Астурия — параллельные миры в созвездии Водолея

[anatol']

Но главное не в этом дело - объект настолько чужеродный по архитектуре для этого места (если "это" можно вообще назвать словом архитектура), что портит восприятие антуража и целостности - это серьезный минус.

Это называется глазами туристов. Примерно как Юрий требовал покарать тех, кто посмел перед акведуком в Сеговии карусельку поставить.
Может навес не самый симпатичный, но такие рынки попадались не раз. Изначально же это площадь зажатая с трех сторон речкой, часовней и мэрией, место жизни.
Соответственно основной объект это сама площадь, а уже навес над ней как раз антураж намекающий на типичную погоду. 28 декабря к слову на ней меркадийо))
А касательно спорт объектов, наверняка куча туристов матерится когда видят площадки для пелоты прилепленные к "главным" красотам.

[alan1076]

Вообще-то это рыночная площадь в первую очередь и место проведения разных мероприятий.

судя по раскраске пола, это все же в основном спортплощадка и уж потом все остальное ;)

[anatol']

судя по раскраске пола, это все же в основном спортплощадка и уж потом все остальное ;)

Примерно вот такого спорта))

[10Oboro]

Это называется глазами туристов.

Ну мы на большее и не претендуем, именно глазами туристов, и это сооружение нас не впечатлило, без реверанса к удобству жителей. Как бы оно не было для них сподручным и комфортным, по факту оно от этого не перестает быть крайне уродливым.

Примерно как Юрий требовал покарать тех, кто посмел перед акведуком в Сеговии карусельку поставить.

Ну это и есть личный взгляд. Вот мусорки часто ставят у самых красивых фасадов и лучших ракурсов (Градо - привет!), вероятно, это удобно жителям, но должно ли это меня восхищать, как путешествующего?

[10Oboro]

Параллельный мир седьмой. Планета коров.
Asiego

Чтобы добраться до следующей точки на маршруте – Asiego, на трассу из Карреньи выезжать не нужно, ибо единственный путь попасть в эту деревню, начинается с кривенькой и узкой карреньевской улочки, что, имеет очередной громкий статус – шоссе. Вот улыбнула у столицы всего семейства Кабралесов гигантомания в урбанистических деталях. Трудновато с Ареной конкурировать этой крохе выбившейся в начальники, может, поэтому, и идут в ход все эти «кварталы» и «шоссе»? Так или иначе, уходим на шоссе Асьего, и после пары крутых виражей в холмах, оказываемся на развилке. Интересно, что к довольно труднодоступной горной деревне, населением в неполную сотню жителей, проложено целых два асфальтированных пути, охватывающих ее кольцом. Можно только позавидовать этому факту, сравнивая с российской глубинкой.



Мы уходим по правой дороге, решив с ходу заехать на главную достопримечательность этих мест – мирадор с великолепными видами на Picu Urriellu (позволю себе доримское название Naranjo de Bulnes).



Названный в честь Pedro Udaondo Echevarría – альпиниста, что был предан своему делу на протяжении всей своей жизни и занимался скалолазанием до очень и очень почтенного возраста. А в этих местах отметился, как первый забравшийся на «апельсиновое дерево» зимой.



Смотровая площадка впечатляет и размерами, и хорошей организацией пространства для посещающих.



Как физического, так информационного. Очень понравилась подробная схема с информацией о том, какие географические объекты можно отсюда увидеть.



А красоты открываются взгляду такие, что слов то вот подходящих так сразу и не подберешь. А еще и в столь странную погоду, когда вот только-только кончился потоп с небес, снизу в долине еще дождь прокапывает, а тут в горах его уже выгнали взашей. Удар по всем органам чувств – величественность вида, гул над далекими горами и шелест листьев до которых дотянуться – только протянуть руку, касание кожи ветром, запах свежести и странное желание есть окружающий воздух ложками, как сметану.



А за спиной виды, которые у меня почему-то ассоциировались в некий микс из пейзажных кадров у трактира «Адмирал Бенбоу» из советской экранизации «Острова сокровищ» и полного тревоги анабасиса, свершаемого главным персонажем культового мульта «Ежик в Тумане».



Только вместо лошадки, тут из тумана выглядывают коровы.



Наглые, мафиозные буренки, что своей упертостью и безучастностью сведут с ума любого водителя. Дорогу автомобилю уступать не хотят, а при условии, что за поворотом резкий спуск, желания бодаться с ними не возникает совсем. Еле договорились с этой пограничной рогатой заставой.



Теперь можно и в саму деревню. Решаем въехать через верхний, далеко огибающий поселение рукав дороги, и не прогадываем.



На импровизированном карнизе над Asiego оказывается существует еще один мирадор – La Venida De Les Vaques. Причем он подкупает как оформлением самой площадки, все с теми же вездесущими коровами, коих, в этих местах, значительно больше, чем хомосапиенсов, так и оригинальным видом.



Отмечу, что площадку оформили, аккурат, к сентябрьскому визиту королевской семьи в честь получения деревней премии принцессы Астурийской, собирая на нее деньги всем миром. В итоге селяне пригласили архитектора José Sahagún, который изобразил 21 корову и пастуха на металлическом ограждении. Причем в названии прослеживается, что это не просто коровы, на некоторых астурлеонских наречиях, vaque – добрая дойная корова, что каждый год приносит приплод. Показался интересным тот факт, что оформлено место не просто для эстетики, а и с рациональной точки зрения, по тропе стадо испокон веков ходит на водопой, и ранее, бывали случаи, что буренки наворачивались в этом месте с обрыва вниз.



Крыши жилищ и вершины гор. Вершины людских домов и крыши мира. Насколько помню, я тут залип, и Александр просто выгнал меня с этой дзен-площадки.



Ныряем с уровня моря красной черепицы.



И с первых мгновений понимаем, что ехали сюда не зря, Asiego – истинная звезда первой величины!



Антураж в деревне зашкаливает, причем он не показушный и наносной. Наверное, есть вероятность, что когда-нибудь туристы зачастят сюда организованными толпами, (особенно после получения деревней премии принцессы Астурийской), и этот эффект сойдет на нет, но пока – элементы окружающей среды вызывают только восторг!



Причем, сильная сторона Асьего еще и в том, что он крайне разноплановый.



Где-то в виде построек, ютящийся на рукотворных террасах над обрывом.



В других местах, архитектура ближе к улицам у водных каналов.



Центральная часть же, плотно собранная в клубок – ну чем не средневековый городок?



Очень интересной показалась и мостовая – изогнутая во всех плоскостях, с крупными насечками на манер структуры древесного листа. Вероятно, данное решение связано с банальной функцией по эффективному отводу воды, но выглядит очень здорово и необычно.



Хотя дообеденное время не предполагало посиделок в харчевнях, я все-таки отыскал сидрерию от местной "корпорации" по продвижению туризма в регионе и традиционной продукции – Casa Niembro, в которой можно продегустировать сидр одного из самых закрытых минийагаров региона – Памиранди. Интерес у меня подогревался прежде всего фактором хобби, осознанием того, что данный сидр вряд ли отыщется в продаже за пределами деревни. Но ревизия не получилась – закрыто. Одно порадовало, у здания стоял штабель ящиков с бутылками, а сырой воздух, после обильных дождей накануне, помог с отклеиванием этикетки для коллекции.



Также пытаемся выяснить возможность покупки местного сыра, которым Асьего славится не менее, чем традиционным напитком. Спрашиваем попавшегося на встречу гражданина, от него получаем примерное направление к сыродельне.



Но нет, говорят: не сезон – сейчас ничего на продажу нет.



Подталкиваемые своим же, собственноручно обозначенным таймингом, нехотя уезжаем из этой очень интересной локации, но не можем себе отказать в желании оглянуться, поэтому выделяем несколько минут на то, чтобы остановиться у Area recreativa Asiego, что находится парой километров ниже по второй из асьеговских дорог.



Зона отдыха представляет из себя здорово оформленную естественную террасу в несколько соток над обрывом, снабженную всем необходимым для выездного пикника. Скамейками, столами, несколькими точками под готовку на открытом огне.



Также, на ее территории высажено несколько интересных кустарников и деревьев. Мы совсем не ботаники, поэтому оценить их ценность или редкость не в состоянии, можем только сказать, что они не из тех, что попадаются в Астурии прям вот на каждом шагу.



Ну и понятно, что видовые характеристики тут тоже дадут фору многим смотровым площадкам в других регионах. Уж с природными красотами в окрестностях Асьего полнейший порядок в любое время года и в любую погоду.



Которые в каждом разбудят творца, как в Сане, например, вдруг, пробудили дух то ли Джорджа Иннеса, то ли Джеймса Макнейла Уистлера, то ли еще какого маститого мастера тонализма. ))

Уезжаем полные эмоций, и с легким сожалением о неохваченном, как, в общем то, и положено прощаться с интересными и удивительными местами. Наверное, Асьего - это то место, которое не оставит никого равнодушным. Лично я буду рад сюда вернуться летом, остановиться на пару дней в одном из гостевых домов, пройтись по местным тропам, наконец испить неуловимой масти натурального сидра от Памиранди и закусить его Кабралесом из молока самых наглых в мире коров, посетить древнюю церквушку с удивительными фресками, с которой и вся мировая паутина знакома лишь по паре фото, и просто наесться до отвала этого похожего на сметану воздуха.

[JamKit]

Asiego – истинная звезда первой величины

Воистину! Очень понравилась!

[10Oboro]

Воистину! Очень понравилась!

Причем потенциал ведь очень разносторонний, там начинаешь подробно копать, так вылазит куча интерестностей буквально в пятикилометровой зоне. Вот действительно не на пару часов можно заезжать, а на пару суток - и, уверен, найдешь ведь чем себя занять. Там есть еще, к примеру, тропа к дальнему мирадору на север, именно в формате пешей, а не автомобильной программы. Пишут, обалденные виды

[JamKit]

Пишут, обалденные виды

Те виды, которые Вы показали, уже обалденные :)

[alan1076]

Так или иначе, уходим на шоссе Асьего, и после пары крутых виражей в холмах, оказываемся на развилке

Когда я видел дорогу по которой нам предстояло ехать, я мысленно поблагодарил хозяев ресторанчика в Асьего в котором Денис настойчиво предлагал поужинать по прилету, за то что они с 1-го ноября закрылись. Мне днем-то было не всегда по себе, а что было бы в ночи? Мне страшно представить...

Дорогу автомобилю уступать не хотят

Они не то что не хотят, они веду себя так, как будто никого нет. Они просто игнорируют ваше присутствие. :-Е

Решаем въехать через верхний, далеко огибающий поселение рукав дороги, и не прогадываем.

Хе-хе. Так и говори, что я наотрез отказался поворачивать на узенькую дорожку под острым углом, которая к тому же резко уходила куда-то вниз. Причем с той точки где мы стояли было даже не видно, что после этого, так сказать поворота нас может ожидать. Я сказал "негонафик, если есть другая дорога давай лучше туда"... Причем пару раз такую же фразу я повторил и внутри деревни. :)

Спрашиваем попавшегося на встречу гражданина

или гражданку... Мы минут пять не могли придти к общему мнению.

пробудили дух то ли Джорджа Иннеса, то ли Джеймса Макнейла Уистлера, то ли еще какого маститого мастера тонализма

Во обозвал. Пришлось идти смотреть кто все эти люди. Ну вроде ничего, можно принять за комплимент :)
Правда сначала проверил, точно это я фотографировал или нет :)))))))))

[10Oboro]

или гражданку... Мы минут пять не могли придти к общему мнению.

Ага, я помню дебаты )) но надо было как то обозначить при повествовании, хотя может быть надо было написать "человек ;)

Правда сначала проверил, точно это я фотографировал или нет :)))))))))

Не, я точно был уверен, у мну по рисованию в школе было три )))

Хе-хе. Так и говори, что я наотрез отказался поворачивать на узенькую дорожку под острым углом, которая к тому же резко уходила куда-то вниз.

Не, ну у тебя же роль геройская, нордическая - как я мог такое написать )))

[alan1076]

Дошли руки собрать немного панорам.

Asiego сверху



Вид с верхнего мирадора



Вид с площадки для отдыха

[10Oboro]

Параллельный мир восьмой. Башни без башен.
Sirviella

Попрощавшись с поселениями совета Кабралес, двигаемся в сторону Ковадонги. Понимая, что запланированная программа на сегодняшний день напряженная, а световой день в ноябре короток, не можем себе позволить распыляться на придорожные интересности. Единственная промежуточная остановка, длительностью буквально на четверть часа, у нас в маленькой деревушке с непросто выговариваемым названием Сирвьелья, что входит в совет Бенья де Онис.



Сворачиваем на съезд у Талаверо, проезжаем сквозь него без остановки, ибо совершенно не впечатляемся единственной достопримечательностью поселения – Palacio Talavero. Еще 200 метров, и мы на месте.



Sirviella – населенный пункт совсем микроскопический, мало того, что в нем живет 54 человека, так еще и строения все расположены компактно – небольшая площадь на въезде и единственная улочка, что на противоположной стороне сворачивается в кольцо у переправы через Rio Gueña.



Деревню проезжаем буквально за полминуты насквозь, казалось бы, зачем мы здесь? Просто Сирвьелья также пытается активно развиваться в сфере туризма, пусть и не имея особенных достопримечательностей и таких серьезных видовых бонусов, как у того же Асьего. Буквально в двух шагах от места нашей парковки расположена дом-ферма La Torraya, разработавшая для посетителей проект в сфере агротуризма под названием la Ruta de Pepín. Как мне кажется, ее посещение в высокий сезон – не самая плохая идея для туристов, путешествующих с детьми.



Да и взрослым тут нальют стаканчик сидра и покажут его производство, ибо именно в Сирвьелье расположен еще один автохтонный микройагар El Pareón.



Чигре El Pareón не пропустишь, мало того, что расположен в самом центре единственной улицы поселения, так еще и указатели подскажут к нему дорогу.



Также, как и в случае с домом-фермой, территория сидрерии – это целый благоустроенный комплекс.



Но хоть заведение и работает исправно с 11 утра круглый год, мы тут оказались в понедельник – единственный выходной на неделе, так что знали заранее, что местного сидра испить в этот раз не получится.



Пробегаемся до конца улицы – очень хорошее впечатление оставляет деревня. Довольно ухоженная, тихая, уютная и яркая даже в ноябре.



Но на улицах никого, нам за все время встречается лишь единственный селянин, засматривающийся на красивую чужую молодую колючку, имея при этом законную свою.



Напоследок заходим на площадь, где кроме традиционного оррео обнаруживаем незафиксированную ни в мапсми, ни в гуглокартах маленькую часовню. А на заднем плане – главная достопримечательность поселения – Torre de Sirviella, выгоревшая много лет назад изнутри, но сохранившаяся снаружи в первозданном виде. Здание вполне себе преклонных годов, существует вместе с часовней с XVI века. Даже конфигурация проселочных дорог сформировалась тут значительно позже, поэтому башня сегодня стоит просто посреди луга. С какого перепугу это сооружение, вдруг, и башня? – не спрашивайте нас. Мы едем дальше – спешим отдать дань уважения великому королю Пелайо.

[10Oboro]

Параллельный мир девятый. Второе место силы.
Abamia

«Вот скажи мне, бербер, в чем сила? Разве в деньгах? – спросил после битвы в долине Ковадонги, вчерашний молодой королевский мечник, а ныне вождь и надежда всего христианского мира – Пелайо, еще накануне практически всесильного, разжиревшего от вседозволенности, чужака – правителя северных земель Испании – Мунусу. Вот и ничтожный король Родриго думал, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого то, погубил мою сестру, денег нажил, и чего – ты сильней стал? Нет не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит он сильней! И отряд мой, сегодня знал, что не в силе Бог, а в правде!» (с)-переосмысленное).



– Мы никогда не узнаем, был ли этот разговор, и увидел ли Мунуса, в последний миг своей жизни, за спиной Пелайо золотой Крест Победы на голубом небе свободных от чужеземцев Кантабрийских гор – образ сегодняшнего флага Астурии. Но странное сходство молодого, и вряд ли глубоко опытного и искусного в стратегии вестготского дворянина, с князем Александром Невским в ликах на картинах художников, а с Данилой Багровым – в вызове всему неправедному миру, заставляет меня почему-то верить в эту зарисовку – слепок отражений баллад и фильмов в реальности параллельного мира. Молодой король не просто спас Астурию, он подарил ей особую энергетику на долгие века, что редко удавалось сделать даже в мифах всесильным богам, а тут, в реале, выпало свершить простому смертному. Наверное, поэтому Астурия – именно тот регион Испании, что ни разу не был завоеван чужеземцами в своем сердце – запретных долинах, защищенными отрогами древних гор, смог сохранить свою естественность и самобытность до наших дней.



Вот мы и посчитали просто необходимым начинать знакомство с Ковадонгой именно с посещения Абамии – места, где захотел проститься с нашим бренным миром Великий Пелайо.



La Iglesia de Santa Eulalia de Abamia – храм, который по одной из версий, основал сам Пелайо, и в стенах которого был похоронен вместе со своей супругой по личному завещанию. То есть данная церковь изначально задумывалась как королевский семейный пантеон, пусть потомки астурийских героев позже все переосмыслили и переустроили на свой лад.



И хотя церковь перестраивалась за время своего существования, несколько раз реконструировалась, (причем, не сказать, что удачно), считается, что в ней остались элементы того самого первого храма VIII века.



По крайней мере, обрамления нескольких оконных проемов выглядят так брутально, что безоговорочно веришь в их тысячелетний с гаком возраст.



Столетние тисы, считающиеся потомками первой, высаженной у храма аллеи, невероятно гармонично вписаны в окружающий пейзаж.



Вот чувствуется тут особая энергетика, труднообъяснимая, схожая по мощи, и, одновременно, совершенно отличающаяся по ощущениям от энергетики Башни Крови в Хересе Рыцарей. Второе найденное место силы. Удивительно, помню, что задумался об о всем подобном метафизическом именно встав под тисами у каменных шаров, и только дома, занимаясь очерками, впервые узнал, что место то для церкви было выбрано совершенно неспроста. Ее построили рядом с доисторическим дольменом, утраченным то ли в XIX, то ли в XX веке. Остались даже зарисовки этого сооружения. И, да – он стоял как раз там, где сегодня растут тисы между каменными шарами.

[10Oboro]

Программу-минимум по взятым самим на себя обязательствам написать 9 первых частей до Нового Года выполнил, пусть кому то девятая часть и покажется странной, но праздник же, и под небольшим количеством алкоголя пишется по другому )))
Всех путешествующих с нами - с Новым Годом! Хороших и увлекательных Вам путешествий!

[JamKit]

10Oboro, и Вам также - всего самого наилучшего в наступающем! И новых увлекательных путешествий, конечно же!

[luchar]

Asiego сверху

Отличные панорамы!

С Новым годом! Интересных путешествий, новых открытий и ярких эмоций!

[Нинок]

Уже традиционно подниму палец первым))

А я традиционно последней)) Но это пока!

Ну тебе сам Бог велел ))) у нас частично тропы с твоими пересекались.

Такой триумвират звёздных авторов не может оставить равнодушным.

А какой мог бы быть квартет!!!

[10Oboro]

А какой мог бы быть квартет!!!

))) Вы даже не представляете как мощно, пусть и вторым смыслом, Юрия подкололи. Но это кремень, ездит только теми тропами, что еще при Брежневе согласовал, а за Анатолием - уже нам не угнаться по темпераменту, так что квартет - это из области фантастики ;)

[ywi]

Злые вы. Уйду я от вас...

[Нинок]

Слона то я и не приметил!!! )))

а за Анатолием - уже нам не угнаться

Ну у нас у всех есть еще шанс кое-где его даже обогнать... Знаю его слабое место, кодовое слово - тюрьма ))

[10Oboro]

Параллельный мир десятый. Озера вечных снов.
Covadonga озера Ковадонги Enol и Ercina

От Абамии возвращаемся назад к основной магистрали AS114, единственно, позволив себе срезать дугу огибающую местечко Corao непосредственно через сам населённый пункт. И вот даже пожалели, что тайминг не оставлял шансов остановится, так как в Корао, судя по праздничному убранству, явно сегодня ожидалась какая та фиеста. Симпатичная деревня, да еще чистая, умытая и причесанная к событию, тем более, что тоже связанная с Ковадонгой самым непосредственным образом – в ней до самой смерти жил «немец Корао» - человек, что спроектировал базилику Ковадонги.
Ну а мы движемся дальше, немало подивившись плотности застройки в виде сидрерий и гостевых домов на кольце у Sotu Congues.



Но проезжаем мимо Ковадонги в сторону озер, так как еще на этапе подготовки договорились, что если погода позволит, то нужно попытаться к ним забраться, тем более, в ноябре, на личном автотранспорте это можно сделать беспрепятственно, не заморачиваясь с пересадками на специальный автобус.



А погода, нам такой шанс дает, поэтому сверившись с листком планирования и убедившись, что идем даже на четверть часа быстрее графика, ставлю очередную закорючку – и в путь. Дорога практически пустая, если не считать одного суицидного Опелька, что появился на нашем горизонте только для того, чтобы доводить Саню до белого каления.



Эта автолюбительская сущность то и дело сбавляла ход на несложных участках и прибавляла на поворотах, твердо поставив цель эпически улететь сегодня с какого-нибудь из обрывов. Да, и при этом, наездник малолитражного железного коня, по всему, еще очень любил коней живых и настоящих.



Замедляясь донельзя у каждой астурийской лошадки, чем еще больше взбешивал нашего водителя. Но зато у нас теперь целый фотоальбом, что явно бы одобрил генерал Пржевальский.



Решаем двигаться до дальней, (с точки зрения высоты), цели – младшенькой Эрсины, расположенной на высоте 1108 метров.



Эрсина – озеро неглубокое, глубина всего-ничего – 3 метра. Но берега при этом, как минимум наблюдаемые в ноябре, довольно болотистые. Трава страшно мокрая, поэтому к самой воде не пошли, не став повторять подвиг нескольких наиболее отчаянных туристов, оказавшихся с нами у цели в одно время. Не, на самом деле, героический Саня порывался конечно дойти до воды, но умудрившись утонуть по щиколотку буквально не первом шагу еще на самой экопарковке, благоразумно от карьеры болотоходца отказался.



Поэтому любуемся на окрестности с обзорной площадки. Где-то при этом удивляясь количеству людей, собравшихся в сырой ноябрьский будний день на вершинах древних кантабрийских гор. Нас тут совсем не мало таких приобщающихся к прекрасному – только автомобилей под два-три десятка.



Но очень промозгло и ветрено, поэтому, снижаем градус угла наклона, одновременно, повышая градус температурный, отправившись к главному ковадонговскому озеру.



Ручьи журчат тут бурно, словно в весеннюю пору бурного таяния снега, ощущение приходящей весны усиливает и изумрудная сочная трава. Кстати, где-то читал, что летом, иногда вскрывается еще и третье сезонное озеро Bricial, что чаще дремлет под ледником. Кстати, наверное, надо отметить, что все озера закольцованы пешеходной тропой, причем не такой уж большой радиусности.



Тем временем добираемся до главного озера, тут с парковкой сложнее, но пользуясь плюсами низкого сезона, оставляем машину просто на развилке дорог.



Зато тут берег каменистый в трех шагах от дорожного полотна.



И табличка, вероятно, для тех, кто проснулся на бережке утром пьяный, не зная, как и куда он попал.



Хотя такому развитию событий можно только позавидовать, ибо не только озеро невероятно красивое, но и окружающие пейзажи.



Проверил – вода холоднючая, тут уже вброд не перейдешь даже на ходулях – солидное, холодное озеро в 25 метров глубиной.



На обратном пути можем позволить себе остановиться на паре смотровых площадок.



Главная из которых Mirador de la Reina.



Эффектно расположенная наверху Cuesta Espinera.





Действительно, роскошный мирадор с великолепным обзором.



Да еще и обустроенный, но нам не с руки сидеть за столиком болтая ногами в луже, да и пора уже в Ковадонгу.

[10Oboro]

Планировать посещении Ковадонги со стороны озер дело правильное еще и с той точки зрения, что можно заранее дать оценку заполняемости парковочных мест.



Поэтому смело подъезжаем практически к самой Святой пещере, оставляя машину непосредственно перед самым мостом, что в другое время года – вещь практически невозможная, ибо Ковадонга – самый посещаемый монументальный комплекс во всей Испании.





Охраняемый спящими львами. Где-то читал эссе, что львы проснутся, когда Астурии будет грозить смертельная опасность. Вообще образы спящих царей зверей у места захоронения короля Астурии совершеннейшая в раскрытии идеи аналогия. Наверное, поэтому и вставил два фото, что символизм в увиденном запал в душу.



Ничуть не менее впечатлило и композиционное нахождение Святой пещеры над мощным и полноводным водопадом.



Являющимся истоком одноименной горной реки Ковадонга.



Поднимаемся по лестнице к, наверное, самой известной пещере Испании, и уж точно – к самой важной в истории христианского мира времен реконкисты.



Сейчас в пещере, в высеченном в скале гроте нашел свое последнее упокоение – Великий король Астурии Пелайо Первый. Также в ней расположена часовня Богоматери Ковадонгской, явившейся ночью к Королю перед его главной битвой, выполненная в виде небольшой и скромной, отдельно стоящей Sagrario.



От пещеры в сторону архитектурного ансамбля ведет прорубленный в горе тоннель, в которой расположена еще одна часовня в честь Богоматери.



Свод тоннеля украшен щитами с изображением креста Победы – национального геральдического символа Астурии.



Тоннель открыт, поэтому, игнорируя лестницы, двигаемся к эспланаде Ковадонги именно этим коротким путем.



Полсотни шагов – и вот мы уже с другой стороны каменной толщи в «деревне на 70 жителей». Насчет деревни – конечно шучу, трудно это место называть подобным образом, но все-таки, для нескольких десятков человек оно действительно является домом.



На сравнительно большой площади находится монастырь Святого Петра, в составе которого выделяется дом настоятеля, своей фундаментальностью явно затмевающий добрую половину епископских дворцов страны.



С противоположной стороны, с обрыва открывается еще один великолепный ракурс на Святую пещеру.



По эспланаде двигаемся к главному храму.



Basílica de Santa María la Real de Covadonga – носящая статус малой базилики, полностью построена из розового известняка.



Причем, как и вблизи, так и с окрестностей, этот совсем юный храм (1901 года) исполненный в неороманском стиле выглядит одновременно и невесомо, и так монументально, что пробирает до мурашек.



А вот внутри базилика довольно таки скромная, без броских и напыщенных элементов декора.



А нам остается проститься с Доном Пелайо, собираемся в путь, тем более, после потопа в Поо, с временными планами стал коррелироваться дождь, причем самым удивительным образом: мы подъезжаем к очередному месту – дождь замирает, нам пора (согласно плана) ехать дальше – дождь начинает накрапывать с нетерпеливым учащением. В Ковадонге включился ровно тот же самый механизм, смотрим на часы, действительно – нам пора в Кангас де Онис.

[alan1076]

Эта автолюбительская сущность то и дело сбавляла ход на несложных участках и прибавляла на поворотах, твердо поставив цель эпически улететь сегодня с какого-нибудь из обрывов. Да, и при этом, наездник малолитражного железного коня, по всему, еще очень любил коней живых и настоящих.

из-за этого, впечатлительного водителя мы в итоге минут 10-15 точно потеряли :( Дома я б его "обморгал" еще после первых 3-х поворотов... А тут пришлось прикинуться вежливым -=:-Е

Трава страшно мокрая,

сказать так - не сказать ничего. Я попробовал наступить... В общем, там больше сантиметра воды у корней. Народ, желающий подойти к озеру, выходя из машин активно переобувался в резиновые сапоги весёленьких расцветочек и не менее весело отправлялся в путь.

тут с парковкой сложнее, но пользуясь плюсами низкого сезона, оставляем машину просто на развилке дорог.

ага. прямо под знаком "остановка запрещена" :-) Впрочем мы не были первыми :)

Планировать посещении Ковадонги со стороны озер дело правильное еще и с той точки зрения, что можно заранее дать оценку заполняемости парковочных мест.

кстати, мне показалось, что большинство поступали с точностью наоборот...

А нам остается проститься с Доном Пелайо, собираемся в путь,

Денис умолчал о своих попытках уподобится Дону Пелайо и увидеть святую пещеру именно с того места с которого на нее смотрит герой. От временного соседа, благородного Дона спасло только то, что высота его пьедестала намного превышает физические способности Дениса.

[10Oboro]

кстати, мне показалось, что большинство поступали с точностью наоборот...

Именно поэтому я и акцентировал внимание - может кому пригодится. Стереотипно, да, кажется правильнее от Ковадонги к озёрам, но помнишь же эти каскады стоянок? Ведь начиная с дальней, в сезон повыше, людям надо думать на тему - стоит ли ехать дальше или бросить уже машину, понимая, что далее все будет забито, а от озер ситуация обратная - сканируешь от самой близкой к мемориальному комплексу парковки в направлении к дальней. (Ты, кстати, вообще упустил шанс оказаться единственным россиянином, что смог припарковаться на центральной площади - помнишь, там на эспланаде пара мест свободных была, куда ты застеснялся забираться?))))

От временного соседа, благородного Дона спасло только то, что высота его пьедестала намного превышает физические способности Дениса.

))) Ну не то, чтобы прям очень намного, просто вспомнил, как средняя дочь у меня навернулась с памятника Гойе в Сарагосе, во, думаю, будет потеха, если и папа тоже навернется ))) причем, в такой раскладе, явный риск не только ушибами отделаться.

[alan1076]

Ты, кстати, вообще упустил шанс оказаться единственным россиянином, что смог припарковаться на центральной площади - помнишь, там на эспланаде пара мест свободных была, куда ты застеснялся забираться?

Так кто ж знал что там знаков-то нету!

[alan1076]

Ercina


хорошо видно, что кое-где трава лишь выглядывает из луж :)

Вид c Mirador de la Reina

в одну сторону


и в другую

[10Oboro]

Параллельный мир одиннадцатый. Мосты над сидровыми реками с сырными берегами.
Cangas de Onís

По въезду в Кангас де Онис, сразу поспешили на рыночную площадь. И не только из-за очевидных достоинств смотрового плана, прежде всего связанных с интересными низкими арками Palacio Pintu, что сжимают ее пространство словно перемычка цифры восемь, и барочным дворцом Soto Cortés 1680 года, который признан наиболее сохранившейся резиденцией разбогатевших на заморских компаниях «новых испанских» во всем городе. Нет, мы руководствовались более приземленными приоритетами: во-первых, на рыночной площади в не воскресный, а значит не рыночный день, был шанс припарковать машину в удобном для осмотра Кангаса месте, которым, к слову, мы без особых трудностей и воспользовались,



а во-вторых, в здании номер 20, с противоположной площади стены дома, выходя окнами на проспект Ковадонги находится, не побоюсь этого слова, уникальная сидрерия El Llagar Casa Juan. Причем, упоминание в названии йагара в данном случае не является данью каким-то давно несуществующим событиям, нет, это действительно реально существующее производство, пусть и небольшое, но с внушительным стажем.



А спешим мы сюда потому, что заведение в любые дни кроме пятницы и субботы имеет довольно узкое окно рабочих часов (с 11:00 по 16:00).



Но нам везет, в отличии от дома Памиранди в Асьего и сидрерии Эль Пареон в Сирвьелье, двери «Иванова дома» в Кангасе открыты.



А в печи горит огонь, что не только придает уют месту, но и оказывается просто физиологически необходимым элементом для отчаянно промокших под десятком утренних дождей, дождичков, и ливней путешественников. Поэтому, не сговариваясь, выбираем столик рядом с живым очагом.



Зал совсем небольшой, буквально на полдюжины столиков, но оформление тянет на хороший краеведческий музей небольшого городка. Пользуясь присутствием в зале лишь одной выпивающей компании, по всему, местных завсегдатаев, сделав заказ, бродим по залу рассматривая экспонаты. Хозяин, заметив наш интерес, с удовольствием рассказывает об истории заведения, к слову, открытом в 1941 году. На стенах находится и фотография этого знаменательного события, на которой без труда можно разглядеть основателей сидрерии и всех многочисленных домочадцев того времени. Еще больший интерес вызывает карточка, что крупным планом запечатлела двух первых глав рода – деда и отца сегодняшнего хозяина, и хоть он нам пытается доказать, что сильно похож на отца, но мы с ним спорим, ибо он – просто вылитый дед. Причем старая фотография настолько удачно выполнена, что на ней четко видно не только поразительное внешнее сходство, но и, на первый взгляд, неуловимые черты определяющие характер, а может быть, даже и увлечения людей. А люди тут точно всегда любили свое дело, это совершенно точно видно по горящим глазам нынешнего хозяина, в которых и уважение к предкам и гордость за общее семейное дело. Вот очень нравятся проявления такой преемственности в образах, идеях и делах между поколениями, перед которыми пасует даже само Время.




А еще в этом месте искусство изготовления сидра возведено в абсолютный культ. Это не просто сидрерия с заемным продуктом, это настоящая лаборатория сидра, которая существует даже с более ранних времен, чем едальня. Если я правильно понял рассказанное, то сидром тут начали заниматься еще в 1918 году. И здесь было, чем нас удивить, в ожидании обеда хозяин принес нам на пробу не питый и не виданный мною ранее безалкогольный сладкий сидр, фляга которого попала на данное фото. La Sidra Dulce я оценил – очень странный продукт, это и не сок, и не полузабродившее, слабо отфильтрованное сусло, это действительно вещь в себе, даже не знаю с каким напитком его можно сравнивать. Саня, что не отошел еще от успехов в ролевых играх с дорожной полицией, отпив глоток тем более проникся, то и дело кидая хищнические взгляды на сосуд в углу помещения, что так недальновидно снабдили однозначно указующей на содержимое табличкой.



Но и домашний натуральный сидр, выставленный на стол превзошел все ожидания. Это на самом деле великолепнейшая вещь, и уж точно, один из наилучших образцов традиционного натурального сидра, что я пробовал когда-либо. Настолько богатый и при этом тонкий и сбалансированный вкус встретишь не часто, тут даже до этапа смакования послевкусия ощущается такое количество разноплановых нот – ну просто мое почтение. Первая бутылка улетела с первой же космической скоростью, а под вторую уже поспело и второе в виде нежнейших свиных щечек томленных в дровяной печи и картофельного пюре «по-ленски» при выборе которого нам долго разъясняли особенности его отличия от вариаций «по-деревенски храброго картофеля» и всяких «фрикартошек-унисекс». Не знаю, то ли гости из других стран не особо любят и не понимаю подобный рецепт приготовления картофана, и этот факт подразумевает необходимость инструкции, то ли еще что, но нам раскаленное пюре в качестве гарнира сочному мясу, да под ломоть свежайшего астурийского хлеба, да мастерский сидр, зашло просто идеально. Одну бутылку сидра забрали в плен с собой, но забегая вперед скажу, что пределов Испании ей так и не суждено было покинуть, так как она была передана для исследований Владимиру Ларину при встрече в Подмадридье.



Но пора и честь знать, время до закрытия харчевни мы явно пересидели, поэтому в абсолютном восторге прощаемся с гостеприимным хозяином, сделав фото на память.

[10Oboro]

Экскурсия по городу начинается буквально сразу за углом сидрерии, первым, как и положено владыке земель, нас встречает очередной каменный Дон Пелайо на фоне перестроенной в XVIII, и реконструированной в XX веке церкви Святой Марии.



Поздоровавшись с королем, делаем нелегкий выбор: вправо или влево? В итоге, неведомо уже из каких соображений, предпочитаем узкую Рыночную улицу широкому проспекту Ковадонги.



Но человека… Не, не так – Человечищща, рожденного с рацией в руках, просто тянет к разного рода радиовышкам и телекоммуникативному оборудованию, а уж встроенному в исторические памятники – так видимо, вдвойне, поэтому Александр, лавируя между медицинским центром, что находится в историческом здании бывшей тюрьмы, и городской больницей, двигается треком невообразимой кривизны, ну а я – куда деваться, ковыляю за ним.



По-другому, объяснить наше появление у мэрии, что находится как раз вдоль проспекта Ковадонги, по которой мы не пошли изначально, я просто не в состоянии.



Ну раз началась мистика, то уже не удивляемся, наткнувшись на одной из улиц на развеселую «митологическую» братию Астурии, по которой, кто не знает, я великий спец.



Напускаю на себя самый что ни на есть менторский и занудный вид, и рассказываю Сане о Йоберу – оборотне, оставляющим незаживающие раны, и Бурлонах – полумимиках-полумороках;



Прекрасных астурийских русалках – щьанах и вредных метеорологах – нуберу, которые, есть подозрение, особо не скрываясь, сидят в наше время на хлебных должностях в разных там эльтьемпах и гисметео;



ведьмах, домовых, и прачках – единственных персонажах, к которым я так и не подобрал даже близкого аналога ни в древнерусской, ни в какой-либо еще известной мне мифологии.



Надо признаться, осматривал город, одновременно сканируя открытые двери на предмет обнаружения сырной лавки посерьезней, в итоге, рядом с мэрией и фольклорными гражданами нашелся серьезный магазин Torreon нужного мне формата, (желтое здание справа, но вход на фото не попал), где ассортимент астурийских сыров впечатлил неимоверно, да и вообще – магазин местных продуктов, с размерами с небольшой супермаркет, встретишь нечасто. Закупились серьезно продукцией горных муниципалитетов западной Астурии. Также долго выбирал сидр, потому что обнаружил аж 7 мастей ранее ни разу не употребленных, в итоге совершил фатальную ошибку выбрав модный Tareco для вечерни. Подвела тяга к научным исследованиям, надо же было проверить продукцию йагара из Тиньяны, о самом функционировании которого в настоящее время у меня имелись противоречивые данные. Короче, лучше бы мне эта новомодная дрянь и не попадалась вовсе, ведь такие были альтернативы – эх…, ну, зато дома убедился, что сыры не подвели!



Ну а мы потихоньку добираемся до набережной Сельи, что протекает на востоке Кангаса.



Именно тут находится главная и самая узнаваемая достопримечательность – соединяющий берега римский мост, который сегодня является не только элементом городского герба, но и одним из символов всей Астурии.



Сооружение находится в идеальном состоянии, что неудивительно, ибо хотя и существовало оно с древних времен, являясь частью римской дороги, перестраивали и реконструировали его бесчисленное количество раз. Даже большой Крест Победы, без которого, стереотипно, данный мост просто не представить, был помещен в пролет центральной арки лишь в 1939 году.



Сегодня, параллельно историческому прапрадеду, проброшен современный транспортный внучек-путепровод, но большой плюс городу в том, что El Puentón оставили открытым для пешеходов. Более романтичного места трудно себе представить, поэтому его, кроме туристов, еще крепко оккупировали и влюбленные.



Вскарабкавшись по древним булыжникам, возвращаемся в основную часть города, но лишь для того, чтобы пройтись по еще одному мосту, уже через Гуэнью – еще одну речку, что под прямым углом врезается в Селью буквально в ста метрах от достопримечательности. Причем, как показалось, водные потоки по ширине практически равнозначные, хотя, вполне допускаю, что сложилась такая картина из-за интенсивных дождей. И, да – интересно, что как раз на этом мосту мы впервые за два дня увидели яркое солнце, что буквально в мгновение преобразило город.



Главная достопримечательность северного берега Гуэньи – еще один храм с могучей историей – Iglecia de la Santa Cruz de Cangas de Onís. В которой был похоронен вместе с женой второй король Астурии Favila.



Как и отец, место для церкви с прицелом на семейный склеп, он выбрал рядом с еще одним дольменом. Даже не совсем так, церковь в данном случае построили вокруг дольмена. Но церкви Святого Креста в Кангасе повезло значительно больше, чем храму в Абамии, для сооружения VIII века она сохранилась просто отлично.



Пофотографировав еще пару минут северные кварталы на фоне гор, поворачиваем обратно.



Надо сказать, что город очень понравился своей разноплановостью, тут и легенды, и древнейшая история, и история не столь дальних веков очень органично переплетены с проявлениями современной жизни. Восхитительные и эффектные здания старины нередко тут вдруг расступаются в стороны, и запросто пускают в свой круг объекты легкомысленные и забавные.



Например, как доисторический мотоцикл,



или развеселый школьный забор.



А в верхних кварталах царит столь нетронутая туристическим флером, но при этом невероятно антуражная атмосфера, что хочется фотографировать буквально каждое домохозяйство. Как им при всей чумазости и растрепанности удается обладать абсолютной фотогеничностью – лично для меня загадка.



Именно через них ведет дорога к старой церкви Кангаса, в которой сегодня устроен музей,



и часовне Святого Антония, что отделяет от одноименной церкви живописная дубовая роща, высаженная почти две с половиной сотни лет назад.



И хотя часовня не сильно старше окружающих дубов, именно она посвящена святому покровителю города, что делает ее нередким местом сбора верующих под события и празднования различного религиозного толка.



Самое масштабное из которых июньская фиеста San Antonio de Padua.

А нам тем временем подходит время уезжать из первой столицы королевства Астурия, впечатления от которой, во многом, превысили все наши ожидания. Кангас де Онис действительно великолепное место, как для времяпровождения в самом городе, так и для организации огромного множества вариантов интересных путешествий по окрестностям щедро одаренных как историческими памятниками, так и природными красотами.

[10Oboro]

Параллельный мир двенадцатый. Под камнем.
Infiesto

Последним запланированным пунктом этого светового дня являлся поселок Инфьесто, точнее его окрестности. Но так как в Кангасе мы серьезно вышли из графика на подступах к Инфьесто мы оказались когда до наступления темноты оставалось минут 20-25. Усугубила ситуацию еще и моя дорожная ошибка в определении места съезда с магистрали на дорогу, ведущую к данному населенному пункту. Поэтому исходя из реалий, скрепя сердцем отменили поездку в удаленную на десяток километров деревеньку Espinaréu, известную в качестве места с самой высокой популяцией хлебных амбаров во всей северной Испании, (справочно: horreo – 20 штук, panera – 6 штук). Хоть и очень жалко было ее исключать из маршрута, но умом мы понимали, что, не пойди на этот шаг, до места по проселочной дороге добрались бы, аккурат, к моменту наступления непроглядной темноты, что совсем не вариант. Знакомиться с амбарами на ощупь совершенно не хотелось.



Поэтому едем к другой достопримечательности, благо она находится на окраине самого Инфьесто, буквально в полутора километрах от места нашего въезда, сразу за ручьем La Marea.



Santuario de la Virgen de la Cueva место своеобразное, но живописное. Говорить о его возрасте – дело неблагодарное, ибо основную постройку сотворила сама природа, люди к ней добавили лишь несколько легенд тысячелетней выдержки, да в XVII веке. пару построек, вмонтированных в каменную толщу.



Здоровенная плоская скала возвышающаяся над входом в небольшую пещеру впечатляет. Она же, на наш взгляд, и является самый ее интересным элементом. Правда, и самым страшным, так как дождевой водой эта глыба не слабо промачивается, да еще и народ в этот карниз повбивал костылей под разные светотехнические примочки. Вот реально, стоять под сводом не очень уютно.



Но местным на это дело, по всему, плевать – по обоим углам устроены часовни, а посередине целый посадочный сектор этой «летней эстрады».



Пока я вглядывался в потресканый импровизированный потолок, Александр обнаружил неприметный закуток в этом ансамбле.



В темном углу, уже под серьезной скальной толщей, притаилась дзен-лавочка у странного места. Тут, с периодичностью раз в пару секунд, откуда-то сверху срывается одна единственная капля, причем, срывается видимо давненько – потому что дырку в нижнем камне продолбила за это время приличную. Вот так живут люди, приходят и уходят целые поколения со своими мечтами, страхами, идеями, а где-то вода, не спеша и размерено, точит камень. Думаю, посидев на лавочке, запросто можно словить просветление.

Но у нас просветления не предвидится, как раз наоборот, потемнение идет семимильными шагами. Поэтому хватаем ноги в руки и двигаемся к центру Инфьесто. Благо, в самом промышленном поселке достопримечательностей не много. После сверхудачного знакомства с продукцией микройагара Кангаса, промышленный туризм в виде попытки посещения двух местных сидровых производств оставляем на будущее, а делаем ставку на архитектуру.



Тем более удобно, что вся она собрана буквально в одном месте. Пара домов зажиточных граждан с двухсотлетней историей, мэрия, как и положено – с часами, и где-то рядом с ней – музей тех же часов.



Но более интересным объектом является местная церковь, что выстроили напротив этой самой мэрии. И пусть внутри в ней делать нечего, и по возрасту с ней еще могут мериться даже некоторые из ныне живущих аборигенов Инфьесто, но!



Снаружи на нее точно стоит посмотреть, особенно на колокольню в красной кардинальской шапочке. Даже вот интересно, какой из архитектурных стилей признает своей эту чудо-юдо-башню?

Все на сегодня. Программа дня закончена с единственной потерей из запланированного, что на самом деле, можно признать хорошим результатом при такой насыщенности. Выезжаем в Овьедо, причем кромешную ноябрьскую ночь ловим практически ровно в 18-00 как нам и обещал календарь, что не удивило само по себе, скорее удивила мгновенность обрушения тьмы, так что хорошо, что мы в этот момент оказались на трассе, а не на третьестепенной горной дороге.

[10Oboro]

Все - запланированную к написанию на январь программу выполнил, опять выпадаю из современного ритма жизни и остаюсь надолго без интернета, теперь в Якутии ))) Поэтому, перерыв точно затянется.

[alan1076]

что так недальновидно снабдили однозначно указующей на содержимое табличкой.

Взгляды, совершенно внезапно материализовались в стакан оного чудесного напитка в подарок. :))))
Будете в Кангасе - обязательно в зайдите в Дом Ивана :) не пожалеете.

[vlarin]

"Establecimiento de bebidas", такого я ещё не видел. Дословно ведь - "питейное заведение". :))

Это на самом деле великолепнейшая вещь, и уж точно, один из наилучших образцов традиционного натурального сидра, что я пробовал когда-либо.

Подтверждаю двумя большими пальцами вверх. Великолепный сидр! Воздушный, лёгкий и одновременно чрезвычайно яблочно-ароматный, с нотками от лайма до муската, по моим ассоциациям. Улетел моментально, хоть я и старался наливать "кулин" поменьше, чтобы растянуть. Огромное спасибо ещё раз! Это действительно была дверь в параллельный мир астурийской, казалось бы, классики.

[10Oboro]

Establecimiento de bebidas

)) Ага, то ли скромничает, кухня то тоже очень хороша, то ли понимает, что такого сидра домашнего в наше время, практически, уже не найти и это его главная фишка

Великолепный сидр!

И ведь как всегда, не старается найти настоящий мастер модного дизайнера для этикеток, пробок и подобного, понимая, что все это вторично, просто делает то, что умеет отлично делать - сам продукт!

ЗЫ: извиняюсь, анонсировал, что вот уже без интернета, прям с сегодня, но сейчас на пересадке в Новосибирске просто, ем суп из бычьих хвостов и аргентинские пельмени )))) - как тут не прокомментировать столь животрепещущий момент, связанный с хорошим сидром ;)

Огромное спасибо ещё раз!

Ну ты то нам так вернул алаверды в Алькале, что одним спасибо нам не отвертеться ))

[Нинок]

как тут не прокомментировать столь животрепещущий момент, связанный с хорошим сидром ;)

В любви к сидру я никогда замечена не была, но вот такое отношение многоуважаемого автора к сему продукту испанской питейной индустрии меняет моё сознание и при подготовке к весенней поездке я ловлю себя на том, что записываю сидровые места)). Жаль только, регион у меня другой и я пока не могу без зазрения совести использовать Ваши явки и пароли, тырю из других отчётов и источников.

[unreal_undead]

Вот, кстати, отдельная тема по сидру - Испания напитки: (натуральный сидр Астурии, Страны Басков и другие виды сидра Испании)

[alan1076]

В любви к сидру я никогда замечена не была,

Ну я до этой поездки тоже. :) Не могу сказать, что я стал фанатом напитка. Но лучшие его экземпляры действительно заставляют рецепторы "вздрогнуть" ;)

[10Oboro]

Параллельный мир тринадцатый. Столичный.
Oviedo

Овьедо встречал нас уже ночной подсветкой, но так как в забронированном апартотеле Campus я останавливаюсь уже в четвертый раз, даже помощь навигатора для передвижений по городу не особенно нам и понадобилась.

За день натоптались по полной программе, поэтому хватило сил лишь дойти до Кафедрального собора, да на обратном пути, в Алимерке, что рядом с Фонкаладой, прикупить легкой закуси к имеющейся бутылке Tareco, (мы же тогда не знали, какое это паршивенькое пойло).

Зато утром мы уже вышли на улицы спозаранку,



поймав все краски пробуждения города.



Причем, получилось, что не только связанные с рассветом, но и с погодой,



пусть даже в первые минуты ее правильнее всего характеризовала вывеска на аптеке,



ибо утренние, изначально сырые городские пейзажи, к обеду сменились солнечными.



Ну а пока, не нарушая течения времени, совершаем обзорную экскурсию по городу. Причем, частота моих встреч с Овьедо, в последние годы меня очень радует, поэтому роль экскурсовода беру на себя, равно как и ответственность в том, что показать в течении трехчасовой экскурсии человеку, оказавшемуся впервые в столице Астурии.



Во время экскурсии четко соблюдаю и сложившиеся у меня традиции при посещении Овьедо, например, обязательное фото здания Всеобщего совета Княжества с этого ракурса в каждую поездку. И пусть даже отсюда добром не видно Аллегорий, что живут под куполом – не менять же из-за них сложившийся уклад.



Вторая традиция – обязательное посещение церкви Святого Исидора с зажиганием свечи. В этот раз прям напрягся, утром церковь оказалась закрытой, поэтому пришлось так закольцовывать маршрут, чтобы пройти через площадь Конституции повторно.



А на площади Конституции в ноябре уже развернули классическую, без всяких дизайнерских изысков, добрую рождественскую елку. Поймал себя на мысли, что зеленое дерево наблюдаю тут уже во второй раз.



Учитывая, что накануне к собору выходили практически ночью, включили в маршрут и прогулку вдоль городской стены, еще раз выйдя через улицу святого Висенте к главному городскому храму и дворцовым улицам Святой Барбары, не менее святых Анны и Антонио и улицы имени Улицы (Руа).



И хотя времени у нас совсем мало, выпив кофе в районе Дворца Конгрессов принца Филиппа и церкви, которую я в пику цистерцианским сооружениям культа, про себя величаю – Цисцернианский храм, мы через здания геологического музея и такого же факультета университета Овьедо направляемся к еще более конгрессному дворцу Конгрессов.



Который, внимая мудрости местных дедушек, я уже много лет, как и они, бесхитростно называю Калатрава.




Находясь в районе каменного кузнечика неожиданно обнаруживаем, что на улице то окончательно распогодилось, а ведь Солнце редко балует Овьедо и, по-моему, именно по той причине, что и так притягательный город, в солнечные часы хорошеет до недостигаемых высот.






Назначив Буэнависту дальним районом экскурсионного маршрута, назад веду нашу малочисленную тургруппу через широкие проспекты Эрманос Менедес Пидаль и Галисии, современный Овьедо я люблю никак не меньше средневекового или буржуазного XIX века.



Также, никак нельзя обойти вниманием любимые городские памятники,



и центральный городской парк, что великолепен в любое время года.



Вернувшись к самой уважаемой мною церкви в Испании, я с радостью отметил, что маршрутная уловка сработала – во второе пришествие Iglesia de San Isidoro el Real оказалась открытой, что позволило зайти поздороваться с Сидром Севериновичем и в эту поездку.



Полезным второй заход оказался и с точки зрения посещения важнейшего городского рынка El Fontan, во-первых, его надо было показать Александру, во-вторых, именно на обратном пути правильнее было тут закупаться специалитетами.



Город тем временем окончательно проснулся, с удовольствием бы походили еще, тем более преступно не зашли в живописные кварталы Овьедо, что севернее театра Кампроамор, но нельзя охватить за три часа необъятное – выписываться из отеля и в путь.



Тем более, с городом мы не прощаемся, у нас запланировано посещение еще двух символов Овьедо – дороманских церквей на горе Наранко.



Вот к ним, к своему стыду, я еще не выбирался ни в одну из предыдущих поездок. С другой стороны – именно сегодня самое время. Погода отличная, высокий туристический сезон кончился, день будний – все эти факторы нам позволяют доехать на автомобиле до самих объектов культурного притяжения.



Правда стоянки около не предусмотрено, поэтому я десантируюсь у дальней церкви Сан Мигель де Лильо, а Александр тем временем отгоняет машину метров на 300 назад.



Iglesia de San Miguel de Lillo, находится в идеальном состоянии. В храм, в принципе, возможен и доступ в составе организованных экскурсионных групп, но мне кажется, основная ее сила в экстерьерных красотах, удачно вписанных в окружающие пейзажи.



А про пейзажи в этих местах надо сказать отдельно,



двигаясь назад ко второй, еще более именитой церкви на горе, они еще и на сам город открываются такие, что захватывает дух.



Забавно отсюда выглядит и Калатрава – здание представляется уже не кузнечиком, а этакой хвостовой частью мегаавиалайнера зарывшегося носом в землю.



Но все эти аллегории в мыслях остаются за бортом, как только за деревьями показывается вторая, и самая известная прероманская церковь Астурии. Вот написал, а ведь наверное – и во всей Испании нет более известного храма, сохранившегося с тех времен.



Iglesia de Santa María la Real del Naranco, впрочем, как и Iglesia de San Miguel de Lillo, несмотря на свой преклонный возраст, имеет точно определенную дату рождения – 842 год. Также, надо отметить, что данное строение являлось когда-то частью дворцового комплекса, не дошедшего до наших дней. Доступ в церковь организован еще проще, чем в ранее осмотренную San Miguel de lillo. Внутри сидит кассир, продающий билеты для персонального посещения. Но судя по интерьерам открывающемся через многочисленные окна, посещение объекта изнутри дело вторичное, и имеет смысл только если посетитель особый знаток или исследователь дороманских объектов.



А вот не особо отягощенному подобными специальными знаниями человеку, как нам показалось, намного интереснее внешние архитектурные элементы.



Особенно притягивает внимание странная наружная двухсторонняя лестница ведущая на второй этаж. Вот мне кажется, или с тех времен так вход в церкви больше и не оформляют? Хотя, может и 1000 лет назад это решение не было каноном, так как изначально, королем Рамиро 1, данное здание в качестве культового места и не задумывалась.



Последнее фото на память, сотня метров до машины, и двигаемся дальше – в Градо.

[ywi]

Параллельный мир тринадцатый. Столичный.

Ну наконец-то! Хорош Овьедо, что и говорить. Мало кто до него добирается. А тут такой подарок!

[10Oboro]

Хорош Овьедо, что и говорить

Да, всегда возвращаюсь в него с огромным удовольствием

[ywi]

Красиво. Гражданская архитектура чем-то напомнила Бургос с Леоном, романские церкви тоже хороши. Теперь стало понятно, чего можно ожидать от Овьедо "в случае, если..."

[10Oboro]

Теперь стало понятно, чего можно ожидать от Овьедо "в случае, если..."

Дык третий отчет тебе "намикиваю" чего ожидать от Овьедо и текстом и фотографиями )).
Но, видимо, все равно не дорабатываю - то ли не убедителен, то ли из за того, что еще по одному посещению Овьедо не писал очерков ))

[alan1076]

Ну и одна панорамка Oviedo

[Нинок]

Да, город действительно очарователен! Понятно, почему автора тянет сюда снова и снова

[irinaviktorovna]

Очень притягателен Овьедо на ваших фотографиях. Величественные здания, парки...И в то же время создается впечатление, что город уютный и гостеприимный. А что за женщина в длинном коричневом одеянии среди других людей на Вашем фото?

Скажите, пожалуйста, в сидрерию El Llagar Casa Juan в городе Кангас де Онис можно просто так зайти поужинать (и выпить сидра) при наличии свободных мест или требуется предварительно осведомиться или заранее заказать столик, ведь очень маленькое кафе? "Вкусно" рассказываете Вы о сидре.. Часто ли бывает, что двери таких заведений в небольших городках закрыты?
Можно поинтересоваться у Вас, как появилось название отчета и что оно означает (может, где-то выше по тексту, просто я упустила этот момент)?
Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех трех участников этого путешествия за уникальную информацию и отчеты на форуме! С интересом читаю и жду продолжения Вашего рассказа.(Астурия после последнего моего путешествия оставила в памяти самые теплые воспоминания, хотя лил дождь и температура была + 16 градусов в весенне-летний период).

[10Oboro]

А что за женщина в длинном коричневом одеянии среди других людей на Вашем фото?

Овьедо же не просто разноплановый, удобный для жизни город, но и город с очень богатой историей, поэтому в нем существует громадное количество туристических продуктов, в том числе связанных и с деятельностью гидов. Вот в данном случае эта женщина и есть гид, которая для пущего вживания в роль использовала монашеские одежды.

Скажите, пожалуйста, в сидрерию El Llagar Casa Juan в городе Кангас де Онис можно просто так зайти поужинать (и выпить сидра) при наличии свободных мест или требуется предварительно осведомиться или заранее заказать столик, ведь очень маленькое кафе

Заказ точно не нужен, нюанс в расписании, в основном сидрерия работает с 10-00 до 16-00, т.е не в формате ужина. По моему только 2 дня в неделю допоздна. Сейчас в записях посмотрю точно в какие дни и отпишусь

Часто ли бывает, что двери таких заведений в небольших городках закрыты?

Да, это верно для многих населенных пунктов Астурии, но не в данном случае, связанно с тем, что Кангас де Онис преодолел сезонность в своей туристической составляющей.

"Вкусно" рассказываете Вы о сидре..

Спасибо! Если данный аспект заинтересовал, зайдите в профильную тему о сидре в подразделе о питании в Испании - там очень много интересного.
Испания напитки: (натуральный сидр Астурии, Страны Басков и другие виды сидра Испании)

как появилось название отчета и что оно означает

Это совместно обозванное )) связано с немалой "водяной" составляющей в путешествии - дождиками, вызванными ими водопадами, озёрами, акведуками, ну и океаном конечно, до которого мы ещё не добрались в повествовании. А параллельные миры - ну потому что все локации существуют же реально, но при этом, при посещении, остаётся чувство нереальности ))

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех трех участников этого путешествия за уникальную информацию и отчеты на форуме! С интересом читаю и жду продолжения Вашего рассказа.(Астурия после последнего моего путешествия оставила в памяти самые теплые воспоминания,

Огромное спасибо! Всегда очень приятно отвечать столь внимательным и увлечённым читателям! Будем стараться и дальше, самый интересный день в путешествии ещё не наступил на данном этапе повествования. ;)

[alan1076]

Скажите, пожалуйста, в сидрерию El Llagar Casa Juan в городе Кангас де Онис можно просто так зайти поужинать (и выпить сидра) при наличии свободных мест или требуется предварительно осведомиться или заранее заказать столик, ведь очень маленькое кафе?

Это барная часть. Там действительно всего 5 столиков. Но есть еще помещение Comedor, если я правильно понял, то это зал на 25 человек... Но, думаю, он открыт только вечером. Заказать на вечер лишним точно не будет. Хотя бы за пару часов до...

[alan1076]

Овьедо же не просто разноплановый, удобный для жизни город, но и город с очень богатой историей, поэтому в нем существует громадное количество туристических продуктов, в том числе связанных и с деятельностью гидов. Вот в данном случае эта женщина и есть гид, которая для пущего вживания в роль использовала монашеские одежды.

Позволю себе не согласиться. :) Это все же больше похоже на костюм пилигрима идущего по Пути. Обрати внимание на раковины на одежде.

Заказ точно не нужен, нюанс в расписании, в основном сидрерия работает с 10-00 до 16-00, т.е не в формате ужина. По моему только 2 дня в неделю допоздна. Сейчас в записях посмотрю точно в какие дни и отпишусь

Поужинать можно только в пятницу и субботу. Среда - выходной день.
Вообще в Астурии среда очень много где не рабочий день... Весьма необычно...

[10Oboro]

Это все же больше похоже на костюм идущего по Пути.

Ну из меня тот ещё религиозный толкователь - спорить не буду ))
Главное, что хотел донести, что это гид группы

Обрати внимание на раковины на одежде.

Ага - согласен

Но, думаю, он открыт только вечером.

Однозначно. Тем более и не каждый день. По необходимости заказа - мнения тоже разделились ))))))

[10Oboro]

Сейчас в записях посмотрю точно в какие дни и отпишусь

воскресенье 10:00–16:00
понедельник 11:00–16:00
вторник 11:00–16:00
среда Закрыто
четверг 11:00–16:00
пятница 11:00–16:00 19:00–23:00
суббота 11:00–16:00 19:00–23:00

[alan1076]

По необходимости заказа - мнения тоже разделились ))))))

Ну, я думаю для полной уверенности, стоит столик на вечер заказать :) Тем более контакты есть на сайте. Вопрос лишь в том, разговаривает ли хозяин на языке отличном от испанского... :)