Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
А мы поспешили, пока солнышко еще не зашло, к последнему пункту сегодняшней программы Salinas de Janubio.
Это соляная фабрика, расположенная на месте естественной лагуны, которая образовалась в результате извержения вулкана. Здесь соль выпаривается из соленой океанской воды жарким солнцем.
Здесь же расположен небольшой магазнчик, где можно купить не только соль, но и вино, сыр и прочие лансаротские лакомства.
Соляные плантации лучше рассматривать с верхней смотровой (28.932940, -13.821492), оттуда разноцветные прямоугольники серого, розового, бежевого цвета, на фоне голубого неба смотрятся совсем необычно))))
А потом мы спустились по отвратительной грунтовке к самому океану, туда, где как говорят до извержения вулкана был большой порт.
Бедная машинка, по таким дорогам ей ездить пришлось(((( Я все время дергалась, чтобы колесо нигде не пробить и не застрять на безлюдной грунтовке...
В апартаменты возвращались в кромешной тьме. Ночи здесь просто черные…
Рассвет писал(а) 19 мар 2020, 17:25:Пишут, что на этом пляже можно найти полудрагоценный камень зеленого цвета Оливин, не знаю, мы не искали.
Оливин есть на многих пляжах на этом побережье острова. Мы собирали чуть дальше, возле Salinas de Janubio. Его там очень много - мелкий перемешен с песком, как янтарь в Калининграде, а крупные вкрапления есть почти во всех валунах, которые лежат на берегу. Его только геологическим молотком, наверное, можно извлечь.
Gambrinus18 писал(а) 20 мар 2020, 07:27:Оливин есть на многих пляжах на этом побережье острова. Мы собирали чуть дальше, возле Salinas de Janubio. Его там очень много - мелкий перемешен с песком, как янтарь в Калининграде, а крупные вкрапления есть почти во всех валунах, которые лежат на берегу. Его только геологическим молотком, наверное, можно извлечь.
Мы как-то этот вопрос выпустили, но теперь точно: придется вернуться на Лансароте!
24.01.2020. Пятница. Лансароте. Ла Грасиоса. Mirador Risco de Famara. Mirador del Río.
Сегодня, не откладывая в долгий ящик, мы решили съездить на соседний с Лансароте остров – Ла Грасиоза. Ла Грасиоза совсем небольшой вулканический островок, который состоит из вулканических пород и песков. Остров находится в 2 км севернее Лансароте и имеет всего 8 км в длину и 4 в ширину. Островок расположен всего в 120 км от побрежья Африки.
Остров Ла Грасиоса, в сущности, представляет собой кусочек Сахары в океане. Ла-Грасиоса входит в состав так называемого «архипелага Чинихо», который был объявлен природным заповедником в 1995 г., здесь нет дорог в их обычном понимании, напрочь отсутствует обычный автомобильный и общественный транспорт, нет отелей и туристических аттракционов. Пустынный ландшафт острова с кратерами потухших вулканов просто роскошно контрастирует с прекрасными песочными пляжами и чистейшей синей океанской водой. Первооткрывателем острова считается Жан Бетанкур, тот самый в честь которого названа первая столица Фуэртавентуры. Пишут, что остров служил пристанищем для пиратов, где они отдыхали от многочисленных набегов, зализывали раны и может быть даже прятали награбленное)))) Во время извержений вулканов здесь искали убежища и жители Лансароте. Здесь проживают чуть более 500 местных жителей. Все они живут в портовой деревне Caleta del Sebo.
Т.к. на острове нет автомобильных дорог, народ передвигается либо на велосипедах, либо на видавших виды внедорожниках. Накануне мы списались с молодым человеком, найденным на просторах Фейсбука, который встретит нас в порту и покатает по острову на внедорожнике. Посему рано утречком мы отправились в Орзолу, откуда практически каждый час отплывают паромы на Ла Грасиозу. Круговой билет на троих стоил 65 евро. Свою машину мы оставили на парковке около порта, погрузились на паром и через полчаса приятной прогулки
сошли на берег в Caleta del Sebo. Наш сопровождающий уже ждал нас. Это был милейший итальянец из Мантуи, женившийся на местной жительнице, и переехавший в Ла Грасиозу. Первым пунктом по нашему маршруту была деревушка Pedro Barba, названная в честь самопровозглашенного «Короля Канарских островов», посетившего Ла Грасиосу в XV веке, чтобы помешать присоединению их к Португалии.
В деревушке постоянно никто не проживает, а сами фотогеничные белые домики используются местными жителями как дачи и, сдаваемые в сезон в аренду туристам, апартаменты.
Красиво! Пустынно и безлюдно…
Но следов запустения не наблюдается, чувствуется, что за всеми домиками присматривают, и бережно к ним относятся.
Небо потрясающей красоты
Туристы приезжают не только на джипах, но и на таких симпатичных мини-машинках
А вот это - наш серый джип, на котором мы катались по острову
Вид на побережье
Уезжаем
Последний раз редактировалось Рассвет 21 мар 2020, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Мы как всегда, везунчики))) Ух ты, начался дождик((( Ну мы как обычно, даже на самых засушливых островах умудрились найти дождь! Ну что за карма у нас такая. Сопровождающий успокоил нас, мол не переживайте, дождь здесь идет максимум 5 минут! И таки да, через 5 минут и намека на дождик не осталось. Зато мы успели словить за хвост радугу над океаном))))
Пляж красивый, но как нам объяснил наш сопровождающий, это пляж для фото, а не для купания. Категорически запрещено ходить по такому кажущемуся привлекательным песку.
Под тонким слоем песка хрупкий каменный слой, который то и дело проваливается, и можно запросто его сломать и угодить ногой в пустоту, и дай Бог, чтобы обошлось только переломом лодыжки. А смотрится очень красиво! Обратите внимание на то, как обозначена дорога – колышками. За эти колышки не то, что заезжать, заходить опасно.
Вот здесь еще были тучи
А здесь уже яркое солнышко
Пейзажи инопланетные
Такие контрасты между желтым песком, синим небом, разноцветными скалами и бирюзовым океаном.
Никогда бы не подумала, что редкие колючие кустики могут так здорово оживлять пейзаж.
А вот и арка, вымытая бурными океанскими волнами в прибрежной скале.
Дальше по курсу у нас один из красивейших песчаных пляжей Playa de Las Conchas.
Нежный, практически белый песок, бирюзовый океан, красная гора – кратер потухшего вулкана Montana Bermeja,
и ярко-зеленые вкрапления зелени – оторваться невозможно!
Бонусом еще и остров Монтанья Клара на горизонте. Для себя мы этот остров прозвали островом крысы))) Уж больно его очертания похожи на силуэт этого хищного зверька.
Красота этого пляжа обманчива. Плакат на входе предупреждает отдыхающих об опасности и призывает к осторожности. Именно здесь в 2013 году смыло океанскими волнами 47летнего немецкого туриста с 11летней дочерью. Грустная история.
замечательные снимки и рассказ. Особенно ценно это сейчас, когда едва ли не все мысли форумчан заняты гречкой или отменой броней. Боюсь, что для публикации отчётов сейчас не самые лучшие дни, но это не мешает тем, кто сюда зашёл, получить ценный опыт, вспомнить собственные поездки, или просто получить удовольствие. Ваш рассказ получается островком релакса и спокойствия. Надеюсь, когда ситуация в мире успокоится и станет предсказуемой, форумчане вернутся в традиционные вопросно-маршрутно-отчётные ветки и по достоинству оценят ваш рассказ. А он хорош.
Рассвет, очень понравилось всё-всё-всё! Особенно понравились Зеленое озеро, виды на пляжи с черным песком и прелестные белые домики. А улыбка Вашего сына - понравилась больше всего! Посмотрев на такого счастливого человека, и сам становишься счастливей ))
Рассвет, интересный рассказ и фотографии отличного качества, не слушайте особо любителей "глубокой обработки". Тем более такая погода благоприятствует хорошим фотографиям. Даже не верится, что снято в январе. На что снимаете, кстати?
sergeyf73 писал(а) 21 мар 2020, 23:04:Рассвет, интересный рассказ и фотографии отличного качества, не слушайте особо любителей "глубокой обработки". Тем более такая погода благоприятствует хорошим фотографиям. Даже не верится, что снято в январе.
Огромное спасибо! Я уже писала, я - не фотограф, фотография - это просто развлечение)))) пытаюсь, конечно, делать качественные фото, но у меня не всегда получается))))
С погодой нам очень сильно повезло)))) Перед поездкой я переживала, что все вокруг будет серым и мрачным(((( в основном такие январские фотографии Фуэрты и Лансы мне попадались, за Тенерифе я не очень-то волновалась, т.к. в январе 13 года мы были на Тенерифе, и погода была отличной! Хотя в этом году мы попали на калиму на Тенерифе, все было в дымке....
В основном фотографии сделаны фотоаппаратом FUJIFILM X-T20 + XC 16-50mm, и телефоном HONOR V20 (модель PCT-AL10). Я, кстати, всю Калабрию телефоном отсняла по причине преждевременной смерти старого фотоаппарата в первый день путешествия((((
Последний раз редактировалось Рассвет 21 мар 2020, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
замечательные снимки и рассказ. Особенно ценно это сейчас, когда едва ли не все мысли форумчан заняты гречкой или отменой броней.
Огромное спасибо!!! Очень приятно на самом деле! Учитывая, что мы 9 марта вернулись из Вроцлава, можете себе представить мое состояние... К сожалению, на ситуацию с отменой броней, мы повлиять никак не можем. А вот поднять себе настроение написанием отчета, просмотром фотографий, сидя дома и работая удаленно, очень даже можем!
Боюсь, что для публикации отчётов сейчас не самые лучшие дни, но это не мешает тем, кто сюда зашёл, получить ценный опыт, вспомнить собственные поездки, или просто получить удовольствие. Ваш рассказ получается островком релакса и спокойствия.
Та да, я прекрасно понимаю, что отчеты сейчас совсем не востребованы(((( Но, все-таки, когда все вернется в обычное русло, то времени на написание отчетов точно не будет)))) А написание отчета - прекрасная возможность не двинуться мозгами, лихорадочно пролистывая новостные ленты, глядя в окошко на опустевшую улицу, и общаясь по вотсаппу с родителями, друзьями и коллегами, когда все разговоры неизбежно сводятся только к одному. А так мы с Димкой периодически рассматриваем свои и чужие фотографии и мечтаем о том, что может быть осенью, мы все-таки попадем в Андалусию.
Надеюсь, когда ситуация в мире успокоится и станет предсказуемой, форумчане вернутся в традиционные вопросно-маршрутно-отчётные ветки и по достоинству оценят ваш рассказ. А он хорош.
JamKit писал(а) 21 мар 2020, 18:22:Рассвет, очень понравилось всё-всё-всё! Особенно понравились Зеленое озеро, виды на пляжи с черным песком и прелестные белые домики. А улыбка Вашего сына - понравилась больше всего! Посмотрев на такого счастливого человека, и сам становишься счастливей ))
Ай, спасибо!!! Для меня пляж в кратере потухшего вулкана возле деревушки Эль Гольфо, стал одним из самых ярких впечатлений от всей поездки! Ни одна фотография не передает атмосферы этого места! Там можно на пару часиков зависнуть, и не заметить как время пролетело...
У Димки сейчас такой возраст, что самое большое счастье для него - быть вместе с родителями)))) Для него все в путешествиях пока в новинку, все вызывает большие глаза и счастливую улыбку)))) Особенно если интересное можно потрогать, побегать вокруг, залезть туда, а кое-что и на зуб попробовать))))
Едем через весь остров к пляжу Playa La Francesa. Там у нас будет 2,5 часа на то, чтобы искупаться, налюбоваться на потрясающие виды самой Ла Грасиозы и Лансароте. А за полчаса до отхода парома нас заберут с пляжа и подвезут прямиком в порт.
Рядом с Playa La Francesa
в 20 минутах ходьбы через невысокий холм, усыпанный песком,
расположен самый красивый, по версии местных жителей, пляж острова - Playa Montaña Amarilla. Пляж образовался у подножья одного из четырех потухших островных вулканов Montaña Amarilla. Все богатство и разнообразие красных, желтых и коричневых оттенков лавы можно рассмотреть на скалах, окружающих бухту с золотистым песком, то там то тут усыпанную черными и серыми камнями.
Вода в океане чистая и достаточно холодная.
Кроме моих мальчиков никто не купался. Тут у нас приключилась неприятность: Димку за ногу цапнула маленькая медуза, которых полно в прибрежной полосе. Ребенок 10 минут орал на весь пляж про то, как жжет и печет))))
Идем обратно, последний взгляд
Опять повторю набившую оскомину фразу: Очень красиво!!!
Playa La Francesa – шикарный пляж)))) Мелкий белый песочек…. Кристальнейшая бирюзовая вода… удобный особенно для деток заход… и лансаротские горы прямо перед носом.
Отдаленно напомнили виды на кефалонских пляжах на Итаку, только там зелень, а тут выжженная солнцем застывшая лава. За счет того, что у берега очень мелко - вода теплая. Вот здесь мои красавцы оторвались по полной программе. Уходить отсюда совсем не хотелось, но нам нужно было успеть на предпоследний паром на Лансароте а 16.00.
Последний раз редактировалось Рассвет 23 мар 2020, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
На Лансароте прибыли без приключений, даже слегка прогулялись по Орзоле.
И решили съездить на Mirador Risco de Famara и Mirador del Río (29.213963, -13.481078), откуда открываются необыкновенно красивые виды на океан, архипелаг Чинихо, в т.ч. и Ла Грасиозу.
Парковки обоих мирадоров рядышком. Виды с них, в принципе, примерно одинаковые. Но! Mirador del Río – это творение Сезара Манрике))) Здание смотровой было построено в 1973 году и вписано в скалу настолько органично, что кажется ее продолжением))))). Кроме самого Манрике в проекте участвовали Эдуардо Касерес и Хесус Сото. Строение возвели в том месте, где в XIX столетии находилась артиллерийская база Batería del Río. В самом здании ресторан с панорамными окнами и небольшая сувенирная лавка. Переходы, башенки, дорожки и балкончики выполнены в присущем маэстро стиле (напоминает ресторан в Тиманфайе), и за вход сюда нужно заплатить 5 евро с носа.
Но! С мирадора, расположенного максимум в 300 м от Mirador del Río, просто на скале Risco de Famara, находится еще один мирадор - Mirador Risco de Famara, с не менее бомбическими видами на океан и Ла Грасиозу))) причем совершенно бесплатный.
Стоя наверху я думала о том, что еще каких-то 3 часа назад мы еще купались вон на тех пляжах, окруженными скалами цвета охры.
Ну и не могу не отметить совершенно потрясающую радугу, уходящую в океан.
Рассвет, Ла Грасиоса великолепен! Мы там тоже не были... а сейчас посмотрела Ваши фотографии, и я пропала... Я хочу на этот остров, вот прямо очень-очень... :))) Время такое, что только на необитаемый и надо ехать. Привлекает каким-то своим особым шармом: море, песчаные пляжи, инопланетные пейзажи... А какие там очаровашки - белые домики! Спасибо огромное за этот крошечный душевный островок! Вы написали, что Димку обожгла маленькая медуза, понимаю, что на тот момент и боль и слёзы, ну, а потом?.. Зажило-то всё быстро и без последствий?
Фото дивные, такое восхитительное сочетание красок неба, океана и земли! А радуга - просто волшебно !!! Отдохновение для души и глаз )) (если бы рядом был ресторан или кафе, Диме помог бы винный уксус - компресс на ожог медузы)
"Diciendo adiós al canario que se va, si siente frío en la ausencia vuelve al calor del volcán."
Рижанка писал(а) 22 мар 2020, 19:02:Вы написали, что Димку обожгла маленькая медуза, понимаю, что на тот момент и боль и слёзы, ну, а потом?.. Зажило-то всё быстро и без последствий?
Через 40 минут Димка уже плескался на другом пляже вовсю. Место укуса покраснело и припухло, к вечеру все прошло. Последствий не было никаких. Но рев был знатный)))))
Аморе-соль писал(а) 22 мар 2020, 20:37:Фото дивные, такое восхитительное сочетание красок неба, океана и земли! А радуга - просто волшебно !!! Отдохновение для души и глаз )) (если бы рядом был ресторан или кафе, Диме помог бы винный уксус - компресс на ожог медузы)
Лансароте сам по себе волшебный необыкновенный остров! Там такие краски - умереть, не встать!
Спасибо за совет по винному уксусу, не знала, что помогает.
25.01.2020.Суббота. Лансароте. Пляж Фамара. Смотровые. Дом – музей Сезара Манрике в Арии.
С утра направились в сторону скалы Фамара, где находится пятикилометровый пляж с золотистым песком с постоянно дующими ветрами. Люблю фотографировать дороги...
Плайя-де-Фамара – необорудованный пляж,
где благодаря волнам и постоянному ветру можно заниматься такими водными видами спорта как сёрфинг, бодиборд, виндсёрфинг и кайтисёрфинг.
С вершины скалы Фамара можно совершить полёт на параплане или дельтаплане.
Здесь прямо на берегу проводят свои занятия школы серфинга.
Очень интересно наблюдать как ученики старательно за инструктором повторяют все движения, жесты и даже мимику.
Они настолько серьезны, как будто готовятся к самому важному экзамену в своей жизни. Ну да, океан, ошибок не прощает.
А опытные серферы снисходительно наблюдают за новичками.
И мы понаблюдали…
Димке раздолье было…
Он тоже хотел покататься на доске, он весь вымазался в песке, был мокрым и замерзшим, но при этом его мордаха просто светилась от счастья))))
Стоит ли говорить, что рев, уносимого с пляжа Димки, раздавался на всю округу.
Наш пункт назначения Cesar Manrique House Museum, один из трех самых знаковых объектов Ланасроте, связанных с именем маэстро.
Сезар Манрике, наверное, самый известный уроженец Лансароте, который к тому же был очень уважаем и почитаем местными жителями. Именно он сделал из Лансароте, привлекательную для туристов, конфетку, превратив пустынность и инопланетность пейзажей острова в его изюминку. Именно благодаря его стараниям все поселения на острове были приведены к единому стандарту: белые кубические дома, не выше 4-х этажей, с выкрашенными зеленой либо синей краской дверьми, ставнями и оконными рамами. Очень редко где на Лансароте отступают от этого правила. Вклад маэстро в развитие Лансароте неоценим. Ну и на других островах канарского архипелага можно встретить работы мастера.
Сезар Манрике Кабрера родился 24 апреля 1919 года в Пуэрто-наос, Арресифе (Лансароте). Его отец торговал продуктами питания, а дед был нотариусом. При рождении Сезар опередил свою сестру-близнеца Ампаро всего на несколько минут, кроме неё у него были другие сестра и брат, которые до сих пор живы. Манрике были типичной семьей среднего класса без особых финансовых проблем. В 1934 году его отец купил землю в Калета де Фамара и построил там дом на берегу океана. Маэстро, будучи уже зрелым человеком, вспоминал, что именно этот дом на берегу океана дарил ощущение счастливого детства, и именно восьмикилометровый, полный чистого и мелкого песка, пляж Фамара, в обрамлении четырехсотметровых скал, которые как в зеркале отражались в пляже, оставил неизгладимый след в душе как нечто необычайно красивое, о чем помнишь всю свою жизнь. Добровольцем Сезар участвовал в гражданской войне, но всегда категорически отказывался вспоминать и рассказывать о своем военном опыте. После окончания войны Сезар вернулся в Арресифе. Говорят, что, поприветствовав свою мать и братьев и сестер, он поднялся на плоскую крышу, снял с себя военную форму, переступил через нее, полил ее бензином и поджег.
В конце гражданской войны в Испании он поступил в Университет Ла-Лагуна на Тенерифе для изучения технической архитектуры, который покинул через 2 года, а в 1945 году отправился в Мадрид, где поступил в Академию искусств им. Сан-Фернандо, которая была им с блеском окончена.
В 1964 году Сезар переехал в Нью Йорк, где пробыл 2 года. Он был гостем кубинского художника Уолдо Диас-Балара, который жил в Нижнем Ист-Сайде, в то время, районе художников, журналистов, писателей и прочих представителей богемы. Позже он получил грант, который позволил ему арендовать собственную студию и написать несколько картин, которые с успехом выставлялись в престижной нью-йоркской галерее "Catherine Viviano".
Вернувшись домой на Лансароте, Манрике не покладая рук трудился для того, чтобы превратить остров в самое прекрасное место на планете. Его неуемная энергия и жажда творчества позволяла ему создавать и монументальные скульптуры, и сады, и дома. Все, к чему прикасалась рука Манрике принималось публикой на ура.
Невозможно представить Лансароте таким, каким он есть сегодня, без Сезара Манрике. Он был художником, скульптором, архитектором, экологом, хранителем памятников, консультантом по строительству, планировщиком городских застроек, планировщиком ландшафтов и садов.
Он спроектировал и построил Мирадор дель Рио и Мирадор Лос Хервидерос, Сад Кактусов, преобразовал пещеру Хамеос лель Агуа, где спроектировал искусственную голубую лагуну, несколько домов, среди которых наиболее известны: дом – музей в Арии, Лагомар и усадьба Таро де Тахиче. (с)
Вот в дом – музей в Арии мы как раз и приехали. Оставили машину на парковке вот с таким видом)))
И зашли в ворота
Прямо на входе нас встречает такая машинка, боевой раскрас которой придуман Манирике
Cesar Manrique House Museum - это просто дом, в котором с 1988 по 1992 годы на самом деле жил маэстро. Он интересен личными вещами мастера, старыми фотографиями, предметами интерьера и, конечно, планировкой. Здесь все очень функционально и продумано, все сделано для того, чтобы человеку, здесь живущему, было удобно и комфортно. Внутри строжайше запрещено фотографировать, и за этим следят. Фотографировала только снаружи дома.
Обеденная зона
Зона отдыха
Пальмовый сад
Интересна так же мастерская, где Сезаром Манрике создавались картины, скульптуры, реализовывались всякие творческие задумки.
Нигде не нашла семейных фотографий маэстро и упоминаний о его детях. Некоторые источники пишут, что Манрике был женат и развелся в 1963 году. Но фотографий с множеством известных и красивых женщин, как здесь, так и в Фонде, достаточно. Пишут, что Манрике был буквально помешан на экологичности, что прослеживается во всех его работах. Он писал: «Человек должен постепенно слиться с природой, чтобы найти правду жизни. Все, что я хочу, - это быть частью природы» (с) Маэстро был истинным трудоголиком, и то, чем он занимался приносило ему не только деньги, славу, признание, но еще и колоссальное удовольствие.
Погиб Манрике в 1992 году под колесами автомобиля рядом с Фондом в Тахиче. Ему было всего 72 года.
JamKit писал(а) 25 мар 2020, 20:51:Ах! Как повезло поймать такой замечательный кадр!
Лансароте - вообще рай для тех, кто любит фотографировать, там такие краски, так быстро меняется погода, что только успевай щелкать затвором фотоаппарата))))
26.01.2020. Воскресенье. Тегисе. Фонд Сезара Манрике в Таиче. Ла Херия.
Мы так много читали о Воскресном рынке в Тегисе, на который съезжаются торговцы со всего острова с местными самобытными товарами, вкусностями и прочим, что никак не хотели пропустить это мероприятие. У меня муж страсть как любит шастать по рынкам и базарам;)))) На самом деле в Тегисе все совсем грустно с рынком: торгуют здесь в 99% китайским барахлом, никаких самобытных изделий местных мастеров мы не видели, было разве что пару лавок с сыром и мясом. Народу на весьма небольших площадях даже больше, чем на Привозе в выходной день. И съехались сюда со всего острова не столько торговцы, сколько сброд всех мастей. За рюкзаком и кошельком, глаз да глаз. И совсем жаль было бы потраченных полдня, если бы услышав пение и заглянув через приоткрытую дверь в один из домов, мы не увидели, как в маленькой комнатушке байлаор танцевал фламенко под аккомпанемент гитары и пение дородной сеньоры. Как он танцевал!
Сколько огня, страсти и одновременно тоски было в его отточенных движениях, как филигранны были движения рук, головы и неумолим стук каблуков его туфель. Пение сеньоры было необыкновенно проникновенным и душевным, я не понимала, к сожалению большинства слов песни, но смысл: страсть и страдание, были переданы очень выразительно. Завораживающее зрелище, жаль, что очень недолгое.
Фотографии совсем неважного качества. Из приятного: мы зашли в сырный бар)))) недалеко от центральной площади Тегисе.
Симпатичное место, но с очень неторопливым обслуживанием. Заказанную сырную тарелку и вино ждали полчаса)))) Но было приятно просто посидеть в легкой расслабляющей обстановке после шума и толкотни на улицах. Кстати, счет нам несли тоже еще примерно полчаса)))) К часу дня рынок начал резко сворачиваться, но мы уже не стали ждать его завершения, а поехали в Фонд Сезара Манрике в Таиче. В Тегисе мы вернемся завтра, чтобы в тишине и спокойствии погулять по улицам и рассмотреть городок.
Еще вчера мы приобрели комплексный билет на посещение дома-музея в Арии и Фонда в Таиче за 15 евро со взрослого и 2 евро с ребенка. Центральный вход
У входа установлены несколько скульптур мастера, одна из которых кинетическая и приводится в движение порывами ветра. Очень необычно смотрится.
Дом, в котором расположен Фонд, был спроектирован Манрике по возвращении им из Нью Йорка. Здесь он прожил целых 20 лет. Дом построен в застывшем лавовом потоке, и очень органично вписан в скалу.
Говорят, что собственник этих земель просто подарил их Манрике, т.к. не видел перспектив продажи бесплодных лавовых полей.
На верхнем уровне дома расположены просторные помещения с большими окнами. Одно из окон спроектировано таким образом, что создается впечатление заползающей лавы прямиком в помещение.
Сочетание природных форм и необычного декора очень интересно. В залах и во дворе можно увидеть арт-объекты работы Манрике; на белых стенах музея размещены художественные полотна из его личной коллекции – произведения Пикассо, Миро, Чиллиды, других известных авторов-абстракционистов. На нижнем уровне естественные пустоты, образовавшиеся в результате вулканической деятельности, превращены в замысловатые коридоры и переходы.
Здесь же можно увидеть бассейн, зону для отдыха и небольшой сад.
Здесь много фотографий улыбающихся и счастливых людей, находящихся конкретно в этом месте, веселящихся на вечеринках, балующихся алкоголем и радующихся жизни. Создается такое впечатление, что жизнь – это сплошной праздник и удовольствие. Да, Маэстро знал толк в жизни)))) И как говорят у нас в Одессе: «Был далеко не поц»)))))) О чем мы в книге отзывов Фонда честно написали))))
И очень мне понравились в стиле маэстро обозначения уборных))))
И разбитый сад с белоснежными полами и небольшим фонтанчиком тоже весьма необычен.
Если дом-музей в Арии в большей степени показывает частную жизнь Манрике, то Фонд – это место, где большое внимание уделяется именно творчеству мастера. В конце экспозиции можно посмотреть небольшой фильм, где показан процесс выбора места для дома, его проектирования и строительства.
Ну прям глаз от этой скульптуры невозможно отвести
Рассвет писал(а) 25 мар 2020, 11:46:Ландшафты здесь более зеленые, мы приближаемся к Арии, одной из немногих нетронутых вулканической лавой частей острова. Вид на долину Ария
А у нас в конце февраля долина зеленее была. :))) Всего лишь в месяц разница... Зато погода у вас повеселее...:))) Осмелюсь вставить свою фотографию.
Собственно говоря, Лансароте своей необычной/инопланетной красотой завораживает и покоряет в любую погоду.
Рассвет писал(а) 26 мар 2020, 18:10:Сезар Манрике, наверное, самый известный уроженец Лансароте, который к тому же был очень уважаем и почитаем местными жителями. Именно он сделал из Лансароте, привлекательную для туристов, конфетку, превратив пустынность и инопланетность пейзажей острова в его изюминку.
Да, благодаря Сезаре Манрике, мы эту "конфетку" имеем счастье видеть.
Рижанка писал(а) 28 мар 2020, 12:36:А у нас в конце февраля долина зеленее была. :))) Всего лишь в месяц разница... Зато погода у вас повеселее...:))) Осмелюсь вставить свою фотографию.
Хорошо так зеленее, судя по замечательной фотографии))) Погода нас побаловала, это правда!
После посещения Фонда самое время посетить дегустационные залы виноделен долины Ла Херия. Прекрасно описывает Ла Херию Мишель Уэльбек «Долина вьется среди темно-лиловых, почти черных горных склонов, усеянных камнями и гравием. За несколько веков жители острова выкопали в гравии ямки, насобирали камней и построили из них полукруглые стены для защиты от ветра. В каждой такой ямке высажена виноградная лоза. Вулканический гравий очень плодороден, солнце светит вовсю. Из этого винограда получается ароматное мускатное вино. Упорство, которое потребовалось для такой гигантской работы, поистине поразительно» (с). Виноградники на Лансероте достаточно небольшие, и сельскохозяйственные работы для соблюдения аутентичности и экологичности в основном производятся вручную. Винодельни Лансароте производят около 2 млн.литров вина в год. Лансаротский мускатный виноград растет практически без дождей, т.к. он очень редкое явление на Лансароте, и без искусственного полива. Всю влагу виноград получает из росы, которая обильно выпадает на рассвете из-за большого перепада ночных и дневных температур. Роса не успевает испариться и быстро уходит в почву, а обратно ей мешает испариться все та же вулканическая почва, богатая сульфатами. Кроме того, стенки ямы из камней так же собирают влагу. Долина Ла Херия очень фотогеничное место.
Виноделы как могут украшают свои бодеги. Пальмы,
другие деревья, например, слоновья нога,
гармонично вписываются в окружающий пейзаж. Мы посетили 2 бодеги, находящиеся друг напротив друга через дорогу: Bodega La Geria
и Bodegas Rubicon.
Стоимость дегустации примерно одинакова 1 евро за бокал полусладкого и 2-3 евро за бокал сладкого вина. Небольшая ремарка, в Bodega La Geria наливают от души, в соседней достаточно дозировано. Ангар с бочками и магазин более симпатичный как по мне в Bodega La Geria,
А вот люстра из бутылок и территория самой бодеги симпатичней в Bodegas Rubicon.
Здесь установлены статуи сборщиков урожая,
красивая терраса, и, судя по всему, находится небольшой ресторан. Никакую еду мы в бодегах не заказывали, мы ж сюда в конце-концов не есть приехали)))) Ну а виды вокруг, что там, что там необыкновенно красивы.
С собой забрали три бутылочки вина (1 из Bodegas Rubicon и 2 из Bodega La Geria), которые нам заботливо упаковали в вакуум для перелета. Самое вкусное вино – сладкое, напоенное солнцем, ветром, ароматом океана и какими-то еще неуловимыми нотками, которые его делают очень запоминающимся. Хотя мой муж сказал, что чем-то эти вина напомнили ему винтажный португальский портвейн))))
Прекрасное времяпрепровождение: с бокальчиком вина в руках наблюдать за тем, как солнышко садится в бесконечности лавовых полей.
На обратном пути остановились еще на одной смотровой. Потрясающие пейзажи.
27.01.2020. Понедельник. Сад кактусов. Antigua rofera. Тегисе. Лагомар. Пляжи Папагайо.
С утра труба зовет опять в путь-дорогу. Ребенок весь в предвкушении интересностей, ну еще бы, ему сегодня было обещано посещение старой мельницы и самого необычного дома, в котором ему только доводилось бывать.
Едем в Гуатису в Сад кактусов. Несколько фотографий по дороге. Навигатор вывел нас на какую-то очень уж проселочную дорогу))))
Остатки террас на холмах
Сад кактусов был еще одним творением, к созданию которого приложил свою руку вездесущий Манрике. Именно он спроектировал в старой каменоломне, формой напоминающей кратер небольшого вулкана, сад с террасами, прудом, кафе, магазинчиком и мельницей.
Круговая форма бывшего оврага была сохранена, дополнена ступенчатыми террасами из вулканического торфа, которые поднимаются амфитеатром со дна карьера. На ступенях высажены более 1,2 тысяч видов кактусов, многие из которых цветут. Место, как для нас, очень необычное. Непривычных нам растений много.
Некоторые кактусы поистине гигантские.
Некоторые цветут.
Вот любимые кактусы Димки: кактусы – арбузики.
Только посмотрите, какие злые и огромные у этого кактуса колючки, уколешься, - мало не покажется.
А этот кактус весьма фривольного вида.
Я не профессионал, поэтому названия, виды, даты высадки и место постоянного произрастания собранных здесь растений, не запоминала. Но по табличкам видно, что кактусы здесь собраны со всего мира.
Для тех, кто никогда не был в мельницах, достаточно интересно внутри. Народу, правда, очень много, внутри не протолкнуться. Отсюда открываются прекрасные виды на сад и округу.
Посидели в кафе, лестница внутри
заказали апельсиновое, лимонное и ананасовое мороженое, которые принесли соответственно в апельсине, лимоне и ананасе.
Необычная подача и очень вкусное мороженое.
Самое вкусное – апельсиновое!
А охраняет сад от пиратов и прочих завоевателей, – доброе чудовище Фонтан, ну это Димка так себе решил)))
Еще кактусы
В общем, 2 часа чистого удовольствия. Очень рекомендую к посещению. Цена билета – 8 евро)))
Дальше наш путь лежал в первую столицу Лансароте Тегисе. Но по дороге мы не смогли не остановиться около Antigua rofera (29.056828, -13.504718). Это легкоразрушаюшиеся скалы-останцы причудливой формы из мягкой вулканической породы.
Скалы имеют достаточно небольшой размер до 3 – 5 м высотой.
К сожалению, эти образования постепенно рассыпаются, превращаясь в черный песок.
На одном из скальных образований я даже разглядела женский портрет.
Интересно, это творение природы, или к нему приложена человеческая рука?
Совсем недалеко Тегисе – самое старое поселение на Лансароте, основанное в 1418 году на месте поселения аборигенов. Сейчас Тегисе считается центром культурной жизни на Лансароте. Здесь находится одна из старейших церквей Канарских островов – Церковь Сеньоры Гуаделупы,
которая была построена в 15 веке в готическом стиле. Внутренние интерьеры церкви выполнены в белых тонах.
Очень празднично и красиво. Понятно, что церковь многократно перестраивалась и восстанавливалась после пожаров, набегов пиратов и прочих катаклизмов.
Исторический центр нынешнего Тегисе составляют дома и особняки, построенные еще в 16 веке, но, естественно перестроенные и отреставрированные.
Все вылизано и чистенько. Центральная площадь Тегисе – площадь Конституции. Здесь расположены 2 скульптуры львов: одна - улыбающийся лев,
а вторая – лев грустящий.
Ну и не смогли мы пройти мимо интересной скульптуры работы Ригоберто Переса Камачо под названием “Elegua”.
Исторический центр полон сувенирных магазинчиков,
приятных кафешек. Отсюда мы по традиции отправили домой в Украину почтовые открытки.
И душевно посидели с бокальчиком сангрии
на центральной площади в кафешке с видом на церковь Сеньоры Гуаделупы.
где находится еще одно сказочное творение Сезара Манрике – Лагомар. Лагомар – это потрясающе вписанная в скалу вилла, возведенная в 70х годах для известного актера Омара Шерифа. Пишут, что побывав в гостях на Лансароте в доме в Таиче у Манрике, актер очень загорелся идеей приобрести для себя нечто похожее, куда он бы мог приезжать и расслабляться между съемками. Правда или нет, но говорят, что эту виллу актер проиграл в карты, и после этого случая на Лансароте он уже никогда не появлялся. А по другой версии, Омар Шериф, будучи на Лансароте на съемках, увидел строящийся дом, который по задумке его владельца Сэма Бенади, должен был стать образцом для привлечения инвесторов и покупателей. Именно Сэм Бенади привлек к работе над домом напарников - архитекторов: Хесуса Сото и Сезара Манрике, в результате чего дом получился сказочным.
Здесь объединены красные вулканические породы, гладкие белые гипсовые поверхности, очень много зелени.
Необыкновенный сад и дом примечательны пещерами и винтовыми лестницами,
Омар Шериф так впечатлился увиденным, что не раздумывая купил виллу. Но, владел ею совсем недолго. Страсть к азартным играм губительна: он проиграл дом Сэму Бенади, т.к. тот был не только строителем, а и чемпионом Европы по игре в бридж, естественно, что Омар Шериф об этом не знал. Я в полном восторге от этой виллы! Это ж каким полетом фантазии и мастерством нужно обладать, чтобы воплотить все задуманное в реальности. А вот и знаменитая комната, где вилла якобы была проиграна в карты.
Красноречивая фотография на стене.
Какой потрясающий контраст: белое, терракотовое и зеленое!
Вид на городок Назаре со смотровых балкончиков Лагомара.
Ребенок набегался по переходам и туннелям до обалдения)))
Его интересовал только 1 вопрос: Мама, а кто моет этот белый пол????))))))))))) Присел отдохнуть)))
Интересные скульптуры.
Симпатичная парочка))))
Картины.
И еще один вид на необыкновенный дом
По нашему единодушному мнению, из рукотворных достопримечательностей на Лансероте, Лагомар - это достопримечательность №1.
Как бы ни было хорошо в Лагомаре, но мы планировали встретить наш последний закат на Лансероте на пляжах Папагайо, нужно торопиться…
По дороге решили сделать небольшой крюк и заехать на маяк Плайя Бланка. К сожалению, этот маяк совсем не стоит потраченного времени. Ничего интересного около него нет, внутрь вход закрыт. А само здание старого маяка грязное, изрисованное, вокруг мусор…
Новый маяк построенный рядом еще менее интересный. Жалко было 40 минут времени потерянного впустую на дорогу к маяку((((
Грунтовая дорога к парковке на пляжи Папагайо уже не кажется такой страшной, вполне себе обычная грунтовка. Ребенок с воплями сбегает по огороженной тропинке вниз к океану,
и невзирая на холодную воду, не очень теплый ветерок, быстро раздевается и лезет купаться))))
Вокруг ну очень красиво!
Наш последний закат на Лансароте
Ужинать мы сегодня решили в Пуэрто Кармене в заведении, где по отзывам готовят ну очень вкусное мясо. Restaurante La Cascada Puerto - Restaurante Bodega. Для любителей белых скатертей и вышколенных официантов – самое оно! Добротный «туристический» ресторан, местных мы здесь не увидели от слова совсем. Правду сказать, все, что мы заказали было очень вкусным)))) Бараньи котлетки)))
28.01.2020. Вторник. Лансароте. Арресифе. Перелет на Тенерифе.
Утром мы очень долго спали, собирались, завтракали на террасе и выехали из апартаментов только в 12 дня. Решили никуда далеко от Арресифе не ехать, потому как в 19.10 у нас перелет с Лансароте на Тенерифе. Несколько часов решили посвятить осмотру столицы Лансароте – Арресифе. Арресифе – это сначала порт, а потом уже город, и этим, в принципе, все сказано. В столице проживает половина населения острова около 55 тыс.человек. Припарковались на парковке недалеко от старой части города и пошли гулять по городу. Начали с бухты El Charco de San Gines. Очень фотогеничное место)))) По заливу живописно припаркованы рыбацкие лодки. Вот интересно, а если лодка стоит в центре залива, как к ней добираться, – вплавь? Или залив настолько мелкий, что к лодке можно подойти, даже не замочив ноги выше колен? Или эти лодки бутафория?
Но смотрится все очень красиво!
Затем прошлись в старую часть города
к церкви San Gines.
Церковь старинная и красивая. Богатый интерьер в красных и белых тонах украшен старинным андалузским деревянным потолком.
Очень красивые статуи.
Место умиротворения и покоя.
Спускаемся на набережную, и как раз подъезжает красный экскурсионный паровозик.
Быстренько покупаем билеты и запрыгиваем в паровозик. Народу совсем немного.
Одной из остановок паровозика стала Castillo de San Jose. Это фортификационное сооружение находится в восточной части Арресифе. Основное назначение Castillo de San Jose в прошлом – защищать местных жителей от нападений всяких нехороших товарищей, которые приплывали со стороны океана. Сегодня здесь расположен музей современного искусства, а крыша крепости представляет собой обзорную площадку.
В музее выставлены произведения Манрике, Миро и других авторов – абстракционистов.
Для общего развития очень познавательно! На верхнем ярусе располагается ресторан с панорамными окнами)))) Кто б сомневался, что к его проектированию приложил руку вездесущий Манрике))))
Больше по экскурсионному маршруту мы не выходили. Паровозик делает круг по городу, аудиогид рассказывает об истории города, особый акцент делая на том, что для Арресифе очень важен именно порт, а туризм пока в Арресифе на начальной стадии своего развития))), и возвращается на набережную.
Основная достопримечательность города - это Castillo de San Gabriel, расположенный на маленьком островке, куда ведут два моста: один разводной узкий пешеходный
и один пошире автомобильный.
Эта крепость, постройка которой датируется 16 веком, как и все крепости острова, была построена для защиты от пиратских набегов. У входа в крепость находятся 2 пушки береговой обороны.
Внутри крепости есть небольшой исторический музей (вход 3 евро с носа, но поскольку не работала кассовая программа, посетителей пускали бесплатно))))) Один из музейных экспонатов.
Поднимаемся наверх. Крыша крепости – отличная смотровая площадка, с которой открывается недурственный вид на город и на набережную.
Здесь тоже пушки, почему-то направленные дулами на город.
Чем-то напомнило вид с замка Castel dell'Ovo на Неаполь))))
Там только крепость посолиднее)))) и город побольше)))))
Красиво здесь. Там, где есть хоть какой-то тенек, вообще замечательно,
а под открытым солнцем даже в январе, ну очень жарко.
Центральное место на набережной занимает прекрасная копия деревянного музыкального павильона, которая ныне используется как туристическое бюро в периоды захода в порт Арресифе больших круизных лайнеров. Нам не повезло, все было закрыто(((
Здесь же на набережной установлены несколько скульптур работы Сезара Манрике. Конус.
Ребенок сказал: Мама, а что это за странная новогодняя елка? Дерево
Верблюд
Потихоньку возвращаемся в бухту El Charco de San Gines. Лодки стоят, не шелохнувшись))))
Точно, декорация. Никаких сомнений. В общем, ничего особо интересного в Арресифе нет, и знакомство со столицей вполне можно было пропустить. Мы направляемся в ресторан Estrella del charco, чтобы отведать вкуснейшую паэлью с морепродуктами,
и посидеть как примерные отдыхающие, на террасе с бокальчиком вина, любуясь бутафорскими лодками в заливе))))
Сам ресторан находится на проспекте имени Сезара Манрике))))
Паэлья – шикарна)))) Обслуживание в ресторане тоже.
После плотного обеда, съеденное заполировали мороженым из Желатерии Antiu Xixona. Мороженое – божественно))))
На такой вкусной ноте мы прощаемся с Арресифе, и выдвигаемся в сторону аэропорта.
Renegado писал(а) 05 апр 2020, 15:17:Разрешите поинтересоваться - где вы оставляли машину в Арресифе на полдня? На улице или на какой-то организованной парковке/стоянке?
Хозяйка наших апартаментов на Лансароте очень сильно не рекомендовала нам оставлять в Арресифе машину просто на улице, говорила, что воровство из машин в столице цветет буйным цветом, поэтому просила не пожалеть пару - тройку евро и оставить автомобиль на охраняемой парковке. Мы так и поступили. Оставили машинку на парковке Parking de La Rocar (28.960138, -13.544329) недалеко от бухты El Charco de San Gines.
З.Ы. Кстати, это стоянка очень хорошо охраняется)))) При попытке моего благоверного перепрыгнуть через небольшой заборчик и сократить путь к нашему авто, его чуть не покусали тамошние сторожевые собаки)))) Пришлось дисциплинировано идти через ворота))))
Перелет канарскими авиалиниями прошел в штатном режиме))) И уже в 20.30 мы забирали из пункта проката PlusCar нашу симпатичную машинку: Мини БМВ кабрио, цена вопроса 140 евро аренды на 4 дня и депозит 300 евро. Дальше – остановка в Меркадоне и конечный пункт: Apartamento Playa San Marcos неподалеку от Икод де Лос Винос. Апартаменты – обычная квартира в жилом доме. Основное достоинство которых, роскошный вид на океан, и возможность засыпать и просыпаться под шум волн. Квартира достаточно маленькая, террасы нет, с весьма уставшим ремонтом и мебелью. Но за такие деньги, учитывая, что мы здесь в принципе только ночевали, вполне нормально. В кухне полный набор техники, за исключением микроволновки, в ванной полный набор полотенец, правда, не очень хорошего качества (не вытирают)))), принадлежности для душа и стиральная машинка без порошка. Но самый большой минус этой квартиры – очень темно! В кухне, комнате, санузле по одной лампочке – экономке с минимальной яркостью. Как в подвале(((
29.01.2020. Среда. Тенерифе. Национальный парк Тейде.
На Тенерифе мы с мужем были в далеком уже 2013 году, еще без маленького хвостика. И еще тогда решили, что обязательно покажем своим будущим детям этот прекрасный остров. Учитывая, что наш Димка, в свои 5 лет путешественник уже достаточно опытный, за плечами покорение Этны и Везувия))))))), мы, совершенно не колеблясь, месяца за 3 до предполагаемой даты Х, зарезервировали на сегодняшнюю дату подъем на вершину Тейде и выкупили через интернет билеты на канатную дорогу. Хотя январь – не сезон, не хотелось терять время в очереди за билетами.
Утром, выглянув в окно, я порадовалась хорошей погоде, значит канатка работает!!!, и расстроилась голубоватой дымке, окутывающей остров. Я еще не знала, что мы застали одно из неприятных природных явлений, которое называется Калима.
«Калима — это погодное явление, которое, прежде всего, характерно для Канарских островов и острова Тенерифе в частности. Калима — это смесь мелких частиц песка в воздухе. Пыль из мелкого песка из Сахары часто доходит до острова Тенерифе. Правда, больше страдают от этого явления острова, которые ближе к африканскому побережью, такие как Фуэртевентура и Лансароте. Один из самых сильных эффектов этого явления это ухудшение видимости. Один из наиболее очевидных отличительных признаков того, что Калима пришла на Тенерифе — размытая грань между морем и горизонтом. Во время прихода Калимы трудно сказать, где заканчивается море и начинается небо.»
Едем на Тейде, будем надеяться, что дымка рассеется))) Зря надеялись…
Едем по самой длинной и красивой дороге через лес Эсперанса со множеством смотровых площадок TF-24, координаты которых заботливо вбиты в навигатор. Въехали в лес, очень красиво. Мы уже соскучились за буйной растительностью, а тут, просто праздник для глаз и легких))))
Дорога прекрасного качества! К сожалению, вершина Тейде, береговая линия, и окружающие красоты укутаны дымкой… Очень жаль…
Чем выше в гору, тем скуднее становится растительность, и тем инопланетнее окружающие пейзажи.
Тенерифская обсерватория тоже добавляет загадочности космическим ландшафтам.
Приезжаем к нижней станции канатной дороги с большим опозданием от указанного в билете времени. Но нас никто не выгонял, посмотрели распечатку билетов и поставили в очередь с теми, кто уже с билетами ждал погрузку в вагончики. Очередь в кассу вполне приличная была. Кстати, о парковке около канатной дороги. Надо приезжать пораньше, либо вот так часикам к 12, когда ранние утренние пташки уже уезжают. Парковка машин растянулась на 1,5 км от станции. Нам повезло, и мы заняли совсем недалеко от канатки освобождающееся местечко. Не стоит забывать о правилах безопасности: в салоне ничего не оставлять, багажник на парковке не открывать, народу между машинами ходит много всякого разного. Помним и о экипировке для подъема: обязательна удобная закрытая обувь, шапка, непродуваемая куртка, и мне лично, не помешали бы и перчатки. В день нашего посещения температура на вершине была +2, а скорость ветра 45 км/ч. И при наличии разрешения нужно обязательно иметь с собой паспорт. Работник парка при входе на закрытую для свободного посещения часть Национального парка обязательно сверит Ваши данные со списками тех, кому выдано разрешение. Могу добавить, что бронировали мы подъем на вершину с 11 до 13, а на верхнюю станцию канатной дороги мы попали только в 13.00. Никто нам ничего не сказал, мы спокойно отправились покорять вершину)))) Тейде – это не только самая высокая точка Испании, но и самая высокая вершина Атлантики, является действующим вулканом, правда, спящим. Высота Тейде – 3 718м, канатная дорога поднимает на высоту 3 555 м, фотография из кабинки
но последние 300м ходьбы (перепад высот 163м) по петляющей между камнями дорожке под пронизывающим ветром и злющим солнцем, нам дались тяжело. Так начинается тропа на вершину
Мы останавливались каждые 20 – 30 м, отдыхали, подбадривали Димку, вдыхали ртом как рыбы, выброшенные на берег, разреженный воздух, и вспоминали как 7 лет назад поднимались наверх куда более бодренько.
Начинали так
Потом так
А это финишная фотография на вершине))))
Димка – мой герой! Тут не каждый взрослый одолеет этот подъем)))
Виды, конечно, шикарные. Даже учитывая, что для нас это не первый подъем на Тейде, красота окружающих пейзажей просто ошеломляет. Если бы еще не дымка…
Чем выше к вершине, тем более яркими и красочными становятся камни: серые, рыжие, терракотовые,
а совсем близко к вершине желтовато серые.
Это уже кратер.
Здесь отлично видно, что Тейде просто спит… и дышит серными испарениями. Вершина Тейде представляет собой небольшое каменистое плато.
Виды отсюда даже в дымке сногсшибательные!
Жаль, что мы не увидели остров Гомеру и толком береговую линию Тенерифе. Вниз к станции канатной дороги вернулись быстрее, чем поднимались. Несколько фотографий.
Рассвет, с каким же удовольствием я смотрю и читаю ваш отчёт. Безумно красиво и интересно! Лансароте ваш мне очень понравился, прям очень-очень заскучала по нему... А вот на Тенерифе я не была, чувствую, что интересностей здесь не меньше будет! Одним словом, я всё время с вами!!!:))))
Рассвет писал(а) 07 апр 2020, 20:30:Димка – мой герой! Тут не каждый взрослый одолеет этот подъем)))
Димка ваш, действительно, герой! Далеко не каждый ребёнок в таком возрасте целых ТРИ вулкана покорит. Молодец!
