Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
... где на небольшой площади Piazza Postierla (также называемой Quattro Cantoni, поскольку здесь сходятся 4 главные улицы Терцо-ди-Читта) рядом с контрадным фонтаном проходит тренировка знаменосцев:
Им аккомпанирует одинокий барабанщик:
На этот раз мероприятие проходит в присутствии наставника, который в паузах не забывает устраивать "разборы полётов":
Здесь же на столбе можно увидеть очередную "сиенскую волчицу":
Совсем рядом начинается территория контрады Пантеры с фонтаном на Piazza del Conte:
Точно, стоит одной 'ногой' на парковочном месте... мне стало любопытно... оказалось - это просто декорация к празднику Св. Антония из Падуи. покровителя контрады, в июне прошлого уже года :) mur_giu19.pdf погуглите. Ярко празднуют тартукини!
А Пантера очень даже миленькая, прям плюшевая игрушка!
Pusciste писал(а) 12 янв 2020, 10:14:оказалось - это просто декорация к празднику Св. Антония из Падуи. покровителя контрады
Лиля, у меня тоже была такая мысль (в смысле, сейчас, когда писал) - что это именно что временная декорация. Тем более, столики со складными стульями вдоль всей улицы - явно же какое-то мероприятие готовилось. Но выглядела арка "как настоящая":) Мне даже потрогать её в голову не пришло - а тогда бы я сразу всё понял, она ж явно не каменная:)
Pusciste писал(а) 12 янв 2020, 10:14:А Пантера очень даже миленькая, прям плюшевая игрушка!
Один из старейших сиенских фонтанов Фонте-дель-Казато (Fonte del Casato), сооружённый в 1352 году, находится в самом центре, совсем близко от Иль-Кампо, но обнаружить его (если специально не искать) не так уж и просто, поскольку расположен он под основной улицей, с которой его не видно, в конце переулка Vicolo Fonte.
Элемент декора фонтана:
Как и было заведено в те времена, фонтан состоял из нескольких бассейнов-резервуаров: один - питьевой, другой - для стирки:
Среди самых красивых и величественных гражданских сооружений в Сиене - средневековый Дворец Киджи-Сарачини (Palazzo Chigi-Saracini), самая старая часть которого была построена в 12 веке, после чего особняк несколько раз расширялся и в целом, несмотря на реформы и реконструкции, сохранил свой облик 14 столетия.
Сегодня в палаццо находится картинная галерея и Музыкальная академия Киджиана, а вот прекрасный внутренний дворик (cortile), оформленный в ренессансном стиле в 16 веке, когда дворец приобрела одна из ветвей династии Пикколомини, можно посетить "просто так", без всяких условностей и ограничений (только на ночь он закрывается). На мой взгляд, этот дворик - одна из "жемчужин" Сиены:)
Последний раз редактировалось savl1 15 янв 2020, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Практически напротив находится Палаццо Патрици (Palazzo Patrizi). Внешность у него колоритная, но вполне типовая для Сиены, поэтому у меня даже его фотографии не оказалось. А интересен он тем, что в нём тоже есть дворик-кортиле со свободным доступом, не такой роскошный, как во дворце Киджи-Сарачини, но вполне атмосферный и аж с тремя источниками: двумя колодцами и фонтанчиком между ними:
И ещё один дворик внутри старого особняка (сейчас он совсем "общественный", даже без ворот, в него ведёт просто небольшой проходной двор через уличную арку):
А Дворец Великолепного (Palazzo del Magnifico, в названии подразумевается его владелец Pandolfo Petrucci il Magnifico) запомнился причудливыми кольцами на его стенах:
Не правда ли, на первый взгляд напоминает какую-то птицу с клювом? Но, если присмотреться, видим, что "клюв" - это всего лишь загнутый листок:)
Ещё более интересные кольца - в виде морских коньков - на стенах Палаццо Бандини-Пикколомини (Palazzo Bandini-Piccolomini), построенного в середине 15 столетия, в котором спустя 200 лет родился Саллустио Бандини, чья статуя украшает сегодня Площадь Салимбени:
Последний раз редактировалось savl1 15 янв 2020, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
Я завершаю рассказ о Сиене традиционно - ночными фотографиями. Их у меня получилось не так много: мест, которые выглядели бы эффектно и фотогенично при вечерней подсветке, в Сиене, если разобраться, не так уж и много: Пьяцца Салимбени, Иль-Кампо... вот, пожалуй и всё - даже собор, хоть и освещается, но как-то очень просто - не выглядит он так, чтобы им хотелось любоваться и любоваться.
Но прелесть и притягательность вечерней Сиены в другом - в полумраке и таинственности её обычных полутёмных улочек, не во "внешности", а в атмосфере. А её-то в ночном городе в изобилии - не в пример Венеции, которая стала одним из моих самых больших разочарований в условной номинации "вечерний город", полностью утонув в непролазной тьме и лишёной шарма и таинственности...
Дворик Дворца Киджи-Сарачини, как я уже говорил, на ночь закрывается:
А "кортиле" Палаццо Патрици оказался открытым:
Повторюсь: ночная Сиена - не для фото, по крайней мере, на "мыльницы". Она - для настроения, живого восприятия, гулять по её тёмным и полутёмным улочкам можно бесконечно... (и, на всякий случай отмечу, это, на мой взгляд, совершенно безопасно).
savl1 писал(а) 14 янв 2020, 21:27:Не правда ли, на первый взгляд напоминает какую-то птицу с клювом? Но, если присмотреться, видим, что "клюв" - это всего лишь загнутый листок:)
Но лапа, кольцо держащая, точно от какой-нибудь гаргульи.... ))) Спасибо за замечательную прогулку по Сиене!
И всё-таки... всё-таки не отпускает меня Сиена... Я совсем уже собрался удалять фото, не вошедшие в рассказ, но некоторые из них мне стало откровенно жаль. Поэтому, прежде чем окончательно (на этот раз - действительно окончательно, честное слово!) распрощаться с Сиеной, я выложу ещё один небольшой фотосет - из снимков, по разным причинам не вошедших в "тематические" разделы этого рассказа.
Вот теперь точно всё:) А сейчас мы возвращаемся в Пизу, откуда совершим коротенькую поездку в городок Пьетрасанта.
Городок (хотя как городок - почти 25000 жителей – по итальянским понятиям очень даже немало) Пьетрасанта (Pietrasanta) расположен к северу от Пизы менее чем в получасе езды на региональном поезде. Я бы не стал рекомендовать стремиться в него во что бы то ни стало в ущерб чему-то более топовому и интересному, и уж точно не стоит этого делать за счёт самой Пизы, если вы ещё не видели её за пределами Поля Чудес. Тем не менее, Пьетрасанта - город вполне интересный, красивый и атмосферный, очень "итальянский" и уютный, и если у вас выкроилось немного свободного времени в Пизе, а её саму вы уже хорошо изучили (повторюсь: не только знаменитую Башню и собор!), то поездка в Пьетрасанту будет неплохой идеей. Тем более что железнодорожный вокзал там расположен всего в нескольких минутах ходьбы от самого сердца исторического центра - в отличие от другого кандидата на подобную "радиалку" - Ливорно.
Пьетрасанта - город не древний. Он был основан в эпоху позднего средневековья, в 1255 году, подестой (главой администрации) Республики Лукка у подножия старинной ломбардской крепости. От тех и более поздних времён здесь сохранилось много исторических памятников, большая часть которых находится на большой главной площади перед собором - Пьяцца Дуомо. Уже саму эту площадь, где смешалась архитектура самых разных стилей, можно назвать музеем под открытым небом, поскольку она отражает чуть ли ни всю историю итальянского зодчества от Средних Веков до позднего ренессанса.
Туда-то мы, выйдя из поезда, сейчас и направимся - через старые Пизанские воротаPorta a Pisa в небольшом форте Роккетта Арригина (Rocchetta Arrighina), сооружённом герцогом Лукки Каструччо Кастрачани (который назвал его в честь своего сына Арриго) в 14 веке и перестроенном в следующем столетии. Они являются единственными сохранившимися, хотя и в реконструированном виде, воротами (всего их было 3) в средневековых крепостных стенах города.
И сразу за воротами открывается великолепная Пьяцца Дуомо:
"Обросшая" поздними строениями Роккетта Арригина со стороны Соборной площади:
Ближняя к нам из главных достопримечательностей Пьяцца Дуомо - готическая Коммунальная, или Часовая (Торре-делле-Оре) башня, возведённая в середине 16 века и приобретшая свой нынешний вид в 1860 году. Её особенностью является то, что она стоит "сама по себе", между двух обычных зданий, а не над Ратушей и не рядом с ней, как это делалось в большинстве случаев.
"Главным" же на Соборной площади является, конечно, сам собор, посвящённый св. Мартину Турскому, сооружённый в 13-14 столетиях. Он облицован белым каррарским мрамором, месторождениями которого издавна славился этот регион. Говоря одним словом - собор Сан-Мартино великолепен, что в целом, что в деталях!
На главном фасаде расположены 3 портала, над каждым из которых помещены барельефы с евангельскими сценами Страстей Христовых: Распятие - в центре, Богоматерь с мёртвым Христом на её коленях (Пьета) - справа и Воскресение - слева. Над центральным порталом также расположен большой герб папы Льва X, а ниже и чуть сбоку от него - барельеф с изображением Иоанна Крестителя, обрамлённый символами Генуи и Флоренции, в разное время владевшими городом.
Кирпичная колокольня рядом с собором (она стоит совсем близко, но не примыкает к нему) появилась в 16 столетии. Изначально планировалось тоже покрыть её мрамором, но до этого, что очень характерно для Италии, руки не дошли, и она так и осталась необлицованной, выпадая (а может, напротив, выделяясь!) из общего ансамбля.
Внутри колокольни находится винтовая лестница, ведущая на её вершину, строительство которой приписывают Микеланджело (да-да, тому самому:)) Интересно, что, как установили современные исследования, её форма и размеры в точности соответствуют лестнице в римской Колонне Траяна. Предполагают, что Микеланджело, который, как и многие гении, просто так ничего не делал, стремился создать лестницу такой, чтобы она улучшала внутренние резонансные характеристики башни для достижения большей гармонии колокольного звона.
Внутри собор тоже и красивый, и интересный:
Его интерьеры датируются разными эпохами, но в целом они сформировались в 17-18 столетиях. Одной из самых значимых внутренних деталей является мраморная кафедра, изготовленная в 17 веке с использованием постамента и рельефов начала 16 столетия:
Соборный орган менялся несколько раз. Нынешний, совсем новый, был установлен в 2017-2018 годах, сменив прежний 19 века:
..........
За собором расположена ныне не действующая романская церковь бывшего монастыря Сант-Агостино, сооружённая в 14 столетии, с простым, но изящно декорированным фасадом. В 1780 году к ней пристроили барочную колокольню. Сегодня в церкви находятся культурный центр, муниципальная библиотека и музей.
Посетить её можно совершенно свободно (кроме, к сожалению, клуатра):
На другой стороне площади возвышается Колонна-дель-Марцокко (Colonna del Marzocco), она же - Колонна свободы, увенчанная статуей льва - символа Флорентийской Республики, под власть которой тогда перешла Пьетрасанта. Колонна появилась в 16 веке и находилась в центре, но в 19 столетии была перенесена в дальний конец площади, где начинается дорожка, ведущая в Рокку - бывшую ломбардскую крепость. На следующей фотографии - верхняя часть колонны на фоне колокольни церкви Сант-Агостино:
Ещё одного "флорентийского" льва можно увидеть чуть дальше, уже за пределами площади:
В 19 веке на Пьяцца Дуомо установили статую великого герцога Тосканы Леопольда II:
Как я уже сказал, на Пьяцца Дуомо сосредоточена большая часть самых интересных, самых значимых достопримечательностей Пьетрасанты. Но это не значит, что, посмотрев их, можно возвращаться на вокзал. Прогуляться по окрестным улицам не займёт у вас много времени, а удовольствие, уверен, вы получите.
В центре, особенно на главных улицах Via del Marzocco и Via Giuseppe Mazzini, много художественных салонов. В одном из них выставлена галерея скульптур и бюстов:
От бывшего монастыря Сан-Леоне, основанного в 16 веке и названного в честь римского папы Льва X, осталась только колокольня 18 столетия:
..........
А ещё Пьетрасанта известна собранием современных скульптур, которые можно встретить в самых разных уголках города. Например, на Via Giuseppe Mazzini, идущей от Соборной площади, установлена арка под названием "Рамка мира", изготовленная американским, условно говоря, художником (не живописцем!) Фредом Нэллом Холлисом (Fred Nall Hollis), известным просто как Нэлл, бывшим, кстати говоря, учеником Сальвадора Дали.
И некоторые другие (я не любитель такого жанра, поэтому снимал только те, что попадались на глаза по пути).
..........
Ещё одно любопытное место - баптистерий в Оратории Сан-Джачинто (Oratorio di San Giacinto). Внешне он выглядит очень непрезентабельно, можно пройти мимо, даже не обратив внимания:
А всё самое интересное - внутри:
Оратория была построена в начале 17 столетия, а в конце 18-го перешла к собору Сан-Мартино, который стал использовала её в качестве баптистерия. В ней установлены две крестильные купели: одна в виде шестиугольного бассейна, украшенного резными каменными панно с изображением добродетелей, изготовленная в 1389 году, а другая, похожая на церковную дарохранительницу - более поздняя, начала 16 века.
Деталь декора интерьера:
..........
Вот, пожалуй, и всё, что я мог сказать о Пьетрасанте - обаятельном городе с одной из самый красивых в Италии площадей. А последнюю часть этого рассказа я посвящу Пизе, которую в этот раз я открыл для себя заново.
Нинок писал(а) 20 янв 2020, 00:55:Ещё и Пиза будет. Новая и незаезженная!
Да я не скажу, что какая-то уж совсем "новая" (разве только для меня, да и то местами, поскольку в прошлый раз, я считаю, мы Пизу посмотрели очень основательно, а повторяться я не люблю). И совсем не понимаю, что такое "незаезженная"... Но она будет:)
До сих пор в Пизе, если не считать случаев, когда я просто прилетал в неё, я был дважды. Впервые – в составе группового экскурсионного тура (кстати, очень хорошего, как сейчас могу оценивать) в далёком 98-м, и тогда меня поразило, что знаменитая Падающая Башня "падает" намного сильнее, чем представлялось по картинкам и фотографиям. Второй раз, уже осознанно и основательно – спустя 15 лет, когда я понял, что Поле Чудес – хоть, несомненно, и главная, но далеко не единственная из заслуживающих внимания достопримечательностей города – результатом той поездки стал соответствующий раздел в рассказе "От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию!" Re: От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию ! .
Поскольку тогда мы посмотрели почти всё, а повторяться я не люблю, "планов громадья" в этот раз не было. Тем более что заранее я не знал, когда именно мы приедем в Пизу из Ареццо, а на следующий день уже надо было улетать, хоть и не с самого утра. В "обязательную программу" входили лишь 2 церкви, которые по чисто территориальной причине не удалось увидеть раньше. Правда, в конечном счёте посмотрели мы немного больше намеченного, и даже слегка внепланово поплутали (вот что значит расслабиться, своевременно не проконтролировать процесс и свернуть на развилке на неправильную улицу, которая чем дальше, тем больше уводила в сторону от нужного направления), но неожиданно для меня самого эта нехитрая прогулка сильно расширила мои представления о многогранности Пизы, которая теперь для меня является одним из самых интересных, уютных и обаятельных итальянских городов. И что ещё более удивительно – единственным в Италии, в который мне хотелось бы сейчас вернуться (даже сильнее, чем побывать в Асколи-Пичено, который, видимо, так и останется моей несбыточной мечтой...).
Пиза – насколько удивительный, настолько и недооценённый город, возможно, один из самых недооценённых в Европе. Естественно, прежде всего – это уникальнейший ансамбль Поля Чудес, равных которому я в той же Европе не вижу (кстати, именно он невольно оказывает Пизе "медвежью услугу", принимая на себя всё внимание туристов и нивелируя тем самым прочие интересные места). Но, помимо него, Пиза – это и красивейшая набережная, по мне - намного более красивая, чем во Флоренции. Пиза – это множество дворцов, по общему их числу не уступающая или почти не уступающая даже Венеции (впечатляет даже просто их список на https://it.m.wikipedia.org/wiki/Palazzi_di_Pisa ), хотя, согласен, с великолепием венецианских дворцов тягаться сложно. А главное историческое достояние Пизы, на мой взгляд – это старинные церкви. Причём не барочно-неоклассический ширпотреб, которым сегодня "завалено" большинство итальянских городов, включая Рим, а средневековых - романских и переходных от романских к готическим. По их числу я могу поставить рядом с Пизой только её соседку – Лукку, но даже там их всё равно, как мне кажется, меньше. И это ещё не считая хорошо сохранившихся во многих местах мощных городских стен, остатков крепостей, фортов и бастионов и небольшого, но колоритного исторического центра.
..........
Вопреки своим же традициям, я не закончу, а начну "городской" раздел вечерне-ночными фотографиями – именно они (а точнее, их "натура-первоисточник") положили начало моему новому взгляду на Пизу. Эта прогулка была небольшой - исключительно по "средней" части города (я делю Пизу на 3 условные части: "верхняя" - от Поля Чудес до реки, "средняя" - от реки до вокзала и "нижняя", "техническая" - от вокзала до аэропорта), преимущественно - вдоль набережной Арно.
Один из самых красивых особняков на набережной - готический Дворец Медичи 13 века:
И другой, не менее прекрасный образец готики - Палаццо Гамбакорти 14 столетия, в котором ныне располагается городская администрация:
Абсолютный шедевр Пизы, оказавший бы честь своим присутствием даже Полю Чудес - небольшая церковь Санта-Мария-делла-Спина, построенная около 1230 года и реконструированная в 14 столетии. "Википедия" (причём английская, не итальянская, что придаёт больше объективности такой оценки) называет её "одним из самых выдающихся готических сооружений в Европе", и я, как фанат готики, с этим полностью согласен (более подробно я описал её в предыдущем рассказе, поэтому сейчас – только визуальная "картинка").
Мы сворачиваем с набережной, но далеко от неё не отходит, следуя примерно параллельным руслу реки курсом.
Последний раз редактировалось savl1 25 янв 2020, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Вечерняя прогулка (точнее, её "просмотровая часть") завершается у "иконы" романской архитектуры Тосканы - великолепной церкви Сан-Паоло-Рипа-д'Арно (San Paolo a Ripa d'Arno), основанной в 10 столетии и сооружённой в нынешнем (плюс-минус, естественно) виде в 11-12 веках. Её главный фасад, облицованный в 14 столетии, которым можно любоваться бесконечно (лучше, конечно, при свете), создан "по образу и подобию" фасада Пизанского собора.
Подходя к ней, мы услышали внутри пение. Оказалось, что там проходил хоровой концерт, и доступ на него был открыт для всех "с улицы".
Вообще я не слишком восприимчив к подобному искусству, но то, что я услышал здесь, мне понравилось. Возможно, возымели своё действие и общий антураж, и факт "живой музыки"... Я снял несколько небольших и, признаюсь, топорных клипов, которые потом объединил в один - и размещу здесь его для самого общего представления:
Конечно, в условиях концерта о внутреннем осмотре храма и речи идти не могло, но в свободном углу можно было свободно осмотреть римский саркофаг 4 века в виде огромной ванны:
В 12 столетии его использовали для захоронения известного пизанского юриста того времени - некоего Бургундио.
Рядом с боковым фасадом Сан-Паоло-Рипа-д'Арно находится ещё один потрясающий памятник архитектуры Средних Веков - маленькая готическая часовня св. Агаты (Сант-Агата). Предполагают, что она была построена монахами (тогда вокруг церкви существовал монастырь) в 11 веке в ознаменование отвоевания у мусульман сицилийского Палермо (как известно, христианская мученица Святая Агата, жила на Сицилии и была казнена за свои убеждения в период гонений на христиан), хотя первое документальное свидетельство о ней датируется 1132 годом. Изначально она стояла в центре клуатра, который был разрушен во время Второй мировой войны, а вот сама часовня чудесным образом уцелела:
Кстати, её архитектором считается известный итальянский мастер Диотисалви - создатель нижней части пизанского Баптистерия и некоторых других религиозных сооружений в Пизе. Ему же - правда, под большим вопросом - приписывают и - ни много ни мало - проект знаменитой Пизанской башни.
savl1 писал(а) 21 янв 2020, 20:21:Абсолютный шедевр Пизы, оказавший бы честь своим присутствием даже Полю Чудес - небольшая церковь Санта-Мария-делла-Спина, построенная около 1230 года и реконструированная в 14 столетии.
Как любитель готики абсолютно соглашусь с вами. Я, к своему стыду пропустил её, хотя по набережной точно помню, что гулял. Так что видимо, придётся повторить Пизу.
С самого утра (а оно в кои-то веки в этой поездке выдалось ясным и солнечным) мы направились к главной цели, составляющей нашу "обязательную" пизанскую программу - церквям Сан-Дзено и Святой Екатерины, расположенными аккурат на противоположном конце города.
На это мало (что совершенно незаслуженно!) обращают внимание, но средневековые крепостные стены Пизы, возведённые в середине 12 века, являются старейшим в Италии почти полностью сохранившимся фортификационным городским периметром! До наших дней дошло и много ворот в них, одни из таковых - Порта Кальчесана (сегодня также называемые Порта Гарибальди) 1156 года:
Церковь Сан-Франческо 13 столетия с высокой 45-метровой готической колокольней:
..........
И вот она - великолепная церковь Сан-Дзено (San Zeno), один из главных шедевров Пизы за пределами Поля Чудес. Аккурат против солнца, конечно, как и полагается нормальному христианскому храму ранним утром, поэтому приходится изгаляться, чтобы сделать фотографии с минимально возможными издержками...
Построенная ещё в начале 11 столетия, она была частью бенедиктинского аббатства. В дальнейшем церковь подвергалась реконструкциям, но очень незначительным, и можно смело говорить, что сегодня мы в общем и в целом видим храм в облике, самое позднее, 12 века (лишь в 15 столетии в верхней части фасада появилось большой круглое окно с архиепископским гербом над ним, но они не оказывают никакого влияние на общее восприятие церкви).
Прекрасный декор фасада:
Особую красоту и шарм церкви придаёт крытое крыльцо - портик, поддерживаемый снаружи и изнутри колоннами:
Совсем недалеко от Сан-Дзено (всего 3-4 минуты ходьбы по одноимённой улице) - церковь Святой Екатерины д'Алессандрия (Santa Caterina d'Alessandria) 13 столетия с красивейшим фасадом начала 14 века (отчасти - результат реставрации нашего времени) в стиле тосканской готики:
Её интерьеры:
..........
Выполнив таким образом намеченную программу-минимум (она же и максимум) и имея в запасе около полутора часов, мы теперь просто идём, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Сейчас, чтобы восстановить наш маршрут и понять, что где мы видели, я просматриваю окрестности "жёлтым человечком" и поражаюсь, сколько интересного находится на плюс-минус соседних улицах... Ей-богу, доведись мне сейчас попасть в Пизу, я даже не стал бы заморачиваться с маршрутом, а просто "прочесал" бы её (в разумных пределах исторического центра, конечно) в "шахматном порядке" - и не сомневаюсь, что нашёл бы ещё много заслуживающего внимания...
Вот, к примеру, "археологический уголок" на месте древнеримских Термов Нерона (Bagni di Nerone). Ну, сам-то император Нерон не имеет к ним никакого отношения, такое название появилось только в 13 столетии, но сами "бани" - вполне "настоящие" (в смысле - действительно древние), нынешние исследования относят их к последним десятилетиям 1 века. Интересно, что их первая историческая реставрация была проведена ещё в 17 веке по распоряжению Великого Герцога Тосканы Козимо III Медичи. А на заднем плане видны замурованные Порта-дель-Парласио (Porta del Parlascio), которые считаются самыми древними воротами в крепостной стене Пизы, существовавшими, возможно, ещё в римские времена. В Средние Века они являлись одними из двух "представительских" порталов (другим была Порта-дель-Леоне) Пизы, через которые в город въезжали высокопоставленные особы того времени.
В 16 столетия, когда Пизой правили флорентийцы, их закрыли построенным снаружи бастионом, а сами ворота заложили камнями. Рядом же были сооружены новые Лукканские (ведущие в город Лукка) ворота (Porta a Lucca). Очень интересно и колоритно они выглядят с другой, внешней стороны, но ... мы этого не увидели. Неее, нельзя ходить по городу просто так и абы где, без подготовки, вот в кои-то веки сподобился на такое - и столько напропускал совсем рядом...
Последний раз редактировалось savl1 25 янв 2020, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
... А ноги - наверное, абсолютно предсказуемо - ведут на Поле Чудес. Честно говоря, изначально я не планировал заходить сюда, поскольку был здесь уже дважды, но разве можно, оказавшись совсем рядом, не заглянуть на площадь, где находится самый красивый архитектурный ансамбль Европы?
Вот с этой улицы с длинным названием Via Cardinale Pietro Maffi особенно хорошо заметен наклон "падающей башни":
Позволю себе несколько совершенно типовых фотографий Пьяцца-деи-Мираколи. Всё-таки это одно из самых живописных мест в Италии, без неё мир был бы немного менее красивым...
А вот такой фотографии у меня до сих пор не было, поскольку в прошлый раз мы приходили сюда вечером, когда солнце освещало фасад собора. А сегодня, утром, пришёл черёд задней части - апсиды:
Этому "переходящему" торсу в разных местах Италии я уже перестал удивляться... Ну валяется и валяется, главное, чтоб не мешался и ничего не загораживал:)
Долго "зависать" здесь мы не планировали: шедевры определяются не тем, сколько времени на них смотрят, а тем, насколько они западают в душу в первое же мгновение - именно так произошло тогда, в 98-м. И каждый раз, попадая сюда, я понимаю: передо мной - величайшее творение человеческого гения всех времён и народов... Конечно, на него можно смотреть часами, но - "нам пора, мессир"...
sergeyf73 писал(а) 22 янв 2020, 22:11:Я, к своему стыду пропустил её, хотя по набережной точно помню, что гулял.
А когда-то увидела ее из окна автобуса, да еще частично в лесах. И несколько лет меня преследовала навязчивая идея рассмотреть ее поближе)) Что и свершилось наконец в теперь уже прошедшем году ))
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Один из великолепных образцов пизанской готики - безымянный особняк на Via Santa Maria недалеко от Пьяцца Каваллотти:
Не знаю, может, конечно, это "нео" какое-нибудь, поскольку в списке исторических дворцов Пизы он не числится, да и на карте не отмечен. Но даже если так - всё равно очень красиво:) Вот даже хочется его отдельно и целиком показать:
Ещё одна потрясающая романская церковь - Сан-Систо-ин-Кортевеккья (San Sisto in Cortevecchia), построенная в 1087 году по случаю завоевания генуэзского города Аль-Махдия в Тунисе и посвящённая Святому Сиксту - папе Сиксту II, казнённому в 3 веке во времена гонений на христиан и считавшегося небесным покровителем Пизы. Слово Кортевеккья в её названии напоминает о том, что в раннее средневековье здесь находился политический центр города. Несмотря на отдельные реконструкции, церковь, в особенности, её левый боковой фасад с декором в стиле "ломбардской романики" (совсем недавно в испанском рассказе я много говорил о нём на примере древних арагонских монастырей), который как раз лучше всего виден на фото, почти полностью сохранила свой первоначальный вид.
От церкви Сан-Систо уже рукой подать до самой известной - после Соборной (то есть Поля Чудес) - площади Пизы - "Рыцарской", Пьяцца-деи-Кавальери. Её я уже подробно показывал в предыдущем рассказе (уже упомянутом "От Чинкве Терре до Флоренции..."), поэтому сейчас ограничусь только одним видом:
А вот на церкви Сан-Фредиано (San Frediano) остановлюсь поподробнее - уж очень она хороша, что так:
Что этак:
Церковь датируется 11-12 столетиями (первое упоминание о ней относится к 1061 году), впоследствии несколько раз реконструировалась, но при реставрации 1964 года её был возвращён её первоначальный романский облик с великолепным фасадом конца 11 - начала 12 веков с, как пишут, "типичным пизанским декором того времени". Особую пикантность ему - обратите внимание, кто будет рядом с ней! - придаёт римский архитрав (грубо говоря – поперечная балка) 4 века, расположенный над главным порталом.
Внутри храм выполнен в виде базилики с тремя нефами, разделёнными мраморными колоннами с фигурными капителями 11 века.
Здание слева от церкви сохранила остатки средневекового готического декора под более поздними окошками:
Мы сворачиваем в один из характерных переулков старого города:
... проходим мимо башни Торре-дель-Кампано (Колокольной) - одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых башен Пизы:
Её название объясняется тем, что она имела и до сих пор имеет колокольню, которая отмечала часы учебного дня для расположенного неподалёку на набережной Пизанского университета (кстати, церковь Сан-Фредиано с 1999 года тоже является университетской), основанного, к слову сказать, ещё в 1343 году.
Набережные (здесь они, как и во Флоренции, называются lungarno, что в переводе означает "набережная реки Арно") в Пизе хороши. На первый взгляд они кажутся не очень эффектными, но это только на первый: на самом деле они "мягкие", обаятельные, проходит всего немного времени - и ты сам не замечаешь, как их атмосфера затягивает тебя, а ты влюбляешься в них. А если ещё и начать внимательно рассматривать их, то выясняется, что здесь заслуживает внимания чуть ли ни каждый второй дом - а порой и каждый первый:)
Открытая к реке Пьяцца Гарибальди:
Здесь мы переходим по новому мосту Понте-ди-Меццо, возведённому в рамках восстановления города после Второй мировой войны, и мимо Палаццо Чеволи с "на лицо ужасными" стражами на его воротах...
... и направляемся "домой", в отель, который "домом" уже практически быть перестал, поскольку "наш" самолёт С7 из Москвы уже взял курс на Пизу, а значит, нам пора в аэропорт. Пешком, что очень непривычно:) Вот только ещё раз оглядимся на "парадной" площади Виктора Эммануила II, через которую проходят, наверное, все путешественники, приезжающие в Пизу, поскольку расположена она напротив вокзала, и чтобы обойти её стороной, нужны очень веские основания...
* * * * * * * * * *
Повторюсь, этот небольшой раздел никоим образом не надо принимать, как рассказ о Пизе - таковой я написал в прошлый раз. Это - всего лишь небольшие "городские зарисовки", случайные (и не очень) "наброски", не претендующие на обзорность и полноту, дополнившие лично для меня облик этого прекрасного города, который после этих прогулок стал ещё прекраснее. Чтобы мне, не привыкшему и не любящему куда-то возвращаться (кроме Стамбула, разумеется:)), вновь захотелось оказаться в том же месте (сейчас я говорю о Пизе) - это, поверьте, для меня из разряда чего-то уж совсем необыкновенного...
===============================================
Вот теперь уже совсем всё, я, наконец, заканчиваю этот рассказ более, чем через полгода после его начала. Но мне кажется, что длительный перерыв в его написании оказался кстати - благодаря ему, Сиена писалась на "свежую голову" и получилась примерно такой, какой мне и хотелось её представить - по крайней мере, стыдно за неё мне не будет, да и последующие части вышли не вымученными, как это порой бывает в длинных рассказах, а стали вполне достойным завершением всего рассказа.
Спасибо всем, кто дошёл вместе со мной до этого места, кто вытерпел меня на протяжении столь долгого времени, и особое спасибо - тем, кто делился со мной своими мнениями и оставлял комментарии. Я желаю всем здоровья и удач и, надеюсь, в новом году мы снова "увидимся" - где-нибудь ещё:)
Можно, конечно:) Вообще это не тот отель, который я мог бы, как в Сиене, рекомендовать направо и налево, поскольку в Пизе отели не самые дешёвые (тут как в рекламе: "при всём богатстве выбора..."), и цена на выбор влияла. К тому же учитывайте, что принимался во внимание формат пребывания: вечер и утро, и чтоб был недалеко от ЖД вокзала и от него можно было дойти до аэропорта. Исходя из этого выбор пал на Bed & Breakfast Biscuit. Кстати, он оказался очень неплохим (самый большой минус - в нём нет принтера, и хозяйка не смогла распечатать мне посадочный), только расположение его устроит не всех, особенно кто приезжает сюда с целью побольше времени уделить самой Пизе.
shamina, не могу персонально не поблагодарить Вас за то, что нашли где-то внизу этот рассказ, обратили на него внимание и высказали в "спасибах" тёплые слова благодарности! Сейчас гостей в "европейских" рассказах не так много - тем ценнее каждый из них:)
