдоль моря, который здесь почему-то называется площадью Свободы (Rhodes center, Eleftherias Square).

Живописно здесь, особенно когда зоря: яхты красиво мачтами качают в лучах низкого солнца на фоне форта Святого Николая и средневековых мельниц, рыбаки с молов ловят на червя знаменитую восточно-средиземноморскую рыбку барабулю (mullus barbatus) и фотографы панорамы со штативов щелкают.







В контровом свете особенно выразительно получаются силуэты символов Родоса – колонн с бронзовыми скульптурами европейских ланей: оленя и оленихи.



Колонны эти, если легендам верить, стоят ровно там, где Колосс Родосский ногами в древнегреческую землю упирался, а античные триеры у него между ними туда-сюда плавали, точнее ходили.
Потом Колосса землетрясение свалило.

О Колоссе в порту Мондраки напоминает также и статуя Победы в образе ангела с крыльями. На Победе по утрам мирно голуби сидят.



Позже, уже при рыцарях, гавань Мандраки стала главным военным портом Родоса. Здесь швартовались боевые галеры, броней обшитые и с греческим огнем на борту.

Сейчас у родосских пирсов – никакого милитаризма, разве что на камнях у стен форта Святого Николая старинные чугунные бомбарды с османских времен ржавеют.





Современный облик гавани дополняют и гармонично завершают многочисленные шедевры архитектуры «итальянского периода» родосской истории. Тогда Родос, вместе с другими островами Додеканес, вошел в состав Итальянского королевства после успешной для короля Виктор Эммануил Третьего войны с Османской империей в начале прошлого века.

Самые яркие из таких зданий - собор Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный в псевдоготическом стиле с фонтаном перед ним, и соседствующий с ним «Дом правительства» (Palazzo del Governo), один в один напоминающий уменьшенную копию Дворца дожей в Венеции.







И наконец - «Новый рынок» в конце бульвара Свободы. Тоже итальянцы проектировали, но это уже как бы восточный стиль, под Стамбул. Чисто-белый фасад, сводчатая арка входа с полусферическим белым же куполом, кровля зеленой черепицы и желтый под золото декор. Аляповато слегка, но издали даже богато, но для рынка нормально. Внутри, в наличие недорогие и вполне себе ресторанчики.



Прямо за Новым рынком, на холме, высится громада дворца Великого Магистра и стены Старого города.

[sinnfeinn]

Дошли руки дочитать продолжение, а тут как раз тема, которая когда-то так интересовала, - про Саладина, рыцарей, Гвидо Лузиньяна...
С удовольствием почитаю дальше.

[ПУ2]

Родосская крепость.

Здесь, на острове Родос, это, конечно, главная фишка.

Когда я вышел в первый раз к крепости ранним утром 11 августа со стороны гавани, она показалась мне в лучах восходящего солнца сооружением вполне себе изящным, но не особенно грозным.





Стены с редкими башнями тянулись вдоль береговой линии куда-то вдаль, но были так себе.
Не производили впечатления грозной мощи.
Каменная кладка у них была не особенно могучая, в три блока, материал - органогенный известняк-ракушечник (на Родосе его называют «рanchina»), камень легкий и пористый, почти целиком сложенный крупными раковинами моллюсков. Без особых усилий обрабатывается и режется, но еще легче разрушается, особенно если в него стрелять тяжелыми турецкими ядрами.



Центральные ворота, ведущие в крепость с севера, с набережной, вообще назывались «Liberty Gate». По-нашему это звучит как «Калитка Либерастов».

Соседние ворота носили имя Святого Павла (Saint Paul Gate).

Уже лучше.

Сами ворота красивые. Воздушные такие, резные, как бы невесомые. Но совсем невоенные. Будто бы это вход во дворец, где Вас ждет, например, праздничный корпоратив или еще какая дискотека.



В целом, как-то несерьезно.
Не по крепостному.

Крепость ведь это что? Это в первую очередь символ, место силы, твердыня.

Скрепа.

Чтобы враги боялись, а свои слушались.

А тут смотришь на стены каменные, а самому купаться хочется в ласковом море Средиземном и вспоминать наизусть стихи поэтессы Цветаевой М.И.

Что за мука и нелепость
Этот вечный страх тюрьмы!
Нас домой зовут, а мы
Строим крепость.
Как помочь такому горю?
Остается лишь одно:
Изловчиться - и в окно,
Прямо к морю!
Мы - свободные пираты,
Смелым быть - наш первый долг…

Однако, мое первое впечатление о «несерьезности» Родосской крепости оказалось совершенно ложным. Оно развеялось сразу после того, как я добрался до ворот Д’Амбуаз, главного входа в крепость с запада.



Здесь уже все было по-взрослому: стены высоченные, башни мощные и бастионы грозные.



Рассматривая внимательно эти фортификационные изыски, понимаешь, почему мусульмане смогли взять рыцарскую твердыню только с третьей попытки. Да и только тогда, когда в дело вписался сам Сулейман Великолепный, со стотысячной османской армией против семи тысяч защитников.


С запада и юга Родосскую крепость опоясывает ров.

Он глубоченный, по дну его проходит тропа, почти что дорога.

Идешь по ней, как в каньоне, и дивишься грандиозности крепостных сооружений.









На меня особое впечатление произвели бастион Святого Георга (St. Georges Bastion) и Испанская башня.

Мощь…






Кроме всего прочего внутри рва сооружены отдельно стоящие вытянутые монолитные каменные конструкции. Они делят пространство рва на секции, как острова - реку на рукава или протоки.
По-научному такие оборонительные конструкции называется «ramparts», а их верхние укрепленные платформы именуются «terre plein». Раньше я о таких и слыхом не слыхивал, а теперь вот воочию видел.



Вот только представьте себе: спустится коварный враг-турок внутрь рва, а тут защитники крепости начинают громить его не только с крепостных стен, но и с этих боевых платформ из мортир и бомбард. А турки в ответ бьют по рыцарям страшными каменными ядрами. Ими до сих пор вся территория рва усеяна. Каменные ядра и так просто валяются, и в симпатичные пирамидки сложены.





Сами каменные ядра такие аккуратные, из цельных гранитных глыб со тщанием выточены. Вот же ж были дикие варварские времена: чем только не стреляли люди друг в друга.

Конкретные крепостные укрепления назывались по имени рыцарских землячеств (языков), отвечавших за их оборону. Например, «Terre plein of England» или «Испанская башня».
Как почти любое сложно организованное сообщество, рыцари-госпитальеры делились по территориальному признаку, типа как это до сих пор принято у нас в РФ («питерские», тамбовские», «подольские» ну и тому подобное).

Через ров перекинуты каменные мосты, которые ведут к крепостным воротам.





Ворот довольно много. Мне самыми симпатичными показались ворота святого Афанасия. С моста, ведущего к воротам вид живописный открывается на ров, да и название красивое.







Пройдешь под невысокими прямоугольными арками ворот и попадаешь в Старый город.

А Старый город Родоса – это Вам не баран чихнул, а объект всемирного наследия ЮНЕСКО за номером 493.

О нем еще допишу.

[ПУ2]

Старый город.

Прогуливаясь здесь, в лабиринте узких мощеных средневековых улочек, в полной мере ощущаешь мощный дух Времени.
Он так и исходит от каменных стен старинных зданий, от мостовых и из-под сводчатых арок.





Особенно его усиливают греческие пенсионерки, шествующие куда-то ранним родосским утром по своим неотложным делам.



До недавнего времени, кстати, местные пенсионеры уходили на заслуженный отдых в пятьдесят семь и получали пенсион в размере до девяноста процентов от среднего заработка, то есть хорошо за тысячу евриков в месяц.
Но сейчас у них, у греков, тоже кризис. Их начальники тоже пенсионерский возраст повышают поэтапно: до шестидесяти пяти – шестидесяти семи, а денежки думают урезть.
Объясняют это (сам специально в Интернете читал и людей спрашивал) обычным бла-бла-бла: резким падением естественного прироста, сокращением трудоспособной части населения и увеличением доли пожилых. На самом деле местные понимают, что это вороватые коррумпированные чиновниками подрастащили фонды пенсионного страхования. Что и понятно. Страна-то православная.

Извините, отвлекся.

Главная магистраль Старого города называется Ippoton. Улица Рыцарей.
Она симпатичная. Именно здесь располагались резиденции рыцарей, селившихся в эти свои общежития по национальному признаку.



Великий Магистр, как и положено, жил во дворце.

Дворец Магистра больше похож на цитадель.
Стены его неприступны.
Даже янычары Сулеймана Великолепного не смогли его взять штурмом.



Входишь во дворец через главный вход между двумя грозными полукруглыми башнями и попадаешь в гигантских размеров двор, оформленный по периметру аркадами. Под сводами античные статуи стоят.







Сразу старый анекдот из жизни Василия Ивановича вспомнился.

Читает Петька книгу по истории античного мира и не может понять, что к чему, спрашивает командира:

-Василий Иваныч! Вот тут вот написано... "патриции предавались оргиям с гетерами ".
Не пойму я ни слова, это что значит?

- Ну, Петька... гетеры - это бабы продажные, сам знаешь, оргии - пьянки и все такое с ними.

- А патриции-то это кто?

- Тут, Петька, опечатка. Надо читать не "патриции", а партийцы.

Я античные статуи внимательно порассматривал.
Действительно, солидные такие мужчины.
Один из них показался мне лицом весьма похожим на итальянского диктатора Бенито Муссолини.



Тяжелый квадратный подбородок, нижняя губа акцентирована, нос длинноватый, взгляд тяжелый и прическа лысоватая.
Наверное они, патриции и партийцы чем-то друг на друга не случайно похожи.

Я чуть позже на экскурсии узнал, что Дворец Великого Магистра еще при турках почти целиком разрушился от взрыва порохового погреба, а при следующих хозяевах, итальянцах, как раз в бытность Муссолини премьер-министром Италии, был практически заново восстановлен из руин в качестве одной из резиденций короля Виктора Эммануила III и самого Дуче. А сам Бенито в молодые годы был чисто социалистом, пацифистом и в Швейцарии даже встречался с В.И.Ульяновым-Лениным и только потом уже сбился с правильного, в общем, пути в сторону отвратительного национал-социализма.

Ученые люди-историки считают, что хотя фасад нынешней реконструкции воссоздан достаточно точно, а вот планировка внутренних помещений и их убранство были полностью изменены.
Нам внутри дворец тоже показался изрядным новоделом, в особенности в сравнении с дворцом Великого Магистра на Мальте.
Но в целом он нам с женой понравился. В нем, во всяком случае, было прохладно, а на улице была как раз жарища хорошо за тридцать.









Старый город – он отнюдь не весь такой средневеково-рыцарский, как бы насквозь европейский и западный.

На самом деле здесь в избытке пряного мусульманского колорита.
Это всего-лишь названия – «площадь Гиппократа», «улица Сократа» с именами греческих титанов духа и мысли, а присмотреться – так типичная «турчага».
Минареты, магрибские балкончики, восточные фонтанчики. Алания с Анталией отдыхают.









Особенно ярко Восток ощущается здесь ближе к вечеру, когда спадет зной и многоязыкое море отдыхающих, с явным преобладанием носителей нашего великого и могучего, выплеснется в теснину Исторического Центра в поисках выпить-погулять и растечется потом по ресторанам и клубам.






Все угомонится лишь под утро, когда самые беспокойные "наташи" разъедутся по отелям.

[ПУ2]

Вот уже и Новый Год уже наступил и Православное Рождество на носу.

А мне никак не разделаться с этим рассказиком про Родос.
Надоел он мне, если честно, как сами знаете кто.
Необходимо собраться с духом, добавить последний штрих и точку поставить.

Итак, остров Сими.

На этот остров нам рекомендовали съездить друзья. Говорили: не пожалеете.
Мы и поехали, и не пожалели.

Сплавать на остров Сими на кораблике из порта Мандраки стоит просто из-за пристрастия к путешествиям морем. Мне это лично нравится, правда жене не очень, но она терпит. Ну, и из-за возможности посмотреть, как выглядит город Родос с моря, в том числе наш отельчик «Mediterranean» с пляжем Элли, и как на северной оконечности Родоса «сливаются» бурливое Эгейское море и безмятежное Средиземное.







Кораблик по волнам бежит быстро, родосский берег из виду теряется. Вот уже справа по борту, тут ходу-то всего ничего, не больше тринадцати морских миль, появляется берег турецкий.
Он скалистый.



Это территория провинции Мугла, той самой, в которой известные курорты Мармарис и Бодрум. Ни там, ни там мы с женой не были никогда, зато теперь вот совсем рядом морем прошли, побывав в территориальных водах Турции. Даже Мегафон нас с этим поздравил.

Наконец-то и остров Сими показался. От турок до греков напрямую через пролив - меньше семи тысяч метров, яхты с турецкими красными флагами и всякими другими туда-сюда мирно снуют.

Все-таки, в какое гуманное время нам жить довелось.



Берега острова Сими тоже скалистые. Сложены они мезозойскими известняками, как и турецкие. Но красивее. Как-никак, Сими – это наша земля, в смысле, православная. Правда, сейчас и турки нам не враги.



Побережье острова изрезанное, много здесь зажатых между обрывами глубоких красивых бухт и заливов. Самый живописный носит название Saint George bay. У отвесных скал в самой бухте и поблизости недешевые яхты припаркованы. Сразу видно – место хорошее, достойное.









Доплыли наконец: столица острова.

Городок - в уютной гавани, от любых штормов защищенной. Раскинулся по склонам как раз под главной вершиной острова с высотной отметкой 616 м.



У самой воды невысокие домики стоят. Вверх по крутым склонам точно такие-же карабкаются. Домики не по-гречески, а как-то по-итальянски, в разные неяркие пастельные цвета раскрашены. Считается, что представляют они собой стиль «неоклассицизм». Местный пейзаж малоэтажной застройки оживляют отдельно стоящие колокольни и башни с часами, а по склонам купола божьих храмов православного стиля.









Из нижней части города в верхнюю можно подняться ногами по крутым каменным лестницам. Из верхнего города наверняка отличные панорамы открываются. Но туда по жаре за тридцать градусов по Цельсию при абсолютно безоблачном небе и без ветерка ни один нормальный человек не пойдет. Мы даже и не пробовали.





Мы гуляли по «нижнему» городу, обрамляющему бухту. Его местные называют Ялос.



Посещали там сувенирные лавки и ресторанчики. Я пил греческое пиво «Алфа». На жаре оно казалось непревзойденным.







Попутно в гавани мы рассматривали пришвартованные у пирсов плавсредства.
Яхты класса «люкс», типа Azimut Grande, отсутствовали. Все-таки Сими это не Порто-Черво.
Преобладали скромные прогулочные суденышки и рыбацкие лодочки с маломощными моторами.





Зато в этих утлых баркасах сидели настоящие труженики моря, немолодые небритые мужчины со строгими, обветренными как скалы, лицами.





В самом центре Сими, на набережной Akti Pavlou стоит точно такой же дядька, но бронзовый. В смысле памятник.



Памятник посвящен местной знаменитости - Стасизу Хатзису.

Он был легендарным глубоководным ныряльщиком.
Голым, безо всякого снаряжения погружался он за морскими губками на дно и мог просидеть под водой больше трех минут.
Его звездный час наступил в июле 1913 года. Тогда у итальянского линкора "Регина Маргарита" оборвался якорь и затонул на глубине около сто метров.
Хатзис нырял три дня, пока не нашел якорь и не подсоединил к нему специальный трос для подъема. Его финальное погружение на глубину 88 метров длилось более трех с половиной минут. Вынырнул он чуть живой, кровь носом шла.
Командование ВМФ наградило героя памятной золотой медалью и правом совершать поездки на любом итальянском лайнере.
Позже, во время Первой Мировой, линкор "Регина Маргарита" подорвался на немецкой мине, затонул и больше половины команды погибло. А ныряльщик Стазис Хатзис эмигрировал в Америку, заболел там раком и вернулся умирать на родину, на остров Сими.

А морские губки (Porifera на латыни) наряду с разноцветными домиками до сих пор являются главной фишкой Сими. Раньше их здесь массово добывали эти самые «голые ныряльщики», а теперь продают на всех углах.
Главный магазинчик по продаже морских губок гордо называется «Dinos Sponge Centre».





Там целая выставка морских губок и специально обученный человек рассказывает про них всякие занимательные истории.
Оказывается, губки – это не водоросли, как я думал раньше, а морские животные. Некоторые ученые считают, что они являются древнейшими обитателями Земли и существуют как вид уже более миллиарда лет.

Живые губки красивы.



Губки обладают пористыми телами, пронизанными системой каналов. Они гоняют по этим каналам морскую воду и извлекают из нее пищевые частицы. Пространство между каналами заполнено студнеобразной массой и заключенным в нее опорным скелетом — эластичными нитями рогоподобного вещества. То, чем сейчас люди моются, на самом деле является не самими губками, а их скелетами.

На морском дне губки образуют колонии и живут сообща, размножаясь половым путем. При этом внешние различия между мужскими и женскими особями не ясны. Однако, именно у губок-мужчин в их пористых телах образуются сперматозоиды, они их время от времени выстреливают в воду в сторону соседствующих губок-женщин и те, если повезет, оплодотворяются.

Узнав всю эту новую для себя информацию о морских губках, я расхотел приобретать их скелеты в качестве сувениров, а тем более мыть ими свое тело.

А в целом остров Сими нам понравился.

Запомнился как яркая такая вот акварелька.



Все.
Спасибо за внимание.

Всех, кто отмечает - с Православным Рождеством. Ну, и со Старым Новым Годом.

[SMarseleza1]

ПУ2, спасибо вам преогромное за рассказ! За фотографии. Ну и вообще, за то, что человек хороший!