Север Италии осенью 2019. Трентино и Венето

[В.А.]

Север Италии осенью 2019. Трентино и Венето

В этом году мы изменили морю. Хотели провести отпуск на озерах Северной Италии, но, начитавшись о коварности погоды, дрогнули и разделили отпуск пополам между Рива-дель-Гарда и Абано-Терме, между Трентино и Венето.
Планов у нас было громадьё, а получилось в итоге вот что:

1. Верона. Святилище Богоматери Лурдской. Холм Сан-Пьетро. Площади Вероны – Площадь Бра, Площадь Независимости, Площадь Эрбе, Площадь Синьории и Башня Ламберти, Арки Скалигеров. Верона Ромео и Джульетты. Церкви Вероны. Замок Кастельвеккьо.

2. Рива-дель-Гарда (с 26.09.19 по 30.09.19). Apartments Excelsior. Тренто и Долина Озер. Самые красивые борго Италии – Borgo di Rango, Borgo di Canale, Borgo di Tremosine и Strada della Forra. Рива и окрестности.

3. Виченца проездом

4. Венеция. Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари. Скуола Сан-Рокко. Пьяцца Сан-Марко. Сан-Джорджо Маджоре. Fondaco dei Tedeschi – терраса на крыше. Ка-д’Оро

5. Абано-Терме (с 1.10.19 по 6.10.19). Абано и окрестности. Святилище Мадонна-делла-Салюте. Вилла Стра. Падуя.


Отчет пишу для памяти и на память, поэтому будет довольно много информации об увиденных достопримечательностях, иногда выделенной курсивом, а так же личных впечатлений, выделенных междометиями, восклицательными знаками, смайликами и другими доступными методами:)

Итак, Север Италии осенью 2019 года, на авто. Поехали…

***

[В.А.]

Верона

Если бы меня попросили назвать самый красивый город Италии, я бы ответила не задумываясь – Верона!
Мы были в Вероне семь лет назад, весной, как раз на Вербное воскресенье, и нам очень понравился город. Поэтому, когда выяснилось, что летим компанией «S7» в Верону, было решено побывать здесь ещё раз обязательно. И обязательно написать отчет по впечатлениям двух поездок – да-да, для памяти и на память:)

Получив в аэропорту машину и закупив продукты на первые дни, мы отправились на холм Сан-Леонардо к Святилищу Богоматери Лурдской.

Святилище Богоматери Лурдской, Santuario della Madonna di Lourdes

Над Вероной, на холме Сан-Леонардо, видно круглое сооружение с колоннами, увенчанное крестом. Хотя крест, пожалуй, не видно – маленький. Это святилище Богоматери Лурдской.

Добраться сюда можно, как минимум тремя путями – на авто, на бас-туристик и пешком. Пешком сюда ходят фотографы, чтобы запечатлеть восход над Вероной - видела в инете сказочные фото. Наверняка и ОТ сюда доходит, но я не знаю.



Святилище – бывший форт, построенный по всем правилам фортификационного искусства во времена, когда Верона входила в состав Австрии. Потеряв свое военное значение, форт превратился в тюрьму. К моменту, когда здание выкупила веронская конгрегация монахов-стигматинцев, оно уже давно пустовало и разрушалось. Строителям понадобилось 6 лет, чтобы снести капониры и доты, расчистить место вокруг, восстановить стены, обустроить внутреннее пространство и водрузить крест на новую крышу. Вместо крипты в новом святилище устроили пещеру, видимо, по образу и подобию лурдской.
Перед церковью огромная площадь, обсаженная кипарисами. Виды на Верону чудные! Но… против солнца:(



Видны Понте Пьетро, Сант-Анастасия, Кафедрал, Башня Ламберти – весь исторический центр виден, как на ладони.





Напомню, что Лурд – это город во Франции, в окрестностях которого 11 февраля 1858 года, четырнадцатилетней девочке Бернадетте Субиру явилась Дева Мария.
В 1908 году в Вероне по случаю 50-летия события была построена церковь Богоматери Лурдской. Во время бомбардировок Второй мировой войны святилище было уничтожено. Лишь одна статуя Богоматери, созданная скульптором Уго Цанони, чудом уцелела. В 1958 году, уже по случаю столетия чуда, монахи решили выстроить новое святилище, выкупив у военных ведомств форт Сан-Леонардо и перестроив его. Судя по описанию, внутри церковь тоже можно было бы посмотреть, но, увы, она была закрыта.



Насмотревшись на Верону, пошли вокруг церкви...
Это та самая уцелевшая под бомбами статуя Мадонны. Пространство вокруг обустроено и прибрано – свечницы, скамейки в тени олив, клумбы… Статуя стоит у стены, окружающей бывший форт с тыла. На стену ведет пологий пандус.



Поднявшись на стену, мы увидели ещё один ухоженный садик со скульптурой Мадонны и с большим белым крестом. С другой стороны стены за аркой мы оставили машину.





И виды со стены, с площадки у креста:



На стене красиво расползался виноград, напоминая цветом листьев о наступившей осени...
Под синим небом на ярком солнце зрели оливы…
Внизу, как на ладони, лежала красавица Верона… мы в Италии!







Что-то обсудим… или забудем и не договорим.
А на рассвете, попутный ветер - на самолет и в Рим!
Проводы-встречи, длинные речи, споры-баталии,
Но неизменно душу мне лечит небо Италии!
В. Плотвинов

***

Дальше по плану холм Сан-Пьетро.


Холм Сан-Пьетро

Так холм выглядит вечером с набережной правого берега Адидже. Такие мощные укрепленные набережные построили после разрушительного наводнения 1882 года.
Когда-то здесь стояла маленькая церковь Святого Петра, давшая название и холму и построенному позднее замку. У подножья холма – остатки театра времен Римской империи - Teatro Romano. Раскопанный в XIX веке, он в настоящее время используется по назначению, как и Арена.



Театр не разглядеть из-за забора и служебных построек, но выше по склону холма видны массивные здания бывшего иезуитского монастыря (convento dei Gesuati di San Girolamo), для постройки которых, как это было принято, использовались камни Teatro Romano. Сегодня в бывшем монастыре расположен археологический музей Вероны. В этом музее мы пока ещё не были…

Еще выше из-за кипарисов выглядывает здание австрийских казарм, на месте которых ещё во времена правления Венецианской Республики был замок, служивший резиденцией военного коменданта. Но в 1801 году солдаты Наполеона уничтожили большую часть замка и внутренних зданий, а во времена Австрийского правления по приказу фельдмаршала Радецкого на месте разрушенного замка были построены казармы – существующее здание с угловыми башнями.



На смотровую площадку перед замком-казармами можно добраться тремя способам:
- подняться пешком по Scalinata Castel S. Pietro, улице-лестнице, начинающейся на набережной у моста Понте Пьетра;
- на фуникулере от Via S. Stefano - Funicolare di Castel San Pietro, это тоже рядом с Понте Пьетра;
- на авто – главное не пропустить поворот с Via Castello S. Felice под арку в крепостной стене. Мы ухитрились проскочить, пришлось возвращаться. Площадка, где можно поставить машину, большая.

Не смотря на частокол кипарисов и солнце в глаза – виды чудесные!
Налево смотришь, видишь район Веронетта – солнце сбоку и виды хорошие.



Прямо смотришь – чудные виды на реку Адидже и Старый город – видны колокольня базилики Сант-Анастасия, Башня Ламберти, колокольня церкви Сан-Фермо-Маджоре, мосты…





Можно сфотографировать Понте Пьетра и Собор Вероны, выглядывая с разных сторон кипариса:) Можно сфотографировать и без кипарисов, спустившись по лестнице на пару пролетов, но мы поленились. Понте Пьетра – самый древний каменный мост Вероны. Правда, в 1945 году он был разрушен полностью, как и остальные мосты города. Но! В 1957 году каменный мост был восстановлен с использованием оригинальных фрагментов, поднятых со дна реки.(вики) Видимо поэтому он такой пятнистый.



Смотрим направо – солнце сбоку, поэтому прекрасно видно холм Сан-Лоренцо и Святилище Богоматери Лурдской (Santuario della Madonna di Lourdes). На смотровой площадке перед зданием церкви мы уже были:)





Пора спускаться в город – к старым стенам и мостовым, удивительным церквям и мощным стенам замков…

***

[В.А.]

Площадь Бра, Piazza Bra

Пьяцца Бра не та площадь, на которую хочется обязательно вернуться, но это площадь, с которой начинают осмотр Вероны большинство туристов, потому что здесь находится самый знаменитый памятник Вероны, её символ – Арена!
Вот и мы приехав в Верону семь лет назад, первым делом отправились сюда.



Внутри Арены мы не были. Даже мысль посетить всемирно известную концертную площадку, почему-то не возникла, несмотря на то, что построена она в I веке нашей эры.
На следующем фото видна единственная уцелевшая после землетрясения 1117 года часть внешней стены Арены.

Представление о монументальности сооружения можно получить, посмотрев сбоку на Алу – крыло: это то, что осталось от внешнего круга Арены, часть одной из трёх галерей, идущих вокруг амфитеатра. С сайта veronavisita - здесь можно прочесть любопытные статьи об архитектуре и истории Арены.

Видно, что амфитеатр был выше, шире и красивее – облицован розовым мрамором.



Перед нами шедевр архитектуры и инженерной мысли.
Перед нами то, что осталось от шедевра архитектуры и инженерной мысли.



Арена ограничивает площадь Бра с одной стороны. Всю центральную часть площади занимает сквер с фонтаном в центре и немалым количеством больших и малых скульптурных форм.
Есть здесь и памятная доска о включении Вероны в списки ЮНЕСКО, и памятники реальным и абстрактным национальным героям, и памятная доска, повествующая об истории обретения фонтана.



В сентябре 1974 года веронский банк «Cassa di Verona Vicenza l belluno» по случаю 150-летия своего сотрудничества с банком «Stadtsparkasse München» подарил городу Мюнхену бронзовую статую Джульетты, копию установленной во дворике Casa di Giulietta. Статуя установлена на Мариенплац у стен Старой ратуши, рядом с главным офисом мюнхенского банка. А годом позже мюнхенский банк Stadtsparkasse München сделал ответный подарок – фонтан, который привычно называют фонтаном Альп, Fontana delle Alpi. А непривычно веронцы называют фонтан «strucca limoni» из-за его формы, которая напоминает соковыжималку из цитрусовых фруктов. Так мы с гуглом перевели текст с местного туристического сайта, и долго вдвоем гадали что это за «strucca limoni». Оказалось, что «Limoni» – известный парфюмерный бренд, а strucca – средство для снятия макияжа. Умеют веронцы суть ухватить:)
На немецком языке фонтан, созданный скульптором Константином Фриком, описывается так – символы Вероны и Мюнхена, разделенные Альпами.
Символ Мюнхена легко узнаваем - Münchner Kindl, «мюнхенское дитя» на баварском диалекте.



А с южной стороны площадь ограничивает проспект Via degli Alpini, идущий вдоль городской стены. На стене, рядом с Palazzo della Gran Guardia, установлен барельеф в память Alpini.

Альпини, Alpini – основанные в 1872 году для защиты северных границ, специализированные горные пехотные части. В годы Первой мировой войны части Альпини противостояли германскому Альпийскому корпусу и австрийским кайзеръегерям, и их кампания стала известна как «война в снегах и на льду». Во Второй мировой войне три из шести дивизий Альпини - «Tridentina», «Julia» и «Cuneense» воевали на восточном фронте против советских войск. Так и не дойдя до Кавказа, части Альпини были разбиты под Сталинградом зимой 1942—1943 годов.

Об этих событиях подробно написано в книге: Mощанский И. Б. Германо-итальянские боевые операции. 1941—1943. — М.: Вече, 2011. Скачать книгу можно на сайте «Военная литература», а почитать, если реклама не мешает, на нескольких сайтах. Для полноты картины можно добавить книгу Корти Эудженио, Corti Eugenio. Немногие возвратившиеся. Записки офицера итальянского экспедиционного корпуса 1942-1943 гг. М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. Можно прочесть на сайте «Военная литература». Если тема интересна, то ищется просто, находится легко:)



Сразу за Porta Cittadella на стене есть ещё один барельеф, посвященный погибшим бойцам 9-й пехотной дивизии «Пасубио», сформированной из жителей Вероны и закончившей свой путь под Сталинградом.



После официальной капитуляции Италии большая часть дивизий Итальянской королевской армии сдалась немцам без боя. Только дивизии «Тауринензе», «Венеция» и «Эмилия» вступили в бой против немцев в Черногории и были разгромлены. 16 тысяч альпийских стрелков и пехотинцев перешли на сторону Народно-освободительной армии Югославии и образовали партизанскую дивизию «Гарибальди», в составе которой сражались до марта 1945 года, когда вернулись в Италию. (вики)

Борцам за свободу вообще и героям дивизии «Гарибальди» в частности, на площади Бра есть памятник, привычно называемый «памятником Партизану», а непривычно скульптуру упорно сравнивают с Давидом Микеланджело.
Нашла в своем архиве фото бронзовой копии Давида, стоящей на набережной в Копенгагене…



Поскольку сквер на площади Бра официально называется Giardini Vittorio Emanuele II, конная статуя короля тоже в наличии. Народ у памятника пригрелся, загорает. 30 марта – днем +23, к вечеру +16. У нас в это время ещё снег лежал.



Последний взгляд на здания вокруг площади Бра. Справа от Арены в середине XIX века возвели здание Palazzo Barbieri, которое строилось для военного ведомства, но расположилась в нем мэрия Вероны. Барбьери - имя проектировавшего дворец архитектора.

Напротив Арены к городской стене прислонилось здание дворца Гран-Гвардиа, Palazzo della Gran Guardia. Начинали здание строить, как казармы городской гвардии, но, как я поняла, гвардия казарм не дождалась. Строили, достраивали и перестраивали здание более двух веков. Сейчас во дворце проводятся конгрессы и выставки.



И в западной части площади, слева от Арены располагается пешеходная зона, называемая Листон, от слова «прогулка» на венецианском диалекте. Эта сторона площади застроена возведёнными в разное время дворцами веронских богачей и купцов, нижние этажи которых сегодня заняты ресторанами. Здесь у памятников Партизану и Королю собираются группы туристов и бродят ряженые гладиаторы.
Возвращаться на Пьяцца Бра не хотелось, поэтому, спустившись с холма Сан-Пьетро, мы отправились к площадям Эрбе и Синьории.

***

[В.А.]

Площади Вероны - Piazza Indipendenza, Piazza Francesco Viviani, Piazzetta Navona, Piazza delle Erbe

Сделав пару кругов вокруг площади Независимости - Piazza Indipendenza, обнаружили освободившееся место на соседней Piazza Francesco Viviani, которая представляет собой стоянку перед парадным входом в Palazzo delle Poste. Может когда-то здесь и был Главпочтамт Вероны, не знаю, сейчас висят объявления о продаже престижных апартаментов. Видна наша машинка – ярко-синяя «KIA»



На площадь выходит углом Palazzo della Ragione или Palazzo del Comune (Дворец правосудия или Дворец общин). Над его полосатыми стенами видна башня Ламберти, Torre dei Lamberti – здесь все рядом.



К Piazza Francesco Viviani с двух сторон вплотную прилегают две площади, справа площадь Независимости, которую я уже упоминала, и крохотная Piazzetta Navona с другой стороны.




Площадь Независимости, Piazza Indipendenza

Италия помнит и чтит своих героев эпохи Рисорджименто - потомственного графа Камилло Бенсо ди Кавур, профессионального революционера Джузеппе Гарибальди и храброго представителя Савойской династии Виктора Эммануила II - первого короля единой Италии. В любом городке обязательно есть улица, площадь или сквер имени героя, или памятник, на худой конец:)

В историческом центре Вероны есть памятники и Гарибальди, и Кавуру, и Виктору Эммануилу. Памятник Королю мы уже видели на площади Бра. На площади Независимости стоит конный памятник Джузеппе Гарибальди. Позади него симпатичный сквер, а на стене напротив – бюсты героев рангом пониже - Чезаре Баттисти, Джакомо Маттеотти, Бенедетто Кайроли и Феличе Каваллотти, все – ревностные ирредентисты.





Через Piazzetta Navona нужно идти к музею «Casa di Giulietta». Мы туда заглянули, но расскажу об этом чуть позже. А сейчас идем к одной из самых красивых площадей Вероны.


Пьяцца Эрбе, Piazza delle Erbe

По периметру рыночной площади - двадцать три здания, на каждое из которых хочется смотреть всегда.
Пётр Вайль, Гений места





Мы пришли на площадь рано утром и бродили по пустой площади, рассматривая двадцать три здания, закрытые торговые прилавки со сложенными зонтиками, фонтан… Вместе с нами на тихую площадь взирал «Поэт» - в начале площади стоит памятник Берто Барбарани, итальянскому поэту, писавшему стихи на западновенетском диалекте.



Здесь же у входа на площадь стоит античный столб, установленный в 1401г, как символ власти семьи Висконти из Милана. На верху колонны, в маленькой готической эдикуле, можно увидеть герб Висконти и фигуры Мадонны, Святых Зенона, Христофора и веронского Петра Мученика. На уже упомянутом мной сайте veronavisita, ссылаясь на какие-то источники, столб называют позорным, берлиной.






Слева видим красивое здание с аркадами, это Domus Mercatorum, Дом купцов, Торговые палаты. Каменное здание на месте старого деревянного было построено по распоряжению Альберто делла Скала в 1301 году. В Торговых палатах располагались главы ремесленников (купеческих Гильдий), там устанавливались правила торговли и деятельности всех ремесленных Цехов.
Пишут, что последняя реставрация здания в XIX веке была весьма вольной, именно тогда появились гибеллинские зубцы на крыше. Но все равно здание, построенное в кирпиче и камне, облагороженное глубокой лоджией с арками и чередой красивых двойных окон, смотрится чудесно, даже если и не так, как в средние века.
Поднялись на галерею, чтобы посмотреть на старинный потолок.





Рядом с Domus Mercatorum, на крохотной площади, стоит скульптура женщины в старинных одеждах, указывающей мечом на небо. Это памятник мирным жителям, погибшим во время австрийской бомбардировки 14 ноября 1915 года.





Напротив скульптуры на площади стоит эдикула (маленький храм) La Tribuna - которая когда-то служила местом торжественного вступления в должность правителя-подесты Вероны. Здесь подеста получал ключи от города, отсюда зачитывались воззвания и важные решения правителей. Сегодня La Tribuna больше известна под именем La Berlina. Разные источники по-разному объясняют, причем тут позорный столб (берлина). Со ссылкой на воспоминания современников пишут о том, что здесь у берлины наказывали мошенников, должников и даже сквернословов. Наказывали розгами, публичным купанием в ванне, сажали на цепь.
А в путеводителе написано - Народная фантазия приписала Берлине роль «позорного столба», не соответствующую исторической действительности.
Есть и третий вариант – пишут, что Трибуну построили на месте позорного столба, берлины. Ну и название сохранилось с некоторой долей сарказма.



На колоннах эдикулы можно видеть местные единицы длины, цепь с открывающимся кольцом для контроля размера вязанок с хворостом, на ступенях выемки определенного размера, позволяющие контролировать размер продаваемых кирпичей и черепицы.
Прямоугольная выемка - «el quarel», кирпич; в форме трапеции – черепица, «el сорро».
На колонне с цепью есть какие-то желобки, но обозначений мер длины, мы не увидели. Если верить путеводителю, они должны быть обозначены латинскими буквами, выбитыми ещё в XV веке, «PER»(перст), «BRAS» (локоть) и «PASSUS» (ступня). Вокруг Берлины-Трибуны всегда суета, трудно сфотографировать так, чтобы было видно основное – цепь, умывальник... Особенно популярна у фотографирующихся туристов цепь – примеряют и на руки и на шею:)



Чуть дальше эдикулы находится фонтан Веронской Мадонны, Madonna Verona.
Фонтан был открыт в 1368 году, когда в Верону провели новый водопровод от источников Лори (Sorgente Lorì) с холмов Авезы (Avesa), водовод через Адидже проходил по Понте Пьетро.

Веронская Мадонна – римская статуя IV века, ей только приделали утерянные руки и голову. Большая чаша фонтана – из бывших римских терм… Помню, как удивилась узнав, что Колизей был разрушен вовсе не временем и варварами.

На свитке, который держит в руках Веронская Мадонна, высечена надпись: «Est justi latrix urbs haec et laudi amatrix» - «Этот город, носитель истины, достоин похвалы»





Слева от фонтана находится группа старинных домов, квартал, который раньше назывался Борголетто (Borgolecco, Borgoletto). Если кто считает до двадцати трех, так их здесь девять:)

Выкрашенные в умеренно-яркие цвета с деревянными ставнями на окошках, коваными решетками балконов, украшенные цветами, они придают площади особое очарование, свойственное настоящей средневековой Италии.



А замыкают площадь барочный Дворец Маффеи, Palazzo Maffei и кирпичная Часовая башня, Torre del Gardello, средневекового вида. В этом году дворец был весь в лесах.
Над аттиком дворца установлена балюстрада со статуями шести античных божеств Юпитер, Аполлон, Венера, Минерва, Меркурий и Геркулес, а перед фасадом – символ Венецианского владычества, колонна с крылатым львом. Колонна опять-таки античная, оставшаяся от римского форума, на месте которого расположена Пьяцца Эрбе.



Пишут, что механические часы на башне были первыми публичными часами Вероны.



Напротив домиков Борголетто находится расписанный фресками в 1530 году дом Маццанти, Case dei Mazzanti. Это было время, когда фасады домов Вероны готовились под фрески уже во время строительства. И кроме узоров и мифологических сюжетов на фасадах рисовались «мраморные» архитектурные детали - проёмы, арки, ниши, карнизы. Остатки таких элементов ещё можно разглядеть на доме Маццанти.



Хорошо видны фрески на доме Маццанти вечером в солнечный день. А дальше за домом Маццанти видны стены Дворца судей и Дворца провосудия, соединенные Аркой ребра, и башня Ламберти, соответственно - Palace of Judges, Palazzo della Ragione, Arco della Costa, Torre dei Lamberti. Проход под аркой ведет на площадь Синьории, Piazza dei Signori.



Arco della Costa – Арка ребра, названа так из-за подвешенной на цепи кости, висевшей здесь с незапамятных времен. Кто и зачем повесил кость под аркой неизвестно, но существует популярный миф о её чудесном предназначении.



Чтобы судьям и магистратам не нужно было выходить на площадь, возвращаясь домой с работы, сделали проход над аркой между Palazzo della Ragione и Palace of Judges, где находились жилые помещения. Кроме удобства, наличие такого пути исключало возможность контакта с заинтересованными лицами, а значит и подкупа чиновников. Вот тут-то и возник иронический миф о необходимости безопасного прохода для судейских, так как китовое ребро должно обязательно упасть на первого честного и никогда не лгавшего человека, который пройдет под аркой.

Ну, нам-то бояться нечего, и мы бесстрашно идем на площадь Синьории…



Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне,
И, кажется, довольны мы вполне!
Уильям Шекспир

***

[В.А.]

Площадь Синьории, Piazza dei Signori

Короткий проулок между стенами Дворца правосудия и Дворца судей, соединяющий площади Эрбе и Синьории, называется Via della Costa. Когда-то здесь располагались лавки торговцев пряностями. Один из торговцев привез из дальних стран китовое ребро, которое повесили на цепи под аркой рядом с их лавками, как ориентир для покупателей. Версия появления кости все же существует:)

Пройдя по Via della Costa на площадь Синьории, мы сразу повернули направо, во двор Дворца общин (Дворца правосудия) - Palazzo del Comune (Palazzo della Ragione).

Здание выделяется характерным для Вероны видом, благодаря чередующимся в кладке светлым туфовым блокам и красному кирпичу. В период вхождения Вероны во владения Венеции в здании также размещался суд и нотариальная коллегия, а также тюремные помещения. Комплекс Дворца общин включает в себя также Башню Ламберти, Torre del Lamberti. (вики)



Комплекс Дворца общин кроме городского совета и суда включал склады и магазины, а во внутреннем дворе располагался рынок. Двор так и называется - Cortile del Mercato Vecchio, Двор Старого рынка.
В 1447 году для того чтобы можно было подняться сразу на второй этаж, где располагался городской суд, была сооружена замечательная лестница - Scala della Ragione. Предполагался ещё и балкон, с которого должны были зачитывать приговоры, но, видимо, денег не хватило.



Пройдясь по галереям дворика и сфотографировавшись на фоне лестницы, идем ко входу на Башню.

Башня Ламберти, Torre dei Lamberti

В центре старого города, над торговой площадью Эрбе возвышается самое высокое строение Вероны - башня Торре-деи-Ламберти. Башня была построена семьёй Ламберти в 1172 на самом престижном месте – рядом с бывшим Римским Форумом, в самом центре города. Позднее, когда началось строительство Дворца общин, Palazzo del Comune, башня была продана городу и включена в комплекс строящегося дворца. В мае 1403 года в нее попала молния, которая разрушила верхнюю часть башни. Восстановили башню к 1464 году, увеличив высоту до 84 метров. На башне две смотровые площадки – на верху кирпичной четырёхугольной части, там, где арки с колоннами, и на самом верху, в восьмиугольной мраморной капители.



Сегодня Башня туристический объект, имеет свой сайт на нескольких языках, включая русский. На сайте Башни можно найти часы работы, стоимость билетов, краткую историческую справку.
Путешествуя по Венето, все члены нашей маленькой компании имели скидку на билеты в муниципальные музеи, что приятно. Не все кассиры сами об этом вспоминали, но это мелочи. Документы, подтверждающие возраст, смотрят не всегда, но смотрят.

К верхней площадке башни ведут 368 ступеней, но до 243-ей ступеньки можно, при желании, подняться на лифте.



Мы пришли к открытию и увидели город в легкой утренней дымке. Хотя стены и крыши домов желто-коричневые, город кажется розовым…









На самом верху башни, в восьмиугольной мраморной капители с окнами бифорами, куда можно подняться по винтовой железной лестнице, расположен Rengo, самый большой колокол башни – 184см в диаметре, 4215кг весом, отлит в 1557г.

Это один из лучших колоколов эпохи Возрождения, как с акустической, так и с декоративной точки зрения, а также редкость для своего возраста и размеров. (вики)

Ренго бил набат в случае опасности, собирал жителей на собрания. А утром 4 ноября 1918 года звонари церкви Святой Анастасии раскачали его, чтобы сообщить о перемирии с Австрией и окончании Первой Мировой. В настоящее время колокола башни в результате электрификации работают автоматически.

Все проемы окон на верхнем уровне затянуты сеткой, фото не сделать… Но на колокол посмотреть любопытно.



На следующем фото три «младших» колокола, которые находятся ниже Ренго, там где на первом фото башни видны арки с колоннами.
Слева направо: Bajona – 108см, 750кг; Marangona – 130 см, 1300 кг; и самый маленький Campanello – 82 см, 330 кг. Отличила я их по диаметру:)
Колокол Марангона мог бы быть ровесником Ренго, но пострадал от молнии и был отлит заново, но имя сохранил. Когда-то он бил набат во время пожаров.



Каждый из нас, кто хоть раз был в русском монастыре или смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию», представляет, как извлекают звуки из колоколов, – дергают за веревку, привязанную к языку. Оказалось, что в Западной Европе чаще раскачивают купол, вернее, основание, на котором он крепится. Колеса, которые видны на фото, это часть конструкции для раскачивания колокола. А исходное положение колокола – юбкой вверх. Чтобы перевернуть самый большой колокол Кафедрального Собора, например, нужны пять сильных мужчин. И существует особая техника – веронский звон, который в наше время хранят звонари базилики Сант-Анастасия. Всего две церкви Вероны в настоящее время могут позволить себе ручной звон, Кафедрал и Сант-Анастасия.
Если кого-то заинтересует техника веронского звона, то есть хорошая статья вот здесь: Колокола и колокольчики: альманах 2016. Издание Ростовского музея. Статья Падовани М. Веронская система колокольного звона.

С этой площадки и сделаны все фото Вероны. Кафедральный собор и холм Сан-Леонардо вдали.



Почти пустая торговая площадь Piazza delle Erbe. Виден фонтан, Палаццо Маффеи, колонна со львом, часовая башня, домики Борголетто.



С другой стороны вид на абсолютно пустую Piazza dei Signori – воскресное утро. На противоположной стороне площади хорошо видно желтое изящное здание с аркадой на первом этаже и венецианскими окнами на втором - Лоджия Совета, Loggia del Consiglio. Здание было построено по заказу городского совета Вероны в 1493-м году.
Розовое здание слева от Лоджии Совета - Casa della Pieta, ничем особо не примечательно. Разве что зонтами, стоящими перед ним – это зонтики Caffe Dante, одного из старейших кафе Вероны.



Справа к Лоджии Совета примыкает Дворец Подеста, Palazzo del Podesta, построенный в конце XIII века, как резиденция Скалигеров. Именно здесь по приглашению Кангранде I в течение 13 лет жил Данте. Памятник Данте стоит в центре площади.



Справа от Дворца Подеста видно мощное каре Дворца Кансиньорио, Palazzo di Cansignorio, построенного в 1363 году, как крепость с четырьмя угловыми башнями и стеной, окружавшей внутренний двор. Позднее здесь была резиденция венецианских капитанов, и дворец стал Дворцом капитанов, Palazzo del Capitanio. А в период австрийского владычества в здании разместился суд, и дворец переименовали в Дворец трибунала, Palazzo del Tribunale. К этому времени, после нескольких перестроек, осталась только одна башня, в которой и поместили тюрьму, заложив кирпичами нижние окна.




За площадью Синьории видна самая большая церковь города – базилика Сант-Анастасия, Chiesa di Santa Anastasia. Слева перед входом видна крыша с пинаклями – церковь Св.Петра Мученика, Chiesa di San Pietro Martire. А за колокольней Святой Анастасии в утренней дымке виден холм Сан-Пьетро, где за стеной кипарисов просматривается здание дворца-казарм, на смотровой площадке перед которым мы уже были.



Налюбовавшись на утреннюю Верону с высоты башни, спускаемся на площадь.

***

Площадь маленькая и спокойная, в отличие от площади Эрбе. Здания образуют своего рода ансамбль - стоят плотно, над улочками, выходящими на площадь, перекинуты арки, на арках установлены скульптуры. Памятник Данте в центре.

Прошли до Лоджии Совета и уселись на длинной каменной скамье, идущей вдоль всего фасада. Лоджия вблизи очень хороша – между окнами ещё просматриваются фрески, на пилястрах резьба, над карнизом скульптуры известных веронцев древнеримской эпохи руки Альберто да Милано, - это Катулл, Плиний, Эмилий Макр, Марк Ветрувий и Корнелий Непот.



Над аркой между Лоджией совета и Каса делла Пьета установлен памятник Джироламо Фракасторо. Врач, писатель и учёный-исследователь в области медицины, географии, математики и астрономии, Фракасторо ввел такие термины и понятия, как полюс, инфекция; его трактаты, по свидетельству современников, были похожи на поэмы. В одной такой поэме рассказывается о пастухе Сифилиусе, наказанном богами страшной болезнью.

На фото в разных ракурсах памятники Данте и Фракасторо.



Памятник Данте установлен в 1865 году, автор - Уго Дзаннони. Ещё одну его работу, статую Богоматери Лурдской, мы сегодня видели у святилища на холме Сан-Леонардо.

От Лоджии прекрасно виден Дворец Судей (Palace of Judges или Palazzo Domus Nova) на другой стороне площади, и справа от него Дом Милосердия – так переводится «Casa della Pieta». Возможно, такое название объясняется любопытным барельефом на стене - сидящая дама держит в руке флаг, на котором написано: «Fide et Charitate in aeternum non deficiam» – «Вера и милосердие меня не оставят». Барельеф появился во времена венецианского господства, он представляет Верону, которая благополучно отдыхает под защитой Серениссимы.



На арке между Дворцом судей и Домом милосердия установлен памятник маркизу Шипионе Маффеи - поэту, археологу и искусствоведу XVIII века, который родился, жил и умер в Вероне.




А на Дворце Подеста, при ближайшем рассмотрении, больше заметны следы времени и перестроек – трещины на кирпичных стенах, разнокалиберные окна, заложенные арки слева от портала…
Да и портал существует как-то сам по себе. Даже имя собственное имеет – Портал Санмикеле, по имени автора. Над порталом символ венецианского господства – крылатый лев.
Заглянули в аркаду, справа от портала…





Идем дальше – в проход между Дворцом Подеста и Дворцом Капитанов к следующей достопримечательности.

Арки Скалигеров, Arche Scaligere

Справа – домовая церковь Скалигеров Санта Мария Антика, Chiesa di Santa Maria Antica. Перед церковью, за оградой с изящной кружевной решеткой, гробницы (арки) Скалигеров. Особенно выделяются три из них - Арка Кангранде I над входом в церковь, Арка Мастино II рядом с входом и Арка Кансиньорио.

Надгробие Кангранде I традиционно называют одним из самых выдающихся образцов веронской скульптуры XIV века. Кангранде I дважды изображён на ней: лежащий, объятый вечным сном, и на вершине надгробия сидящим на лошади, как участник турнира. (вики)



С июня по сентябрь, со вторника по воскресенье, с 10 до 13 и с 14 до 18, всего за один евро можно пройти за ограду и рассмотреть, как готические вычурные арки Мастино II и Кансиньорио, так и более скромные саркофаги остальных представителей рода Скалигеров: Мастино I, Альбоино, Бартоломео, Альберто I и Кангранде II.

На следующих фото Арка Кансиньорио - блестящий образец веронской готики, снятая с разных сторон.

Арка Кансиньорио выполнена в 1375 году мастерами болонской школы Гаспаре Броаспини и Бонино да Кампионе. Надгробие шестиугольной формы поддерживается витыми колоннами. Грани украшены скульптурой, рельефами. На вершине установлена конная статуя Кансиньорио. (вики)



Мимо дома Ромео идем к машине. Вот такой получился короткий, но очень насыщенный маршрут в самом центре Вероны, в самом сердце Citta Antica.



***

[В.А.]

По следам Ромео и Джульетты

Знаю-знаю, читала – фейковые достопримечательности… сплошная мистификация на потребу туристам…

Но в молодости я сама ходила по Петербургу Достоевского, заглядывая в подворотни домов, где жили Сонечка Мармеладова и старуха-процентщица, так почему не может быть популярным градообразующим сюжетом «Ромео и Джульетта»?

Тем более, что это – Италия…
Тем более, что это – Прелестная Верона! С отделанными мрамором церквами, высоко возносящимися башнями, богатой архитектурой и необычными старыми тихими улицами, где некогда раздавались крики Монтекки и Капулетти, заставлявшие
…и престарелых граждан,
Убранство сняв пристойное, хватать
Рукою дряхлой дряхлое оружье.
Картины Италии,Чарльз Диккенс


Гробница Джульетты, Tomba di Giulietta

Бывший монастырь, где находится гробница Джульетты, расположен за старыми городским стенами и за границей ZTL. Его окружают улочки с вполне заслуженными именами - Via Luigi da Porto, Via Shakespeare, Lungoadige Capuleti и Via Franceschine. На всех улочках можно стоять, есть синяя разметка. Есть платная стоянка и вдоль Via del Pontiere, по которой мы подъехали к монастырю, здесь и встали напротив Chiesa San Domenico al Corso и в прямой видимости городских ворот.





Пока идем к монастырю расскажу, как все начиналось. Вольный пересказ статей из википедии, путеводителей и с официальных сайтов музеев:

В 1530 году в Венеции издается «Новонайденная история двух благородных влюблённых», сочиненная дворянином из Виченцы Луиджи да Порто – известным воякой и повесой. История отчасти автобиографична – в ней описаны сражения, где участвовал да Порто, и муки его неразделенной любви к кузине, которую выдали замуж за богатого и знатного господина. Именно кузине, Лючине Саворньян, да Порто посвятил историю Ромео и Джульетты, действие которой перенес в Верону начала XIV века.

Новелла становится популярной, особенно в Вероне. Появляются первые фанаты, готовые найти места, где происходили трагические события. На одно из таких мест нашлось указание в тексте: «Это был тот храм вблизи крепостных строений, где монахи тогда пребывали, но позднее, неизвестно почему, они их покинули, хотя там бывал сам святой Франческо… У стен храма с внешней стороны тогда стояли каменные склепы, как это можно часто увидеть в других местах близ церквей. Один из них был древней усыпальницей всего рода Каппеллетти, и там лежала прекрасная Джульетта».

За городской стеной Вероны действительно был бывший монастырь францисканцев с церковью San Francesco al Corso. И Святой Франциск здесь бывал, и монахи покинули обитель, перебравшись в более престижное место - San Fermo Maggiore. И саркофаг у стен монастыря нашелся!

В 1548 году по решению духовных властей, не желавших поощрять народное почитание этого предмета, саркофаг был отодвинут от стены и приспособлен благотворительной общиной «Францисканские сёстры» (Franceschine) для хранения воды. Для её стока в камне были пробиты отверстия, которые позже были заделаны, но их следы на поверхности саркофага видны и теперь.

А в 1807 году был издан роман Мадам де Сталь «Коринна, или Италия», успех которого у современников был огромным. А фраза «Трагедия о Ромео и Джульетте написана на итальянский сюжет; действие происходит в Вероне, где и поныне показывают гробницу двух влюблённых» стала причиной новой волны паломничества в Верону к могиле Джульетты. К этому времени просвещённая Европа уже была знакома с классической версией истории, дошедшей и до наших дней, – поэмой Шекспира, изданной в 1599 году в Лондоне.

Монастырь пережил в своих стенах наполеоновских и австрийских солдат, забвение и упадок Первой и разрушительные бомбежки Второй мировых войн… Сегодня в восстановленных зданиях монастыря находится музей фресок, частью которого является склеп с гробницей Джульетты.

Идем в музей.

У входа на территорию монастыря - каменные скамьи под старой липой, сразу за входом – памятник Шекспиру, дальше - аллея, ведущая к зданию монастыря.



Сразу от входа в музей попадаем на галерею, идущую вокруг кьостро, внутреннего дворика монастыря. На галерее – подлинные скульптуры с гробниц (арок) Скалигеров, в центре дворика – колодец.





В углу дворика, под арками галереи, находится вход в крипту церкви, где и стоит тот самый саркофаг. Рядом композиция из десяти барельефов, на которых скульптором Серджио Пасетто, уроженцем Вероны, кратко пересказан сюжет романа.





Над лестницей, ведущей в крипту, доска со словами из пьесы Шекспира, звучащими в переводе на русский язык примерно так: «Могила? О, нет: ведь здесь покоится Джульетта - и красота её угрюмый склеп в сияющий чертог преобразила».
Спускаемся в чертог…



Вид саркофага не удивил – везде написано, как дружно отбивали кусочки мрамора от саркофага понаехавшие в XIX веке туристы.
В 1822 году Мария-Луиза Австрийская, герцогиня Пармская и вторая супруга Наполеона, посетила Гробницу и пожелала взять с собой несколько сколов мрамора для изготовления ожерелья и серёг в золотой оправе. Английский поэт Джордж Байрон, побывавший в Вероне в 1816 году, также унёс, как он сам пишет, «маленькие осколки гранита, чтобы дать их моей дочери, племянницам и племянникам». А эрцгерцог Иоганн Австрийский, по воспоминаниям современников, привез из Вероны часть крышки саркофага.
Те, кто лепит на жвачку записочки к стене Дома Джульеты, просто дети…

Но здесь у гробницы Джульетты следов почитания мы не увидели. Лишь два маленьких бумажных комочка сиротливо белели внутри саркофага.



Было скорее приятно, чем неприятно, что место, где покоится прах Джульетты, забыто, - писал Чарльз Диккенс, - Джульетте спокойнее лежать в стороне от туристских дорожек и не знать других посетителей, кроме весеннего дождика, ароматного ветерка и солнечных лучей.

Во времена Диккенса гробница стояла во дворе у стен монастыря.


***


Музей фресок, Museo degli affreschi G.B. Cavalcaselle

В Эпоху Возрождения в Вероне украшали фресками как внутренние помещения, так и фасады домов. На стенах домов писали геометрические узоры, славные сцены из прошлого, мифологические сюжеты, аллегории и даже повседневные сценки. В музее, посвященном веронезскому искусствоведу Джованни Баттисте Кавальказелле, собранны фрески X-XVI веков с разрушенных и разрушающихся дворцов и церквей.



Пишут, что в XVII-XVIII веках полное отпущение прошлых и будущих грехов (индульгенцию) получали жители Вероны, которые периодически смазывали свиным жиром колонны, статуи и фрески в городе, чтобы они меньше портились от атмосферных воздействий.



Кроме фресок в музее собраны живопись, скульптура, резные украшения, керамика.



На следующих фото – «Зал Муз» из палаццо семьи Guarienti. Зал воссоздан в исходных размерах. А задуман зал в подражание «Залу Перспектив» Бальдасаро Перуцци, созданному им на вилле «Фарнезина» в Риме. Фрески принадлежат руке Паоло Фаринати, среди колонн и лоджий изображены Мельпомена, Минерва, Венера с Эросом и Антеросом, Клио и другие музы. Фрески очень хороши.

Пишут, что здесь, в Зале Гварьенти, проходят церемонии регистрации брака, что стоит это не дешево, но, тем не менее, спрос превышает предложение.




В помещении бывшей церкви монастыря выставлены картины мастеров веронской школы XVI и XVII веков из фондов музея замка Кастельвеккьо, в том числе картины Джованни Карото.







Мы с большим удовольствием побродили по залам музея, разглядывая старинные фрески и схемы их расположения на стенах дворцов, фотографии этих дворцов, читая описания.

При желании можно побродить по территории монастыря.



В скверике перед монастырем стоит любопытная скульптура.
Китайский город Нинбо и Верона стали городами-побратимами в октябре 2005 года. Чуть позже города-побратимы обменялись подарками. Теперь, где-то в Нинбо стоит бронзовая статуя Джульетты, а здесь перед монастырем установлена статуя из белого мрамора, изображающая Лян Шанбо и Чжу Интая, героев китайского эпоса, которые, как и Ромео с Джульеттой, предпочли смерть разлуке.



И души их превратились в бабочек…

***


Музей «Дом Джульетты», Casa di Giulietta

Возможно, те же фанаты-энтузиасты, что нашли гробницу Джульетты, продолжив поиски, нашли и дом семьи Капулетти. И массовый турист XIX-го века уже знал его адрес по улице Via Cappello - Cappello так похоже на Capuleti.

А в начале XX века дом был выставлен на аукцион и куплен городом для создания музея пьесы Шекспира. Одновременно был куплен дом на Via Arche Scaligere, потому как по задумке, музей должен был состоять из двух частей – Дома Джульетты и Дома Ромео. Но Первая мировая война помешала воплощению этих замыслов, будущий Дом Ромео был продан, а Дом Джульетты тихо осыпался. В 1936 году вышел фильм Джорджа Кьюкора, поток туристов стал плотнее, и муниципалитет за четыре года перестроил и двор и дом в соответствии с декорациями фильма. Надо бы, конечно, наоборот. Где только не снимали фильмы о Ромео и Джульетте… Ну, да, в Вероне не снимали, а жаль.
В это время, среди прочего был сделан балкон, стена с зубцами…

В свой первый приезд мы жили недалеко от Дома Джульетты – уходили из дома до того, как дворик открывали, приходили, когда он был уже закрыт… Есть только одно фото, сделанное утром через решетку ворот.



В этом году заглянули – было неотчетливое желание посмотреть музей внутри. Пишут, что воссоздали вид жилища XIII века и небольшую экспозицию предметов из фильма Дзеффирелли – это-то фильм я видела. В музей не пошли – приедем зимой и придём к открытию… может быть:)



А Дом Ромео не состоялся, как музей. Но, в память о планах, на фасаде вывешена мемориальная доска с фразой из первого акта пьесы: «О, где Ромео?».
В этом году прочесть написанное уже было невозможно, букв из-за автографов фанатов не было видно совсем. Это старое фото.
На той же стене увидели панно из серии, что расположена у входа в склеп с гробницей Джульетты, но с подписью.



Но для меня – не мир вне стен Вероны...

***

[В.А.]

Церкви Вероны

Оказалось, очень трудно писать о путешествии семилетней давности…
Как бродили по Вероне, в какой последовательности что смотрели, даже по фото иногда не восстановить…
Поэтому объединила в один короткий рассказ все виденные нами церкви.

Я и до сих пор редко достаю камеру в церквях, а в то время, вообще не фотографировала внутри. Остались на память несколько снимков, сделанные мужем на компакт без вспышки. Но даже на этих бледных снимках видно, как хороши, интересны, ярки храмы Вероны.

Четыре самые известные церкви - Сан-Фермо-Маджоре, Санта Анастасия, Дуомо и Сан Дзено Мажоре, объединены на одном официальном сайте https://www.chieseverona.it/

Здесь можно впечатлиться фотографиями, познакомиться с историей и разжиться практической информацией о времени работы и цене на билет.
Мы же все церкви смотрели бесплатно – в Вербное воскресенье. И открыты церкви были весь день без обеденного перерыва, что тоже немаловажно. И атмосфера была праздничная, к нашему удовольствию.

Конечно, есть путеводители, сайты, википедия… Но тем, кто собирается в Верону, рекомендую в обязательном порядке читать отчет форумчанина jjjmindless - Рассматривая детали
К сожалению, автор был не во всех церквях Вероны. И это единственный недостаток этой части отчета:)

***

Церковь Сан-Фермо-Маджоре, Chiesa di San Fermo Maggiore

По преданию, Фермо и Рустик были родственниками, знатными гражданами Бергамо. Они были христианами и отказались принести жертву идолам. По решению суда их мучили, избивали палицами, после чего обезглавили. Случилось это в Вероне, на берегу Адидже. Каким-то образом мощи Фермо и Рустика оказались в Африке, затем в Каподистрии (Копер), где были выкуплены в 755 году веронским епископом Анноном, заплатившим столько золота, сколько они весили (по легенде перевесил чашу весов личный золотой перстень епископа). Мощи были помещены в существующую церковь Святых Фермо и Рустика. Позднее церковь была передана ордену бенедиктинцев, который построил в романском стиле монастырский комплекс и новую двухэтажную церковь — с криптой, где хранились мощи, и с верхним залом для больших служб.
Но в XII веке на смену бенедиктинцам пришли францисканцы – те самые, из монастыря, у стен которого нашли гробницу Джульетты:) Францисканцы расширили и перестроили в готическом стиле верхнюю однонефную церковь. Вот так и получилось,
что покоряющее очарование церкви Святых Ферма и Рустика проистекает именно из-за необычного, но гармоничного смешения стилей — романского, от бенедиктинцев, и готического, от францисканцев.



Внутри храм представляет собой истинную сокровищницу веронского искусства. Интерьер, образованный из всего одного нефа (по францисканским правилам), знаменит, прежде всего, своими уникальными фресками.
Здесь можно увидеть работы Туроне, Пизанелло, Стефано да Верона и других мастеров.

Старинный деревянный потолок необычной формы, переживший все перестройки, - на рёбрах щипца ещё видны портреты четырёхсот (так пишут, не считали:) францисканских святых;
фрески известных веронских мастеров, покрывающие стены храма, обрамляющие, составляющие композиции с архитектурными и скульптурными элементами;
готические надгробья и мраморная кафедра;
клирос с полукруглой колоннадой работы Санмикеле – все это нам повезло увидеть.

На фото свод апсиды и щипец, расписанные в стиле Джотто, готическая мраморная кафедра с фресками XIV века руки Мартино да Верона, фрагмент удивительного деревянного потолка.



На официальном сайте, есть план церкви с обозначениями мест самых важных достопримечательностей, художественных работ.

Справа от алтаря лестница, - по древним мраморным ступеням, как в другую эпоху, спускаемся в нижний храм.

Лес колонн, беленые стены и потолки с яркими красными обводами, фрески, старинное распятие в алтаре, в правом трансепте — камень, на котором, по преданию, были обезглавлены святые Фермо и Рустик.

По легенде, если посидеть в храме 20 минут, то все обиды уйдут, а ангелы расскажут о вашем предназначении. Мы бы обязательно проверили, если бы не праздничная суета вокруг - священники, нарядные прихожанки, букеты оливковых ветвей. Пишут, что Вербное воскресенье у католиков называется Пальмовым, но в Вероне оно было явно Оливковым :)



Несмотря на простоту техники, привлекают внимание фрески XII века. Самые популярные из них – «Кормящая мадонна» и «Крещение Христа». Но на колоннах можно найти и «Архангела Гавриила» и «Благовещенье» и… много ещё интересного.



Как пишут в путеводителе, визит в San Fermo Maggiore не может оставить равнодушным даже самого скептичного путешественника. На мой взгляд, это справедливо для всех виденных нами церквей Вероны.

***

Выйдя из церкви и пройдя по Stradone San Fermo метров пятьдесят, не больше, мы вдруг увидели открытую подворотню, что большая редкость для Вероны, - обычно все входы закрыты деревянными дверями с кодовыми замками. Ну, и мы, конечно же, заглянули во дворик. А там…





Хожу, гляжу в окно ли я - цветы да небо синее,
то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния.
«Крым», В. Маяковский.

***


По пути от Пьяцца Синьории к Санта Анастасии

Пути от Пьяцца Синьории до базилики Санта Анастасия всего-то 200м. Это, если коротко. Но можно пройти по старинной улочке Сотторива, Via Sottoriva, как советуют путеводители, и тогда путь увеличится до 400м. А мы вышли на набережную Адидже Lungadige Tullio Donatelli к мосту Ponte Nuovo и прошли до Санта Анастасии уже 600м. В историческом центре Вероны все очень рядом:)
У Понте Нуово на противоположном левом берегу видна церковь San Tomaso Becket.





Свернув на Via Sottoriva, сфотографировали крытые галереи, идущие вдоль всей улицы, а общего вида, увы, нет…



Там, где Via Sottoriva выходит на набережную, образуется небольшая площадь Piazza Brà Molinari, обсаженная липами и платанами, со скамейками и чудным видом на холм Сан Пьетро и мост – Понте Пьетро.





Площадь находится за базиликой, осталось только пройти вдоль стены. Но в ста метрах впереди - Ponte Pietra, и виды с него чудные. Даже, если солнце на минуточку заблудилось в облаках:)





Но пора уже в самую красивую, самую большую и самую богатую базилику Вероны.


Санта Анастасия, Chiesa di Santa Anastasia

Первое, что мы увидели вечером от набережной, - колокольня базилики. Высота башни 73 метра. На колокольне девять колоколов, которые до сих пор звонят в ручном режиме. Ансамбль звонарей Санта Анастасии, являясь своего рода хранителем техники веронского звона, участвует в концертах и конкурсах.



Храм принадлежал доминиканцам. Его строительство завершилось к 1481году, причем отделка фасада так и не была закончена – не хватает облицовки.
Прекрасный входной портал с двумя дверными проемами украшен барельефами резца Риджино ди Энрико на темы Нового завета, житий Святых Анастасии и Петра-мученика, а также истории Доминиканского Ордена.
Обрамление портала, аркатура, выполнено из белого, розового и серо-голубого мрамора, точно такого, как и пол в базилике.



Рядом с базиликой стоит церковь Св. Петра-мученика, построенная доминиканцами на время строительства Санта Анастасии. Между ними – над входом во двор, висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко, могучего феодала из долины Адидже, союзника Скалигеров. Саркофаг, созданный в 1320 году, является предшественником Арок Скалигеров.



Ну, если определение «самая красивая» может быть оспорено, то «самая богатая» - вряд ли, потому как Санта Анастасия была главной церковью самых богатых веронских семей, включая Скалигеров. И до сих пор базилика играет не последнюю роль в жизни епархии. Так, именно здесь должны были пройти праздничная служба и Крестный ход по случаю Вербного (Пальмового) воскресенья. Но мы опоздали, и ничего, кроме букетов из оливковых веток, не увидели.
Уже от порога церковь кажется светлой, нарядной, красивой. На фото самые популярные персонажи – горбуны святой Анастасии, скульптуры, поддерживающие мраморные водосвятные чаши.



А дальше – от капеллы к капелле, разглядывая и восхищаясь, удивляясь, умиляясь…
Лучше, конечно, с путеводителем или с текстом от jjjmindless - очень рекомендую.

На фото Капелла Бонавери с алтарем Непорочного Зачатия; Капелла Розария, построенная в конце XVI века в память о победе при Лепанто; Капелла распятия – самая старая часть базилики, построена на месте прежней небольшой церкви, посвящённой святой Анастасии и Капелла Джусти с замечательными резными креслами.




Фрески, живопись, скульптура, керамика – великолепные работы таких известных мастеров, как Пизанелло, Альтикьеро, Либерале да Верона, Стефано да Дзевио, Никколо Джольфино, Джованни Карото, Феличе Брузасорци, Франческо Мороне, Микеле да Верона, Лоренцо Венециано – можно рассматривать часами. Естественно, мы многое пропустили, как выяснилось позднее при просмотре путеводителя :((

Посидели на креслах, чтобы немного улеглись впечатления... Церковь очень хороша! Но вот какой-то особой ауры, как в нижней церкви Сан Фермо, не почувствовали – атмосфера в церкви отчасти музейная, не смотря на праздник.

***


Сан Дзено Маджоре, Basilica di San Zeno Maggiore

В первый приезд в Верону, мы здесь не были. Поэтому запланировали зайти сюда сразу по прибытию. Подготовились - перед поездкой распечатала буклетик на русском языке вот отсюда, с сайта базилики.

Прямо перед базиликой, на Piazza San Zeno – открытая платная парковка, но в двухстах метрах находится универсам Conad. Мне очень нравится эта сеть магазинов, прежде всего наличием хорошей кулинарии. Перед входом в магазин есть бесплатная парковка, на которой можно оставить машину. CONAD, Via Fossetto, 22/2


Возник храм в IX веке на месте погребения Дзено, VIII-го епископа Вероны, признанного Святым и покровителем Вероны. За последующие тысячелетия храм пережил многочисленные разрушения, вызванные землетрясениями и нашествиями врагов, бесконечные переделки и перестройки, забвение и разруху вплоть до конца прошлого века. В мае 1973 года Папа Павел VI возвел Сан Дзено в ранг малой папской базилики, и началась масштабная реставрация, закончившаяся к 1993 году. Благодаря реставрации мы можем теперь по достоинству оценить одну из самых красивых церквей романского периода в Италии - Храм святого Дзено (Зенона).

Мы-то как раз и не можем - подъехали, а базилика закрыта.
И ничто, как говорится, не предвещало. Облом :((
Не удержалась, скопировала фото с официального сайта, уж очень красиво.



Что ещё сказать… Поехали дальше.

***

По Корсо Кавур к базилике Сан Лоренцо

Корсо Кавур, Corso Cavour, улица почти односторонняя – навстречу только городские автобусы. На всем протяжении есть синяя разметка с правой стороны. Нашли место сразу, где-то напротив Арки Гави.



Начинается Корсо Кавур от стен замка Кастельвеккьо. Здесь, на небольшой площади стоит памятник графу Камилло Бенсо ди Кавур – третьему по счёту герою Рисорджименто. По нашему счёту - памятники Королю и Гарибальди в Вероне мы уже видели.






Напротив памятника графу Кавуру, в небольшом сквере на самом берегу Адидже у стен замка, стоит Арка Гави, Arco dei Gavi.
Арку в честь знатного римского семейства Гави когда-то воздвиг великий Ветрувий. В XIX веке солдаты Наполеона разрушили её, но веронцы в 1930 году восстановили арку из обломков и установили над Корсо Кавур возле часовой башни замка. В сквере – это уже третье место расположения арки. Под аркой восстановлена базальтовая мостовая, от набережной открываются виды на мосты Скалигеров и Виктории, на левый берег реки.



Побродив вокруг арки, идем дальше по Корсо Кавур. Наша цель – базилика Сан Лоренцо.


Базилика Сан Лоренцо, Basilica di San Lorenzo

Скромная арка со скульптурой Сан Лоренцо на верху, расположенная напротив Палаццо Бевилаква, - это и есть вход во внутренний дворик базилики. Сан Лоренцо (Св. Лаврентий) держит в руках решётку, на которой, по преданию, его поджаривали, требуя отказаться от веры.



Здание базилики с Корсо Кавур практически не видно, но с набережной Адидже можно не только разглядеть, но и сфотографировать. О церкви Сан Лоренцо написано во всех без исключения путеводителях, как о ценном образце романского стиля с рядом элементов норманнского и византийского зодчества. Среди них — матронеум, галереи, предназначенные для женщин.
Да, первые христиане не позволяли молиться женщинам в общем зале. В романской архитектуре для них предназначались верхние ярусы боковых нефов, матронеумы. А внутри круглых старинных башен, выделяющихся на фасаде, находятся винтовые лестницы, по которым матроны поднимались на галереи.



Церковь по-веронски полосата и снаружи и внутри. Пишут, что интерьер храма сохранился с XII века, как и форма небольших оконных проемов, дающих мало света. В боковых нефах под галереями темно. Темно под сводом несоразмерно высокого центрального нефа.



От прошлых веков – следы фресок XII века на стенах, надгробия семейства Ногарола и Романны Тривелла XVI века, картина «Дева Мария со святым Лаврентием, Иоанном Крестителем и Августином Блаженным» руки Доменико Брузасорчи, тоже XVI век. И странное распятие в алтаре – Иисуса снимают с креста? Одна рука уже свободна…



В церкви нет роскоши других храмов Вероны, но есть ощущение причастности к давно ушедшей эпохе.


***

От базилики Сан Лоренцо к церкви Святой Евфимии

В двухстах метрах от базилики Сан Лоренцо находится ещё одна достопримечательность римских времен – Порта Борсари, Porta Borsari. Порта Борсари уже две тысячи лет – это фасад несохранившегося здания военной заставы, построенного в I веке. (!)



Порта Борсари перекрывает улицу, проезда нет, и Корсо Кавур сворачивает на Ponte della Vittoria.

Мост украшен забавными скульптурными группами - и богиня Победы, и Победитель, и кони – все в каких-то неестественных позах…
Но виды с моста – хорошие:)

Виден следующий мост - Ponte Garibaldi и церковь San Giorgio in Braida за ним. А справа над домами видна колокольня Дуомо. Нам туда, но сначала заглянем на минуточку в церковь Святой Евфимии




***


Церковь Святой Евфимии, Chiesa di Santa Eufemia

Рассматривая дома несколько сереньких фото, поняла, что в памяти не осталось ничего, даже названия церкви…
И только читая отчет jjjmindless, вспомнила! Вспомнила по описанию:)

Полутемный вокзальный зал ожидания с подсвеченным коробовым сводом. Кругом барочность.

Эта средневековая постройка за столетия своего существования приобрела облик причудливой смеси готического и романского архитектурного стилей. Внешне простая и строгая, внутри церковь блещет позолотой и хранит множество ценных произведений искусства.
Обилие полотен известных художников делает церковь своеобразной сокровищницей искусства, стоящей посещения не только с целью поклонения.

Здесь действительно есть работы Брузасорчи, Карото, фрески Стефано да Верона…
Причина моей забывчивости непонятна, скорее всего, наступило своего рода насыщение после осмотра Дуомо, Санта Анастасии, Сан Фермо…
Странно и то, что при внимательном рассматривании фото, не было замечено ни одной веточки оливы.
Но как бы там не было, вспомнили и идем дальше, к Дуомо.

***


Кафедральный собор, Cattedrale di Santa Maria Matricolare

Шли мы до Дуомо по уютным улочкам с облупившимися домами, истертыми каменными плитами мостовых, цветами в кадушках... На стенах некоторых домов снят верхний слой штукатурки, чтобы показать старинную кладку или фрески...


O, where is Romeo?


Было так славно, что, когда добрались до Дуомо, я попросила сфотографировать меня с грифоном, и теперь, глядя на фото, с грустью думаю о том, что он-то за эти семь лет скорей всего совсем не изменился:)



Собор в неярком вечернем свете был очень хорош. На изящном фасаде соседствовали огромные готические окна и романский двухъярусный портик, стоящий на витых колоннах, опирающихся на спины крылатых грифонов.
Колокольня не кажется незавершённой, она действительно была не достроена. А теперь этот недострой уже стал классикой.



Заглянули в церковь, понаблюдали за раскладыванием веточек оливы, попытались что-то рассмотреть в полутемных боковых нефах и вышли на улицу. Побродили вокруг собора – посмотрели боковой портал и Дворец епископов, и пошли опять к Понте Пьетра:)



В Дуомо мы вернулись утром Вербного воскресенья. Утро было солнечное, поэтому в церкви было светлей, но также тихо и пусто, только веточки олив в вазах напоминали о празднике.

Собор очень хорош. Его внутреннее пространство представляет собой целостный ансамбль, продуманный и гармоничный – не побоюсь этого слова :)) Красивые мраморные колонны сложной формы поддерживают арки и паруса готического свода, делят пространство на три нефа. В боковых нефах, сразу от входа, расположено по три алтаря, друг напротив друга. Все алтари разные, но выполнены в одном стиле и в одинаковых по форме нишах. Две красивые капеллы образуют своего рода трансепт – капелла Madonna del Popolo и капелла Memo – Святых таинств. Пресвитерий выполнен по проекту Джулио Романо, лучшего ученика и помощника Рафаэля, - фрески в апсиде руки Франческо Торбидо, а полукруглая мраморная балюстрада (колоннада) – Микеле Санмикеле. Слева и справа от пресвитерия два органа – резное позолоченное дерево, роспись на дверцах, - словно драгоценные шкатулки. И яркий трехцветный, отражающий и объединяющий всю эту красоту, пол.
Ну, и по мелочи – полотно Тициана, фрески Либерале да Верона… :))





Фрески Франческо Торбидо в апсиде и «Вознесение Девы Марии» Тициана. Это мы, конечно, сфотографировали :)



Алтарь капеллы Madonna del Popolo и один из органов.



Очень жалею, что мало фото. Даже плохие собственные дороже красивых чужих. Может, это потому, что они хранят не только изображения, но и собственные впечатления от увиденного? Не знаю…

В комплекс собора входят церковь Св. Елены, клуатр и баптистерий, посетить которые было бы очень интересно, но в этом году мы до Дуомо не дошли, а в 2012 году они были, увы, закрыты.
Список того, что мы не видели в Вероне, но хотели бы посмотреть, довольно длинный…
Но на сегодня рассказ о церквях Вероны закончен.

***

[В.А.]

Полюбовавшись на дряхлое, готовое в любую минуту обрушиться и тем еще более прекрасное каре домов вокруг пьяцца делле Эрбе, сделав ручкой с балкона Джульетты, выпив стакан вальполичеллы у стойки винного бара в доме Ромео, выходишь к набережной Адидже и видишь - Кремль.
Пётр Вайль, Гений места


Кастельвеккьо, Castelvecchio — старый замок

Лучше всего Кастельвеккьо смотрится с левого берега Адидже.
Замок был построен Кангранде II делла Скала для защиты, как от внешних врагов, так и внутренних – деспотичного герцога веронцы прозвали «бешеной собакой». Мост через Адидже был построен в качестве запасного выхода – на левом берегу в те времена был лес, куда Кангранде ездил охотиться, то есть мостом пользовались только живущие в замке.
В наши дни в замке располагается музей.



В Кастельвеккьо музей устроен красиво и причудливо: из зала в зал переходишь по каким-то висячим мостикам и внезапным лестницам, оказываясь в садиках и внутренних дворах, где натыкаешься на каменную скульптуру прежнего владельца и этого замка, и всей Вероны, - тирана Кангранде с милым детским лицом.
Пётр Вайль, Гений места



Мост Скалигеров, Ponte Scaligero очень живописен – мощные арки, толстые башни, яркие стены с зубцами. В толще стен уступы, на которых можно удобно устроится, и лесенки – пишут, что это излюбленное место свиданий и прогулок у местных жителей.

Мост Скалигеров утром и вечером.




Пришли мы на мост ещё и из-за видов, открывающихся на Верону.







...С её быстро бегущей рекой, живописным старым мостом, большой цитаделью, качающимися кипарисами и всем её милым, таким веселым и располагающим обликом! Прелестная Верона!
Картины Италии,Чарльз Диккенс



На этом заканчиваю свой рассказ о Вероне.

***

Продолжение следует

[Innokentia]

Я, я первая!!!

Ренго, Тенно, Тремозине

И первым делом полезла в карты - что за борго такое Ренго, почему не знаю)))
Вера, опечаточка, наверное... Rango?

[sergeyf73]

Вера, я тоже с удовольствием устраиваюсь поудобнее в ожидании интересного рассказа.
После такого подробного описания Вероны даже не хочется туда ехать, кажется, что всё уже там видел. ;-)
Особенно понравились виды сверху, от святилища Богоматери Лурдской!

[ДимаБ]

даже не хочется туда ехать, кажется, что всё уже там видел

Очень-очень заблуждаетесь, батенька. Рассказ, конечно, отличный, фото редкие безлюдные - глаз радуют. Но ехать надо. Как минимум, посмотреть кроме всех показанных выше церквей еще и Санта-Мария ин Органо с потрясающими инкрустациями по дереву Фра Джованни да Верона.http://www.veronaminorhierusalem.it/reb ... o/?lang=en

[Nicedub]

Вера, очень ждала твой отчет и ,наконец - то, получила от тебя подарок под Новый Год.
Весь рассказ про Верону прекрасен. Истории замечательные.
Чуть -чуть пройдусь цитатами - просто для своих впечатлений:

привычно называемый «памятником Партизану», а непривычно скульптуру упорно сравнивают с Давидом Микеланджело.

- я сразу почему-то обратила внимание на то, что ниже пояса - и вспомнился Фредди Меркьюри))). Но партизан совсем "не партизан".

На немецком языке фонтан, созданный скульптором Константином Фриком, описывается так – символы Вероны и Мюнхена, разделенные Альпами. Символ Мюнхена легко узнаваем - Münchner Kindl, «мюнхенское дитя» на баварском диалекте.

- немцы в своем репертуаре, что-то "своеобразно нелепое"...

двадцать три здания, на каждое из которых хочется смотреть всегда.

- от тут я впервые задумалась ( а с Мишей мы в Вероне не были) - сколько же дней нам надо заложить на Верону...Пожалуй надо поступать как у вас вышло - разбивая по годам)))

В 1548 году по решению духовных властей, не желавших поощрять народное почитание этого предмета, саркофаг был отодвинут от стены и приспособлен благотворительной общиной «Францисканские сёстры» (Franceschine) для хранения воды

- сколько суеты...по поводу двух детей....И ведь все равно пойдешь и на балкон полезешь!

Английский поэт Джордж Байрон, побывавший в Вероне в 1816 году, также унёс, как он сам пишет, «маленькие осколки гранита, чтобы дать их моей дочери, племянницам и племянникам»

- и ведь все "интеллигентные люди" )))

Порта Борсари уже две тысячи лет – это фасад несохранившегося здания военной заставы, построенного в I веке. (!)

- здесь я окончательно решила, что едем!

Жду, жду продолжения

[Innokentia]

здесь я окончательно решила, что едем!

Вот для меня Верона - один из городов, где не раздражают даже толпы туристов. К тому же, они не везде ходят))) так что правильно решили... думаю, не пожалеете!

[JamKit]

красавица Верона

Действительно красавица! Очень люблю этот город. Спасибо огромное за такой подробный и красочный рассказ!
Снова туда захотелось ))

даже не хочется туда ехать

Нет, это ты зря. Своими глазами все увидеть - дорогого стоит!

Санта-Мария ин Органо с потрясающими инкрустациями по дереву

И с очень странным временем работы. Я туда не попала, к сожалению.

[ДимаБ]

с очень странным временем работы. Я туда не попала, к сожалению

Мы тоже оба раза не с первой попытки попадали. Сейчас в ссылке, которую дал, вроде, расписание указано.Надеюсь, соответствует действительности.

[Poseidon]

Ох, какие милые сердцу края! Любоваться ими можно бесконечно. Спасибо.
Верону очень люблю.

[Паспарту]

В феврале этого года увидела неожиданную Верону во время карнавала. Фигуры так себе по сравнению с другими карнавалами, но вот атмосфера там была потрясающая. Чего только стоит наблюдать, как подростки друг друга мукой посыпают. Уворачивались, как могли...

[Innokentia]

Уворачивались, как могли

Вы или подростки? )))

[nassta]

Какая у Вас красивая Верона! Не во все уголки я заглянула в своё время, с удовольствием прогулялась вместе с Вами!
И буду ждать Тренто, он у меня запланирован на следующий год.

[Pusciste]

Как же давно я не была в Вероне! Посмотрела на фото и поняла - соскучилась!

[В.А.]

***

Из Вероны в Риву мы ехали по трассе А22 – нужно было спешить, в апартаментах не было позднего заезда. А мы ещё хотели отметиться на смотровой площадке в Наго-Торболе. Площадка находится непосредственно на шоссе SS240 и на картах отмечена Belvedere Viewpoint - Marmitte dei Giganti, что переводится не то, как гигантские рытвины, не то – рытвины гигантов. А может и ещё как-нибудь иначе:)



Виды живописные, правда озеро и горы теряются в дымке, но Торболе, реку Сарку (Sarca) видно чудесно. Риву отсюда не видно, она пока прячется за скалой справа от нас.



Торболе - известное у серфингистов место. Те, кто смотрел сериал «Великолепная Италия», наверняка помнят, что ветра здесь дуют постоянно, меняя направление с северного на южное в полдень, что сила ветра в среднем 6-8м/с и волны поднимаются до 50см высотой. А какие там кадры рассекающих волны парусников!

Так вот, все время, пока мы отдыхали в Риве, ветра практически не было. Как это нас коснулось? Очень даже коснулось – снизу не было видно гор, сверху – озера. Серфингистов куда-то к противоположному берегу под скалы вывозил прицепчиком и через какое-то время забирал обратно катер, а дымку было разогнать, увы, некому...



Смотровая площадка представляет собой стоянку для авто, огороженную невысоким заборчиком, от которой в разные стороны разбегаются тропки-дорожки. Есть и скамейки посидеть полюбоваться видами. Ближайшие тропки шли в зарослях, похожих на наш ольшаник. А шишки на деревцах были похожи на шишки хмеля. Оказалось это Хмелеграб обыкновенный, Ostrya carpinifolia, растущий обычно по склонам гор до высоты 1200м.





Как ни приятно здесь побродить, пора ехать заселяться.

***

Apartments Excelsior - Via Gargnano 2, 38066 Рива-дель-Гарда

Так наши апартаменты называются на букинге, а на картах они отмечены как Vecchio Porto Excelsior

Мы путешествуем втроем, и нам нужны две спальни. Нам нравится жить, как можно ближе к морю/озеру и завтракать на балконе с видом. Апартаменты в дополнительном здании отеля отвечали всем нашим требованиям вполне. Они располагались на самом берегу – ближе уже некуда, и имели классный просторный балкон со столом, стульями, шезлонгом и жаровней. Одну сторону балкона составляла скала, к которой и было пристроено это самое дополнительное здание.
Наш балкон на фото - самый крайний слева, виден его торец, то есть это вид сбоку. На балкон выходят огромные окна-двери нашего номера, которые тоже не видно. Самое левое на фото большое окно – вторая спальня. Перед этим окном тоже маленький балкончик, на котором только и помещался, что шезлонг:)


Фото с сайта гостиницы

Это фото мы сделали, гуляя вечером по Риве. Виден весь комплекс гостиницы, наше дополнительное здание – слева.



Коридор в здании сделан вдоль самой скалы, которая составляла и одну стену наших апартаментов.
Апартаменты, так скажем, многоуровневые – на уровне коридора находятся холл, кухня-столовая, санузел и лестница на антресоли. Над этими помещениями – просторные антресоли (спальня) с собственным санузлом.



Из кухни несколько ступеней в огромную гостиную, из которой вход во вторую спальню и на балкон. Кровати большие и удобные, в гостиной четыре дивана, два кресла, два стола – большой и журнальный перед камином. Потолок над камином – скала. Мебель в очень хорошем состоянии везде, кроме кухни – здесь все кажется видавшим виды. Ну, а как ещё может выглядеть на кухне полированная мебель? Я сама поставила бутылку воды из холодильника на стол, через несколько минут под вспотевшей бутылкой был белесый круг – ох! Непривычные мы к полировке на кухне :(



Пока мы все осмотрели и разобрались, стало смеркаться – готовим быстро ужин и на балкон!
Так выглядела вечером с балкона Рива-дель-Гарда:



А так после ужина выглядел наш любимый ПредВодитель:) За его спиной скала и озеро в вечной дымке. Внизу тихо плещется единственная легкая волна - от проходящего мимо кораблика.



Спасли мы с открытыми окнами – ни гудков, ни колоколов, ни насекомых…

…Светильник ночи
Сгорел дотла. В горах родился день
И тянется на цыпочках к вершинам.
Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта

Ещё недалеко мы отъехали от Вероны:)))





Купаться! Вода +19 была все дни. Служащие отеля в притворном ужасе закрывали лицо руками и показывали, как должно быть холодно купаться. Ещё в озере была замечена пара, приехавшая на машине с чешскими номерами, и девушка. Но и народу в гостинице было мало.



В отеле есть бассейн, из некоторых апартаментов есть спуски-лестницы прямо в море, и несколько бетонных ступеней ведут прямо на каменистый берег. Возле берега песок и мелкие камешки, а дальше – не важно, так как сразу начинается глубина. На фото за кустиком слева как раз вход в озеро.



Вода в бассейне градуса на полтора теплее, нагревается днем на солнышке. Да, в Риве солнышко было все дни, дымке это никак не мешало.



Ещё два фото раннего утра – готовятся к первому рейсу паромы и кораблики. Паромы сразу уходят к другому берегу, а кораблики плывут мимо нашего балкона, с утра и вечером пустые, в обед полные.







Гостиница нам понравилась, особенно её расположение и балкон.

***


Пишу о Тренто

[nassta]

Классные апартаменты! Вот прямо мой вариант, шикарный вид!

[Innokentia]

Купаться! Вода +19 была все дни.

Эх, завидую закаленным питерцам! )))
Отельчик чудесный!

[В.А.]

Тренто и Долина озер, Trento и Valle dei Laghi

Про Долину озер я прочитала в википедии, вот здесь - Valle dei Laghi
Там же есть ссылки на довольно подробные статьи по каждому озеру в отдельности.
Большинство озер расположены в долине реки Сарки, впадающей в озеро Гарда в Торболе, - видели со смотровой площадки Marmitte dei Giganti.
Именно из Долины озер каждое утро приходит на Гарду северный ветер, который называют Пелер. Он вызван разницей температур воздуха над поверхностью Гарды и в долине, остывающей за ночь.

С утра вроде солнышко было, но чем выше мы поднимались, тем пасмурней выглядел день. Вокруг дороги убранные кукурузные поля сменялись виноградниками, поток машин на удивление был плотный.



Мы собирались до Тренто доехать по трассе через Роверето, а обратно вернуться через Долину озер. Дорога обходит Риву стороной, и мы не сразу поняли, что навигатор ведет нас коротким, но долгим путем. Только увидев на высокой скале Замок Арко, Castello di Arco, поняли свою ошибку и решили не останавливаться на пути в Тренто.





Легко сказать – не останавливаться. Вокруг такие живописные виноградники – аккуратные, с огромными фиолетовыми кистями винограда, когда мы ещё такое увидим :)





Гроздь огромная, ягодки не больше сантиметра в диаметре – крохотные. Вкусные…
Не удержались, сорвали такую гроздь, привезли домой, и, пока её не съели, крупный столовый, купленный накануне виноград и не тронули – никакого сравнения.



А по краю виноградников посажены киви. Вот так они растут, оказывается.





Посмотрев на часы, больше не останавливались – Дуомо в Тренто закрывается в 12.00, а ждать до 16.00 его открытия нам не хотелось.

***

Тренто

Машину оставили на подземной парковке Parcheggio Piazza Fiera. На площади наблюдалось большое скопление народа, никакого действа нами замечено не было, но на глаза сразу попались сине-красные транспаранты с надписями FESTIVAL и SPORT. Позже такие же транспаранты были замечены по всему городу.
От площади Piazza Fiera до Дуомо всего 150м, сначала по Via Giuseppe Mazzini, потом по Via S. Vigilio до памятника этому самому S. Vigilio, Святому Вигилию, в честь которого освящён Кафедральный собор Тренто.



Когда-то с этой стороны было кладбище. Возможно поэтому, южная стена собора, к которой мы вышли, по сравнению с северной не так богато украшена. Но с угла здания, рядом с апсидой и напротив памятника, вот такое очаровательное романское крылечко. Мы, конечно, сразу рядом с Лёвой фотографироваться начали:)



Обходим собор – толпа у входа плотная. Основная масса толпящихся – молодёжь лет восемнадцати, некоторые с родителями. Вслух подумали о каком-то празднике по случаю начала учебного года в университете – здания университета находятся практически рядом с собором.
Над входным порталом – фреска XIV века, изящные колонны по бокам. Сфотографировала красивое окно-розу поверх голов и отошла подальше, чтобы весь собор в кадр поместился. По окружности розы - маленькие скульптурные изображения Христа на троне и символов четырех Евангелистов.



Строить новый собор на месте старой церкви начали в XI веке, лет через двести – закончили, в основном. И ещё четыреста лет - пристраивали, перестраивали, достраивали. И все равно не достроили – вместо двух колоколен на фасаде, построили только одну. С двумя он был бы ещё красивее.

Храм святого Вигилия является прекрасным памятником каменного зодчества. Здесь прослеживаются сразу четыре стиля: романский, ренессанс, готика и барокко. (вики)



Красивое розовое здание справа на фото – местная филармония. Вот так выглядит под другим углом.




Входим в собор, а там – ремонт…
Практически все пространство занято лесами, на которых, судя по звукам, шла какая-то работа.
Оставлен проход до алтаря вдоль северной стены. Прямо у входа стоят свечницы - мрак. И в прямом и в переносном смысле. Естественного света не было – день решил-таки стать пасмурным. Да и окна были закрыты лесами.



Вздохнув поглубже, сосредоточились на единственной, доступной для рассматривания, стене - на старых камнях видны гербы, барельефы. В толще стены слабо светятся арки лестницы, ведущей на колокольню. В северном трансепте – старинные фрески, надгробия… Стена впечатляет... даже расстроенных неожиданным ремонтом:)



В пресвитерии - красивый киворий над мощами св. Вигилия. В алтаре темень… Священник сидит.







Ещё дома, прочитав, что из себя представляет музей в крипте, решила, что нам туда не надо. А тут дошли до алтаря, посмотрели на фрески и скульптуры трансепта и… пошли вниз по лестнице, за 1,5 евро :)
Помещение там не маленькое – место алтаря первой церкви над могилой св. Вигилия, зал с надгробиями бывших епископов и других заслуживших честь быть здесь похороненными. Стоит экран, на котором идет фильм о раннехристианской истории собора, о имеющихся в крипте надгробиях. Фильм, увы, на итальянском, которого мы не знаем. Побродили немного и стали подниматься.



Прошли мимо кивория к правому нефу. Оказалось, что неф закрыт на ремонт не весь – в капеллу распятия можно войти. Посидели на скамейках в барочной капелле, рассматривая в подробностях. Должны же мы были хоть что-то рассмотреть в соборе, а капелла была единственным светлым местом:) Главной достопримечательностью капеллы считается древнее распятие, перед которым 4 декабря 1563 года были подписаны контрреформационные декреты Тридентского Собора.





И вот тут священник встает, подходит к микрофону и… просит всех выйти из собора, на часах было 11.45.
Уже идя на выход, сфотографировала вот такое украшение основания колонны на краю лесов. На память.



Идем смотреть на самую красивую стену собора – северную.

Идем на самую красивую площадь Тренто – Соборную.


***

Piazza Duomo

Вышли на площадь – ой! Половина имеющегося пространства занята стульями, зонтами, палатками. На оставшемся месте снует народ в изрядном количестве.

Над площадью возвышается Городская башня, Torre Civica. Построена башня была в XI веке, и в те времена здесь размещалась тюрьма, а на площади перед башней под удары колокола казнили преступников. Сегодня в башне музей и смотровая площадка, на которую можно подняться преодолев всего-то 150 ступенек. Так пишут, не проверяли. Высота башни 46м.

Справа к башне примыкает Дворец преторов, Palazzo Pretorio. До XIII в. здесь располагались резиденция епископов, городская ратуша и суд.



Дворец преторов и Городская башня с востока, Дуомо с юга красиво и мощно обрамляют Соборную площадь. Вот это-то архитектурное обрамление у меня и не получилось сфотографировать так, чтобы было видно все вместе.
Это лучшее фото. На переднем плане фонтан Нептуна.

Фонтан Нептуна смело сочетает альпийский город с морем, и историческую резиденцию Епископа с языческим божеством. (вики)



Собор – это главное украшение площади. Он очень хорош. На фасаде трансепта - роскошное окно-роза. В центре розы – аллегорическое изображение времени, на самом верху – король на троне, внизу – бедняк в грязи. Фигуры справа изображают путь от короля до бедняка при немилости фортуны, слева – обратный путь от бедняка до трона, если фортуна благосклонна. Такие розы часто называют «Колесом судьбы». Над окном – изящная аркада. Точно такие же аркады идут вдоль всей стены собора, украшают верх апсиды. Окна заглублены в толще стены и напоминают бойницы. Красиво оформленные бойницы:)



Рядом находится боковой портал, колонны которого опираются на каменных львов.



А шумной молодежи на площади всё больше.



У фонтана очередь сфотографироваться на фоне. В руках у девушки цветы, на голове венок, вокруг все члены семьи, включая бабушку – трогательное фото. Не иначе, девушка поступила в университет, так мы думаем.



Из истории фонтана. В 1766 году Магистрат постановил сделать фонтан - на частное пожертвование в обмен на гражданство. Была собрана рабочая группа и через два года фонтан был готов – Нептун в окружении наяд , мраморная чаша… Вот только воды не было – полопались, не выдержав напора воды, трубы, идущие от источника возле городка Cadine, с другого берега Адидже. В течение следующего года за отдельное вознаграждение был реализован другой проект – воду взяли из расположенного рядом более слабого источника в деревушке San Dona, добавив воды из ручья Fersina. Общие расходы на строительство фонтана достигли цифры в 22 000 флоринов. Народ настойчиво предлагал магистрату «превратить камни фонтана в хлеб». (вольный пересказ статьи из итальянской вики)

На северной стороне площади находятся два здания с аркадами, фасады которых расписаны фресками - Casa Cazuffi слева и Casa Balduini справа. Пишут, что темы фресок – античные мифы, но мы ничего не опознали, потому как и рассматривать в подробностях не стали.





Fontana dell'aquila - небольшой фонтан на Соборной площади, увенчанный каменным орлом. По сути, это колонка с питьевой водой, потому как из фонтана Нептуна воду пить нельзя.
В интернете можно найти несколько легенд, где по сюжету орел каменеет то от горя, то от стыда… Но ни одну из них пересказывать не хочется, не интересные.



Под аркадами магазинчики с яркими витринами, - как не остановиться :)
Заинтересовали коричневые стручки – Carrube, плоды рожкового дерева. Любопытно, это сувенир для туристов или итальянские хозяйки что-то делают с ними на кухне? Все, что написано в вики, касается только промышленной переработки.



Дальше у нас по плану пройтись по Via Rodolfo Belenzani, посмотреть местные дворцы.

Ближайший к площади, красиво расписанный фресками Palazzo Quetta-Alberti-Colico.





Дворец Тун, Palazzo Thun расположен чуть дальше на правой стороне улицы. Во дворе палаццо спрятана от непогоды оригинальная статуя Нептуна с одноименного фонтана. В самом дворце располагается мэрия Тренто.





Напротив палаццо Туна ещё одно расписанное фресками здание - Palazzo Geremia, Alberti Colico Palace.

Дворец построен в конце XV в. по заказу горожанина Джованни Антонио Пона, по прозвищу Джеремия. Фасад дворца в стиле Возрождения украшен изящными фресками работы Марчелло Фоголино.





В конце этой улицы — церковь San Francesco Saverio. Неоклассический, весьма элегантный фасад церкви мешают рассмотреть транспаранты. Ближе мы не пошли – время обеда, все церкви закрыты.



А дальше по переулочку, как нарисовано на карте, идем к церкви Санта Мария Маджоре.



Церковь Санта Мария Маджоре, Chiesa di S. Maria Maggiore, – основное место работы знаменитого Тридентского собора. Архитектурный стиль определяют как своеобразное сочетание романской архитектуры с элементами Возрождения.





А улочка Via Camillo Cavour напоминала студенческую столовую – из открытых дверей многочисленных кафе доносился оживленный гомон, на улице все столики, уступы, и свободные места на тротуарах были заняты обедающей молодежью.



И нам захотелось пиццы. Зашли в первую открытую дверь - Pizza Al Taglio San Michele Trento. Маленький зал с тремя столиками, витрина с большими пиццами, которые режут на куски, разовые тарелки. Мы, как всегда, взяли три больших куска разных пицц – кусок вкусной с прошутто, кусок очень вкусной с баклажанами и кусок с неизвестным радиккьо, на пробу. За всю пиццу мы заплатили 7,5 евро, я ж говорю – студенческая столовая :)
Радиккьо, Radicchio, красный или итальянский цикорий имеет горьковатый вкус и нам не понравился. Пицца с радиккьо:



На Via Camillo Cavour мы заглянули не случайно. Прочитала, что здесь находится пекарня Panificio Pulin, которая работает уже несколько сотен лет и печет по старым рецептам удивительный вкусный хлеб.
Выбирали мы выбирали… И выбрали такой невкусный хлеб, какого, наверное, и пробовать не доводилось. Вкус муки – без сдобы, без соли. Без вкуса, который обязательно дает закваска – похоже, он поднялся на современных разрыхлителях. Короче, невкусно. Но, в фирменном пакете :)





Дальше по плану - посещение замка Буонконсильо. Идем к машине.



Пока шли, все время фотографировала улочки Тренто. А дома начала разбирать - ничего не нравится, скучно все выглядит без молодежи... :)





***

Замок Буонконсильо, Castello del Buonconsiglio

Пред входом в замок на небольшой площади Piazza della Mostra, есть автомобильная стоянка, разделенная знаком ZTL пополам между жителями и гостями города. Мест немного, но мы встали.

У стен замка – клумба. Потом я такие клумбы видела во всех городах, но эта была первой. Над яркой алой бегонией, как мотыльки порхали маленькие светлые цветочки на длинных тонких стебельках. Что за цветочки, как называются, не знаю, но очень эффектно.






Мощные стены, башни, бойницы… Там, где сейчас лестница, был подъемный мост, единственный вход в замок. В XIII- XVIII веках в замке находилась резиденция князей-епископов.



Купив билеты, по широкой лестнице поднимаемся в Кастельвеккьо - самую древнюю часть замка, построенную в XIII веке.
Полностью сфотографировать Кастельвеккьо у меня не получилось, смотрим по частям – мощная цилиндрическая башня, гербы, балконы, знаменитая венецианская лоджия и лестница, по которой поднимаемся.



В замке располагается музей, экспозиции которого, на мой взгляд, не так интересны, как сам замок. Не смотря на всё пережитое, замок очень неплохо сохранился.

В центре Кастельвеккьо располагается четырехэтажный двор, окруженный лоджиями с красивыми арками, мраморными колоннами, фресками.









Между этажами – элегантные каменные лестницы. У входа на одну из них сидел вот такой мраморный пёс.





Лестницы приводят, в конце концов, к лоджии, которая снаружи выглядит вот так. Мраморные колонны с резными капителями поддерживают девять арок в форме трилистника.



А изнутри я даже не сумела сфотографировать – на расстоянии метра перед ней ограждения, дополняет которые зоркий охранник. С расстояния сфотографировала вид на город, то что поместилось между колоннами.
В центре фото, если постараться, можно увидеть купол апсиды Дуомо, Городскую башню с зубцами, за ней колокольню собора. Высокая башня справа - колокольня Санта-Мария-Маджоре.



На каждом этаже есть открытые залы – чья-то часовня со стертыми фресками и вот таким потолком, Зал Епископов с фресками-портретами и коллекцией изразцовых печей.



Редко в каком зале только один дежурный, чаще два. Стоило мне с камерой войти в зал, как ко мне тут же обращались служители – ноу флэш, ноу флэш. А в залах темнота, кое что кое как на телефоне получилось и всё :(

Поинтересовались у дежурного, как в печку дрова закидывали, и он нам не только рассказал, а показал на каждой печке потайные дверцы - открываешь, и можно руки-ноги греть или еду. Для ног в виде двух круглых отверстий внизу, на нужном уровне. А топили печь из соседней комнаты – тот, кто топил, никогда не видел того, кто грелся.



Запомнились ещё мраморные и золоченые деревянные скульптуры и, почему-то затемненный, зал с вышитыми одеяниями.







В XVI веке рядом с Кастельвеккьо, внутри замковых стен, был построен парадный дворец - Magno Palazzo. А веком позже было построено здание, соединившее Кастельвеккьо и Маньо Палаццо, Giunta Albertiana. Джунта Альбертиана получила имя епископа, заказавшего её постройку, - Франческо Альберти Пойа.

Идем через внутренний дворик Джунты по симпатичной галерее.





Маньо Палаццо строилось по инициативе и под руководством Бернардо Клезио. Вот как вики характеризует эту выдающуюся личность той эпохи:

Бернардо Клезио — крупнейший североитальянский религиозный и политический деятель начала XVI века, князь-епископ Тренто и Брессаноне, кардинал, первый местный уроженец в качестве епископа Тренто после череды немецких епископов. Считается одним из идеологов Контрреформации, политическим идеалом которого была католическая Европа, объединённая под единым руководством Габсбургов.

Портрет Бернардо Клезио можно увидеть в Зале аудиенций. И компания у него приличная – римские императоры, Габсбурги…




Мебели в Маньо Палаццо давно уж нет, фрески на стенах сохранились плохо, но потолки… потолки очень впечатляют!

Вот так выглядят потолки в Большом зале - резные расписные позолоченные кессоны, по верху стен фриз с играющими ангелочками – то они из буковок имя епископа Бернардо Клезио складывают, то дразнят льва на его гербе… Над фресками работали братья Досси, Доссо и Батиста. Вот бы аудиогид с подробным описанием на русском языке….





Большой зал, Sala grande, предназначался для больших приемов. В зале ещё есть камин, остатки росписи на стенах и ряды стульев - похоже, здесь проводят конференции.


Братья Досси расписывали и потолок в Комнате с черным камином. Того самого камина давно уж нет, а потолок очень даже есть. В центре – ангелочки, разглядывающие тех, кто внизу, то есть нас :) По углам плафона изображены четыре главные добродетели - Справедливость, Стойкость, Благоразумие и Умеренность. Где-то должны быть гербы Карла V и Папы Климента VII Медичи. Ниже видны два лепных герба Бернардо Клезео – епископский и кардинальский.



В каком-то зале ещё вот такой фрагмент потолка сфотографировала. С помощью музейного сайта опознать не смогла. А буклетов в замке не было :((



Следующий зал, который запомнился, - Библиотека. Посреди зала – временные перегородки для временной выставки, на стенах плохо сохранившиеся фрески, а потолок...





Эх, хотя бы скамеечка какая… Миниатюры в ячейках потолка тоже руки Доссо Досси. На них изображены поэты, философы и мудрецы античности и средневековья. Имён не знаю... на сайте не пишут.





В следующем зале продолжение выставки... Ба! Знакомые все лица :)



В центре Маньо Палаццо находится Львиный дворик с фонтаном, украшенным головами львов.
С одной стороны дворик замыкает лоджия Романино, Loggia del Romanino, названная по имени художника расписавшего её своды. Над арками лоджии каменные резные медальоны с профилями Максимилиана I, Филиппа Красивого, Карла V и Фердинанда I.





В центре потолка на большой панели изображен Фаэтон на колеснице Солнца, запряженной огненными лошадьми в головокружительной гонке по небу. По бокам аллегории времен года, Солнца и Луны; в люнетах чередуются библейские, светские, мифологические и римские исторические сцены. Это мы с гуглом перевели описание с сайта музея.





Юдифь и Олоферн. Убийство Виргинии. С внуком я бы в этот замок не пошла…





Где-то здесь есть выход во дворик по крутой железной лестнице. Мы поленились спускаться, только сфотографировали двор с верхней площадки. В дальнем углу видны три кипариса, перед ними три надгробия – это могилы трёх итальянских ирредентистов, казненных австрийцами здесь, в замке. Один из ник - Чезаре Баттисти, его бюст мы видели на площади Независимости в Вероне. В Тренто построен памятный мавзолей Чезаре Батисти на холме Doss.



Мимо мощных стен Маньо Палаццо и ухоженного садика с фруктовыми деревьями и цветущими кустами роз идем на выход. Пробыли мы в замке полтора часа.







Осталось написать о Башне Орла - Torre Aquila. В башне хорошо сохранились какие-то интересные фрески и попасть туда можно только с экскурсией на английском или итальянском языке. Когда мы подошли к замку, билеты были на ближайший сеанс, через 15 минут. Но мы, с некоторых пор, ходим на экскурсии только на русском языке.

И последний взгляд на Тренто – едем на смотровую площадку в местечке Сарданья.

***

Terrazza panoramica di Sardagna

Смотровая площадка находится рядом со станцией действующего фуникулера, Funivia – информация вот здесь. Бесплатная стоянка машин находится возле самой смотровой. Площадка двухуровневая, большая, со ступенями-сиденьями – этаким амфитеатром, для желающих здесь посидеть. Виды…





Город Тренто со смотровой произвел на нас, пожалуй, большее впечатление, чем во время прогулки :))





На фото Дуомо, Городская башня, Дворец преторов – то самое архитектурное обрамление площади, которое у меня не получилось сфотографировать :)



А здесь прекрасно видно замок Буонконсильо.



А на этом фото можно разглядеть на берегу Адидже самую старую церковь Тренто - Chiesa di Sant'Apollinare



Попробовала сделать панораму, вот что получилось.



Последний взгляд на Тренто и пора домой, через Долину озер.

***

Долина озер, Valle dei Laghi, в виду нехватки времени у нас сократилась до двух озер - Lago di Lamar и Lago di Toblino, самых популярных и красивых, если верить написанному в интернете.

Lago di Lamar

Озеро Ламар расположено на высоте 714м над уровнем моря. Это мы прочитали, но не ожидали, что будет намного холоднее, чем в Тренто. Было ощущение, что мы внутри облака. Но очень легко дышалось.

Озеро очень красиво, как и положено любому альпийскому озеру. Кроме нас здесь была ещё одна небольшая компания – девушка читала, сидя на берегу, а два её спутника бродили с удочками. Один из них при нас поймал рыбку, похожую на гольца и, почему-то, выпустил её.

Озеро магическое, это точно. Мы бродили и бродили по берегу, уходить не хотелось.





Что об озере пишет вики: Площадь озера 45000кв.м, оно не имеет крупных притоков, только небольшие ручьи и, вероятно, подводные источники. Средняя глубина около 4 м к северу и около 1-2 м к югу, где находится зона купания. Окружающая флора состоит в основном из бука и пихты. Дикая природа богата, редко нарушается дикими туристами. На южном берегу, примерно в тридцати метрах над озером, открывается глубокая карстовая пещера. Вдоль берегов озера можно в некоторых местах погрузиться в воду, и в последние годы озеро стало популярным местом для технического дайвинга и отдыха благодаря глубинам и скальным образованиям. Тем не менее, видимость является переменной и, в большинстве случаев, посредственной.

На берегу признаки популярности – спуск в воду, вышка спасателей, скамейки… Чуть дальше кафе с открытой террасой с видом на озеро, большая стоянка.





Нагулявшись и надышавшись едем дальше по Долине озер к озеру Тоблино. Деревушки вокруг… немецкие!
Глаз не оторвать от ухоженных садиков и лужаек, от аккуратных домиков и церквушек. И везде взгляд натыкается на кусты лиловых астр и георгин. И у нас в это время астры цветут – невольно вспомнили про дом.

В одной такой деревушке решили остановиться и разглядеть красивые цветущие деревья в живой изгороди из пираканты. Пока я прыгала вокруг деревьев, из соседних домов вышли две женщины. Одна из них сломала мне цветущую ветку, и, видя что я не понимаю по-немецки, жестами показала, что цветы приятно пахнут. Вся наша компания старательно нюхала, но запах был очень слабым. Возможно, была виновата влажная туманная погода…



Деревце называется Клеродендрум. Пишут, что растет преимущественно в тропиках и субтропиках, цветы имеют приятный запах.




Lago di Toblino

Первая остановка на смотровой Super Aussicht. Нам пришлось оставить машину на противоположной стороне дороги и перелезать через ограждения. Дело в том, что на этой площадке кончается пешеходный маршрут по мосткам вдоль озера, другой путь не предполагается, видимо.

Виды… сказочные…




Озеро расположено на высоте 245м, средняя температура воды +14 в июле, +10 в ноябре.
Вики пишет: После ввода в эксплуатацию гидроэлектростанции S. Massenza в 1951 году на Лаго-ди-Массенца, озеро используется в качестве проточного бассейна, что привело к загрязнению воды, цвет которой изменился с бирюзового на молочно-серый. К тому же идет постоянное заиливание озера из-за вымытых отложений и снижение температуры воды.




На мысе, расположенном на северном берегу озера, стоит средневековый замок Тоблино, Castel Toblino. Замок является частной собственностью, во внутренних помещениях открыт ресторан, в пристройке на берегу – кафе с открытой террасой. Нам надо туда обязательно:)



На остров к замку ведет мостик, есть вместительная стоянка. Ресторан был закрыт, работает только по вечерам. Побродили вокруг замка, и пошли в кафе.





Мороженное в меню было только одно, все остальное десерты. Выбирали, выбирали… Должна сказать, что с десертами в Италии у нас отношения как-то не складываются, очень все сладко. Вот только баба в Неаполе завоевала расположение всей нашей маленькой компании. Вот так и здесь – взбитые сливки между слоями мороженого показались не к месту, а вишнёвое варенье очень сладким. А цены… сказочные :) Один десерт, как все наши пиццы в Тренто, а мы ещё не самые дорогие выбрали. В отзывах о кафе-ресторане один итальянец в высоких ценах винил американских туристов, разбаловавших рестораторов.

Но виды на озеро были чудесные!




Приехав в Риву, мы ещё успели захватить последние лучики солнца.

***

[sinnfeinn]

Верона потрясающая на Ваших фотографиях.
Огромнейшее удовольствие получила!!

[nassta]

Как высоко стоит замок Арко.

Не удержались, сорвали такую гроздь

Эх, сейчас бы этого виноградика бы...

Большое спасибо за Тренто! Нанесла точки просмотра на свою карту))
Terrazza panoramica di Sardagna - сюда я тоже запланировала, увидела фото в интернете и решила, что мне сюда надо.
А так же и к озеру Тоблино. Необыкновенной красоты у Вас фотографии замка у озеро Тоблино на фоне гор!

[Poseidon]

Тренто шикарный город. Многие просто туда не собираются, считая, что он не из тех городов, которые обязательно стоит посетить в Италии. Я считаю, что он просто музей под открытым небом, и я говорил об этом в своём отчёте. Там столько всего восхитительного, что далеко не во многих итальянских городах такое можно увидеть. Если кто не был в Тренто и сомневается ехать туда или нет - не сомневайтесь, езжайте и получите незабываемые впечатления.

[bratezleha]

Классные фотки и классный рассказ - читается легко и интересно, наверное так и пишется))
Эхх... вроде бы как знакомые города, одни и те же места, а взгляд совсем другой!!! И понятно становится, что возвращаться можно и смотреть снова и снова и будут новые открытия!

[Nicedub]

Вера, какой прекрасный рассказ про Тренто, спасибо.

такие живописные виноградники – аккуратные, с огромными фиолетовыми кистями

А по краю виноградников посажены киви

- я первый раз вижу растущий киви, и вообще думала, что это все Африка)))

Оставлен проход до алтаря вдоль северной стены

- нет слов, и понимаешь, что ремонт всегда в Италии неожиданно, но обидно...

Замок Буонконсильо

- сильное впечатление!

стоит средневековый замок Тоблино, Castel Toblino.

- уже повторяюсь, но красота из красот на фоне тумана и гор

Один из них при нас поймал рыбку, похожую на гольца и, почему-то, выпустил её.

- это европейский цивильный подход к рыбалке ( не знаю, как в Италии с Лицензиями, но сужу по Германии) - если ты пришел на ловлю какой-то определенной рыбы, то остальные попутные все тут же выпускаются...

[Pusciste]

В руках у девушки цветы, на голове венок, вокруг все члены семьи, включая бабушку – трогательное фото. Не иначе, девушка поступила в университет, так мы думаем.

Как раз наоборот, девушка университет закончила )))

Carrube, плоды рожкового дерева. Любопытно, это сувенир для туристов или итальянские хозяйки что-то делают с ними на кухне?

В муку перемалывают и к обычной муке добавляют, или в качестве загустителя в супы и соусы, или напиток а-ля какао. Но проще купить уже готовую муку.

по старым рецептам удивительный вкусный хлеб.
Выбирали мы выбирали… И выбрали такой невкусный хлеб, какого, наверное, и пробовать не доводилось. Вкус муки – без сдобы, без соли. Без вкуса, который обязательно дает закваска – похоже, он поднялся на современных разрыхлителях. Короче, невкусно.

Я тоже не люблю некоторые виды итальянского хлеба. Эти легчайшие кругленькие булочки, практически без мякиша и с тонкой крошащейся корочкой, без соли, без вкуса....

Тренто шикарный город.

Совершенно верно!

[В.А.]

я первый раз вижу растущий киви, и вообще думала, что это все Африка

И я первый раз видела :) Уже конец сентября, а они ещё висят и зреют, может и не дозреют. А может их, как у нас помидоры, срывают зелеными и ждут, когда поспеют.

если ты пришел на ловлю какой-то определенной рыбы, то остальные попутные все тут же выпускаются...

Даже подумать не могла, что лицензия может быть на ловлю определенной рыбы...

Если кто не был в Тренто и сомневается ехать туда или нет - не сомневайтесь, езжайте и получите незабываемые впечатления.

Это так, сомневаться не надо. Нужно только времени больше, чем у нас получилось. Мы не видели ни одной церкви, кроме Дуомо, не прогулялись по набережной - Адидже видели только из Сарданьи.

Как раз наоборот, девушка университет закончила

Вот не думала, что в Италии учебу в сентябре заканчивают :)

[Pusciste]

Вот не думала, что в Италии учебу в сентябре заканчивают

А когда придётся заканчивают. Школу в июне. А университет - как диплом напишут... круглый год можно встретить людей в лавровых венках...

[В.А.]

Каждый раз, собираясь в Италию, я обязательно смотрю сайт Ассоциации самых красивых деревень (борго) Италии - I Borghi più belli d'Italia. И, если находится что-то примечательное на нашем пути, стараемся заехать посмотреть. В Трентино оказалось одиннадцать деревушек, входящих в число самых красивых, и две из них были вполне достижимы из Ривы. Это Borgo di Rango и Borgo di Canale. Канале более популярна – и в сериале «Великолепная Италия» о ней рассказывают, и на форуме Винского о ней пишут, правда, называя «борго Тенно». Почитали, посмотрели фото и решили съездить сразу в обе, благо расстояния между ними всего 15км, а от гостиницы до Ранго 25км. Решили начать с дальней, с Ранго.

Borgo di Rango

Ранго находится на высоте 628м у подножья горы Sera,1960м. И дорога до него весьма живописна.
По сторонам дороги стоял густой еловый лес, над которым из облаков (или тумана) проступали горные вершины. Нашли место на обочине, чтобы прогуляться и сфотографировать эту красоту. Среди травы – цветущие безвременники. У нас они тоже в это время цветут, правда, на клумбах.





Едем дальше. Горы постепенно отступают всё дальше, вдоль дороги появляются поля кукурузы и цветущий топинамбур вдоль полей и канав – ну, точно, как у нас. Я про топинамбур :)





На въезде в Ранго есть стоянка для авто, от которой можно пройти прямо к арке, ведущий в центр деревушки, а можно подняться вот по такой лестнице. Пока мы выходили из машины и шли к лестнице, за нами наблюдали человек шесть местных жителей, ожидающих автобуса – ОТ здесь точно есть:)





Средневековый центр Ранго находится на крутом склоне горы, ему уже больше 1000лет. Это несколько домов, плотно прижавшихся стенами друг к другу и к горе. Во внешнем круге – дома соединяются дуг с другом уже только арками, а дальше уже стоят отдельные домики-виллы, аккуратные и симпатичные.
В самом центре все дома имеют арочные проходы и поддомья – что-то типа вестибюлей между входами в отдельные квартиры, или крытых хозяйственных дворов.
Встречают всех входящих в деревню очаровательная девушка с ведрами, надеюсь полными, и точильщик. Деревня всегда славилась резчиками по дереву. В конце арки видна центральная площадь, но мы туда не пошли…





Мы пошли направо. Увидев открытую дверь, вошли, поднялись по каменной лестнице в первое поддомье, из которого был выход на балкон-галерею. С балкона по небольшой наружной лестнице поднялись до входа в следующее поддомье, прошли его и оказались на центральной площади у выхода из той самой арки. Здесь стоит бабулька с вязанкой дров.







Здесь мы увидели ещё двух туристов и стенд с описанием истории Ранго.



Пишут, что в этих самых поддомьях раньше были хозяйственные дворы, стояли маслобойки, поленницы дров, иногда сюда загоняли скот. В деревушке есть нежилые дома и заброшенные поддомья, но в основном – жилые. И это потрясающе – старые каменные стены, арки, балконы-лестницы и рядом аккуратные двери-окна, счетчики и насосы под ступеньками, столы и холодильники в поддомьях.



Для туристов тоже кое-что есть, как не быть. Скорее всего, это условие Ассоциации самых красивых борго. И, что очень приятно и удобно, на каждом шагу стоят скамеечки.





В центре площади – фонтан, у которого когда-то женщины стирали одежду, из которого поили овец перед долгой дорогой в горы, и который служил пожарным водоемом. Крыши в те давние времена были соломенные и очень легко загорались. Деревня помнит два больших пожара, последний был в 1884 году. А в наше время здесь у фонтана в дни рождественских ярмарок разжигают жаровни, чтобы кормить туристов. Ранго славится традиционными рождественскими ярмарками.





Все дома вокруг площади жилые, кроме одного.





Дальше идут дома, соединяющиеся с центровыми арками-переходами.





Может быть, в этом домике находится мастерская резчика, не знаю.





А дальше, как я уже писала, отдельно стоящие домики с цветами у стен, помидорами, детскими качелями и мотоциклами.





И на самом краю деревни совсем современные многоквартирные домики, но явно принадлежащие сообществу – аккуратные пилы и косы на оштукатуренных стенах.



И сразу начинается поле, а в поле – безвременники цветут.



Вернулись к фонтану – здесь уже появились жители. Сидящая на скамеечке у двери женщина, переговаривалась с вышедшим из соседнего дома мужчиной. Спускаемся по лестнице к церкви - Chiesa dell'Annunciazione di Maria di Rango.



Церковь на сайте ассоциации называют «жемчужиной в стиле барокко». Жемчужина, с потемневшими и облупившимися от времени стенами, давно ждет ремонта.



В алтаре архангел Гавриил с Марией.



Почти два часа мы бродили по крохотной деревушке, из конца в конец которой двухсот метров не наберется.

Маленькая и древняя деревня Ранго, в Трентино-Альто-Адидже, является жемчужиной крестьянской горной архитектуры. Живое свидетельство о прошлом, населенном пастухами, стадами и путешественниками, которые обычно останавливались и отдыхали здесь. (с сайта Ассоциации)

Нам здесь очень понравилось, но пора ехать дальше.

Ради любопытства заехали на ферму, по рекламному указателю, что виден на фото. В открытых стойлах мычат и пахнут коровы, рядом крохотный магазинчик с крохотным прилавком-холодильником и сыроварней – через стеклянную дверь видны чаны, раковины… Наверное, сорта четыре сыра, такие же как в магазине, по такой же цене. Может мы бы и купили, но на тот момент ещё не справились со своими запасами.





***

Borgo di Canale

При подъезде к озеру Тенно с севера есть смотровая площадка, обозначенная на карте, как Parcheggio gratuito. Остановились, вышли, посмотрели вниз, а озеро в дымке. Так себе вид :(



По дороге к Канале ещё один раз остановились, чтобы сфотографировать борго издали.






Машину оставили на стоянке на Str. delle Ville, на последнем повороте перед входом в борго (45.929508,10.825271).

У Канале судьба иная, чем у Ранго. В поисках работы его покинули все жители ещё после Первой мировой войны, переселившись в Риву и окрестности. Деревушка живописно разрушалась, пока её не приняли в Ассоциацию и здесь не появились туристы. За туристами пришли рестораторы и торговцы, ну и кое-кто из жителей подтянулся. Определенную роль в популяризации этого места сыграл художник Giacomo Vittone, рисуя средневековые развалины и купив здесь дом. Если не ошибаюсь, это ему стоит бюст справа у самой арки.





На следующем фото фасад дома художника Gianni Longinotti, который он собственноручно украсил фреской, оштукатурив предварительно часть средневековой стены. А больше фресок мы что-то и не видели.



Ещё от входной арки был слышен гомон и звяканье посуды. Оказалось, на центральной и единственной площади деревушки расположились столики кафе.



От площади расходились четыре улочки. По одной мы пришли. Налево можно было добраться до музея Casa degli Artisti. Это бывший дом Giacomo Vittone, в котором разрешалось жить любому, кто оставит нарисованную им картину. Вот из этих картин и состоит экспозиция. В музее к нашему приезду только началась сиеста, с 12.00 до 14.00. Но, честно говоря, не очень-то и хотелось.

Бельё висит для антуража, его теперь уже не отстираешь :)



Но улочка живописная – из арки в арку идет.





Вернулись на площадь, пошли в другую сторону, сначала по верхней улочке. Сразу за углом сувенирный магазинчик.



А за магазинчиком вот такая… норка:)



Идем дальше по улочке, вымощенной круглыми камнями, рассматриваем средневековые дома, балконы, чердаки. Дома любопытные и явно нежилые. Но стены украшены пыльными метлами и кукурузными початками, забытым, не знаю в каком году, бельем и засыхающими цветами. Все это кажется не просто лишним, а даже обидным для древних стен.





Дошли до края деревушки. Здесь явно жилые дома, живые цветы – вид совсем другой.





Спускаемся на параллельную нижнюю улочку и возвращаемся к площади.





Отсутствовали мы у машины всего полчаса… Все посмотрели, даже в магазинчик заглянули. С интересом посмотрели, но без восторга - Ранго в этом виноват, никак не перестать сравнивать...

Пора домой – купаться и обедать.

***

[nassta]

цветущие безвременники

Какие нежные цветочки
Мне обе деревушки понравились! Местным жителям, которых очень мало там, жить наверное хорошо:тишина, покой, когда, конечно, туристы уедут))

[Innokentia]

Ранго действительно прелесть!
Девушка с ведрами и в "юбке в горох" очень понравилась.

Ранго в этом виноват, никак не перестать сравнивать..

да, мне тоже показалось, что затмевает))) и туристов поменьше, не такое раскрученное местечко, не все туда доезжают.

[bratezleha]

Borgo di Rango - да Да ДА - зачет! Деревенька записана и запомнена!!!

При подъезде к озеру Тенно с севера есть смотровая площадка, обозначенная на карте, как Parcheggio gratuito. Остановились, вышли, посмотрели вниз, а озеро в дымке. Так себе вид :(

А вот не соглашусь!!! Во всем виновата дымка, как мне кажется...

[В.А.]

Девушка с ведрами и в "юбке в горох" очень понравилась

И нам - очень! Девушка ещё и рельефная слегка :)

туристов поменьше, не такое раскрученное местечко

Это так. Хотя рождественские ярмарки в Ранго - это давняя традиция. Сюда привозили и привозят местные продукты со всей округи - сыры, колбасы, орехи, мед... Пишут, что здесь очень хорошие ярмарки и советуют обязательно приезжать.

Во всем виновата дымка, как мне кажется

Я это и имела ввиду :)

[В.А.]

В один из дней мы собрались доехать до Мальзезине и подняться на Монте Бальдо, но, остановившись на первой смотровой площадке на восточном берегу, чтобы посмотреть на озеро и сделать фото, передумали.
Дымка была такая, что закрались сомнения, увидим ли мы с горы озеро…





Решили поехать посмотреть ещё одну деревушку из «самых красивых» - Тремозине.
Ещё одна панорама напоследок :)



На обратном пути остановились ещё разок, чтобы сделать фото с другого ракурса. Да и просто посмотреть на озеро.





***

Borgo di Tremosine и Strada della Forra


Это уже Ломбардия – ну, так уж получилось. Когда видишь фото со смотровых площадок Тремозине и с дороги, ведущей к нему, желание поехать возникает сразу.

Тремозине находится на крутой скале над озером Гарда на высоте 414м. А у подножья скалы когда-то был порт. И все грузы из порта в город или из города в порт местные жители переносили на своих плечах по горным тропам, похоже, даже мулов не было. Ну, так пишут. И жизнь местного населения была трудна. Поэтому инициативная группа из местного пастора, депутата и инженера взялись за постройку дороги, что многие считали делом невозможным и безнадежным. Строили дорогу 4 года. И не самым простым было найти на это деньги. Но на открытие дороги собрался народ со всей округи. Было это в начале прошлого века, в 1913 году. И с тех самых пор на Гарде нет более известной дороги, чем Strada della Forra. Здесь снимали рекламные ролики с самыми популярными автомобилями самых известных марок, сцену погони из какой-то серии «агента 007» с Дэниэлом Крейгом за рулем астон мартина и что-то ещё. Подробнее о Strada della Forra можно прочесть на городском сайте http://www.infotremosine.it/

Вот с этой дороги я и начну рассказ о поездке в Тремозине.

Трасса по западному берегу Гарды идет по узкому карнизу из тоннеля в тоннель. И где-то через 100м после очередного двухкилометрового тоннеля – поворот на Тремозине, тоже в тоннель. Въезд виден метров с десяти. У нас и навигатор был включен, но все равно проскочили, а до разворота ещё доехать нужно.
Дорога набирает высоту размашистым серпантином вдоль берега Гарды, затем длинный тоннель, переход через ущелье реки Браса - Fiume Brasa, и самый живописный участок дороги вдоль ущелья – с арками, тоннелями, нависающими скалами. Дальше дорога по старинному мосту опять переходит через ущелье и серпантином набирает оставшуюся высоту до городка Pieve, частью которого является борго Тремозине . И эта часть дороги, после моста, тоже очень живописна и извилиста, но в отличие от нижней части, она двухрядная.
Вид на нижнюю часть дороги с Terrazza del Brivido – тот самый размашистый серпантин.



Основная сложность нижней части дороги – это её узость при большой извилистости. Карманы для разъездов расположены по возможности часто, но нужно быть внимательным, чтобы тебе или кому-то из-за тебя не пришлось пятиться. Местные и опытные водители не торопятся, смотрят и пропускают машины. Но по дороге обратно из-за невнимательных торопыжек образовалась пробка, когда ни в одну сторону пятиться было некуда. И здесь уже был нужен опыт разъезда на расстоянии сантиметра, что тоже не все готовы выполнить. Пробираясь на своей совсем не узкой машине мимо стоящего встречного ряда мы иногда видели глаза, наполненные ужасом. Но вниз ехали только мастера :), поэтому нам это стоило минут двадцати, а сколько стояли встречные машины даже и не знаю.
Самый-самый живописный и узкий участок среди скал все проезжают без проблем, потому как здесь организовано реверсивное движение со светофорами.
Единственная смотровая площадка находится на середине нижней части подъема перед длинным тоннелем.
Фото на въезд в тоннель и вид на нижнюю часть дороги – вот где-то там и встали машины в пробке.





Мы видели, что пассажиры мотоциклистов поднимались с включенными на запись телефонами, но сами не сообразили. Записали только спуск, поставив телефон как можно ближе к лобовому стеклу.
При подъеме виды среди скал нам показались живописнее. Мы даже решили ещё раз подняться до моста и спуститься, но случилась пробка…

Начинается ролик как раз с реверсивного участка, под шум Fiume Brasa.
Статую Мадонны торжественно установили 11 мая 1960 и назначили покровительницей автомобилистов Тремозине. Тремозинцы любовно называют её – Madonnina. Так пишут на городском сайте.



Ну а дальше снимать мне было некогда, я, открыв окно, следила за расстоянием от борта машины до ограждения.

Из того, что я рассказала и показала, думаю понятно, что головокружительная погоня по Strada della Forra на авто возможна только в кино и при ускоренной съемке :)

Так уж вышло, что поднявшись до Pieve, первым делом мы поехали на смотровую площадку Terrazza del Brivido.
Увы, противоположного берега практически не было видно из-за дымки. Сфотографировали, видные на крутой скале, церковь и домики Тремозине и Strada della Forra под ним – видны тоннели. И поехали смотреть церковь и саму деревушку.







Борго Тремозине – это кучка домов выше церкви. Фото взяла с городского сайта, ссылку на который я привела выше. На нем очень хорошо всё видно, лучше, чем на карте. Даже две стоянки можно разглядеть – одну на улочке перед церковью, вторую в верхней части снимка, сразу за домами.



Мы встали перед церковью, вот перед таким рисунком на мостовой.



La chiesa di San Giovanni Battista, церковь Святого Иоанна Крестителя.

От романской церкви, построенной в XII веке, остались только колокольня и часть стен. Современная церковь построена и освящена в честь Иоанна Крестителя в XVI веке.



У церкви симпатичная смотровая со скамейками, мы сразу туда :) Но ветер не появился, дымку не разогнал, поэтому видно только соседнюю смотровую площадку.





Боковой вход явно остался от старой романской церкви. Но внутри – барокко.





Скульптуры, живопись, мозаика в алтарях, чудные резные скамьи и кафедры в пресвитерии – все красиво.





Очень хороша мозаика в главном алтаре:



И церковь такая теплая, живая – с раскрытыми текстами, горящими свечами… Мы тут даже присели на скамью, чтобы все рассмотреть.

Но пора уже посмотреть, как выглядит одна из самых красивых деревушек Италии. А выглядит она замечательно – чисто, аккуратно, обжито. Работают рыночек, магазины, ресторанчики, аптеки, парикмахерские. Народ снует по-деловому, а не прогулочным шагом вертя головой



Есть тут Замковая улица, даже остатки какой-то древней стены, но все максимально использовано для жизни – пристроено, обустроено, обжито. Прошлись по улочкам, разглядывая лесенки, арочки, балкончики с цветами и… ещё один балкон с видами:)







Виды на озеро – это основная достопримечательность Тремозине. Если озеро видно :( В нашем случае было видно церковь, соседнюю скалу и участки Strada della Forra внизу.







От балкона до машины 50м.



По дороге домой, на выезде из Limone Sul Garda, заехали на стоянку, отмеченную на карте, как Limone Sur Garda (city view). Оказалось, что это стоянка какого-то отеля. Мы спросили разрешения у дежурного встать на десять минут и нам разрешили. Виды на Лимоне чудесные!





Понаблюдали за корабликом… Он был полон, а на причале его ждала плотная толпа.




Видов нам на сегодня, пожалуй, хватит, поэтому едем домой - обедать и… купаться!



***

Дорогие коллеги-путешественники! Прощаюсь с вами до следующего года и от всей души желаю в Новом Году вам и вашим близким счастья, здоровья и благополучия!

***

[JamKit]

Ещё одна панорама напоследок :)

Просто умопомрачительная красота! Спасибо за то, что делитесь с нами!

И Вам также всего самого наилучшего в 2020!

[nassta]

Какие шикарные виды! И дымка эту красоту не испортила))

Спасибо за поздравление! И Вас с Наступающим и исполнения всех мечт!!!

[В.А.]

Рива и окрестности

Озеро Ледро

Как выяснилось, сюда, на озеро Ледро, выезжала на лето, как на дачу, вся русская колония Неаполя в начале прошлого века. А кое-кто нашел здесь последний приют – где-то на кладбище деревушки Bezzecca покоятся Екатерина Васильевна Ростковская, урожденная княжна Дабижи, и её дочь. Прочитала статью (здесь) с любопытством, но не это стало причиной нашего интереса к озеру.

В 1929 году, во время строительства гидроэлектростанции в Рива-дель-Гарда и водовода от озера Ледро, уровень воды в Ледро упал на несколько метров, обнажив остатки свай на месте поселения бронзового века. Сразу были начаты раскопки, прерванные из-за штатного подъема уровня воды. Все артефакты, найденные на месте свайной деревни, были переданы в Тренто, в Museo tridentino di scienze naturali. Так пишет вики.
А существующий на озере с начала 70-х годов прошлого века Музей свайного жилья - Museo delle Palafitte del lago di Ledro, является реконструкцией. Разглядывая фото на сайте музея, - все эти чурбачки, шкуры, танцы с бубнами, появляется ощущение, что это туристический аттракцион, и желания посетить не возникает…

Википедия пишет, что озеро необычайно чистое, вода в августе прогревается до +24, и здесь можно купаться. А турфирмы поднимают градус до +27 и рассказывают о чудесных пляжах. Да-да, мы поехали попробовать воду и, возможно, искупаться. Это нам всегда интересно :)



Пляжи каменистые, вода холодная, озеро красивое - всё, как и положено альпийскому озеру.
На фото видна стоянка над пляжем в Молина-ди-Ледро, Molina di Ledro.



Попробовав водичку и побродив по пляжу, уселись на «скамейку с видом».
Вечер теплый, воздух свежий, вид - располагающий к созерцанию…
И скамейки удобные - сидим, уходить не хочется…





Рядом со скамейками деревья растут, присмотрелись – секвойя!!!
Вот не ожидала увидеть в Италии секвойю.
Да я её вообще не ожидала увидеть живьем, честно говоря :)



Дороги от Ледро до Ривы всего 12км. Половина пути идет в тоннеле, половина - в долине ручья Понале, Ponale. Это единственный, вытекающий из озера Ледро, ручей. Заканчивается ручей водопадом Cascata del Ponale – сюда можно приплыть на экскурсионном катере из Ривы. А вдоль ручья идет известная пешеходная тропа Sentiero Ponale Ledro-Garda, и есть рассказы форумчан, осиливших этот путь.



Озеро Ледро расположено на высоте 655м, его площадь 2,187км², окружность около 10км. (вики)

***

Рива-дель-Гарда, Riva del Garda

Как это часто бывает, городок, в котором жили, посмотрели очень поверхностно. И поскольку бродили мы по Риве вечером, фото очень мало.
Ближайшая к нашему отелю небольшая стоянка на Piazza Catena, была всегда занята. К слову, «catena» переводится, как «цепь». Когда-то цепями перерывали вход в гавань Ривы, чтобы не вошли вражеские корабли.
На противоположной от нас стороне Ривы на Via G. Maroni большая стоянка у самого берега. Здесь находится Парусный клуб, гавань которого защищает мол. Вот на этот мол мы и поспешили сразу, как только поставили машину. Поспешили, чтобы успеть сфотографировать озеро и нашу гостиницу до того, как солнце спрячется за горы. Успели…





Здесь находится самый красивый участок набережной в Риве – с балюстрадой, вазонами, клумбами. Эта набережная идет от Парусного клуба, до мыса Magnone.





С набережной на мысу видно розовое здание бара, кипарисы… Но, если дойти сюда, то можно увидеть устье речушки Маньоне, fiume Magnone, выше по течению которой находится водопад Вароне, Cascate del Varone.



Прогулялись от Парусного клуба до Piazza Catena. На набережной яркие клумбы, у берега покачиваются яхты, плавают лебеди, прогуливается нарядная публика – курорт!










На Piazza Catena памятник San Giovanni Nepomuceno, Яну Непомуцкому – покровителю всех исповедников. По легенде, был убит чешским королем Вацлавом IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы.







Обратно к машине шли по улочкам центра, мимо башни и старых крепостных ворот… Заглянули в церковь, послушали, как поют нарядные дети… Все вокруг очень аккуратное и симпатичное – дома, клумбы, сувенирные магазины… Городок очень приятный, курортный, одним словом.



На следующий день мы покидали Риву. Покидали с некоторым сожалением - нам здесь понравилось. Да и найти, чем заняться ещё пару дней на озере, не проблема :)

***

От Ривы до Виченцы

Ехать из Ривы до Абано, мы решили напрямик через горы – на Виченцу. Запланировали четыре остановки – первая на смотровой Marmitte dei Giganti. Несмотря на раннее утро, здесь уже был народ. Гарда провожала нас чудной погодой, лёгкой дымкой.









Вторая остановка - Punto panoramico - Eremo di San Colombano, SS46, Сан Коломбано, Тренто – смотровая с видом на скальный монастырь. Мы рассчитывали здесь на короткую остановку, но не удержались и прогулялись до моста через шумящий ручей.



Вниз к церкви ведет хорошая асфальтированная дорога, по которой один за другим проезжали мотоциклисты и авто. Пожалели, что посещение скальной церкви у нас не вписывается в маршрут по времени. Если бы мы знали, что нас ждет впереди, мы бы непременно посмотрели церковь…



А дальше - по долине среди гор от деревушки к деревушке, от церкви к церкви, от смотровой до смотровой, наслаждаясь видами гор и прозрачным воздухом, едем к мемориалу времен Первой мировой - Ossuary Pasubio.












Ossuary Pasubio, Pian delle Fugazze, Валли-дель-Пазубио, Виченца

Путешествуя по Трентино и Венето невозможно не услышать о Первой мировой войне и противостоянии австрийской и итальянской армий. Даже в статье об озере Ледро, в главе «история» рассказывается о боях в долине Понале и боевых укреплениях тех времен. А на гербе провинции Виченца изображены четыре мемориала Первой мировой войны. И один из этих мемориалов - Ossuary Pasubio, лежал практически на нашем пути. К сожалению, это был понедельник, и музей-оссуарий был закрыт, это мы знали. Была слабая надежда, что будет открыта часовня, как культовое место, и уверенность, что смотровая с пушками, скамейками и умопомрачительными видами, будет открыта. Оказалось, что весь мемориал является военным объектом и охраняется соответственно. Закрыто было всё. Единственное фото сделано через решётку ворот. Обидно.



Бои на Итальянском фронте на севере страны получили название «Война в снегах и на льду», поскольку более чем 600 км линии фронта проходили через высочайшие вершины Альп. (вики)

Вот здесь, если интересно, десять постов, десять переводов конкретных статей под общим заголовком
Альпийская горная война между Австро-Венгрией и Италией
Или конкретно в девятом посте Битва за Монте Пасубио

Сфотографировали горы от входа в мемориал, и поехали дальше.…
И вот тут мы совершили тактическую ошибку, которая стоила нам лишнего часа в дороге. Мы последовали за навигатором по провинциальным дорогам вместо того, чтобы вернуться на трассу, и попали в пробку.



Да, в такую пробку мы ещё ни разу в жизни не попадали :) Перед нами со скоростью пастухов-пешеходов текла река овечьего стада.



Вокруг носились собаки, собирая отставших, пастухи зорко следили, не допуская задержек на зеленых полянках, иногда стадо спрямляло серпантин, иногда цокало копытами по асфальту…



А мы почти час, пока наши дороги со стадом не разошлись, разглядывали пастухов, овечек, осликов и горы вокруг :((






А впереди нас ждала Виченца...

(пишу)

[Poseidon]

А мы почти час, пока наши дороги со стадом не разошлись, разглядывали пастухов, овечек, осликов и горы вокруг :((

А почему такой смайлик? )) Интересно ведь тоже!)

А впереди нас ждала Виченца...
(пишу)

Ждём. Виченцу мы тоже любим.)

[ywi]

Тренто

Очень понравился Тренто. Как-то раньше ничего, кроме названия футбольного клуба, у меня с этим городом не ассоциировалось. Было интересно почитать и посмотреть. В следующем году планирую второе пришествие в Италию, жаль, что этот городок лежит совсем уж не по пути, а так вашими усилиями я бы точно туда заскочил. Эх, сколько же там всего любопытного...

[bratezleha]

А почему такой смайлик? )) Интересно ведь тоже!)

Вот согласен! Если встали там, значит так должно было быть... может это не вам надо было смотреть на барашков, а им на Вас!)))

Интересный отчет, интересные места - записываю, вдруг вернусь еще разок (очень уж хочется).

[nassta]

Eremo di San Colombano

Красиво!
У меня в планах отмечен пункт в плане поездки: подняться и пройти небольшим маршрутом, но я на общественном транспорте, так что как получится.

[Nicedub]

Оказалось, что весь мемориал является военным объектом и охраняется соответственно

Удивительно....особенно для Европы, где в каждой деревушке памятник-память Первой Мировой

Перед нами со скоростью пастухов-пешеходов текла река овечьего стада.

не знаю как запах - но фото чудесные...Мне кажется, это приятная остановка), деревенская идиллия.

Вера, церковь в скале - очень интересно, да и вся дорога красивейшая.

[В.А.]

Напишу сразу всем про грустный смайлик - нас поначалу тоже забавляли собаки, гоняющие отстающих, козочки, запрыгивающие на сарайчики и обрывы и тому прочее, но минут через 15-20 мы поняли, что непонятно, когда это кончится, а планов-то было громадьё. К тому же, мы медленно ехали в колонне и видели стадо ровно столько раз, сколько я выложила фото - когда большая группа жевала траву на обочине, и когда стадо спрямляло путь, все остальное время перед нами были впереди идущие машины и хвостики отстающих овечек и суетящихся между машинами собак. Ну ещё пастухи туда-сюда ходили, иногда пощелкивая кнутом.
Мы ехали с кондиционером и закрытыми окнами, поэтому запах почувствовали при первой остановке на стоянке супермаркета, и шел он... от колёс нашей машины :( Вот так и получился грустный смайлик... Хотя, сейчас вспомнить забавно :)

Удивительно....особенно для Европы, где в каждой деревушке памятник-память Первой Мировой

Да, соглашусь. Но про то, что это военный объект, было написано на воротах. Могу лишь предположить почему - здесь находится оссуарий с останками, как итальянских, так и австрийских солдат, и могилы военных начальников тех лет. Читала, что военными здесь проводятся торжественные мероприятия. А в часовне какие-то удивительные витражи...

[hellen-k]

На Piazza Catena памятник San Giovanni Nepomuceno, Яну Непомуцкому – покровителю всех исповедников. По легенде, был убит чешским королем Вацлавом IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы.

Вот как его туда занесло? ))

[sinnfeinn]

мы медленно ехали в колонне и видели стадо ровно столько раз, сколько я выложила фото - когда большая группа жевала траву на обочине, и когда стадо спрямляло путь, все остальное время перед нами были впереди идущие машины и хвостики отстающих овечек и суетящихся между машинами собак. Ну ещё пастухи туда-сюда ходили, иногда пощелкивая кнутом.

Дааа, это реальная проблема там, где они водятся в большом количестве))

[В.А.]

Виченца проездом

Без Палладио Виченцы не существует. Виченца – его музей. Главная анфилада – корсо Андреа Палладио: парад дворцов. Главный зал – пьяцца деи Синьори – с огромной ажурной Базиликой: шедевром, который приезжают изучать и зарисовывать.
Пётр Вайль, Гений места


Monte Berico

Так называется холм высотой 120м на южной окраине Виченцы.
Согласно легендам и фактам, Монте Берико, как минимум, дважды в истории Виченцы был местом событий, определяющих дальнейшую судьбу города.

По легенде, именно здесь местному крестьянину дважды являлась Мадонна, обещающая прекратить эпидемию чумы взамен строительства нового храма. После второго явления, в 1428 году, всего лишь за три месяца был построен скромный храм, и эпидемия пошла на убыль. Первую церковь перестроили по проекту Карло Борелла в 1688 г. в барочном стиле. Сегодня здесь на холме монастырский комплекс- Santuario di Monte Berico, принадлежащий Ордену служителей Девы Марии.

И второе событие – это битва между австрийцами и итальянцами на склонах Монте Берико, произошедшая 10 июня 1848 года и закончившаяся победой войск маршала Радецкого и завоеванием Виченцы австрийцами. И после окончания Первой мировой войны, здесь на холме было решено увековечить память погибших за освобождение Италии. Для этого перед церковью была сформирована большая площадь с видом на Виченцу, названная Piazzale Vittoria.
На площади установили памятник погибшим в 1848 году за свободу Италии и памятную доску с «Бюллетенем Победы» 1918 года (Bollettino della Vittoria). Площадь была торжественно открыта Бенито Муссолини 24 сентября 1924 г.

На следующем фото въезд на площадь Победы - слева виден памятник погибшим, а напротив памятника справа - Bollettino della Vittoria. На всей площади разрешена бесплатная стоянка.





Внизу, как на ладони, лежит Виченца. Слева зеленый купол Кафедрала, правее зеленая крыша Базилики Палладио. Прямо под балконом – виллы среди деревьев. Пишут, что склоны Монте Берико это тихий уютный и престижный район Виченцы.



Кафедральный собор Виченцы


Базилика Палладиана


Насмотревшись на Виченцу, поворачиваемся на 180° и идем в церковь Богоматери Монте-Берико. Это северный вход, боковой.



А перед главным западным порталом установлен памятник австрийским солдатам, погибшим в той же самой битве 10 июня 1848 года.



Плечом к плечу с новой барочной церковью стоит первая готическая. Поскольку отступать было некуда - за спиной строительный забор и проезжая часть, общее фото у меня не получилось.



В соборе нас встретили мило улыбающиеся монашки, они как раз выходили. Сразу бросается в глаза огромное количество лампад, свисающих с потолка.



Статуя Мадонны над главным алтарем церкви была создана Николо да Венеция в 1430 г. Пишут, что алтарь расположен, как раз там, где Мадонна явилась крестьянину. Мадонна Милосердия, Madonna della Misericordia, укрывает своим плащом всех людей, всех детей Бога. В православной иконографии этот сюжет соответствует Покрову Пресвятой Богородицы.
В 1978 г. Мадонна ди Монте Берико была провозглашена святой покровительницей Виченцы.



Побродили по церкви, разглядывая убранство. Очень красивые бархатные чехлы на колоннах в алтаре, орган, четыре водосвятные чаши с забавными ангелочками, картины…







Запомнилась пронзительно скорбная «Пьета» Бартоломео Монтаньи справа от главного алтаря. Здесь же рядом памятный знак с изображениями четырех мемориалов Первой мировой войны, тех же, что и на гербе Виченцы.



А дальше – местный Музей.
Чего здесь только нет… Картины и скульптуры, вертепы и вышивки, вотивные дары и, совершенно неожиданно, несколько стеклянных витрин с окаменелостями. Что такое, откуда – нигде информации не нашла, а сфотографировать табличку не догадалась.








Выходим в симпатичный дворик. Стены галереи украшены вышивками, какими-то милыми поделками. В горшках не цветы, а настоящий бонсай – монастырь женский. Из дворика можно заглянуть в крипту... И все, выходим на улицу.







На лестницу, связывающую город и Монте Берико, мы посмотрели со стороны, от церкви. Построили лестницу в 1746 году по проекту Франческо Муттони, и предназначалась она, прежде всего, для паломников.
150 арок галереи разделены на 15 групп по числу тайн в молитве Розария, в конце каждого участка галереи – площадка в виде часовни, где паломники должны молиться и размышлять об этих самых тайнах. Длина галереи 700м.



Возвращаемся к машине, оставленной у балюстрады смотровой на Piazzale Vittoria.
Последний взгляд на Виченцу, и едем вниз, к главному залу музея Андреа Палладио :)



***


От Piazza Castello до Piazza dei Signori и обратно

Машину оставили на большой подземной стоянке Parcheggio Verdi, и переулочками выходим на южный конец Пьяцца Кастелло. И видим сразу три дворца, построенные Андреа Палладио. Прямо перед нами особняк графа Джованни Антонио Капра, одна из ранних работ Палладио. Кроме дворца архитектор построил для графа ещё и знаменитую виллу Ротонду. Сразу за Палаццо Капра виден Палаццо Тьене Бонин Лонгаре, между ними начинается Главная анфилада музея - корсо Андреа Палладио.



А за нашей спиной - Палаццо Алессандро Порто, вековой недострой. Пишут, что по проекту на фасаде дворца должны быть восемь колонн, и почему построили только три, никому доподлинно неизвестно.





Мы приехали в Виченцу в рыночный день, что может быть и не очень удобно для разглядывания и фотографирования дворцов, но любопытно однозначно. Очень понравилась организация рынка – все чисто, аккуратно, унифицированные стеллажи и тенты, крепящиеся на крыши микроавтобусов. Содержимое галантерейных прилавков практически соответствовало содержимому летнего рынка в Купчино, где я живу. Разглядывание продуктовых лавок доставило больше удовольствия, аналогов в Купчино, ясно дело, не увидишь :)



По узенькой и короткой Епископской улице - Contrà Vescovado, идем к кафедральному собору Виченцы.

Cattedrale di Santa Maria Annunciata

Двухцветный четырехъярусный фасад собора называют ярким примером венецианской готики. Пишут, что только фасад и уцелел после бомбардировок Второй мировой.



А ещё пишут, что восстановлен собор, по образу и подобию разбомбленного, только к 2002 году. С архитектурной частью справились отлично, но утерянные фрески восстановить не смогли. Бродя по собору и разглядывая убранство капелл, невольно задавалась вопросом, чьих же это рук дело…



Но собор мне понравился. Понравился, не смотря на пустые стены из новенького кирпича и современные фрески.



Над главным входом – Благовещение, Архангел Гавриил сообщает Марии, что ей скоро рожать.





Над боковыми входами – Мария с Ангелами и Пьета.





Но водосвятная чаша явно пережила Вторую мировую.



Прошлись по собору, с любопытством разглядывая светлые капеллы, алтарь.







В капелле, посвященной Деве Марии, горели настоящие свечки, молились прихожанки.



Капелла святых даров



Полиптих в алтаре капеллы святых Джакомо и Антонио. Лоренцо Венециано, 1366 г.



Коронация Девы Марии - Antonino da Venezia, Cappella dell’Incoronata



Андреа Палладио проектировал купол собора и южный портал, выходящий на Piazza Duomo. И с дальней точки площади можно было бы сфотографировать собор так, чтобы были видны и купол, и колокольня, и портал, если бы не рынок. Торговые палатки стояли плотно по кругу, оставляя свободными только узкие проходы вдоль стен и центральный сквер с памятником Королю - Виктору-Эммануилу II.



По узким пешеходным улочкам идем к дому Антонио Пигафетта.

Casa Pigafetta

Дом, несомненно, интересен тем, что построенный в XV веке, сохранил первоначальный вид до наших дней. Но ещё больше интересна история его владельцев.
Дом строился для Маттео Пигафетты, одного из тех Пигафеттов, что были изгнанных из Флоренции ещё в XIV веке за приверженность партии гвельфов. В этом доме родился и вырос самый известный член семьи – мореплаватель Антонио Пигафетта, участник первого в истории кругосветного плавания. Дневники Пигафетта стали основным источником сведений об экспедиции Магеллана-Элькано (1519-1522). И теперь, благодаря великому и могучему интернету, их можно прочитать, не заботясь поисками книги - «Путешествие Магеллана».

Стиль архитектуры дома Пигафетта называют «цветочным готическим» видимо из-за большого количества лепных растительных деталей на фасаде. Здесь можно найти и розы, и артишоки, и дубовые листья. По бокам портала высечен девиз Пигафеттов – «нет розы // без шипов».



Внутрь здания входа нет, пишут, что уже лет тридцать здесь идет ремонт.


Виченца находится на слиянии реки Баккильоне с притоком Ретроне. До Баккльоне мы не дошли, но на Ретроне решили посмотреть. Выходим к мосту Святого Павла - Ponte S. Paolo. После узких каменных улочек особенно приятно смотрятся деревья и цветы. Да и фотографировать здесь легче :)



Рядом с мостом стоит памятник писателю Нери Поцци, автору книги о Тициане.
С одной стороны в водах Ретроне отражаются старинные здания, с другой – мост Святого Михаила, Ponte San Michele.








В конце узкой улочки, в щели между домами, виднеется кусочек знаменитой Базилики Палладио. Нам туда.



Basilica Palladiana

Выходим на Piazza Delle Erbe, площадь крохотная, работает продуктовый рынок. Перед нами базилика – бывший палаццо Раджоне, готические фасады которого укрыты, как старый сундук кружевной накидкой, беломраморными галереями Палладио. Башня пыток – Torre del Tormento, была пристроена ещё к палаццо Раджоне, где заседал суд, и служила тюрьмой.
Над крышей базилики видна верхняя часть Torre Bissara, городской башни, носящей имя первого владельца.



"В строгих, тектонически оправданных формах Базилики достигнута поистине римская монументальность, а вольный размах ее широких арок, торжественное звучание их усложненного ритма производят впечатление подлинного богатства"



Палаццо Раджоне было построено ещё в XV веке, но вид имело непрезентабельный. Было решено перестроить палаццо, чтобы придать главному общественному зданию города достойный внешний облик. Более десяти лет городской совет рассматривал и отвергал проекты известных архитекторов той поры, таких как Скарпаньино, Сансовино, Серлио, Санмикели и Джулио Романо. И, наконец, в 1546 году был принят проект Палладио.
Поднимаемся по ступеням на галерею, чтобы посмотреть на старые стены.



Вот через эту узкую щель идем к площади Палладио – Piazzetta Palladio, посмотреть на памятник архитектору.



Маэстро кажется озадаченным :)
Удивил садик на углу площади – несколько бочек, в которых росли большие деревья, в том числе гранаты. Сфотографировала, не удержалась.



Вся пьяцца Синьори занята рынком. Что видим над тентами со ступеней базилики…

Палаццо Монте-ди-Пьета с церковью Св. Виченцо. В итальянской википедии очень любопытная статья под заголовком Palazzo del Monte di Pietà (Vicenza). Очень краткий пересказ:
В 1486 году, по указу дожа Марко Барбариго, из Виченцы были изгнанны, как безудержные ростовщики, наживающиеся на бедных людях, все евреи. Второй частью указа учреждался ломбард Монте при церкви Св. Виченцо - chiesa di San Vincenzo. Дело в том, что Св. Виченцо - Vincenzo Pallotti, всю жизнь посвятил благотворительности, помощи малоимущим семьям.

Монте одалживал деньги практически без процентов и через пять лет обанкротился. Был разработан новый устав и ссуды стали платными – по ставке 5% против 15-20% у ростовщиков, которых изгнали. Но и это не все, богатые люди могли сдать свои средства в Монте на хранение, естественно, не безвозмездно. Разработал эту систему францисканский монах и пресвитер Бернардино да Фельтре, Bernardino da Feltre.

Дела пошли так хорошо, что уже к 1499 году банк смог построить западное крыло существующего дворца, а через пятьдесят лет – восточное и перестроить фасад церкви. Длинна фасада палаццо – 72м.
Здание до сих пор является резиденцией Фонда Монте-дель-Пьета, который занимается много чем, в том числе сохранением культурного наследия.




Лоджия дель Капитанио – одна из последних работ Палладио.

"Великолепные полуколонны большого ордера, исключительное богатство светотени и восходящая к римским триумфальным аркам композиция бокового фасада дополнялись скульптурой и барельефами, изображающими взятые у турок трофеи"
"Хотя в настоящее время многие рельефы утрачены, и штукатурка осыпалась с кирпичных стен, основные структурные членения исключительно сильны и здание не теряет своего торжественного характера"
С сайта «История архитектуры»



Ещё над тентами рынка видны две колонны. На одной установлен крылатый лев, символ Венецианской республики, на другой – статуя Христа.



Идем сквозь торговые ряды на противоположную сторону, чтобы разглядеть фасады дворцов. На минуточку заглядываем в церковь Сан Виченцо. Церковь маленькая и любопытная, сфотографировала боковую капеллу у входа, в основном зале молились прихожане.



Последний взгляд на площадь Синьори со ступенек церкви Сан Виченцо.




По улице имени графа Кавура - Contrà Camillo Benso Cavour, идем к проспекту имени Андреа Палладио - Corso Andrea Palladio. А проспекты здесь, что наши переулки.
Музыкант сидит на ступенях Palazzo Trissino-Baston, напротив через Via Cavour - Palazzo Pojana.

Монументальные фасады вичентинских палаццо на узких улицах не рассмотреть – хрустят шейные позвонки.
Пётр Вайль, Гений места



Справа, практически в профиль, виден фасад церкви Сан Марчелло – четыре огромные коринфские полуколонны и треугольный фронтон на высоком антаблементе. Там ещё в нишах статуи стоят…



Дальше за церковью – Палаццо Тьене Бонин Лонгаре, ещё одна работа Палладио. В названии палаццо соединились имена первого и последнего владельцев – Франческо Тьене и Лелио Бонин Лонгаре. Можно пройти во двор, рассмотреть отделку внутренней стороны дворца.

В створе проспекта видна Torre di Castello, давшая название площади, с которой мы начали свою прогулку.



Заглянув во внутренний дворик Палаццо Тьене, выходим на северный конец Piazza del Castello, а тут – вполне ожидаемый памятник Джузеппе Гарибальди, безлошадный вариант.



Выходим за старые городские стены. У нас в планах прогуляться по саду Сальви - Giardini Salvi, и посмотреть на лоджию Валмарана - Loggia Valmarana.



Задуманный в итальянском стиле, в начале XIX века сад был переделан в типичный английский. В саду шел урок физкультуры, старшеклассники бегали кругами по саду, дурачились. Понаблюдав какое-то время за ребятами, пошли смотреть лоджию.



Сад Сальви окружен каналом Сериола, в воде которого и отражаются колонны и арки лоджии. Лоджия Валмарана входит в список ЮНЕСКО, хотя выполнена не самим Палладио а его учеником.
Сад и лоджия строились Леонардо Валмараном, как место для встреч интеллектуалов – пишет вики.



Идем к машине... Вот так простенько выглядит маршрут нашей прогулки. По времени он занял чуть больше двух часов.



Осталось ощущение неудовлетворенности – Виченца не тот город, который смотрят проездом.

На выезде из Виченцы остановились на несколько минут посмотреть и сфотографировать ещё один шедевр Палладио, знаменитую виллу Капра, Villa la Rotonda.





***


А дальше наша дорога до Абано Терме лежала по долине речки Баккильоне среди полей кукурузы и сои и в окружении Эуганских холмов.





Ну, если, поля кукурузы раньше не были редкостью даже в нашей Ленинградской области, то, как растет соя, я не видела никогда. Пришлось остановиться, чтобы посмотреть и сфотографировать.


Соя, Glycine max

Не услышать о сое трудно, только в России собирают урожай по 3 млн. тонн ежегодно, а в США – больше 100 млн. тонн! Об урожаях в Италии ничего не знаю, но полей сои здесь в Венето значительно больше, чем виноградников и кукурузы. Так нам показалось :)





(Продолжение следует)