На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

отзывы и отчеты об отдыхе в Аргентине, Парагвае, Уругвае. Аргентина отзывы туристов. Парагвай отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #1

Сообщение helvhrav » 11 янв 2020, 07:55

Начало отчета (чилийская часть)

В Аргентину (17.04)
Переезд Торрес-дель-Пайне - Пуэрто-Наталес - Эль Чальтен
Пробег на машине - 592 км

Аргентина встречает почти ясным небом, бело-голубым флагом и ветром.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

После пересечения границы окружающий ландшафт резко изменился. Исчезли холмы, горы и хоть какие-то вкрапления зелени. Всю вокруг стало совершенно плоским и серо-желтым - до самого горизонта, куда ни глянь, раскинулась бескрайняя пампа.

Тряская грунтовка через пару километров закончилась и уперлась в асфальт - знаменитое шоссе Ruta 40, которое проходит через всю территорию Аргентины с севера на юг.

Если в Чили по пути хотя бы иногда встречались эстансии, домики вдалеке в окружении деревьев, то в аргентинской Патагонии попадались только изредка пробегающие стайки гуанако. И все - вокруг бесконечные степи. Пейзаж за окном был настолько однообразным, что даже глазу не за что было зацепиться. Шоссе было отличного качества. Траффик стремился к нуля. Можно было бы сказать, что такая дорога усыпляет - но не тут-то было. Порывы бокового ветра заставляли мертвой хваткой с замиранием сердца вцепляться в руль. Ехать больше 100 км/ч было просто страшно. Да и руль еще начинал вибрировать.

Как-то ездила я в сильный боковой ветер в Исландии - когда руль приходится держать чуть под углом, чтобы ехать прямо, но там участок был километров на 40, а ветер не имел ничего общего с тем, что буянил сейчас в Патагонии. Казалось, чуть ослабишь хватку - и ветру ничего не будет стоить просто сдуть машину с дороги. Конечно, местные уже привычны к такому явлению природы, и пока я, вцепившись в руль, осторожно пробиралась вперед, меня то и дело на внушительной скорости обгоняли машины с аргентинскими номерами на черном фоне.

На заправке в Tapi Aike, на которую я рассчитывала, не было никаких признаков жизни - лишний раз порадовалась, что все-таки сделала крюк и залила полный бак в Наталесе. Следующая на пути АЗС была по этим координатам: -51.029983, -70.777970 - там уже все работало точно. Но заправляться не стала - было больше 2/3 бака, так что просто остановилась перекусить и передохнуть. Впереди еще более 300 км.

Дальше ехала почти без остановок. Только разок остановилась на какой-то смотровой. Но из-за какого-то внутреннего дискомфорта и ощущения тревоги выходить фоткать не стала - хотелось поскорее преодолеть неблизкий и нелегкий путь до Чальтена. Вообще этот год оказался богат на вождение в непростых условиях - пурга в финском Заполярье, чистый лед в январской Норвегии (а я на липучке), теперь вот лютый боковой ветер в Патагонии. Обычно я обожаю дальние путешествия на авто, но на этот раз из-за постоянного напряжения - видимо, с непривычки к вождению в такие ветра - в этот раз удовольствия я не ощущала. Хотелось просто поскорее доехать. Зато механика стала уже как родная.

Через час-другой (третий?) сворачиваю с Рута 40 на 23-ю дорогу, ведущую к Эль Чальтену. День клонился к вечеру, и если до этого солнце било мне в глаза справа, то сейчас - аккурат прямо спереди, и поскольку оно было уже низко над горизонтом, козырек не спасал.

Вообще дорога к Эль Чальтену очень красивая. Вместо ровной и одинаковой пампы начинают появляться холмы, слева - озеро Viedma. Какая-то растительность. А потом впереди неприступной стеной показывается массив Фитц Роя. Но сегодня, несмотря на то, что надо головой было ясно, горы впереди кутались в облака, и главная звезда этих мест не хотела показываться. Зато, когда солнце скрылось за горами, ехать стало полегче - лучи больше не слепили.

Когда я въехала в Чальтен, уже совсем стемнело. Городок совсем крошечный - больше он похож скорее на крупную деревню. Потихоньку пробираюсь к своему жилищу - отелю Rancho Grande. Он находится практически в самом конце центральной улицы - и в паре сотен метров от начала тропы к Laguna de Los Tres.

Заселяли долго. Дружелюбный аргентинец на стойке регистрации долго извинялся - что-то некорректно отображалось в системе. Но вот наконец-то ключи от номера у меня. После целого дня за рулем и почти 600 км пути, бОльшая часть из которых прошла в борьбе с местными ветрами, усталость просто валила с ног. То, что меня ждало за дверью, стало прекрасной наградой. После коек в общих комнатах без отопления в Торрес-дель-Пайне - просторная двуспальная кровать и свой душ. И батареи под окном и в душевой - наконец-то можно будет постирать и высушить вещи. Даа, аргентинская Патагония радует уже хотя бы просто своим комфортом, причем за разумные деньги.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А всяких помывочных в мини-формате дали столько, что до сих пор их куда-то с собой беру в поездки))

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Но упасть на кровать и отключиться было нельзя - желудок протестовал изо всех сил, что в нем оставались. После завтрака я только пару раз перекусила кешью, так что срочно требовался добротный ужин. К счастью, при отеле находился и ресторан - не надо было никуда идти и ничего искать. Чего сейчас совершенно не хотелось делать.

Что заказать на ужин в Аргентине? Выбор очевиден - конечно же, сочный стейк и бокальчик мальбека! С голодухи взяла себе еще большую порцию салата вместо маленькой, которую потом едва осилила. По сравнению со всеми остальными опробованными едальнями в Аргентине стейк тут оказался весьма средненький. Но когда толком не ел весь день, такие мелочи вообще не волнуют.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

В процессе поглощения этого ломтя я познакомилась с ребятами за соседним столиком. Девушка - Мишель - была из Флориды, а парень - Виктор— родом из Лаоса, но долгое время жил в Штатах, а сейчас живет в Польше. Ребята оказались классными и общительными, за разговорами и вином время пролетело незаметно - и из-за столика мы встали уже около полуночи. Конечно, обсудили первым делом местные красивости - кто куда ходил, что видал. Ребятам досталась заснеженная Лагуна де Лос Трес у подножия Фитц Роя, а мне - Торресы в снегу. А потом и до Трампа с Путиным дошли - и до чего они страну, точнее страны, довели. И как к ним народ на самом деле относится. Трамп оказался у множества своих также в немилости, хотя в СМИ нам рассказывают об обратном - в этом мы с американцами похоже. Ну да ладно. Подписались с ребятами друг на друга в инстаграме - теперь следим, кого куда занесло. Вообще Чальтен оказался богат на новые знакомства - скучать вечерами не пришлось.

После ужина захотелось немного размяться и подышать воздухом. Ребята отправились к себе в отель, я решила немного пройтись после дня в сидячем положении. Было полнолуние, и луна висела в небе ярким пятном. Прогноз на завтра обещал переменную облачность - и так вплоть до обеда послезавтра. А вот на третий день - ясно с утра до вечера. Трекинговая программа сложилась сама собой. Завтра иду к Laguna Torre, а на третий день - к Laguna de Los Tres. А что делать во второй - как говорила одна известная героиня, я подумаю об этом завтра.
Прогулка получилась не очень долгой. Усталость за день дала о себе знать, я вернулась восвояси и отключилась, едва голова успела коснуться подушки.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский
Парагвай отзывы

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #2

Сообщение helvhrav » 11 янв 2020, 08:22

Самая красивая осень - или как же приятно прогуляться по осеннему апрельскому лесу! (18.04)
Трек к Laguna Torre.
Пешком 21 км.

Я заранее прошу прощения у читателя за то количество фото, которое будет в этом посте. Но выбрать всего несколько кусочков из того великолепия, которое было вокруг - выше моих сил. Но обо всем по порядку.
Встала я еще далеко затемно. Но поскольку был уже разгар осени, и светало поздно, на завтрак заскочить я успевала - он начинался где-то с 7 утра. А сам ресторан при отеле работал круглосуточно, что очень удобно.
Вышла еще в предрассветных сумерках. На улице было свежо - разве что только пар изо рта не шел. И отправилась в сторону тропы, ведущей к Лагуне Торре.

На самом деле есть два варианта, как начать свой путь к Laguna Torre из Чальтена.

1) Можно из середины города, подъем более крутой, а именно в виде огромных камней-ступеней. Если есть проблемы с коленями - на обратном пути не советовала бы идти этим маршрутом.
2) Можно ближе к его северной оконечности, подъем более пологий, тропа ведет через "Памятник безответственному треккеру"

Обе тропы есть на maps.me. Потом они сходятся у мирадора, откуда открывается вид на Cerro Torre - место с лавочками и табличками, пропустить невозможно. Вообще, кстати, maps.me очень хорошо знает местные тропы, плюс работает в оффлайн-режиме, так что могу рекомендовать для треков в этом районе.

Вот здесь на карте наглядно видны альтернативные варианты начала маршрута (карта выдернута из интернета, увы, не знаю авторов):

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Итак, посколько жилище мое находилось в северной части города, я отправилась к Лагуне Торре по первому варианту. Подъем начинается практически сразу с одной из улиц. Набор высота хоть и чувствуется, но никаких каменных «лестниц». Начало светать, и стали открываться первые виды.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А горы подсветило восходящее солнце.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вот и памятник незадачливому треккеру, своей безолаберностью и вредной привычкой учудившему пожар.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И табличка, оповещающая, что вы попали на территорию ху… На самом деле, по правилам испанского языка это слово читается как «уэмуль» и обозначает разновидность оленей - уникальных и скрытных обитателей здешних мест. Но голос в голове все равно читает это слово на другой лад...

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

По тропе я шла в полном одиночестве. Не было ветра, и стояла гробовая тишина. Лишь изредка где-то хрустнет веточка и заставит насторожиться, а взгляд начинает выискивать в траве отблески глаза пумы…
Но вдруг раздался отчетливый и характерный звук - дятел с утра пораньше принялся за работу. Вот он (к следующей поездке точно куплю телеобъектив!):

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Спустя какое-то время я наконец-то встретила еще двух девушек-туристок. Ох уж это редкое и уникальное чувство, когда люди вокруг становятся в радость.

А вот и мирадор, где соединяются две тропы, ведущие из Эль Чальтена. Но вот незадача - звезда спряталась в облаках. Несмотря на просветы голубого неба то тут, то там, Серро Торре не желала показываться.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Зато местная растительность полыхала всеми оттенками красно и оранжевого. Какие же краски! Фотографии не передают этой безумной взрывающей мозг красоты, а разум не в состоянии подобрать подходящие эпитеты для описания пейзажа, открывающегося глазу с каждым новым поворотом тропинки.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #3

Сообщение helvhrav » 11 янв 2020, 09:03

Шла я долго. Потому что хотелось останавливаться каждый десяток метро. Осеннее великолепие вокруг казалось чем-то нереальным. Я всегда любила осень, но это… Это было нечто другое. Не родные глазу и сердцу березки с дубами и кленами. Это был просто какой-то взрыв красок, приводящие в состояние, когда не веришь картинке, проецируемой глазами в твой мозг.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Примечательно, что тропа здесь ведет по абсолютно равнинной местности, так что ничего не отвлекает от созерцания красот вокруг и достижения дзен.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Потом тропа ныряет в совершенно необыкновенный сказочный лес - но там я снимала уже на обратном пути, так что его фото будут чуть дальше.
Затем деревья заканчиваются, и начинается подъем на небольшую каменную насыпь. А потом спуск с нее уже к заветной Laguna Torre. Но Серро Торре все сидит в облаках.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Пока я подходила к кромке озера, буквально в паре метров от меня зашевелился этот товарищ, своим неожиданным соседством заставивший меня просто подскочить от испуга.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Хищник еще немного попозировал для фото и улетел восвояси. А у воды можно найти кристально чистые льдины, отколовшиеся от ледника и выброшенные на берег.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Но надо признаться, что место весьма красиво даже без главной его звезды - иглы Серро Торре. Но, конечно же, с ней пейзаж был бы совершенно иным…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Снимаю, что есть, отдыхаю, прогуливаюсь по берегу, устраиваю перекус привезенным из Чили миндалем. И в обратный путь.

И снова даю себе волю сохранять невообразимые краски окружающих видом в памяти - как своей, так и камеры.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Кстати, совсем неподалеку от Серро Торре находится кемпинг De Agostini, где можно заночевать в окружении всей этой красоты - он обозначен на карте, которую я выкладывала в начале описания трека. Видела выходящих с его стороны бэкперов и сделала себе мысленную заметку, что когда-нибудь точно надо сюда вернуться с палаткой.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

В заболоченных участках сделаны просто очаровательные деревянные мостики и настилы. Красиво, и все для людей! Молодцы аргентинцы. А главное, что все это удовольствие вокруг Чальтена - бесплатное.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А река местами подходит вплотную к тропе.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #4

Сообщение helvhrav » 11 янв 2020, 11:16

А вот и сказочный золотистый лес.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Погода тем временем стала портиться - все небо затянуло облаками. Но, к моему огромному счастью и облегчению, обошлось без дождя - в Торрес-дель-Пайне мне его хватило)

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Дойдя до мирадора с лавочками и табличками, направляюсь к первому варианту тропы, ведущему в Чальтен - где крутые каменные ступени. Признаюсь, о своем решении я пожалела. Такие ступени мои колени возненавидели еще с Норвегии, о чем тут же мне напомнили. В общем, для обратного пути в городок эту тропу я не стала бы рекомендовать. Лучше идти по "северному" варианту через памятник непутевому треккеру.

С тропы открывается вид на скромный водопад.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А вот, кстати, и сам Эль Чальтен с высоты.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

При ближайшем рассмотрении напоминает очень уж что-то родное и знакомое напоминает…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Зато, несмотря на разгар осени, цветут розы.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Подводя итог, смело могу сказать, что трек к Laguna Torre понравился. С такими осенними красками он не мог не понравиться. В моем случае сам путь был даже красивее места назначения. Несмотря на расстояние более 20 км, трек простой - особенно если стартовать из города (и потом возвращаться) по более пологой тропинке, ведущей из северной его части. Конечно, сезон тоже сыграл свою роль - причем, пожалуй, решающую. Думаю, летом там было бы не вполовину так красиво, как осенью со всем этим буйством красок, но дело вкуса.
Забегая вперед, скажу, что этот трек намнооого (раза в 2) легче трека к Laguna de Los Tres у подножия Фитц Роя. Так что если запас сил ограничен - можно смело идти к Лагуне Торре.
Сколько часов занял трек вспомнить затрудняюсь, ибо на фотографирование времени было потрачено едва ли не больше, чем на саму ходьбу. Но можно смело закладывать на него целый день, если не хочется бежать бегом мимо всей красоты.

Видимо, впечатления в этот день выдались настолько яркими, что в памяти совсем не отложилось, как прошел мой ужин. Судя по отсутствию фотографий стейков, это были эмпанадас (чилийские жареные пирожки) в ресторанчике при отеле. Что-то такое я припоминаю.

А потом я решила прогуляться по Чальтену. И наведаться в местный супермаркет за водой (крышка моей бутылки, купленной в аэропорту Барселоны, приказала долго жить). Вода нашлась, а вот с фруктами-овощами в Патагонии не очень.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И вот где-то там между опустевших прилавков растительной пищи я услышала родную речь. На другом конце света, в конце сезона, в полупустом магазине где-то в Аргентине. Любопытство одержало верх над интроверсией (надо признаться, всю поездку я удивлялась своей коммуникабельности, которая не имела ничего общего с тем, что я представляю из себя дома в рабочие будни). В общем, следующий час-другой прошел за общением с соотечественниками - фотографом Дмитрием и его другом Максимом. Оказалось, знаем очно и заочно одних и тех же людей. В такие моменты хочется воскликнуть - как же тесен мир!

После посиделок на лавке тихой патагонской ночью и беседой о дальних странах и фотографии я все-таки решила пройтись по Чальтену, что из-за отсутствия сил не вышло у меня накануне вечером. Нашлась весьма привлекательная вывеска, приветствующая путников:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И такая инсталляция, напоминающая, что попал ты не абы куда, а в треккинговую столицу Аргентины:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вечером город совсем пустой - как будто вымер То ли и впрямь уже несезон (это с такими-то красками???), то ли все уже спят. Чем и я вскоре занялась - в надежде, что завтра небо все-таки прояснится, и местные вершины наконец-то покажутся.
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #5

Сообщение NattaS » 11 янв 2020, 12:19

Божественно красиво, просто восторг,фото супер.
Аватара пользователя
NattaS
участник
 
Сообщения: 122
Регистрация: 08.03.2010
Город: Калуга
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 39
Страны: 12
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #6

Сообщение helvhrav » 12 янв 2020, 14:42

В поисках Фитц Роя. И все-таки он показался! (19.04)
Трек на Mirador de los Condores. Трек к Laguna Capri и водопадам.
3 км + 11 км пешком

Утро мое началось снова еще до рассвета. Прогноз обещал «ясно». Накануне соотечественники показали чудесные фотографии рассветного Фитц Роя с Mirador de Los Condores - небольшой горки на юге Эль Чальтена. Идти туда всего лишь 1,5 км в один конец, набор высоты метров 130. Старт от парковки визит-центра (Centro de visitantes, Guardaparque Ceferino Fonzo, Parque Nacional Los Glaciares), координаты (-49.337402, -72.881814).

Подъем начинаю еще затемно, но тропа простейшая, на полноценный трек даже не тянет - так, легкая прогулка. Так что обязательно к посещению!
Начинает светать. Облака обещают красивый свет, но вот незадача - они же и напрочь спрятали Фитц Рой. Облом.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Решаю подождать - вдруг развеется. Ветер был сильный, облака быстро проносились по небу, но расставаться с горными вершинами не желали.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Взгляд чуть правее - там было все, как надо.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вот уже солнце подсветило основание Фитц Роя.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Подождала еще немного - ничего. Не развеялось. Пошла обратно - что поделать, не всегда везет. Табличка у визит центра иллюстрирует, как оно должно быть:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Здесь же обитают такие вот умильные птички с красной грудкой.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И находится целый «Сад пионеров» (ну, это я его так окрестила) с местной растительностью.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А вот и отличие чилийский и аргентинских номеров. Аргентинские - на черном фоне (у Фольксвагена).

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Впереди был еще целый день. Надо было придумать, чем заняться - горы кутались в облаках, и идти на смотровые было бессмысленно. Так что после не вполне удачной съемки с мирадора я поехала на заправку на выезде из Чальтена, она там всего одна. Как ни странно, принимают карты, что очень порадовало. Машину заправляет заправщик. Вообще, кстати, за все путешествие по Южной Америке ни разу не попались автоматические заправки с самообслуживанием, везде были заправщики. Даже на Острове Пасхи. Заливаюсь до полного и еду в отель.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Времени все еще много. Думаю прогуляться по Чальтену при свете дня и дойти до местного почтового отделения и отправить открытку на родину. Прихожу. Судя по таблички, даже в рабочие часы. Но вот незадача - дверь закрыта, и на почте никаких признаков жизни, и пофигу, что часы-то сейчас рабочие. По крайней мере, так указано. Ну что ж, и здесь не судьба. Иду обратно.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Зато кто-то, чуть припорошенный снежком, начал выглядывать из-за облаков!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Ускоряю шаг и направляюсь в отель за камерой. Вот, кстати, и он:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Так как у меня было огромное желание поснимать рассвет у водопадов с видом на Фитц Рой, решила разведать местность в светлое время суток. На карте эта точка, несмотря на всю ее популярность на снимках, никак не отмечена, и ее расположение я знала только теоретически - где-то в километре от Лагуны Капри. Не хотелось искать нужное мне место съемки в потемках непосредственно перед рассветом, и я решила сделать это заранее.
Водопады находятся практически на тропе к Laguna de Los Tres. Поэтому отправляюсь к началу тропы - благо, она находится всего в паре сотен метров от моего жилища. Там же есть парковка и кран с питьевой водой.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сразу же начинается ощутимый набор высоты. Тропа петляет между деревьев. Буквально через 700 метров после старта первая смотровая - Mirador Rio de las Vueltas. Фото было сделано уже на обратном пути, но думаю, что логичнее будет разместить его здесь.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Потом тропа выходит на открытую местность и немного выполаживается. И вдалеке проглядывает долгожданная макушка красавца Фитц Роя!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

После чего идти становится совсем полого, и тропка ныряет в лес до самой лагуны Капри. Было очень тепло, и воздух в нагретом солнцем лесу пах можжевельником. Идти было одно удовольствие.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Там же на пути встречается и одноименный кемпинг с минимальными удобствами (все бесплатно). От начала тропы до Mirador Laguna Capri 4 км. Все, кто не идет до Laguna de Los Tres, идут до этой точки.
Но я очень советую не останавливаться на достигнутом и пройти еще всего лишь один километр! Тем более что идти практически без набора высота, по удобной пологой тропинке. Нашла в закромах телефона скриншот с картой, где отмечены водопады (Hidden Falls).

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А это скрин уже из моего maps.me. 820 метров дальше по тропе от мирадора у Лагуны Капри - и потом повернуть направо. Там будет весьма широкая каменистая тропка, плюс шум воды в качестве ориентира. Пройти по ней надо совсем чуть-чуть, буквально пару минут.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И будет вот такой вот вид:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Я не знаю, какие тут можно добавить слова в качестве комментариев, да и стоит ли вообще… Вид настолько умопомрачительный, что эмоции просто зашкаливают - какую же неземную и идеальную красоту может сотворить природа! Водопад в симметричном окружении деревьев и скал, а над ним во всей своей горной красе - Фитц Рой!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

К и без тому необыкновенному пейзажу осень тоже добавила свой красный штрих.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Зависаю здесь надолго, развлекаясь съемкой с ND-фильтром. Покопавшись с пост-обработкой, вышло неплохо даже несмотря на жесткий дневной свет. Так что несмотря на всю попсовость - местечко топ.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Самое примечательное, что людей здесь практически нет - кроме меня еще всего лишь пара человек. И погода как на заказ - и небо голубое, и облачка пролетают, иногда цепляясь за вершину.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вообще в этом районе есть и другие менее популярные, но не менее красивые фотоспоты - с рекой, мертвым лесом. Эх, ну почему же я сюда приехала только на три дня...
На обратном пути снимаю Фитц Рой - на него просто невозможно налюбоваться! Через каждые пару метров передний план меняется - и снова приходится жать на кнопку спуска затвора! В итоге вышла целая серия фоток - я так и не смогла выбрать, что из них выложить, а что нет. Так что прости, читатель, я выложу все))

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Но глаз сегодня радует не только Фитц Рой, но и весь окружающий пейзаж. Конечно, правда, свет в это время был жестковат. Но пройти мимо этих красок просто невозможно.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Возвращаюсь к Лагуне Капри. Вода чистейшая и прозрачная. А погода! Настоящее бабье лето.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И отсюда тоже открываются симпатичные виды - особенно с осенними цветами.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

В отель возвращаюсь уже под вечер. День выдался просто чудесный - теперь осталось повторить съемку у водопадов уже на рассвете - чем я и займусь завтра утром. А пока что организм требовал пищи материальной - эстетической он сегодня уже насладился сполна. И сегодня стейк был просто божественным (ресторанчик Patagonicus).

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И все-таки кусочек Серро Торре я увидела - вон он, проглядывает слева от Фитц Роя в виде тонкой иглы.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

После - в отель и отбой. На следующий день предстоял подъем в 5 утра и самый сложный, на мой взгляд, трек поездки - к Laguna de Los Tres.
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #7

Сообщение helvhrav » 12 янв 2020, 15:18

К подножию Фитц Роя (20.04)
Трек к Laguna de Los Tres
Пешком - 22 км

Сегодня был, пожалуй, самый знаковый день моего путешествия по Патагонии - да и, возможно, всей поездки в целом.
План был такой: к рассвету дойти до водопадов, поснимать оттуда вид на Фитц Рой, а потом направиться дальше к финишной точке - Laguna de Los Tres.

Общая протяженность трека к Laguna de Los Tres - 21 км туда-обратно. Набор высоты - около 800 метров (но в некоторых источниках - 1000 м).
Технически этот трек очень похож на Base de Las Torres в Торрес-дель-Пайне. Оба начинаются с подъема, потом длинный пологий участок, потом финальный крутой подъем к мирадору. Субъективно трек к Laguna de Los Tres показался чуть сложнее, особенно финальная его часть. Но у кого-то впечатления как рза противоположные. Возможно, в моем случае могла уже просто сказаться накопленная усталость. На обратном пути, несмотря на карты и добротные указатели, меня все-таки занесло не в ту сторону, и общий «пробег» вышел побольше 22 км. Плюс на самом мирадоре можно намотать немало, если спуститься к озеру или залезть на небольшую горку, откуда открывается вид еще и на Laguna Sucia.
Закладывать на это мероприятие однозначно нужно целый день. Или можно разбить трек на 2 дня и остановиться на ночевку в кемпинге Poincenot, он находится как раз перед сложным финальным подъемом (многие так и делают). Но в таком случае придется тащить на себе еще и палатку с провизией, и если вы идете в одиночку, может быть тяжеловато.

Поскольку у водопадов мне надо было быть еще до рассвета - а рассвет в это время года там 08:40 - еще до 6 утра я была уже у начала тропы. Было зябко, и я порадовалась, что взяла перчатки и шапку - без них стало бы слишком уж свежо. Так что если выходите рано - одевайтесь потеплее. Лучше уж снять лишнее, когда согреетесь на подъеме.

С налобным фонариком начинаю подниматься по тропе. По пути попалось еще пару человек, но вскоре они остались позади, и я шла уже одна. В темноте было немного жутковато. Шорохи и хрусты вокруг заставляли то и дело вздрагивать. Говорят, пумы в этих краях не водятся, но… кто ж их разберет, этих пум. Воображение то и дело рисовало светящиеся золотистые глаза за каждым изгибом тропы.
Справедливости ради, на информационном стенде в кемпинге Пойнсенот была информация о том, что делать, если вы повстречали пуму (ответ - не убегать, не поворачиваться спиной, стараться казаться больше нее - можно, например, поднять рюкзак над головой). Так что, возможно, мои опасения все-таки были не совсем уж беспочвенны.

Подъем я преодолела на удивление быстро, и к Лагуне Капри вышла, еще когда не было даже намека на рассвет, и светила полная луна. Было холодно, и я натянула на себя все, что было - и флиску, и пуховку, и верхнюю куртку с мембраной, не говоря уже о шапке с перчатками.

Времени в запасе у меня было еще более чем достаточно, так что к водопадам я пошла уже совсем не спеша. На точку съемки пришла первой - и была возможность занять хорошее местечко. Остается только ждать рассвет. А пока в небе сияла полная луна - и удивительно, что в лунном свете Фитц Рой тоже розовый, как на рассвете.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Потом луна стала опускаться к горизонту…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Увы, небо было совершенно безоблачным, что с фотографической точки зрения крайне печально, ибо никаких ярких рассветных красок не будет. Вот так вот, облачно - плохо, ясно - тоже плохо… Не угодить вам!
И хоть небо было совершенно плоским и невыразительным, Фитц Рой начал сверху вниз розоветь в лучах восходящего солнца, и это было просто какое-то волшебство!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Несмотря на нефотогеничность неба, это был один из самых эпичных рассветов, что я видела.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Фитц Рой все больше и больше окрашивался красным...

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И потом начал становиться золотистым...

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На самом деле изначально у меня были наполеоновские планы идти всю ночь к самой Laguna de Los Tres и встречать рассвет уже там, но потом, соизмерив расстояние, усилия, а также пораскинув мозгами, я отказалась от этой безумной затеи и остановилась на водопадах. Но вот если ночуете в Пойнсеноте - затея застать рассвет с видом на Лагуну вполне выполнима.

А я продолжаю свой путь дальше.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Больше камеру уже не доставала вплоть до места назначения - надо было поднажать и ускориться.
Дальше тропа была пологой вплоть до финального подъема. Местами встречались грязноватые участки, но ничего серьезного, все было проходимо.
Как и на пути к Laguna Torre, здесь тоже проложены деревянные мостики. Еще одно весьма фотогеничное место.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Потом попадались не то лужи, не то маленькие озерца.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вот и кемпинг Poincenot. Из удобств - только туалет. Зато все бесплатно. Палаток было довольно много. Зато деревьев тоже много - а это означает хорошую защиту от ветра, что в Патагонии очень актуально.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вскоре после кемпинга начинается самый сложный участок трека длиною 1 км. Табличка у его начала отводит на этот отрезок пути целый час, предупреждая о сложности подъема. Что правда: набор высоты в течение этого единственного километра - 400 метров.
Солнце светило вовсю, и лезть наверх было прямо-таки жарко. Подъем и правда занял где-то около часа. Шла по этим ступенькам и думала, как буду тихо про себя выражаться на обратном пути - по-любому колени завоют уже после сотни метров.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вид назад:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И вперед - последний рывок вверх по сыпухе…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

…и вот он, долгожданный вид во всей красоты!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Здесь просто захватывает дух - и отнюдь не из-за непростого подъема. Вид просто ошеломительный. Фитц Рой в весь свой громадный рост, и озеро совершенно необыкновенного цвета у его подножия… Кстати, там на берегу есть люди - нашли?

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

С испанского Laguna de Los Tres переводится как «Озеро Трех». И действительно, пика здесь три: Fitz Roy (3 405м), Poincenot (3 002м), Saint-Exupéry (2 558м).

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Спускаюсь вниз к Лагуне. Вода прозрачнейшая! До чего же необыкновенное место.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Здесь наконец-то расслабляюсь и отдыхаю. Погода чудесная - солнышко, и почти безветренно. Почти. Кроме тех моментов, когда налетает порыв пронизывающего до костей ледяного ветра. Потом он стихает - и снова тепло. Но вот куртку снимать как-то неохота.

На бережку есть очень удачный камень «для фотосессий». Фотки с него получаются и правда классными - позволю себе выложить автопортрет с таймера))

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Отдохнув у воды, решаю подняться на небольшую горку слева от Фитц Роя, если стоять к нему лицом. С которой открывается вид уже сразу на два озера - Laguna de Los Tres справа и Laguna Sucia слева. К последней, кстати, тоже есть трек. Он не такой популярный, но очевидцы говорят, что вид не хуже, чем с Laguna de Los Tres, а идти легче. К сожалению, мне не хватило на него времени - все-таки три дня в Эль Чальтене очень мало.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Laguna Sucia в тени:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Какие же здесь виды - настоящее горное царство. Просто необыкновенно!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Возвращаюсь на гребень ближе к тропе - и снова зависаю. До чего же нереальное место, просто какой-то взрыв мозга, эмоции просто зашкаливали. Однозначно самый красивый трек в моей жизни!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На мирадоре я провела не один час. Невозможно взять и уйти, бросить наслаждаться этой красотой и повернуть обратно.
Но все-таки пришлось это рано или поздно сделать и направиться в сторону Чальтена.

Спуск оказался не менее выматывающим, чем подъем. К счастью, дальше местность становится пологой, и дело начинает двигаться быстрее.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Но в какой-то момент я задумалась, и после мостиков на развилке не заметила указатель и свернула не в ту сторону. Зато, пока шла, виды открывались живописные.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Однако закралась мысль, что, когда я шла туда, этих видов не было. Открываю карту - и действительно. Меня унесло на тропу, которая ведет к кемпингу Agostini и Лагуне Торре. Разворачиваюсь назад. За мной шла пара испаноговорящих треккеров, которые, видимо, тоже расслабились, и по инерции двинулись следом за мной не в том направлении. Пришлось объяснить, что если мы идем в Чальтен, нам по этой тропе дальше не надо.

Зато Фитц Рой все не перестает позировать!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Возвращаюсь к развилке - указатель такой, что пропустить его невозможно. Как я его не заметила? Видимо, Лагуна и Фитц Рой впечатлили настолько, что голова перестала соображать.

От Лагуны Капри шла уже на одних морально-волевых. Ноги не слушались, колени болели от спуска, сил идти не было вообще. Но как-то я доползла. Хотя по карте маршрут всего 22 км, когда я пришла в отель, мой шагомер показывал 34 км. Где я их успела намотать?

Но сам трек - это первое место. Не только в этой поездке, но и вообще, из всех треков, что я проходила. Видовой на всем протяжении и с бомбической картинкой на финише. Если есть возможность - однозначно идти, даже не раздумывая. Я не представляю, сможет ли вообще что-то его перебить в плане впечатлений.

Посколько было солнечно, за день я поджарилась, превратившись в вождя красномордых. Так что не брезгуйте кремом от загара. Патагония Патагонией, а солнышко здесь свое дело все равно знает, даже в разгар осени.

Чтобы сделать этот день совсем идеальным, не хватало только хорошего аргентинского ужина. И его я раздобыла совсем рядом со своим отелем - в ресторанчике Parrilla La Oveja Negra. Порция филе-миньона оказалась просто гигантской! Но он был настолько прекрасен, что не доесть просто невозможно. В общем, здесь я просто влюбилась в стейки. Даже дома потом сама научилась готовить.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Как и в Эль Чальтен и природу вокруг. Фитц Рой сегодня - просто контрольный в голову, что называется. Когда ты и так уже в бешеном восторге от окружающего мира, а тут тебя добивает уже совсем до конца.
В общем, имхо - если ехать в Патагонию, то Чальтен - маст хэв. Топовое место. Во-первых, удобство. Хочешь, живешь себе в комфорте в отельчике и делаешь однодневные вылазки, вечером попивая мальбек под добротный кусок стейка, хочешь - берешь палатку и отправляешься в кемпинг на лоне природы, готовишь на горелке и спишь под звездами - благо, звездное небо здесь в Южном Полушарии просто невообразимое. Во-вторых, ценник. Он намного приятнее, чем в Торрес-дель-Пайне. Жилье в разы дешевле, не говоря уже о том, что все окружающие красоты - бесплатны. В-третьих, разнообразие маршрутов. Есть длинные, есть короткие - и все видовые, так что заскучать будет невозможно.

И 3 полных дня - это мало, действительно мало. Если вернусь, то на неделю минимум, а то и больше. Потрясающее место.
Завтра, к сожалению, придется прощаться с чудесным гостеприимным и немного сонным городком. Но не так быстро - прогноз погоды снова обещал «ясно», и я решила с утра еще раз попытать счастья на Mirador de Los Condores. Так что снова ранний подъем еще до рассвета, которые, похоже, в этой поездке становятся уже нормой.
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #8

Сообщение helvhrav » 12 янв 2020, 15:28

Подводя итог трекинга в Эль Чальтены, добавлю краткое описание маршрутов и более-менее приличную карту.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Карта взята отсюда: https://www.trekkar.com/es/mapa/mapa-to ... l-chalten/

1) Laguna de Los Tres
Длина трека: 21 км (туда-обратно)
Набор высоты: 800 м (в некоторых источниках 1000 м)
Уровень сложности: от среднего до высокого
Время: на весь день. Различные ресурсы отводят 8-9 ч., но все зависит от вашей физической формы. Плюс время на отдых и фото.
Кемпинги на маршруте: Laguna Capri (~4,5 км от старта), Poincenot (~8 км от старта). Кемпинги бесплатные, с минимальными удобствами. Poincenot находится непосредственно перед самым сложным участком трека - финальным подъемом к Laguna de Los Tres (набор высота 400 м/1 км).
Место старта: северная оконечность Эль Чальтена.

Смотровые (наиболее фотогеничные):
- Mirador Rio de Vueltas (700 м)
- Laguna Capri (4 км)
- Водопады (5 км) - через 800 м после Лагуны Капри свернуть с тропы направо, там метров 150-200 до водопадов.
- Laguna de Los Tres (10км). Там же можно залезть на небольшую горку слева, если стоять лицом к Лагуне. С нее откроется вид на два озера: Laguna de Los Tres и Laguna Sucia.

Однозначно и абсолютно заслуженно - топовый маршрут в регионе! Подножие Фитц Роя и невероятно живописные локации по пути.
Также есть вариант прохождения этого трека со стартом от Hosteria El Pilar. Этот вариант, насколько я знаю, чуть короче по расстоянию, по пути будет смотровая с видом на ледник (Mirador Piedras Blancas).
Маршрут можно пройти за один день или за два, остановившись на ночлег в одном из кемпингов.

2) Laguna Capri
По сути это просто часть трека к Laguna de Los Tres.
Длина трека: 8 км (туда-обратно), с водопадами - 10 км
Набор высоты: 200 м
Уровень сложности: легко
Время: на полдня, 3-4 ч.
Место старта: северная оконечность Эль Чальтена.

Смотровые - то же самое, что и на полной версии трека, кроме финиша в виде Laguna de Los Tres.

Если по каким-то причинам целиком трек к Laguna de Los Tres не осилить, Laguna Capri - хороший альтернативный вариант. Плюс очень рекомендую дойти еще 1 км до водопадов.

3) Laguna Torre
Длина трека: 21 км (туда-обратно)
Набор высоты: 200 м
Уровень сложности: от легкого до среднего
Время: на весь день (7-8 ч.)
Кемпинги на маршруте: Campamento de Agostini (8,6 км от старта). Бесплатный, насчет удобств не знаю - скорее всего, минимальные. Кемпинг находится практически вблизи Лагуны Торре.

Места старта:
1. Из центральной части города (более крутой подъем с каменными ступенями)
2. Из северной части города (чуть более пологий подъем, без ступеней).
Потом обе тропы сходятся перед Mirador Cerro Torre.
Очень живописный, видовой и несложный трек. Намного легче Laguna de Los Tres, поэтому, если нужно что-то продолжительное, но не очень сложной - отличный вариант. На финише - лагуна с айсбергами и Серро Торре.

Смотровые:
- Mirador Cascada Margarita (~1 км) - если идти по маршруту из центра города.
- Mirador Cerro Torre (3-3,5 км)
- Mirador Lago Torre (10,5 км)

4) Mirador de Los Condores
Длина трека: 3 км (туда-обратно)
Набор высоты: 120 м
Уровень сложности: очень легко (скорее просто приятная прогулка, чем полноценный трек)
Время: 1-2 ч.
Место старта: визит-центр на юге Чальтена (Centro de visitantes, Guardaparque Ceferino Fonzo, Parque Nacional Los Glaciares, -49.337402, -72.881814), прямо при въезде в город (если въезжаете - слева).
Самый короткий и простой вариант из всех. Со смотровой открывается вид на массив Фитц Роя, Серро Торре и Эль Чальтен. Очень рекомендую подняться туда для встречи рассвета.

5) Laguna Sucia
Длин трека: 22 км (по maps.me)
Набор высоты: ~500 м
Уровень сложности: думаю, где-то средне
Место старта: северная оконечность Эль Чальтена (там же, где и к Laguna de Los Tres)

К сожалению, к Laguna Sucia я не дошла - не хватило времени/дней/сил. Это место менее популярно, чем знаменитая Laguna de Los Tres, но отсюда также открывается вид на массив Фитц Роя с озером у подножия. Плюс этот трек чуть легче. Фото из интернета:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Как видно по карте, треки можно объединить и устроить многодневный марш-бросок. Например, сначала отправиться к Laguna Torre с ночевкой в Campamento de Agostini, потом в обход Чальтена дойти до кемпинга Poincenot и остановиться там на пару ночей - и сделать вылазки к Laguna Sucia и Laguna de Los Tres… В общем, вариантов много.
Конечно, я перечислила не все треки, есть и другие. Почитать о них можно, например, здесь: https://elchalten.com/v4/en/self-guided ... halten.php
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #9

Сообщение helvhrav » 12 янв 2020, 18:37

Ледяной гигант Патагонии (21.04)
Переезд Эль Чальтен - Эль Калафатэ. Ледник Перито Морено (смотровые).
Пробег - 364 км. Пешком ~5 км.

Сегодня мне предстояло попрощаться с гостеприимным Эль Чальтеном и отправиться в другой город аргентинской Патагонии - Эль Калафатэ, который известен, прежде всего, своим соседством с красивейшим и третьим по размеру ледником Патагонии - Перито Морено (Perito Moreno).

Маршрут на карте:

phpBB [media]


Но в Чальтене у меня оставалось еще одно незавершенное дело. Как я и собиралась накануне, после завтрака и чек-аута снова отправилась на Mirador de Los Condores, место старта к которому находится как раз на выезде из города. Очень удобно.

И сегодня прогноз не обманул. В небе ярко сияла луна, и все знаменитые местные вершины были как на ладони. Эта смотровая примечательна еще и тем, что с нее видно не только массив Фитц Роя, но и Серро Торре.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Небо было идеальным. Чуть-чуть облачков, чтобы заиграли рассветные краски, но не слишком много, чтобы скрыть горы. Эх. Это бы небо, да вчера утром у водопадов… Но ладно. Так-то мне вообще грех жаловаться с такой-то погодой уже который день подряд!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Удивительное сочетание рассвета и луны!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Конечно, здесь нужен телеобъектив. Но приходится обойтись без него.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Закончив со съемкой, спускаюсь с мирадора в машину, и вперед - навстречу финальному пункту моего путешествия по Патагонии.
На выезде из Чальтена останавливаюсь на смотровой и делаю напоследок еще один кадр Фитц Роя. Ну до чего же он прекрасен!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А впереди меня снова ждут бескрайние аргентинские пампасы. Хотя, на этот раз край все-таки есть.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

К счастью, сегодня было практически безветренно (удивительно!), и ехать было очень комфортно. Однако в отсутствие ветра живности на дороге стало намного больше. Несколько раз перед машиной пробегали лисы и, кажется. зайцы. Я ехала не больше 100 км/ч и, к счастью, никто не пострадал. Но многим животным повезло меньше. Количество сбитой насмерть животины на аргентинских дорогах очень удручало.

Спустя час-другой въезжаю в Эль Калафате. После безлюдья Торрес-дель-Пайне и крошечного, похожего скорее на деревню, Эль Чальтена, мне казалось, что я попала в настоящий мегаполис. Круговое движение, магазины, торговые центры, интенсивный траффик… Я прямо-таки уже отвыкла от этого. Что же со мной будет после возвращения в Москву?
К счастью, я уже успела достаточно освоиться с механикой, чтобы не паниковать в городе.
На ближайшие две ночи у меня была забронирована комната в гестхаузе, но я решаю не терять время и ехать прямиков к Перито Морено - въезд закрывается в 6-7 вечера, а сейчас было уже в районе обеда. Расстояние между Калафатэ и Перито Морено - около 80 км. По пути делаю остановку и снимаю вид на озеро Аргентино.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Перито Морено находится на территории национального парка Los Glaciares. Въезд платный. На дороге КПП, где нужно припарковаться и пойти оплатить в домике. Стоимость меняется из года в год - мой входной билет стоил $27. Сейчас вроде как $30. Если вы посещаете парк в течение двух дней подряд, стоимость билета на второй день будет уже со скидкой 50%.

Останавливаюсь на первом мирадоре. На парковке разгуливает каракара, которая совсем не боится людей. Честно говоря, вид у нее был такой, как будто она вообще ничего не боится.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А вот и Перито Морено! Пока что вдалеке.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А каракара уселась прямо возле моей машины.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Доезжаю до парковки. Там стоят бравые ребята, указывающие направление к свободным местам. Парковка находится не вблизи смотровых балкончиков - туда от парковки надо доехать на бесплатном автобусе, который ходит каждые 5-10 минут. Беру все необходимое и иду на остановку, где вскоре меня и остальных туристов забирает автобус.

И вот через какие-то еще пару минут я стою напротив самого огромного, голубого и необыкновенного ледника в своей жизни. Я уже видела ранее ледники в Исландии и Норвегии, но все увиденное меркнет перед мощью Перито Морено.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Площадь ледника составляет 250 кв.км. Средняя высота над водой - 60 м, под водой - 170 м. В наиболее толстой своей части ледник достигает 700 метров. Увидеть перед собой эту ледяную стену высотой примерно с 15-этажный дом - что-то невообразимое!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Перито Морено - один из немногих неотступающих ледников мира. Каждый день он движется вперед на 2 метра. Но от ледника то и дело откалываются глыбы различного размера, так что потери массы примерно такие же. В итоге ледник не наступал и не отступал вот уже почти на протяжении века.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Периодически ледник «доползает» до берега, образовывая дамбу и разделяя озеро Аргентино на две части. В результате вода в южной части озера поднимается, вплоть до 30 метров превышая уровень воды на другом конце дамбы. И из-за давления такого объема воды происходит уникальное событие - прорыв плотины. В среднем это случается раз в несколько лет.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

В остальное время Перито Морено развлекает зрителей откладывающимися глыбами льда. Они бывают разными - от совсем не больших до размеров с небольшой дом. Мне, к сожалению, падения крупных кусков увидеть не удалось. Но даже при откалывании небольших льдин ледник оглушает треском всю округу, после чего льдина с грохотом уходит в воду, создавая волну.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вдоль берега для посетителей оборудованы балкончики и мостики на разной высоте и разном удалении от ледника, по которым можно бродить не один час.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И как же радует контраст голубого льда и огненных осенних листьев!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

В какой-то момент решаю присесть перекусить привезенным из Чили авокадо. После этого на моих руках, видимо, остался его запах, который привлек бабочку - которая уселась прямо мне на руку!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сидела она так долго, то переползая на камеру, то на рукав. Улетать совсем не собиралась. Так что я даже прогулялась с ней до следующего открытого от деревьев балкона. Удивительно! Разгар осени, ледник - и бабочка!

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Но через весьма продолжительное время гостья все-таки улетела восвояси. А я продолжила гулять по мостикам и балконам.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Желающие могут посмотреть на Перито Морено с воды - по озеру организована навигация. Можно попытаться представить себе размеры ледника в сравнении с немаленьким таким катером.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Гулять там можно бесконечно долго. Все очень удобно и продумано. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мне надо возвращаться в Калафатэ.
Однако с Перито Морено я еще не прощаюсь - на завтра у меня забронирован трекинг по леднику.

Возвращаю на парковку - а там лисы. Просто бегают себе между машин.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Доезжаю до города. Бензина еще полбака, но со времен Исландии для меня это стало знаком, что пора на заправку. Увы, очередь там была такая, что я решила все-таки отложить заправку до завтра. Я слышала про очереди за бензином в этих краях - вот и довелось узрить воочию.

Еду в свой гест. Он оказался совсем рядом c главной улицей с кафешками и магазинами, что очень удобно. Приятная хозяйка Паола, чудесно говорящая по-английски, проводила меня в мою комнату, рассчитанную на трех человек - сбоку еще одна односпальная кровать вдоль стены.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Очень понравился такой вот уголок с видом на осенний сад:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Для оплаты без комиссии нужны наличные - а у меня аргентинских песо осталось совсем немного, так что бегу до пункта обмены валюты, благо, он совсем рядом.

Потом - наконец-то ужин. И, конечно же, это стейк! После ужина принесли рюмашку местного ликера из ягод калафатэ - которые и дали название города. Официант сказал, что тот, кто выпьет настойку - обязательно сюда вернется. Надеюсь, правда)

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вот, кстати, и мое жилище:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Еще один насыщенный день позади.
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #10

Сообщение helvhrav » 12 янв 2020, 19:34

К сердцу ледника (22.04)
Трекинг по Перито Морено.
Пробег - 160 км. Пешком - ?

Сегодня предстоял финальный трек всей поездки. Причем особенный - не просто по горной местности, а по леднику. Да причем какому! Такая прям вишенка на торте.

В трекинг по Перито Морено водит всего одна компания - Hielo y Aventura https://hieloyaventura.com/en/home/

Самих треков всего два вида:
1) мини-трекинг - 1,5 часа чистого времени на леднике. Цена - 8 000 аргентинских песо.
2) Big Ice - 3,5 часа на леднике. Цена 15 000 аргентинских песо.
Цены указаны на данный момент.
Мне повезло - год назад Big Ice обошелся в 6 900 аргентинских песо, но трансфер сюда, правда не входил - до пристани я доехала сама.

Очевидно сейчас из-за нестабильности курса песо компания изменила ценник. Также заметила, что они добавили в программу посещение смотровых - год назад это не было включено.

Я долго думала, что же выбрать - короткий трек или длинный. Решила, что раз уж все-таки я окажусь в тех краях (и кто знает, случится ли это еще когда нибудь?), надо выбирать программу максимум. И забронировала в середине февраля Big Ice.
Потом мне прислали ссылку на оплату и опросник о состоянии здоровья, который надо заполнить.

Старт от пристани (Puerto Bajo las Sombras) был назначен на 10.30 утра. Я приехала заранее.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Долгое время была одна, потом подтянулся еще один самостоятельно доехавший англоговорящий аргентинец. Мы уже начали было радоваться, что будет индивидуальный тур, как подъехал полный автобус туристов. Ну что ж поделать.
После этого всех загружают в катер и везут к берегу слева от Перито Морено, если стоять к нему лицом.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Потом высадка и краткий инструктаж - куда, зачем и как. На стенде, кстати, вид на Перито Морено со спутника.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А вот и ледяной гигант уже совсем близко...

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Но это еще не все - от места высадки до места выхода на ледник и начала трека надо пройти пешком еще пару километров по. Идти где-то около часа. Всем выдают каски - и в путь.
Тропа идет мимо водопада:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Потом забирает вверх. Почти у места назначения небольшой привал. Раздали пакетики с сухофруктами для перекуса.
После чего мы направились уже непосредственно к леднику. Там нас обули в кошки:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Гиды показали, как ходить по льду. Сложного ничего нет - ровно ставить ногу, на спуске - перпендикулярно, а не параллельно склону. Поначалу даже кошки казались легкими.
После этого всех разделили на группы по 8-10 человек, причем испаноговорящие отдельно, англоговорящие - отдельно.
И - в путь! Впереди 3,5 часа на Перито Морено!

Принципиальное отличие Big Ice от мини-трекинга не только в продолжительности, но и участке ледника, где проходит трек. Если мини-трекинг проходит ближе к краю ледника (но, разумеется, в безопасной его части, где откалывание льдин не грозит), то маршрут Big Ice пролегает ближе к «корню языка», если можно так выразиться, т.е. основанию ледника.

Гиды задают бодрый темп. Периодически делаем остановки у бездонных пронзительно-синих трещин и разломов… Провалишься в такую - и пиши пропало.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Поначалу даже светило солнце.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Но у основания ледника осадки идут практически не переставая, образовывая «тело» ледника. Так что по мере продвижения погода стала хмуриться, и вскоре заморосил дождь. Гиды сказали, что здесь это - обычное явление.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Потом был первый аттракцион - спуску в ледяной тоннель…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А затем и второй - проход через ледяную арку…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

А потом можно было заглянуть вот в такую вот бездонную дыру:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Цвет льда был невероятный. Настоящее синее царство!

К сожалению, все остановки были очень короткими, и я с трудом успевала достать и убрать камеру, сделав всего пару снимков. Времени на съемку категорически не хватало - а ведь поснимать было что!

Ледник поражает. На фото ледяные складки и разрезы кажутся небольшими…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Но стоит добавить в кадр людей для масштаба - и все меняется:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Потом был привал. Где-то там - Патагонский ледовый щит… и Чили. Гиды подтвердили, что да, теоретически действительно можно дойти из Аргентино в Чили по Перито Морено. Только вот сделать это, конечно же, будет очень и очень тяжело. Ледник постоянно движется и меняется, поэтому проложить здесь постоянную тропу попросту невозможно. И из-за постоянно возникающих на пути препятствий в виде трещин времени на такой поход уйдет очень много. Ну и погода как-то там не располагает.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

В другой стороне чуть посветлее:

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Испанское «Vamos!» оповещает об окончании привала - и снова пора в путь. По прошествии времени ноги от ходьбы по леднику начали уставать, а кошки - казаться все тяжелее и тяжелее.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На пути попадались целые реки…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

И что-то напоминающее фантастические ледяные жилища…

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Когда вернулись к месту старта, и я сняла кошки, мои трекинговые ботинки показались мне легкими, как пушистые домашние тапочки из Икеи. Такие дела.
3,5 часа на леднике позади. Это было тяжело. Но круто однозначно! Конечно, очень не хватало времени для фото. Но этим грешат все передвижения в организованных группах.
Однако расслабляться рано - еще час идти до пристани. Здесь уже можно было идти по одиночке.

Удивительное дело, чем ближе к окончанию ледника - тем солнечнее становилось.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

У пристани так вообще можно было хоть загорать. Наконец-то можно было рухнуть на стул и вытянуть ноги. Трекинговая программа этого путешествия завершена. Да еще как! Такого трекинга у меня еще не было.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вскоре пришел катер, куда загрузили всю уставшую, но довольную толпу, и повезли к противоположному берегу. Внутри угощали виски со льдом с ледника, но мне пришлось отказаться - еще рулить до Калафатэ. И на память раздали брелки с ботинком в кошках)

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Последние дни оказались физически очень насыщенными. Усталость поднакопилась, и я уже еле перебирала ногами. Позавидовала всем, кто пошел к автобусу - я бы сейчас не отказалась расслабиться и вздремнуть по дороге.
Но мне - за руль.
Прощаюсь с ледяным гигантом Перито Морено и двигаю в Калафатэ.

Потом был тот еще квест с заправкой. На одной очередь такая, что даже негде встать, ничего никому не перегородив. Поехала на другую - то же самое. Приткнуться в очередь удалось только с третьей попытки. Ждала я долго - минут 40, если не больше. Наконец, заправившись, отправилась в гест, после чего - в поисках ужина. Им стал не совсем символичный бургер, но искать хороший стейк хаус не было сил.

А вот и сам Калафатэ. Удивительно, но несмотря на то, что я успела привыкнуть к осенним краскам на природе, желтые листья в апреле месяце в городе вызвали когнитивный диссонанс.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Особенно в сочетании с цветущими розами.

На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Вот почти и пролетели две недели путешествия по Патагонии. Завтра нужно возвращаться в Пунта-Аренас, потом - вылет в Сантьяго и на Остров Пасхи.

Это было что-то невероятное. Последний раз такой разрыв шаблона у меня был от Исландии. Сложно подобрать слова, чтобы описать увиденное здесь. Или прочувствованное. Прекраснейший и суровый край. Здесь ощущается какая-то первобытная дикость природы. Эту землю человек так и не подчинил себе целиком. Сотни километров необитаемой территории. Необъятные степи, обрывающиеся у подножия остроконечных пиков гор. Чистейшие озера с изумрудной водой. Голубые языки ледников, проглядывающие из-за огненно-красных листьев. Впечатления и эмоции зашкаливали.

А ведь впереди еще столько все! Такие путешествия бывают раз в жизни.
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #11

Сообщение Nik-N » 13 янв 2020, 01:10

Автору громадный респект!
Замечательный отчет! Фото красивые! Один из лучших отчетов об этих местах Патагонии на этом форуме. Сам уже месяца три черпаю информацию, т.к. этот район запланирован в предстоящую поездку. Правда, конец ноября-начало декабря, но не суть. После Вашего отчета вместе с отчетами других авторов теперь имею практически полную информацию - как и что. Спасибо Вам!
Nik-N
участник
 
Сообщения: 104
Фото: 97
Регистрация: 30.05.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 58
Страны: 17
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #12

Сообщение helvhrav » 13 янв 2020, 19:06

Nik-N, благодарю Вас за отзыв! Очень рада, что отчет оказался полезен! К таким поездкам, кстати, действительно надо готовиться максимально заранее, так что все правильно делаете))
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #13

Сообщение saavutta » 15 янв 2020, 19:44

Замечательный отчет , идеален для подготовки к поездки.Скажите, есть ли по дороге к Laguna de los Tres родники, можно набирать воду из рек ? Воду вы брали с собой?
saavutta
новичок
 
Сообщения: 28
Регистрация: 12.06.2013
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 33
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #14

Сообщение uvoryazan » 15 янв 2020, 22:00

Даже и не знал, что на свете есть такие нереально красивые места. Спасибо за доставленное удовольствие от просмотра Ваших фотографий.
uvoryazan
участник
 
Сообщения: 73
Фото: 256
Регистрация: 12.12.2010
Город: Рязань
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 45
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #15

Сообщение helvhrav » 16 янв 2020, 20:42

saavutta, uvoryazan, большое спасибо за внимание к отчету!

saavutta писал(а) 15 янв 2020, 19:44:Скажите, есть ли по дороге к Laguna de los Tres родники, можно набирать воду из рек ? Воду вы брали с собой?


Родники мне не попались, а вот речки есть. Где водопады и дальше по тропе. Точно была река рядом с Пойнсенотом. Даже на финальном подъеме ручейки стекают, и можно набрать воды. Вода чистейшая, можно пить без опасений. Также есть кран с питьевой водой в начале маршрута, прямо возле стенда, где парковка. Так что по сути нужна только емкость.
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На край света в одиночку: Аргентинская Патагония. Апрель 2019.

Сообщение: #16

Сообщение helvhrav » 23 янв 2020, 19:48

Патагония, до свидания! (23.04)
Эль Калафате - Пуэрто-Наталес - аэропорт Пунта-Аренаса. Перелет в Сантьяго.
Пробег - 615 км.

Утром - очередной ранний подъем и неблизкий путь в чилийский Пунта-Аренас. Из Калафате выезжаю еще затемно. К счастью, хозяйка геста - Паола - уже была на ногах, так что ключ от своего жилища передала из рук в руки. И в путь. Маршрут на сегодня:

phpBB [media]


Сегодня снова было практически безветренно. Что очень радовало - ехать 600 километров в такой боковой ветер, который застал меня на пути в Чальтен не очень хотелось.
Живности на дорогах было просто какое-то огромное количество. Так что будьте осторожны и внимательны на, казалось бы, с виду пустых патагонских дорогах.

До заправки YPF на пути в объезд гравийного куска Ruta 40 доехала быстро. Там - традиционная остановка с перекусом. Уже рассвело. Рейс у меня вечером, в аэропорту надо быть часам к 7, так что впереди - целый день. Но из-за расстояния я решила ехать с запасом - лучше подождать.

Процедура пересечения границы в обратном направлении аналогичная - единственное отличие в том, что чилийцы просвечивают на ленте багаж в поисках продуктов питания и предметов животного происхождения. Ввозить их в Чили из другой страны запрещено. Сказала, что у меня есть чай, купленный в Чили, но побывавший в Аргентине - ничего страшного, чай пропустили Почему-то не нашла до этого нигде информации о ввозе чая. Также чилийцы осматривают машину - не припрятано ли в ней чего запрещенного.
В остальном все то же самое. Штамп у аргентинцев, проехать пару километров, досмотр и штамп у чилийцев.

Что ж, до свидания Аргентина! Пусть я увидела лишь маленький уголок этой чудесной и добродушной страны, но даже от него я была в полном восторге. Фитц Рой и Перито Морено теперь навсегда в моем сердце. Как и аргентинские стейки)

Продолжение - чилийская часть
Аватара пользователя
helvhrav
участник
 
Сообщения: 161
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 28
Страны: 28
Отчеты: 7
Пол: Женский




Список форумовАМЕРИКА форумАРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ форумАргентина Парагвай Уругвай Отзывы, Отдых, Отчёты об Аргентине



Включить мобильный стиль