Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Вписался в ансамбль площади и современный мраморный фонтан:
..........
Главная площадь современного города посвящена Гвидо Монако, также известному как Гвидо Аретинский (Гвидо д'Ареццо) - монаху и музыкальному теоретику, жившему в Ареццо в начале 11 века и преподававшему какое-то время музыку и пение в старом соборе города. Памятник ему установлен в центре площади:
Отсюда вида колокольня нового (по сравнению с тем, где работал Гвидо Монако), то есть сегодняшнего, собора:
И другая колокольня - церкви Святой Люсии, которую я уже показывал в начале рассказа:
В её-то сторону мы сейчас и направимся. Но не к ней самой, а к Базилике св. Франциска на одноимённой площади - Сан-Франческо, построенной в конце 13 века. В следующем столетии одна горожанка, как пишет "Википедия", "благочестивая женщина по имени Монна Тесса", пожертвовала 300 лир на облицовку фасада церкви, но сумма оказалась слишком маленькой, и работы закончились, не успев толком начаться. Других "благочестивых" жителей в Ареццо, видимо, не было, и значительная часть фасада по милой итальянской традиции (ну всё-таки не пойму я этого, не пойму: Испания во времена Возрождения была намного беднее, чем купавшаяся в роскоши Италия, но там незавершённых церковных фасадов я что-то не припоминаю; может, и есть где, но совсем "штучно", а тут явно "тенденция, однако"...)
Зато на всякие дурацкие инсталляции средства находятся... Неее, "деньги у нас есть..."
Фрагмент нижней части одной из стен со стороны апсиды:
Сегодня Сан-Франческо - музей, главным экспонатом которого являются остатки фресок, сделанных тосканским художником (а "попутно" - математиком) Пьеро делла Франческа в 1453-1464 годах, которые Г. Мортон ставит в один ряд с признанными итальянскими шедеврами ("Теперь критики говорят о хорах в Ареццо с тем же придыханием, что и о Лоджиях Рафаэля и Сикстинской капелле"). Посмотреть их можно в часы работы церкви-музея: http://www.pierodellafrancesca-ticketoffice.it .
..........
Теперь самое время пообедать. Гурман из меня никакой, от итальянской кухни я не фанатею, хотя люблю её больше, чем испанскую, едим мы там, где застанет голод, не заморачиваясь поисками каких-то конкретных мест и особых блюд (в том году в Риме в кои-то веки озадачился поиском жареных цветков цукини, нашёл, а они, заразы, с анчоусами оказались... вот подстава была...). Но тут, в Ареццо, очень уж интересное (по вкусу, в том числе) попалось: "голые равиоли" (дословно - ravioli gnudi). Ну, то есть, у нас есть ленивые вареники - когда творог не внутрь кладётся, а смешивается с тестом, а у итальянцев - то же самое, только название другое, да "начинка" (которая в данном случае тоже совсем не начинка) похитрее, в данном случае - рикотта, сыр какой-то, шпинат, что-то ещё, а вдобавок - с трюфелями, в минимальной дозе, конечно. Кстати, очень даже вкусно:)
* * * * * * * * * *
От римских времён в Ареццо сохранились руины амфитеатра, построенного в конце I - начале II веков и вмещавшего около 8-10 тысяч зрителей. К сожалению, впоследствии он стал источником стройматериалов для возводимого поблизости монастыря Сан-Бернардо, так что то, что мы видим сегодня, является лишь бренными (но очень живописными!) остатками, впрочем, дающими общее представление о размерах театральной арены.
Кстати, в бывшем монастыря сегодня открыт Археологический музей, частью которого (в контексте посещения) являются и руины амфитеатра. А назван он в честь Гая Цильния Мецената - да-да, того самого, чьё имя во всём мире стало нарицательным, который родился именно здесь, в Ареццо. Вот и он сам, собственной (ну почти! ) персоной:
Отсюда (правда, чуть со стороны, если честно), открывается потрясающий вид на башни, шпили и купола исторического центра:
Последний раз редактировалось savl1 06 авг 2019, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
savl1, Сергей! Очень понравился Ареццо! Так много всего прекрасного, просто потрясающе! Подскажите, сколько времени Вы по нему гуляли? День или меньше?
JamKit писал(а) 07 авг 2019, 10:09:savl1, Сергей! Очень понравился Ареццо!
Лена, полностью разделяю! Он, кстати, ещё не совсем до конца дописан, сегодня вечером завершу.
JamKit писал(а) 07 авг 2019, 10:09:Подскажите, сколько времени Вы по нему гуляли? День или меньше?
Вот примерно так и вышло: мы приехали туда в начале 5-го (вечера), а уехали на следующий день после обеда. Так что Ареццо получился "с погружением", по полной программе (в рамках наших интересов), а на выезды уже времени не оставалось.
Irinakos писал(а) 07 авг 2019, 00:39:Пожалуйста-пожалуйста!! (не нахожу нужного смайлика). У нас две недели осталось до отлета! Мне так не хватало Вашего отчета. Это же ровно наш маршрут.
Ирина, сразу и честно скажу: не получится. Во-первых, с Сиеной я в любом случае за 2 недели не управлюсь, а во-вторых, у меня сейчас на неё просто нет времени, а потому я и оставил её на потом. Про такой город негоже писать наспех, тут надо "с чувством, с толком", основательно, тем более что я хочу именно из неё сделать небольшой "шедевр" (в моих масштабах, разумеется). К тому же, быть может, это мой последний рассказ об Италии, так что его, да на самом интересном месте, комкать точно не хочется:)
Так что если чем могу помочь, давайте на уровне вопросов-ответов, это всегда пож-ста Думаю, мне есть, что сказать на этот счёт:) Для начала хотелось бы понять, сколько времени Вы на неё отводите. Только, наверное, это уже в личном.
И последнее место, которое мы посетили в прекрасном Ареццо - великолепная церковь Санта-Мария-делле-Грацие, живописный "уголок Рима" в восточной Тоскане. Она была сооружена за пределами города (и даже сегодня находится на его дальней окраине) в середине 15 века на месте древнего языческого святилища. В конце того же столетия к её фасаду пристроили изящный портик, но сегодня мы видим лишь его реконструкцию 1970-х годов, причём, как пишут, частичную: оригинал же был снесён в 1788 году после того как Великий князь Тосканский Пьетро Леопольдо I по каким-то причинам решил упразднить монашеское сообщество Ордена босых кармелитов, которое тогда владело церковью.
Но как бы то ни было, церковь Санта-Мария-делле-Грацие и прилегающая к ней территория - восхитительное место, полное умиротворения и тишины - не столько той, что является отсутствием звуков, сколько той, в которой, как утверждают многие духовные течения, и обретается Бог (тут вспоминается очень известная в определённых кругах книга Экхарта Толле "О чём говорит тишина").
С этой стороны получается против солнца, но сама церковь видна лучше:
Внутри неё - ничего особенного:
А потолок красивый:
И барельеф этот мне понравился (их там целый цикл):
По уже сложившейся традиции я заканчиваю рассказ о городе, в котором мы останавливались с ночёвкой, вечерними видами. Сразу скажу, что ночной Ареццо полностью поддержал свою "дневную репутацию", и "живые" ощущения от него были намного сильнее тех, что безуспешно пытаются передать фотографии. Места, конечно же, будут всё теми же, и вы их легко узнаете и без моих комментариев.
Ну и сумеречная Пьяцца Гранде хороша! В отличие от порядка представления городов в этом рассказе, в реальной хронологии к этому времени мы уже побывали в Сиене, проведя там 3 дня, так что сравнивать мне было с чем. И честно скажу, что Большая площадь в Ареццо мало в чём проигрывала знаменитой сиенской Иль-Кампо, если вообще проигрывала (кроме своих размеров, конечно) - та все-таки очень монументальна, и это - палка о двух концах. По крайней мере, если говорить о степени "погружения в Средневековье", то ночная Пьяцца Гранде позволяет сделать это в большей степени, чем Иль-Кампо (только не подумайте, что последняя мне не нравится - она была, есть и будет вечной "итальянской классикой" на все времена!).
=================================
А теперь, друзья, я временно попрощаюсь с вами и попрошу прощения за то, что сделаю в этом рассказе длительную паузу, прежде чем перейти к Сиене (и фактически закончить ей его). Мне не терпится по горячим следам начать писать о нашей только что состоявшейся поездке в Новгород, который, как и вообще всё это мини-путешествие, произвёл огромное впечатление. Что же касается Сиены - то я, как это было в своё время с Толедо, должен дозреть до неё, дождаться того момента, когда почувствую, что вот оно, пора! И тогда Сиена в моём рассказе будет (надеюсь на это!) действительно потрясающей - такой, какая она есть на самом деле. Так что я с читателями итальянского раздела я прощаюсь до осени, а всех своих друзей приглашаю в Господин Великий Новгород!
Сергей, разделяю ваши восторги по поводу Ареццо. Действительно, великолепно. Особенно погравилась Санта-Мария-делле-Грацие ("запоминается последняя фраза"(с)).
savl1 писал(а) 07 авг 2019, 21:14:а всех своих друзей приглашаю в Господин Великий Новгород
Nataly88 писал(а) 09 авг 2019, 17:13:Сергей, а Пьеро делла Франческа в базилике Святого Франциска Вас не зацепил?
А даже не пошёл, честно скажу - денег стало жалко. Я ж сколько видел и фресок, и росписей, и картин в "обычных" церквях (и не только Италии) - не "пробирает". Как-то с детства у меня не сложилось с "высоким искусством", "наступил медведь на ухо" и в плане классической музыки, и живописи, и театра, и поэзии... не моё это всё. Вот развалины какого-нибудь амфитеатра посмотреть, да ещё если полазить по ним - вот за такое я и платить готов:) Так что Сиена тоже будет без "искусств" (хотя ещё на этапе подготовки я был поражён, сколько там живописи в разных музеях), сплошная "уличная" архитектура
Уважаемый savl1, благодарю Вас за этот чудесный (как всегда) рассказ! С удовольствием прогулялась с Вами по любимым местам (несмотря на то, что отношение к некоторым из них у нас разнится), а пока ещё не посещенный мной Ареццо действительно очень хорош! Непременно включу его в свой следующий тосканский вояж! Жду любимой Сиены
savl1 писал(а) 09 авг 2019, 20:29:Вот развалины какого-нибудь амфитеатра посмотреть, да ещё если полазить по ним - вот за такое я и платить готов:)
Неужели вы и по знаку Козерог? Вот у меня супруга по гороскопу рождения - Козерог, так развалины и руины - это ее конек! Большое спасибо Вам за очень интересный и содержательный рассказ о сердце Италии!
Pusciste писал(а) 12 авг 2019, 02:28:"А уж если взяла паузу, то тяни её сколько сможешь! Чем больше артист — тем больше у него пауза!!!"
Лиля, а маленькая и не получится. Пока "Новгород" буду писать, потом уж Испания скоро, потом Новгород буду дописывать (вряд ли до Испании успею), а там Тбилиси... Так что, скорее всего, не раньше октября, а то и ноября... "Толедо", кстати, 4 мес. дожидался, зато получился таким, что я считаю его одним из своих лучших рассказов
Я Ваши рассказы не так давно для себя открыла, читаю потихоньку. Увлекаюсь, забываю про кнопочку Спасибо. Но знайте - я в рядах поклонников Ваших "Путешествий", и мне паузы не страшны, я предыдущие истории пока почитаю
Будут, конечно - сразу после Сиены. Но Пиза очень локально, "основная" у меня в этом рассказе: От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию ! , а здесь будут несколько новых мест, концерт в церкви и много вечерних фото.
Robbiecool писал(а) 14 авг 2019, 11:06:2) в Корто́ну не хотели сьездить ? чем то не понравилась?
Вообще я допускал возможность радиалки из Ареццо, и в качестве вариантов рассматривал несколько городов, в том числе м Кортону. Хотя она, если честно, когда я "взглянул" на неё поплотнее, как раз не очень привлекла, мне кажется, что её интересность сильно преувеличена. Мне хотелось в Лучиньяно или Поппи, но времени на эту поездку в любом случае было очень мало (я же писал, что и сам Ареццо появился в маршруте в последний момент, за что пришлось "заплатить" уплотнением - как его самого, так и всего маршрута). Логистику, честно говоря, на всякий случай я подготовил, но когда я понял, что Ареццо интереснее и привлекательнее, чем я представлял, то поставил крест на выезде. Но конкретно о Кортоне не жалею вообще.
Спасибо за отчёт и воспоминания моей первой Италии! Всё хочется вернуться в Ареццо с Сиеной, да и захватить упущенные городки, но после вашего отчёта... хватит хотеть, надо планировать. С одной стороны хорошо, что я его застал: Тоскана всегда зазывала, даже когда север Италии плотничком укрепился в последние три года в моих поездках, но с другой... Жаль, конечно, что я не застал его раньше, потому что на эту осень уже дней отпуска нет (есть, но недостаточно). Как-нибудь весной :) Или в следующий раз. А башни Сан-Джиминьяно очень хороши. И наяву, и в памяти, и в отчёте, и в закатном солнце в фильме "Брат Солнце, сестра Луна" (правда, он там представлялся именеи Ассизи). В Буонконвенто я вынужденно заезжал проездом, но было темно и такой ливень, что дальше станции не продвинулся. Жаль, наверное. Как оказалось, входит в список i piu belli borghi d'Italia... Спасибо за фоточки оттуда тоже :) А Сиена с Ареццо - ван лав. Т.е. два лав. И да, в такой же последовательности.
Спасибо за интересные отчеты! И отдельное спасибо - за предупреждение о рынке в Сан-Джиминьяно, не позволившее совершить ту же ошибку. Он у них и по четвергам и, более локальный, по субботу, съездила в пятницу и, получается, эти самые площади, особенно рано утром (успела до толп) - самые атмосферные, хотя обычно люблю убредать на периферию.
Robbiecool писал(а) 04 окт 2019, 19:19:Как думаете что лучше посетить Sansepolcro и Anghiari или Poppi ?
Или Кортону:) Понимаете, "лучше" для меня и "лучше" для Вас могут сильно различаться. Поэтому решить за Вас и для Вас грех на душу не возьму, скажу так: я бы поехал в Поппи. Но надо смотреть, уложитесь ли Вы в Ваши полдня.
savl1 писал(а) 04 окт 2019, 19:23:Или Кортону:) Понимаете, "лучше" для меня и "лучше" для Вас могут сильно различаться. Поэтому решить за Вас и для Вас грех на душу не возьму, скажу так: я бы поехал в Поппи. Но надо смотреть, уложитесь ли Вы в Ваши полдня.
будет и Кортона, только в другой день У меня 3 ночи в Ареццо, поэтому планирую выезды в другие городки, куда точно хочу - Кортона и Lucignano. Хотя, может выделю целый день и поеду во все три - Sansepolcro, Anghiari, Popp. Лучше больше напланировать, а там уже видно будет от ситуации, настроения, погоды и тд.
Вы всё-таки Castiglion Fiorentino не сбрасывайте со счетов - любопытный городок с любопытными достопримечательностями. Большой плюс - что совсем рядом. Если у Вас "подвиснут" 2-2.5-3 часа, которых будет недостаточно для более дальнего выезда, сюда съездить будет самое оно:)
Если в Поппи поедете - может, с Bibbiena стоит объединить.
Ну и на Loro Ciuffenna ещё раз гляньте. Конечно, городок одного-двух видов, но зато живописных.
savl1 писал(а) 04 окт 2019, 19:43:Вы всё-таки Castiglion Fiorentino не сбрасывайте со счетов - любопытный городок с любопытными достопримечательностями.
Вот это и "проблема" Италии - чем глубже вникать в регионы, тем больше интересных городков найдутся, от которых часто будут ярче впечатления чем от топовых мест, где помнишь только толпы китайцев и чувство что хочешь поскорее уйти.
Robbiecool писал(а) 04 окт 2019, 19:55:Вот это и "проблема" Италии - чем глубже вникать в регионы, тем больше интересных городков найдутся, от которых часто будут ярче впечатления чем от топовых мест
Не только Италии:) Поверьте, после 22 поездок по Испании на её карте для меня "белых пятен" (то есть "точек притяжения") намного больше, чем после 5-й или 8-й поездки
Будет сразу после Испании, а её планирую закончить через пару недель. Надеюсь написать и выложить Сиену (а там же ещё и локальная Пиза, и Пьетрасанта) за зимние каникулы.
Сиена занимает особое место на туристической карте Италии. Как только её ни называют: и самым средневековым городом, где "время остановилось" более полутысячелетия назад, и редким уголком доренессансной Италии, и олицетворением исторического и художественного прошлого Тосканы, и просто самым колоритным и атмосферным итальянским городом... Искусствовед П. Муратов в "Образах Италии" писал, что "воспоминание о Сьене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. В ней соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове Италия, - святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельный виноград. Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Улицы Сьены почти на всем протяжении остались теми же, какими сделали их строители треченто и кватроченто". В общем, Сиена - это некое подобие испанских Толедо и Жироны, и одному богу известно, что из них круче...
Так ли это? Так. И не совсем так. Сиена, безусловно, во многом, больше, чем любой другой - по крайней мере, более-менее крупный - итальянский город сохранила облик Средних Веков. Но назвать её чисто средневековой мне сложно (признаюсь, после поездки я даже изменил название этого рассказа, который изначально звучал как "Сиена - королева средневековой Тосканы"), прежде всего - на психологическом уровне: слишком велики, даже громоздки, её масштабы. Большинство высоких многоэтажных домов в её центре с трудом совмещаются со сложившимся у нас стереотипом "средневековья" (в который намного легче вписываются Сан-Джиминьяно, Сорано, Дольчеакуа, исторические центры Вольтерры, Вентимильи, Губбио, Браччано и Витербо), а улицы извилистые, но в основном совсем не узкие (намекаю на ещё один шаблон: "узкие извилистые улочки") - машины по ним могут не только легко проехать, но и легко разъехаться.
Существуют и более объективные факторы: всё-таки, кто бы что ни говорил, со времён Средних Веков Сиена изменялась. Во-первых, Возрождение всё же коснулось её, и свой отпечаток, пусть и не очень глубокий, оставило. Во-вторых, после того как в 1555 году город был взят войсками испанского императора Карла V (как, почему - эти подробности я оставляю в стороне), в результате чего некогда могущественная Сиенская республика прекратила своё существование, в нём были снесены высокие древние башни - ранее Сиена во многом походила на то, что мы видим сегодня в Сан-Джиминьяно. И, наконец, на её облик сильно повлияло землетрясение 1798 года, после которого была проведена основательная "реновация" "ветхого фонда": реконструированы некоторые старинные кварталы, полностью или частично демонтировано большинство ещё сохранившихся башен, разобраны верхние этажи "сомнительных" (с точки зрения своего состояния) зданий, а между стенами домов во многих переулках появились распорные арки, которые только добавили городу "средневекового" колорита, но на самом деле являются сравнительно недавними. Кроме того, была "скорректирована" городская планировка, ставшая более регулярной и, как неизбежное следствие, более монотонной и однотипной. Есть ещё и уйма прочих нюансов, мимо которых я не пройду (хотя порой очень хотелось бы этого!) в дальнейшем.
Всем вышесказанным я просто справедливости ради констатирую "факты и ничего кроме фактов" и никоим образом не ставлю под сомнение колорит и обаяние Сиены - они огромны, а сам город - великолепен!
Кстати, всем, кто собирается туда, я рекомендую посмотреть итальянский документальный фильм, который так и называется: "Сиена". Он-лайн в интернете мне найти не удалось, но его можно скачать на страничке https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3050762 , не забыв сменить перед этим российский IP-адрес. Хорош, как обычно, и фильм из цикла "Городское путешествие" с Павлом Любимцевым, хотя уважаемый мной Павел Евгеньевич и допускает там некоторые фактические неточности, не влияющие в целом на предлагаемое нам его видение этого удивительного городка.
Попутно я с чистой совестью могу порекомендовать отель Al Mercato B&B, в котором мы прожили все 3 "сиенских" дня. Хорошее расположение (полторы минуты до Иль-Кампо, 5 минут до собора, 10 минут до автостанции, 7-8 минут до супермаркета Conad), холодильник, отопление, очень хороший для B&B завтрак с нарезкой, плавлеными сырками, йогуртами, бананами, яблоками, кростатами, свежевыпеченными круассанами. И всё это - по очень щадящей для Сиены, в целом недешёвого с точки зрения проживания города (правда, бронировать лучше за 3-4 месяца, а то и раньше), цене.
* * * * * * * * * *
Удобнее всего приезжать в Сиену на автобусе, поскольку он привозит в самый центр - на автостанцию на Виа Тоцци, о которой я уже писал. Но это можно сделать лишь из Флоренции или Ареццо (из числа типовых "маршрутных точек" путешествующих по Италии), а тем, кто едет из прочих мест, как мы, "достаётся" поезд. Вокзал Сиены находится в полутора километрах к северу от исторического центра, куда можно доехать на городском автобусе. Ну а те, у кого багажа немного, могут вместе с нами совершить пешую прогулку, тем более что по пути можно увидеть много интересного, а специально до этой части города, рискну предположить, руки (точнее, ноги!) не у всех дойдут. К тому же подняться на уровень старого города от расположенного "внизу" вокзала позволяет многопролётный (причём пролёты тут на любой вкус: и "гладкие", и ступеньками) эскалатор (Scala Mobile по-итальянски), один из трёх в Сиене, в здании торгового центра на привокзальной площади: https://www.google.com/maps/@43.3314502 ... 6656?hl=ru .
При взгляде на окрестности сразу видно, что мы находимся "наверху". И это ещё только "ровная" часть города:)
Рядом с верхней "станцией" эскалатора находится красивая церковь св. Петронии (Петрониллы) Santa Petronilla, бывшая когда-то частью францисканского монастыря сестёр-клариссинок, разрушенного в середине 16 века. В 1622-1632 годах церковь была построена заново, а нынешний вид приобрела после масштабной реконструкции середины 20 столетия, когда, к тому же, при ней появилась колокольня в неороманском стиле:
Напротив неё между двумя зданиями виден фасад неопознанной мной церкви с классическим готическим окошком:
Наш путь проходит по Терцо-ди-Камолия (Terzo di Camollia) - одному из трёх больших исторических районов (терций), на которые делится Сиена. Здесь проходила древняя дорога Виа Франчиджена (Via Francigena), переводимая на русский язык, как "Дорога Франческо" или "Дорога франков" (и то, и то, на мой взгляд, не совсем точно), по которой паломники из Англии и Франции шли в Рим, а оттуда через порты Апулии отплывали в Святую Землю. В Сиену они входили через древние северные ворота Порта Камолия, перед которыми в 1270 году, "на волне" недавнего поражения в битве при Колле-ди-Валь-д’Эльса, в качестве дополнительного укрепления были возведены ещё одни крепостные ворота, известные как Антипорто (Antiporto di Camollia), в целом сохранившиеся до наших дней:
Между двумя воротами образовался густонаселенный пригород, где паломники, прибывшие в Сиену поздно вечером, когда городские ворота уже были заперты, могли переночевать. Сама же старинная Порта Камолия была разрушена во время осады Сиены испанцами в 1555 году, а те ворота, что мы видим сегодня, с гербом Медичи (тогда Сиена уже входила в Великое герцогство Тосканское), сооружены в самом начале 17 столетия. На них сохранилась надпись "Сиена открывает тебе своё сердце шире, чем эти ворота", адресованная тогдашнему правителю Тосканы герцогу Фердинандо I Медичи.
Сразу после Порта Камолия время меняется - мы оказываемся совсем в другой исторической эпохе: здесь начинается "та самая" знаменитая Сиена, ради которой сюда едут туристы со всего мира. В этой её части находится Контрада дикобраза, чей бело-чёрно-красно-синий флаг приветствует нас (и, разумеется, всех прочих гостей):
Контрады - один из самых известных, самых знаменитых "брэндов" Сиены. Это более мелкие, чем терции, районы внутри средневековых крепостных стен, на которые город был разделён примерно в 13 веке. Изначально они имели военно-милицейские функции, но со временем превратились в "государства в государстве", территориально-социальные образования, имеющими свой устав, свои символы и флаги, своего главу-приора, свою церковь и обязательно - свой фонтан, который со второй половины 20 столетия стал "крестильным" - в нём проводится обряд так называемого светского крещения, символизирующего вечную "прописку" в своём районе. Вначале контрад было более полусотни (а по некоторых источникам - даже около 80), но со временем их число сократилось до 23, а потом - до 17, что было окончательно зафиксировано специальным указом о "Новых границах между контрадами", подписанным Великой принцессой Тосканской Виолантой Беатрисой Баварской в 1730 году и формально остающимся в силе до нынешнего времени. Контрады и сегодня ревностно поглядывают друг на друга, а пиком их соперничества является знаменитые конные скачки Палио, проводимые в Сиене дважды в год в июле и августе. Собственно, из общего числа побед на них и складывается некий неофициальный "рейтинг" контрад. Также существует исторический титул "благородных" контрад, которым обладают 4 сообщества: Орла, Гуся, Ракушки и Гусеницы. В основном они были получены за воинские заслуги, проявленные во времена Сиенской Республики, но вот "Орлам" титул был пожалован императором Карлом V в благодарность за тёплый приём, оказанный ему контрадой в 1536 году - тогда до судьбоносной осады (напомню - именно она привела к краху Сиенской республики) оставалось ещё почти 20 лет...
А вот с происхождением названий контрад, честно говоря, мне разобраться не удалось - в том смысле, что однозначной информации на этот счёт я не обнаружил, хотя версии попадались различные. П. Любимцев увязывает их с воинским качествами представителей контрад: типа, одни были зоркими, другие хорошо стреляли, третьи ... ну и так далее. А вот Г. Мортон в "Прогулках по Северной Италии" предлагает такую любопытную версию:
"При испанцах в Сиене сделался популярным бой быков. Зрелище это устраивали на главной площади. Каждая контрада выставляла своего быка, которого с большими церемониями проводили вокруг пьяццы. Контраде приходилось идти на большие расходы, чтобы придумать и построить машину, в которой тореадоры могли укрыться в моменты опасности. В тот век пышности и развлечений машины отличались оригинальностью и красотой. Когда в 1590 году бои быков в Тоскане запретили, началось возрождение старых комических скачек. Чтобы добавить зрелищу красоты, соперничавшие друг с другом контрады организовали процессию машин, хитроумнее и красивее прежних. По названиям этих машин нынешние семнадцать контрад Сиены и получили свои странные имена. В истинно ренессансной традиции, большинство машин представляли аллегорические композиции. Машина «Дракон» рассказывала историю Кадма. С копьем в руке, на фоне нарисованного на парусине скалистого пейзажа, Кадм стоял возле только что убитого им дракона. Когда машина приближалась к трибунам, он вырывал у дракона зубы и разбрасывал по сторонам. Машина «Гусь» изображала Рим, предупрежденный капитолийскими гусями о нападении готов. Римские солдаты окружили крепостную стену, на которой стоял гусь. У «Жирафа» в раззолоченной машине стояла модель огромного необычного жирафа. Был он белым с красными пятнами. Аллегорическая «Сова» олицетворяла мудрость и знания. Главной ее фигурой была Минерва, восседавшая на троне среди классических божеств. Впереди шагал мальчик с серебряной вазой, на которой сидела настоящая живая сова. Очень интересная машина, которую мне особенно хотелось увидеть, была у контрады «Гусеница». Сопровождали машину садовники в зеленых жакетах, желтых бриджах и сделанных из цветов патронташах. На шляпах развевались зеленые и желтые ленты, в центре трехцветного флага — зеленого, желтого и голубого; те же цвета и у нынешней контрады — гусеница на оливковой ветке. Сама машина сделана была в виде сада, со ступенями, ведущими к беседке и фонтану. Машина объезжала площадь, а музыканты, сидевшие в саду на ступенях, играли на различных инструментах. Вот как получилось, что каждая контрада Сиены носит имя, которым названа была созданная несколько веков назад машина. Цвета и эмблемы, которые носит контрада — последние живые свидетельства праздничного Ренессанса, ставшего прародителем маскарадов и балета".
Честно говоря, непросто поверить в истинность вышесказанного, но, зная въедливость и историчность Мортона, его любовь к деталям, не менее трудно представить, что он повёлся на какую-то случайно услышанную "левую" историю, тем более что он провёл в Сиене несколько дней во время Палио и достаточно тесно общался с местными жителями, что он и описывает в своей книге. Кстати, эту гипотезу отчасти подтверждает упоминание неких "машин для праздничного представления" на страничке https://www.ilpaliodisiena.eu/Palio/Storia/origini2.htm .
Некоторую ясность, хоть и, на мой взгляд, не окончательную, вносит информация с сайта городских властей Сиены https://www.comune.siena.it/La-Citta/Pa ... -E-INSEGNE : первоначально контрады назывались по имени своей церкви или святого покровителя, но когда в конце 15 века они стали участвовать в публичных зрелищах, то получили новое "боевое" (то есть фактически "ролевое") имя и соответствующий ему символ - реального или мифологического животного. То есть о каком-то глубоком смысле и давних исторических корнях, похоже, речь всё же не идёт...
..........
Ну да ладно, тему контрад мы ещё затронем, когда будем проходить по территориях различных сообществ (сразу скажу, что в любимую некоторыми игру "найти все фонтаны всех контрад и связанные с ними скульптуры" мы играть не будем). А сейчас вернёмся туда, где мы прервались - на бывшую Виа Франчиджена, которая в этой части Сиены проходит по улице Виа Камолия (Via Camollia), где, как я уже сказал, начинается "настоящая Сиена".
В Средние Века приходящие в город паломники могли остановится в гостинице при церкви св. Петра San Pietro alla Magione (итальянское слово "magione" как раз и означает "приют"). Основание церкви восходит ещё к временам крестовых походов: первое известное упоминание о ней датируется 998 годом. С середины 12 века она принадлежала тамплиерам, которые и организовали при ней приют для паломников, а после упразднения Ордена храмовников в 1312 году церковь и гостиница перешли к рыцарям-госпитальерам (Иоаннитам). Храм счастливо избежал серьёзных реконструкций, и сегодня мы видим его романский фасад 13 столетия с готическим порталом 14 века, а колокольня выполнена в виде типичной для тамплиеров звонницы.
Бывшая гостиница:
В её дворе сохранился старинный колодец:
А напротив него - уже современный крестильный фонтан контрады:
Изнутри церковь выглядит очень атмосферно, но её интерьеры не являются старинными: они были восстановлены уже в наше время.
Забегая вперёд, скажу, что этот уголок запомнился как одно из самых атфосферных и колоритных мест в Сиене, где реальной аутентичности действительно, что называется, "выше крыши":)
Маленький обаятельный дикообразик на уличном светильнике (назвать его фонарём язык не поворачивается!) напоминает, "кто здесь хозяин" (в смысле - в какой контраде мы находимся):
Ненадолго остановимся у церкви св. Андрея (Sant'Andrea), известной с 1175 года, но впоследствии претерпевшей многочисленные преобразования, наиболее значительные - в 18 веке. Правда, реставрация 20 столетия отчасти вернула ей аутентичные черты, прежде всего - строгий романский фасад, оставив при этом барочную двускатную лестницу перед входом.
Тоже восстановленная в изначальном виде средневековая колокольня с большим трудом вписывается между боковым фасадом храма и рядом стоящим зданием:
Такое в Сиене встречается сплошь и рядом: можно заглянуть в открытый холл, вроде бы, обычного дома - и увидеть, что он когда-то был особняком или даже дворцом, имел шикарную парадную лестницу, внутренний дворик-патио или просто, как здесь, собственный колодец:
..........
Первая значительная достопримечательность, мимо которой никак нельзя было просто пройти - одна из самых красивых и атмосферных площадей Сиены - П-образная площадь Пьяцца Салимбени (Piazza Salimbeni). С трёх сторон её обрамляют 3 дворца, но главным украшением является, конечно, "средний" - Палаццо Салимбени в стиле "готичнее некуда", к которому по бокам примыкают дворцы Спаннокки (справа) 15 века и Тантуччи (слева) 16-го. А в самом центре установлена статуя Саллустио Бандини - сиенского священника, экономиста и политика 18 столетия.
В 1419 году Палаццо Салимбени был конфискован Сиенской Республикой, а в 1472 году в нём разместился один из старейших в мире банков Монте-деи-Паски-ди-Сиена (Banca Monte dei Paschi di Siena), предназначенный для обслуживания малоимущих слоев населения города. Его штаб-квартира находится там и поныне.
По большому секрету (тут явно не хватает соответствующего смайлика) скажу, что прекрасный ансамбль Площади Салимбени был создан ...в 1877-1879 годах (а локальные реконструкции проводились даже в 20 столетии). Тогда же был почти полностью перестроен и Дворец Салимбени, изначально сооружённый в 14 веке: его великолепный готический фасад на самом деле является почти современной неоготикой (равно как и фасад Палаццо Спаннокки).
Что касается Дворца Спаннокки, то его интересной особенностью является то, что под верхним карнизом, еле различимые снизу, установлены бюсты древнеримских императоров, а между ними - пятым или шестым, если считать от улицы - голова Данте Данте Алигьери (пишут, что ещё и Леонардо где-то есть).
Чуть дальше по этой же улице, в полутора сотнях метров ближе к центру, находится "вотчина" бывших заклятых врагов Салимбени - семейства Толомеи. Здесь, на одноимённой площади, стоит готический дворец Палаццо Толомеи из тёмного, отчасти даже мрачного, камня, построенный в 1205 году и восстановленный после разрушения в конце того же века, который считается старейшим из сохранившихся частных особняков в Сиене. Он был реставрирован в 1970-х годах, но не подвергся тотальной реконструкции, как это произошло с Дворцом Салимбени, поэтому его нынешний облик близок к аутентичному.
Толомеи - очень древний род, берущий своё начало (правда, по фактически неподтверждённой генеалогии) от знаменитой династии египетских правителей Птолемеев. В Сиене они поселились во времена Карла Великого, став одними из крупнейших торговцев и финансистов города, и уже в 11-12 столетиях владели замком. Начавшееся позднее их соперничество с главными конкурентами из семьи Салимбени носило жёсткий характер и протекало с переменным успехом. Джэйн Тилус (Jane Tylus), автор книги "Секреты Сиены" (где особых "секретов", признаться, нет), проводит параллель с известным мультфильмом про Тома и Джерри: сегодня Салимбени сжигают Дворец Толомеи, завтра (здесь "сегодня" и "завтра" не имеют буквального смысла и являются просто фигурами речи) Толомеи приглашают Салимбени на пир и пытаются их отравить; сегодня Салимбени вынуждены бежать из города и скрываться в своих поместьях в Валь д'Орча, завтра Толомеи бегут в Маремму, чтобы переждать вновь разгоревшуюся вражду... Небольшое временное перемирие наступило лишь благодаря вмешательству св. Франциска, когда он посетил Сиену в 1212 году. Толомеи прожили в Сиене до середины 14 века, после чего по велению папы Иннокентия переехали в Рим (обосновавшись там в Трастевере), где Раймондо Толомеи возглавил Сенат.
Перед Палаццо Толомеи стоит колонна с одной из многочисленных "римских волчиц", напоминающих о главной сиенской легенде: якобы город был основан Сением и Аскием - сыновьями Рема и племянниками Ромула - знаменитых основателей Рима, которые, после того как Ромул убил своего брата, были вынуждены бежать из Рима, прихватив при этом "оригинальную" статую, изображавшую выкормившую Ромула и Рема волчицы, и укрыться в Сиене. А поскольку прискакали сюда они на чёрном и белом конях, именно эти цвета составили герб города (это лишь одна из теорий).
Ещё один особняк или дворец на Пьяцца Толомеи:
На другой стороне площади, напротив Палаццо Толомеи, расположена церковь св. Христофора, Сан-Кристофоро, возведённая в 11-12 веках. До строительства Палаццо Пубблико на площади Иль-Кампо она выполняла роль Ратуши, будучи местом заседаний правительства Сиенской Республики, а также муниципальных судебных органов. Её старый фасад был разрушен при землетрясении 1798 года, после чего заменён новым, в неоклассическом стиле.
Сохранившийся боковой фасад, как видите, намного более старинный:
А самая древняя часть церкви - небольшой клуатр в её правой (если смотреть с площади) части, где и сегодня можно видеть старинные романские галереи. Правда, только с улицы: вход в клуатр закрыт железной решёткой, и сколько раз мы ни проходили мимо в надежде, что - ну, вдруг!.., он так и оставался запертым.
С клуатром церкви Сан-Кристофоро связан один из важнейших эпизодов в истории Сиены...
... Шёл 1260 год. Давнишнее противостояние Сиены и Флоренции в очередной раз достигло своего апогея, 35-тысячное флорентийское войско подошло к Сиене (собственно, корни конфликта тогда лежали не столько на государственном, сколько на политическом уровне - между двумя вечными противниками: гибеллинами, которые тогда правили в Сиене, и гвельфами, возглавлявшими Флоренцию). 2 сентября флорентийцы прислали в Сиену послов с требованием разрушить в нескольких местах крепостные стены, чтобы армия гвельфов могла свободно войти в город, а также возможности возвести в каждой терции Сиены флорентийские крепости. В случае отказа Флоренция сулила сиенцам "величайшие беды".
Послы были приняты и заслушаны в клуатре Сан-Кристофоро, после чего получили такой ответ: "Возвращайтесь к своим и скажите, что мы ответим им так, что они услышат сами". После отъезда флорентийцев здесь же, в церкви св. Христофора, сиенцы собрались на большой совет. Поскольку численность их армии была намного меньше, чем у противника, они признали необходимость нанять немецких рыцарей-наемников, но для этого им не хватало денег. И тогда банкир Салимбени просто … сходил в свой дворец и привёз целую повозку денег - 118000 флоринов.
После это представители совета, взяв ключи от ворот Сиены и разувшись, во главе народной процессии пошли к собору и, войдя в него, обратились к образу Девы Марии, известному как Мадонна с большими глазами, ныне хранимому в музее Опера-дель-Дуомо, со словами (цитирую по книге П. Муратова): "О Матерь милосердная, о помощь и надежда угнетенных, спаси нас! Мы приносим и предаём Тебе город Сьену со всеми жителями, землями и имуществами. Вот мы вручаем Тебе ключи, храни же город Твой от всяких бед и больше всего храни от флорентийских притеснений. О милосердная Мать, прими этот малый дар нашей доброй воли. И ты, нотариус, засвидетельствуй это дарение, чтобы оно было на веки веков".
Сражение состоялось 4 сентября у местечка Монтаперти в нескольких километрах к юго-востоку от Сиены. Оно проходило с переменным успехом и уже к вечеру закончилось победой сиенцев. Правда, спустя 9 лет они потерпели "ответное" поражение в битве при Колле-ди-Валь-д’Эльса, но это не сильно повлияло на "золотой век" Сиенской Республики, чьё процветание длилось ещё почти столетие, в течение которого были построены многие сооружения, ставшие "визитными карточками" города, в частности - Палаццо Пубблико и Торре-дель-Манджа.
Уже почти у самой Иль-Кампо находится площадь - точнее, перекрёсток - Кроче-дель-Травальо (Croce del Travaglio) - место, где сходились 3 главные улицы средневековой Сиены: via di Città, Banchi di Sopra и Banchi di Sotto, на которых сосредотачивалась основная деловая и торговая жизнь города (четвёртым "лучом" является короткий переулок Виколо Сан-Пьетро, соединяющий Кроче-дель-Травальо с Иль-Кампо). Здесь в первой половине 15 века была сооружена Торговая биржа, или Рыночная лоджия (Loggia della Mercanzia) в стиле, переходном от готики к ренессансу, украшенная пятью статуями - апостолов Петра и Павла и трёх (из четырёх) небесных покровителей Сиены.
Расписанные позднее своды Лоджии:
Над Кроче-дель-Травальо возвышается средневековая башня Рокка Бруна, бывшая когда-то одной из самых высоких в Сиене, но, как и многие другие, укороченная в 16 столетии (после взятия города Карлом V, о чём я уже писал) до уровня соседнего здания.
..........
По упомянутому выше переулку св. Петра (Виколо Сан-Пьетро) мы спускаемся на главную площадь Сиены - Пьяццу-дель-Кампо, или просто Иль-Кампо.
Пьяцца-дель-Кампо - это что-то особенное и неповторимое. Можно сколько угодно говорить, как хорош Сиенский собор, но всё-таки основной, самый узнаваемый и тиражируемый "брэнд" Сиены - это всё же именно она. Я только что поймал себя на мысли, что в числе самых красивых площадей Европы всегда называл, прежде всего, брюссельскую Гран-Пляс и Площадь Сервантеса в городке Алькала-де-Энарес близ Мадрида, а вот об Иль-Кампо в этом контексте даже не вспоминал. Почему? Наверное, именно потому, что она столь неподражаема, что стоит выше любых сравнений и рейтингов. Просто она такая одна.
Последний раз редактировалось savl1 31 дек 2019, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Пьяцца-дель-Кампо уникальна во всём, но прежде всего - своей формой, напоминающей огромную раковину (П. Любимцев сравнивает её с огромным веером), периметр которой составляет 333 метра. Она расположена в естественной впадине между тремя холмами, на которых стоит город, и до сих пор сохраняет изначальную неровность, повторяя природный рельеф этого места. Здесь сходятся две южные "трети" (терци) Сиены: Терцо-ди-Читта и Терцо-ди-Сан Мартино, но по древнему взаимному соглашению площадь не принадлежат ни одной терци, равно как и не входит в территорию ни одной контрады. Начиная с 12 столетия на ней проводились рынки и городские праздники, а свой нынешний вид пьяцца приобрела в первой половине 14 века, когда власть в Сиене принадлежала так называемому Правительству Девяти (в целом оставившее о себе хорошую память - именно ему была посвящена положительная часть цикла известных фресок о "добром и худом правлении" в сиенском Палаццо Публико) - его символизировало разделение Иль-Кампо на 9 секторов. Тогда же площадь была вымощена красным кирпичом с рисунком, называемом сегодня "ёлочкой" (а иногда - "рыбьим хвостом").
"Ручка веера" - место, где сходятся все сектора:
Со всех сторон Пьяцца-дель-Кампо окружена монументальными (пожалуй, даже излишне...) сооружениями, главное среди которых - дворец Палаццо Публико, построенный на рубеже 13-14 столетий в качестве резиденции Правительства Девяти (до этого, напомню, роль городской Ратуши исполняла церковь Сан-Кристофоро). То, что при этом получилось, стало одним из самых узнаваемых и символичных зданий Италии, а внутри него ныне располагается один из интереснейших итальянских "музеев искусств". Особенно важно, что Палаццо Публико дошёл до нас практически в своём аутентичном изначальном виде.
Чуть позже, в 1325 и 1348 годах, была возведена 102-метровая дворцовая башня-колокольня, вошедшая в историю, как Торре-дель-Манджа. Её успели достроить как раз накануне начала страшной эпидемии чумы, нанесшей Сиене колоссальный урон, от которого она, по сути, уже так и не оправилась. Любопытно, что Торре-дель-Манджа, расположенная на более низком месте, достигает той же высоты, что и колокольня стоящего на холме Сиенского собора - это символизировало равенство духовной и гражданской властей города.
Сооружение из белого мрамора под колокольней - Капелла-ди-Пьяцца, Часовня Площади, построенная в 1352-1376 годах (позже она подвергалась изменениям) в благодарность Деве Марии за избавление города от чумы, которая длилась 2 года и унесла в могилу больше половины населения Сиены.
Историю возникновения названия Торре-дель-Манджа знают, наверное, все: один из первых звонарей по имени Джованни-ди-Бальдуччо был известен своей расточительностью и обжорством, за что получил прозвище Mangiaguadagni, что означало "проедающий жалование". Со временем второе слово исчезло, а вот первое намертво закрепилось за бедной колокольней (то есть буквально получается Башня обжоры).
Должность звонаря Торре-дель-Манджа просуществовала недолго: в 1360 году на колокольне установили первые механические часы, а через 40 лет с ними соединили механизм, который позволял автоматически звонить в колокола в нужное время. В 1425 году этот агрегат дополнили статуей, тогда ещё деревянной, имитирующей звонаря. Она (точнее, её последующие "версии") просуществовала до 1780 года, после чего была отправлена на муниципальный склад, а позже перекочевала на загородную виллу одного из городских чиновников и долгое время считалась утерянной. Лишь в 1927 году её обнаружили в очень плохом состоянии и установили во внутреннем дворе (cortile) Палаццо Публико, где её можно увидеть и сегодня.
Кстати, давайте зайдём него (вход абсолютно свободный с утра до вечера):
Ещё одна волчица:
А вот и "бренные остатки" статуи-звонаря:
Последний раз редактировалось savl1 04 янв 2020, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
На другой стороне Иль-Кампо, практически напротив Палаццо Публико, обращает на себя внимание ещё один дворец, тоже с башенкой, хотя и невысокой. Это Палаццо Санседони начала 13 века:
Многие прочие сооружения, окружающие площадь, тоже появились во времена Средневековья, но почти все они были реконструированы в 1760-х годах, получив новые фасады в разных стилях.
Уже много столетий Пьяццу-дель-Кампо невозможно представить без Фонтана Гайя (Fonte Gaia), в виде большого мраморного бассейна, имя которого переводится как "радостный". Он стал главным общественным фонтаном города, появление которого в 1346 году жители встретили с восторгом - отсюда и пошло его название. Для подачи воды в него была сооружена грандиозная система подземных туннелей (Bottini) общей длиной около 25 километров, которые питают и многие другие фонтаны Сиены. Более полувека спустя, в начале 15 столетия, фонтан был украшен скульптурными рельефами из местного мрамора, выполненными известным в то время скульптором Якопо-делла-Кверча.
К сожалению, сиенский мрамор оказался не очень прочным, и спустя несколько веков скульптуры начали разрушаться. Поэтому в 1859 году было решено заменить их на копии, на этот раз - из лучшего итальянского каррарского мрамора. Оригиналы же были восстановлены и сейчас находятся в Музее Санта-Мария-делла-Скала напротив собора.
Последний раз редактировалось savl1 01 янв 2020, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Что ещё можно сделать на площади Иль-Кампо? В хорошую погоду – просто посидеть или даже полежать прямо на покрывающих её кирпичах. В плохую - посетить Гражданский музей в Палаццо Публико, где, кроме самих интерьеров, представлены картины и фрески, созданные в самые разные периоды Средних Веков и Возрождения, многие из которых считаются признанными шедеврами сиенского искусства. А можно подняться на Торре-дель-Манджа ( https://www.comune.siena.it/La-Citta/Cu ... del-Mangia ).
Удовольствие это стоит недёшево - 10 евро, но дело даже не в цене. "Подписываясь" на это мероприятие, надо очень хорошо оценить свои силы - 100 метров и 400 ступенек - это всё-таки реально круто ("я вас не пугаю, я вас предупреждаю", как сказал какой-то киноперсонаж). Тем более что в начале лестница вполне современная, и первые марши кажутся несложными, но потом "лафа кончается" (здесь как раз расположена зона контроля и запирающиеся шкафчики, где нужно оставить свои рюкзаки и вообще всё, что больше фотоаппарата) и начинается аутентичный узкий подъём с каменным ступеньками разной высоты, где, чтобы разминуться с идущими в противоположном направлении, порой приходится вжиматься в стену на малюсеньких площадках между двумя "пролётами" (зато появляется повод отдышаться:)).
До сих пор моим личным рекордом была Башня Асинелли в Болонье - 97 метров, и тот подъём лёгким я бы не назвал. Поэтому сомнения имелись (тем более что мы с каждым годом не молодеем) - вплоть до последнего "сиенского" дня, но в конце концов соблазн оказался сильнее страхов, и - вот что из этого получилось (в идеале планировать сие мероприятие лучше так, чтобы после него была возможность сходить в отель и переодеться).
Спасибо Вам, Сергей, что радуете своими рассказами даже накануне Нового года! Желаю в следующеем году больше впечатлений от поездок и больше отчётов, полезных и вдохновляющих! С Новым годом!!!
