Далее перехожу к практической стороне вопроса, чтобы далее уже не возвращаться к организационным делам. Ибо это - фундамент поездки, ее основополагающая часть и неизбежное зло.
АВИАБИЛЕТЫ Чили - страна хоть и небольшая по площади, но очень протяженная. Береговая линия составляет 4000 км. Так что, в особенности учитывая посещение острова Пасхи, без многочисленных перелетов не обойтись. Либо надо брать машину, иметь в запасе месяц-другой времени и второго водителя. Но ни первого, ни второго у меня не было.
Москва - СантьягоЗдесь вариантов может быть несколько:
- удобные рейсы с одной короткой пересадкой (например, Air France), выписанные
одним билетом со стыковкой в данном случае в Париже. Шенгенская виза не нужна, получать и сдавать багаж в месте стыковки не надо, в случае опоздания на второй рейс по вине а/к - а/к доставляет вас в место назначения за свой счет и своими силами. Минус этого варианта - цена на перелет. Нужные мне билеты стоили более 100к руб.
-
раздельные билеты: один билет из Москвы в какой-нибудь город в Европе, второй - из этого города в Европе в Сантьяго. Здесь уже нужна шенгенская виза, и по прибытию в Европу вы проходите паспортный контроль, получаете багаж, регистрируетесь на следующий рейс в ЛатАм и снова сдаете багаж. Но главный минус - нужно тщательно просчитать время, необходимое на пересадку для прохождения всех этих процедур. И если вы не успеваете на трансатлантический рейс по причине задержки рейса из Москвы - все бремя расходов с доставкой себя в место назначения ложится уже на ваши плечи, а не а/к. Но есть и плюс - такой перелет ощутимо дешевле.
Жадность взяла вверх, так что мой авиапуть из Москвы до чилийской столицы получился таким:
Билеты 1 - куплены у Аэрофлота: Москва-Барселона-Москва прямыми рейсами. Цена - 22 489 руб. Покупала в декабре.
Билеты 2 - куплены у Latam: туда Барселона-Мадрид-Сантьяго (кодшеринг, рейсы выполняла Iberia), обратно Сантьяго-Лима-Барселона (выполнял Latam). Цена - € 628.62 (~48 000 руб.) Покупала в сентябре.
Пересадка в Мадриде - около 2 часов, в Лиме - 1ч15мин.
В Барселоне - 4-4,5 часа.
Итого общая стоимость вышла около 70 000 руб. Конечно, можно было бы добраться и дешевле - лететь из Мск в Барсу с пересадкой, а из Барсы до Сантьяго взять рейсы со стыковками по 10-15 часов. Но это бы существенно увеличило время на дорогу, а мне не хотелось тратить на это драгоценные часы отпуска.
Но если вы не ограничены во времени - стоимость дороги до Чили можно ощутимо снизить.
С оплатой билетов из Барселоны в Сантьяго вышел забавный случай. После бронирования и покупки на карте заморозилась необходимая сумма. Спустя месяц она же и разморозилась - и деньги вернулись на карту. Приятно, конечно, но что с билетами? Написала Latam в фейсбуке - ответили, что билеты действительны, все норм, ниче не знаем - спрашивайте у банка. С банком связываться пока не стала, решила подождать. И спустя недели 2-3 деньги все-таки списались с карты.
Примечательно, что с покупкой других билетов у того же поставщика такой проблемы не было.
С остальными перелетами все было уже просто.
Сантьяго - Пунта-АренасБыли куплены раздельные билеты - из-за времени вылета.
Туда - местный чилийский лоукостер SKY (тариф с багажом и выбором места).
Обратно - а/к Latam (тариф с багажом). Мне был нужен вылет вечером, а у Sky вечерних рейсов не было.
Цена - $55.91 + $127.90 (~12 600 руб.)
Сантьяго - Остров Пасхи Туда и обратно - а/к Latаm.
Цена - $363 (~25 000 руб.)
Сантьяго - Калама Туда и обратно - а/к SKY (тариф с багажом и выбором места).
Цена - $81.82 (~5 700 руб.)
ПРОЖИВАНИЕВсеми местами осталась довольна, получила то, на что и рассчитывала. Забавно, что номер в шератоновским отеле в Сантьяго обошелся дешевле койкоместа в комнате без отопления в Торрес Дель Пайне (далее для удобства - ТдП).
Все, кроме ночлега в ТдП, бронировалось на букинге - здесь все было просто.
Сложнее всего было с ночлегом в ТдП. Территория парка, на которой располагаются лоджи, поделена между двумя компаниями -
Fantastico Sur на севере и
Vertice Patagonia на юге. Перед въездом в ТдП с юга, уже за пределами территории парка, расположен сектор Serrano, где находится несколько относительно недорогих лоджей (относительно цен в самом ТдП) и более дорогих отелей.
На самой территории ТдП отели тоже есть, но там цены уже не сложишь - особенно, если путешествуешь в одиночку и все расходы берешь на себя.
Даже в невысокий сезон нужно бронировать жилье заранее - места очень быстро заканчиваются, особенно в Refugio Chileno. Так, из-за того, что лагал сайт у Fantastico Sur, я не могла забронировать ночлег в Refugio Chileno, а потом, когда сайт заработал нормально, мест там уже не было (в январе на апрель). В остальных лоджах с этим попроще. Но в высокий сезон места нужно бронировать как можно раньше.
Оплата сразу при бронировании - оплачивала через PayPal, проблем не было.
Цены на проживание: В лоджах
Fantastico Sur: https://www.fantasticosur.com/en/rates- ... 2019-2020/В лоджах
Verice Patagonia:
https://www.verticepatagonia.cl/alojamiento (далее выбрать нужный лодж)
Сейчас заметила, что на сезон 2019-2020 цены немного подросли по сравнению с прошлым 2018-2019, когда я была.
Также можно заранее заказать питание, но можно это сделать и на месте. По умолчанию цены на все это просто бешеные - собственно, на сайтах все указано.
Итак, более подробная информация о ночлегах:
Сантьяго9-10.04 / 1 ночь,
Hostal Forestal Цена -
$53.6, оплата картой на месте.
Отдельная комната с собственной ванной (мне дали вообще трехместный номер). Завтрак был включен, но так как я стартовала в аэропорт еще до его начала, мне достался сухой паек в виде пары печенек и сока.
Есть хороший вай-фай. Персонал говорит по-английски.
Понравилось, расположение рядом с парком Forestal - неподалеку квартала Bella Vista с множеством ресторанчиков.
27-28 апреля / 1 ночь -
Manquehue Aeropuerto Santiago Цена -
$84, оплата картой на месте.
Отдельная комната со своей ванной.
Завтрак включен (шведский стол, вкусно, безлимитно, наесться можно от души - прям рай для желудка). Ресторан при отеле работает до полуночи, что очень удобно при поздних рейсах.
Вай-фай хороший.
Классический отель рядом с аэропортом. Нужно было где-то переночевать между прилетом с Острова Пасхи и вылетом в Атакаму. При отеле есть ресторан, где можно поужинать часов до 12 ночи.
Оплата картой. Говорят по-английски.
Также есть бесплатный траснфер от аэропорта до отеля - в зале прилета надо подойти на стойку Transvip и показать ваучер. Обратно трансфер уже за деньги, но совсем недорого.
3-4.05 / 1 ночь -
Four Points by Sheraton Цена -
$74, оплату списали до заезда.
Просторный номер делюкс со своей ванной. И просто огроменная кровать.
Cетевой четырехвездочный район в приличном районе Providencia, рядом в паре минут ходьбы шоппинг-центр Costanera.
Через дорогу от отеля есть кафе с очень вкусными свежими вафлями и горячим шоколадом (название Brussels что-то там), так что завтрак в отеле за 2000 руб. можно не брать. В кафе будет дешевле. На ужин, если стоять спиной к вафлям, правее есть отличная бургерная.
Бронировала отель с очень хорошей скидкой на букинге, обычная цена в 2-2,5 раза дороже.
Конечно, есть вайфай, и говорят по-английски.
Идеальный вариант, чтобы отлежаться на белых простынях и отмыться от пыли Атакамы перед долгой дорогой домой - и закупиться вкусняшками для гостинцев в супермаркете в Костанере.
Torres del Paine 11-12.04 / 1 ночь и 16-17.04 —
Nash Patagonia.
Цена -
$72 (за сутки), деньги списывают с карты сами до приезда.
Останавливалась там дважды - на пути туда и на пути обратно.
Место в общей комнате на 4 человек, завтрак включен (хороший и сытный). За дополнительную плату накормят ужином.
Вай-фай есть, но работает нестабильно. Иногда все ок, но порой пропадал вообще.
Находится в секторе Serrano, за территорией парка, но въезд всего в паре км.
Лодж новый и очень уютный. На первом этаже красивые панорамные окна и печь-камин - очень здорово там патагонской осенью.
Персонал практически не говорит по-английски, но безумно доброжелательный и старается помочь несмотря на языковой барьер. Меня даже бесплатно накормили тортом в честь ДР одного из сотрудников.
Еще, кстати, уже на обратном пути было кратковременное отключение электричества -аккурат во время приема душа. Но потом без перебоев.
12-14.04 / 2 ночи -
Torre Central по брони,
по факту - Torre Norte. Torre Central оказался закрыт - но об этом позже.
Цена за весь период проживания -
$180. Оплата сразу при бронировании на сайте Fantastico Sur.
Койко-место в общей комнате на 6 человек, без завтрака. С постельным бельем.
Вай-фай платный - $10 за 8 ч, $5 за 1 ч. Такая же цена была во всех остальных лоджах, где вай-фай вообще был. Оплата через PayPal.
Самый дорогой ночлег за всю мою поездку - 90 баксов просто за койко-место в общей комнате (90 баксов за хостел, Карл!!!). Хорошо, что хотя бы душ был бесплатный и безлимитный.
Но, кроме цены, претензий нет - душ был с горячей водой, а в отапливаемой общей комнате была печь-камин, где можно посушиться после трека. Есть пара столов со скамейками для приема пищи. В самих комнатах отопления нет, но одеяла теплые, ну и плюс я не мерзлявая - проблем не было с этим.
Парковка есть в паре десятков метров. Утром там были замечены кролики (или зайцы?).
14-15.04 / 1 ночь -
Paine Grande.
Цена -
$55. Оплата сразу при бронировании на сайте Vertice Patagonia.
Место в общей комнате (человек на 8, кажется), без завтрака, без постельного белья. Нужен свой спальник.
Есть платный вай-фай.
Брала завтрак за дополнительную плату - $17. Заказала на месте - можно оплатить картой.
Самый большой лодж в парке. Отсюда обычно стартует самый популярный в Тдп W-трек, поэтому народу много. Большая обеденная зона, в душевых и туалете грязновато, но, как по мне, вполне терпимо. Самое главное, что образцов биоматериала на полу нет - а все остальное терпимо. Горячей воды в умывальниках нет - утром бодрит.
Лодж находится в паре минут ходьбы от пристани, куда приплывает катамарана от Pudeto.
Рядом обитает лиса. Живая, фотогеничная и настоящая!
15-16.04 / 1 ночь -
Refugio Grey.
Цена -
$35. Оплата сразу при бронировании на сайте Vertice Patagonia.
Место в общей комнате (на 6 человек), без завтрака, без постельного белья. Нужен свой спальник.
Вай-фая нет даже за деньги. Глухомань - да и только. Однако карты при оплате дополнительных расходов на месте принимают - значит, как-то и что-то там у них все же работает.
Брала ужин за дополнительную плату - $28 (завтрак шел в подарок). До этого бронировала ланч-бокс за 19$, но можно было без доплат заменить его на полноценный обед. Не знаю, насколько можно рассчитывать на такой аттракцион невиданной щедрости в высокий сезон.
Печи-камины есть в обеденной зоне и коридоре. Спальни не отапливаются. Душ не пробовала, не охота было тащить рыльно-мыльные, но народ мылся, значит горячая вода была.
Для того, чтобы скоротать время в плохую погоду, есть аж 1-2 журнальчика о регионе с художественными фото. В хорошую это вопрос не будет вас волновать, но мне не очень повезло, и каких-то развлечений явно не хватало.
El Chalten17-21.04 / 4 ночи -
Rancho GrandeЦена за весь период проживания -
$195. Оплата картой при заезде.
Отдельная комната с большой двуспальной кроватью и своей ванной, завтрак включен. Хороший бесплатный вайфай. При отеле круглосуточный ресторан, что очень удобно при раннем выходе в трек (оплаченный при заезде завтрак начинают подавать часов с 7 утра, если раньше - за отдельную плату по меню). Еда не самая топовая в тех краях, но голодным не останешься. Недорого, большие порции. Все можно оплатить картой.
В целом отличное место с чистыми комфортными комнатами совсем близко к началу трека к Laguna de Los Tres. Единственное, санузел был немного подуставший. Убирали каждый день. В спальне и ванной есть регулируемые батареи - топят на убой, можно быстро высушить одежду.
Более-менее говорят по-английски.
Есть парковка.
El Calafate 21-23.04 (2 ночи) -
El Puente Aparts Цена за весь период проживания -
$69. Оплачивать лучше наличными в аргентинских песо, чтобы не было налога. Буквально в паре сотни метров есть обменник, который работает часов до 8 вечера.
Отдельная комната с двуспальной кроватью и односпальной (или просто мне так досталось). В номере есть мини-кухня и холодильник.
Включен очень скромный завтрак в виде печенек и пары пакетиков чая/растворимого кофе (то есть завтраком можно назвать очень с большим натягом). Вай-фай сначала не работал, но потом исправился.
Машину можно оставить либо вдоль улицы, либо на территории, если будет место (там маленький пяточек машины на 3).
Чудесная хозяйка Паола, которая прекрасно говорит по-английски. Место в пешей доступности от центра города - что очень удобно, когда ты - и водитель, и пассажир, а на ужин хочется стейк с бокальчиком мальбека.
Остро Пасхи24-27.04 / 3 ночи -
Hare PakoBa Guesthouse Цена за весь период проживания -
$165. Оплата
только наличными в чилийских песо.
Отдельная большущая комната с 3 кроватями, одной двуспальной и двумя односпальными (или, опять же, меня так поселили, ибо не пик сезона). Очень симпатичный полинезийский интерьер со всякими деревяшками и ракушечками.
Кондиционера нет, но это оказалось не актуально. Днем вы будете исследовать остров, а ночью - дубак был такой, что даже я полезла за одеялом.
Основная проблема - ничего не сохнет. Батарей или обогревателя нет, а на острове очень влажно. Одежду реально высушить только в машине, если раскинуть вещи на сиденьях и оставить тачку на солнце, пока вы гуляете у истуканов.
Включен скромный завтрак. Тосты, сок, сыр, ветчина - ничего особенного, но наесться можно.
Вайфая нет никакого, что в целом для острова типично. Там даже мобильная связь толком не ловит.
Машину можно оставить на территории.
Хозяева почти не говорят по-английски, за исключением пары фраз, но при этом - очень милая и приветливая семья. Предоставляют бесплатный трансфер из аэропорта, встречают с табличкой и гирляндой цветов на шею.
Место немного на отшибе, до центра Hanga Roa - пара км пешком (идти минут 25-30). Но, если есть машина (а без нее, по-моему, там грустно). Так что за эти деньги - прекрасное место.
Сан Педро де Атакама 28.04-03.05 (5 ночей) -
Hostal MillantuЦена за весь период проживания -
$187. Оплата
только наличными, причем лучше в долларах. При оплате в песо взымается налог (я не знала, что нужны именно доллары, и облажалась, о чем хозяин сильно сокрушался - причем гораздо больше меня).
Отдельная комната с односпальной кроватью, со своей ванной и завтраком. Завтрак в виде кусочков хлеба, орешков/батончиков, фруктов и сока приносят в боксе в номер во время уборки. На общей кухне часов с 7 утра доступен кипяток для чая/кофе и сыр/колбаса с маслом для бутербродов. Комнатка аскетичная и маленькая, но есть все, что нужно для жизни. Конечно, завтрак очень скромный - но зато ты не голоден в любом случае, и это прекрасно.
Вай-фай номинально есть, но по факту не работает. Периодически работал мобильный интернет по симке Мовистара.
Отель не в центре, но до главной улицы Licancabur - минут 10 пешком. Из хостела открывается вид на одноименный вулкан.
Есть своя парковка на территории - что очень удобно. У большинства отелей в центре Сан Педро этой опции нет.
Как по мне, за такие деньги и с таким расположением вообще грех на что-то жаловаться типа скромного завтрака или маленькой комнатки. Единственное, если идти из центра города, надо пройти через парковку дальнобойщиков. Сначала было стремно, потом привыкла. В Сан-Педро спокойно.
ТРАНСПОРТ Я перемещалась на прокатных машинах. Но, по сути, единственное место, где машина действительно необходима - это остров Пасхи (и именно там я ее не забронировала заранее). В Патагонии и Атакаме - в зависимости от личных предпочтений, маршрута и материальных возможностей.
В Punta Arenas машину бронировала в
Transpaine Car Rental (
https://www.transpaine.com/).
Renault Duster на 13 дней, с МКПП, передним приводом, безлимитным пробегом, получением в аэропорту и пермитом в Аргентину обошелся в
500 000 СLP (~48-49 000 руб.).
Оплачивала наличными в песо, картой было бы дороже из-за комиссии, депозит не блокировали. Сняли слип карты, при сдаче авто вернули.
Машина была не новая - более 100к пробега, вся покоцаная, но резина стояла новая и хорошая. Нареканий, в принципе, никаких, единственное - при скорости больше 100 км/ч начинал вибрировать руль. На шумку или не очень удобные сиденья жаловаться нет смысла. Хочешь получше - доплачивай и бери уже другой класс авто.
А так машинка справилась со всем, с чем надо было, плюс цена для этих мест отличная. Прокатчик Серхио оказался внимательным и ответственным - все четко, вовремя, при получении предоставил много полезной информации по маршруту - какой тип дороги, заправки и т.д.
Однозначно могу рекомендовать - цена значительно ниже, чем у сетевых прокатчиков - представители которых, кстати, как я убедилась в Атакаме, по-английский могут и не говорить. И никакой блокировки депозита.
Процесс аренда - в переписке по эл.почте.
На острове Пасхи взяла машину в
Insular. Предварительно не бронировала.
Новенький Suzuki Jimny на 3 дня, МКПП, безлимитный пробег, получение в центре Hanga Roa в офисе прокатной конторы обошелся в
150 000 CLP (14 625 руб). Оплата картой. Депозит не блокировали, слип не снимали.
Машина была с 10к пробега, считай, новая. Для Острова Пасхи - отличный вариант, т.к. надо было порой забраться куда-нибудь по грунтовке. Но по трассе не едет. 80 км/ч уже на 5-й.
В Атакаме бронировала машину в
Europcar через агрегатор.
Новая Hyundai Creta на 5 дней, АКПП, безлимитный пробег, получение в аэропорту Каламы -
18 780 руб., предоплата через сайте агрегатора.
При получении заблокировали депозит 700 000 CLP (67 тыс.руб.). Разморозился ровно через месяц.
Крета была новенькой, пробег - тысяч 25. После механики казалось, что вообще ничего делать не надо - машина сама едет. Однако такое авто явно не предназначено для перемещения по пустынным грунтовкам. Плюс движок слабенький, и в гору толком не едет вообще - в этом случае разумнее было бы взять механику, а то обороты крутит, бензин жрет, и не едет. И желательно выбирать что-то вроде Хайлюкса.
Примечательно, что страховок там, походу дела, нет как класса.
Машина или общественный транспорт/экскурсии? Добавлю пару слов о целесообразностей данных телодвижений в принципе - разумеется, с субъективной точки зрения, не являющейся истиной в последних инстанциях.
Нужна ли машина в южной Патагонии?Спорный вопрос. Все зависит от формата путешествия и личных предпочтений. Если по большей части ходить в треки, то машина нужна только для переездов между ТдП, Чальтеном и Калафатэ (если едете в Аргентину) - все это можно устроить на автобусе, что будет намного дешевле, проще и спокойнее (а это главное).
Зато машина дает возможность покататься по ТдП - не все места вы увидите во время W- и О-трека. В частности, топовые виды на Los Cuernos (Mirador Cuernos, Mirador Condor), водопад Salto Grande доступны как раз с точек, где ни W-трек, ни O-трек не проходят.
Конечно, если вы собираетесь в многодневный W- или O-трек, то о машине и речи нет.
В Эль Чальтене машина вообще не нужна от слова совсем. Самые зрелищные маршруты начинаются из самого городка, никуда ехать не надо. Разве что поснимать дорогу с видом на Фитц Рой на подъезде, но это опционально.
В Калафатэ тоже можно обойтись без авто. Если берете экскурсию на ледник (трекинг Big Ice или ту, что покороче), туда можно включить трансфер из Калафатэ (за отдельную плату).
Насчет автобуса из Калафатэ просто до смотровых на ледник я не узнавала, но уверена на 99,9% в их наличии, ибо Перито Морено - главная цель, зачем туда едут.
Конечно, машина дает свободу передвижения, и места, куда не попасть на рейсовом автобусе, становятся доступными в любое вам удобное время. Но в то же время, учитывая патагонские реалии, машина - это та еще нервотрепка.
Во-первых, грунтовые дороги. А грунтовые дорогие, по-моему опыту, главный источник бед с авто. К счастью, в Патагонии пробитые колеса меня миновали, но явление это здесь частое и распространенное. Хорошо, если вы физически сильный мужик, который в состоянии легко открутить болты и поставить новое колесо, если нет - подумайте хорошо, надо ли оно вам. Конечно, наверняка вам помогут с заменой колеса проезжающие мимо авто - там так принято, если встали у обочины, то остановятся и спросят, не нужна ли помощь. Но вопрос - как скоро кто-то проедет. Плотность населения Патагонии - около 2 чел/кв.км. Мне бы лично не очень хотелось бы встать в ТдП посреди дороги с пробитым колесом на ночь глядя под проливным дождем.
Во-вторых, ветер. При получении авто мне подробно объяснили, как парковаться в сильный ветер, чтобы не оторвало двери и не перевернуло машину (ответ - мордой к ветру). Это о чем-то, да говорит. На опыте - пришлось столкнуться с сильным боковым ветром во время езды по трассе из ТдП в Эль Чальтен. Больше 80-90 км/ч ехать было страшновато - машину постоянно болтало из стороны в сторону, можно было легко вылететь с трассы. Конечно, местные к таким ветрам уже привычные, и для них вряд ли это что-то особенное. Но для меня этот был тот еще челлендж - несколько сотен километров, просто вцепившись в руль. Ранее мне приходилось ездить в сильный ветер в Исландии, на Фарерских островах и в заполярной части Норвегии в январе, но там он и вполовину не был таким лютым, как в Патагонии.
Учитывайте это.
Плюс много живности на дорогах - всякие зайчики, которые прям бросаются под колеса, лисички и, конечно же, гуанако.
Я ни в коем случае не хотела бы никого отговаривать от аренды авто, тем более что сама обожаю автопутешествия. Но подумать о целесообразности этой затеи очень рекомендовала бы, а самое главное - быть готовым к особенностям вождения в тех краях.
Если поездка в формате переездов чуть ли не каждый день в новое место, треков в планах нет, то машина - идеальный вариант. Особенно если вас еще и более одного человека.
Плюс машина однозначно выигрывает, если вы не собираетесь ехать в Аргентину и в планах только Торрес-дель-Пайне на пару дней, без многодневных треков.
Остров Пасхи - вот здесь, имхо,
любое личное ТС - будь то скутер или авто - нужно совершенно и абсолютно точно.
Парадокс. Остров пусть и маленький, но не настолько, чтобы все можно было бы обойти пешком. Экскурсионные туры сильно ограничили бы свободу. Конечно, если нет выбора - то и туры станут выходом, но я бы однозначно рекомендовала брать машину. Захотел - поехал на рассвет к Тонгарики, захотел - съездил искупался на Анакену, вечером - поужинать в Анга Роа и так далее. Можно сколько угодно времени провести в понравившемся месте. Общественного транспорта там нет как класса в принципе. В общем, мащина/скутер - маст хэв. Единственное место, где я точно могу рекомендовать брать в прокат личное ТС.
Атакама - примерно та же история, что и с Патагонией. Только меньше проблем от ветра и больше от грунтовок. Здесь они временами лютые - или просто мне не повезло.
Если честно, оглядываясь назад, в Атакаме я, скорее всего, не стала бы брать машину. С субъективной точки зрения - пробитое посреди пустыни колесо создало мне нехилую нервотрепку, с объективной - воспользоваться турами, коих в Сан Педро огромнейшее количество, будет и проще, и дешевле, и спокойнее.
Либо брать машину, если вас несколько человек, уезжать в самые отдаленные уголки, не ночевать в городе - и желательно чтоб это было внедорожник покрепче. А к гейзерам или лагунам туры продаются на каждом шагу.
В общем, опять же, субъективно.
До этого я путешествовало преимущественно по странам, где без машины крайне было бы тяжело, и в этой поездке привычка не сыграла мне на руку. Хотя, с другой стороны - не могу сказать, что я прямо-таки пожалела о своем выборе - это был очень полезный и интересный опыт.
Безопасность Все прошлые годы я путешествовала в основном по Скандинавии, поэтому вопрос безопасности в Южной Америке был для меня актуален.
Чили считается самой благополучной и безопасной страной Южной Америки, но, начитавшись историй про обливание вонючей жижей и угон рюкзаков, кражи телефонов в автобусах и т.д., я готовилась к худшему. Надо сказать, что предыдущее предложение справедливо только для Сантьяго. В Патагонии, Атакаме и на Пасхе спокойно.
В Сантьяго, как это часто отмечается в случае крупных южноамериканских городов, центр не является самым безопасным и благополучным районом. К этой категории относятся главным образом Providencia, Las Condes и Vitakura. Даже в свете последних событий, когда Чили - а в особенности Сантьяго - захлестнула волна протестов и народных волнений, в этих районах было более-менее спокойно.
Поначалу было страшновато - по пути из аэропорта вдоль дороги заборы с колючей проволокой, решетки на окнах и т.д. Начиталась я всякого настолько, что боялась телефон доставать в местах скопления народа. Но потом попривыкла, посмотрела на местных, залипающих в смартфоны тут и там, немного расслабилась. Но бдительность сохраняла.
Забегая вперед, все было хорошо, и ничего со мной не случилось. Меняла крупным суммы денег, доставала телефон и фоткала все и вся, носила с собой сбережения, документы, карты и т.д. Но вот рекомендовать так делать я бы все же не стала. Конечно, чилийская столица - не Рио, не Сальвадор и не Лима, но, как говорится, береженого - и дальше по тексту. В городе видела два броневика и полицейских в полной защите с оружием. Конечно, по сравнению с тем, что творилось там в последние недели - это ни о чем, но тогда в глаза бросалось.
Что касается Патагонии, тут все по-другому. С точки зрения криминала абсолютно безопасно. Все угрозы исходят от окружающей среды - ветра, непогода и т.д. Как в Исландии.
В Торрес Дель Пайне оставляла на двое суток ноутбук в машине.
На Острове Пасхи и в Атакаме аналогично. Места отдаленные, но при этом туристические. Криминальных элементов замечено не было.
Язык Вот здесь было весело. По-испански я знаю всего пару слов и самых примитивных фраз. Но это Южная Америка, и она говорит по-испански. Английский в ходу разве что в крупных отелях, аэропортах, англоязычных турах - и, если повезет, в некоторых кафе/ресторанах или магазинах.
Спасал гугл-переводчик, плюс в ходе поездки я выучила пару фраз и могла уже хотя бы заказать еду в ресторане и попросить счет, заправить машину или расплатиться в магазине. В остальных случаях - Гугл-переводчик и язык жестов - наше все. Мол, сеньор, тенго ла проблема, у меня там пинчо ин ла руэнда… и далее пантомима
Для базовых потребностей этого хватило. Но, конечно, поговорить по душам с местными уже не получится. Однако мне попадались пара чилийцев и аргентинец, хорошо говорящие по-английски, в основном молодое поколение.
Народ там душевный, доброжелательный и открытый. Так что хотя бы средненькое владение испанским очень бы не помешало - пообщаться с местными, узнать, что называется, из первых уст, как им там живется.
Все.
Со скучной практической частью покончено. Можно переходить к эстетической.
Продолжение следует.
