42-х дневное путешествие по Перу и Боливии: рассказ и фото

[andruhenc]

Продолжение…….
Я просыпаюсь очень рано. Окружающие нас заснеженные пики, окрашиваются в розовые, а потом жёлто-оранжевые цвета.

Под ногами хрустит ледок, наша палатка покрыта тонкой коркой льда, ночью приморозило. Рохеро уже поставил кипятиться воду для завтрака.
Умываемся, собираемся. Все наши вещи в палатке на ощупь или сильно влажные, или вообще мокрые. Палатка ночью всё-таки подтекала и под ковриками набежала небольшая лужа, куда, ворочаясь ночью, мы позапихивали и спальники, и часть сухих вещей из рюкзаков. За ночь поменялся погонщик с осликом и теперь у палатки сидит другой мужик с новым Карлосом. Он о чём - то переговаривается на кечуа с нашим гидом. На ногах у него из обуви, какие то шлёпанцы сделанные из старых автомобильных покрышек (такой вид производства обуви, я видел на центральном рынке Уараза). Примерно по щиколотку, ноги нашего нового арьеро, (с испанского - погонщик) покрыты засохшей грязью. При виде нас, он мило заулыбался во все свои семь кривых зубов.
Рохеро посовещавшись с ним, предлагает нам часть вещей повесить прямо на Карлоса, поверх прикрученных рюкзаков. Так у наших вещей, есть небольшой шанс высохнуть. Завтракаем. На завтрак у нас подсохшие лепёшки, дешевый бутербродный маргарин, брынза, джем, чай из коки. Я достаю из рюкзака привезённую с Украины, колбасу.
После завтрака быстро снимаем палатки и стартуем вверх по тропе. Наш Рохеро радостно скалясь, сообщает, что сегодня у нас набор высоты около 1 км, идти в общей сложности 12-14 часов. Я сквозь зубы матерно ругаюсь по этому поводу.

В таком приподнятом настроении мы начинаем довольно крутой подъём к перевалу, который нам надо форсировать ещё до темноты. Перевал находиться на высоте 4890 метров. Тропа после вечернего дождя представляет собой жижу, по которой надо как-то идти. Местами участки почвы превратились в болото.
Наш ослик Карлос с погонщиком убегают вперёд, мы с моей женой идущие следом, периодически находим свалившиеся со спины осла, наши вещи. В одном месте, в грязи валяется моя термокофта, спустя полчаса, моя половинка – Оля, находит на тропе свою куртку. К трём часа дня мы поднимаемся до высоты 4750, я ползу сзади, горняшка колбасит не по-детски. Оля в ожидании меня, успевает искупаться в одном из многочисленных, окрестных, ледниковых озёр. Над горами собираются тучки, готовые в ближайшее время пролиться, просыпаться осадками на наши головы. Вокруг стоят красивейшие заснеженные пики, но мне смотреть на них не в кайф, голова трещит, подташнивает.

Когда я поднимаюсь к основной группе, Рохеро сообщает, что из-за слабого темпа движения мы не успеваем сегодня форсировать перевал, будем ставить лагерь, а утром он сходит к перевалу и посмотрит, что к чему. Начинается сильный дождь со снегом

, никто не вспоминает про висящие для просушки на ослике вещи, и когда палатки установлены, мы опять мокрые насквозь.
Ужинаем, какими-то супами из пакетиков, что приготовил нам, наш гид. Опять пригодилась привезённая с отчизны, колбаса.
Надеваем на себя все поларовые вещи. Чтобы просушить ботинки, свои и моей жены, приходиться пожертвовать распечаткой отчёта Адвоката о его поездке в Перу. Буквально обливаясь слезами, используем всю доступную бумагу для запихивания в ботинки.
Дождь по расписанию поливает до 22 часов. Палатка всё также подтекает. Ложимся спать.
Утром нас будит наш арьеро и говорит, что надобно собираться. Карлос уже пасётся рядом, готовый двигаться дальше.

Пока мы умываемся и чухаемся, появляется Рохеро и заявляет, что перевал сильно обледенел, чтобы его пройти нам понадобиться часов 5, а мы уже выбились из графика движения и не успеем, даже если будем двигаться по 12-14 часов в сутки. Вообщем надо двигаться обратно.
Погонщик нашего Карлоса, тоже, что-то радостно лапочет, мол, в своих тапках ему тяжело по льду и снегу будет ходить и ослику в груженом состоянии там не пройти, если хотите двигать через перевал, то несите рюкзаки сами, а потом переложим на нашего убого Карлоса обратно. Начинаем ругаться ….
Через 2 часа позавтракав всё теме же засохшими лепёшками и брынзой, двигаем вниз. Время около 10 утра. К 12 часам дня над головой зависает чёрная туча, из которой начинает сыпать град. Больно бьёт по рукам и голове.

Моей жене в этот момент, что-то активно рассказывавшей нашему гиду, достаётся градиной прямо по губам.
Горы, любят тишину – замечаю я.
Бежим сломя голову, ищем куда укрыться. Наш арьеро бежит рядом с Карлосом, смешно при этом подпрыгивая. Градины размером с ноготь моего пальца попадают ему прямо по босым ногам. Находим здоровенный, наклонный, кусок скалы, где и пересиживаем основную непогоду. На высоте около 4100, у глухо рокочущей речки, устанавливаем лагерь для последней, третьей ночи.
Весь следующий день был очень муторным. Вначале, мы, рано позавтракав, вышли на тропу. В тумане раннего утра переодически появлялись разные красивые горы.


Встретили, наконец, по тропе, две небольшие группы европейских треккеров с гидами и осликами. Нам надо было успеть выйти к дороге, к 13.30. В это время там проезжает последний микроавтобус на Юнгай.
По дороге проходим очень красивый лес с красными стволами. Лежащий вокруг мох, тишина и эти волшебно-красивые деревья, навевают мысль, что ты попал в какую то сказку. Ожидается появление сказочного дракона или на худой конец говорящего кота.

В одном небольшом селении, в котором, как оказалось жил наш Карлос со своим арьеро, наш гид предложил взять лошадей, чтобы быстрее добраться до автобусной остановки. Лошадь там оказалась всего одна. Моя жена, занимавшаяся много лет конным спортом, уступила право проехаться на лошадке, последние 2 часа пути, мне. Я же на лошадях до этого момента, к своему стыду, вообще ни разу не сидел. Стоило это удовольствие 15 солей, что в принципе, весьма гуманно, вспоминая наши крымско-татарские цены на конные прогулки по горам.
Мою первую лошадку звали – Баросо. Когда я на неё сел своими 100 кг, она слегка опешила и наложила прямо под ноги Рохеро огромную кучу говна. Когда через два часа мы выехали на автобусную остановку, я чувствовал себя Чапаевым. Ноги болели и вместе стоять не хотели, ходить пришлось вразвалочку. Моя жена, по пути, успела разок искупаться в речке, за что была тут же, немилосердно искусана местными москитами и злобной мушкой, которая выкусывает кусочки кожи. Микроавтобус тойота, появился на дороге почти точно по расписанию около 14-ти часов. Спустя 2 часа подъёмов и спусков по крутому горному серпантину, мы оказались в Юнгае. Начинался мелкий дождь. Зная, что в автобусе-колективо, который едет в Уараз, все наши вещи будут привязаны на крышу автобуса и конечно промокнут опять, мы послали Рохеро выяснить стоимость такси до Уараза. Он вернулся обратно уже с такси и сообщил, что машина до города Уараз стоит 35 солей. Мы устало закинули, наши веши в машину.
Что было дальше, вы читали в начале этой главы…..
Выводы:
1. Если берёшь трек в Уаразе надо чётко проговаривать каждый шаг, каждый день вплоть до показа высот... набор высот в день без акклиматизации не больше 500-600 метров...иначе будет горняшка плющить... всё записать на листик.
2. Процесс питания и чем будут кормить тоже оговорить и записать всё на бумаге (нас большую часть похода кормили всякой дрянью).....мы в Уаразе этого не сделали и потом горько жалели, зато опыт ни купишь ни за какие деньги, в дальнейшем наша осторожность и скурпулёзность заставляла перуанцев выполнять свои обещания.
3. До Юнгая они должны отвезти вас ( если вас не сто человек) на такси. Машина в одну сторону стоит от 35-40 солей. И автобус колективо на человека одного стоит 30 солей, поэтому конечно нужно ехать на такси.
4.Если увидите парней по имени Карлос или Рохеро - сразу бейте в морду. Они знают за что.
5. Можно прямо в Юнгае взять погонщиков с осликами, они подходили к нам, но их шуганул Рохеро. Это мне сейчас представляется самый идеальный вариант. Взять напрокат палатку,коврики, газ горелку, всё недостающее обмундирование, закупить в супермаркете, еду по своему вкусу и наняв за копейки Юнгаевского арьеро, пройти весь трек без напрягов.
6. Мы туда ещё вернёмся;)) через год или два.

Parte tres.
( Наска)

Автобус компании Круз дель Сур из Уараза в Лиму, прибыл ранним сумеречным утром, около 5.30-ти утра. Через полтора часа другой автобус этой же компании должен был увезти нас из Лимы в Наску. Билеты до Наски были приобретены нами заранее в Уаразе по цене 50 солей с носа. На выходе с терминала, схватили первого попавшегося таксиста и за 12 солей добрались до гостиницы «Mami Panchita», где перепаковали рюкзаки, оставили купленные в Уаразе, сувениры и ненужные вещи. Прибыв на автобусный терминал, загрузились в автобус и спустя 7 часов прибыли в г. Наска.
Пока я получал рюкзаки у автобуса, моя жена уже успела договориться за какую-то гостиницу с ошивавшимися вокруг разными агентами, предлагавшими наперебой, гостиницы и полёты на самолёте над пустыней Наска. Доставка на такси до гостиницы была бесплатно. Отельчик находиться почти в центре, цена проживания была 30 солей с завтраком, комнаты душные и маленькие и рекомендовать его я не буду. Может быть, найдёте в Наске чего то и получше, хотя почему то в этот день, всех кого отлавливали на автобусных терминалах, волокли прямиком туда. Мы, посовещавшись, решили, что нас вполне это устроит на одну ночь.
Идём искать подходящую харчевню, и буквально в ста метрах от гостиницы в сторону Плаза дэ Армас, натыкаемся на уютненький ресторанчик, в котором стоит большая позолоченная статуя инки. Готовят там очень вкусно. Официант, услышав русскую речь, обрадовано говорит пяток слов на чистом русском языке. Выясняется, что в Наске в настоящий момент живут и работают 8 русских, они и обучили местный персонал русским словам, в том числе конечно, и матерным. Очень вкусно и недорого кушаем. Гуляем по городу, доходим до центральной площади, смотрим сувениры, значки и прочую дребедень. Наска, как город, ничего из себя не представляет. В одном месте покупаем тапочки из теснённой кожи, громко торгуемся и комментируем эти торги по-русски. Проходящий мимо, высокий белый парень в джинсах и шлёпках надетых на белый носок, вдруг резко тормозит, поворачивается ко мне и радостно улыбается.
Бля!! Наши в городе – говорит он.
Русские? – почему-то переспрашиваю я.
Дык! А чьи же ещё? Конечно русские – добавляет незнакомец, поправляя сползающие с носа очки.
Рядом с парнем останавливаются две красивых, длинноногих негритянки. Они явно не выспались и постоянно зевают, на их стройные, тёмные ноги торчащие из под коротеньких юбочек, заглядываются все проходящие мужики.
Это Мария, а это Росита – представляет он девушек.
Меня зовут, Эдик, а это наши тёлки, мы их тут на побережье в одном городке зацепили, там негритосов чего-то полным полно, вот и живут у нас уже две недели – хитро прищурясь докладывает Эдик.
Я представляюсь и представляю свою супругу.
Вы! Главное местных арбузов не жрите! Здесь почвы нету, одни камни, так перуанцы их на удобрениях из говна выращивают. У меня потом срачка 5 дней была. Сильно умаялся – вдруг заявляет словоохотливый Эдик.
Эдик оказывается в составе небольшой делегации русских инженеров, работает уже полгода в Наске на местных шахтах, где добывают разные ценные металлы. Платят неплохо, можно целую толпу местных блядей привезти из другого города и подживать с ними, пока не надоест. Про линии Наска он чего-то слышал в феврале, когда были сильные дожди и по слухам, многие линии поразмывало. А так тут в Наске, скукотища, вот хоть редких русских туристов встретил и очень этому рад. Разговариваем с ним о том, о сём. Договариваемся вечером увидеться поболтать в полюбившемся нам и им ресторанчике. Мария и Росита нетерпеливо стучат каблучками своих туфель о асфальт.
Я баб веду татуировки делать, чего-то им в голову пришло на жопе наколки себе наколоть – прощается с нами Эдуард.
Мы возвращаемся в гостиницу, прикупив парочку кувшинчиков стиля Наска. В путеводителе LP находим адрес и телефон Виктории Никистки. Созвонившись, договариваемся о платной лекции в 19.00.
Продолжение следует……

[andruhenc]

Продолжение……
В гостинице нас находят турагенты, и мы договариваемся на утренние полёты над пустыней. Предлагаются несколько вариантов в разной ценовой категории от 35 до 60 баксов. Мы выбираем самый дорогой, т.к это единственный самолёт с большим обзорным окном, откуда отлично можно поснимать на фото и видео. У всех остальных предложенных самолётов, между крылом и окном торчит большая подпорная балка, в выбранной нами пятиместной Сесне этого нет.
Берём такси и через 2 минуты подъезжаем к указанному в путеводителе месту под названием «Центр Марии Райхе». На улице стоит немолодая, но бодро выглядящая, загорелая женщина европейской наружности. Это и есть Виктория Никитски. Она отводит нас в свой центр, где мы знакомимся. Там происходит также наше первое знакомство с линиями Наска. Что такое линии Наска я здесь подробно останавливаться не буду. Это долго объяснять. Когда будете в Наске, то поезжайте к Никитски сами, оно того стоит. Плата за лекцию составляет около 5 баксов с носа, за час. Мы пробыли у неё более 3-х часов.

Лекцию, Виктория Никитски нам читала на хорошем русском языке, вставляя иногда английские и французские слова в те места, где она не знала, как это звучит по-русски. Прикупив у неё также парочку книжек, мы возвращаемся домой в гостиницу. Никитски сопровождает нас до места нашей ночёвки, рассказывая про Марию Райхе и угощая нас сорванными тут же на улице, плодами дерева Уаранху, которое почиталось местными индейцами во времена строительства линий Наска, как священное. Плоды уаранху, это небольшие стручки, довольно сладкие и приятные на вкус. Идем, жуем, нагоняем аппетит перед предстоящим ужином. Договариваемся с Викторией о встрече, завтра до нашего отъезда в Куско. Переодевшись в гостинице, идём на ужин в полюбившийся нам ресторанчик. Ужинаем. Через полчаса после нашего прихода, в дверях ресторана появляются знакомые нам лица.
Впереди идёт лысоватый парень с большим пивным животиком, он одет в широкую белую футболку, золотую цепь в палец толщиной, висящую поверх, а также шорты и шлёпки на босу ногу. На правой руке у него висит чернокожая красавэлка, которую мы уже видели сегодня утром. Когда я его вижу, у меня в голове автоматически начинает играть мелодия из фильма «Джентльмены удачи». За этим парнем шествует знакомый нам Эдик в обнимочку со второй негритянкой. Эдик представляет своего друга, как Пашу.
Паша, тут явно главный, т.к он командует, куда всем сесть, а также отдаёт распоряжения насчёт ужина официантам. Распоряжения идут на чистом русском языке, что впрочем, ни капли не смущает, ни Пашу, ни официантов-перуанцев. Видать все привыкли.
Значиться приехали над пустыней полетать? – подходит к нашему столу Паша.
Смешные они эти линии, я, правда, не видел, но пацаны рассказывали – добавляет, он.
Вообще то здесь скучно, работаем да вот баб разных выцепляем. Хотя страшные они тут, вот этих – Паша кивает в сторону негритянок – на наше счастье, нашли тут на побережье, а то я думал, что скоро друг дружку с Эдиком трахать начнём.
А, как же загадочные фигуры Наска? а как же Мария Райхе и Виктория Никитски? ведь это так интересно, ведь вы, живя здесь, имеете уникальную возможность познакомиться с этим всем очень близко – удивлённо восклицает моя жена.
Её реплика окончательно рассмешила Павла и он, смешно хрюкнув, радостно сообщает, что их энто, ваще, не интересует, у них своих проблем хоть завались. А тут, понастроили разводняк для лохов-туристов, кому это надо, сам поймёт.
Я решаю, не спорить, ибо вижу, что доказывать, что-либо, бесполезно. Мы ещё общаемся о всяких пустяках, около получаса. Потом мы с моей женой, идём спать, а Паша и Эдик остаются ужинать в ресторане.
Утром нас будят в 6.30 утра, мы быстренько завтракаем и загружаемся в микроавтобус вместе с пятью гринго, которые тоже едут летать. На аэродроме, нас разбивают на 2 группы и заставляют заплатить аэропортовский сбор. Пока одна группа летает над пустыней, вторая группа, в которую входим мы с женой, идёт смотреть фильм на английском о Марии Райхе и линиях Наска. Проходит примерно 5 минут фильма, как всё исчезает, отключили электричество, как потом выяснилось не только у нас, а во всей Наске до позднего вечера. Фильм мы купили за 7 солей, решили посмотреть дома в спокойной обстановке.
Наконец мы загружаемся в самолёт и летаем 45 минут, лётчик заходит на каждую фигуру по 2 раза, чтобы было видно сидящим и справа и слева. Много снимаем на фото и видео. Некоторые фигуры из-за февральских паводков сильно поразмывало, а некоторые, как Астронавт или Колибри, великолепно видны.



Под сильным впечатлением и ни разу не пожалев об увиденном прибываем к себе в гостиницу.
Поскольку электричества нет, то чтобы не сидеть в душном номере, решаем съездить к смотровой вышке, построенной Марией Райхе недалеко от трассы. Также решаем посмотреть, что такое акведуки и с чем их едят. Сверху, с самолёта они смотрелись довольно интересно. Прямо на выходе из гостиницы, ловим такси и после недолгого торга, останавливаемся на сумме в 30 солей за поездку к смотровой, к акведукам и обратно домой. Смотровая вышка находиться на трассе в 15 минутах езды от Наски. С неё великолепно видны две фигуры это «Руки», по версии турагенств, или «Лягушка» по мнению Никитски и Райхе, а также фигура «Дерево Уаранху», плоды которого, мы благодаря всё той же Никитски, отпробывали накануне вечером.

Вход на вышку стоит 1 соль, у подножья продаются всякие камушки разрисованные рисунками фигур Наска. Посмотрев всё с высоты 10 метров понимаешь, что чтобы увидеть фигуры, не обязательно было иметь летательный аппарат, как пытались доказать некоторые учёные. Можно и с ближайших гор и холмов это прекрасно всё сделать. Побыв, там 15 минут отправляемся к действующим акведукам, благодаря которым в город поступала вода подземных рек.

Вход туда платный, стоит 10 солей с человека. Для общего развития посмотреть можно, а так, там особо ловить нечего.
По возвращению в гостиницу от нечего делать берём адрес местного археологического музея и едем туда. Он совсем маленький, четыре маленьких зала, наполненных осколками керамики, несколько черепов и множество фотографий. Этот музей скорее не археологический, а фотографический. За посещение экспозиции берут 20 солей, лично моё мнение, что это, того не стоит. В музей золота в Лиме, вход стоит 30 солей, но выставка предметов в разы более масштабная. Одна коллекция оружия, чего стоит.
К вечеру посещаем ещё раз Викторию Никитски, она приготовила для нас ужин в стиле Мария Райх. Он состоит из всякого рода корешков, неизвестных нам загадочных плодов. Некоторыми из этих плодов Мария Райхе питалась по несколько недель, когда уходила надолго в пустыню, некоторые обладают лечебными свойствами, как, например «Нони», из него делают лекарство от рака.
Современные перуанцы – рассказывает нам Никитски – позабывали всё и вся, жрут только жареных курей с картошкой фри, разоряют и разворовывают свою страну. Большинство ценнейших экспонатов из перуанских музеев, давно вывезены из страны в частные коллекции по всему миру. Уровень коррупции настолько велик, что сделать ничего без мзды невозможно, а с помощью взяток, можно доказать, что ты внебрачная дочь или сын, той же Марии Райхе. Что и произошло после смерти этой великой женщины.
Нам уже надо уходить, скоро отправляется наш автобус на Куско. Тепло прощаемся с Викторией, у моей жены и Никитски выступают слёзы на глазах. Расставаться жаль, но надо.
Быстро собрав в кромешной тьме, наши рюкзаки, прибываем на автобусный терминал компании «Круз дель Сур». Билет до Куско почему-то оказался на этом этапе Наска - Куско, самым дорогим за всю поездку и стоил 120 солей. Автобусный терминал, тоже погружён во тьму, спасают только наши фонарики. Вдруг зажигается везде электрический свет, и я замечаю, что на пороге в терминал, стоит и, улыбаясь, смотрит в упор, Виктория Никитски.
Я хотела у вас спросить, не может ли с вами пожить одна моя знакомая перуанка? – говорит Никитски.
Мы растеряно, говорим, что мол, да, пусть живёт, у нас в Крыму квартира большая, приютим её.
Она и не кушает совсем, и легка на подъём - добавляет Никитски и достаёт из кармана маленькую куколку с бегающими глазками.
Это, она, та самая перуанка, пусть она путешествует с вами и оберегает вас – говорит Никитски.
Этот момент растрогал нас окончательно.
Приходит наш автобус с опозданием в 40 минут.
Наш путь лежит в Куско, а оттуда мы хотим посетить брэнд номер один Перу – Мачу-Пикчу.
Продолжение следует……. .

[andruhenc]

Продолжение…….

Parte cuatro
(Мачу-Пикчу)

Люксовый автобус перуанской компании «Круз дель Сур», высадил нас на автобусном терминале славного города Куско, обычным тёплым, солнечным апрельским днём. Мы приехали из знаменитой пустыни Наска, где, насмотревшись таинственных рисунков и линий, оставленных исчезнувшими индейскими цивилизациями, постигали тайны человечества.
Маччччуууу-ПикЧчЧууу – смакуя это слово по несколько раз в день, мы настраивались на этот затерянный в Андах, знаменитый город инков. Место, которое сами перуанцы называют новое чудо света.
Несколько лет назад, в Перу, на Мачу-Пикчу, абсолютно случайно попал, один мой знакомый. Рассматривая не очень качественные фотографии сделанные им в этом месте, я почувствовал, что мне просто необходимо увидеть ЭТО, в своей жизни.
Свидание с Мачу-Пикчу невозможно представить и осуществить без посещения бывшей столицы инков, Катманду Латинской Америки, одного из самых высокогорных городов мира – Куско.

Итак, высадившись на автобусном терминале, мы первым делом должны были решить для себя вопрос проживания. Пока я получал из автобуса, наши большие пыльные рюкзаки, моя жена была отловлена каким то туристическим агентом, который показал ей несколько фотографий небольшого отельчика прямо на Плаза де Армас. Цена нас устроила, доставка на такси до гостиницы за счёт самого агента.
Приехав и посмотрев предложенные апартаменты, мы выразили агенту неудовольствие отсутствием окон в комнатах, и вообще нам не очень там понравилось. Тогда почесав затылок, и смешно хрюкнув от неудовольствия, наша женщина-агент потащила нас на одну из примыкавших к площади, узких улочек, где буквально в 20 метрах располагалась симпатичная гостиница, за те же деньги. Её можно рекомендовать форумчанам, как вполне нормальное проживание в самом центре Куско за 50 солей, за дабл с кроватью матримониал и завтраком.. Hostal Pirwa, www.cuscohostalpirwa.com , cuscohostalpirwa@yahoo.com
Приведя себя в порядок, мы отправились на поиски хорошего ресторана, где бы соотношение цена-качество соответствовало нашим представлениям. Как только мы вышли на площадь нас сразу же атаковали в большом количестве, разного рода продавцы всякой всячины, чистильщики обуви, торговцы открытками, агенты гостиниц и ресторанов. Через несколько минут, я устав говорить, каждую секунду, слово НЕТ, стал рычать и делать страшные глаза, когда очередной «предлагальщик» бросался нам под ноги. Это, немного их остановило, и в дальнейшем, рычание и бормотание сквозь зубы на неизвестном в тех краях, русском языке, слегка прибивало желание торговцев к нам приближаться. Цены в некоторых ресторанах и магазинах, зашкаливали, приближались к обще европейским, сказывался огромный поток туристов, прибывающих в Куско со всего мира.

Наконец погуляв по узким улочкам бывшей столицы инков, мы нашли небольшой, симпатичный ресторанчик, где решили отведать знаменитое перуанское блюдо – «куй».
Что за «куй» такой? – спросила моя жена, подозрительно наморщив нос, когда я ей поведал о выбранном в меню блюде.
Куй, это не ругательство, милая, это морская свинка. Довольно вкусная и жирненькая, если хорошо приготовлена – рассказал я жене.
У инков, куй, считался священным животным, они с помощью его ставили диагностику заболеваний, кушали его и всячески этому радовались. Кую наверняка тоже нравилось быть священным, а вот нравилось ему быть едой или нет, это исторические хроники умалчивают. Быть в Перу и не попробовать национальное инкско-перуанское блюдо, мы не могли. Куй готовиться и подаётся с головой, хвостом и когтями, на скрюченных лапках. Нам повезло, в этом ресторане приносили блюдо, без когтей и зубов.
Заказав официантам одно блюдо на двоих, т.к куй довольно большой, и готовят его целиком, мы через 20 минут отпробывали сей деликатес. По вкусу ЭТО было довольно вкусно, смесь свинины с курицей, блюдо своеобразное и на любителя. Правда, оговорюсь, что больше, в этой поездке по Перу и Боливии, нас почему-то не тянуло заказывать морскую крысу. Стоит куй в ресторанах в пределах 35-45 солей, что на двоих в принципе вполне даже нормально, тем более в дорогущем Куско.
После ресторана, мы пошли искать контору, которая устроит нам сплав на рафтах по местной реке – Урубамбе. После визита в три офиса, где нам предлагали однодневный сплав на рафтах за цену, которая в несколько раз превышала, мне известную, мы, наконец, нашли то, что искали. Договорившись о рафтинге через 2 дня , мы пошли отдыхать, т.к завтра нам предстояла дорога в Мачу-Пикчу.
Утром, проснувшись и позавтракав в маленьком кафе с видом на Плаза де Армас, быстро покидав вещи в маленький рюкзак и сдав большие рюкзаки в камеру хранения гостиницы, мы были готовы отправиться на встречу с Мачу-Пикчу. Добраться из Куско до Мачу-Пикчу довольно просто. Нужно сесть на поезд Куско – Агуа-кальенте. Агуа-кальенте это малюсенький городишко в горах, откуда до Мачу-Пикчу ходит автобус. Попасть в Агуа-кальенте можно 2-мя путями, это либо поездом, либо по тропе инков «Inca trail», после 4-х дневного похода. Поход по тропе инков был весьма заманчивым мероприятием, но, готовясь к поездке, я выяснил, что тропа инков из-за её популярности больше напоминает оживлённые тропы крымских гор в разгар сезона. Нас интересовали более тихие места, поэтому было решено попасть в Мачу-Пикчу обычным способом на поезде. Можно сесть в поезд и не в Куско, а по дороге, на одной из многочисленных станций в «священной долине». Так называемая «священная долина инков» начинается недалеко от Куско, в районе селения Писак и простирается до селения Олайтайтамбо. За Олайтайтамбо начинались горы, где и был спрятан до начала 20-го века, от любопытных глаз, Мачу-Пикчу. Места крайне живописные, местные, чтобы заработать на туристах одеваются в национальные одежды и торгую всякой всячиной своего изготовления.


В каждом из селений находящихся в долине, есть масса руин оставшихся от инков, и некоторым туристам, с кем мы разговаривали, руины Писака, нравятся даже больше, чем Мачу-Пикчу. По моему мнению, это несправедливо, именно Мачу-Пикчу с его, не разграбленными храмами и захоронениями, был сенсацией в археологическом мире, после своего открытия. Писак это знаменитые террасы и остатки совсем немногих строений, Мачу-Пикчу это целый и отлично сохранившийся город. Накрой крыши этого города, соломой и досками и можно опять вселяться и там жить. Другое селение бывших инков, Олайтайтамбо, представлял собой военный форпост государства. О былом величии крепости, говорят хорошо сохранившиеся террасы и остатки крепостной кладки.
Именно в Олайтайтамбо мы решили сесть в поезд до Агуа-кальенте. Взяв на Плаза де Армас в Куско, такси за 20 баксов, мы через 2 часа прибыли в Олайтайтамбо. Городишко с таким трудным названием, был довольно симпатичным.

По улицам бродили туристы и женщины-кечуа, одетые в национальные костюмы. За небольшую сумму пожертвований, они готовы были дать себя сфотографировать. Особую красоту, представляли собой их головные уборы. Вообще женские шляпы в Перу это что-то невообразимое. Моя горячо любимая жена, решила, даже собрать небольшую коллекцию женских головных уборов, но на 16-й шапке, я взвыл волком, сказав, что всё это нереально купить и утащить.

В одном шляпном магазине Куско, мы насчитали более 30-ти видов головных уборов для всех случаев жизни; праздников, поминок, танцев и прочего. При всём при этом, в каждом городе Перу существовали ещё свои, носимые только там головные уборы. Например, таких женских шляп, как в Уаразе мы не встречали нигде. В одном из таких уборов, нам повстречалась ярко одетая женщина-кечуа. Её шапка представляла собой смесь головного убора и клумбы с живыми цветами, дети, окружавшие её, выглядели соответствующе.

Олайтайтамбо оказался и интересен в плане сувениров, цены там, в разы отличались в меньшую сторону от магазинов Куско. Для предстоящей фотосессии на Мачу-Пикчу, нами была куплена пара качественных, красивейших, перуанских пончо по 100 солей за штуку. Такого качества пончо стоили в Куско в районе 100 баксов и выше.

Гуляем по селению,улочки узкие и крайне симпатичные.
Начался дождь и мы, заскочив в маленький ресторанчик, решили перекусить, а потом идти на железнодорожную станцию за билетами на поезд. До отправления поезда было около 4-х часов, но когда мы пришли за билетами, тех в наличии не оказалось. Очередь из туристов удивлённо читающих надпись «мест нет», была довольно большой. Как мы потом выяснили, почему-то поезда, курсирующие между Куско и Мачу-Пикчу, имеют не больше 5-7 вагонов, билеты надо брать заранее, т.к мест всем желающим, постоянно не хватает. По какой-то причине, единственная железнодорожная компания-монополист «Перу рейл» не цепляет к составу, дополнительные вагоны, наверное, наличие туристов только раздражает их. Об отношении «Перу рейл» к нашему брату путешественнику, мы подробнее остановимся ниже. Огорчённо почесав затылки, решили брать билеты на утро. Цена билета из Олайтайтамбо до Агуа-кальенте, тридцать пять долларов с носа.
Пока сидели в ресторанчике встретили, путешествующих так же, как и мы, самостоятельно, семейную пару из Одессы. Это были Оля и Алексей и что самое интересное, это то, что, Оля тоже завсегдатай форума Винского, и мы вообщем то были заочно знакомы по переписке на форуме. Вообщем встреча была для нас всех очень неожиданной и приятной.
Ребята тоже ехали на Мачу-Пикчу, и места на поезд у них были уже куплены заранее. Приятно пообщавшись с соотечественниками, мы расстались, договорившись встретиться завтра в Агуа-кальенте на Плаза де Армас, в три часа дня. Они пошли на свой вечерний экспресс, а мы пошли искать себе гостиницу.
Наш утренний поезд отправлялся в 9 утра. Утром, проснувшись, решили посетить развалины крепости Олайтайтамбо. На входе нас встречает заспанная тётя, которая требует с нас по 25 долларов с человека за вход. Смотрю на неё, и на десяток терасс, оставшихся от крепости, желание посещать эти немногочисленные руины, тут же отпадает. Цена не соответствует качеству. Вообще по итогам, этой поездки, можно сказать, что перуанцы, которым досталось это наследие инков, и с которым они долгое время не знали, что делать, в настоящий момент эксплуатируют брэнд под названием «инки» на все 200%. Цены на то, чтобы увидеть несколько кучек камней в местах проживания бывших инков, зашкаливают все существующие в мире пределы. Но, поток туристов, желающих увидеть Куско, священную долину, Мачу-Пикчу, не ослабевает, а наоборот растёт год от года. Сфера туризма связанная с этим тоже растёт, а вот качество сильно падает. Ведь они знают, что если ты, плюясь и ругаясь, уйдёшь, то на твоё место придут двое других. Например, тех же японцев, которые готовы за любые деньги посетить намеченные в путеводителях достопримечательности.
В 9 утра, точно по расписанию мы сели в поезд. Места в поезде были все сидячие, класс вагона, различался только наличием столика или его отсутствием и бутербродами, которые дают в вагонах первого класса. Дорога, прорубленная в скалах, весьма и весьма живописная. Поезд несётся вдоль обрывов и скал, ныряя в тоннели и проскакивая мосты над бурными реками. Через три часа мы приезжаем в Агуа-кальенте. Агуа кальенте переводиться с испанского, как горячая вода. Своё название, этот живописный городишко получил из-за нескольких горячих, термальных источников, бьющих из скал, в 10-ти минутах ходьбы от местной Плаза де Армас. На выходе из железнодорожного вокзала покупаем билеты на следующий день, на обратный путь. Сидящие на лавочках многочисленные представители разных гостиниц, предлагают нам свои услуги. Мы выбираем одну неплохую, свежепостроенную гостиницу. Стоимость проживания 60 солей. Единственный её минус был в том, что прямо под окнами 2 раза в сутки, проезжал железнодорожный состав.

Плаза де Армас была в 25 метрах, там стоял памятник раскинувшему руки индейцу с пером в голове. Окружающие город лесистые горы предавали ему неповторимое очарование.

Местные жители оказались не такими прекрасными, как окружающая вокруг природа. Весь их вид и манера общаться, говорил о том, как им надоели туристы. А то, что живут они только с туристических денег, об этом благополучно забывалось. Агуа-кальенте очень сильно нам напомнил нашу Ялту в разгар сезона, те же невероятно раздутые цены на питание, то же хамско-потребительское отношение к тебе, как к клиенту. Я не говорю, что там, так везде, но чаще, где бы то ни было в Перу. Любой человек первый раз, приехавший в Перу, так или иначе, стремиться попасть в Мачу-Пикчу, ведь это почти символ Перу. А раз он едет на Мачу-Пикчу, то мимо Агуа-кальенте никак не пройдёт, вот тут его и ждут не очень добросовестные представители сферы обслуживания. Накладывалось на всё это, и не очень хорошее отношение индейцев к нам к белым. Мы для них гринго. Люди, которые в лице испанцев, пришли к ним, завоевали, насадили свои ценности и религию. Их можно понять. Умение обмануть белых, хотя бы в мелочах, это поистине национальный вид спорта почти всей Латинской Америки. Хотя, когда они сильно заинтересованы в тебе, как в клиенте, то проявляют максимум уважения. В Агуа-кальенте, такой заинтересованности нет, всё равно кто-то, да приедет. Клиентов итак много, за них не надо бороться, не эти, так двое других завтра. Вот в такую гремучую смесь мы и попали.
Перекусив в местной забегаловке и заплатив за это, как за трёх разовое питание на двоих в лучшем ресторане города Наска, мы решили посетить местную городскую достопримечательность, горячие источники. Горячие источники, представляли собой ряд бассейнов с водой разной температуры, вход платный – 10 солей, на прокат можно взять полотенце, шлёпки, даже плавки или купальник. Недолго поплавав в термальных водах, мы вспомнили, что нас в 3 часа дня ждут, наши одесситы, которые к этому моменту должны были спуститься с Мачу-Пикчу.
Одесситы оказались людьми пунктуальными и появились вовремя. Мнения у них по поводу города инков были разные, если один чем то восхищался, то второй был сдержанно холоден, мол, в мире есть, и поинтереснее вещи и нечего называть ЭТО, новым чудом света. Мы решили не прислушиваться к мнению ребят и завтра выяснить всё самим. Вместе поужинали и попрощались, у Оли и Алексея, уходил поезд на Куско.

День первый.
Рано утром, мы просыпаемся и начинаем быстро умываться и собираться. За окном висит сильнейший туман, погода пасмурная. Пока завтракаем и пьём чай, начинается всё усиливающийся дождь. Настроение поехать прямо сейчас на Мачу-Пикчу, утекает, как вода из окрестных туч. Тем не менее, посидев и подумав полчасика, решаем выдвигаться на место. Авось распогодиться к обеду, как это часто бывает в Андах. Через нашу гостиницу мы оформляем билеты, чтобы не стоять в очереди у касс на входе в Мачу-Пикчу. Билет на одного человека, стоит 40 долларов. Доехать из Агуа-кальенте до входа в МП, обходиться в 6 долларов в одну сторону.
Приезжаем на вход. Идёт мелкий, моросящий дождь. Уже на подъездах к этому заброшенному городу, видны сквозь туман, спускающиеся вниз характерные террасы. Одеваем в автобусе пластиковые накидки, я беру с собой маленький рюкзак, в котором лежит комплект сухой одежды, бутылка воды и пончо. Наши одесситы рассказывали, что их на входе, чуть ли не обыскивали, проверяя, чтобы никто не нёс с собой воду или еду. Мусорить там нельзя, что вполне понятно. Мы идём, через пропускной пункт, у нас даже не проверяют билеты, контролёр стоит, закутавшись в непромокаемый плащ, до немногих приехавших в этот день туристов, никому нет дела.

Мачу-Пикчу встретил нас моросящим дождём, мокрыми и скользкими камнями, носилками с разбившейся туристкой из Англии, которую в спешном порядке тащат в местный травма пункт. Туман накатывает снизу целыми пушистыми реками, периодически закрывая всё вокруг, белёсой пеленой. Видимость очень плохая, фото и видео съемка почти не возможны. Чтобы сделать один кадр, приходиться постоянно протирать объективы, колдовать, чтобы в фотоаппарат не залилась вода. Видеокамера из-за сильной влажности вообще отказалась работать. Мачу-Пикчу огромен. Здания, террасы, остатки храмов, всё это периодически перед нами возникает из тумана и туда же исчезает, спустя какое то время.

Неожиданно, впереди слышим русскую речь, какая то женщина экскурсовод рассказывает небольшой группе наших соотечественников о происхождении и судьбе этого странного места. Моя жена решает походить с ними, послушать, о чём повествует русский гид. Я же хочу найти какое то тихое место на отдалённой террасе с видом на Мачу-Пикчу и помедитировать в тишине. Погода остаётся прежней и мы, набродившись более 4-х часов по развалинам интереснейшего города инков, решаем ехать вниз в город. В Агуа-кальенте нужно поменять билеты на поезд на завтра.
А завтра вернуться сюда и снять всё, что мы хотели в нормальном освещении. Узнав о нашем решении остаться ещё на одни сутки, экскурсовод Марина, с которой моя жена успела познакомиться, говорит, что видимо боги, хотят, чтобы вы сюда опять вернулись. Мы спускаемся вниз и сразу идём на железнодорожный вокзал. До отправления поезда, на который у нас куплены билеты, ещё более 3-х часов. В кассах сидит одна девушка в форме компании «Перу рейл» и стоит небольшая группа гринго, которые озадаченно перешептываются, рассматривая известную нам уже надпись на кассах «мест нет». Мы бодро подходим и, постучавшись в окошко, сообщаем, что хотим поменять свои билеты на сутки вперёд, т.к сегодня Мачу-Пикчу не удалось посмотреть, из-за плохой погоды. Девушка в кассах на нас не обращает внимания. Опять стучимся и настойчиво просим обратить на нас внимание, т.к хотим поменять билеты, а наши места можно вон этим белым гринго продать. Наконец на нас обращают внимание. Оторвавшись от разглядывания монитора компьютера, представительница «Перу рейл», бурча себе под нос, сообщает нам, что они не принимают обратно билеты, не меняют их, и вы, что хотите то и делайте с ними. Мы опешили от такого заявления. Но ведь вы сейчас продадите эти места, вот люди стоят рядом, которым необходимо уехать, верните нам хотя бы часть денег. Однако девушка потеряла к нам уже интерес и уткнулась опять в монитор. Снова стучимся и просим позвать старшего менеджера, который бы нам подробно объяснил на каком собственно основании и так далее. Менеджер появляется спустя полчаса и нехотя, уткнувшись взглядом мне в подбородок, сообщает сквозь зубы, что у компании «Перу рейл», вот такие правила, она никому ничего не должна. Ей плевать на наши проблемы, деньги за билет никто нам не отдаст. Тут мы взрываемся, кричим и требуем написать на официальном бланке, по какому праву эта железнодорожная компания украла у нас 70 долларов. Услышав про официальный бланк, наглый железнодорожный служащий, делает вид, что его здесь нет и отворачивается от нас. Я смотрю на него, и у меня возникает сильно желание сделать ему больно, то ли дать ему в нос, то ли отправить в нашу стоматологическую клинику, подопытным, к студентам практикантам для тренировок. Просим его, ещё обратить своё драгоценное внимание на нас, и когда он вразвалочку подходит к нам, я швыряю билеты ему прямо в лицо, с криком на чистом русском, шоб вы подавились гады. Потом показываю ему средний палец своей правой руки и вкратце рассказываю на ломанном английском, какой у них классный сервис и где я видел компанию «Перу рейл» и куда им надо пройти всем составом. Судя по его лицу, он прекрасно понял, что я имею ввиду. Разбушевавшись мы уходим с вокзала ни с чем, билет на обратный путь решаем взять завтра утром, когда будет точно ясна ситуация с погодой. Настроение подпорчено, и мы отправляемся перекусить в один из ресторанов. Там нас опять пытаются надуть, принеся счёт, несколько отличающийся от реального и прибавив к общей сумме, какие то 10% за обслуживание. Опять вспоминается родная Ялта в пик сезона, те же дурацкие уловки в попытке тебя поиметь. Всё это вызывает у нас негодование, опять ругаемся и в таком не очень хорошем настроении возвращаемся в гостиницу, где ложимся спать.
Продолжение пишется.......

[Viachik]

Билеты были именные? Нельзя их было продать около кассы?

[andruhenc]

Билеты на всё у них именные...выписываются по паспорту, правда никто не проверяет при посадке... мы предлагали гринго-америкосам купить, но они забздели, что у них могут проверить... предлагали каким то япошкам..те тоже бздят... наших к сожалению не было, у нас с этим проще.

[andruhenc]

Продолжение……
День второй.

Утро следующего дня встречает нас ласковым солнышком и редкими барашками облачков. Наконец то погода нам благоприятствует. Быстро собираем маленький рюкзачок, куда опять складываем пончо, несколько национальных перуанских шапок, полиэтиленовые накидки от дождя, бутылочку воды. Приехав к входу в Мачу-Пикчу, покупаем снова билеты по 40 долларов и пытаемся зайти во внутрь. Но не тут то было. Вчерашние сонные контролёры, сегодня бодры и чересчур ретивы. Мне заявлено, что у меня очень большой рюкзак и его надо оставить в камере хранения. Мы пытаемся объяснить, что в рюкзаке несём пончо и накидки от дождя, вчера ведь лил дождь и сегодня, всяко может быть. Наши аргументы ни на кого не действуют, а, увидев наши пончо, нам тут же заявляют, что в них категорически нельзя. Но почему!? начинаем терять терпение мы. Что такого в этих пончо!? А вдруг, вы будете использовать эти пончо в коммерческих целях, например, станете продавать возможность сфотографироваться на фоне Мачу-Пикчу в национальных перуанских костюмах, объясняет нам опять сквозь зубы молодая женщина контролёр. Тут уже взрывается моя жена и, мешая испанские и английские слова, пытается объяснить этой женщине, что мы пролетели 12 500 км не для того, чтобы продавать возможность сфотографироваться в этом. Добраться до этого Мачу-Пикчу и в него попасть стоит по перуанским меркам, огромных денег. Наши доводы ни на кого не действуют. На нас опять перестают обращать внимание, только косясь в нашу сторону, чтобы мы незаметно не прошмыгнули в общем потоке туристов. Постояв ещё несколько минут на входе, мы всё-таки идём в камеру хранения, где сдаём пластиковые накидки, одно пончо и одну шляпу.
В этот раз нас пропускают, даже не обратив внимания, что мы идём тем же составом, с тем же рюкзаком. Хотя на Мачу-Пикчу великолепная погода,

вид на горы и руины заставляет петь душу любого фотографа, общий негатив от последних нескольких дней скапливается в глухое раздражение к сервису по перуански. По территории города инков бродит множество лам, которые подходят, не боясь к людям, тыкаются своими пушистыми мордами в плечи и руки.

Моя жена Оля, надевает на себя пончо и перуанский головной убор. Делаем большую фото и видео съемку с участием моей жены, Мачу-Пикчу и лам. Солнце начинает поджаривать и бутылочка воды, спрятанная на дне рюкзака и не замеченная ретивыми контролёрами, очень даже кстати.

Опять встречаем большую группу русских туристов, в этот раз мы их засекаем по большому количеству надписей типа Гучи, Прада, Версаче на разных частях тела. Такие крикливые имена, в больших количествах, на себя любят напяливать, только богатые русские туристы. Чтобы попасть в Перу на две недели, через тур агентство им надо выложить около 5000 долларов, понятно, что надо всем показать, что это не последние деньги, а остались ещё средства на очки, майки и ремни от Прада, Гучи и др.
Я подхожу к ним и так спокойненько говорю на чистом нерусском языке.– Руссо-туристо…
Гучи и Прады озадаченно на меня уставились.
Облико морале – добавляю я.
Неуверенные улыбочки начинают озарять откормленные лица наших соотечественников. Знакомимся, как и ожидалось перед нами делегация директоров, каких-то русских заводов со своим жёнами, едут через Перу в Эквадор на Галапагосы, заниматься дайвингом.
Пообщавшись немного с ними и их экскурсоводом, оставляем их самих наслаждаться солнечным Мачу-Пикчу.
Всё-таки, это, прекрасное место! – восклицает моя жена.
Давай, забудем про негатив и постараемся впитать в себя всю положительную энергию этого красивейшего места – поддерживаю мирные начинания своей половинки, я.
Мы расслабляемся и в качестве вознаграждения засекаем летающих вокруг, малепусеньких птичек – колибри. На небе пасутся несколько небольших беленьких тучек, под небом на травке тем же заняты ламы, цветёт и благоухает множество растений, летают колибри, одним словом – ляпота.

Спускаемся в руины, там высажен небольшой садик из растений, которые выращивались инками. Мы находим чахлый кустик коки, кока хорошо растёт на высотах до 1500 метров, Мачу-Пикчу же находиться всего на 1000 метров ниже Куско. Поэтому здесь коке не комфортно. Также растёт масса неизвестных нам цветов и растений, лиана гренадийя, к плодам которой мы с удовольствием пристрастились в Перу.
Мачу-Пикчу поделен на сектора: кладбище, темницы, небольшой жилой район и храмы. Храм трёх окон, через окна которого солнечные лучи проходят на Священную площадь, вероятно, играл важную роль в индейских ритуалах. Чуточку выше храма находятся астрономическая обсерватория и Интиватана – камень любопытной формы, который, видимо, был солнечными часами.

Моя половинка, в предыдущий наш визит сюда, пообщавшись с русским экскурсоводом Мариной, выяснила, что это место ещё и очень энергетическое. Я подношу правую руку, к камню Интиватана и вдруг ясно ощущаю покалывание в пальцах. Действительно, из места прёт энергия. Впрочем, моя супруга, ничего не чувствует, хотя отстояла с вытянутой рукой над камнем, около 10 минут. Энергетика, это вещь сугубо индивидуальная.
Смотрим на туристов, поднимающихся, на стоящую над городом, гору пупырь – Уайна-Пикчу. Там находиться несколько достаточно интересных храмов. Жарко. Солнце совсем нагрело воздух вокруг, а мы одеты по образу дождливого вчерашнего дня. Идти на Уайна-Пикчу в облом, подъём туда занимает примерно 1или 2 часа, а мы только вернувшиеся неделю назад, с тяжеленного трека в Андах, уже набродились по горам, хочется отдохнуть. Валяемся на травке на одной из террас, никому до нас дела нет, то тут то там, тоже лежат блаженствующие люди. Нас, наконец, отпускает совсем и приходит понимание, что мы всё-таки находимся в месте, о котором я лично мечтал много лет. Мы сюда добирались долго и упорно, были уже в Андах и в пустыне Наска, впереди у нас было боливийское альтиплано, вулканы и гейзеры, несравненное озеро Титикака и приключения по опасной Амазонии, но об этом думать особо не хотелось. Думалось о том, что, как хорошо всё-таки, когда твои мечты сбываются.


Продолжение следует……

[MIrina]

Я офигиваю... Все в точности наоборот, что было у нас. И я имею в виду не только горы. Мы то же меняли билеты, но никаких проблем, попросили доплатить только 20 баксов. Наска у тебя неплохо получилась, еще снимки есть? Мне она удалась хуже, не смотря на персональный двухместный самолетик. Ждем Боливию.

[andruhenc]

Я офигиваю... Все в точности наоборот, что было у нас. И я имею в виду не только горы. Мы то же меняли билеты, но никаких проблем, попросили доплатить только 20 баксов. Наска у тебя неплохо получилась, еще снимки есть? Мне она удалась хуже, не смотря на персональный двухместный самолетик. Ждем Боливию.

Наску выложу ещё через пару дней..сейчас уезжаю до пятницы;))) Боливию тоже постараюсь побыстрее написать, ещё перед ней будет Куско и рафтинг по Урубамбе.

[andruhenc]

несколько дополнительных фото по Наске.







вообще честно говоря, результаты паводков в пустыне в феврале выглядели, крайне удручающе.... многие фигуры почти не просматриваются или очень плохо видны, и никто не занимается их восстановлением, кроме разве, что, той же Никитски на старом велосипеде.


p.s. Боливию выложу на этой неделе

[andruhenc]

Продолжение......

Parte cinco.
(Куско, рафтинг, переезд в Боливию)


Обратный путь из Агуа-кальенте в Куско был стандартно-скучным. В поезде было небольшое представление и показ мод. Около 10-ти вечера мы, наконец, вернулись в Куско. Первым делом нам надо было решить проблему завтрашнего рафтинга. Мы, задержавшись на 2 дня дольше в нашей поездке к Мачу-Пикчу, звонили в Куско несколько раз и предупреждали о переносе сроков нашего сплава. По приезду пришлось доплатить по 5 баксов штрафных. На этом все проблемы были урегулированы и наутро, нас ожидало свидание с рекой Урубамбой.
Фирма, проводящая рафтинг туры в Куско, располагается на Плаза де Армас и называется «Mayuc». Найти её довольно легко, если побродить по площади, то вы легко найдёте вход в офис, около которого висит большой плакат с изображением сплавляющихся рафтеров, забрызганных водой, мокрых, сопливых и счастливых. Координаты в инете: www.mayuc.com , www.perurafting.com и e-mail: chando@mayuc.com . У них есть своя база на реке Урубамба, и они являются основными в Куско по сплавам. Обычно все конторы на Плаза де Армас, которые продают туры на сплав, в конечном итоге, все равно приведут вас в Mayuc. Стоит сплав на один день 20 баксов. В одной турфирме, когда мы искали предложения по рафтингу, нам пытались загадать сумму в 75 баксов с человека, причём парень даже глазом не моргнул, но был бдительно нами послан нахер. В стоимость сплава входит: доставка на микроавтобусе до реки (примерно около 1.5-2 часов езды из Куско), аренда снаряжения (гидрокостюм, спасжилет, каска, весло, куртка - анарака и конечно сам рафт с гидом), питание (очень даже неплохое из 2-х блюд), сауна (слабоватая) и доставка обратно в город.
Утром, проснувшись и быстро позавтракав в полюбившемся нам кафе с видом на площадь, мы в 8.30 утра стояли, уже около входа в офис. Желающих сплавиться в этот день было почти 2 полных микробуса. После непродолжительной 2-х часовой поездки мы оказали на рафтовой базе носящей название «Casa Cusi». Там нам выдали гидры и прочую амуницию и после небольшого инструктажа разбили на группы по 5-6 человек.
Инструктаж проводил довольно смешной харизматичный парень. Вообще всё, что касается рафтеров во всём мире (замечено мной из опыта сплавов на Алтае, Непале, Тайланде, Турции и в Перу), можно сказать фразой в стиле Галыгина. Рафтеры – сука, весёлые. Невысокий кучерявый парень, забрался на борт одного из рафтов и размахивая руками и строя страшно-смешные рожи на чистом испанском прочёл лекцию о рафтинге. При этом он ухитрился всё-таки объяснить большинству не испано-говорящих клиентов, основные правила поведения на реке.

Потом был 4-х часовой сплав 3-й, местами 4-й категории сложности. В нашем рафте находились, кроме нас с женой, трое америкосов, точнее одна мамаша с двумя сыночками близнецами.

Опыт сплава был только у меня и немного у моей жены, гид впрочем, оказался толковым, и всё прошло без эксцессов. Вода в реке была достаточно холодная, + пошёл дождь. Вообщем по окончанию мы все сильно намёрзлись и были счастливы, забраться в маленькую баньку, помахивая друг друга эвкалиптовыми вениками.
После вкусного обеда, мы тепло распрощались с гидами и к вечеру прибыли обратно в Куско. Желающие, приобрели себе диски с фотографиями со сплава по 10 солей за CD.
Утром я проснулся в гостинице оттого, что в комнату проникали какие-то странные звуки с улицы. Где-то глухо били барабаны и играли военные марши. В этот день мы хотели побродить немного по городу, пофоткать, а вечером нас ожидал автобус в Пуно.
Выйдя на площадь, мы с удивлением уставились на ровные ряды военных, стоящие по периметру всей Плаза де Армас.

Все были при параде и оружии. На небольшой трибуне сидели какие-то чины в галстуках, генералитет и масса другого непонятного народа. Кто-то в микрофон чего- то громко орал, а потом начал с придыханием петь, мне песня очень сильно напомнила «Широка, страна моя родная». Солдаты от безделья маялись и активно строили глазки проходящим мимо туристкам.

Мы пошли на завтрак и сверху понаблюдали за начавшимся маршем стройных рядов разного рода войск. Смешно было наблюдать колонну спецназа в масках, и рядом отряд местного МЧС с вёслами и снеговыми лопатами наперевес. В кафе нам объяснили, что это действие происходит в Куско каждое!!! воскресенье. Праздник и парад в честь торжественного поднятия флага Куско.
После промаршировавших военных на площадь потянулись стройные колоны гражданского населения с плакатами и надписями, какую организацию они представляют. Вообщем вылитая первомайская демонстрация на перуанский манер. Дождик, моросящий на это всё действие сверху, понемногу затих, и мы отправились на фото охоту в город.





В этот день было очень много празднично-одетого населения, что не могло нас не радовать. К вечеру устав от гуляний мы, плотно поужинав, загрузились в автобус компании «San Luis» идущий до Пуно. Билет стоил в класс бус-кама ровно 50 солей. После 120-ти солей в компании «Круз дель Сур» из Наски в Куско, мы хотели поискать какой-нибудь альтернативный вариант подешевле. Сан Луис был выбран из-за того, что в продаже в Перу имелась вода Сан Луис, достаточно неплохая по качеству. Выбирая из нескольких предложенных вариантов, остановились на известном нам названии. Зря. Как выяснилось в процессе поездки, качество воды Сан Луис не имело ничего общего с качеством обслуживания в автобусной компании с одноимённым названием. После всех наших автобусных переездов в Перу и Боливии, нам сейчас ясно, что наиболее лучшее качество всё-таки у Круз дель Сур, небольшие комфортабельные компании типа Мовил Тур на отрезке Лима - Уараз не в счёт. Если вы гарантированно хотите получить какой-то минимальный сервис в комфортабельном автобусе, то тут Круз дель Сур. Вне всяких сомнений он лидер.
Автобус Сан Луис, внешне выглядел очень красиво и презентабельно. Внутри было всё обшарпано и поломано. Грязные сиденья, неработающие телевизоры, кондиционеры, закрытый наглухо туалет. Несколько окошек тоже не закрывались, и ночью во время движения стало ощутимо холодно. Когда же мы попросили пледы, как это предоставляли абсолютно все компании в Перу, то молодой пацан с прыщами по лицу, контролёр и стюард по совместительству, хмыкнул нехотя в нашу сторону, что такого у них отродясь нету. Нам пришлось ночью напялить на себя все вещи, что были взяты с собой в салон. Попозже, когда я спустился на первый этаж автобуса в попытке взломать туалет, то обнаружил небольшую комнатку - отделение до верха набитую одеялами. Зачастую нежелание перуанцев выполнять свои обязанности или просто работать, переходит все мыслимые границы. Когда была взломана дверь в туалет то выяснилось, что он вполне рабочий и даже бумага была в специальной коробке, просто этот малолетний урод не хотел убирать утром за пассажирами, проще запереть туалет и сказать, что он не работает. Кормить в процессе езды и давать напитки, тоже никто не собирался. Поэтому хочется господам путешественникам сообщить, что никогда не покупайте билет на автобус компании Сан Луис.
В шесть часов утра мы прибыли на автобусный терминал города Пуно. У нас было стойкое желание побыстрее добраться до Боливии, поэтому мы тут же купили 2 билета до Ла-Паса на автобус уходящий в 7.30 утра. Билет Пуно - Ла-Пас стоит недорого – 25 солей. Автобус идёт до границы Перу-Боливия, там вы осуществляете необходимые процедуры паспортного таможенного контроля, потом вас довозят до Копакабаны, где пересаживают на небольшой автобус идущий в Ла-Пас. Всё это стоит 25 солей. В стоимость не включёна оплата за паромную переправу через Титикаку, на боливийской стороне. Происходит так. Автобус, грузят на паром с вещами, а вы, с остальными пассажирами на катерах, за 2 боливана с носа, переправляетесь на другую сторону через пролив. При посадке на катера проверяют наличие штампа в паспорте о пересечении границы, т.к на самой границе проход свободный, никто ничего не смотрит и не проверяет. Проход через паспортный контроль насмешил всех стоящих в очереди за штампиком, тем, что боливийский пограничник не мог долго понять, что это за паспорта ему дали из неизвестной никому страны - Украина. Наконец найдя в толстенной книге, какие то записи в ряду с Угандой и Уругваем, поставил нам штампы и отпустил восвояси. На перуанской стороне мы обменяли все оставшиеся у нас соли на боливаны, а также поменяли немного долларов. Курс на границе доллар – боливан, 1 бакс – 7.7 боливана. В банках Ла-Паса мы меняли потом по курсу 1- 7.87. Говорить по этому поводу нечего, итак всё ясно. При обмене на границе будьте внимательны. Прямо за офисом, где вы поставите отметку о выезде из Перу, напротив своего магазинчика сидит бабка меняла. Она всучила нам пачку денег при обмене, по номиналу всё совпало, а проблемы потом начались из-за того, что деньги были очень ветхими. Купюра в 200 боливанов, была покрыта плесенью и мхом и мы от неё еле еле сдыхались в Ла-Пасе. На обратном пути из Боливии в Перу, эта же бабка всучила мне фальшивые пять солей. Поэтому если будете проходить мимо, можете смело плюнуть ей в тарелку с супом, который постоянно стоит на столике перед ней.


Продолжение следует…..

[andruhenc]

поскольку к теме Куско я больше не вернусь то выложу ещё немного фотографий с этого без всяких сомнений красивейшего города Перу.

[andruhenc]

продолжение.....

Parte seis.
(Боливия: Ла-Пас,перемещение в Уюни)



Итак: проведя на перуано - боливийской границе в общей сложности 30-40 минут, мы благополучно прибыли в маленький городишко Копакабана. Находиться он на берегу самого большого, высокогорного озера в мире – Титикака. Город довольно симпатичный и далее мы, поговорим о нём более подробно. По прибытии нас пересадили в другой, уже боливийский, автобус, который и доставил двух крымчан в неофициальную столицу Боливии – Ла-Пас. По дороге у нас была переправа через Титикаку. Пока ждали автобус с парома, прогулявшись наткнулись на памятник непонятно кому (вообще мне кажется, что Перу и Боливия занимают первое место в мире по дурацким памятникам непонятно кому).

Под памятником сидел мужик и продавал отлично сплетённые лодки в стиле Ра-11. Цена за довольно большую тростниковую лодку составляла всего 50 боливанов, на обратной дороге мы такую себе тут и купили.
С нами в автобусе ехало несколько молодых парней и девушек, одетых а-ля Боб Марлей, с дредами и прочей атрибутикой свободного растаманского братства. По разговорам стало ясно, что они французы. Дорога до Ла-Паса была очень живописной, светило солнышко и дул тёплый ветер.

Огромные стоящие над Ла-Пасом, заснеженные вулканы, предавали неповторимое очарование этому месту.

Особенно выделялась вершина Illimani, высота 6439.
Ла-Пас на первый взгляд не очень понравился, огромный неказистый город, находящийся на склонах окрестных гор с большим перепадом высот. Нижняя часть города располагается на высоте 3280 метров, а верхняя 4080. В некоторых хороших гостиницах своим иностранным клиентам, почувствовавшим недомогание от большой высоты, предлагают кислородные баллоны. Правда, многие специально просят жалостливым голосом, принести им несколько кислородных баллонов, чтобы устроить весёлую фотосессию в номере гостиницы. Гостиницы, которая находиться в одном из самых больших высокогорных городов мира.
По улицам перемещалось огромное количество разной убитой, старой техники, истошно сигналя и портя воздух вокруг клубами выхлопных газов. Основное население здесь составляли потомки индейцев – аймара. Внешне они почти ничем не отличались от своих западных соседей индейцев-кечуа. Главные отличия носили на себе местные женщины, они щеголяли в маленьких котелках разных цветов.

Естественно моя супруга тут же захотела пополнить свою коллекцию шапок. Я, конечно, не смог ей в этом отказать.
Автобус попетляв, по каким то узким улицам, наконец, высадил всех пассажиров в одном из центральных районов города, недалеко от рынка ведьм «Mercado de Brujos». Останавливаем такси и едем в поисках гостиницы по нескольким адресам, указанным в LP. Везде нам не очень нравиться, то цена явно задрана для бедной Боливии, то мест нет, то ещё что-то. Покатавшись по городу то вверх, то вниз, позволяем таксисту отвезти нас в известные ему одному места. После двух или трёх смотрин, моя жена, наконец, выходит из очередной гостиницы с довольным видом и говорит, что тут всё нас должно устроить.
До центра три квартала вниз по улице, номер с горячей водой и кроватью матримониал и цена всего 50 боливанов.
Хм… ну ладно – говорю я.
Отпускаем такси и заселяемся в номер. Гостиница ничего особенного, для бюджетников. Мне до сих пор непонятно, что на мою супругу произвело впечатление, толи цена, толи то, что там уже находились ехавшие с нами в Ла-Пас, французы. Внешне этот гадюшник представлял собой внутренний дворик, в который выходили все номера 3-х этажного хостела. По вечерам все окрестные растаманы собирались в этом дворике покурить травки и включали магнитофон, с каким то жутким трансом. Был момент, когда я думал, что пойду и убью их всех. Вовремя они выключили музыку. Если кому-то интересно бюджетное проживание в Ла-Пасе то этот адрес для вас; Calle Catacora 1056 entre Yanacocha y Junin, telf. 2285271 a 3 cuadras de la Plaza Murillo.
В среднем, нормальная гостиница в Ла-Пасе, Уюни и Копакабане стоит в пределах 100 боливанов, т.е. около 15-ти баксов….дороже платить смысла нет, вам предложат тоже самое.
Сбросив вещи в номере, мы идём знакомиться с Ла-Пасом. Нормальных ресторанов в нашем районе почему-то нет. Только огромное количество всяких фаст-фудов, пойярий, где за копейки по нашим меркам можно съесть кусок жареной курицы с картошкой фри. Находим местный аналог макдональдса, идём туда специально, чтобы избавиться от ветхой купюры в двести боливанов. Всё прокатывает, деньги скрепя сердцем они принимают, поинтересовавшись предварительно, нет ли у нас других денег с собой. Наше отрицательное мотание головой подтвердило, что нету.
Одна из самых интересных улиц города, где есть всякие тур конторы, гостиницы, банки, сувенирные лавки это авенида Santa Cruz. Именно в районе этой улицы нами были найдены несколько отличных ресторанов с креольской кухней, множество недорогих сувенирных магазинов, туда же выходит зловещий рынок ведьм.

Цены в ресторанах и лавках точно такие же в цифровом выражении, как в Перу. Большое блюдо жареных морепродуктов – чичарон миксто, в хорошей севичерии в Перу, стоил примерно 15-20 солей, здесь это стоило 15-20 боливанов. Соотношение на сувениры было такое же. Дорогими только оказались изделия из альпаки, т.к. альпака не живёт в этих районах Боливии. Улицы Ла-Паса идут то резко вниз, то круто вверх, долго ходить в условиях высокогорья довольно утомительно и мы берём такси до гостиницы.

Интересуемся стоимостью проезда на такси из Ла-Паса до Оруро. Нам завтра предстоит туда ехать, чтобы пересесть на поезд в Уюни. Таксист сообщает, что от автобусного терминала, автобус Ла-Пас – Оруро, стоит в пределах 30-40 боливанов до Оруро, сам он может нас отвезти за 200-250 , а таксисты у терминала меньше, чем за 100 баксов не поедут. У нас есть ночь, чтобы решить, как туда ехать. Стоимость услуг таксистов в пределах самого Ла-Паса составляет примерно 20-30 боливанов, за поездку в один конец.
Утром, оставив рюкзаки с лишними вещами и сувенирами в камере хранения отеля, мы отправляемся в путь. В гостинице нам любезно предоставляют расписание поездов из Оруро в Уюни и обратно.
Итак: Из Оруро в Уюни отправляется Expreso del Sur по вторникам и пятницам в 15.30, прибывает в Уюни в 22.20.
Wara wara del Sur по воскресеньям и средам в 19.00 прибывает в Уюни в 02.20
Из Уюни в Оруро отправляется Expreso del Sur по средам и субботам в 00.05, прибывает в Оруро в 07.00
Wara wara del Sur по понедельникам и четвергам в 01.45, прибывает в Оруро в 09.10
Стоимость билета на Expreso del Sur в 1-м классе составляет 101 боливан, во 2-м – 52 и в общем 33 боливана.
Стоимость билета на Wara wara del Sur в 1-м классе составляет 86 боливанов, во 2-м – 40 и в общем 31 боливан.
Мы попадали на Expreso del Sur и поэтому, в 15.30 нам надо было быть уже в Оруро. Мы не торопясь, кушаем в каком-то кафе, берём такси и едем на автобусный терминал, предлагаем таксисту отвезти нас в Оруро. Тот долго считает чего то там загибая пальцы и говорит, что не может. Выходим у терминала и интересуемся у окрестных таксистов, что и по чём. Действительно меньше 90-100 баксов ехать не хотят. Внутри терминала у касс в направлении на Оруро нас подхватывает зазывала и говорит, что через 5 минут уходит туда автобус. Время 11.45 и автобус идёт около трёх часов, т.е успеваем на поезд и остаётся ещё время. Билет стоит каких-то 30 боливанов с носа. Почесав затылки, покупаем билеты на автобус, загружаемся и почти по расписанию в 12.15, вместо 12-ти часов дня, стартуем в Оруро. По дороге автобус неспешно набирал в себя разного рода местных жителей, останавливался у каждого столба и в результате прибыл в конечный пункт в 15.20. Мы, схватив рюкзаки, быстро впихнулись в стоящее около терминала такси, подбадриваемые криками пассажиров автобуса, знавших к тому моменту, всё о нашей проблеме. Таксисту было приказано гнать, что есть мочи до железнодорожного вокзала. Ехать недолго, около 10-ти минут. Но мы не успели. Поезд ушёл точно по расписанию в 15.30., за 3 минуты до нашего прибытия. Нашему разочарованию не было предела.
Вывод сей басни следующий, что если едите на автобусах, то имейте в запасе хотябы пару часов времени.
Таксист сообщает, что с автобусного терминала, где мы были 10 минут назад, уходят на Уюни автобусы нескольких компаний.
Гони на терминал – командую я, ему.
Приехав туда, идём искать кассы на Уюни. Их четыре штуки и в первых двух уже проданы все билеты, наконец, немного перенервничав, находим свободные места в автобусе, который отправляется в 20.00. Вообще все компании отправляются туда с 20 до 20.30. Заявлено, что общее время поездки из Оруро до Уюни, семь часов. Дорога асфальтирована только в некоторых местах, поэтому большая часть пути идёт по грунтовке. Будет трясти. Нас это уже не напрягает, т.к другой вариант это просидеть сутки в Оруро и уехать поездом в семь вечера. Потерять день мы не можем, итак уже с Мачу-Пикчу и прочими делами немного выбились из графика движения. Купив билеты, сдаём в кассу свои рюкзаки и идём в город. Как город Оруро, конечно страшненький и делать там ну абсолютно нечего. Мы долго искали нормальный ресторан, но так и не нашли. Зато набрели на центральный рынок и купили там отличный боливийский женский головной убор- котелок, за каких-то 35 боливанов (меньше 5-ти баксов). Рядом с рынком наткнулись на ряд музыкальных магазинчиков, где обнаружили точно такую же гитару-чарангу сделанную из корпуса броненосца, как мы купили в Перу. Всего за 30 баксов. В Уаразе нам она обошлась в 105 долларов, после получасового торга.
Мдя…
Покушав, в какой то забегаловке и прикупив на рынке разных фруктов, возвращаемся на автостанцию. До отправления автобуса ещё несколько часов. Скучно проводим это время, сидя на лавочках второго этажа автобусного терминала. Наконец начинают посадку. Мы платим по 2 боливана каких-то вокзальных сборов и выходим во внутренний двор, к автобусам. Народа толкается превеликое множество. Кто-то грузит в багажное отделение огромные полосатые баулы, кто-то запихивает туда же автомобильные покрышки в количестве десять штук. Стоит крик и гам. Особое рвение при посадке выказывают местные бабки в котелках и с большими мешками за спиной. Мешки примотаны к спине намертво, поэтому бабки частенько стукаются друг об друга, ругаясь при этом. У меня на глазах одна бабуся пыталась залезть на подножку автобуса, но большой заплечный мешок перевешивал её обратно. При очередной попытке залезть, она сорвалась и укатилась мне под ноги на подобии колобка. Пока я помогал ей встать, она чего-то там грозно шипела и плевалась в сторону таких же бабок. Наверное, решила, что её специально спихнули обратно. Билеты у нас с местами, но всё таки предпочитаем загрузиться на свои места побыстрее, а то мало ли что с такими то наглыми бабусями. Пытаемся зайти в автобус, но не тут то было. Ворвавшиеся перед нами две бабки застряли своими мешками, между сиденьями, помочь им никто не хочет, и друг другу они тоже помогать не собираются. Протискиваюсь к ним и выталкиваю из автобусного плена мешок одной из них. Чего-то, буркнув под нос (я надеюсь, что это была благодарность), бабка в чёрном котелке убежала в самый конец автобуса, где расположилась, сразу заняв два кресла. Вторая бабуля, потолкавшись, устроилась спереди. Как только проблема запора была разрешена, посадка в автобус приобрела более или менее осмысленную форму. Перед самым отправлением в салон заходят четыре молодых немца, наверное тоже не успевших на поезд (других причин, чтобы засунуть себя в ЭТО, я не нахожу). Парни стояли и курили до последней минуты, чтобы не толкаться с местным населением. Теперь они направились в конец автобуса, туда, где сидел чёрный котелок, злобно зыркая и шипя на всех вокруг. Начинается бранная сцена, когда немцы показывают свои билеты и говорят ей, что тут наши места, а чёрный котелок, делает вид, что немцев рядом нет и она вообще одинокая глухая старуха. Наконец один из парней идёт к водителю за помощью, тот, чувствуя, что сам не справиться зовёт ещё какого то детину, и они вдвоём буквально за руки и за ноги стаскивают бабку с кресел. Немцы занимают положенные им места, бабка устраивается рядом с нами в проходе между сиденьями на полу. Водитель выпихивает из салона набившихся туда нескольких торговцев булками и хлебом, громко кричащих и расхваливающих свой товар. Смахнув пот с лица, он садиться за баранку и трогается с места. Огромный чёрный баул срывается в этот момент с верхней полки и падает прямо на чёрный котелок. Бабка визжит, плюется, но встать не может, т.к к земле её тянет примотанный к спине, тяжеленный мешок. Её поднимают всем салоном.
У нас от этих сцен к концу поездки уже болели животы. Через час пути чёрный котелок, наконец, угомонился, заснул, уронив голову мне на коленку. Я замер и боялся пошевелиться, пока она спала. Не дай бог проснётся и опять чего-то устроит. Наконец, в какой то деревне в 2-х часах езды от Оруро она вышла, а мы спокойно заснули аж до самого Уюни.


Продолжение пишется…..

[Victoria Rogotneva]

про бабок и автобусы смеялась от души.....

[andruhenc]

про бабок и автобусы смеялась от души.....

в жизни было всё намного смешнее;))) .... кстати женщины в котелках вообще какие то не дружелюбные, я практически не видел ни одного улыбающегося лица, в лучшем случае вот такое ...

[mrchoo]

А как эти шляпы у них держаться на макушках?

[andruhenc]

А как эти шляпы у них держаться на макушках?

это и нам не ясно. ..может голову не моют, чтобы липнула?... мы когда покупали такой котелок, то бабка-продавец показала, что никаких креплений, заколок нету, просто одела котелок, который к тому же совсем маленький и узкий, и пошла.

[Kamelia*]

Хорошие отчеты как по мне те, прочитав которые и посмотрев сделаные фото хочется поехать в эту страну. Исходя из вашего отчета, я бы уже завтра стояла в аэропорту с чемоданами. Очень интересно!!

[andruhenc]

Рад, что вам понравилось)))

[Smile]

Хорошие отчеты как по мне те, прочитав которые и посмотрев сделаные фото хочется поехать в эту страну. Исходя из вашего отчета, я бы уже завтра стояла в аэропорту с чемоданами. Очень интересно!!

+1
Красота

[Mil]

Перечитала 4-й раз как библию. Просто писаю кипятком от удовольствия! Пришите еще! Очень фотки колоритные! А в сентябре там как с сезоном ?!

[andruhenc]

Перечитала 4-й раз как библию. Просто писаю кипятком от удовольствия! Пришите еще! Очень фотки колоритные! А в сентябре там как с сезоном ?!

Спасибо, рад что Вам тоже нравиться. В сентябре мне кажется очень даже хорошо, ведь август это самый пик сезона, значиться в сентябре ещё самое то;) Насколько я понимаю неудачный месяц для поездки это конец января и февраль, там очень сильные дожди. В это время во всех новостях показывают наводнения в Перу и Боливии, обычно есть человеческие жертвы.

[andruhenc]

Продолжение……



Parte siete
(Уюни, поездка на 4 дня по маршруту 1 день Уюни - Соляр де Уюни – 2 день Лагуна Колорадо и др. озёра – 3 день долина гейзеров и горячие источники, лагуна Верде – 4 день возвращение в Уюни, кладбище паровозов)




4 часа ночи, стоим около автобуса приплясывая на одной ножке из-за холода. Темно, хоть глаз выколи. Свою жену в темноте, я, определяю по равномерному стуку зубов. Ей видать совсем холодно.
Наши рюкзаки, наконец, извлекаются из недр автобуса и мы, быстро схватив за шкирку единственного таксиста, отправляемся искать гостиницу. Кружим по маленькому Уюни примерно полчаса. В некоторых гостиницах нет мест, некоторые нас не устраивают из-за плохих условий. Наконец останавливаемся на дорогом по меркам Боливии варианте. Номер дабл с завтраком за 30 долларов в сутки, мы поясняем, что нас интересуют 4-5 часов сна, мы уедем отсюда, утром в 10-11 часов. Поторговавшись, останавливаемся на сумме в 15 баксов. Быстро приняв душ, с наслаждением вытягиваем ноги, после долгой поездки в автобусе, я уже думал, что не разогну их никогда. Как мало надо усталому путнику для счастья, душ и вытянутые ноги на чистой кроватке.
В девять утра, позавтракав, мы отправляемся на поиски агентств, организующих поездки на 3-4 дня в район Соляр де Уюни и окрестности. Все они располагаются рядом друг с дружкой в 50 метрах от ж-д вокзала. Рядом проходит, алея с разного рода сюрриалистичными памятниками, их с десяток и ваял это всё, какой-то местный Церетели, стиль смахивает местами на нашего скандального скульптора. Заходим в первое попавшееся агентство, а там никого, во второе, и там пусто. Наконец в третьем нас привечает миловидная женщина в большой соломенной шляпе. Зовут её Андреа, и она хозяйка этого агентства. Агентство так и называется Andrea Tours, e-mail: andreatours@hotmail.com. Мы объясняем ей, что нам необходим приватный тур на двоих на 3-4 дня на джипе. Хотим посетить Соляр де Уюни, Лагуну Колорадо и Верде, посмотреть гейзеры, вулканы и кладбище паровозов. Нас интересует вариант «всё включено». Она предлагает нам тур на 4 дня. Включает в себя: женщину - повара, гида – водителя, питание 3-х разовое, 3 ночи на маршруте. Ставим требование, чтобы водила был весёлым и жизнерадостным, делал остановки в тех местах, где ему скажут. Женщина - повар, должна быть ему под стать и хорошо готовить, мы хоть и не привередливые, но любим вкусно покушать. Андреа, с радостью говорит, что именно такой комплект водила + кок, у неё есть, прямо сейчас в наличии. Торгуемся. Останавливаемся на цене 490 баксов. Выезд через 2 часа.
Бьём по рукам, подписываем маленький контракт, где указываем все оговоренные нюансы, мало ли, что. Хозяйка агентства начинает сборы нашей маленькой экспедиции, мы же гуляем по Уюни, пытаемся позвонить на Украину, кушаем. Пока гуляли по центру Уюни, мы сделали вывод, что город населяют исключительно туристы и бабки-чёрные котелки, которые быстро перебегали дорогу то тут то там.

Вид у них (у бабок в чёрных котелках), был крайне подозрительный. Наверное, что-то замышляли хитрое.
Наконец всё готово и мы знакомимся с нашими провожатыми на ближайшие четыре дня. Водителя, представляет сеньора Андреа, его имя тут же вылетает у нас из головы, и в дальнейшем мы его звали - Амиго. У водилы Амиго, впрочем, были сходные проблемы с запоминанием непонятных имен, и он нас тоже называл Амигами. Нашего повара звали Хеланина. Они оба искренне нам радовались и производили, крайне благоприятное впечатление. Наш джип это большая старенькая Тойота, на крыше у неё примотаны бочки с топливом и провиантом. Заезжаем в гостиницу и забираем наши пожитки. Потом Амиго закупает для нас воду и свежий хлеб. В путь.
Первой остановкой на нашем пути в этот день, оказался соляной музей в деревушке Colchani. В принципе ничего особо интересного, практически всё, что лежит в маленькой выставочной комнатке, можно купить. Чучело броненосца нам предлагают за 40 боливанов, гитару – чарангу из корпуса броненосца за 300 местных денег. Выезжаем, наконец, на соляное озеро. Через 15 минут просим Амиго, остановить машину. Вылезаем. Воды по щиколотку.

Зрелище, открывшееся вокруг нас это, наверное, самое красивое, что я видел в жизни. Невероятно сияние ослепительно белой соли + вода, в которой отражалось бирюзово - синее небо и плывущие там облака. Было так красиво, что хотелось кричать. Этим мы и занялись, чем немало посмешили Амиго и Хеланину.


Вокруг торчат из воды небольшие пирамидки, сложенные из соли, этаким нехитрым способом, здесь её заготавливают.


Садимся на капот машины. В процессе движения по воде, кажется, что ты плывёшь по небу, перед твоим носом, вперёд бегут облака. Зрелище я уверен не оставит равнодушным абсолютно ни одного человека.


Я тут ясно осознал, что именно ради этого стоило поехать в Боливию! А ведь у нас впереди было ещё огромное количество всяких интересных мест. Мы останавливаемся через каждые 10-15 минут, много фотографируем и снимаем на видео. Через некоторое время подъезжаем к знаменитому в этих краях соляному отелю, там действительно всё построено из соли и лавочки и столы и кровати. Вокруг гостиницы развиваются флаги, и бродит много любопытствующих туристов. Красиво.



Сколько проживание в этой гостинице нас не интересует, т.к у нас по маршруту другой, но тоже соляной отель. Едем дальше и, наконец, добираемся до острова Пескадо, точнее правильное название этого места это Isla Incahuasi. С воздуха этот островок похож на рыбу и его туристы для простоты прозвали остров Пескадо (Рыбы). У этого островка уже нет воды. Соль, камни и кактусы.

Невероятное зрелище в сочетании. Несколько административных домиков, вход на остров платный, как обычно в какую то книгу, записывают кто мы, откуда и куда, а так же, как зовут нашего гида. У подножия островка сделаны столики из соляных кирпичей, на одном из них Хеланина начинает готовить нам обед.

Мы же с моей супругой идём осматривать окрестности. Кактусы, скалы, редкие птички и броненосцы, вот население этого прекрасного места.



Наверх идёт тропинка с указателями движения. Подняться на вершину можно за 5-10 минут. Вид сверху на Соляр де Уюни того стоит. Нагулявшись и нафотографировавшись, мы спускаемся вниз. Хеланина нажарила нам свежих отбивных из ламы, на гарнир кинуа. Кинуа, это интересный злак (похож по вкусу на пшёнку), вкусный и полезный. Произрастает кинуа в горных районах, очень популярен в Перу и Боливии. Растёт кустиками разных расцветок от желтого и красного, до чёрного и коричневого.

Обед выше всяких похвал, мясо, кинуа, салат из помидоров и огурцов, даже в качестве десерта желе и пудинг. Теперь наша душа спокойна, повар нам попался, что надо.
Амиго сообщает, что мы со своими бесконечными фото сессиями, можем не успеть в намеченный им соляной отель. Туда надо приехать заранее, иначе займут другие путешествующие. Эти самые, другие путешествующие, сидят рядом в нескольких джипах по шесть человек на машину + водитель и кок. Вид у них, как у селёдок в банке, однако экономия средств на лицо. Поэтому если вы стеснены в денежном вопросе, то в агентстве вам подберут попутчиков в том, количестве, которое необходимо. Или вас присоединят к сформировавшейся уже группе.
Мы заявляем нашему гиду, что ночь в соляной гостинице, это конечно интересно и прикольно, но нам бы очень хотелось встретить закат в этом чудном месте, а там как будет. Не получиться в соляной гостинице, так мы согласны на любой предложенный им вариант. Мы же сюда не в гостиницу приехали, в конце концов, всякие неудобства имеет смысл потерпеть, чтобы увидеть ЭТО.



Вообщем так и получается. Мы провожаем солнышко, приезжаем в гостиницу, когда там давно уже нет свободных коек. Наш Амиго, гонит машину ещё почти час по каким то буеракам и мы, наконец, в полной темноте приезжаем в маленькую деревушку, где останавливаемся на ночь. Местная гостиница, конечно из разряда «хлев деревни Шепетовка». Номера в большинстве своём рассчитаны на шесть человек, но поскольку нас двое, а тур у нас привадо, то нас поселяют в шестиместный номер вдвоём. Через пару часиков Хеланина опять проявляет чудеса походной кулинарии, готовит нам супчик, курицу гриль и даже мясной пирог. Во дела! Так можно питаться постоянно. У меня мама подобные пироги печёт. За ужином моя супруга огорчённо заявляет нашему гиду, что, наверное, всё самое красивое мы уже увидели, дальше будет не так интересно. На это, водила, хитро переглянувшись с нашей поварихой, скромно потупив очи, заявил, что, несомненно, дальше будет такое, что мы точно никогда в жизни не видели, будет намного красивее. Заинтригованные этим сообщением идём спать.



Продолжение следует… .

[Виракоча]

Суперрррррррррррр!!!
Просто класс!
С нетерпением, даже с неистерпимым нетерпением, жду продолжения!

[Victoria Rogotneva]

.

просто отпад!
ждем развития событий

[andruhenc]

Продолжение….
За прошедшую ночь, наш Амиго успел, куда то слётать и досконально вымыть машину. Тойота стоит во внутреннем дворике нашего отеля и сверкает начищенными зелёными боками в лучах утреннего солнца. На улице уже 6 утра и нам устраивают подъём. Сегодня нашей маленькой экспедиции предстоит много километров боливийского бездорожья и поэтому Амиго хочет выехать пораньше. Тем более что мы поставили перед ним задачу, прибывать на точки фотосъёмки раньше всех других джипов. В гостинице с нами также ночуют, шесть молодых французов - студентов. Они явно не собираются никуда ехать в ближайшие несколько часов. Их водитель тоскливо сидит на лавочке и ковыряется в носу. Лениво чухаясь, французские студенты ползают по двору, громко обсуждая на все лады прелести и достопримечательности местного туалета. Туалет всецело соответствует общему виду гостиницы и деревни в целом. Тем не менее, у нас настроение великолепное, вчерашний день оставил неизгладимое впечатление. Мы понимаем прекрасно, что если забрались в такие ебеня, то на нормальный гостиничный сервис рассчитывать не стоит. Если здесь построят Шеротоны, то прелесть этого прекрасного места будет быстро затоптана толпами, сотен и тысяч богатых туристов.
Чистим зубы, умываемся, вкусно завтракаем и вот мы снова в пути. Сегодня нам предстоит свидание с множеством озёр, где обитают розовые фламинго и конечно со знаменитым и красивейшим озером «Лагуна Колорада». Наш путь пролегает недалеко от чилийской границы.

Вокруг стоят заснеженные вулканы, один из них потихоньку дымиться. Он находиться на чилийской территории. Мы хотели подобраться к нему поближе, но граница есть граница, с этим особо не шутят. Местность вокруг напоминает кадры из фильма «Звёздные войны».

Застывшая лава, изливавшаяся из окрестных вулканов миллионы лет назад, приобрела самые разные причудливые очертания. Склоны окружающих сопок и гор покрыты жёсткими кустиками травы, среди которых то тут, то там бродят небольшие стада викуний и лам. Дикие, неодомашенные ламы, существа хоть и пугливые, но страшно любопытные. Когда мы пытаемся к ним приблизиться, то из убежавшего спугнутого стада, парочка лам всегда останется на месте.

Им очень интересно понаблюдать за нами. Викуньи более пугливы, однако и тут любопытство одерживает над ними вверх, спустя 100-200 метров бега от нас. Пересекаем довольно большое пустынное плато, затем переезжаем через железную дорогу, идущую в Чили, карабкаемся по какой-то крутой то ли дороге, то ли тропе и спустя 3 часа оказываемся у небольшого красивого озера, в котором мирно бродят несколько десятков фламинго.



На берегу озера пасутся с десяток викуний, а в ста метрах от них под кустом сидит большой толстый лис, ожидая, наверное, свой завтрак. При виде людей, лис, неохотно покидает своё убежище и отходит ещё на 100 метров, откуда у него великолепный обзор и всей лагуны и нас, чужаков.

Примерно через час наших гуляний у этого озера, вдали появляются шлейфы мчащихся в сторону озера, джипов с другими туристами. Амиго даёт команду на погрузку и продолжение движения. Едем ещё около часа и выезжаем к очень большому озеру, окружённому вулканами – шеститысячниками, там уже наблюдаются сотни розовых фламинго.


Здесь у нас предстоит обед. Для этих целей на берегу озера, построен стационарный платный туалет и стоит десяток столиков с лавочками. У одного из таких столиков мы и делаем наш обеденный стол, точнее его делает Хеланина, а мы с моей ненаглядной женой, фотоохотимся на фламинго.


Кормят нас снова поразительно вкусно и быстро. После обеда сыто отдыхаем, наблюдая за неспешной жизнью розовых, пернатых обитателей местных озёр. Джипов с набитыми туда селёдками-туристами, собирается всё больше. Мы решаем ехать дальше. Местность вокруг всё краше и всё пустыннее. Через некоторое время джип, останавливается у большого каменного дерева, точнее это большой выветренный камень, висящий над пустыней на тонкой ножке. У него все признаки большой ветвистой кроны.

На местных картах это место называется «Arbol de Piedra». Проезжаем немного дальше и слева от нас появляется известная своими причудливыми формами пустыня Дали, а справа красивый разноцветный вулкан. Его так и кличут - «мультиколёр».

Красоты неописуемые, ни одно фото и ни одна видео съёмка не передаст всей поразительности этих мест. Пока писал эти строки, очень сильно захотелось опять туда попасть. Эх,… когда ни будь, обязательно вернусь в Боливию.
Около шести часов вечера мы подъезжаем на пропускной пункт, перед въездом в лагуну Колорада. Высота 4278 метров. Самочувствие великолепное. На пропускном пункте мы оплачиваем разрешение-пермит на пребывание в национальном парке. Стоит это разрешение (если мне не изменяет память) 60 боливанов на человека. Нас записывают в очередную книгу посетителей.
Украина! В этом году вы первые украинцы – радостно сообщает нам местный служащий.
В прошлом году было, аж целых пять человек – добавляет другой служака.
Мде, не густо бывает тут наших. Оформив все необходимые бумажки мы проезжаем КПП и через 200 метров, попадаем в маленькую деревушку. Она состоит из хлипких, неказистых домиков. Амиго довольно шустро ведёт переговоры с местными бабками, и нам вскоре предоставляют один такой домик. В доме две комнаты. Одна комната, рассчитана на 6 человек, вторая, это кухня с 2-мя кроватями. Там размещаются Амиго с Хеланиной, а мы занимает шестиместный люкс.

На улице дело уже к закату и дует очень сильный ветер. Одеваемся потеплее и решаем прогуляться посмотреть на тысячи розовых пернатых, которые пасутся вдалеке в лагуне Колорада.

Пока гуляем, ветер ощутимо усиливается и пробирает насквозь. Идти обратно становиться тяжело, мою супругу вообще сносит ветром. Приходиться тащить её за руку до самого дома. В небольшом холле нашего маленького домика, стоит накрытый скатертью стол, порезан сыр, ветчина, кастрюлька с супом, спагетти с сыром пармезан и бутылка отличного боливийского вина. Появившаяся из своей комнатушки Хеланина, для придания более интимного характера нашему вечеру, зажигает две свечи. На улице уже совсем стемнело, завывает ледяной ветер, а мы сидим со свечками и вином. Хорошо и уютно. Распиваем вчетвером бутылку вина, ужинаем, болтаем, как старые друзья о том, о сём. Очень душевная атмосфера и вечер, под конец, правда, моя супруга умудряется опрокинуть на себя тарелку с супом и ей есть, чем теперь себя занять, застирывая одежду в воде. Амиго докладывает нам, что завтра очень важно встать в четыре утра, т.к мы должны встретить рассвет в долине гейзеров. Он говорит, что это будут наиболее сильные впечатления у нас от этой поездки. Опять заинтригованные завтрашним днём, ложимся спать.


продолжение потихоньку пишется

[andruhenc]

Решил ещё немного фоток выложить по теме нашего путешествия в районе Уюни.

[Viachik]

Андрюхенс, большое спасибо! Это НАДО видеть самому. Супер!

[andruhenc]

конечно ни фото ни видео, не покажут, как там на самом деле. ЭТО надо видеть своими глазами. Я думаю , что если уж человек едет в Перу и есть деньги, и допустим 2-3 недели, то несомненно в поездку надо включить Боливию с Уюни.

[Ljusjen]

Спасибо за возможность немного призадуматься о том, как бы побыстрее попасть в эти страны !!!! Отложить такую красоту на "когда-то потом" просто не смогу

Превосходный отчет!!!

[andruhenc]

Продолжение….


На улице была ещё глубокая ночь, когда нас разбудили. Завтрака пока не предвиделось, т.к нам предстояло путешествие к гейзерам, где мы должны были встретить рассвет. Ехать туда около часа, и надо было поторапливаться, чтобы успеть к первым лучам солнца, поэтому Амиго, в быстром темпе складывал свои и наши пожитки в джип. На улице около 15 градусов мороза, яркие звёзды сияют на ночном небе, на востоке уже проглядывается зорька. Загрузившись в машину, едем. Судя по всему, мы первые, т.к спустя только 15-20 минут к нам в хвост пристраиваются вдалеке фары, ещё трёх машин. Амиго озабоченно поглядывает на светлеющий восток и на часы, гонит машину, что есть мочи по очень раздолбанной дороге, которую и дорогой то назвать не поворачивается язык. Набираем высоту, мои приборы показывают 4850 метров. Наконец после часа с лишним бешеной гонки по буеракам, мы переваливаем через небольшой перевал в пустынную долину, в которой клубятся парами, десятки гейзеров разной величины.

Уже совсем рассвело, но солнце ещё не вышло из-за гор. Вокруг стоит оглушительное шипенье и бульканье, ходить надо аккуратно, чтобы не провалиться в какую-нибудь кипящую дыру.

Амиго заводит нас прямо в самую гущу парующих дыр и оставляет там ожидать рассвета. Тут появляется солнце и начинается ТАКОЕ, что я не забуду никогда. Первые оранжевые лучи встающего солнышка, бьют сквозь пар, окрашивая всё в яркие желто-оранжевые цвета.

Через минуту всё полыхает костром, невероятные ощущения находиться в эпицентре этой желто-оранжевой стихии, под оглушительное шипение и бульканье.

Мы кричим, бегаем, радостно показывая, друг дружке по сторонам, понимаем, наконец, что ЭТО и было, наверное, всей изюминкой нашей поездки. Самое интересное, что в это место нас отвёл только Амиго, несколько других джипов высадили своих пассажиров около первого гейзера и туристы просто бродят не понимая, что вся красота немножко дальше. Солнце встаёт очень быстро, и желто-оранжевое световое шоу продолжается не больше 2-3 минут, потом всё пропадает, остаются только гейзеры и яркое белое светило.


Мы потрясённые вылезаем из клокочущего места и бредём к машине. Амиго с Хеланиной, хитро улыбаясь, спрашивают, понравилось нам или нет. По нашему потрясённому виду итак всё понятно.
Ну! Раз вам понравилось, то теперь поехали купаться – радостно смеётся Амиго.
Мы едем около получаса и выезжаем к большому озеру, на берегу стоит несколько домиков , туалет и ресторан. Там же находиться большой термальный источник.

Его сделали в форме бассейна, где купаются с визгом и криками с десяток туристов. Стоит около 20-ти джипов. Судя по всему многие, ехали к гейзерам, но плюнули на это дело и полезли купаться. Тут у нас запланирован завтрак. Моя жена быстренько залезает в горячий бассейн, я же решаю подождать, когда никого не будет. Потом мы завтракаем, и Амиго сообщает, что Хеланину мы тут оставляем, она будет здесь готовить нам обед, а мы отправимся смотреть зелёной озеро – Лагуну Верде.

Дорога туда и обратно заняла у нас около трёх с половиной часов, по дороге опять много снимаем, разноцветные красивейшие пустыни и вулканы.
Laguna Verde представляла собой красивое озеро, которое на протяжении суток несколько раз меняет оттенки своей воды от небесно голубого до ярко зелёного. Стоящий за озером, вулкан Llicancahur 5868 м., придавал общему виду весьма колоритный фон.

Мы пресыщенные видами уже десятков разных озёр и после ошеломительной красоты рассвета в гейзерах, решили не задерживаться у озера, дольше, чем на час. Вернувшись к источнику, не наблюдаем ни одного туриста, вообще никого. Я, наконец, спокойно, без криков и суеты залезаю в бассейн. Приборы показывают температуру воды около 40-ка градусов. Горяченькая водичка, однако.
Хеланина опять извратилась и приготовила очень вкусный обед. Наш путь дальше лежит обратно. Другой дорогой мы должны вернуться в Уюни, по дороге посмотреть ещё одно озеро и кладбище паровозов. Ехать осталось полтора дня, завтра к вечеру мы намечали прибыть в город.
Через 3 часа не очень интересной, поднадоевшей слегка уже пустыни, мы остановились на ночёвку в селении Quetena Grande.

Это селение было примечательно, тем, что там находился довольно большой по местным меркам музей местной природы. Смотритель этого музея по совместительству был и смотрителем небольшой гостиницы, расположенной напротив. Вход бесплатный, но он попросил оставить небольшие пожертвования, которые пойдут на оплату труда уборщицы. Побродив по нескольким залам музейчика, мы отправились в наш отель, где нас ждал уже ужин. Далее была стандартная программа: чистим зубы, уборная и спать.
Весь следующий день был не очень примечательным, была довольно красивая дорога, мы частенько просили Амиго остановиться для фото и видео съёмки.


Местами были совсем лунные пейзажи, состоящие из одной растрескавшейся лавы. Посмотрели озеро Laguna Celeste, побродили среди лам и викуний, пасущихся на фоне озера. Через пять часов пути мы подъехали к кладбищу паровозов, место почти на берегу Соляр де Уюни, очень живописное и интересное.


Паровозы 19-го – 20–го века, все в ржавчине, застыли на небольшой территории. Для туриста, путешествующего в этом регионе, наверняка необходимо посетить это кладбище старых железяк.


К шести часам вечера мы были уже в Уюни. Тепло, попрощавшись с Амиго и Хеланиной, выдав им по 10 баксов чаевых, мы нашли недорогую гостиницу в центре. Хотелось помыться в нормальных, человеческих условиях. Там нас нашла госпожа Андреа, она принесла нам билеты на поезд, который отправлялся в Оруро в 12 ночи. Так закончилось наше путешествие по району Уюни, без сомнений одно из красивейших мест на земле. Мечтаем вернуться туда опять, и когда-нибудь, обязательно вернёмся.
Если будете в тех краях, то обращайтесь в Андреа тур, нам очень понравилось всё, что они для нас сделали. Всё было чётко, корректно, без обмана и суеты.
Продолжение следует….

[andruhenc]

немного ещё фотографий выложу по последней теме;))

[andruhenc]

Забыл упомянуть про интересную встречу со страусами Нанду. В последний день, когда мы уже ехали из Лагуны Селесте в Уюни, был довольно продолжительный участок дороги, где ну ничего интересного не находилось. Наконец вдали показалось небольшое селение и перед ним несколько полей засаженных кинуа. Мы остановились пофотографировать этот злак и тут Амиго, страшным шёпотом сообщил, что мы тут не одни.

Буквально в 20-ти метрах от нас, среди кустиков кинуа притаились 4 здоровенных страуса, которые явно пришли полакомиться на деревенское поле. Они были немножко на пригорке, а мы в овражке и нас было не очень хорошо видно. Моя супруга пригнувшись, как партизан во время набега на фрицев, подкралась к ним на расстояние 10 метров и, выскочив из-за камня начала фотографировать их.

Страусы с перепугу бросились в разные стороны наутёк, причём два из них врезались друг в друга, так что полетела куча перьев. Потом они развили такую скорость по степи, что и наш джип вряд ли смог бы их догнать.
Вот теперь сижу, пишу эти строки и любуюсь парочкой страусинных перьев, стоящих в вазочке.

Хотелось бы также добавить несколько мыслей по нашему трипу по Уюни.
1. Если вы хотите качественно посмотреть все красоты и не от кого не зависеть, то, несомненно, берите трип – привадо. Оно того стоит.
2. Если конечно вы не имеете средств, чтобы нанять джип самим, то, несомненно, для вас будет выходом ехать в компании с чужими людьми на 3 дня. Но 3 дня, это очень утомительно, т.к обратную дорогу, в последний день, сразу после лагуны Верде, вы не останавливаясь, будите мчать с утра до вечера. Кайфа в этом никакого нет. Да и выгода сомнительная.
3. Ночь в соляном отеле стоит того, в том случае, если Вам наплевать на закат, на Соляр де Уюни, или если у вас сто пудово забронировано там местечко. Если этого нет, то не парьте себе мозги этими соляными апартаментами, а нормально поснимайте и поглазейте на озеро. Это действительно очень красиво.

[andruhenc]

Продолжение....

Parte ocho.
(Ла-Пас, Тиунаку, Копакабана, озеро Титикака, трек по острову Солнца)



Полночь. Мы сидим на маленьком вокзальчике в Уюни и ждём своего поезда. Поскольку поезд, проходящий, то он немного опаздывает, хотя в расписании и пишут, что опоздать он может до одного часа. Рюкзаки и сумки мы сдаем, какому то важному военному, который выдаёт нам взамен багажные квиточки. Опоздав на полчаса, подкатывает наш поезд, куда грузиться большое количество туристов. Наш билет стоит 101 боливан, у нас самый высокий класс вагона. Нам выдают пледы, маленькие подушечки под голову, бутерброды, чай и кофе из термоса. Вообщем довольно комфортно, т.к. кресло откидывается до лежачего положения и можно нормально поспать до Оруро. В семь утра мы почти без опоздания прибываем на вокзал, моросит лёгкий дождик. Получаем быстренько свои рюкзаки и, прыгнув в такси, через 10 минут уже покупаем билеты на автобус, отходящий в Ла-Пас через полчаса. Добравшись до Ла-Паса, мы возвращаемся в нашу гадюшню, в наш хостел для бюджетников, населённый исключительно пацанами в дрэдах. От 4-х суток в джипе и бесконечных переездов, мы слегка подустали и решаем этот день посвятить отдыху. А именно: побродить по Ла-Пасу, тщательно изучить рынок ведьм, найти, наконец, хороший рыбный ресторан, купить тур на завтра на Тиунаку. Приняв душ, повалявшись с часок в кроватке с вытянутыми горизонтально ножками в кроватке, мы идём в город.
Добираемся до рынка ведьм и с содроганием рассматриваем продающиеся там экспонаты. Место надо вам сказать, довольно жутковатое.

На прилавках небольших магазинчиков, лежат невинно-убиенные эмбрионы лам в засушенном виде, лежат разные отрубленные лапы и копыта, окровавленные головы птиц (я насчитал шесть разных голов), шкуры змей и других животных, чучела броненосцев, лис и многое другое. Стоит сильный запах трав и пряностей, в каждой лавке дымятся палочки с благовониями. Перед поездкой в Южную Америку мы планировали привезти пару меховых шкур, я даже поднимал этот вопрос на форуме, но, насмотревшись на этих замученных, мы решили не способствовать своими деньгами этому бизнесу. Бабки, продающие свой товар, были не очень расположены, общаться с нами и фотографироваться, одна попросила 3 боливана за фото, другая вытолкала грубо мою супругу из лавки и зыркнула так! что мы решили поскорее убраться по добру по здорову. А вдруг эти ведьмы проклятие, какое ни будь, нашлют, мало ли что. Вообщем решили долго там не засиживаться, а купить одну засушенную жабу и идти восвояси. Жабу нас попросил привезти один художник, он насмотрелся фильмов Кусто про Титикаку и местных жаб, очень хотел иметь такую же, но дома. Когда я спросил продающую жаб, молодую боливийку, откуда её привезли? Она с гордостью сообщила, что из моря.… Вот так мы купили здоровенную, сушёную, морскую жабу. Стоила она около 10-ти баксов, что совсем недёшево по боливийским расценкам.
Идём по району в поисках хорошего ресторана, попадаются в основном пицерии или пойярии, а хочется нормальной еды. Покупаем у уличных торговцев много разных фруктов про запас, арбузы, виноград, манго, груши, гренадийю и др. В районе авенида Santa Cruz, мы натыкаемся на улочку, где расположены одни лишь туристические конторы, в одной из них мы покупаем тур на весь день на Тиунаку, на завтра. Стоимость его складывается из входного билета в сам комплекс Тиунаку – 80 боливанов с носа, доставки на микроавтобусе, туда и обратно, гида и обеда. Объявляют нам на двоих цену в 250 боливанов, мы немного торгуемся, сходимся на 220. Оставляем деньги и адрес гостиницы, откуда нас забрать утром, получаем квитанцию на оплату.
Гуляем дальше по Ла-Пасу, натыкаемся на отличную севичерию, расположенную в конце авениды Санта Круз, в ней за 20 боливанов на человека, мы наедаемся всякой морской всячиной до отвала. Очень душевное местечко. Потом находим недорогой интернет, смотрим всякие письма с родины, к вечеру попадаем в родную гостиницу. Там опять играет транс, и бегают с десяток обкуренных растаманов. Им уже «совсем хорошо», они пинают из угла в угол, пыльное чучело броненосца, наподобие футбольного мяча. Когда одна из команд запихивает броненосца в символические ворота, коими является старый разбитый холодильник, то она начинает громко визжать и орать. Нас эти вопли абсолютно не трогают. Мы такие уставшие и невыспанные, что только голова касается подушки, как мы отрубаемся.
В восемь утра, нам в дверь, кто-то стучится и зовёт мою супругу к телефону. Она, сходив вниз на рецепшен, докладывает, что звонили из туристической конторы и сообщили, что у них не набралась группа на Тиунаку, и они предлагают заменить поездку на другой тур или перенести на завтра. Мы немного думаем и когда они повторно перезванивают, то предлагаем вернуть нам деньги. Мы хотим только Тиунаку. На всё остальное у нас нет времени. Они соглашаются. Берём такси и едем в город за деньгами, а также в поисках новой тур конторы, которая всё-таки отвезёт нас в Тиунаку. В нашей гостинице нам советуют одну из турфирм, расположенную на той же улочке, где мы брали неудавшийся тур. Она называется «Fortaleza Tours». Мы довольно быстро получаем обратно свои деньги, предъявив для этого квитанцию об оплате, и буквально в ста метрах ниже по улице находим Форталезу. Там начинаем торги о цене тура по новой. Первым делом интересуемся гарантиями того, что поездка в Тиунаку всё-таки состоится. Они заверяют, что у них уже есть несколько набранных групп. Мы гарантированно завтра с утра попадаем на эту поездку. Тогда начинаем обсуждение цены, она начинается с 300-т боливанов за двоих. После десятиминутного торга останавливаемся на цене в 250 боливанов за двоих. Туда входят гид, входные билеты, поездка на минибасе Ла-Пас – Тиунаку – Ла-Пас, обед в Тиунаку. Договариваемся с хозяйкой тур фирмы о билетах на последний автобус до Копакабаны. Она делает несколько звонков по телефону и сообщает, что нам необходимо взять с собой в микроавтобус, все свои вещи, т.к нас посадят на автобус до Копакабаны. Гид будет в курсе всего, что нам надо сделать и у него будут распоряжения насчёт наших билетов.
Опять день впустую. Мы немного гуляем, кушаем, вообщем занимаемся активным убийством времени. Немного охотимся за местными бабками- котелками, но настроение не очень хорошее.


Поэтому идём домой, в нашу растаманскую гадюшню. Вечером упаковываем все рюкзаки и сумки, ложимся спать.
Утро начинается опять со стука в дверь. Нас снова зовут к телефону. Я, тихо матерясь, отправляю жену вниз на переговоры, обуреваемый плохими предчувствиями, но на этот раз они не оправдались. Нам звонят сообщить, что машина к нам выехала и прибудет в течении получаса. Мы стаскиваем рюкзаки вниз и сидим, ждём, когда за нами придут.
Через 40 минут появляется невысокий пожилой человек в огромной кожаной шляпе с опушенными полями. Небольшой рост вместе с этой шляпой делают его похожим на говорящий гриб-боровик из детской сказки. Он, спрашивает на рецепшене про нас, представляется гидом. Его зовут Карлос. У меня ёкает в груди, и мы сразу с подозрением, начинаем его слушать и рассматривать. Знаем мы этих Карлосов. Видали уже в Перу, и горя с ними хлебнули. Мы идём к микроавтобусу, где сидят пять европейцев, ждут нас. Нас знакомят с группой, с которой мы и отправимся на Тиунаку. Группа состоит из трёх немцев, по виду бухгалтеры или компьютерщики и двое немолодых испанцев, супруги Диас. Пока едем по городу, интересуемся у нашего гида, как и когда он посадит нас на вечерний автобус до Копакабаны, билеты куда, нами уже оплачены. Карлос делает удивлённый вид, мол, первый раз об этом слышит. Тут моя благоверная, делает боевую стойку и заставляет его звонить начальству, чтобы выяснить все нюансы нашей отправки. При этом голос моей жены начинает выдавать такие обертоны, что быстро становиться всем понятно, что сейчас начнётся визгливый скандал. Наша группа вместе с Карлосом и водителем удивлённо озираются на нас. Странные, какие то эти русские с Украины. Какие то ненормальные реакции у них из-за простых недоразумений. Наконец Карлос получает все указания по телефону и обещает, что непременно в 4 часа вечера посалит нас на автобус до Копакабаны. Мы успокаиваемся, весело хихикаем, болтаем с нашими компаньонами в этом маленьком путешествии о том, о сём.
Немцы пытались поговорить о политической ситуации на Украине, но после нескольких наших фраз о том, где мы видели Европу и Америку с их заботой о нас, хохлах, они замолкают и больше, мы к этому вопросу не возвращаемся. Испанская супружеская чета, наоборот поддерживают нас в наших высказываниях, мы с ними вскоре оказываемся, чуть ли не ближайшими друзьями. Они угощают нас водой, какими то пирожками, мы делимся с ними бутербродами с колбасой и сыром. Через полчаса наш микробус останавливается на большой смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на Тиунаку с одной стороны и Ла-Пас с окружающими его заснеженными вулканами с другой. Карлос весь надутый от торжества момента, громким зычным голосом сообщает нам, что сейчас он проведёт старинный обычай индейцев аймара, просит всех выйти из автобуса. Обычай этот, это благословение на удачу. Проводиться он с помощью листьев коки.
Карлос становиться на колени, раскладывает вокруг себя небольшие кучки листьев коки в форме креста. Потом лихо скидывает свою огромную шляпу и достает из-за пазухи маленькую бутылочку с какой-то прозрачной жидкостью. Открыв её, он прыскает на листочки по небольшой порции жидкости и достаёт спички. По запаху понятно, что прозрачная жидкость это спирт. Я, тихо хихикая, прошу жену спросить Карлоса, зачем он собрался спалить свою шапку. Вся наша группа тоже начинает хихикать. Карлос становиться немного пунцового цвета и голосом моего строгого учителя по математике, сообщает, что он проводит древний магический ритуал и просит нас воздержаться от ехидства и иронии. Проявить максимум уважения к старинным индейским традициям. Мы замолкаем. Карлос поджигает листочки коки и разбрасывает их с обрыва по ветру. Потом оставшимся пеплом крестит нас, чего-то бормочет на языке аймара и заставляет нас произнести фразу, типа: пусть у нас всё будет, а нам за это нифига не будет. Вот такой весёлый, старинный ритуал индейцев аймара. Загружаемся обратно в микроавтобус и продолжаем наш путь. Пожилому испанцу, сидящему рядом с нами совсем не хорошо, они прилетели в Ла-Пас только вчера днём и сильно страдают от горняшки. Я делюсь с ним таблетками от головы и горной болезни. Примерно ещё через 20 минут подъезжаем к Тиунаку. Карлос покупает для нас входные билеты и начинает экскурсию. Пересказывать всё я конечно, здесь не будут. Место это действительно уникальное и полное загадок.


Фотографировать в залах музея нельзя, но мы тихонько снимаем из под полы.
Поражает, что населявшая Тиунаку культура, задолго до инков умела в совершенстве обрабатывать камень, металлы. Они изумительно знали геометрию и астрономию. Строили огромные пирамиды, здания и здоровенные многометровые монументы.


Комната с высеченными на стенах лицами разных людей по версии современных историков, говорит о том, что населявшие Тиунаку индейцы много путешествовали. В этом зале с каменными барельефами присутствуют изображения всех рас, населяющих нашу планету. Даже сейчас, после многих сотен лет коррозии и выветривания, можно распознать монголоидные, европейские и негроидные лица. Одно из каменных изображений показывает на тех кто населял это город.

Карлос садиться рядом с барельефом, и говорит, что кровь в его жилах уже конечно сильно разбавлена, но корни остались древние. И действительно, сходство черт лица его и барельефа поразительное.
Потом осматриваем знаменитые ворота Солнца и кучу других древностей. В два часа дня наш гид, ведёт всю группу быстрым шагом в местный ресторанчик, где нас кормят супом из кинуа и жареной рыбой. К 4-м часам дня микроавтобус высаживает нас около маленького терминала на окраине Ла-Паса, Карлос идёт переговорить с диспетчером и удовлетворённо вручает нам билеты на автобус, спустя 5 минут. Мы очень тепло прощаемся со всей группой, испанцы даже всплакнули напоследок, они говорят, что завтра тоже собираются в Копакабану. Карлос у нас уже тоже лучший друг и гид, говорит, что его честь гида была задета, тем, что мы не верили, что нас во время отправят в Копакабану. Но это всё былое, никто уже ни на кого не дуется. Подходит наш автобус и выскакивает диспетчер, он, наверное, первый модник в Ла-Пасе, у него в зубах вставлены золотые звёзды.

Просим его сфотографироваться, он просит взамен пару боливанов за фото. Рюкзаки наши отправляются на крышу автобуса, а мы на мягкие кожаные сиденья. Автобус идёт около трёх с половиной часов. Опять форсируем на пароме Титикаку, покупаем у переправы хорошо сплетённую лодку а-ля «Ра-2». Стоит совсем недорого, около 6 баксов, размер довольно большой, теперь придётся ещё и с лодкой соломенной таскаться по белу свету. Когда уже совсем стемнело, мы прибыли в Копакабану, маленький городок на берегу Титикаки.

Продолжение следует…

[water-wave]

После Вашего ещё недописанного отчёта придётся боротся с искушенинием и даже не знаю кто выдет победителем
Завораживает и впечатляет. Просто нет слов.

[andruhenc]

После Вашего ещё недописанного отчёта придётся боротся с искушенинием и даже не знаю кто выдет победителем. Завораживает и впечатляет. Просто нет слов.

а нас завораживает и впечатляет в настоящий момент Вамена, мечтаем с супругой мотануть туда в январе, сьездить по вашему маршруту.... даст бог застанем ещё племенной уклад, а не LCD мониторы и мобильники в каждом племени.

[andruhenc]

Времени к сожалению очень мало(((( писать сейчас нет возможности...выложу немного фотографий к последней теме...

[Patricia]

Рассказ потрясающий и грандиозный, спасибо вам за него, вдохновляет на подвиги! Сама долгое время мечтала побывать, но все не складывалось. В ноябре поеду. Только страшновато как-то самостоятельно, мало ли что, решила через туроператора с группой. Надеюсь увидеть и почувствовать хотя бы часть того, о чем вы рассказали. Пишите продолжение, когда будет возможность.

[Victoria Rogotneva]

Рассказ потрясающий и грандиозный, спасибо вам за него, вдохновляет на подвиги! Сама долгое время мечтала побывать, но все не складывалось. В ноябре поеду. Только страшновато как-то самостоятельно, мало ли что, решила через туроператора с группой. Надеюсь увидеть и почувствовать хотя бы часть того, о чем вы рассказали. Пишите продолжение, когда будет возможность.

зачем вам турфирма?
попробуйте найти попутчиков, мы вот собираемся в марте

[andruhenc]

абсолютно согласен.... тур оператор это выкинутые на ветер деньги в количестве примерно таком, что позволило бы посетить несколько стран Южной Америки... это куча ограничений из серии: сюда ходи туда не ходи, это непонятно "кто" в большой разномастной группе.... Вика правильно говорит, найдите себе попутчиков на этом форуме... это не составит труда, заранее познакомиться с людьми и пообщаться в живую на эти темы вы можете в любой момент... вон если к Вике упадёте в компаньоны по путешествию , так она вообще барышня многоопытная;))) была уже и там и сям;) Не бойтесь вы путешествовать самостоятельно... в этом и есть самый кайф, а не в поездке с тупой турфирмой, чтобы она ВАм не пела про свои услуги.

[tiger]

Спасибо и от нас за прекрасный отчет. А можно вкратце хотя-бы про финальную часть (джунгли). Мы летим в начале августа через Гавану , и все стараемся правильно распланироваться, но никак не получается, - хочется и того, и другого, и третьего, да еще напоследок пузо на Кубе погреть. Соответственно и билеты Гавана-Лима-Гавана никак не забронируем, - путаются сроки (хотя, как я понимаю, это не проблема).
Хотя-бы вкратце: маршрут, бюджет, через кого лучше договариваться, рекомендации, что больше всего запомнилось-понравилось, и т.д.
Еще раз спасибо.
Ом

[Patricia]

Согласна с вами, увы, цены операторов не всегда оправдывают ожидания. Да и группа может быть проблемной, много раз с этим сталкивалась. Однако, есть вопрос: чем объективно чревато самостоятельное путешествие, если едешь в страну впервые? Вот если бы найти единомышленников.
Вика, я так понимаю из прочитанного, вы в марте акцент будете на Боливии делать? И на какой по продолжительности период планируете поехать? Я, конечно, с удовольствем присоединилась бы к хорошей компании, знающей регион, нюансы, логистику и все, связанное с путешествием, но хотелось бы посетить основные достопримечательности именно Перу.
Спасибо.

[andruhenc]

Согласна с вами, увы, цены операторов не всегда оправдывают ожидания. Да и группа может быть проблемной, много раз с этим сталкивалась. Однако, есть вопрос: чем объективно чревато самостоятельное путешествие, если едешь в страну впервые? Вот если бы найти единомышленников.
Вика, я так понимаю из прочитанного, вы в марте акцент будете на Боливии делать? И на какой по продолжительности период планируете поехать? Я, конечно, с удовольствем присоединилась бы к хорошей компании, знающей регион, нюансы, логистику и все, связанное с путешествием, но хотелось бы посетить основные достопримечательности именно Перу.
Спасибо.

если Вы изучите информацию по стране, куда собрались, если будете для себя чётко понимать географию и названия этого места, если потратите некоторое время на изучение этого форума, то у вас не возникнет абсолютно никаких проблем с самостоятельным путешествием. Есть ещё путеводители, например LP, где всё по полочкам разложенно и хоть информация там быстро устаревает, но как базовый камень, можно его использовать всегда. Берёте и показываете название местному таксисту и едите. Некоторые варианты с гостиницами можно заранее договориться по интернету. Вообщем абсолютно ничего страшного. Гостиниц желающих заполучить Вас, как клиента полным полно, скажите об этом таксисту и он вас будет возить покуда не понравиться. Ресторанов в туристических районах тоже полным полно, везде есть местные турфирмы, организующие локальные туры, на тоже Мачу-Пикчу или на Соляр де Уюни. Адреса этих всех ресторанов, гостиниц, турфирм есть в том же LP. Ну а если попадутся несколько опытных напарников по путешествию, то сэкономите ещё и деньги и нервы. Главное ничего не бояться и верить в свои силы. Туристическая инфраструктура очень развита и в Перу и в Боливии. Те же отечественные туроператоры будут обращаться к ним. Зачем Вам посредники в этом деле, которые возьмут с Вас кучу денег?

[Victoria Rogotneva]

Спасибо и от нас за прекрасный отчет. А можно вкратце хотя-бы про финальную часть (джунгли). Мы летим в начале августа через Гавану , и все стараемся правильно распланироваться, но никак не получается, - хочется и того, и другого, и третьего, да еще напоследок пузо на Кубе погреть. Соответственно и билеты Гавана-Лима-Гавана никак не забронируем, - путаются сроки (хотя, как я понимаю, это не проблема).
Хотя-бы вкратце: маршрут, бюджет, через кого лучше договариваться, рекомендации, что больше всего запомнилось-понравилось, и т.д.
Еще раз спасибо.
Ом

присоединяюсь,хотелось бы про джунгли почитать...
пока не поняла где именно вы были.слышала не один раз, что в Боливии джунгли намного дешевле чем в Перу.

[andruhenc]

мы были в джунглях в Перу на реке Укаяли (в трёх днях пути от Икитоса, того места, где Укаяли сливаясь с рекой Мараньон образует Амазонку)... напишу подробно об этом надеюсь в течении недели... в общих чертах цифры следующие: стоимость тура привадо на одного человека в день стоит 35 баксов, сюда входит гид с лодкой, москитная сетка, свежевыжатые соки, 3-х разовая еда. Тур 3-5 дней... либо 15-20 промежуточные варианты не получаются. Город откуда начинается путешествие называется Пукальпа, попасть туда можно по земле, это около суток тряски на рейсовых местных, душных автобусах, либо самолётом 50 минут перелёт от Лимы. Нам повезло и мы купили билеты на самолёт по 49 баксов в одну сторону компанией Стар Перу. Проживание 1 ночь до трипа в джунглях и 1 ночь перед отлётом, стоило по 30 солей за номер в сутки на двоих. Аяуаска с настоящим 75 летним шаманом ( это если он Вас возьмёт, что тоже не всегда бывает) обойдётся в 25 баксов с человека. Вот основные цифры расходов. Понравилось всё !!! и гид, и джунгли и вообще атмосфера диких джунглей Амазонии. Запасайтесь репелентами от москитов;)) вот основной совет. Гид которого зовут Гилберт личность достаточно известная в Пукальпе и у него клиентов хватает. Поэтому списывайтесь по инету заранее. Если не отвечает долго, значит с клиентами в Амазонии бродит, ждите и он вам несомненно ответит. Средне говорит по английски, что в тех местах вообще на вес золота. Ему 54 года, 25 из которых он водит в джунгли белых людей. Если попросит предоплату по Вестерн Униону то не сомневайтесь в его порядочности, и это гарантия почти 100% , что он Вас возьмёт. Его мыло: junglesecrets@yahoo.com

уверен, что тур в джунгли в Боливии обойдётся намного дешевле, чем в Перу... в Ла-Пасе в местных тур агенствах было полно предложений по трипам в жаркие места. Соответвенно если попасть туда самому то экономия и тут будет сумашедшая.

p/s. Всем спасибо за отзывы, рад, что Вам нравиться.

[andruhenc]

Продолжение….
В Копакабане мы проживали в лучшем за всю поездку отеле. К сожалению, название этого отельчика не сохранилось, но его не сложно найти, (если идти от местной Плаза де Армас к озеру, то увидите или спросите, новый 4-х этажный отель, находящийся около площади, на которой кучкуются автобусы и таксисты), вход в него с угла здания. Стоимость проживания в не сезон, а мы были там, в не сезон, в начале апреля, около 100 боливанов, за отличный дабл. В стоимость входит завтрак. В гостинице мы заказали билеты на следующий день на остров Солнца. Экскурсия эта представлялась нам лёгкой прогулкой, мы планировали немного погулять по острову, покушать изумительной титикаковской форели в одном из многочисленных островных ресторанчиков, попить боливийского вина, вообщем расслабиться. При продаже тура на остров Солнца, нас спросили, мы желаем тур на целый день (это 4 часа на острове и 4 часа плыть туда - обратно) или только на 2 часа. Мы, конечно же, хотели целый день, вино и жареную форель надо поглощать не спеша.
На берегу озера надо было находиться в 8 утра. Утро было пасмурным. Пока мы просыпались, чистили зубы и перья, завтракали, пошёл мелкий дождик. Мы, забросив в маленький рюкзак фото, видеоаппаратуру и куртки, отправились к Титикаке. Ровно в 8 утра к берегу подошёл небольшой катер, рассчитанный на 15-20 человек. Желающих отправиться к острову в это непогожее утро, набралось около десяти человек. Пока грузились на борт, пока отплывали, поднялся сильный ветер, пошла крупная волна. Нам привыкшим к морским прогулкам по Чёрному морю, вначале всё показалось детскими игрушками, но потом, когда огромные волны начали накатывать на нос нашего утлого судёнышка, мне лично стало немного не по себе, а несколько сидящих рядом европейцев стали бледно-зелёного цвета. Самое интересное, что после 5 минут хода по штормящей Титикаке, у нас заглох двигатель. Лодку через несколько секунд развернуло боком и потащило на скалы, торчащие около берега в ста метрах от нас. Наш рулевой, похожий на престарелого, спившегося Чингачигука, начал судорожно копаться в моторе, бормоча себе под нос известные только ему ругательства и молитвы. Судя по всему его старания, были не зря и вскоре наш двигатель, выпустив облачко дыма, мерно задырчал. Все с облегчением вздохнули и заулыбались. Ещё через полчаса, прямо у нас на глазах небо растянуло, дождь прекратился, на небе засияло яркое боливийское солнце. Туман над озером разошелся, и мы увидели в нескольких километрах от нас большой остров Солнца и островок поменьше – Луны. Вдалеке засияли огромные заснеженные, красивые горы.

После 2 часов плаванья мы подошли к небольшому причалу, где высадили трёх человек, у которых тур был рассчитан на 2 часа. Остальных катер доставил на другую оконечность острова. Наш рулевой пробормотал, что будет нас ждать через 4 часа у того места, где мы высадили первых трёх наших пассажиров. Помахав нам ручкой, он отбыл восвояси. Мы вышли на берег, перекусили в местном кафе какими то бутербродами, побродили по берегу пофоткав симпатичные рыбацкие лодочки.

К нам несколько раз подходили и предлагали свои услуги гида, невзрачного вида мужички в соломенных шляпах. У одного из них мы поинтересовались, куда нам собственно идти? Дядя в соломенной шапке, махнул рукой в сторону аккуратной тропинки, змейкой поднимающейся от берега острова вверх в горку. У одного неказистого строения, висела надпись крупными буквами, что это Музей острова Солнца. Мы купившись на красивое название, взяли билеты по 10 боливанов с носа и попали в одну большую комнату с кучей какого то барахла. На стенах висели пяток фотографий дайверов поднимавших со дна, какие то костяшки. Стояли также два больших стеклянных шкафа, в которых лежали в беспорядке черепа, осколки керамики и эти самые костяшки. Мде, весь музей состоял только из этого мусора. Разочарованные мы вышли на улицу и побрели в сторону тропы. Солнышко начало сильно припекать. Мимо нас прошёл один из плывших с нами туристов в компании гида, они неторопливо беседовали.

Мы идём, наслаждаемся открывающимися видами на Титикаку, на заснеженный горный хребет вдали, вдыхаем в себя запахи цветущих растений и огромных эвкалиптов.


Примерно через час неторопливого подъёма по тропе, мы выходим на большую площадку, где тропа раздваивается. Одна тропинка идёт налево вверх, вторая направо к сидящим на камушке двум боливийцам. Они просят нас показать билеты. Я показываю те бумажки, что нам дали при входе в местный мусорный музей. Это именно то, что нужно и нас пропускают, а идущие за нами европейцы, не имеющие билетов, платят по 10 боливанов. Это цена входа не только в музей, но и на весь тур по острову Солнца. Недалеко от этих контролёров у большого каменного стола, стоит одетый в национальные костюмы старый индеец. Он зычным голосом зазывает всех желающих поучаствовать в проводящихся им священных старинных церемониях. В двухстах метрах дальше видна небольшая гора, у основания которой находятся руины небольшого поселения инков. Откуда-то отсюда и появился согласно легенде, легендарный первый инка Манко Капак со своей сестрой-женой Мамой Окльой. Я спрашиваю у контролёров, сколько нам ещё гулять до той бухты, где нас ожидает кораблик, жареная форель и бокал холодного боливийского вина. Они, хитро переглянувшись между собой, заявляют нам, что до точки отправления кораблей необходимо идти примерно около трёх с половиной часов. Вот так новость!!! По нашим расчетам, наш рулевой должен всех забрать через 3 часа. Мы же явно не успеваем на своё судно!!!
Вокруг все неторопливо гуляют, явно не понимая, что скоро придётся бежать. Потом в путеводителе я вычитал, что этот тур на остров, является классическим однодневным треком. Неторопливой прогулкой с поеданием жареной форели там и не пахнет. Вообщем я двигаю налево, моя жена решает сбегать направо, посмотреть руины, чтобы потом меня налегке нагнать. Моя тропинка идёт всё вверх и вверх, и скрывается из виду за одной из вершин небольших островных гор. Очень жарко. Вода, взятая с собой про запас из Копакабаны, очень даже кстати. Я быстро иду в горку, через час выскакиваю на вершину одной из гор и вижу, что тропинка петляя то вниз то вверх, бежит по острову и конца ей пока не видно. Остров то оказался немаленький. Открывающиеся вокруг виды, очень сильно напоминают мне Крым, побережье около Судака.

Прямо дежа-вю, какое-то. О том, что это не Крым напоминают торчащие то там, то тут целые заросли кактусов.

Сзади по тропе видно, что народ осознал всю сложность ситуации и чешет, что есть сил. Все идут в большинстве своём парами, а одинокая, быстро шагающая точка это, наверное, моя жена. Чешем дальше. С меня пот катит градом, на нормальную фото и видео съёмку сил уже не хватает. Через минут сорок, меня таки догоняет моя запыхавшаяся супруга. Высота на нас обоих немного сказывается, 3800 как никак. Хотя мы и прошли уже отличную акклиматизацию, всё равно отдышка имеет место быть, а что говорить о тех, кто только прилетел несколько дней назад в Боливию, как пара встреченных нами испанцев.
Через 3 часа интенсивного шага, мы прибыли в конечный пункт нашего путешествия. Потные, уставшие, ни о какой форели с вином мы уже не мечтали. До отправления нашего катера оставалось 15 минут. Примерно за пять минут до отправки, на длинном затяжном спуске появилась целая группа торопливо спускающихся людей, во главе с мужиком, который брал гида. Самого гида почему-то рядом не наблюдалось, а вид у всей компании был крайне неважным, красные потные лица, висящие на плечах языки. Они еле еле переставляли ноги. Наш рулевой Чингачигук объявил посадку на лодку. В этот момент к берегу подошёл большой катер с туристами. С него сошло около 20-ти человек, среди которых мы увидели нашу испанскую пожилую пару. Они радостно полезли обниматься с нами. Времени на полноценное общение уже не было, пришлось расставаться, так и не поговорив. Мы грузимся в катер и отплываем от острова Солнца. Обратные 2 часа пути до Копакабаны, на катере было очень тихо, усталые туристы молча отдыхали от напряжённого дня. Я тоже пока смотрел на проплывающие за бортом, виды Титикаки и окрестностей, незаметно для себя уснул.


Продолжение следует….

[vadigus]

мы были в джунглях в Перу на реке Укаяли (в трёх днях пути от Икитоса, того места, где Укаяли сливаясь с рекой Мараньон образует Амазонку)... напишу подробно об этом надеюсь в течении недели...

так и прошло две недели, а мы все ждем и ждем

[andruhenc]

уезжал в Затерянный мир;))) вот сюда https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=30064 .... сегодня вернулся, собираюсь написать продолжение завтра или после завтра))

[Julis]

отличный и очень вдохновляющий на новые континенты отчет (и фото)!!!

спасибо!
буду ждать продолжения

[andruhenc]

отличный и очень вдохновляющий на новые континенты отчет (и фото)!!! буду ждать продолжения

Спасибо! Очень рад, что Вам понравилось ... а вот и продолжение ;))

[andruhenc]

Продолжение…..

На следующий день, мы, отлично выспавшись в нашей уютной гостинице, отправились в Пуно. Возвращение в Перу прошло тихо и гладко. Быстренько пересекли границу, живенько уладили все формальности на границе. Я пошёл к той бабке – меняле, которая всучила в прошлый раз мне пачку очень ветхих денег, повыступал на неё, она чего-то там покивала головой, и при обмене денег всунула фальшивые 5 и 1 соль. Поэтому, будучи там, плюньте в её сторону разок, за меня. В автобусе к нам подошёл парень и предложил устроить нас в гостиницу недалеко от центра Пуно. Показал фотографии, вполне прилично. Называлась гостиница «Don Tito Inn» стоимость проживания 40 солей за номер дабл. Мыло: dontito_inn@hotmail.com Завтрак не предусмотрен. Доставка от автобусного терминала до гостиницы за счёт агента. По дороге в Пуно нас 2 раза останавливала полиция, какой то отдел по борьбе с контрабандой, по рассказам водителя искали некий чёрный чемодан. Поскольку автобус был полный, с нами ехали израильские туристы, у них, конечно, были чемоданчики чёрного цвета. Нервы всем немного, этот шмон потрепал. Наконец добрались до Пуно, а оттуда на такси наш агент притащил нас в «Дон Тито». Гостиница действительно оказалась неплохой, недавно построенная и чистенькая. Там нам быстро продали тур на следующий день на плавучие острова Урос и остров Такиле. Стоимость тура на двоих потянула в районе 25 баксов. Туда входило путешествие на катере и англоязычный гид.
Утром за нами заехал микроавтобус, в котором уже находилось некоторое количество желающих посетить Титикаку и её острова.
Грузимся на катер, нас знакомят с гидом. Гид-женщина рассказывает программу нашего путешествия состоящую из двух частей. Первая это посещение одного из островов индейцев уро. Вторая это посещение острова ткачей - Такиле, где мы пообедаем вкусной титикаковской рыбой. Отплыв от пирса, я был неприятно поражён печальным экологическим состоянием Титикаки в районе Пуно. Она вся была покрыта ряской, ядовито зелённого цвета.

Вид достаточно красивый, если не брать в расчёт то, что ряска здесь из-за плохого состояния озера. Через 20 минут мы причалили к одному из многочисленных тростниковых островков. Там нас ждала кучка нарядно одетых жителей, рядом стояло 2 больших соломенных лодки. Одна лодка уже своё отходила на белом свете и была полузатопленной и полусгнившей.

Вторая наоборот была свеженькой и бодро покачивалась у берега соломенного острова. Отличительной особенностью этой лодки были огромные соломенные уши. Мы её прозвали "Баркас Ушастый"
Нас посадили в кружок и прочитали часовую лекцию о быте местных жителей намекая на то, что после лекции можно здесь купить всякие чудо-вещи изготовленные руками индейцев Уро. На деле, все, что там продавалось, можно купить везде в Перу, и намного дешевле. Исключение составляли маленькие соломенные лодки – сувениры, но мы купили себе уже такую лодку в Боливии и наша качеством была получше и симпатичнее.

Также нам продемонстрировали, каким образом создавался этот остров, глубину воды под ним (9 метров), дали покушать тростник.

Потом всех желающих посадили за 6 солей с человека в "Баркас Ушастый" и повезли кататься.
Сидеть на лодке оказалось довольно мягко и уютно.
Внутри было настелено несколько слоёв соломы, и в таком мягком комфорте мы тихо тихо заскользили к другому острову, где нас должен был ждать наш катер. На втором острове нас встретили весёлые тётушки в нарядных одеждах, они тоже пытались нам продавать свои поделки. Погода ухудшилась, накрапывал мелкий дождик, фото выходили не очень хорошими. Мы решили, что завтра вернёмся сюда опять, вокруг было много колоритного, а 1 час на всё про всё при плохом освещении и дожде, это явно было мало для нас. Загружаемся в катер, местные тёти начинают петь песни нам вслед, одна даже пританцовывает. Я удивлённо на это всё смотрю, ни до, ни после мы не наблюдали таких радостных перуанцев. Наверное, туристические деньги здесь любят по настоящему.
Плаванье до острова Такиле длилось около 2-х часов. Было довольно скучно, и мы с женой тихонько задремали.
Сам остров Такиле оставил у нас впечатление зря потраченного времени. Нас высадили с одной стороны, а забрать должны были через несколько часов с другой оконечности острова. Смотреть там почти нечего.

Попадали нарядно одетые местные жители, особое удивление у нас вызвали местные головные уборы, т.к мы обращали внимание на эти вещи с самого начала нашего путешествия по Перу. Если, кто-то доставал фотоаппарат, то его тут же атаковали, требовательно прося денег. Поэтому мы старались проводить скрытую съёмку.

В одной местной забегаловке нас усадили всех за несколько столов и предложили отобедать, попробовать суп из кинуа и жареную рыбу. Приготовлено всё было посредственно, поэтому хвалить не буду. За обед с каждого содрали по 15 солей. Наша попытка перейти в другой ресторанчик встретили ожесточённое сопротивление у гида. Она сообщила нам, что всё занято уже другими группами, и мы рискуем вообще остаться голодными. Ругаться нам не хотелось и пришлось обедать со стадным ощущением. Зареклись больше нигде совместные туры не брать… никогда.
Одной из отличительных черт местных женщин, было то, что они либо ходили в смешных шляпах с бумбонами, либо все от мала до велика, покрывали голову чёрными платками.

Ко мне привязали две маленькие девочки в чёрных платочках. Я им дал конфет, они начали требовательно дергать за рукав и канючить, что, мол, дядя….. денег бы насыпать ещё надо, за проход по нашей территории. Я им выдал денег, 5 гривен и 2 грн. На их недоумённый вопрос, что ЭТО? Я сообщил, что это самые настоящие украинские деньги. Хотели денег? Получите.
Когда мы уезжали, они так озадаченно и бродили с этими гривнами, к туристам больше не приставали.

К нашей радости на острове обиталось несколько весьма колоритных индейцев. Некоторые прямо с классическими индейскими чертами лица. Прям хоть сейчас бери и снимай с Гойко Митичем в фильмах про краснокожих.


Обратный путь в катере мы нудно наблюдали за проплывающей за бортом Титикакой, опять 2 с лишним часа в катере, было достаточно скучно. Высаживаемся на пристани и интересуемся стоимостью катера на завтра до плавучих островов Урос. Стоит это удовольствие 10 солей за 3 с половиной часа пребывания на островах.
Возвращаемся в свой « Дон Тито». На улице вечер. Решили погулять немного по городу и зайти в интернет кафе. Несколько дней до этого, я написал в Лиму, в отель Мама Панчита, письмо к их администратору Эдуардо с просьбой выяснить стоимость билета и возможность бронирования самолёта на рейс Лима - Пукальпа. У нас было ещё 3 дня до встречи с нашим гидом Гилбертом в Пукальпе. Уж очень не хотелось ехать из Лимы в Пукальпу сутки на автобусе.
В интернет кафе читаю письмо от Эдуардо и сильно расстраиваюсь. Он пишет, что они готовы забронировать нам билет на самолёт рейсом авиакомпании Лан-Перу, стоит это всё 118 баксов. Это сильно расходиться с тем, на что мы рассчитывали. По моей информации билет до Пукальпы должен стоить в районе 60-70 баксов. Идём ищем, где покушать, заодно решаем зайти в агентства авиакомпаний в изобилии находящиеся недалеко от местной Плаза де Армас. В первой попавшейся конторе, нам предлагают билет до Пукальпы из Лимы за 90 долларов. Хм… уже дешевле, поищем ещё.
Заходим в агентство авиакомпании Перу Стар, там пожилая тётя в очках, чинно говорит, что примерно за 80 баксов, мы сможем улететь в нужную нам, жаркую Пукальпу. Я прошу её уточнить дату вылета и стоимость, т.к мы хотим купить билеты прямо сейчас. Тётя звонит куда-то, чего-то там совещается по телефону и вдруг заявляет нам, что билет до Пукальпы нам обойдётся в 49 долларов на человека! Мы радостно тут же покупаем билеты туда и обратно, заплатив 200 долларов на двоих. Проблема попадания в джунгли Перу решена за минимальные деньги. Согласитесь лучше заплатить 50-70 баксов за 50 минут лёта на Боинге, чем сутки провести в автобусах местных не туристических компаний с несколькими пересадками. Уже прилетев в Пукальпу мы выяснили, что поездка на автобусе могла вообще превратиться в путешествие на несколько дней, т.к дорога в Пукальпу перекрыта бастующими местными жителями, которые требуют разрешить им выращивать листья коки для собственных нужд.
Обрадовано возвращаемся в гостиницу, просим проконсультировать нас о том, что ещё можно посмотреть на островах Урос. Нам сообщают, что смотреть там особо нечего, но можно переночевать на одном из островков. Там есть маленькая соломенная гостиница, рядом есть, где покушать. Время у нас располагается таким образом, что, либо выехать завтра автобусом в Лиму и сидеть там больше суток, либо задержаться в Пуно и с пользой провести время, изучая быт местных индейцев. Так мы и решаем сделать.
На утро, взяв с собой спальники и поларовые вещи, на случай холодной ночи ( ведь высота, как ни как, 3800) отправляемся на лодочный терминал, где покупаем билеты до островов Урос и обратно за 10 солей. Катерки ходят каждые полчаса. Остров, на котором мы остались ночевать, (а он единственный такой) называется Камисараки.

Довольно большой по местным меркам. На нём находился с десяток соломенных шалашиков, в одном из которых мы и поселились. Рядом была небольшая запруда, где разводили форель и магазин с небольшим кафе, где эту форель превосходно и недорого можно было откушать. Мы были не единственными обитателями этой маленькой гостиницы, рядом с нами располагался шалаш с довольно крупной молодой негритянкой и белым парнем небольшого росточка. Они постоянно курили траву, чего-то хихикали, а ночью так бурно трахались и охали, что я подумывал о том, что наш остров пойдёт ко дну. Негритянку звали Ева, а парня Емануил, они были студенты из Штатов и весело проводили время в Южной Америки. На плавучих островах им так понравилось, что они задержались там, на несколько дней. Мы сплавали на тростниковой лодке за 1 соль с человека на соседние острова, посмотрели, как происходит быт местных жителей в свободное от туристов время. На одном острове строили большую новую лодку, было очень интересно за этим понаблюдать. Ведь так же строилась знаменитая лодка Тура Хейердала. Моей жене даже дали постучать деревянной киянкой по бортам 10-ти метровой соломенной красавицы. Особую прелесть в этих лодках представляли плетеные головы, на носу судна. На любой лодке это должна быть оскаленная голова пумы.

На деле это похоже на зайцев, бурундуков, драконов и ещё непонятно что.

Ни одна соломенная морда не повторялась, а многие были комично-умилительными.

К вечеру лодки с туристами прекратили приплывать и началась настоящая жизнь островов. Дети писяли и какали в садочки, где плавает форель, взрослые переоделись в какие-то грязные спортивные костюмы и начали готовить на небольшой глиняной печке еду. Кто-то отдыхал в своём соломенном жилище размером 1.5 метра на метр. Мы, тоже поужинав и поболтав вначале с местным дедушкой о том о сём, а потом с америкосами, отправились спать.

Точнее пытались это делать, покуда не угомонилась американская парочка. Спать было довольно приятно, хотя и прохладно. Выданные нам одеяла почти не защищали от ночной прохлады, и очень хорошо, что мы взяли свои спальные мешки. Весь остров ночью тихонько поскрипывал и покачивался, мерно баюкая всех обитателей. Утром я проснулся оттого, что у меня в волосах кто-то копался. Вскочив резко, я спугнул небольшую птицу, слегка похожую на цаплю и ворону в одном лице.

Она забрела к нам в шалаш и устроилась у меня у изголовья спать. Наверно собралась отложить яйца мне на голову, и тут я проснулся.
Позавтракав, мы на первом же прибывшем катере отправились в Пуно.
Нам предстояло сесть на автобус и отправиться многочасовую поездку до Лимы. Для этой цели я выбрал автобусную компанию Сиаль. Внешне она производила хорошее впечатление. Её терминалы были чистенькими и аккуратными. Автобусы внешне блестели, как у кота яйца. Билет до Лимы стоил 102 соля. Ехать надо было чуть менее суток. С выбором компании я всё-таки ошибся. Решив сэкономить и не покупать билеты у дорогих Круз дель Сур, мы обрекли себя на мучения в душном и грязном автобусе без кондишина и пищи. Вообщем если нужен уверенный сервис, то это Круз дель Сур.

Продолжение следует…