Как вызвать дождь и другие приключения в Стране Басков и Кантабрии

[luchar]

Действительно все дома выдержаны в бордово-белом стиле или есть отступления?

Есть еще дома, у которых ставни окрашены в третий цвет баскского флага.

Да, несомненно, а также там, кто догадался, что объединяет эти четыре нации.

По цветам Беларусь, кстати, ближе всего. ))

[sinnfeinn]

Очень колоритная и стильная деревушка!

[luchar]

Обратно из Франции в Испанию. Но уже не пешком

Франции у нас получилось совсем мало – небольшой участок пути Бастан, деревня Эноа, Эспелет и Сен-Жан-де-Люз. Утром мы были в Эспелете, а днем нам надо было уехать в Сен-Жан-де-Люз и обратно в Испанию. Автобусы во Франции ходят лучше, чем в Испании, их больше и они дешевле.

Немного про автобусы в этом районе. Я не сразу разобралась, потому что с 1 сентября (почти перед нашей поездкой) произошли какие-то транспортные изменения, то ли какие-то компании объединились, то ли просто поменяли название. Есть компания «Txik Txak le Car Express». Это смешное слово Txik Txak (читается чик-чак) написано на автобусах. Но вы-то помните, что нельзя смеяться над баскскими словами и даже произносить вслух! На общей карте можно посмотреть маршруты этого Чик-Чак экспресса, выбрать нужную линию, запомнить название нужной компании, а расписание искать здесь. Стоимость проезда 1 или 2 евро. Нам попались два автобуса по одному евро: от Эспелета до Сен-Жан-де-Люз (время в пути 40 мин) и от СЖдЛ до Hendaye (время в пути полчаса).

Можно поселиться где-нибудь на побережье, ну хотя бы в Сен-Жан-де-Люз, и кататься по округе почти бесплатно. Кроме Эспелета, Байонны есть, например, симпатичный городок Сар (тоже из мас бонитос). Мы хотели туда дойти пешком от Эспелета (всего 9 км), но у нас не хватило времени в нашем расписании. Можно от Сара дойти пешком до Эндая или Ируна по GR10 (он идёт по Пиренеям от моря и до моря, от Бискайского залива к Средиземному морю) или подняться на гору Ла Рюн, или Ларрун (La Rhune), эту гору видно из СЖдЛ. На гору можно подняться пешком или на древнем паровозике за 16 евро (19 туда-обратно), а обратно спуститься пешком. В общем, там ещё есть чем заняться. Сама деревушка на фоне гор смотрится живописно. Но у нас уже были баскские деревни в горах, а теперь нам надо к морю.

Недалеко от автобусной остановки находится фабрика/магазин шоколада, в котором мы провели время до отправления автобуса. Оказывается, я соскучилась по французскому шоколаду. ))

В автобусе был забавный момент. Когда сели в автобус, неожиданно нам что-то сказали по-русски. Мы удивились, конечно. Знаем, что русских много живёт и отдыхает на французском побережье: Биариц – традиционное место отдыха русских еще с царских времён. Но тут, в глуши! Когда приехали в город, разговорились. Женщина примерно моих лет живёт во Франции с 19 лет и уже лет 10 в Камбо-ле-Бэн. Посоветовала нам, где лучше поесть в Сен-Жан-де-Люз, просто поговорили. Всё было хорошо, пока она не начала проповедь – «читайте Евангелие, там вы найдёте ответы на все вопросы» и тому подобное. Увидев моё ошарашенное от резкого поворота в разговоре выражение лица, быстро добавила: «Нет, я не какая-нибудь свидетельница Иеговы, вы не думайте!». В общем, к концу немного подпортила нам впечатление от встречи с бывшей соотечественницей. )) Поэтому мы быстренько закруглили разговор, она убежала на рынок с сумкой на колесиках, а мы надели рюкзаки – и в город. Но на рынок немного заглянули. Купили там в числе прочего южноамериканский фрукт черимойю. Съели её вечером в Сан-Себастьяне. Первый раз пробовала. Говорят, их выращивают в Испании и Португалии.

Сен-Жан-де-Люз

Итак, Сен-Жан-де-Люз, небольшой курортный городок на берегу Бискайского залива. Хоть баскский, но очень французский. Когда мы приехали, народу на улицах было довольно много, а потом вдруг раз – и все куда-то исчезли. Просто одномоментно!







А, вот они куда все попрятались! Время обеда, а после него сиеста!







Раздельный сбор мусора – это здорово. У нас в Москве не всегда такое есть рядом с домом, но мы всегда относим стекло и пластик, металл и бумагу в специальные контейнеры. Но почему все эти огромные разноцветные контейнеры в количестве четырех штук везде в Европе стоят в самых красивых местах! Если вы в какой-то деревне нашли самое красивое место, то можно быть уверенным, что в кадр обязательно попадут эти контейнеры! Тут оставила на память – прямо посередине красивой туристической улицы. ))



Поднимаемся к набережной. Да-да, именно так, не спускаемся.



Набережная.



Впереди вдали гора Ларрун (La Rhune), примерно оттуда мы приехали.



Симпатичные улицы, набережная, особняки. Неторопливые туристы-курортники. Спокойная атмосфера курортного города в несезон. Таким нам запомнился этот город.







Затем на автобусе мы доехали до Эндая (Hendaye – французский город на границе с Испанией). Напоследок в буланжери недалеко от станции купили французский хлеб и выпечку – это то, чего мне не хватает в Испании. )) Отсюда на эускотрене можно доехать до Сан-Себастьяна. Эускотрен – узкоколейка по Стране Басков. В некоторых местах поезд ехал на уровне примерно 3-го этажа очень близко от жилых домов, буквально на расстоянии вытянутой руки.

И мы приехали в Сан-Себастьян. Жильё даже в несезон там не очень дешёвое. Можно найти получше и подешевле, но далековато от центра и автобусно-железнодорожных станций. Мы заселились и побежали на гору.

Вокруг Сан-Себастьяна три горы, на всех трёх есть мирадоры, на все три ведут удобные тропинки. Мы решили начать не с горы Urgull, самой популярной, которая находится справа от большого пляжа Конча (раковина в пер. с исп.), а ушли на гору с другой стороны соседнего пляжа – гору Ulia. Надеялись на закат над городом, честно говоря. Заката не было, но тропинка живописная. Вид на город с этой тропы в пасмурную погоду (в середине кадра пляж Конча, справа ближе к нам гора Urgull, а за ней гора Igueldo):



На этом кадре справа видно много серферов:

[luchar]

Святилище Аранцасу – история и современность

Мы приехали в Сан-Себастьян, где у нас было запланировано две ночи. Хотя я ужасно рвалась хотя бы одну ночь провести в Бильбао. В интересном городе нужно провести хотя бы ночь. Прогулки утром и вечером, когда и свет красивее (если он есть в принципе) и народу, как правило, меньше, для меня лично намного более ценны, чем однодневные поездки в этот же город. Но мы решили сделать передышку в переездах из отеля в отель. Бессмысленная затея – передышки не вышло, конечно. Жажда нового, необычного гнала нас снова. А Сан-Себастьян? Ну, посмотрим когда-нибудь. Надеюсь, что не последний раз приехали в Страну Басков. Вот буквально пару недель назад смотрели билеты до Бильбао на весну. Выбрали, правда, другое направление в итоге, но тем не менее желание поехать на север Испании ещё раз или даже не раз есть.

Интересное недалеко от Сан-Себастьяна – это, конечно, флиши (красивые скалистые наслоения). Давно хотела их посмотреть, пройти по дороге флишей, спуститься к пляжам Сумая и Саконета. Но Страна Басков – это и море, и горы. А также история басков и язык. Баскское искусство – скульптура, архитектура, живопись, литература. В этот раз мне интереснее было забираться в глубинку, дальше от пляжей и курортных мест.

Было много идей, но вдруг я увидела фотографию монастыря очень необычной архитектуры, которая меня очень поразила, и воскликнула: «Что это за шипы?» – почти как в легенде, которую расскажу позже. Да, это шипы. И они в архитектуре этих зданий не просто так. Узнала я об этом позже, когда стала изучать, что же это за такое странное место и как так получилось, что монастырь был построен в таком смелом авангардистском стиле! И название Аранцасу связано с шипами.



История Святилища Богоматери Аранцасу началась в далёком XV веке. По легенде однажды в горах местный пастух увидел Богоматерь с младенцем среди зарослей боярышника и удивлённо воскликнул: «¡¿Arantzan zu?!», что в переводе с эускера значит «Ты в шипах?». Как водится, произошли чудеса, связанные с явлением Девы Марии, и на священном месте построили церковь, а после возвели монастырь.



С тех пор в истории монастыря произошло много событий – пожары, войны, восстановление из пепла. Для ценителей архитектуры самым ярким событием стала недавняя постройка новой базилики Богородице. В 1950 году правительство Гипускоа инициировало конкурс на лучший проект церкви Аранцасу, предложив построить здания высокой художественной ценности. В конкурсе участвовало свыше сорока проектов. Победила смелая идея молодых мадридских архитекторов, которые решили оживить легенду, зародившую святилище, одев базилику в гранитные шипы.

Базилика была построено в 1955 году, но Ватикан не хотел признавать «такую» архитектуру, называя ее отступничеством от законов святой церкви. В 1969 году здание наконец было освящено. После этого официального признания проект Аранцазу заслужил множество наград и стал предметом изучения молодых архитекторов по всему миру.

Монастырь расположен в живописной горной местности. Сейчас это известная святыня Страны Басков и место паломничества. А простых туристов вроде нас сюда привлекает необычная архитектура, красивая природа, тишина и спокойствие гор.

Самый главный вопрос: как добраться? Самый интересный вариант – камино Игнасиано или дорога трёх храмов (Ruta de los tres templos), которая является частью Игнасиано. Дорога так названа в честь видного католического деятеля святого Игнасия Лойолы, который основал орден иезуитов. Известно, что иезуиты и их организатор Лойола не принимали участие в охоте на ведьм и выступал посредником между местным населением и католической церковью.

Охота на ведьм достигала в Стране Басков огромных размеров. Так, в Наварре, недалеко от камино Бастан есть деревня Сугаррамурди, про которую известно, что Святая Инквизиция арестовала почти всё население Сугаррамурди и окрестных сёл, устроив суд «Ведьминской деревни», в результате которого 40 жителей деревни было обвинено в колдовстве, а 11 из них сожжены на костре. Недалеко от Сугаррамурди есть пещеры, в которой якобы происходили шабаши этих ведьм. Эта деревня и пещеры очень популярны среди туристов. Думаю, что популярность связана с известным фильмом «Ведьмы из Сугаррамурди», действие в котором происходит вокруг этой деревни. К слову, про Сугаррамурди, пещеры и ведьм я вспомнила, когда мы проходили примерно в тех краях, дело было к вечеру, и мы увидели какие-то огни в глубине леса. После этого мне запретили произносить название этой деревни! ))

Но я отвлеклась. Трудно заставить себя рассказывать скучные вещи, как мы добирались до Аранцасу, когда вокруг столько более интересного!

Прямо к монастырю ведёт хорошая асфальтированная дорога, которая заканчивается в Аранцасу. От Оньяти до монастыря ходит маршрутка по выходным и праздникам. Если вы решили посетить монастырь в будний день, то остаётся только пешком или на такси. Мы были в будний день и решили, что утром до монастыря доедем на такси, а обратно пройдём пешком по этой дороге. Это всего 9 км. Так и сделали.

И вот утром мы вышли из нашего хостела и ушли на автостанцию и вокзал. Половина нашей дружной компании поехала на море и флиши, которые их привлекали больше «извращенской», авангардистской архитектуры, а вторая половина – на «шипы».

От Сан-Себастьяна до Оньяти (Oñati) можно доехать автобусом компании Lurraldebus с пересадкой в Аррасате. Подробности дороги упускаю, если кому интересно, могу после дополнить. Могу только сказать, что номера автобусов на сайти компании и на самих автобусах не совпадали. Возможно, у них, как у соседей во Франции, тоже какие-то транспортные реорганизации, не знаю. Но добрались – язык английский, французский, испанский доведёт куда надо. Мы платили водителю и были такими единственными – все остальные платили картой Mugi. Я узнавала про эту карту, но нам она нужна была ровно на одну поездку (как раз эту), мы посчитали и решили, что выгоды особой нет. Но если активно ездить несколько дней, то есть смысл завести эту карту, хотя бы для элементарного удобства.

Оньяти рано утром был пустынным и сонным. Даже турофис ещё не был открыт. Мы немного прошли по городу, потому зашли в турофис, уточнили информацию про отсутствующий по будням автобус до монастыря, вызвали с их помощью такси и уехали в Аранцасу по красивейшей дороге.

Погода в этот день нас не баловала, было пасмурно. Но в солнечную погоду там должно быть очень красиво! Так выглядели горы с дороги у монастыря. Вокруг много разных пешеходных маршрутов.



Дальше несколько похожих кадров. Меня в них удивило, как интересно здание было вписано в рельеф и как практически с любой точки с этой стороны получаются интересные закруглённые линии (лестница, каменные скамейки, нависающая скала), которые оттеняют жёсткие прямоугольные линии здания базилики и колокольни и ведут к ним.







Скульптуры апостолов на главном фасаде делал известный баскский скульптор Хорхе Отейса (Jorge Oteiza). Когда была построена базилика в 1955 году, пришло письмо из Рима, где епископальная комиссия запретила размещать эти скульптуры. Они 14 лет пролежали выброшенными на дороге, но в конце концов их разрешили использовать. Кто же такой Хорхе Отейса и почему он делал такие странные скульптуры? Помните, я показывала скульптуру «Молитва Сантьяго» в одной из деревень на камино Бастан? В 60-е годы в Стране Басков художники, скульпторы, музыканты и писатели добивались возможности создавать художественные произведения, которые можно было бы квалифицировать как выражающие некий единый и узнаваемый «баскский этнический стиль». Отейса много лет исследовал мегалитическую архитектуру и пришёл к выводу, что главным элементом этих сооружений являются не форма, не материал, а пустота. Он настаивал, что ещё в доисторический период проявилась одна из черт баскской эстетики, свойственная именно мегалитам – пустота – и использовал принцип пустоты в своей авангардной скульптуре. Именно поэтому самые важные части фигур апостолов в его скульптуре пусты.

Сложно и непонятно? Мне тоже.

Апостолы. Вам ничего не кажется странным в этой скульптуре? Кроме пустоты, конечно.



Шипы поближе



Обойдём монастырь кругом. Мне хотелось найти точку, откуда можно сфотографировать монастырь сверху. Видела такие фотографии в интереснете. Нам удалось сделать только такие фотографии. На них, к сожалению, не видно, что монастырь построен на краю крутого ущелья.





Думаю, что более удачные можно сделать из окон отеля, который тут находится. Наверное, там неплохо переночевать. Мы попробовали пойти дальше, но оттуда уже монастырь не видно. Идём в другую сторону. Шипованная колокольня.





Там есть тропа, которая приводит к смотровой площадке.





Кажется, что появляется свет, и небо не безнадёжно, но увы, всё это кратковременно.



На площадке стоит здание, назначение которого мы не поняли. Стены его выглядели так, как будто там находились духи людей из давно прошедших времён.



Зайдём внутрь.



Витражи





Спустимся в крипту. Стены её расписывал ещё один известный художник и скульптор Нестор Бастерречеа (Nestor Basterretxea). Его работы также были приостановлены на неопреденный срок по той же причине, что и у Отейсы – церковь их признала противоречивыми. Нестор Бастерречеа в своих работах использовал новые веяния, в частности, как и его близкий друг Хорхе Отейса, принцип пустоты с историческими и мифологическими образами, создавая тем самым дух эпохи 50-60-х гг. с её атмосферой и поисками баскской идентичности.









Когда мы шли обратно пешком, встретили такое вот дерево, которое, как оказалось, тоже создал Нестор Бастерречеа.

[sinnfeinn]

Изумительные места.
Я не любитель авангарда, но про поиски баскской идентичности почитала с интересом. И апостолы чем-то завораживают.

[luchar]

Я не любитель авангарда, но про поиски баскской идентичности почитала с интересом.

Самой хотелось в этом разобраться.

[luchar]

Баскские горы

Баскские горы расположены западнее Пиренейских и восточнее Кантабрийских. Чаще их считают продолжением Кантабрийских, потому что они похожи на последние по своему геологическому составу. Так получилось, что мы двигались с востока на запад от Пиренеев в сторону Кантабрии и по пути немного захватили Баскские горы.

Итак, мы были в монастыре, или, как его чаще называют, – в святилище Аранцасу, интересном памятнике современной архитектуры. Доехали мы туда на такси из Оньяти (Oñati), а до Оньяти ехали двумя автобусами. А можно было сделать интереснее – на поезде Серканиас доехать из Сан-Себастьяна до станции Бринкола, а оттуда пройти пешком примерно 11 км по небольшому участку маркированного маршрута "Дорога трёх храмов". Дорога там красивая, сначала поднимается метров на 600 в гору, а потом спускается прямо к монастырю. Мы были с Таней вдвоём (наша вторая половина предпочла флиши и океан) и не решились идти женской компанией по горам по неизвестной дороге. Но зато прошли пешком обратный путь от Аранцасу до Оньяти по шоссе. Места там красивые, монастырь расположен почти в горах, на высоте примерно 800 м, и около Аранцасу есть несколько пешеходных тропинок. Маршруты при желании можно найти. Мы взяли в офисе туризма Оньяти карту с отмеченными маршрутами по региону. Лучше всего там, конечно, переночевать – два часа утром и вечером в красивом месте намного ценнее целого дня. Конечно, нам хотелось пройти тропинкой до Оньяти, но в нужном направлении нормальной тропы я не нашла. Поэтому мы шли по шоссе. Но получили удовольствие. Движение по дороге почти отсутствует – шоссе заканчивается около монастыря и в будни там пусто. Машины стали нам попадаться уже ближе к городу Оньяти. Погода была хмурая, в какой-то момент даже начался дождь, но виды, пусть и без красивого света, нам нравились. Большая часть кадров ушла в мусорную корзину, но немного покажу. Мне удивительно, что это место обходят и объезжают стороной, туристы почти не забираются в глубь Страны Басков, предпочитают побережье, и я нашла его не в путеводителе, а на гугл-карте. (Есть кто-нибудь ещё, кто плачет по убитому ресурсу Панорамио?) Нам показалось, что тут тоже есть что посмотреть, узнать много нового и интересного, о чём довольно мало написано в рунете, и мы с дочкой считаем поездку "на шипы" одним из сильных впечатлений нашего путешествия на север Испании.

Итак, идём обратно. Дорога начинается от монастыря и первый кадр прямо оттуда. На эту горку можно забраться, оттуда открывается красивый вид на Аранцасу.



Где-то дальше есть свет. Он нас дразнил всю дорогу, но появился уже ближе к Оньяти.







Крутые, хоть и невысокие склоны гор, покрытые лесами, тучи, укутывающие верхушки гор, пробивающиеся сквозь тучи лучи солнца нравятся нам и в мрачную погоду.





Населённые пункты встречаются очень редко. Тут есть даже отель, потому что рядом, в тех скалах, есть какие-то пещеры.





Уже появляются осенние краски.





Мрачная туча нас немного попугала, но прошла строной.





Мы не торопясь дошли до Оньяти, обращая внимание на усадьбы, все указатели на которые красиво оформлены в одном стиле.



Ну, и напоследок немного солнца и дерево Нестора Бастерречеа. Оньяти уже близко.



В городе в поисках коммуняки мы зашли в какой-то бар, взяли кофе и пинчосы, с интересом посмотрели семейные фотографии начала и середины прошлого века, которыми был оформлен бар, и ещё раз прошли по городу (первый раз утром). Утром город был вымершим, а днём был просто пустынным.

Сам Оньяти почему-то называют баскским Толедо. Не хочу казаться занудой, но мне кажется, они себе сильно льстят. Хотя когда-то давно, в XVI веке он был важным баскским университетским городом. В Оньяти сохранилось старинное здание университета, одного из древнейших на Пиренейском полуострове. В городе есть несколько памятников архитектуры – тот же университет с элементами Ренессанса, готические церкви с барочными элементами. Чувствую себя студенткой, не написавшей реферат к зачёту, хотя добросовестно собрала все материалы, но фотографии Оньяти решила не показывать. Снимала без энтузиазма. После Аранцасу Оньяти нас оставил равнодушными или, наоборот, мы все эмоции оставили в святилище. Но любители готики, барокко и Ренессанса, клуатров и лепнины, наверняка найдут в Оньяти что-то для себя интересное. Поэтому из этой однодневной поездки пусть останется только загадочный и странный авангардистский монастырь и зеленыые скалистые склоны Баскских гор.

[ywi]

Атмосферно. Такое ощущение, что, несмотря на иногда выглядывающее солнце, вокруг холодно и зябко.
Кто-то вызывал дождь и у него получилось не сразу? ))

[luchar]

Атмосферно. Такое ощущение, что, несмотря на иногда выглядывающее солнце, вокруг холодно и зябко.

Нет, температура была комфортная. Интересный момент, это я заметила еще по Бретани. Там зимой и летом температура воздуха примерно одинаковая. Но согласитесь, что +15 в разгар лета и в ноябре воспринимаются по-разному. Летом это жуткий холод, а осенью чудесно. Так и тут. ))

Кто-то вызывал дождь и у него получилось не сразу? ))

Вооот! Правильно заметили. Как отошли от монастыря, долго не было никаких указателей, нечего было читать! )) Просто дорога и горы. Красота. (Горы здесь всегда непроизвольно произношу в кавычках -- для дочки горы ниже 3000 таковыми не являются и она их так называет с долей иронии.)

[anatol']

Просто дорога и горы. Красота. (Горы здесь всегда непроизвольно произношу в кавычках -- для дочки горы ниже 3000 таковыми не являются и она их так называет с долей иронии.)

У меня с "тресмиль" и прочими одно время появилось похожее отношение, "где горы". У басков безусловно очень хорошие, но "высокие холмы", но при этом и после двух с копейками вылезают и снега почти летом, облака с низу, и часто суровая сложность забраться.
Горы это просто вверх и красота. А дальше персональная подстройка))

[luchar]

Горы это просто вверх и красота.

Да, горы -- это вверх и красота. )) У меня после Грузии одно время было похожее отношение к горам -- если низко, нет заснеженных пиков, то и не горы вовсе. Но это всё ерунда, главное -- красота рельефа, линий.

А кстати, Альтиплано в Южной Америке -- горы или нет? Плоское место с горной болезнью.))

[luchar]

Никогда не отличалась быстрым написанием отчетов, но в этот раз задержала просто неприлично. Нагрузка на работе два с половиной месяца была такой, что мне уже кажется, что поездка случилась полгода назад как минимум. Постараюсь ускориться и отбирать поменьше фотографий. :)

Всех с Новым годом! Спасибо за то, что вы есть. Рада каждому комментарию! Всем-всем желаю интереснейших насыщенных путешествий, ярких впечатлений, красивых дорог, великолепных памятников архитектуры и природных красот, отличной погоды и красивого света, много нового и интересного.

[luchar]

Из Сан-Себастьяна в Бильбао

После посещения святилища Аранцасу, или монастыря с шипами, мы вернулись в Доностию довольно поздно вечером. Забавный момент – мы настолько привыкли к баскским названиям городов, что даже про себя Сан-Себастьян стали называть Доностией и спрашивали у автобуса, например: «Va a Donostia?» Наша вторая половина команды за это же время доехала до Сумайи, посмотрела берег с флишами, пляж в отлив и в шторм, побывали в симпатичном рыбацком городке Хетария, прогулялись пешком по променаду вдоль берега в шторм, вернулись в Сан-Себастьян и поднялись на гору Ургуль к памятнику магниторазведчику, как они его назвали из-за палки сзади (в семье как-никак два геофизика). Они тоже остались довольны своим днём. Когда закончу свой рассказ, возмоэно, разберу фотографии и этой части поездки и дополню свой отчет. Места, конечно, красивейшие.

Вечером мы заглянули на автовокзал и решили купить билет в кассе на автобус Сан-Себастьян–Бильбао, чтобы не тратить время утром.

Утром сели в автобус ALSA и доехали до Бильбао. Жаль, что мы там не ночевали. Я уже рассказала, как нам отменили бронь отеля в Бильбао, ровно на выходные и праздник, найти пристойную замену мы не смогли и так получилось, что кривая маршрута нас вывела в Кантабрию. Но ехать туда всё равно через Бильбао.

Доехали до автостанции Бильбао. Нам надо было оставить два рюкзака в камере хранения. На автостанции (а там какая-то грандиозная стройка) камера хранения была крошечная и заполнена. И мы в первый раз воспользовались услугой BAGBNB. В приложении выбрали ближайшую точку к автостанции, забронировали два места по 5 евро. Это оказался хостел поблизости. Пришли туда, оставили рюкзаки.

Вышли из хостела и тут вдруг я говорю: «А давайте поедем в Португалете? Посмотрим знаменитый мост и летающий паром». И все дружно согласились, хотя первоначально думала, что погуляем только по Бильбао. Но вот так неожиданно планы на город резко поменялись.

Португалете – это город в составе большого Бильбао, он связан с Бильбао линией метро. Метро в Бильбао отличное, очень удобное, легко покупать билеты. Лучше, конечно, покупать не разовые билеты, как мы, а купить карту Barik, но у нас не так много было перездов и мы не стали с ней заморачиваться. А так карта очень удобная, действует не только в провинции Бискайа (область Страны Басков с центром в Бильбао), но и по всей Стране Басков. Её можно пополнить онлайн, одной картой может пользоваться компания в несколько человек, проезд на автобусах местных компаний, на метро, на эускотрене выходит дешевле. А на местных автобусах можно доехать из Бильбао в Сан-Себастьян и в Виторию (а это столицы двух других регионов Страны Басков). В общем, штука хорошая, я всё про эти карты узнала, но решили в этот раз обойтись без неё.

В Португалете мы поехали, конечно, ради знаменитого Бискайского моста (внесён в список Юнеско).



Но и сам город нам понравился. Фотографий, увы, немного. Симпатичные площади...





Узкие улочки с деревянными балконами...



Красивые фонари...





Красивые здания... Справа плакат с огромной лентой зеленого цвета. Они, наверное, решили, что мы по Каталонии соскучились. Но ничего, впереди у нас ещё будет несколько часов ожидания в аэропорту Барселоны. :)



Но главное, все же, тот самый мост мост. Хотя вообще-то этот статус у меня закреплен за мостом в Порту. Тут просто Бискайский мост.



Следующие фотографии мне напомнили фотографии Владивостока, где у меня в каждый кадр попадал Золотой мост.









Ну, а потом мы перелетели на другую сторону города.





С другой стороны реки город уже называется Гечо. Мы посидели на набережной и мимо симпатичных вилл ушли к метро. В следующий раз покажу немного фотографий из Бильбао. Без цветочной кошко-собаки, к сожалению.

[sinnfeinn]

два часа утром и вечером в красивом месте намного ценнее целого дня.

Не могу не согласиться.

главное -- красота рельефа, линий.

И с этим тоже.

[luchar]

Многогранный Бильбао



Бильбао для меня был синонимом города футуристической архитектуры, нравился стремлением к новому, яркому и необычныму. Поэтому очень хотела туда поехать. Бискайский мост и летающий паром. Стеклянный дом в виде кристалла. Музей Гуггенхайма, похожий на гигантскую птицу или космический корабль. Цветочный щенок размером с дом и металлический паук размером со слона. Изящный белый мост Калатравы. Экстравагантные пустые памятники. Но также и старый квартал Каско Вьехо.

Всё так и оказалось.

У нас есть несколько часов до автобуса. Пройдем по старым и новым кварталам города, попробуем проникнуться этим необычным городом.

Каско Вьехо, старый квартал, или «Семь улиц», как его часто называют. Пешеходная зона, узкие улицы, площади, музеи, магазины, бары и рестораны.









Красивая площадь перед собором Сантьяго.





Река с множеством мостов отделяет старую часть города от новой. Скульптура Хорхе Отейсы, как мы сразу и подумали. Тинейджеры тут катаются на скейтах.



По набережной идём в сторону белого моста Калатравы. Калатрава узнаваем издали – изогнутая линия полотна, белая дуга сверху, белые тросы.



Белый мост, или субисури на эускера. Да-да, мы уже не боимся называть произносить баскские слова – ведь мы сегодня уезжаем в Кантабрию.



Мне очень нравится архитектура Калатравы, лёгкость и изящество линий его щедевров, в числе которых огромные вокзалы, аэропорты, мосты. В Лиссабоне специально доехали до вокзала Ориенте, чтобы посмотреть его работу. А недавно искала, как добраться из аэропорта Лиона, и была восхищена зданием аэропорта. «Ах, какие красивые рёбра!» – подумала я и ушла в Википедию искать автора проекта. Ведь рёбра и Калатрава – близнецы-братья. Так и оказалось. Солнечным днем «рёбра» на крыше здания очень красиво формируют на его полу тень в виде самолета.

Мы прошли по мосту и вернулись обратно. Мост Субисури покрыт стеклянными блоками, которые очень красиво смотрелись вечером и ночью с подсветкой. Но эта плитка в сыром климате оказалась очень скользкой и пришлось её сверху накрыть покрытием. Жаль, что нехватка времени и мои фотографические способности, а точнее, отсутствие таковых, не дали мне возможности показать мост красиво, не удалось найти выгодного ракурса.





Теперь идём в сторону другого моста, знакомиться с другим архитектурным шедевром. Мост Ла Сальве (La Salve).



Музей современного искусства, или музей Гуггенхайма архитектора Фрэнка Гери. Здание со сложной геометрией в стиле деконструктивизма, больше похожее на скульптуру, а не на дом. Ни одного прямого угла, линии или плоскости. И если у Калатравы мы видим рёбра, то у Фрэнка Гери – перья и чешую. По задумке автора здание представляет собой футуристический корабль, плывущий по реке, а его титановая обшивка напоминает чешую рыбы. Но у всех возникают разные ассоциации. Хорхе Отейса, к примеру, сравнил это здание с «сыродельным заводом». И даже поклялся, что не позволит при его жизни выставлять тут его работы. Но потом изменил своё скоропалительное решение и сегодня скульптуры Отейсы входят в постоянную экспозицию.

Два вида с моста.



Может, и правда, на розу похоже?



Или всё-таки на птицу?



Здание музея Гуггенхайма может нравиться, может нет. Но во многом благодаря именно этому музею город стал очень привлекательным для туристов. В Бильбао в своё время произошла комплексная реконструкция и строительство музея стало для города переломным моментом. Есть даже термин «эффект Бильбао» или «эффект Гуггенхайма».



Внутри музея находятся различные экспонаты, но некоторые не поместились в здании и расположены около здания музея. Это, конечно, цветочный щенок и металлический паук высотой с дом, а также конструкция индийского скульптора из блестящих шаров под названием «Высокое дерево и глаз».



Вечернюю подсветку, фонтаны и искусственный туман, время от времени окутывающий здание, мы не увидели. Как и цветочного щенка во всей его разноцветной красе, у которого наступило время линьки и он ещё не оброс новой шерстью.

Это тоже недалеко от музея. Человек (вдали), политический деятель, идёт в «пустоту», или в «Ворота почтения» – так называется эта очередная «пустая» скульптура.



Красивое здание в виде сложного невыпуклого многогранника с зеркальными гранями.



Вот и всё про Бильбао и Страну Басков. Мы идём на автостанцию и едем в Кантабрию. Наша следующая ночевка в Сан-Висенте-де-ла-Баркера.

[luchar]

Утренняя пробежка по Сан-Висенте-де-ла-Баркера в поисках красивого кадра

Сан-Висенте-де-ла-Баркера – рыбацкий в прошлом городок на берегу небольшой закрытой бухты. Для нас он был перевалочной базой между Страной Басков и Кантабрией. Мы должны были там переночевать и утром его покинуть.

Что мы хотели? Посмотреть горы. Излюбленный вариант – идти пешком каким-нибудь маршрутом. Есть Камино Лебаньего, он идёт от городка Сан-Висенте на побережье вглубь материка до Потеса, который находится в самом центре горного массива Пики Европы. Маршрут короткий, всего 73 км, и очень красивый. Его можно пройти за 3-4 дня, учитывая рельеф. Четырёх и даже трёх дней у нас не было, а на двухдневный подвиг мы не решились. Долго я крутила этот вариант, но с огромным сожалением пришлось от него отказаться. Как всегда, нам не хватило одного дня.

Придумали альтернативу. Из Сан-Висенте едем на автобусе до Потеса, из Потеса на другом автобусе до деревни Эспинама, оттуда пешком по тропе до Фуэнте Де (часть камино Вадиньенсе). В Фуэнте Де находится всего два отеля и нижняя станция канатной дороги Телеферико. На следующий день утром поднимаемся наверх, любуемся туманом, если повезёт, а потом спускаемся вниз по тропе PR-PNPE 24 Puertos de Aliva–Fuente De (13 км). А потом два дня идём 30 км пешком до Потеса по Камино Вадиньенсе (в обратную сторону). Вариант неплохой, хотя и не такой красивый, как камино Лебаньего. С этим вариантом тоже сложилось не до конца, увы, но об этом позже.

А пока поздно вечером мы приехали в Сан-Висенте на автобусе из Бильбао, заселились в симпатичные апартаменты с видом на бухту.

Утром в 10:15 уезжал наш автобус в Потес. Утром у нас было немного времени пробежать по городу. Мне хотелось сделать стандартный кадр с видом на крепость и церковь на фоне гор. Дома я не понимала, откуда можно сделать такой снимок. Город находится на берегу бухты с узким проливом в море (фактически океан), понятно, что такой кадр можно сделать либо с одной стороны пролива, либо с другой. Мы бодро ушли по северному берегу бухты. Но оттуда мы видели красиво окрашенные восходом горы, замок и собор, но с неинтересным передним планом. Нет, это не то.



Дойдя до узкой косы, поняли, что нам надо пересечь пролив. Наверное, проще всего это было сделать на лодке. Лодок не было и мы вернулись обратно, пробежали весь городок в другую сторону, перешли по мосту Маса и прошли по другому берегу бухты почти до той же точки, но через пролив. :) В итоге мы обогнули всю эту бухту до пролива и обратно два раза с каждой стороны. Без карты непонятно, но если вы соберётесь в Сан-Висенте и/или посмотрите на карту, то поймёте. Поэтому запомните, что если вы захотите сделать в Сан-Висенте открыточный кадр, то надо сразу идти по длинному каменному мосту XV века Puente de la Maza, а потом мимо пляжа в сторону кемпинга и дальше до пролива. :) Жаль, что эта точка не отмечена на карте как мирадор. И вообще можно было бы там сделать официальный мирадор, чтобы туристы не мучались! :)

Красивый свет и мост, который называется просто Puente de La Barquera.



А здесь уже слева вдали виден тот самый длинный мост Маса. Его длина больше полукилометра и построен он в XV веке.



Вид с первого моста, отлив, воды мало, только небольшие протоки.



Вид с длинного моста в сторону города. В отлив эта бухта почти полностью высыхает.



Дальше идёт серия кадров, которая меня просто завораживает. Большая часть фотографий сделана дочкой. Отлив, красивый свет, холмы, вода, песок, болото, протоки. Наверное, многовато однотипных фотографий, но мне они все нравятся.









Когда дошли до открыточного кадра, красивый свет уже ушёл.



Вернулись в город. Тут тоже кадры дочки, т.к. мы все ушли домой собирать вещи, а она решила сбегать к замку и поснимать сверху. Тоже очень красиво, хотя свет уже не тот.













Здесь видно, что уже начался прилив. Там, за деревьями в середине кадра, открытый океан, ну, или Кантабрийское море.









Такая у нас получилась прекрасная утренняя пробежка.

А потом дорога на автостанцию, много паломников, Буэн камино, автостанция, ожидание автобуса, крошечный автобусик вроде нашего старого пазика и невероятной красоты дорога по ущелью Эрмида. Мы приехали в Потес. Как у нас сложилась вторая половина дня, расскажу в следующей серии.

[ywi]

Утренняя пробежка по Сан-Висенте-де-ла-Баркера в поисках красивого кадра

Свет, перспектива, простор, компоновка... Фантастика!

[luchar]

Свет, перспектива, простор, компоновка... Фантастика!

Никогда не знаешь, когда повезет. Спасибо, Юрий! :)

[sinnfeinn]

Как чувствуется север на улицах Бильбао...

А Сан-Висенте-де-ла-Баркера!! Ни одной фотографии не выкинуть!

[luchar]

Как чувствуется север на улицах Бильбао...

Интересное наблюдение. А я не очень хорошо знаю Испанию, поэтому не вижу.

[sinnfeinn]

Да и я не могу сказать, что хорошо знаю.
Но вот эти улицы, дома, застекленные балконы...

[luchar]

Пики Европы: Эспинама и Фуэнте Де

После утренней 7-километровой пробежки по Сан-Висенте-де-ла-Баркере мы уезжаем в горы. Сан-Висенте запомнился как симпатичный город красивой бухты, рыбацких лодок, зубцов барочной колокольни на фоне горных пиков.

Мы едем в Потес, город, который называют «воротами Национального парка Пики Европы». Автобус до Потеса у нас был проходящий, он ехал из Сантандера. Автобус маленький, пришёл почти полный, мы сели чуть ли не на самые последние места. Интересно, а если бы не хватило мест? Билеты покупаются у водителя.

Дорога до Потеса очень красивая, она идет по узкому ущелью Ла Эрмида (La Hermida). Ехали 2,5 часа и всё это время вертели головой во все стороны.

Сам Потес расположен в долине на высоте всего 300 м над уровнем моря, но со всех сторон окружён горами, теми самыми пиками, которые нас так манили. Потес мы посмотрим через пару дней, а пока нам надо дальше и выше в горы – в Фуэнте Де, который стоит уже на высоте 1000 м.

Наша задача – подняться от Фуэнте Де на канатке до высоты 1800 м, посмотреть на горы со смотровой площадки, пройти пешеходным маршрутом поверху, спуститься вниз, а потом дойти до Потеса, посмотрев по пути парочку деревень – Эспинаму и Могровьехо. Это план на 2,5 дня.

От Потеса до Фуэнте Де мы планировали добираться на автобусе, но поскольку автобуса не оказалось, пришлось ехать на такси. Это нам сэкономило время, поэтому мы решили доехать до деревни Эспинама, а до Фуэнте Де дойти пешком по тропе.

Хочу для понимания показать 3D-гуглокарту с маршрутами (подсмотрела идею в итальянской ветке у одного из любимых авторов). Желтым цветом изображён маршрут от Эспинамы до Фуэнте Де. Он проходит через деревню Пидо, известную своими сырами. Зелёной прямой линией изобразила маршрут канатной дороги Телеферико де Фуэнте Де. От верхней станции канатки красным нарисован маршрут, которым можно спуститься обратно в Фуэнте Де. Туда 4,5 минуты в кабине канатки, обратно 3–3,5 часа на своих двоих. Таким образом, желтым нарисован маршрут на вторую половину сегодняшнего дня, а зелёным и красным – на первую половину завтрашнего. Мы ещё не знали, что план на завтра останется невыполненным – самое большое разочарование поездки. Но обо всём по порядку.



В Эспинаме сначала зашли в кесерию (магазин сыров). Ресторан при отеле 4 звезды в Фуэнте Де не обещал был дешёвым, поэтому купили местных продуктов на ужин и завтрак: сыр из Пидо, паштет, кесаду, сидр. Хозяин кесерии почему-то очень удивлялся, что мы из России, и рассказывал об этом другим посетителям.

Посмотрели Эспинаму.











Деревня как деревня, в меру обшарпанная, в меру живописная, рядом с горами и это прекрасно.



Быстро добежали до следующей деревни Пидо (меньше километра). Магазины там были уже закрыты, как мы и ожидали. То ли суббота, то ли сиеста. Так что хорошо, что успели закупиться в Эспинаме.





Кантабрийский оррео, зернохранилище. (Когда-то рассказывала и показывала картинки галисийских оррео).







А теперь без остановки до Фуэнте Де. Трек короткий, примерно 5 км, вверх на 340 метров, потом немного вниз, простой, но выматывающий по жаре и не могу сказать, что красивый, почти всё время по лесу. Кстати, долгое время не могла понять, почему с испанцами у нас часто не совпадают оценки живописности маршрутов. Например, эта тропа, которую описывают как очень красивую, проходит почти всё время по лесу. Им очень нравится, а нам скучновато – что мы лесов не видели? У нас этого леса завались. Я вон в тёплое время года, пока нет гололёда, каждый день по лесу гуляю. Нам горы подавай или простор, линию горизонта... Вот и тут так же. Возможно, немного попозже осенью, когда краски станут поярче, и будет красиво. А пока лес и лес. :) Но беззаботно идти хорошей весёлой компанией пешком по ухоженной тропинке, наслаждаясь солнцем и теплом, вдыхая чистый воздух и радуясь горам в просветах между деревьями, всё равно чудесно. Поражающих воображение видов не было, света красивого тоже, поэтому без фотографий.

Вдали внизу Пидо.



Часто попадались такие столбики. Красная стрелка камино Лебаньего в одну сторону, желтая стрелка с ракушкой камино де Сантьяго в другую. Сейчас мы идём по камино. Завтра будем идти в другую сторону.



По пути нам встретился источник с очень вкусной водой. Мы его назвали – а вы как думали? – конечно же, Fuente de Fuente De! Бедному Фуэнте Де досталось от нас за его название. Фуэнте де чего? – обязательно хоть раз спросил у меня каждый из нас, когда я им озвучила идею поехать туда. И всю дорогу мы развлекались таким образом, придумывали всякие конструкции: Телеферико де Фуэнте Де, парадор де Фуэнте Де, фуэнте де Фуэнте Де. Ну, что я могу сказать по поводу наших лингвистических шуток. Страна Басков нам мстила погодой, вы помните – каждый раз, когда мы с иронией или с восторгом произносили труднопроизносимое баскское слово, начинался дождь. Думаете, Кантабрия оказалась терпимее и осталась в стороне? Ничуть не бывало! Её ответ был ещё суровее и беспощаднее!

А пока мы пришли в Фуэнте Де и заселились в парадор.



Вид на отель с другой стороны.



Вообще-то «парадор» – испанское название сети отелей высокого класса. Часто они расположены в старинных замках. Этот отель располагался в обычном здании на высоте 1000 м у подножия отвесных скал, расположенных амфитеатром. Цена по акции оказалась более-менее терпимой (во втором отеле было дороже, а больше в этом месте ничего и не было – два отеля и станция канатной дороги Телеферико). Ну, а расположение очень удобное для наших задач. Поэтому мы его выбрали, хотя обычно стараемся селиться побюджетнее и поинтереснее. Отель хороший, но стандартный. Номера большие, удобные, в каждом терраса с таким вот видом на поляну и скалы.



На террасе одного номера мы накрыли себе ужин из купленных в Эспинаме специалитетов.

Готовимся к ужину с видом на горы.



Вечер получился свободным, расслабленным.

Теперь о грустном. Иногда в поездках наступает такой момент, когда всё идёт по плану и кажется, что ничего не может помешать этим планам выполняться и дальше с таким же успехом. Это немного расслабляет. Начинаешь думать, какой ты молодец, как здорово всё продумал, маршрут, логистику. И вдруг бац - что-то начинает идти не так, а ты не успеваешь вовремя среагировать.

Когда мы заселялись в отель, дочь услышала, как одна из сотрудниц говорила другим туристам, что лучше подняться наверх сегодня, так как завтра обещают сильный ветер и Телеферико может не работать. Дочку эта информация встревожила, а я не придала ей большого значения. Это была моя ошибка. У нас было отличное настроение, горы вон совсем рядом, всё складывалось прекрасно, зачем что-то ломать и придумывать на ходу. Было уже довольно поздно, мы бы успели только подняться и спуститься на канатке. Просто покататься вверх-вниз нам казалось не очень интересно, вниз мы хотели пешком, а шагать в потёмках по незнакомой тропе не решились бы. Да всё будет нормально! Завтра поднимемся наверх утром в числе первых, посмотрим красивые горы с туманом (почему-то я решила, что нам обязательно повезёт и утром будет туман!). Такие вот рассуждения плюс эйфория помешали изменить планы на ходу. Но оказалось, что всё очень серьёзно с погодными условиями.

Кабина Телеферико, на ней завтра мы должны были подняться вверх.

[sinnfeinn]

Кстати, долгое время не могла понять, почему с испанцами у нас часто не совпадают оценки живописности маршрутов. Например, эта тропа, которую описывают как очень красивую, проходит почти всё время по лесу. Им очень нравится, а нам скучновато – что мы лесов не видели? У нас этого леса завались.

А мне вот никогда леса много не бывает. Даже несмотря на то, что дома он рядом. Испанцев-то вообще можно понять!

Но оказалось, что всё очень серьёзно с погодными условиями.

Грустно, конечно, что так получилось.

[luchar]

Грустно, конечно, что так получилось.

А я как-то спокойно к этому отнеслась. В каждой поездке бывает что-то. Даже в самой замечательной (у нас это осенняя Грузия, к примеру). Помню, там я очень расстроилась, что мы не попали в церковь в Абастумани с прекраснейшими росписями Нестерова. А тут? Будет повод вернуться. :) К тому же на следующий день мы получили массу эмоций там, где не ждали.

[anatol']

посмотрим красивые горы с туманом (почему-то я решила, что нам обязательно повезёт и утром будет туман!)

Как раз в тех местах, как я понял, туман не утренний обычно, а налетает когда хочет. У нас это оба раза была вторая половина дня. Причем в первый именно тогда, когда мы вернулись с трека к верхней станции, было забавно смотреть, приезжает новая партия, по времени явно "просто поснимать сверху" и тут моментально "прилетает", и практически нулевая видимость. Так что под "облака" лучше брать билеты туда-обратно и закладывать потенциально времени на подняться повыше.

Зато с Сан-Висенте фантастически повезло со светом. У нас такая чудовищная думка в сентябре была, горы только общим силуэтом, а у вас Naranjo de Bulnes, точнее его верхушка отлично видна.
Тоже хоть возвращайся))

[luchar]

Как раз в тех местах, как я понял, туман не утренний обычно, а налетает когда хочет.

Вообще-то интуиция мне подсказывала поменять планы еще в Сан-Висенте, когда мы узнали, что автобуса до Эспинамы не будет. Раз такси, говорила, то можно сразу доехать до отеля, оставить вещи и бегом наверх на Телеферико, а оттуда пешком.Но дочь мне сказала: пока твои планы везде хорошо работали, давай не будем ничего менять. :) Я немного лучше всех представляла расладку по времени и пространству, поэтому, наверное, мне стоило настоять на новом плане еще накануне. Но мне все равно все понравилось. Настроение и душевное состояние не всегда можно передать словами. :) И честно говоря, по фотографиям мне не показалось, что наверху сногсшибающие виды. Разве что в туман, или на закате, или с низкой облачностью... Как вы ее называли? Ниеблина? :)

Зато с Сан-Висенте фантастически повезло со светом.

Но там я как раз жалела, что классический вид был скучным -- с плоским светом и без снега в горах (но на это я и не надеялась в октябре). Те фотографии с отливом на экранчике смартфона смотрелись не очень. На большом экране совсем по-другому.

[luchar]

Пешком по осенним горам: где-то между Фуэнте Де и Потесом

Итак, напомню, мы в Кантабрии, национальный парк Пики Европы, Фуэнте Де (два отеля и станция канатной дороги на высоте 1000 м у подножия отвесных скал, расположенных амфитеатром). Ночь. Яркие звёзды на черном небе. Я не помню, были ли ветер вечером и ночью. Возможно, в силу расположения отеля, полукругом окружённого скалами, ветер тут не очень ощущается. А может, я просто забыла или он поднялся только утром. Но вечером и утром мы с тревогой следили за прогнозом погоды. Погодные сайты предсказывали ветер с разной степенью пессимизма. Одни обещали усиление ветра с утра, другие – после обеда. У нас оставалась надежда. Помню, мы примерно так же гипнотизировали сводку погоду перед поездкой на остров Уэссан в Бретани. Там корабли не плавали при сильном ветре, в шторм, а тут ветер представляет большую опасность для кабин, которые при перемещении по канату болтаются в непосредственной близости от скалы. Тогда нам повезло, ветер к обеду немного стих, но море всё равно было неспокойным, и мы получили сильные эмоции от стихии, болтаясь на корабле почти в шторм. До сих пор вспоминаем эту поездку и три незабываемых дня на небольшом острове, когда со всех сторон бушевали волны и ветер кидал нас на скалы. Все-таки в поездках в несезон есть свои прелести. :)

Утро встретили таким видом из окна.



После завтрака часов в 9 встали в очередь на Телеферико. Перед нами было все несколько человек, но ближе к открытию выстроилась огромная очередь. И это несезон! Окошко, где продают билеты, пунктуально открылось ровно в 10-00 и нам сообщили на двух языках, что ахтунг капут, ветер муй фуэрте, телеферико сегодня и завтра работать не будет. Эх. Толпа стала грустно разбредаться по своим машинам, автобусам. Мы зашли в отель за рюкзаками и ушли вниз пешком. Так расстроились, что даже забыли зайти в магазинчик посмотреть походно-туристическую сувенирку. Чтобы не повторять вчерашний маршрут, сначала немного шли по дороге. Дорога со всех сторон окружена горами и даже в довольно позднее время (уже было больше 10 часов утра), солнце кое-где осветило лишь верхушки.









С трассы свернули к Пидо, который проходили вчера.



Та же терраса, и даже то же самое белье висит (см. домик в глубине кадра, вчера мы его увидели так: картинка).





Красные черепичные крыши домов своей формой перекликаются с контуром гор.





А от Пидо, не заходя в Эспинаму, вышли на камино Вадиньенсе и пошли по ней «в обратку».

С этими маршрутами постоянно возникает путаница, как и с разными стрелками, которые ведут в разные стороны.



В Фуэнте Де увидели две карты на стенде. Карты очень наглядные, решила их показать.



На первой карте видно, что есть 4 дороги, которые ведут с разных сторон к монастырю Санта-Торибио-де-Льебана. Все они называются Камино Лебаньего. Та дорога, которая идёт от побережья, с северо-востока, после монастыря продолжается уже как рута Вадиньенсе. А маршрут по этому же треку, но в другую сторону – обратно к монастырю – тоже называется Лебаньего. На карте хорошо видны рельеф, горы, долина, центральный городок Потес, дорога, которая заканчивается в Фуэнте Де. Видно, что Фуэнте Де полукругом окружён высокими горами.

Ниже ещё одна карта. Тут покрупнее изображена часть тропы от Фуэнте Де до Санта-Торибио-де-Льебана. Она нам и нужна. Наверное, нам надо было идти по красной тропе, но умный в гору не пойдёт, а мы пойдём. Поэтому мы шли по другой тропинке. Видно, что красная официальная тропа Лебаньего идет почти всегда вдоль дороги, а мы же выбрали тропинку, которая идёт выше и повторяет все изгибы рельефа.



Маршрут опять был довольно однообразным, через лес, немного вверх, потом вниз. И хотя мы должны были спуститься за день на 400 м вниз, нам казалось, что мы постоянно идём вверх. Мы были, конечно, расстроены и нам хотелось красивых видов, но постепенно втянулись в ритм дороги и расслабились. Прекрасный теплый осенний день, приятная тропинка, кое-где уже появляются яркие краски.









На этом повороте (см. фото ниже), в тени деревьев устроили привал. И наконец, смогли поколоть наши запасы грецких орехов. Дело в том, что ещё в Стране Басков мы набрали по дороге кучу грецких орехов. И здесь, в Кантабрии, нам постоянно встречались ореховые рощи с орехами под ногами. Мы постоянно про них забывали и вспоминали лишь в те моменты, когда их негде было колоть.



Времени у нас было много. Теоретически мы могли бы спокойно дойти до Потеса (30 км, почти всё время вниз). Но мы же не знали, что с нами случится форсмажор, и отель на полпути до Потеса забронировали заранее, конечно. Поэтому мы шли, не торопясь, увидели где-то поворот в деревню Косгайя и свернули туда. Сначала поднялись метров на 100 вверх, посмотрели что там в деревне, посидели на скамейках и спустились вниз к этой же точке. Трата времени, но у нас его было в избытке, так что почему бы и нет. И по дороге опять кучу орехов набрали! :)

Косгайя (Cosgaya)





День был солнечным и стало припекать. Как народ ходит камино летом? Если даже в октябре у нас тут было за 25 градусов. Мы даже стали вспоминать, нет ли в нашем отеле бассейна.

Прошли мимо деревни Ареньос в несколько домов. А тут куча отелей и все с бассейнами! Полцарства за бассейн! И зачем мы выбрали другой, в стороне? Наверняка там бассейна не будет! Только из-за того, что он выглядит поинтереснее? Что за глупость! :) Правда, тут бассейн с видом на дорогу, что вообще-то не очень.

Ареньос (Areños)



Ну, ладно, плетёмся дальше. До нашего отеля по карте всего-то один километр – ерунда для опытных пилигримов. А дорога извивается аки змея. Что вы сказали? Серпантин? А мне ведь это и в голову не пришло, когда я прокладывала трек! В общем этот километр и 100 м вверх мы преодолели. Некоторым пришлось тяжелее. Тем из нас, у кого груз был больше и кто плохо переносит жару. :(





Подошли к дому, снизу хлев, коровы, куры. Обогнули, а наверху такая красота, дом потерялся в цветах. Собаки радостно выбежали навстречу с громким лаем.



Дочка говорит: «Интересно, а если им бронь Букинга показать, они нас пустят?» Собаки тут же перестали лаять, поверили на слово. :) Проводили до двери, махая хвостами.



Как мы и предполагали, бассейна не было, но дом (Casona de Treviño) интересный и красиво расположенный. Собственно за расположение мы его и выбрали.

Про дом в следующий раз.

[luchar]

История с картинками о том, как мы в графском доме ночевали

В эту осеннюю поездку по Стране Басков и Кантабрии нам повезло ночевать в самых разных местах – от хостелов до парадора. В самом начале поездки мы остановились в типичном баскском доме – касерио. Утро в той баскской деревне запомнилось нам красивыми картинками тумана в горах. Пришло время остановиться в кантабрийском сельском доме, который тоже нам всем запомнился.



Ничем не примечательный с виду, хотя очень живописный, весь в цветах, небольшой сельский дом: грубые белые стены, черепичная крыша, крошечные окна. На задней стене вход в виде арки, балкон и 4 герба. Живут в нём потомки знатного семейства, которое сделало состояние в Индиях, как раньше говорили, а точнее, в Мексике, на землях ацтеков, когда-то принадлежащих Монтесуме (или Моктесуме), последнему императору ацтеков.

Всё это я узнала много позже. А пока мы поднялись к дому, расположенному вдали от дороги и вдали от крупных населённых пунктов и других домов. Дом буквально утопал в цветах. Мы быстро заселились в две комнаты с общим салоном между ними, договорились об ужине. В доме было очень прохладно, несмотря на жару снаружи. Поэтому мы быстро пришли в себя и пошли изучать дом.





В наших комнатах на цокольном этаже были крошечные окошки, из которых ничего не было видно – только деревья и траву. Позже мы увидели, что дом с одной стороны полностью закрыт склоном холма. Видимо, специально так построен для защиты от ветра или солнца, не знаю. А с противополжной стороны из второго этажа дома открывается живописный вид на долину и Пики Европы. Хозяйка любезно открыла нам дверь на балкон, когда поняла, что мы заинтересовались видом из окна.



И горделиво посмотрела – неплохой вид, да? О, да, la vista bonita. Хозяйка была занята делами по хозяйству, но время от времени, пробегая мимо нас, с любопытством рассматривающих старинные вещи, фотографии или картины на стенах, что-то комментировала: «Это мои бабушка с дедушкой, это моя мама в младенчестве, это основатель нашего рода и т.п.».

Вот, например, портрет того самого основателя рода. Написано, что это портрет Хосе Гомеса де ла Кортина, который построил этот дом от основания. Умер в Мексике в 1784 г.



Далее видим другой портрет. Немного другой герб, на груди вышит орден Сантьяго. Написано, что это Сервандо Гомес де ла Кортина, граф де ла Кортина, кавалер ордена Сантьяго и пр. Умер в 1795 г.



Уже складывается некоторая картина. Чувствуется, что за всеми этими вещами и портретами кроется история семьи по крайней мере двух-трёх веков. Можно понять, что этот самый Хосе Гомес де ла Кортина сделал состояние на заморских землях, а его наследник (сын?) стал графом. Стало любопытно. Дома поискала немного информации. Что нашла.

Хосе Гомес де ла Кортина был идальго, т. е. происходил из благородного семейства. Родился в местечке Косгайа, Льебана. Начал купцом, торговал с Мексикой и, сколотив небольшой капитал, переселился в Мексику вместе со своим племянником Сервандо Гомесом де ла Кортина. Там у него были земли, фермы, на этих землях он основал майорат, наследником которого стал этот его племянник, первый граф де ла Кортина. Пишут, что у него были какие-то проблемы с землями, которые принадлежали потомкам Моктесумы, а позже разногласия с местными жителями, которые обвиняли его в том, что он отнял у них земли (в чем я нисколько не сомневаюсь). Позже приказал построить усадебный дом в Тревиньо. На стене дома поместил 4 герба всех благородных семей, которые были у него в роду.



Всё это я прочитала уже дома, а пока мы немного удовлетворили своё любопытство и решили прогуляться, пока светло. Обошли дом, перелезли через забор и оказались на холме.

Это в одну сторону.





А это – в сторону дома.



На этом холме мы провели около часа. Мы стояли, ходили туда-сюда, вверх и вниз по холму, наслаждались солнцем, теплом, яркими красками, буквально купались в этих солнечных лучах.





Солнце чаще пряталось за облака, но иногда выходило и заполняло собой всё пространство, заставляя нажимать и нажимать на кнопку спуска, не догадываясь, как нам будет потом мучительно трудно отобрать 2-3 кадра из десятков почти одинаковых.







Солнце в очередной раз спряталось, и мы нехотя ушли домой. Стол в нашей общей комнате уже был накрыт. Скатерть, красивая посуда, столовые приборы, салфетки. Почему не сфотографировала? Поэтому просто два кадра стола с моего мобильника.





Супница на столе стоит для красоты, но суп нам подали примерно из такой же. Писать больше нечего. Ужин был просто великолепен. Простые домашние блюда из натуральных продуктов, десерт – всё было чудесно. Вот так получилось, что день, начавшийся так неудачно, закончился просто потрясающе. Люблю поездки за такие сюрпризы.

Утром мы рано позавтракали (завтрак тоже был прекрасен) и перед уходом ещё раз заглянули по полюбившийся нам холм.



Наверху встретили овчарку. Как типичный представитель своего рода, она внимательно посмотрела на нас, убедилась, что мы не покидаем стаю, и улеглась обратно.



Дом со всех сторон окружён горами, солнца мы не ждали рано.







Дождались, что солнце подсветило верхушки пик, спустились в дом (опять через забор, ага), попрощались с хозяйкой и ушли из этого замечательного места. Было немного грустно. В этот момент мне было немного жаль, что кто-то, не будем указывать пальцем, нам спланировал такой суровый пилигримский вариант поездки. :) Здесь мне захотелось остаться немного дольше. Впрочем, недавно мы сделали работу над ошибками и пожили два дня в старом доме в отличном месте.

[sun_worshipper]

Фоты замечательные ! Не просто высокого качества (в техническом и художественном смысле), но и тёплые, душевные.
А про

такой суровый пилигримский вариант поездки.

: идти всегда трудно. Но пока есть здоровье, идти нужно: чувства становятся острее, красота ярче, а жизнь желаннее.

[JamKit]

Это в одну сторону.

Ах! Какие потрясающие фотографии с видимыми солнечными лучами! Как будто я сама в них искупалась.
Спасибо!

[luchar]

Спасибо, что поддерживаете, коллеги! :)

Ах! Какие потрясающие фотографии с видимыми солнечными лучами!

Мне тоже нравятся такие радужные лучи, хотя это фотографический брак. :)

идти всегда трудно. Но пока есть здоровье, идти нужно: чувства становятся острее, красота ярче, а жизнь желаннее.

Спасибо вам большое. Тут пилигримский вариант, скорее, в кавычках, не на самом деле (у нас было всего 4 полных пешеходных дня и еще немного коротких треков, километров по 10), а по сути -- перемещения от точки к точке пешком или транспортом и ночевки почти каждый раз новые. При полностью пешеходном в чем-то даже легче. Поэтому не теряю надежды как-нибудь пройти пешком дней 9-10 хотя бы.

[10Oboro]

Стало любопытно. Дома поискала немного информации. Что нашла.

Здорово интересное расследование. Вот очень уважаю людей, которые, как и Вы в данном случае, столь обстоятельно подходят к заинтересовавшим их вещам.

[luchar]

Здорово интересное расследование

К поездке приходится так или иначе готовиться и поэтому даже жаль, что почти не остаётся сюрпризов. Я стараюсь заранее не всё рассказывать своим попутчикам, не показывать фотографии, чтобы у них был элемент неожиданности. Правда, из-за этого мы пару раз пропустили важное, к сожалению. Ах, до сих пор вспоминаю своё отчаяние, когда поняла, что мы прошли мимо и не посмотрели портал церкви в Олкосе, симметричный порталу знаменитой церкви Санта-Мария-де-Эунате (недалеко от Памплоны). :) Но это ладно. И вот такие маленькие открытия в поездках мне самой ужасно нравятся. Он добавляют объем и эмоции увиденному. И когда чувствуешь, что раскопал что-то пусть маленькое, но новое, получаешь почти такие же эмоции, как в случае серьезных исследований в молодости, когда еще занималась наукой. :)

[luchar]

Могровехо и еще одна прогулка по Пикам Европы



Расскажу про еще один прогулочный день по заповеднику Пики Европы. Ну, это сейчас я его воспринимаю, как прогулочный. Да и дома перед отъездом он таким планировался. Подумаешь – 15 или 17, ну в крайнем случае 18 км по горной тропинке в целом вниз. В общем-то да, вниз. Нам надо было спуститься примерно с 700 м до 300. Но не знаю, как так получается, что всё время казалось, что дорога идёт вверх! Загадка. Но тропа красивая. Утро началось в нашей усадьбе Тревиньо, очень интересной, с интересной историей и потрясающими видами вокруг. Закончиться он должен в деревне Потес. Это большая и цивилизованная деревня, так называемые ворота в Пикосы. Именно сюда приходят автобусы с «большой» земли – из Сантандера или Сан-Висенте-де-ла-Баркера. Честно говоря, я хотела пройти пешком этот трек из-за ещё одной симпатичной деревни по пути – Могровехо. Так получилось, что тема всей этой поездки – просто деревни посреди гор или холмов. В первой половине поездки баскские, во второй – кантабрийские. Баскские оказались более ухоженными и живописными, но кантабрийские нам тоже очень понравились. Грубые камни, красные черепичные крыши. Они более суровые, окружены более высокими горами.

По дороге ловим первые осенние краски.





Пришли в Могровехо.



Эта башня (см. фото выше и ниже) нам так напомнила сванские башни, которые мы если не сотнями, то десятками точно фотографировали в грузинской Сванетии, стране 1000 башен, как ее называют, что мы решили сюда обязательно зайти.



Интересный момент. Могровехо я долгое время произносила как Могровьехо, с мягким знаком, и была уверена, что пишется именно так – от слова вьехо – старый. Но нет. Не знаю пока происхождения названия этой деревни.

На входе в деревню нас встретила собака. Наверное, хотела нам показать, где у них в деревне можно поесть. Проводила нас до самого центра, где находится несколько ресторанов.







Поднимаемся к башне.



Деревня симпатичная.





Но оказалась слишком туристической. Очень много туристов! Возможно, так много народу было из-за воскресенья.



Мы отвыкли за пару дней от толп, поэтому оставаться долго не стали, ушли опять на тропу, в одиночество и тишину.



Идем дальше. Низкие облака, лежащие на вершинах скал, я очень люблю.



По пути были еще деревни.







Тропа в целом хорошая, ухоженная, но в паре мест была скользкой из-за мелких камней и, хотя риска свалиться в пропасть не было (как, к примеру, было у нас на Арагонском пути), я первый раз за поездку убрала резиновые наконечники своих треккинговых палок.





В одном месте я увидела инжир (или фиги, или смоковницу), мы с Пашей сорвали пару штук. Честно говоря, за годы, проведенные в Средней Азии, я почти не ела инжир, мне он просто не нравился. Но после нашего первого камино (Санабрес) я полюбила инжир. Тут был просто великолепный. Потом мы ушли догонять девочек, рассчитывая, что ещё где-нибудь нам попадётся по дороге, но больше ни одного дерева не встретили. Эх, жалко! :) А так за поездку неплохо полакомились ежевикой, орехами и вот немного инжир попробовали. На камино у нас это называлось «дары камино».

Дошли до эрмиты Сан-Мигель, остановились ненадолго.



Пока я снимала что-то вокруг, наша команда, неснимая рюкзаки, что-то смотрит в навигаторе. Или сколько прошли, или сколько осталось, или куда идти дальше. :) Сидели они прямо под указателем камино Лебаньего.



Прошли мимо монастыря Санто-Торибио-де-Льебана. Не помню, уже вроде упоминала, что этот монастырь является известным местом паломничества в Испании, так как тут хранится одна из важных христианских реликвий – часть креста, на котором был распят Иисус. Когда мы туда пришли, монастырь был закрыт. Нас увидела женщина, вышла и сказала, что она может поставить нам печати, но в церковь сможем зайти лишь после перерыва. Но нам печать не была нужна, мы немного отдохнули, набрали воды и пошли в Потес. До Потеса идет ровная бетонная дорожка.





Немного фотографий из Потеса покажу в следующий раз.

[10Oboro]

Так получилось, что тема всей этой поездки – просто деревни посреди гор или холмов.

И это здорово! Вам хорошо удается передать атмосферу, читаю и рассматриваю с большим интересом

[luchar]

Потес – вид на горы, реки и мосты

В Потес мы пришли пешком со стороны монастыря Санто-Торибио-де-Льебана. Прошли по городу до наших апартаментов и ближе к вечеру поднялись немного в гору – прошли один из пешеходных маршрутов из Потеса. На этом закончилось наше знакомство с городом.

Потес называют городом мостов: «Pontes» называли его римляне. Город, в котором есть несколько башен, три реки и средневековые мосты, и всё это окружено горами, не может не быть живописным. Мне не удалось, к сожалению, сделать ни одного кадра, который бы мне понравился. Из-за того, что мы были уставшими после пешеходного перехода? Или из-за того, что не было солнца? Оно иногда появлялось на пару мгновений, но не в то время и не в том месте. Или из-за больших толп людей в воскресенье? Мы ещё вчера ночевали в тихой усадьбе вдали от цивилизации и тут спустились с гор сразу в шумный город, наполненный людьми. Это мне мешало сосредоточиться. Посмотрела фотографии с камеры дочки (она устойчивее меня к усталости и отсутствию света) – то же самое. Но попыталась отобрать немного картинок.

Сначала старый район Barrio de la Solana, где находились наши апартаменты. Всё, как я люблю – узкие улицы с брусчаткой, небольшие каменные домики с маленькими окнами и ставнями, красные черепичные крыши. И горы вокруг, конечно!













Спустились к реке. Башня Инфантадо (la Torre del Infantado), к которой ведёт мост Puente de la Cárcel, или Тюремный мост по-нашему.



А это вид на мост Сан Каетано (el Puente de San Cayetano), самый живописный, на мой взгляд.





Еще два кадра с ним.





А это Новый мост (El Puente Nuevo).





На следующем кадре, пожалуй, самый любимый вид на город.



А потом мы сбежали от людей подальше – опять в горы, к эрмите де Вальмайор. К эрмите вела хорошая тропинка. Удивились, что много осенних красок. По дороге набрали миндаля. :)









Это уже вечером, вид из окна апартаментов.



А утром нам надо было уезжать. Из Потеса до Сантандера в будние дни ходит аж три автобуса в день – в 7 утра, в 9-30 и в 16-15. Мы решили уехать в 9-30, а утром немного пройти по вчерашней тропе вверх и еще раз сфотографировать сверху утренний город на фоне гор. Собрали вещи, позавтракали, спустились вниз, оставили, согласно интструкции, ключи от комнаты на столике ресепшен и ... оказались запертыми между двумя дверьми! Дверь в дом захлопнулась, а на улицу можно выйти только через ворота, которые, как оказалось, нельзя открыть изнутри без ключа! Ситуация забавная. На ресепшене никого, а у нас автобус. :) На двери обнаружили номер телефона, позвонили, сообщили о проблеме. Пришлось ждать, пока кто-нибудь приедет и нас вызволит. Потеряли немного времени, но прогуляться-таки решили, немного сократив маршрут. Фраза дня: «А что, мы до собак идём?» – «Нет, только до куриц!» :) Такие у нас были ориентиры. Но вида особого не было, так что без фотографий.

Как только выехали из Потеса, полил дождь. Мы порадовались, что находимся во время этого ливня в автобусе, а не на тропе, по которой и в сухую погоду было не так просто спуститься. Дорога по ущелью Эрмида очень красива. Когда спустились с гор и начались деревни, проехали мимо очень красивой деревни. Посмотрели по карте – а, это Сан-Висенте-де-ла-Баркера, где мы были три дня назад. Или четыре?

В Сантандере тоже был дождь, но пока мы заселились и переоделись, он прошел, и мы немного погуляли почти бездумно. Дошли до дворца Ла Магдалена из испанского сериала «Гран отель», потом прогулялись до маяка. Погода была разная – то жаркое солнце, то такой сильный ветер, что приходилось надевать на себя флиски с ветровками. Сантандер запомнится бесконечными пляжами и разнообразными деревьями: пиниями, платанами, эвкалиптами, саксаулом. К вечеру опять стало пасмурно. Перед отъездом в супермаркете в Сантандере мы купили кесаду и бисквиты собаос и привезли с собой домой. Спасибо AnnMM за советы в её потрясающем отчете Cantabria infinita.

Вот и всё про нашу поездку. Наутро был самолёт до Барселоны. В Барселоне мы собирались погулять по городу перед самолетом в Москву, но накануне митингующие захватили аэропорт и были проблемы с транспортом в город и обратно. Мы решили не рисковать и посидеть в аэропорту в шикарную погоду. Гуляли около здания аэропорта, наслаждались таким прекрасным солнцем и думали, что до марта мы больше не почувствуем на себе его тепло.

[10Oboro]

оказались запертыми между двумя дверьми! Дверь в дом захлопнулась, а на улицу можно выйти только через ворота, которые, как оказалось, нельзя открыть изнутри без ключа!

Забавное совпадение, в Луарке попал в такую же примерно ситуацию, немного попроще, пока Саня ходил за машиной, я вытащил чемоданы в проем между дверями и воротами. Закрыл дверь, и только потом понял, что створка открывается внутрь! А я завалил это узкое место двумя чемоданами. Благо створка оказались решетчатой и не до верхнего проема, удалось через ее чемоданы перетащить и разблокировать себе выход ))

[AnnMM]

Начинала читать отчет еще в самом начале, но потом работа, подготовка к собственным поездкам отвлекла от форума вообще. Карантин времени тоже не прибавил. И вот, наконец добралась! luchar, как же мне нравятся ваши пешие путешествия!
В этом рассказе масса знакомых мне мест и множество незнакомых, которые так и зовут прогуляться пешком.

Перед отъездом в супермаркете в Сантандере мы купили кесаду и бисквиты собаос и привезли с собой домой. Спасибо AnnMM за советы в её потрясающем отчете Cantabria infinita.

В конце меня ждал приятный сюрприз. Очень рада, что советы пригождаются.
Мы сами всегда привозим собаос из Кантабрии. И себе продляем удовольствие, и сестра всегда просит привести ей хоть парочку.

Интересный момент. Могровехо я долгое время произносила как Могровьехо, с мягким знаком, и была уверена, что пишется именно так – от слова вьехо – старый. Но нет. Не знаю пока происхождения названия этой деревни.

Вот до этого комментария тоже всегда читала вьехо, сейчас вчиталась, не вьехо, конечно.
Тема происхождения названия тоже заинтересовала, но в этом я не преуспела. Нашла лишь информацию о том, что название деревни происходит от фамилии воина времен Пелайо.
Зато нашла кое-что другое..

Фуэнте де чего? – обязательно хоть раз спросил у меня каждый из нас, когда я им озвучила идею поехать туда. И всю дорогу мы развлекались таким образом, придумывали всякие конструкции: Телеферико де Фуэнте Де, парадор де Фуэнте Де, фуэнте де Фуэнте Де.

Пишут, что этому названию место, скорее всего, обязано тем, что в этих местах находится исток реки Deva.

[luchar]

Карантин времени тоже не прибавил.

Вот и мне не прибавил. Разве что в самом начале.

как же мне нравятся ваши пешие путешествия!

А я с удовольствием читаю про ваши. Как мне иногда хочется пожить месяц-два где-то в другой стране, работать там (работа у меня уже лет 20 удаленная) и путешествовать. Совсем другое качество и другой уровень погружения. Спасибо вам.

Пишут, что этому названию место, скорее всего, обязано тем, что в этих местах находится исток реки Deva.

Ну, логично. Чтобы не называть "Fuente de Deva", сократили до Fuente Dé и дали нам возможность поизвращаться. :)

[luchar]

Флиши. Давнюю поездку вспоминая...

Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, мы ездили в Испанию. Дело было в октябре 2019 года. Когда рассказывала по горячим следам про наше прекрасное и насыщенное путушествие, упомянула, что в числе прочих замечательных мест на севере Испании хотела посмотреть красивейший участок северо-испанского побережья с флишами. Про флиши знают все любители Испании. Если интересна геология, то можно почитать в сети. Нас же интересовала эстетика, нерукотворная красота и мощь природы. В тот день мы с младшей дочкой выбрали рукотворную красоту -- святилище Арансасу. А муж со старшей поехали любоваться флишами. На днях, разбирая жесткие диски, посмотрела эти фотографии и решила их показать. Всегда рассказываю только про те места, где была сама, и в тот далекий 2019 год думала, что в ближашие годы съездим на север Испании еще раз (или не один раз), но раз так случилось, то покажу эту красоту глазами и камерой дочери.

Фотографий много. Надо ли их прятать под кат, как это делается в ЖЖ, не помню. Вроде когда-то делала, но не нашла.





Фигурка удачно встала для масштаба.



























?

[crima]

Класс! Вот такие пейзажи я больше всего люблю! Песнь воды и камня..

[Рижанка]

Ольга luchar, действительно будто из прошлой жизни... Правильно сделала, что решила разместить фотографии дочери. Красота!!!
И да, очень скучаю по твоим отчётам.

[JamKit]

эстетика, нерукотворная красота и мощь природы

Потрясающе!

[NikaVika]

luchar,
Какие красивые и знакомые места! Волшебные фото.

[Curly3003]

А муж со старшей поехали любоваться флишами.

А можно для бестолковых - это где конкретно? Очень красиво.
Кстати, мне напомнило Этрету - скал, океан, обрывы, пляж в бухте. Да, вроде совсем другое, но смысл похож. Чудо как хороши фото и виды.

Спасибо за отчет и прекрасные фотографии! Давно хочу в те края, убедилась, что мне туда надо обязательно )

[luchar]

А можно для бестолковых - это где конкретно?

Это берег между Сумайя (Zumaia) и Деба (Deva), к западу от Сан-Себастьяна. Место крутое, согласна.

[luchar]

Хорошо погуляли...

Есть что вспомнить. :)