Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
В этом году мы изменили морю. Хотели провести отпуск на озерах Северной Италии, но, начитавшись о коварности погоды, дрогнули и разделили отпуск пополам между Рива-дель-Гарда и Абано-Терме, между Трентино и Венето. Планов у нас было громадьё, а получилось в итоге вот что:
1. Верона. Святилище Богоматери Лурдской. Холм Сан-Пьетро. Площади Вероны – Площадь Бра, Площадь Независимости, Площадь Эрбе, Площадь Синьории и Башня Ламберти, Арки Скалигеров. Верона Ромео и Джульетты. Церкви Вероны. Замок Кастельвеккьо.
Отчет пишу для памяти и на память, поэтому будет довольно много информации об увиденных достопримечательностях, иногда выделенной курсивом, а так же личных впечатлений, выделенных междометиями, восклицательными знаками, смайликами и другими доступными методами:)
Итак, Север Италии осенью 2019 года, на авто. Поехали…
Если бы меня попросили назвать самый красивый город Италии, я бы ответила не задумываясь – Верона! Мы были в Вероне семь лет назад, весной, как раз на Вербное воскресенье, и нам очень понравился город. Поэтому, когда выяснилось, что летим компанией «S7» в Верону, было решено побывать здесь ещё раз обязательно. И обязательно написать отчет по впечатлениям двух поездок – да-да, для памяти и на память:)
Получив в аэропорту машину и закупив продукты на первые дни, мы отправились на холм Сан-Леонардо к Святилищу Богоматери Лурдской.
Святилище Богоматери Лурдской, Santuario della Madonna di Lourdes
Над Вероной, на холме Сан-Леонардо, видно круглое сооружение с колоннами, увенчанное крестом. Хотя крест, пожалуй, не видно – маленький. Это святилище Богоматери Лурдской.
Добраться сюда можно, как минимум тремя путями – на авто, на бас-туристик и пешком. Пешком сюда ходят фотографы, чтобы запечатлеть восход над Вероной - видела в инете сказочные фото. Наверняка и ОТ сюда доходит, но я не знаю.
Святилище – бывший форт, построенный по всем правилам фортификационного искусства во времена, когда Верона входила в состав Австрии. Потеряв свое военное значение, форт превратился в тюрьму. К моменту, когда здание выкупила веронская конгрегация монахов-стигматинцев, оно уже давно пустовало и разрушалось. Строителям понадобилось 6 лет, чтобы снести капониры и доты, расчистить место вокруг, восстановить стены, обустроить внутреннее пространство и водрузить крест на новую крышу. Вместо крипты в новом святилище устроили пещеру, видимо, по образу и подобию лурдской. Перед церковью огромная площадь, обсаженная кипарисами. Виды на Верону чудные! Но… против солнца:(
Видны Понте Пьетро, Сант-Анастасия, Кафедрал, Башня Ламберти – весь исторический центр виден, как на ладони.
Напомню, что Лурд – это город во Франции, в окрестностях которого 11 февраля 1858 года, четырнадцатилетней девочке Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. В 1908 году в Вероне по случаю 50-летия события была построена церковь Богоматери Лурдской. Во время бомбардировок Второй мировой войны святилище было уничтожено. Лишь одна статуя Богоматери, созданная скульптором Уго Цанони, чудом уцелела. В 1958 году, уже по случаю столетия чуда, монахи решили выстроить новое святилище, выкупив у военных ведомств форт Сан-Леонардо и перестроив его. Судя по описанию, внутри церковь тоже можно было бы посмотреть, но, увы, она была закрыта.
Насмотревшись на Верону, пошли вокруг церкви... Это та самая уцелевшая под бомбами статуя Мадонны. Пространство вокруг обустроено и прибрано – свечницы, скамейки в тени олив, клумбы… Статуя стоит у стены, окружающей бывший форт с тыла. На стену ведет пологий пандус.
Поднявшись на стену, мы увидели ещё один ухоженный садик со скульптурой Мадонны и с большим белым крестом. С другой стороны стены за аркой мы оставили машину.
И виды со стены, с площадки у креста:
На стене красиво расползался виноград, напоминая цветом листьев о наступившей осени... Под синим небом на ярком солнце зрели оливы… Внизу, как на ладони, лежала красавица Верона… мы в Италии!
Что-то обсудим… или забудем и не договорим. А на рассвете, попутный ветер - на самолет и в Рим! Проводы-встречи, длинные речи, споры-баталии, Но неизменно душу мне лечит небо Италии! В. Плотвинов
***
Дальше по плану холм Сан-Пьетро.
Холм Сан-Пьетро
Так холм выглядит вечером с набережной правого берега Адидже. Такие мощные укрепленные набережные построили после разрушительного наводнения 1882 года. Когда-то здесь стояла маленькая церковь Святого Петра, давшая название и холму и построенному позднее замку. У подножья холма – остатки театра времен Римской империи - Teatro Romano. Раскопанный в XIX веке, он в настоящее время используется по назначению, как и Арена.
Театр не разглядеть из-за забора и служебных построек, но выше по склону холма видны массивные здания бывшего иезуитского монастыря (convento dei Gesuati di San Girolamo), для постройки которых, как это было принято, использовались камни Teatro Romano. Сегодня в бывшем монастыре расположен археологический музей Вероны. В этом музее мы пока ещё не были…
Еще выше из-за кипарисов выглядывает здание австрийских казарм, на месте которых ещё во времена правления Венецианской Республики был замок, служивший резиденцией военного коменданта. Но в 1801 году солдаты Наполеона уничтожили большую часть замка и внутренних зданий, а во времена Австрийского правления по приказу фельдмаршала Радецкого на месте разрушенного замка были построены казармы – существующее здание с угловыми башнями.
На смотровую площадку перед замком-казармами можно добраться тремя способам: - подняться пешком по Scalinata Castel S. Pietro, улице-лестнице, начинающейся на набережной у моста Понте Пьетра; - на фуникулере от Via S. Stefano - Funicolare di Castel San Pietro, это тоже рядом с Понте Пьетра; - на авто – главное не пропустить поворот с Via Castello S. Felice под арку в крепостной стене. Мы ухитрились проскочить, пришлось возвращаться. Площадка, где можно поставить машину, большая.
Не смотря на частокол кипарисов и солнце в глаза – виды чудесные! Налево смотришь, видишь район Веронетта – солнце сбоку и виды хорошие.
Прямо смотришь – чудные виды на реку Адидже и Старый город – видны колокольня базилики Сант-Анастасия, Башня Ламберти, колокольня церкви Сан-Фермо-Маджоре, мосты…
Можно сфотографировать Понте Пьетра и Собор Вероны, выглядывая с разных сторон кипариса:) Можно сфотографировать и без кипарисов, спустившись по лестнице на пару пролетов, но мы поленились. Понте Пьетра – самый древний каменный мост Вероны. Правда, в 1945 году он был разрушен полностью, как и остальные мосты города. Но! В 1957 году каменный мост был восстановлен с использованием оригинальных фрагментов, поднятых со дна реки.(вики) Видимо поэтому он такой пятнистый.
Смотрим направо – солнце сбоку, поэтому прекрасно видно холм Сан-Лоренцо и Святилище Богоматери Лурдской (Santuario della Madonna di Lourdes). На смотровой площадке перед зданием церкви мы уже были:)
Пора спускаться в город – к старым стенам и мостовым, удивительным церквям и мощным стенам замков…
Пьяцца Бра не та площадь, на которую хочется обязательно вернуться, но это площадь, с которой начинают осмотр Вероны большинство туристов, потому что здесь находится самый знаменитый памятник Вероны, её символ – Арена! Вот и мы приехав в Верону семь лет назад, первым делом отправились сюда.
Внутри Арены мы не были. Даже мысль посетить всемирно известную концертную площадку, почему-то не возникла, несмотря на то, что построена она в I веке нашей эры. На следующем фото видна единственная уцелевшая после землетрясения 1117 года часть внешней стены Арены.
Представление о монументальности сооружения можно получить, посмотрев сбоку на Алу – крыло: это то, что осталось от внешнего круга Арены, часть одной из трёх галерей, идущих вокруг амфитеатра. С сайта veronavisita - здесь можно прочесть любопытные статьи об архитектуре и истории Арены.
Видно, что амфитеатр был выше, шире и красивее – облицован розовым мрамором.
Перед нами шедевр архитектуры и инженерной мысли. Перед нами то, что осталось от шедевра архитектуры и инженерной мысли.
Арена ограничивает площадь Бра с одной стороны. Всю центральную часть площади занимает сквер с фонтаном в центре и немалым количеством больших и малых скульптурных форм. Есть здесь и памятная доска о включении Вероны в списки ЮНЕСКО, и памятники реальным и абстрактным национальным героям, и памятная доска, повествующая об истории обретения фонтана.
В сентябре 1974 года веронский банк «Cassa di Verona Vicenza l belluno» по случаю 150-летия своего сотрудничества с банком «Stadtsparkasse München» подарил городу Мюнхену бронзовую статую Джульетты, копию установленной во дворике Casa di Giulietta. Статуя установлена на Мариенплац у стен Старой ратуши, рядом с главным офисом мюнхенского банка. А годом позже мюнхенский банк Stadtsparkasse München сделал ответный подарок – фонтан, который привычно называют фонтаном Альп, Fontana delle Alpi. А непривычно веронцы называют фонтан «strucca limoni» из-за его формы, которая напоминает соковыжималку из цитрусовых фруктов. Так мы с гуглом перевели текст с местного туристического сайта, и долго вдвоем гадали что это за «strucca limoni». Оказалось, что «Limoni» – известный парфюмерный бренд, а strucca – средство для снятия макияжа. Умеют веронцы суть ухватить:) На немецком языке фонтан, созданный скульптором Константином Фриком, описывается так – символы Вероны и Мюнхена, разделенные Альпами. Символ Мюнхена легко узнаваем - Münchner Kindl, «мюнхенское дитя» на баварском диалекте.
А с южной стороны площадь ограничивает проспект Via degli Alpini, идущий вдоль городской стены. На стене, рядом с Palazzo della Gran Guardia, установлен барельеф в память Alpini.
Альпини, Alpini – основанные в 1872 году для защиты северных границ, специализированные горные пехотные части. В годы Первой мировой войны части Альпини противостояли германскому Альпийскому корпусу и австрийским кайзеръегерям, и их кампания стала известна как «война в снегах и на льду». Во Второй мировой войне три из шести дивизий Альпини - «Tridentina», «Julia» и «Cuneense» воевали на восточном фронте против советских войск. Так и не дойдя до Кавказа, части Альпини были разбиты под Сталинградом зимой 1942—1943 годов.
Об этих событиях подробно написано в книге: Mощанский И. Б. Германо-итальянские боевые операции. 1941—1943. — М.: Вече, 2011. Скачать книгу можно на сайте «Военная литература», а почитать, если реклама не мешает, на нескольких сайтах. Для полноты картины можно добавить книгу Корти Эудженио, Corti Eugenio. Немногие возвратившиеся. Записки офицера итальянского экспедиционного корпуса 1942-1943 гг. М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. Можно прочесть на сайте «Военная литература». Если тема интересна, то ищется просто, находится легко:)
Сразу за Porta Cittadella на стене есть ещё один барельеф, посвященный погибшим бойцам 9-й пехотной дивизии «Пасубио», сформированной из жителей Вероны и закончившей свой путь под Сталинградом.
После официальной капитуляции Италии большая часть дивизий Итальянской королевской армии сдалась немцам без боя. Только дивизии «Тауринензе», «Венеция» и «Эмилия» вступили в бой против немцев в Черногории и были разгромлены. 16 тысяч альпийских стрелков и пехотинцев перешли на сторону Народно-освободительной армии Югославии и образовали партизанскую дивизию «Гарибальди», в составе которой сражались до марта 1945 года, когда вернулись в Италию. (вики)
Борцам за свободу вообще и героям дивизии «Гарибальди» в частности, на площади Бра есть памятник, привычно называемый «памятником Партизану», а непривычно скульптуру упорно сравнивают с Давидом Микеланджело. Нашла в своем архиве фото бронзовой копии Давида, стоящей на набережной в Копенгагене…
Поскольку сквер на площади Бра официально называется Giardini Vittorio Emanuele II, конная статуя короля тоже в наличии. Народ у памятника пригрелся, загорает. 30 марта – днем +23, к вечеру +16. У нас в это время ещё снег лежал.
Последний взгляд на здания вокруг площади Бра. Справа от Арены в середине XIX века возвели здание Palazzo Barbieri, которое строилось для военного ведомства, но расположилась в нем мэрия Вероны. Барбьери - имя проектировавшего дворец архитектора.
Напротив Арены к городской стене прислонилось здание дворца Гран-Гвардиа, Palazzo della Gran Guardia. Начинали здание строить, как казармы городской гвардии, но, как я поняла, гвардия казарм не дождалась. Строили, достраивали и перестраивали здание более двух веков. Сейчас во дворце проводятся конгрессы и выставки.
И в западной части площади, слева от Арены располагается пешеходная зона, называемая Листон, от слова «прогулка» на венецианском диалекте. Эта сторона площади застроена возведёнными в разное время дворцами веронских богачей и купцов, нижние этажи которых сегодня заняты ресторанами. Здесь у памятников Партизану и Королю собираются группы туристов и бродят ряженые гладиаторы. Возвращаться на Пьяцца Бра не хотелось, поэтому, спустившись с холма Сан-Пьетро, мы отправились к площадям Эрбе и Синьории.
***
Последний раз редактировалось В.А. 20 дек 2019, 20:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Площади Вероны - Piazza Indipendenza, Piazza Francesco Viviani, Piazzetta Navona, Piazza delle Erbe
Сделав пару кругов вокруг площади Независимости - Piazza Indipendenza, обнаружили освободившееся место на соседней Piazza Francesco Viviani, которая представляет собой стоянку перед парадным входом в Palazzo delle Poste. Может когда-то здесь и был Главпочтамт Вероны, не знаю, сейчас висят объявления о продаже престижных апартаментов. Видна наша машинка – ярко-синяя «KIA»
На площадь выходит углом Palazzo della Ragione или Palazzo del Comune (Дворец правосудия или Дворец общин). Над его полосатыми стенами видна башня Ламберти, Torre dei Lamberti – здесь все рядом.
К Piazza Francesco Viviani с двух сторон вплотную прилегают две площади, справа площадь Независимости, которую я уже упоминала, и крохотная Piazzetta Navona с другой стороны.
Площадь Независимости, Piazza Indipendenza
Италия помнит и чтит своих героев эпохи Рисорджименто - потомственного графа Камилло Бенсо ди Кавур, профессионального революционера Джузеппе Гарибальди и храброго представителя Савойской династии Виктора Эммануила II - первого короля единой Италии. В любом городке обязательно есть улица, площадь или сквер имени героя, или памятник, на худой конец:)
В историческом центре Вероны есть памятники и Гарибальди, и Кавуру, и Виктору Эммануилу. Памятник Королю мы уже видели на площади Бра. На площади Независимости стоит конный памятник Джузеппе Гарибальди. Позади него симпатичный сквер, а на стене напротив – бюсты героев рангом пониже - Чезаре Баттисти, Джакомо Маттеотти, Бенедетто Кайроли и Феличе Каваллотти, все – ревностные ирредентисты.
Через Piazzetta Navona нужно идти к музею «Casa di Giulietta». Мы туда заглянули, но расскажу об этом чуть позже. А сейчас идем к одной из самых красивых площадей Вероны.
Пьяцца Эрбе, Piazza delle Erbe
По периметру рыночной площади - двадцать три здания, на каждое из которых хочется смотреть всегда. Пётр Вайль, Гений места
Мы пришли на площадь рано утром и бродили по пустой площади, рассматривая двадцать три здания, закрытые торговые прилавки со сложенными зонтиками, фонтан… Вместе с нами на тихую площадь взирал «Поэт» - в начале площади стоит памятник Берто Барбарани, итальянскому поэту, писавшему стихи на западновенетском диалекте.
Здесь же у входа на площадь стоит античный столб, установленный в 1401г, как символ власти семьи Висконти из Милана. На верху колонны, в маленькой готической эдикуле, можно увидеть герб Висконти и фигуры Мадонны, Святых Зенона, Христофора и веронского Петра Мученика. На уже упомянутом мной сайте veronavisita, ссылаясь на какие-то источники, столб называют позорным, берлиной.
Слева видим красивое здание с аркадами, это Domus Mercatorum, Дом купцов, Торговые палаты. Каменное здание на месте старого деревянного было построено по распоряжению Альберто делла Скала в 1301 году. В Торговых палатах располагались главы ремесленников (купеческих Гильдий), там устанавливались правила торговли и деятельности всех ремесленных Цехов. Пишут, что последняя реставрация здания в XIX веке была весьма вольной, именно тогда появились гибеллинские зубцы на крыше. Но все равно здание, построенное в кирпиче и камне, облагороженное глубокой лоджией с арками и чередой красивых двойных окон, смотрится чудесно, даже если и не так, как в средние века. Поднялись на галерею, чтобы посмотреть на старинный потолок.
Рядом с Domus Mercatorum, на крохотной площади, стоит скульптура женщины в старинных одеждах, указывающей мечом на небо. Это памятник мирным жителям, погибшим во время австрийской бомбардировки 14 ноября 1915 года.
Напротив скульптуры на площади стоит эдикула (маленький храм) La Tribuna - которая когда-то служила местом торжественного вступления в должность правителя-подесты Вероны. Здесь подеста получал ключи от города, отсюда зачитывались воззвания и важные решения правителей. Сегодня La Tribuna больше известна под именем La Berlina. Разные источники по-разному объясняют, причем тут позорный столб (берлина). Со ссылкой на воспоминания современников пишут о том, что здесь у берлины наказывали мошенников, должников и даже сквернословов. Наказывали розгами, публичным купанием в ванне, сажали на цепь. А в путеводителе написано - Народная фантазия приписала Берлине роль «позорного столба», не соответствующую исторической действительности. Есть и третий вариант – пишут, что Трибуну построили на месте позорного столба, берлины. Ну и название сохранилось с некоторой долей сарказма.
На колоннах эдикулы можно видеть местные единицы длины, цепь с открывающимся кольцом для контроля размера вязанок с хворостом, на ступенях выемки определенного размера, позволяющие контролировать размер продаваемых кирпичей и черепицы. Прямоугольная выемка - «el quarel», кирпич; в форме трапеции – черепица, «el сорро». На колонне с цепью есть какие-то желобки, но обозначений мер длины, мы не увидели. Если верить путеводителю, они должны быть обозначены латинскими буквами, выбитыми ещё в XV веке, «PER»(перст), «BRAS» (локоть) и «PASSUS» (ступня). Вокруг Берлины-Трибуны всегда суета, трудно сфотографировать так, чтобы было видно основное – цепь, умывальник... Особенно популярна у фотографирующихся туристов цепь – примеряют и на руки и на шею:)
Чуть дальше эдикулы находится фонтан Веронской Мадонны, Madonna Verona. Фонтан был открыт в 1368 году, когда в Верону провели новый водопровод от источников Лори (Sorgente Lorì) с холмов Авезы (Avesa), водовод через Адидже проходил по Понте Пьетро.
Веронская Мадонна – римская статуя IV века, ей только приделали утерянные руки и голову. Большая чаша фонтана – из бывших римских терм… Помню, как удивилась узнав, что Колизей был разрушен вовсе не временем и варварами.
На свитке, который держит в руках Веронская Мадонна, высечена надпись: «Est justi latrix urbs haec et laudi amatrix» - «Этот город, носитель истины, достоин похвалы»
Слева от фонтана находится группа старинных домов, квартал, который раньше назывался Борголетто (Borgolecco, Borgoletto). Если кто считает до двадцати трех, так их здесь девять:)
Выкрашенные в умеренно-яркие цвета с деревянными ставнями на окошках, коваными решетками балконов, украшенные цветами, они придают площади особое очарование, свойственное настоящей средневековой Италии.
А замыкают площадь барочный Дворец Маффеи, Palazzo Maffei и кирпичная Часовая башня, Torre del Gardello, средневекового вида. В этом году дворец был весь в лесах. Над аттиком дворца установлена балюстрада со статуями шести античных божеств Юпитер, Аполлон, Венера, Минерва, Меркурий и Геркулес, а перед фасадом – символ Венецианского владычества, колонна с крылатым львом. Колонна опять-таки античная, оставшаяся от римского форума, на месте которого расположена Пьяцца Эрбе.
Пишут, что механические часы на башне были первыми публичными часами Вероны.
Напротив домиков Борголетто находится расписанный фресками в 1530 году дом Маццанти, Case dei Mazzanti. Это было время, когда фасады домов Вероны готовились под фрески уже во время строительства. И кроме узоров и мифологических сюжетов на фасадах рисовались «мраморные» архитектурные детали - проёмы, арки, ниши, карнизы. Остатки таких элементов ещё можно разглядеть на доме Маццанти.
Хорошо видны фрески на доме Маццанти вечером в солнечный день. А дальше за домом Маццанти видны стены Дворца судей и Дворца провосудия, соединенные Аркой ребра, и башня Ламберти, соответственно - Palace of Judges, Palazzo della Ragione, Arco della Costa, Torre dei Lamberti. Проход под аркой ведет на площадь Синьории, Piazza dei Signori.
Arco della Costa – Арка ребра, названа так из-за подвешенной на цепи кости, висевшей здесь с незапамятных времен. Кто и зачем повесил кость под аркой неизвестно, но существует популярный миф о её чудесном предназначении.
Чтобы судьям и магистратам не нужно было выходить на площадь, возвращаясь домой с работы, сделали проход над аркой между Palazzo della Ragione и Palace of Judges, где находились жилые помещения. Кроме удобства, наличие такого пути исключало возможность контакта с заинтересованными лицами, а значит и подкупа чиновников. Вот тут-то и возник иронический миф о необходимости безопасного прохода для судейских, так как китовое ребро должно обязательно упасть на первого честного и никогда не лгавшего человека, который пройдет под аркой.
Ну, нам-то бояться нечего, и мы бесстрашно идем на площадь Синьории…
Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне, И, кажется, довольны мы вполне! Уильям Шекспир
Короткий проулок между стенами Дворца правосудия и Дворца судей, соединяющий площади Эрбе и Синьории, называется Via della Costa. Когда-то здесь располагались лавки торговцев пряностями. Один из торговцев привез из дальних стран китовое ребро, которое повесили на цепи под аркой рядом с их лавками, как ориентир для покупателей. Версия появления кости все же существует:)
Пройдя по Via della Costa на площадь Синьории, мы сразу повернули направо, во двор Дворца общин (Дворца правосудия) - Palazzo del Comune(Palazzo della Ragione).
Здание выделяется характерным для Вероны видом, благодаря чередующимся в кладке светлым туфовым блокам и красному кирпичу. В период вхождения Вероны во владения Венеции в здании также размещался суд и нотариальная коллегия, а также тюремные помещения. Комплекс Дворца общин включает в себя также Башню Ламберти, Torre del Lamberti. (вики)
Комплекс Дворца общин кроме городского совета и суда включал склады и магазины, а во внутреннем дворе располагался рынок. Двор так и называется - Cortile del Mercato Vecchio, Двор Старого рынка. В 1447 году для того чтобы можно было подняться сразу на второй этаж, где располагался городской суд, была сооружена замечательная лестница - Scala della Ragione. Предполагался ещё и балкон, с которого должны были зачитывать приговоры, но, видимо, денег не хватило.
Пройдясь по галереям дворика и сфотографировавшись на фоне лестницы, идем ко входу на Башню.
Башня Ламберти, Torre dei Lamberti
В центре старого города, над торговой площадью Эрбе возвышается самое высокое строение Вероны - башня Торре-деи-Ламберти. Башня была построена семьёй Ламберти в 1172 на самом престижном месте – рядом с бывшим Римским Форумом, в самом центре города. Позднее, когда началось строительство Дворца общин, Palazzo del Comune, башня была продана городу и включена в комплекс строящегося дворца. В мае 1403 года в нее попала молния, которая разрушила верхнюю часть башни. Восстановили башню к 1464 году, увеличив высоту до 84 метров. На башне две смотровые площадки – на верху кирпичной четырёхугольной части, там, где арки с колоннами, и на самом верху, в восьмиугольной мраморной капители.
Сегодня Башня туристический объект, имеет свой сайт на нескольких языках, включая русский. На сайте Башни можно найти часы работы, стоимость билетов, краткую историческую справку. Путешествуя по Венето, все члены нашей маленькой компании имели скидку на билеты в муниципальные музеи, что приятно. Не все кассиры сами об этом вспоминали, но это мелочи. Документы, подтверждающие возраст, смотрят не всегда, но смотрят.
К верхней площадке башни ведут 368 ступеней, но до 243-ей ступеньки можно, при желании, подняться на лифте.
Мы пришли к открытию и увидели город в легкой утренней дымке. Хотя стены и крыши домов желто-коричневые, город кажется розовым…
На самом верху башни, в восьмиугольной мраморной капители с окнами бифорами, куда можно подняться по винтовой железной лестнице, расположен Rengo, самый большой колокол башни – 184см в диаметре, 4215кг весом, отлит в 1557г.
Это один из лучших колоколов эпохи Возрождения, как с акустической, так и с декоративной точки зрения, а также редкость для своего возраста и размеров. (вики)
Ренго бил набат в случае опасности, собирал жителей на собрания. А утром 4 ноября 1918 года звонари церкви Святой Анастасии раскачали его, чтобы сообщить о перемирии с Австрией и окончании Первой Мировой. В настоящее время колокола башни в результате электрификации работают автоматически.
Все проемы окон на верхнем уровне затянуты сеткой, фото не сделать… Но на колокол посмотреть любопытно.
На следующем фото три «младших» колокола, которые находятся ниже Ренго, там где на первом фото башни видны арки с колоннами. Слева направо: Bajona – 108см, 750кг; Marangona – 130 см, 1300 кг; и самый маленький Campanello – 82 см, 330 кг. Отличила я их по диаметру:) Колокол Марангона мог бы быть ровесником Ренго, но пострадал от молнии и был отлит заново, но имя сохранил. Когда-то он бил набат во время пожаров.
Каждый из нас, кто хоть раз был в русском монастыре или смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию», представляет, как извлекают звуки из колоколов, – дергают за веревку, привязанную к языку. Оказалось, что в Западной Европе чаще раскачивают купол, вернее, основание, на котором он крепится. Колеса, которые видны на фото, это часть конструкции для раскачивания колокола. А исходное положение колокола – юбкой вверх. Чтобы перевернуть самый большой колокол Кафедрального Собора, например, нужны пять сильных мужчин. И существует особая техника – веронский звон, который в наше время хранят звонари базилики Сант-Анастасия. Всего две церкви Вероны в настоящее время могут позволить себе ручной звон, Кафедрал и Сант-Анастасия. Если кого-то заинтересует техника веронского звона, то есть хорошая статья вот здесь: Колокола и колокольчики: альманах 2016. Издание Ростовского музея. Статья Падовани М. Веронская система колокольного звона.
С этой площадки и сделаны все фото Вероны. Кафедральный собор и холм Сан-Леонардо вдали.
Почти пустая торговая площадь Piazza delle Erbe. Виден фонтан, Палаццо Маффеи, колонна со львом, часовая башня, домики Борголетто.
С другой стороны вид на абсолютно пустую Piazza dei Signori – воскресное утро. На противоположной стороне площади хорошо видно желтое изящное здание с аркадой на первом этаже и венецианскими окнами на втором - Лоджия Совета, Loggia del Consiglio. Здание было построено по заказу городского совета Вероны в 1493-м году. Розовое здание слева от Лоджии Совета - Casa della Pieta, ничем особо не примечательно. Разве что зонтами, стоящими перед ним – это зонтики Caffe Dante, одного из старейших кафе Вероны.
Справа к Лоджии Совета примыкает Дворец Подеста, Palazzo del Podesta, построенный в конце XIII века, как резиденция Скалигеров. Именно здесь по приглашению Кангранде I в течение 13 лет жил Данте. Памятник Данте стоит в центре площади.
Справа от Дворца Подеста видно мощное каре Дворца Кансиньорио, Palazzo di Cansignorio, построенного в 1363 году, как крепость с четырьмя угловыми башнями и стеной, окружавшей внутренний двор. Позднее здесь была резиденция венецианских капитанов, и дворец стал Дворцом капитанов, Palazzo del Capitanio. А в период австрийского владычества в здании разместился суд, и дворец переименовали в Дворец трибунала, Palazzo del Tribunale. К этому времени, после нескольких перестроек, осталась только одна башня, в которой и поместили тюрьму, заложив кирпичами нижние окна.
За площадью Синьории видна самая большая церковь города – базилика Сант-Анастасия, Chiesa di Santa Anastasia. Слева перед входом видна крыша с пинаклями – церковь Св.Петра Мученика, Chiesa di San Pietro Martire. А за колокольней Святой Анастасии в утренней дымке виден холм Сан-Пьетро, где за стеной кипарисов просматривается здание дворца-казарм, на смотровой площадке перед которым мы уже были.
Налюбовавшись на утреннюю Верону с высоты башни, спускаемся на площадь.
***
Площадь маленькая и спокойная, в отличие от площади Эрбе. Здания образуют своего рода ансамбль - стоят плотно, над улочками, выходящими на площадь, перекинуты арки, на арках установлены скульптуры. Памятник Данте в центре.
Прошли до Лоджии Совета и уселись на длинной каменной скамье, идущей вдоль всего фасада. Лоджия вблизи очень хороша – между окнами ещё просматриваются фрески, на пилястрах резьба, над карнизом скульптуры известных веронцев древнеримской эпохи руки Альберто да Милано, - это Катулл, Плиний, Эмилий Макр, Марк Ветрувий и Корнелий Непот.
Над аркой между Лоджией совета и Каса делла Пьета установлен памятник Джироламо Фракасторо. Врач, писатель и учёный-исследователь в области медицины, географии, математики и астрономии, Фракасторо ввел такие термины и понятия, как полюс, инфекция; его трактаты, по свидетельству современников, были похожи на поэмы. В одной такой поэме рассказывается о пастухе Сифилиусе, наказанном богами страшной болезнью.
На фото в разных ракурсах памятники Данте и Фракасторо.
Памятник Данте установлен в 1865 году, автор - Уго Дзаннони. Ещё одну его работу, статую Богоматери Лурдской, мы сегодня видели у святилища на холме Сан-Леонардо.
От Лоджии прекрасно виден Дворец Судей (Palace of Judges или Palazzo Domus Nova) на другой стороне площади, и справа от него Дом Милосердия – так переводится «Casa della Pieta». Возможно, такое название объясняется любопытным барельефом на стене - сидящая дама держит в руке флаг, на котором написано: «Fide et Charitate in aeternum non deficiam» – «Вера и милосердие меня не оставят». Барельеф появился во времена венецианского господства, он представляет Верону, которая благополучно отдыхает под защитой Серениссимы.
На арке между Дворцом судей и Домом милосердия установлен памятник маркизу Шипионе Маффеи - поэту, археологу и искусствоведу XVIII века, который родился, жил и умер в Вероне.
А на Дворце Подеста, при ближайшем рассмотрении, больше заметны следы времени и перестроек – трещины на кирпичных стенах, разнокалиберные окна, заложенные арки слева от портала… Да и портал существует как-то сам по себе. Даже имя собственное имеет – Портал Санмикеле, по имени автора. Над порталом символ венецианского господства – крылатый лев. Заглянули в аркаду, справа от портала…
Идем дальше – в проход между Дворцом Подеста и Дворцом Капитанов к следующей достопримечательности.
Арки Скалигеров, Arche Scaligere
Справа – домовая церковь Скалигеров Санта Мария Антика, Chiesa di Santa Maria Antica. Перед церковью, за оградой с изящной кружевной решеткой, гробницы (арки) Скалигеров. Особенно выделяются три из них - Арка Кангранде I над входом в церковь, Арка Мастино II рядом с входом и Арка Кансиньорио.
Надгробие Кангранде I традиционно называют одним из самых выдающихся образцов веронской скульптуры XIV века. Кангранде I дважды изображён на ней: лежащий, объятый вечным сном, и на вершине надгробия сидящим на лошади, как участник турнира. (вики)
С июня по сентябрь, со вторника по воскресенье, с 10 до 13 и с 14 до 18, всего за один евро можно пройти за ограду и рассмотреть, как готические вычурные арки Мастино II и Кансиньорио, так и более скромные саркофаги остальных представителей рода Скалигеров: Мастино I, Альбоино, Бартоломео, Альберто I и Кангранде II.
На следующих фото Арка Кансиньорио - блестящий образец веронской готики, снятая с разных сторон.
Арка Кансиньорио выполнена в 1375 году мастерами болонской школы Гаспаре Броаспини и Бонино да Кампионе. Надгробие шестиугольной формы поддерживается витыми колоннами. Грани украшены скульптурой, рельефами. На вершине установлена конная статуя Кансиньорио. (вики)
Мимо дома Ромео идем к машине. Вот такой получился короткий, но очень насыщенный маршрут в самом центре Вероны, в самом сердце Citta Antica.
Знаю-знаю, читала – фейковые достопримечательности… сплошная мистификация на потребу туристам…
Но в молодости я сама ходила по Петербургу Достоевского, заглядывая в подворотни домов, где жили Сонечка Мармеладова и старуха-процентщица, так почему не может быть популярным градообразующим сюжетом «Ромео и Джульетта»?
Тем более, что это – Италия… Тем более, что это – Прелестная Верона! С отделанными мрамором церквами, высоко возносящимися башнями, богатой архитектурой и необычными старыми тихими улицами, где некогда раздавались крики Монтекки и Капулетти, заставлявшие …и престарелых граждан, Убранство сняв пристойное, хватать Рукою дряхлой дряхлое оружье. Картины Италии,Чарльз Диккенс
Гробница Джульетты, Tomba di Giulietta
Бывший монастырь, где находится гробница Джульетты, расположен за старыми городским стенами и за границей ZTL. Его окружают улочки с вполне заслуженными именами - Via Luigi da Porto, Via Shakespeare, Lungoadige Capuleti и Via Franceschine. На всех улочках можно стоять, есть синяя разметка. Есть платная стоянка и вдоль Via del Pontiere, по которой мы подъехали к монастырю, здесь и встали напротив Chiesa San Domenico al Corso и в прямой видимости городских ворот.
Пока идем к монастырю расскажу, как все начиналось. Вольный пересказ статей из википедии, путеводителей и с официальных сайтов музеев:
В 1530 году в Венеции издается «Новонайденная история двух благородных влюблённых», сочиненная дворянином из Виченцы Луиджи да Порто – известным воякой и повесой. История отчасти автобиографична – в ней описаны сражения, где участвовал да Порто, и муки его неразделенной любви к кузине, которую выдали замуж за богатого и знатного господина. Именно кузине, Лючине Саворньян, да Порто посвятил историю Ромео и Джульетты, действие которой перенес в Верону начала XIV века.
Новелла становится популярной, особенно в Вероне. Появляются первые фанаты, готовые найти места, где происходили трагические события. На одно из таких мест нашлось указание в тексте: «Это был тот храм вблизи крепостных строений, где монахи тогда пребывали, но позднее, неизвестно почему, они их покинули, хотя там бывал сам святой Франческо… У стен храма с внешней стороны тогда стояли каменные склепы, как это можно часто увидеть в других местах близ церквей. Один из них был древней усыпальницей всего рода Каппеллетти, и там лежала прекрасная Джульетта».
За городской стеной Вероны действительно был бывший монастырь францисканцев с церковью San Francesco al Corso. И Святой Франциск здесь бывал, и монахи покинули обитель, перебравшись в более престижное место - San Fermo Maggiore. И саркофаг у стен монастыря нашелся!
В 1548 году по решению духовных властей, не желавших поощрять народное почитание этого предмета, саркофаг был отодвинут от стены и приспособлен благотворительной общиной «Францисканские сёстры» (Franceschine) для хранения воды. Для её стока в камне были пробиты отверстия, которые позже были заделаны, но их следы на поверхности саркофага видны и теперь.
А в 1807 году был издан роман Мадам де Сталь «Коринна, или Италия», успех которого у современников был огромным. А фраза «Трагедия о Ромео и Джульетте написана на итальянский сюжет; действие происходит в Вероне, где и поныне показывают гробницу двух влюблённых» стала причиной новой волны паломничества в Верону к могиле Джульетты. К этому времени просвещённая Европа уже была знакома с классической версией истории, дошедшей и до наших дней, – поэмой Шекспира, изданной в 1599 году в Лондоне.
Монастырь пережил в своих стенах наполеоновских и австрийских солдат, забвение и упадок Первой и разрушительные бомбежки Второй мировых войн… Сегодня в восстановленных зданиях монастыря находится музей фресок, частью которого является склеп с гробницей Джульетты.
Идем в музей.
У входа на территорию монастыря - каменные скамьи под старой липой, сразу за входом – памятник Шекспиру, дальше - аллея, ведущая к зданию монастыря.
Сразу от входа в музей попадаем на галерею, идущую вокруг кьостро, внутреннего дворика монастыря. На галерее – подлинные скульптуры с гробниц (арок) Скалигеров, в центре дворика – колодец.
В углу дворика, под арками галереи, находится вход в крипту церкви, где и стоит тот самый саркофаг. Рядом композиция из десяти барельефов, на которых скульптором Серджио Пасетто, уроженцем Вероны, кратко пересказан сюжет романа.
Над лестницей, ведущей в крипту, доска со словами из пьесы Шекспира, звучащими в переводе на русский язык примерно так: «Могила? О, нет: ведь здесь покоится Джульетта - и красота её угрюмый склеп в сияющий чертог преобразила». Спускаемся в чертог…
Вид саркофага не удивил – везде написано, как дружно отбивали кусочки мрамора от саркофага понаехавшие в XIX веке туристы. В 1822 году Мария-Луиза Австрийская, герцогиня Пармская и вторая супруга Наполеона, посетила Гробницу и пожелала взять с собой несколько сколов мрамора для изготовления ожерелья и серёг в золотой оправе. Английский поэт Джордж Байрон, побывавший в Вероне в 1816 году, также унёс, как он сам пишет, «маленькие осколки гранита, чтобы дать их моей дочери, племянницам и племянникам». А эрцгерцог Иоганн Австрийский, по воспоминаниям современников, привез из Вероны часть крышки саркофага. Те, кто лепит на жвачку записочки к стене Дома Джульеты, просто дети…
Но здесь у гробницы Джульетты следов почитания мы не увидели. Лишь два маленьких бумажных комочка сиротливо белели внутри саркофага.
Было скорее приятно, чем неприятно, что место, где покоится прах Джульетты, забыто, - писал Чарльз Диккенс, - Джульетте спокойнее лежать в стороне от туристских дорожек и не знать других посетителей, кроме весеннего дождика, ароматного ветерка и солнечных лучей.
Во времена Диккенса гробница стояла во дворе у стен монастыря.
***
Музей фресок, Museo degli affreschi G.B. Cavalcaselle
В Эпоху Возрождения в Вероне украшали фресками как внутренние помещения, так и фасады домов. На стенах домов писали геометрические узоры, славные сцены из прошлого, мифологические сюжеты, аллегории и даже повседневные сценки. В музее, посвященном веронезскому искусствоведу Джованни Баттисте Кавальказелле, собранны фрески X-XVI веков с разрушенных и разрушающихся дворцов и церквей.
Пишут, что в XVII-XVIII веках полное отпущение прошлых и будущих грехов (индульгенцию) получали жители Вероны, которые периодически смазывали свиным жиром колонны, статуи и фрески в городе, чтобы они меньше портились от атмосферных воздействий.
Кроме фресок в музее собраны живопись, скульптура, резные украшения, керамика.
На следующих фото – «Зал Муз» из палаццо семьи Guarienti. Зал воссоздан в исходных размерах. А задуман зал в подражание «Залу Перспектив» Бальдасаро Перуцци, созданному им на вилле «Фарнезина» в Риме. Фрески принадлежат руке Паоло Фаринати, среди колонн и лоджий изображены Мельпомена, Минерва, Венера с Эросом и Антеросом, Клио и другие музы. Фрески очень хороши.
Пишут, что здесь, в Зале Гварьенти, проходят церемонии регистрации брака, что стоит это не дешево, но, тем не менее, спрос превышает предложение.
В помещении бывшей церкви монастыря выставлены картины мастеров веронской школы XVI и XVII веков из фондов музея замка Кастельвеккьо, в том числе картины Джованни Карото.
Мы с большим удовольствием побродили по залам музея, разглядывая старинные фрески и схемы их расположения на стенах дворцов, фотографии этих дворцов, читая описания.
При желании можно побродить по территории монастыря.
В скверике перед монастырем стоит любопытная скульптура. Китайский город Нинбо и Верона стали городами-побратимами в октябре 2005 года. Чуть позже города-побратимы обменялись подарками. Теперь, где-то в Нинбо стоит бронзовая статуя Джульетты, а здесь перед монастырем установлена статуя из белого мрамора, изображающая Лян Шанбо и Чжу Интая, героев китайского эпоса, которые, как и Ромео с Джульеттой, предпочли смерть разлуке.
И души их превратились в бабочек…
***
Музей «Дом Джульетты», Casa di Giulietta
Возможно, те же фанаты-энтузиасты, что нашли гробницу Джульетты, продолжив поиски, нашли и дом семьи Капулетти. И массовый турист XIX-го века уже знал его адрес по улице Via Cappello - Cappello так похоже на Capuleti.
А в начале XX века дом был выставлен на аукцион и куплен городом для создания музея пьесы Шекспира. Одновременно был куплен дом на Via Arche Scaligere, потому как по задумке, музей должен был состоять из двух частей – Дома Джульетты и Дома Ромео. Но Первая мировая война помешала воплощению этих замыслов, будущий Дом Ромео был продан, а Дом Джульетты тихо осыпался. В 1936 году вышел фильм Джорджа Кьюкора, поток туристов стал плотнее, и муниципалитет за четыре года перестроил и двор и дом в соответствии с декорациями фильма. Надо бы, конечно, наоборот. Где только не снимали фильмы о Ромео и Джульетте… Ну, да, в Вероне не снимали, а жаль. В это время, среди прочего был сделан балкон, стена с зубцами…
В свой первый приезд мы жили недалеко от Дома Джульетты – уходили из дома до того, как дворик открывали, приходили, когда он был уже закрыт… Есть только одно фото, сделанное утром через решетку ворот.
В этом году заглянули – было неотчетливое желание посмотреть музей внутри. Пишут, что воссоздали вид жилища XIII века и небольшую экспозицию предметов из фильма Дзеффирелли – это-то фильм я видела. В музей не пошли – приедем зимой и придём к открытию… может быть:)
А Дом Ромео не состоялся, как музей. Но, в память о планах, на фасаде вывешена мемориальная доска с фразой из первого акта пьесы: «О, где Ромео?». В этом году прочесть написанное уже было невозможно, букв из-за автографов фанатов не было видно совсем. Это старое фото. На той же стене увидели панно из серии, что расположена у входа в склеп с гробницей Джульетты, но с подписью.
Оказалось, очень трудно писать о путешествии семилетней давности… Как бродили по Вероне, в какой последовательности что смотрели, даже по фото иногда не восстановить… Поэтому объединила в один короткий рассказ все виденные нами церкви.
Я и до сих пор редко достаю камеру в церквях, а в то время, вообще не фотографировала внутри. Остались на память несколько снимков, сделанные мужем на компакт без вспышки. Но даже на этих бледных снимках видно, как хороши, интересны, ярки храмы Вероны.
Четыре самые известные церкви - Сан-Фермо-Маджоре, Санта Анастасия, Дуомо и Сан Дзено Мажоре, объединены на одном официальном сайте https://www.chieseverona.it/
Здесь можно впечатлиться фотографиями, познакомиться с историей и разжиться практической информацией о времени работы и цене на билет. Мы же все церкви смотрели бесплатно – в Вербное воскресенье. И открыты церкви были весь день без обеденного перерыва, что тоже немаловажно. И атмосфера была праздничная, к нашему удовольствию.
Конечно, есть путеводители, сайты, википедия… Но тем, кто собирается в Верону, рекомендую в обязательном порядке читать отчет форумчанина jjjmindless - Рассматривая детали К сожалению, автор был не во всех церквях Вероны. И это единственный недостаток этой части отчета:)
***
Церковь Сан-Фермо-Маджоре, Chiesa di San Fermo Maggiore
По преданию, Фермо и Рустик были родственниками, знатными гражданами Бергамо. Они были христианами и отказались принести жертву идолам. По решению суда их мучили, избивали палицами, после чего обезглавили. Случилось это в Вероне, на берегу Адидже. Каким-то образом мощи Фермо и Рустика оказались в Африке, затем в Каподистрии (Копер), где были выкуплены в 755 году веронским епископом Анноном, заплатившим столько золота, сколько они весили (по легенде перевесил чашу весов личный золотой перстень епископа). Мощи были помещены в существующую церковь Святых Фермо и Рустика. Позднее церковь была передана ордену бенедиктинцев, который построил в романском стиле монастырский комплекс и новую двухэтажную церковь — с криптой, где хранились мощи, и с верхним залом для больших служб. Но в XII веке на смену бенедиктинцам пришли францисканцы – те самые, из монастыря, у стен которого нашли гробницу Джульетты:) Францисканцы расширили и перестроили в готическом стиле верхнюю однонефную церковь. Вот так и получилось, что покоряющее очарование церкви Святых Ферма и Рустика проистекает именно из-за необычного, но гармоничного смешения стилей — романского, от бенедиктинцев, и готического, от францисканцев.
Внутри храм представляет собой истинную сокровищницу веронского искусства. Интерьер, образованный из всего одного нефа (по францисканским правилам), знаменит, прежде всего, своими уникальными фресками. Здесь можно увидеть работы Туроне, Пизанелло, Стефано да Верона и других мастеров.
Старинный деревянный потолок необычной формы, переживший все перестройки, - на рёбрах щипца ещё видны портреты четырёхсот (так пишут, не считали:) францисканских святых; фрески известных веронских мастеров, покрывающие стены храма, обрамляющие, составляющие композиции с архитектурными и скульптурными элементами; готические надгробья и мраморная кафедра; клирос с полукруглой колоннадой работы Санмикеле – все это нам повезло увидеть.
На фото свод апсиды и щипец, расписанные в стиле Джотто, готическая мраморная кафедра с фресками XIV века руки Мартино да Верона, фрагмент удивительного деревянного потолка.
На официальном сайте, есть план церкви с обозначениями мест самых важных достопримечательностей, художественных работ.
Справа от алтаря лестница, - по древним мраморным ступеням, как в другую эпоху, спускаемся в нижний храм.
Лес колонн, беленые стены и потолки с яркими красными обводами, фрески, старинное распятие в алтаре, в правом трансепте — камень, на котором, по преданию, были обезглавлены святые Фермо и Рустик.
По легенде, если посидеть в храме 20 минут, то все обиды уйдут, а ангелы расскажут о вашем предназначении. Мы бы обязательно проверили, если бы не праздничная суета вокруг - священники, нарядные прихожанки, букеты оливковых ветвей. Пишут, что Вербное воскресенье у католиков называется Пальмовым, но в Вероне оно было явно Оливковым :)
Несмотря на простоту техники, привлекают внимание фрески XII века. Самые популярные из них – «Кормящая мадонна» и «Крещение Христа». Но на колоннах можно найти и «Архангела Гавриила» и «Благовещенье» и… много ещё интересного.
Как пишут в путеводителе, визит в San Fermo Maggiore не может оставить равнодушным даже самого скептичного путешественника. На мой взгляд, это справедливо для всех виденных нами церквей Вероны.
***
Выйдя из церкви и пройдя по Stradone San Fermo метров пятьдесят, не больше, мы вдруг увидели открытую подворотню, что большая редкость для Вероны, - обычно все входы закрыты деревянными дверями с кодовыми замками. Ну, и мы, конечно же, заглянули во дворик. А там…
Хожу, гляжу в окно ли я - цветы да небо синее, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния. «Крым», В. Маяковский.
***
По пути от Пьяцца Синьории к Санта Анастасии
Пути от Пьяцца Синьории до базилики Санта Анастасия всего-то 200м. Это, если коротко. Но можно пройти по старинной улочке Сотторива, Via Sottoriva, как советуют путеводители, и тогда путь увеличится до 400м. А мы вышли на набережную Адидже Lungadige Tullio Donatelli к мосту Ponte Nuovo и прошли до Санта Анастасии уже 600м. В историческом центре Вероны все очень рядом:) У Понте Нуово на противоположном левом берегу видна церковь San Tomaso Becket.
Свернув на Via Sottoriva, сфотографировали крытые галереи, идущие вдоль всей улицы, а общего вида, увы, нет…
Там, где Via Sottoriva выходит на набережную, образуется небольшая площадь Piazza Brà Molinari, обсаженная липами и платанами, со скамейками и чудным видом на холм Сан Пьетро и мост – Понте Пьетро.
Площадь находится за базиликой, осталось только пройти вдоль стены. Но в ста метрах впереди - Ponte Pietra, и виды с него чудные. Даже, если солнце на минуточку заблудилось в облаках:)
Но пора уже в самую красивую, самую большую и самую богатую базилику Вероны.
Санта Анастасия, Chiesa di Santa Anastasia
Первое, что мы увидели вечером от набережной, - колокольня базилики. Высота башни 73 метра. На колокольне девять колоколов, которые до сих пор звонят в ручном режиме. Ансамбль звонарей Санта Анастасии, являясь своего рода хранителем техники веронского звона, участвует в концертах и конкурсах.
Храм принадлежал доминиканцам. Его строительство завершилось к 1481году, причем отделка фасада так и не была закончена – не хватает облицовки. Прекрасный входной портал с двумя дверными проемами украшен барельефами резца Риджино ди Энрико на темы Нового завета, житий Святых Анастасии и Петра-мученика, а также истории Доминиканского Ордена. Обрамление портала, аркатура, выполнено из белого, розового и серо-голубого мрамора, точно такого, как и пол в базилике.
Рядом с базиликой стоит церковь Св. Петра-мученика, построенная доминиканцами на время строительства Санта Анастасии. Между ними – над входом во двор, висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко, могучего феодала из долины Адидже, союзника Скалигеров. Саркофаг, созданный в 1320 году, является предшественником Арок Скалигеров.
Ну, если определение «самая красивая» может быть оспорено, то «самая богатая» - вряд ли, потому как Санта Анастасия была главной церковью самых богатых веронских семей, включая Скалигеров. И до сих пор базилика играет не последнюю роль в жизни епархии. Так, именно здесь должны были пройти праздничная служба и Крестный ход по случаю Вербного (Пальмового) воскресенья. Но мы опоздали, и ничего, кроме букетов из оливковых веток, не увидели. Уже от порога церковь кажется светлой, нарядной, красивой. На фото самые популярные персонажи – горбуны святой Анастасии, скульптуры, поддерживающие мраморные водосвятные чаши.
А дальше – от капеллы к капелле, разглядывая и восхищаясь, удивляясь, умиляясь… Лучше, конечно, с путеводителем или с текстом от jjjmindless - очень рекомендую.
На фото Капелла Бонавери с алтарем Непорочного Зачатия; Капелла Розария, построенная в конце XVI века в память о победе при Лепанто; Капелла распятия – самая старая часть базилики, построена на месте прежней небольшой церкви, посвящённой святой Анастасии и Капелла Джусти с замечательными резными креслами.
Фрески, живопись, скульптура, керамика – великолепные работы таких известных мастеров, как Пизанелло, Альтикьеро, Либерале да Верона, Стефано да Дзевио, Никколо Джольфино, Джованни Карото, Феличе Брузасорци, Франческо Мороне, Микеле да Верона, Лоренцо Венециано – можно рассматривать часами. Естественно, мы многое пропустили, как выяснилось позднее при просмотре путеводителя :((
Посидели на креслах, чтобы немного улеглись впечатления... Церковь очень хороша! Но вот какой-то особой ауры, как в нижней церкви Сан Фермо, не почувствовали – атмосфера в церкви отчасти музейная, не смотря на праздник.
***
Сан Дзено Маджоре, Basilica di San Zeno Maggiore
В первый приезд в Верону, мы здесь не были. Поэтому запланировали зайти сюда сразу по прибытию. Подготовились - перед поездкой распечатала буклетик на русском языке вот отсюда, с сайта базилики.
Прямо перед базиликой, на Piazza San Zeno – открытая платная парковка, но в двухстах метрах находится универсам Conad. Мне очень нравится эта сеть магазинов, прежде всего наличием хорошей кулинарии. Перед входом в магазин есть бесплатная парковка, на которой можно оставить машину. CONAD, Via Fossetto, 22/2
Возник храм в IX веке на месте погребения Дзено, VIII-го епископа Вероны, признанного Святым и покровителем Вероны. За последующие тысячелетия храм пережил многочисленные разрушения, вызванные землетрясениями и нашествиями врагов, бесконечные переделки и перестройки, забвение и разруху вплоть до конца прошлого века. В мае 1973 года Папа Павел VI возвел Сан Дзено в ранг малой папской базилики, и началась масштабная реставрация, закончившаяся к 1993 году. Благодаря реставрации мы можем теперь по достоинству оценить одну из самых красивых церквей романского периода в Италии - Храм святого Дзено (Зенона).
Мы-то как раз и не можем - подъехали, а базилика закрыта. И ничто, как говорится, не предвещало. Облом :(( Не удержалась, скопировала фото с официального сайта, уж очень красиво.
Что ещё сказать… Поехали дальше.
***
По Корсо Кавур к базилике Сан Лоренцо
Корсо Кавур, Corso Cavour, улица почти односторонняя – навстречу только городские автобусы. На всем протяжении есть синяя разметка с правой стороны. Нашли место сразу, где-то напротив Арки Гави.
Начинается Корсо Кавур от стен замка Кастельвеккьо. Здесь, на небольшой площади стоит памятник графу Камилло Бенсо ди Кавур – третьему по счёту герою Рисорджименто. По нашему счёту - памятники Королю и Гарибальди в Вероне мы уже видели.
Напротив памятника графу Кавуру, в небольшом сквере на самом берегу Адидже у стен замка, стоит Арка Гави, Arco dei Gavi. Арку в честь знатного римского семейства Гави когда-то воздвиг великий Ветрувий. В XIX веке солдаты Наполеона разрушили её, но веронцы в 1930 году восстановили арку из обломков и установили над Корсо Кавур возле часовой башни замка. В сквере – это уже третье место расположения арки. Под аркой восстановлена базальтовая мостовая, от набережной открываются виды на мосты Скалигеров и Виктории, на левый берег реки.
Побродив вокруг арки, идем дальше по Корсо Кавур. Наша цель – базилика Сан Лоренцо.
Базилика Сан Лоренцо, Basilica di San Lorenzo
Скромная арка со скульптурой Сан Лоренцо на верху, расположенная напротив Палаццо Бевилаква, - это и есть вход во внутренний дворик базилики. Сан Лоренцо (Св. Лаврентий) держит в руках решётку, на которой, по преданию, его поджаривали, требуя отказаться от веры.
Здание базилики с Корсо Кавур практически не видно, но с набережной Адидже можно не только разглядеть, но и сфотографировать. О церкви Сан Лоренцо написано во всех без исключения путеводителях, как о ценном образце романского стиля с рядом элементов норманнского и византийского зодчества. Среди них — матронеум, галереи, предназначенные для женщин. Да, первые христиане не позволяли молиться женщинам в общем зале. В романской архитектуре для них предназначались верхние ярусы боковых нефов, матронеумы. А внутри круглых старинных башен, выделяющихся на фасаде, находятся винтовые лестницы, по которым матроны поднимались на галереи.
Церковь по-веронски полосата и снаружи и внутри. Пишут, что интерьер храма сохранился с XII века, как и форма небольших оконных проемов, дающих мало света. В боковых нефах под галереями темно. Темно под сводом несоразмерно высокого центрального нефа.
От прошлых веков – следы фресок XII века на стенах, надгробия семейства Ногарола и Романны Тривелла XVI века, картина «Дева Мария со святым Лаврентием, Иоанном Крестителем и Августином Блаженным» руки Доменико Брузасорчи, тоже XVI век. И странное распятие в алтаре – Иисуса снимают с креста? Одна рука уже свободна…
В церкви нет роскоши других храмов Вероны, но есть ощущение причастности к давно ушедшей эпохе.
***
От базилики Сан Лоренцо к церкви Святой Евфимии
В двухстах метрах от базилики Сан Лоренцо находится ещё одна достопримечательность римских времен – Порта Борсари, Porta Borsari. Порта Борсари уже две тысячи лет – это фасад несохранившегося здания военной заставы, построенного в I веке. (!)
Порта Борсари перекрывает улицу, проезда нет, и Корсо Кавур сворачивает на Ponte della Vittoria.
Мост украшен забавными скульптурными группами - и богиня Победы, и Победитель, и кони – все в каких-то неестественных позах… Но виды с моста – хорошие:)
Виден следующий мост - Ponte Garibaldi и церковь San Giorgio in Braida за ним. А справа над домами видна колокольня Дуомо. Нам туда, но сначала заглянем на минуточку в церковь Святой Евфимии
***
Церковь Святой Евфимии, Chiesa di Santa Eufemia
Рассматривая дома несколько сереньких фото, поняла, что в памяти не осталось ничего, даже названия церкви… И только читая отчет jjjmindless, вспомнила! Вспомнила по описанию:)
jjjmindless писал(а) 17 апр 2018, 21:00:Полутемный вокзальный зал ожидания с подсвеченным коробовым сводом. Кругом барочность.
Эта средневековая постройка за столетия своего существования приобрела облик причудливой смеси готического и романского архитектурного стилей. Внешне простая и строгая, внутри церковь блещет позолотой и хранит множество ценных произведений искусства. Обилие полотен известных художников делает церковь своеобразной сокровищницей искусства, стоящей посещения не только с целью поклонения.
Здесь действительно есть работы Брузасорчи, Карото, фрески Стефано да Верона… Причина моей забывчивости непонятна, скорее всего, наступило своего рода насыщение после осмотра Дуомо, Санта Анастасии, Сан Фермо… Странно и то, что при внимательном рассматривании фото, не было замечено ни одной веточки оливы. Но как бы там не было, вспомнили и идем дальше, к Дуомо.
***
Кафедральный собор, Cattedrale di Santa Maria Matricolare
Шли мы до Дуомо по уютным улочкам с облупившимися домами, истертыми каменными плитами мостовых, цветами в кадушках... На стенах некоторых домов снят верхний слой штукатурки, чтобы показать старинную кладку или фрески...
O, where is Romeo?
Было так славно, что, когда добрались до Дуомо, я попросила сфотографировать меня с грифоном, и теперь, глядя на фото, с грустью думаю о том, что он-то за эти семь лет скорей всего совсем не изменился:)
Собор в неярком вечернем свете был очень хорош. На изящном фасаде соседствовали огромные готические окна и романский двухъярусный портик, стоящий на витых колоннах, опирающихся на спины крылатых грифонов. Колокольня не кажется незавершённой, она действительно была не достроена. А теперь этот недострой уже стал классикой.
Заглянули в церковь, понаблюдали за раскладыванием веточек оливы, попытались что-то рассмотреть в полутемных боковых нефах и вышли на улицу. Побродили вокруг собора – посмотрели боковой портал и Дворец епископов, и пошли опять к Понте Пьетра:)
В Дуомо мы вернулись утром Вербного воскресенья. Утро было солнечное, поэтому в церкви было светлей, но также тихо и пусто, только веточки олив в вазах напоминали о празднике.
Собор очень хорош. Его внутреннее пространство представляет собой целостный ансамбль, продуманный и гармоничный – не побоюсь этого слова :)) Красивые мраморные колонны сложной формы поддерживают арки и паруса готического свода, делят пространство на три нефа. В боковых нефах, сразу от входа, расположено по три алтаря, друг напротив друга. Все алтари разные, но выполнены в одном стиле и в одинаковых по форме нишах. Две красивые капеллы образуют своего рода трансепт – капелла Madonna del Popolo и капелла Memo – Святых таинств. Пресвитерий выполнен по проекту Джулио Романо, лучшего ученика и помощника Рафаэля, - фрески в апсиде руки Франческо Торбидо, а полукруглая мраморная балюстрада (колоннада) – Микеле Санмикеле. Слева и справа от пресвитерия два органа – резное позолоченное дерево, роспись на дверцах, - словно драгоценные шкатулки. И яркий трехцветный, отражающий и объединяющий всю эту красоту, пол. Ну, и по мелочи – полотно Тициана, фрески Либерале да Верона… :))
Фрески Франческо Торбидо в апсиде и «Вознесение Девы Марии» Тициана. Это мы, конечно, сфотографировали :)
Алтарь капеллы Madonna del Popolo и один из органов.
Очень жалею, что мало фото. Даже плохие собственные дороже красивых чужих. Может, это потому, что они хранят не только изображения, но и собственные впечатления от увиденного? Не знаю…
В комплекс собора входят церковь Св. Елены, клуатр и баптистерий, посетить которые было бы очень интересно, но в этом году мы до Дуомо не дошли, а в 2012 году они были, увы, закрыты. Список того, что мы не видели в Вероне, но хотели бы посмотреть, довольно длинный… Но на сегодня рассказ о церквях Вероны закончен.
Полюбовавшись на дряхлое, готовое в любую минуту обрушиться и тем еще более прекрасное каре домов вокруг пьяцца делле Эрбе, сделав ручкой с балкона Джульетты, выпив стакан вальполичеллы у стойки винного бара в доме Ромео, выходишь к набережной Адидже и видишь - Кремль. Пётр Вайль, Гений места
Кастельвеккьо, Castelvecchio — старый замок
Лучше всего Кастельвеккьо смотрится с левого берега Адидже. Замок был построен Кангранде II делла Скала для защиты, как от внешних врагов, так и внутренних – деспотичного герцога веронцы прозвали «бешеной собакой». Мост через Адидже был построен в качестве запасного выхода – на левом берегу в те времена был лес, куда Кангранде ездил охотиться, то есть мостом пользовались только живущие в замке. В наши дни в замке располагается музей.
В Кастельвеккьо музей устроен красиво и причудливо: из зала в зал переходишь по каким-то висячим мостикам и внезапным лестницам, оказываясь в садиках и внутренних дворах, где натыкаешься на каменную скульптуру прежнего владельца и этого замка, и всей Вероны, - тирана Кангранде с милым детским лицом. Пётр Вайль, Гений места
Мост Скалигеров, Ponte Scaligero очень живописен – мощные арки, толстые башни, яркие стены с зубцами. В толще стен уступы, на которых можно удобно устроится, и лесенки – пишут, что это излюбленное место свиданий и прогулок у местных жителей.
Мост Скалигеров утром и вечером.
Пришли мы на мост ещё и из-за видов, открывающихся на Верону.
...С её быстро бегущей рекой, живописным старым мостом, большой цитаделью, качающимися кипарисами и всем её милым, таким веселым и располагающим обликом! Прелестная Верона! Картины Италии,Чарльз Диккенс
Вера, я тоже с удовольствием устраиваюсь поудобнее в ожидании интересного рассказа. После такого подробного описания Вероны даже не хочется туда ехать, кажется, что всё уже там видел. ;-) Особенно понравились виды сверху, от святилища Богоматери Лурдской!
sergeyf73 писал(а) 18 дек 2019, 00:20: даже не хочется туда ехать, кажется, что всё уже там видел
Очень-очень заблуждаетесь, батенька. Рассказ, конечно, отличный, фото редкие безлюдные - глаз радуют. Но ехать надо. Как минимум, посмотреть кроме всех показанных выше церквей еще и Санта-Мария ин Органо с потрясающими инкрустациями по дереву Фра Джованни да Верона.http://www.veronaminorhierusalem.it/reb ... o/?lang=en
Вера, очень ждала твой отчет и ,наконец - то, получила от тебя подарок под Новый Год. Весь рассказ про Верону прекрасен. Истории замечательные. Чуть -чуть пройдусь цитатами - просто для своих впечатлений:
В.А. писал(а) 17 дек 2019, 23:41:привычно называемый «памятником Партизану», а непривычно скульптуру упорно сравнивают с Давидом Микеланджело.
- я сразу почему-то обратила внимание на то, что ниже пояса - и вспомнился Фредди Меркьюри))). Но партизан совсем "не партизан".
В.А. писал(а) 17 дек 2019, 23:41:На немецком языке фонтан, созданный скульптором Константином Фриком, описывается так – символы Вероны и Мюнхена, разделенные Альпами. Символ Мюнхена легко узнаваем - Münchner Kindl, «мюнхенское дитя» на баварском диалекте.
- немцы в своем репертуаре, что-то "своеобразно нелепое"...
В.А. писал(а) 17 дек 2019, 23:42:двадцать три здания, на каждое из которых хочется смотреть всегда.
- от тут я впервые задумалась ( а с Мишей мы в Вероне не были) - сколько же дней нам надо заложить на Верону...Пожалуй надо поступать как у вас вышло - разбивая по годам)))
В.А. писал(а) 17 дек 2019, 23:43:В 1548 году по решению духовных властей, не желавших поощрять народное почитание этого предмета, саркофаг был отодвинут от стены и приспособлен благотворительной общиной «Францисканские сёстры» (Franceschine) для хранения воды
- сколько суеты...по поводу двух детей....И ведь все равно пойдешь и на балкон полезешь!
В.А. писал(а) 17 дек 2019, 23:43:Английский поэт Джордж Байрон, побывавший в Вероне в 1816 году, также унёс, как он сам пишет, «маленькие осколки гранита, чтобы дать их моей дочери, племянницам и племянникам»
- и ведь все "интеллигентные люди" )))
В.А. писал(а) 17 дек 2019, 23:44:Порта Борсари уже две тысячи лет – это фасад несохранившегося здания военной заставы, построенного в I веке. (!)
Nicedub писал(а) 18 дек 2019, 15:11:здесь я окончательно решила, что едем!
Вот для меня Верона - один из городов, где не раздражают даже толпы туристов. К тому же, они не везде ходят))) так что правильно решили... думаю, не пожалеете!
В феврале этого года увидела неожиданную Верону во время карнавала. Фигуры так себе по сравнению с другими карнавалами, но вот атмосфера там была потрясающая. Чего только стоит наблюдать, как подростки друг друга мукой посыпают. Уворачивались, как могли...
"Если ты, возвращаясь из поездки, не планируешь следующую - ты заболела, наверное..."
Какая у Вас красивая Верона! Не во все уголки я заглянула в своё время, с удовольствием прогулялась вместе с Вами! И буду ждать Тренто, он у меня запланирован на следующий год.
