Вот уже несколько лет в сентябре совершаю путешествия по Европе. Два раза с автобусными турами, а в прошлом году посетил государства бывшей Югославии. В этом году после увлекательного путешествия по Марокко хотел осень пропустить и зимой поехать в Шри-Ланку. Но все-таки после долгих размышлений решил поехать в Грецию. Я увлекаюсь историей, поэтому интересно было побывать в местах, о которых много читал. Первоначально, из-за необходимости получения визы, хотел купить тур на Крит, а оттуда совершить поездку по маршруту Санторини – Миконос – Афины. Начал собирать информацию по Греции. Удивился, что на этом форуме не так много практической информации по стране. Так, что основным источником опять оказался Lonely Planet. Нашел правда только издание 2008 года, но все-таки базовая информация имелась. Несколько озадачили высокие цены на паромы. Кроме этого оказалось, что на маршруте Ираклион-Санторини-Миконос курсируют в основном дорогие быстроходные суда. Потом вспомнил про чартеры, турагентства и т.п. прелести российской туриндустрии и решил, что как самостоятельный путешественник должен хоть один раз самостоятельно получить шенген и посетить Евросоюз. Главная проблемы при получении греческого шенгена – это требование 100% оплаты гостиниц. Но оказалось, что на сайте http://booking.com?aid=325219 имеются предложения от отелей по невозвратному тарифу, когда оплата списывается с карты в день бронирования. Составил примерный маршрут и решил попробовать, забронировав одну ночь в афинском отеле. Деньги списали через 2 часа. Потом купил на сайте эгейский авиалиний билет Москва-Афины-Москва, забронировал другие отели на островах и тот же отель в Афинах. Далее купил билеты на паромы по маршруту. В общем в начале все шло как по маслу. Но потом оказалось, что два отеля на Паросе и Санторини не хотят моих денег. А в визовом центре сообщили, что необходима выписка с банковской карты с с подтверждением оплаты всех отелей. Спасибо букингу помогли списаться с отелями. В общем собрал документы, застраховался и поехал в Екатеринбург в объединенный визовый центр (сам живу в Тюмени). На удивление все прошло гладко. Документы сдал с первого раза всего за 30 минут и через неделю получил от курьера паспорт с полугодовым многоразовым греческим шенгеном. Первый раз не надо было волноваться до последнего, дадут ли визу.
Итак, маршрут и предварительные расходы: 1. Авиабилет Москва – Афины – Москва, «Эгейские авиалинии» - 12700 (287 евро). Купил у греков потому, что понравились время прилета в Афины – 08:10 и время вылета из Афин – 23:45. Немного затянул с планированием, буквально за несколько дней можно было купить за 10500 руб. 2. Виза – 3030 руб (визовый сбор, услуги визового центра, курьерская доставка паспорта в Тюмень) и 1500 руб поезд Тюмень-Екатеринбург-Тюмень 3. Маршрут и отели: - Афины (2 ночи) hotel Cosmos – 40 евро: недорого, близко к метро и центру, высокий рейтинг, оптимальное соотношение цены и качества; - Хора (Миконос) (2 ночи) апартаменты Domna Lakka – 52 евро: для этого города просто очень дешево, очень приличный номер в маленьком белом домике почти в центе городка; - Парикия (Парос) (2 ночи) Нotel Grivas – 36 евро: дешево, прилично, близко к паромному причалу; - Фира (Санторини) (2 ночи) апартаменты Blue Horizon – 40 евро: для Фиры очень дешево, очень большой номер, вид с балкона на другую сторону острова; - Афины (3 ночи) hotel Cosmos – 60 евро. Одна ночь на пароме Санторини – Пирей. Итого: предоплата за отели: 10114 руб (228 евро). Потом еще доплачивал за позднее выселение, но было не жалко при таком приличном качестве номеров. Сравнивая с бывшей Югославией цены, более менее сопоставимы только с Черногорией, в Хорватии дороже. Хотя конечно нужно учитывать, что в Греции я был на три недели позднее. 4. Паромы: - Пирей – Миконос – Blue Star Ithaki – air seats (кондиционированное место) – 39 евро - Миконос – Парос – Hellenic seaways – Highspeed 5 – economy – 29,5 евро - Парос – Санторини - Blue Star Naxos- deck – 20,5 евро - Санторини – Пирей – Blue Horison - air seats – 42 евро. Итого предоплата за паромы: 5808 руб (131 евро). Все билеты купил на сайтах компаний Blue Star и Hellenic seaways. На этом форуме рекламируют многочисленные греческие турагентства. Не понимаю, зачем платить посреднику, когда можно купить напрямую. За час получал билеты в портах. Все без проблем. Очень понравились паромы Blue Star. Особенно величавый, медленный Blue Horison. Ну а чудо под названием Highspeed 5 – это что-то. 5. Страховка: в очередной раз Согласие, 50000 евро – 923 рубля. И в очередной раз, к счастью, не понадобилась. 6. Билеты на поезд Тюмень – Москва – Тюмень – 6356 руб. Покупал через интернет, опять немного потрепали нервы при посадке в Москве. В Москву ехал в новом вагоне фирменного поезда, обратно в старом вагоне «шахтерского» поезда, в котором до этого, наверное, возили уголь. 7. Телефон – пользовался туристической симкартой Гудлайн, работала нормально, потратил примерно 500 руб.
Общие впечатления: Путешествие очень понравилось. Были некоторые мелкие проблемы. Но в целом все прошло на удивление гладко. Гостеприимство греков, их доброжелательность сглаживали все проблемы. Поразила ненавязчивое отношение к туристам. Чувствовалось, что здесь на тебе зарабатывают, страна живет туризмом, но все очень организованно, без откровенной наживы, никто тебя не хватает за руки, не пристает. Несмотря на несколько негативную информацию, очень понравились Афины. Когда по приезду забрался на холм Filopapou, всю усталость как рукой сняло. Вот он древний Акрополь,
а вот разлилось по долине белое море домов, а вдалеке сверкает водная гладь Саронического залива,
а где-то рядом сидел в тюрьме Сократ. Когда гулял по агоре просто обалдевал от сознания, что хожу по месту где выступали Перикл и Демокрит. Понравились шумная площадь у метро Monastiraki, пешеходные улочки Плаки, площадь Синтагма, стильный район Kolonaki, величественные неоклассические здания университета, академии и национальной библиотеки. Понравилась даже Омония с ее демократической атмосферой (хотя по вечерам я там не шлялся). Удивило качество афинских музеев, особенно нового музея Акрополя и музея кикладского исскуства. Кикладские острова: посетил три больших и два малых. Не буду пока говорить про Санторини. На Миконосе поразила мистика узких ночных улочек старой части Хоры,
маленькая Венеция утром.
На Делосе чувствовалось, что здесь и правда рождались боги. Тихий и удивительно живописный Парос идеально подходит для семейного отдыха, а какие там обалденные пляжи.
Кстати самый красивый закат, я наблюдал со стены кастро в Парикии.
Ну и Санторини и Неа Камени …Для меня самое яркое впечатление осталось от подъема пешком с черного пляжа Камари на Античную Тиру, а потом спуск по козьей тропе на другой черный пляж в Периссу и то блаженство которое я испытал когда погрузился в прохладные воды Эгейского моря в Периссе.
Ну и рассвет и закат в Ойе, кто там был поймет о чем я…
И подъем на муле в Фиру из старого порта, когда мой мул решил, что русские пацаны не должны тащиться за китайскими девчонками и устроил кучу малу с обгонами и кусаниями… Ну а потом был закат на мысе Сунион,
вид на пелопонесские горы с вершины цитадели Микен, блуждание по улочкам Нафплиона и прощание с Афинами на холме Likavitos.
Всего в Греции провел 12 ночей и почти 13 дней. Очень хотелось увидеть как можно больше. Очень уставал, но собирался и шел – ехал дальше. Далее постараюсь дать больше практической информации. Но от ахов – вздохов не удержаться…
Продолжаю. Извините, заголовок не получился: вместо "М" должно быть "Микены-Нафплион)" День первый – Москва – Афины День этот начался для меня в крупнейшем аэропорте России Домодедово, с ожидания регистрации на рейс «Эгейских авиалиний». Накануне в Москве целый день шел мелкий, противный дождь. Поэтому пришлось отменить запланированный поход в Московский зоопарк. Походил по музеям, посетил Планетарий (очень рекомендую, одно из самых ярких воспоминаний за всю поездку). А Домодедово приехал предпоследним аэроэкспрессом. Ожидал, что будет тяжело, но реальность превзошла все ожидания. До регистрации еще было терпимо. А потом началось. Регистрация проходила в чисто «греческом» стиле: лениво готовились, потом как-то внезапно собрались и стартовали. Часто потом наблюдал подобное в Греции: казалось, сейчас затянут, и поедем с опозданием, ан нет, внезапное ускорение и все делается вовремя. Потом, что-то сломалось у погранцов и нас со второго этажа переместили на первый. А после благополучного покидания Родины, началось самое интересное. Зал вылетов был забит до отказа. В целях борьбы с курением убрали курилки, мужики естественно курят в туалете, рядом дамы стоят в очереди в свой туалет. Запах табака витает во всем терминале. В общем, борьба с курением по-русски в самом разгаре. Присесть негде. Такого бедлама, я еще не видел за всю свою туристическую карьеру. Одним позором у нашей Родины стало больше. Ворота для посадки в самолет меняли несколько раз. Экономные греки рукавами не заморачивались, повезли на автобусе. Но далее все было пристойно. Самолет приличный, красивые стюардессы, вкусная еда, спиртным конечно не поили. Думаю, греки не зря гордятся званием лучшей региональной авиакомпании Европы 2012 года. Сам полет прошел легко: взлетели, поели, чуть вздремнул и вот уже под крылом Аттика, разворот над Сароническим заливом, панорама Афин и мягкая посадка. А дальше все пошло в очень быстром темпе. Когда оказался в номере гостиницы даже удивился, как рано приехал. Пересечение границы Шенгенской зоны заняло не более 15 минут, штампик рядом с марочками в паспорте получен. Моя сумка уже крутилась на ленте. Греческая таможня на меня внимания не обратила. Аэропорт Eleftherios Venizelos порадовал простором, прохладой и малолюдностью. Первой насущной проблемой туриста можно не заморачиваться, евро в кармане. Купил бутылку воды и покинул аэропорт. До Афин можно добраться несколькими способами: первые на глаза попадаются таксисты – это не для меня, экономного (так за всю поездку ни разу не воспользовался услугами такси), электричку – метро решил оставить на обратную дорогу (там у меня был потом забавный инцидент, но об этом в конце рассказа). Решил ехать на автобусе Х95 до площади Синтагма. Во-первых, было воскресное утро, пробок быть не должно, ну и дешевле. Пока искал воду, двигал вправо, поэтому, при выходе из аэропорта сразу наткнулся на автобус нужного маршрута. В будочке сидел пожилой дяденька, сказал, что билеты надо покупать в будке и махнул в обратную сторону. При покупке билета столкнулся с первым проявлением греческого кризиса. Продавцом оказался молодой грек с модельной внешностью. Потом часто наблюдал, что там, где у нас работают тетеньки и гастарбайтеры, в Греции трудятся молодые парни с высшим образованием. Билет нужно прокомпостировать в автобусе. Через несколько минут автобус помчался в Афины. Время в пути – 45 минут. Пробок не было, автобус практически не останавливался. Думаю, я правильно сделал, что поехал на автобусе, установил так сказать визуальный контакт с окружающей местностью. Уже через час с небольшим после посадки я прибыл на знаменитую теперь во всем мире Синтагму. Конечная остановка автобуса Х95 - на правой стороне площади. Часто видел эту площадь по телевизору как главную арену протеста греков против своего антинародного правительства. Все выглядело несколько масштабнее. Мне показалось несколько буднично: зеленая площадь, через улицу у здания парламента за жиденьким ограждением туристы развлекаются, фотографируясь с застывшими на карауле эвзонами.
Я же спустился в метро. Итак, афинское метро. Всего три ветки: старая, зеленая от Пирея (Πειραιάς) до станции Kifissia (Κηφισιά) , новые: синяя от Egaleo (Αιγάλεω) до аэропорта (Αεροδρομϊο) и моя родная красная от Anthoupoli (Ανθούπολη) до Helliniko (Ελληνικό). Станции новых линий очень просторные, вагоны новые, идеальная чистота, археологические памятники прямо на станциях.
Старая линия под землей проходит только в центре, вагоны колоритные, старые, все в граффити. Разовый билет стоит 1,4 евро, но я покупал 24-часовой билет за 4 евро (именно 24-часовой, а не однодневный, разница существенная). Билеты надо компостировать на входе в специальных желтых ящичках. На новых линиях билет проглатывается и выплевывается, на обороте появляется дата и время, на старой линии надо сунуть билет в отверстие, очень осторожно и после компостирования вынуть (у меня был с этим связан конфуз). Для одноразовых билетов срок действия, по-моему, 90 минут, можно пересесть на другой вид транспорта, для 24-часового естественно 24 часа. Билеты можно купить в кассах, автоматах за наличные или по банковской карте. Система платформ отличается от московской, я первый раз с такой столкнулся в Париже, поэтому для себя называю ее парижской. Важно знать конечные станции. На мое удивление, несмотря на кризис афинское метро строится и довольно активно, моя карта из Lonely Planet безнадежно устарела, поэтому я немного поплутал пока понял, что мне нужна красная линия, направлением на Anthoupoli. Мой отель находился недалеко от метро Metaxourghio. Афинское метро проложено неглубоко, нет этих бесконечных московских эскалаторов. Небольшие эскалаторы дублируются лестницами. Чисто интуитивно вышел правильно на площадь Karaiskaki, перешел оживленную улицу и повернул на нужную улицу Psaron. На табличках все названия будлируются латиницей, в метро все объявления произносятся сначала на греческом, потом на английском. Начитался в интернете по район Омонии: наркоманы, проститутки, азиаты, негры. Все оказалось гораздо лучше, кто это писал видимо не был на Main bazar в Дели, или в подобных местах в других городах. Район оказался тихим, никаких наркоманов и проституток я не видел, может быть потому, что не искал. На Метаксе много приличных гостиниц, эмигранты есть, но болгары и албанцы. Отель Cosmos мне понравился, все просто, чисто, есть все необходимое для туриста. Здесь еще был маленький балкон с прикольными жалюзи.
Персонал доброжелательный, ненавязчивый, ежедневная уборка. Никаких бесконечных регистраций, просто взяли паспорт, сами записали, без вопросов и доплат выдали ключ-карточку несмотря на ранее заселение. На этаж меня доставил прикольный раритетный лифт с двумя дверьми, одна складывается в гармошку, а внешнюю нужно открывать рукой. Быстро распаковался с прицелом на сборы через два дня, принял душ, приготовил нехитрый завтрак из стандартного запаса, который всегда вожу с собой: овсяную кашу быстрого приготовления и печенье в пачке. Всегда имею стандартный набор так сказать кухонный набор: металлическую кружку, кипятильник, маленькую ложку и складной швейцарский нож. Думал немного вздремнуть, ночь ведь практически не спал. Какой сон – Акрополь и Парфенон рядом. Быстро собрался, на метро вышел на четвертой остановке Akropoli. Эта станция самая величественная. Поднявшись на поверхность, дошел до пешеходной улицы Dionysiou Aeopagitou и повернув налево, пошел по ней в сторону главного входа в Актрополь. Эта улица, на мой взгляд, истинное украшение Афин.
Очень скоро слева стоит здание нового музея Акрополя, я его посетил после возвращения с островов, но думаю, что надо было там побывать до посещения Акрополя, т.к. можно получить много ценной информации и потом посмотреть по месту на Акрополе. Недалеко от музея справа второй вход в Акрополь. Здесь тоже можно купить билет, но надо иметь ввиду, что нет камеры хранения, а с большими сумками в Акрополь не пускают. Ну и уже видно Парфенон.
Справа от улицы через ограду можно посмотреть на развалины театра Диониса, а потом подойти к входу в Одеон Герода Аттика. Не знаю почему, но он все время был закрыт. Ну а слева начинается холм Filopappou c монументом на вершине.
Лучше на него подниматься по дорожке, которая уходит влево недалеко от стоянки экскурсионных автобусов, имеется указатель.
Подъем несложный, с нескольких мест открываются красивые виды на акрополь и город.
С холма Lekavitos открывается конечно более масштабный вид, но Акрополь там далеко, а здесь как на ладони и с самой выигрышной стороны, когда виден Парфенон в перспективе, не мешала даже реконструкция. Поднялся на вершину к монументу.
Полюбовался на панораму города до Саронического залива. На днях смотрел передачу, оказывается, что на холме живут бездомные, но я ничего такого не видел. Чистенько, аккуратно и безопасно.
Далее я направился к главному входу в Акрополь. На Пропилеях людей было немного, но я все-таки решил отложить посещение Акрополя до утра, а сегодня провести разведку местности. Подошел к билетным кассам и потом поднялся на холм Ареопага. С этого холма открывается замечательный вид на агору, Плаку и Monastiraki (русскую транскрипцию названия этого района не даю, звучит прикольно, а так просто Монастырь). Ну и акрополь как на ладони с западной и северной стороны, Парфенон отсюда не виден.
Людей здесь много, попросил двух дам, совмещающих обзор Акрополя с принятием солнечных процедур сфотографировать меня, оказались землячками с Ямбурга. Вдоволь насмотревшись на Акрополь, озаботился пищей насущной и отправился так сказать в Монастырь. Начать знакомство с греческой кухней я решил с местного фастфуда: сувлаки-пита, гирос-пита: по нашему шашлык в лепешке и шаурма в лепешке с разными наполнителями. Особенностью Греции как православной страны, является то что шаурму-гирос здесь делают в т.ч из свинины. Пройдя по улочкам петляющим между античными развалинами романской агоры и библиотеки Адриана я направился на самую веселую площадь старых Афин с еще более благозвучным названием Monastirakiou. По дороге продожал любоваться Акрополем.
У маленькой церквушки в начале (или конце) улицы Mitropoleos (т.е митрополическая) располагаются рекомендованные LP заведения, которые специализируются на приготовлении гиросов и сувлак (хотя какое заведение в Греции на них не специализируется). В одном из них я потом часто обедал, но сегодня Thanasis был забит до предела, да и жалко было времени, поэтому я купил в заведении напротив свою первую в Греции питу со свиным гиросом, картошкой фри, овощными наполнителя, йогуртовым соусом, горчицей. Все это было исполнено при мне с небрежным изяществом. С сомнением посмотрев на врученное мне произведение греческого кулинарного искусства, я присел на бордюрчике у церквушки на площади и приступил к трапезе. Оказалось, чтобы есть питу надо иметь определенную тренировку. Хорошо еще, что я сидел, т.к. жидкие наполнители потекли снизу при первой же попытке откусить кусочек лепешки. В общем, вымазался я первый раз прилично, но было очень вкусно. Далее я спустился в метро опять же с благозвучным названием Монастырь и проехал одну остановку до Синтагмы. Немного поглазел на развод эвзонов и через национальные сады отправился посмотреть на остатки романской части Афин. Парк очень интересный, имеется памятник лорду Байрону.
Сквозь решетку посмотрел на величественные колонны храма Зевса Олимпийского, сквозь арку Адриана (прилично наследил в Афинах этот римский император) полюбовался на юго-восточную сторону Акрополя.
Напротив арки через улицу заметил неожиданно русскую надпись «Меховая фабрика», уже и сюда наши дамы добрались. Потом вернулся к метро Akropoli (так сказать завершил круговой трип вокруг Акрополя) и поехал в гостиницу. Одним из недостатков центра Афин является практически полное отсутствие супермаркетов. Поэтому пришлось зайти в лавочку на улице Psaron, хотел купить продуктов на завтра. Оказались все продукты с надписями на кириллице. Так я купил простоквашу «На бабу», производства пловдивского молочного завода и софийское печенье. Магазинчик торговал болгарскими продуктами. Затраты первого дня: 1. Вода 1,5 л – 0,75 евро 2. Билет на автобус Х95 – 5 евро 3. 2 билета 24-часа – 4х2 =8 евро 4. Пита – 2 евро 5. Вода 0,5 л – 0,5 евро 6. Продукты – 3,2 евро Итого: 19,45 евро
День второй – Афины Этот день я практически полностью посвятил античным памятникам Афин. Во время этой поездки главной проблемой для меня было раннее пробуждение. Практически всю поездку вставал как дома на работу, т.е. около 3:30 утра по местному времени. С одной стороны – это хорошо. Как говорится: "Кто рано встает, тому бог подает". Можно начать туристический день рано утром в прохладное время, прогуляться по пустым улочкам, успеть попасть в интересное место до появления толп организованных туристов. Это было актуально и для Афин, и для Миконоса, и для Санторини. В это первое утро в Греции проснулся очень рано, с балкона наблюдал за пробуждением большого города. На мое удивление уже в 5 утра на тихой улочке Psaron начали появляться пешеходы. Накануне по итогам разведки составил для себя план посещение памятников античности. По билету в Акрополь стоимостью 12 евро можно посетить в течение 4 дней сразу несколько античных памятников. Кроме Акрополя я включил в обязательный список античную агору, храм Зевса Олимпийского и античное кладбище Керамикос. Остальное по возможности, т.к. у меня был только один день. Завтра намечался отъезд на острова. С погодой мне в принципе повезло, особенно на островах. Первые девять дней дождей не было. По мере моего продвижения на юг погода температура медленно повышалась. Во второй день в Афинах была опять переменная облачность, но количество облаков было заметно меньше, чем накануне. Утром было прохладно, так, что одел кофту. Т.к время до открытия акрополя еще было, сначала вышел на Синтагме. Решил посмотреть на знаменитый развод эвзонов. Перед зданием парламента в столь ранний час (около 7:30) были только два эвзона и их начальник, одетый в камуфляж. У меня сложилось впечатление, что только мое появление заставило их проводить развод. В общем, в полном одиночестве наблюдал развод. Ребята молодцы, ножку тянули здорово, а ведь на ногах тяжелые туфли. Особенно впечатлило, когда они вытянули ноги на встречу друг другу под углом 90 градусов и долго их держали на весу.
Жаль не удалось досмотреть до конца, пора было двигать к Акрополю. К главному входу в Акрополь я пришел около 8:00, купил билет третьим – четвертым. Быстро поднялся через пропилеи, их детальный осмотр оставил на потом. Людей было мало, с десяток посетителей, потом прошло торжественным маршем отделение греческих солдат и начали суетиться реставраторы. Так, что мне удалось насладиться красотами афинского акрополя без толп туристов.
Трудно выразить словами впечатление от акрополя. Парфенон впечатляет, правда сильно мешает реставрация. Обошел его со всех сторон.
Немного посидел на возвышении с восточной стороны акрополя. Осмотрел Эрехтейон со знаменитыми кареатидами и деревом оливы Афины.
Потом встал у основания статуи Афины Промахос и попытался представить, как все выглядело по времена расцвета Афин. Да, прошедшие века, христианские борцы за веру, турецкие и венецианские завоеватели, английские цивилизаторы и неудачные реконструкции оставили на Акрополе не так уж и много, но все равно впечатляет. Ближе к 9 часам начали пребывать организованные группы. Еще раз обошел акрополь по периметру полюбовался сверху видами Афин, театром Диониса, Одеоном.
Пора покидать акрополь, чтобы не испортить впечатление. На пропилеях уже яблоку было уже негде упасть.
На прощанье снизу полюбовался изящным храмом Ники Аптерос и покинул Акрополь.
Читал на этом форуме отчет про Афины без посещения Акрополя. Осмотр его с близлежащих холмов конечно увлекателен, но побывать хотя бы раз в самом Акрополе надо, без этого посещение Афин теряет просто смысл. Хотя конечно толпы организованных туристов просто пугают. Очень порадовался, что успел подняться на Акрополь до их появления. Когда спускался вниз, застал просто бедлам. Одеон опять был закрыт, поэтому я пешком отправился в храм Зевса Олимпийского. Полюбовался на его величественные колонны и еще одним видом на Акрополь.
Потом вернулся на Синтагму и на метро доехал до станции Monastiraki и пошел осматривать античную агору.
От древнего центра общественной и торговой жизни Афин осталось не так много. Самое интересное конечно изящный храм Гефеста, который сохранился благодаря превращению в православный храм и стоя Аттала.
От остальных античных культовых и правительственных сооружений мало, что осталось.
Но все равно любопытно было прогуляться по Панафинейской улице,
постоять остатков колонн Одеона Агриппы,
у развалин стойи Зевса-освободителя, где Сократ любил встречаться со своими друзьями. В музей Агоры не пошел, просто уже устал. Вернулся к метро, посетил развалины библиотеки Адриана. Думаю, что за отдельную плату сюда идти не стоит, все хорошо видно сквозь решетку.
Потом зашел в Thanasis, пообедал кебабом и отправился в отель отдыхать. Кстати кебаб понравился, неострый, очень сочный, только порция сильно большая, объелся. На площади у метро купил 4 огромных персика и тоже объелся. Во второй половине дня я поехал осматривать Керамикос. Интересное место. Когда-то здесь сходились Священный путь из Элевсина и Панафинейский путь до Акрополя. Сейчас это музей под открытым небом на месте античного кладбища. Хотя от античных сооружений мало, что осталось, практически одни фундаменты, все статуи и надгробия заменены на копии и перевезены в археологические музеи. Имеется любопытный музей, главное украшение которого бык Диониса, найденный здесь в гробнице богатого казначея.
Неспешно прогулялся по улице гробниц, потом между остатками культовых сооружений, повстречал несколько черепах.
Посетителей практически не было, только группа немецкой молодежи лениво слушала рассказ греческого гида. Можно было в тишине поразмышлять о тщеславии. Богатые афиняне строили своим отцам великолепные гробницы, потом все это попало под тяжелую руку римского диктатора Суллы и практически исчезло с лица земли. В прошлом веке было откопано немецкими археологами, а теперь потомки северных варваров самодовольно слушают рассказ потомка эллинов о былом величии его страны. После Керамикоса хотел посетить романскую агору, но она в этот день была закрыта, что в принципе и не страшно. Главную ее достопримечательность Башню Ветров хорошо рассмотрел через решетку.
Далее прогулялся по старому афинскому кварталу Плаке. Читал в интернете похожести Афин и Стамбула. Считаю это неверным, совершенно разные города, с разной судьбой. Афины блеснули гением классических времен Эллады и превратились в незначительный провинциальный городок, а Стамбул 1500 лет был центром половины мира. Стамбул – это имперское величие Византии и османов, масштаб Босфора и Золотого Рога. Афины - это изящество классической античности, белое море домов, разлившееся по долине, сбегающее с гор к синеве Саронического залива. В современных Афинах все скромнее, но одновременно изящнее современного Стамбула. На Плаке очень понравилась пешеходная улица Adrianou с множеством туристических лавочек. Ну и улочки с названиями типа Hill Kekropos, Thespidos и т.п.
Хотел продолжить начатый накануне рекомендованный LP Walking Tour по Афинам, но сил хватило только найти единственный сохранившийся хорический монумент Лисикрата,
а потом как-то сбился и без всякого маршрута побрел в через Анафиотику в сторону Монастыря.
На благозвучной площади опять купил питу, уже на вынос и поехал в отель отдыхать перед вечерней прогулкой. По дороге в отель почувствовал, что обильный обед дает о себе знать. Да еще и персики. С фруктами мне всю поездку не везло. Первые три дня стараюсь не увлекаться местной пищей, но здесь не удержался. Пришлось заскочить в болгарскую лавочку и купить литр славянского молока, ну и употребить две таблетки активированного угла. Но питу все же съел. После заката солнца вернулся в центр, просто гулял по улочкам, любовался ярко подсвеченным акрополем.
Кстати в недорогих заведениях вечером найти место непросто, без проблем можно устроиться на ужин только в дорогих заведениях с видом на Акрополь. Ну а мне надо было возвращаться в отель, собираться в дорогу и привыкать к сложному графику путешествия: переезд – две ночи на месте и опять в дорогу. Затраты второго дня: 1. Билет в Акрополь – 12 евро 2. Обед: кебаб + чаевые – 8,5+1,5=10 евро 3. Персики – 0,99х1,2 кг= 1,2 евро 4. Вода, молоко, продукты – 1,3 евро 5. Вода и пита – 2,5 евро Итого: 27 евро
Если и так, то в заблуждение меня ввели работники московского объединенного визового центра. На прямой вопрос про оплату гостиниц, получил ответ 100% предоплата всех бронирований. Для невозвратных бронирований с букинга - подтверждение списания денег в виде справки с печатью банка. В Екатеринбурге девушка мне эту справку не вернула как лишнюю, а дотошно сверяла все бронирования с ней. Ветку читал, но сложилось мнение, что не требуют подтверждение об оплате только в Москве, а Екатеринбурге, Новороссийске - требуют.
Итак, в это утро начался мой почти круиз по Кикладским островам по маршруту: Пирей-Миконос-Парос-Санторини-Пирей. Первоначально планировал отправиться из другого афинского порта Рафины, т.к. до Миконоса из него ходит больше паромов, да и путь на медленном пароме занимает на два часа меньше и билеты существенно дешевле. Но остановился на Пирее из-за более удобного сообщения с центром Афин по зеленой ветке метро. В Рафину надо ехать на автобусе. Кроме этого возвращаться в Пирей должен был на ночном пароме, поэтому хотелось рассмотреть хорошо Саронический залив. Стартовал из отеля примерно в 5-30, т.к. несколько волновался по поводу посадки на паром, и надо было приехать в порт пораньше. Пересаживался на зеленую ветку метро на станции Омония. Любопытное место. Эта же станция красной ветки ничем не примечательна, а вот на старой зеленой ветке – первоначально оставляет неизгладимое впечатление. Низкие потолки, стены выложены крупной, ярко желто-оранжевой плиткой. Люди выглядят как-то настороженно. Или может мне так показалось, и это было просто их реакция на мою настороженность, начитался ведь про Омонию… Через некоторое время поезд поехал по поверхности и меня опять потянуло в историю. Поезд ехал где-то в районе знаменитых Длинных стен, которые в античные времена соединяли Афины с Пиреем. В Пирее оказалось все просто, волновался зря. На станции метро ориентировался, куда двинет основная масса пассажиров с чемоданами. Они пошли на выход влево. У выхода из метро попытался сунуться в будочку, на которой было написано Blue Star Ferries. Оказалось турагентство, поэтому с моим электронным бронированием был любезно направлен далее. Потом перешел улицу по надземному переходу. Сразу попадаешь на паромную пристань. Немного увидел офис Blue Star Ferries.
Протянул дяденьке лист бронирования. Он попросил показать банковскую карту, с которой проведена оплата. Потом зачем-то спросил из какой я страны. Я потянулся за паспортом. Он строго на меня посмотрел и по-английски сказал, что мой паром второй по ходу движения. Я уже и сам видел Ithaki. Время от выхода из метро до погрузки на паром – не более 15 минут. У причала стояли два больших бело-синих корабля-близнеца. Сначала Naxos (на нем я потом поплыву из Пароса на Санторини)
, а потом нужный мне в данный момент Ithaki. Поднялся на борт парома. С помощью персонала быстро нашел свое место в кондиционированном отсеке АК1, расположенном на второй палубе. Крупный багаж можно бесплатно оставить в трюме на специальных стеллажах. Но надо иметь ввиду, что при массовой выгрузке, например в Миконосе, Санторини, Пирее к стеллажу надо еще пробиться. Я свою сумку оставил на стеллаже в отсеке АК1. До отправления еще было более часа. Поэтому обследовал так сказать местность. На второй палубе имелся еще один отсек АК2, ресепшн (где можно купить билеты на другие паромы), отсек бизнескласса, туалеты и несколько кафе с ценами, аналогичными городским. На этой палубе имеется небольшая открытая часть, на третьей палубе - более просторная. Не помню есть ли на этом пароме каюты. Можно купить билет без места в Deck (трюм). В этом случае можно устроиться на диванчике в проходе, за столиком кафе или на открытой части палубы. Но разница в цене с АК небольшая (5 евро) и при длительной поездке лучше взять АК, а вот если не более 3 часов, то можно и в Deck. Нужно учитывать загруженность парома, на открытых палубах немного шумно от работающих двигателей, можно попасть в плохую погоду и т.д. Курить можно на открытых палубах. В АК отсеках широкие, удобные, мягкие сидения.
У меня было место у окна, в ряду было два кресла. До отправления соседнее кресло занято не было. До отправления стюард проверял билеты у всех, кто пытался разместиться в отсеке АК. Строго по расписанию стартовали. Проплывали мимо других паромов различных компаний. Вот ночной паром Horizon (на нем я возвращался с Санторини),
вот ночной паром на Крит.
Так началось самое длительное морское путешествие в моей жизни.
В прошлом году была 2,5-часовая поездка на хорватском пароме из Сплита на остров Корчулу. Греческий паром конечно комфортабельнее, все лучше организовано, идеально чисто. По возвращению в отсек АК1 с удивлением обнаружил, что в моем кресле устроилась пожилая греческая дама. Я ей показал мой билет, она переместилась на свободное кресло рядом. А после того как я начал ходить туда-сюда ушла вообще. Экономные греки покупают билеты в deck, а потом с молчаливого согласия стюардов перемещаются после отправления парома в отсек АК на свободные кресла. Почти 7-часовой поездкой остался доволен. Стояла прекрасная погода, за бортом море, острова. Сначала долго плыли вдоль южного берега Аттики, я все высматривал храм Посейдона на Сунионе, но до берега было далеко, остатки храма, как оказалось потом совсем немасштабные.
Я гулял по палубам, позавтракал, периодически возвращался на свое место, подремал. На ресепшене можно взять карты островов, жаль карты Миконоса уже разобрали. А вот расписания движения нет, спросил у служащего. Оказалось, что Миконос третья остановка после Сироса и Тиноса. Первая остановка была на острове Сирос, в административном центре Киклад городе Эрмуполи. Остров и город очень красивые.
Наблюдал за слаженной работой греческих моряков при причаливании. Причальная стенка начинает опускаться еще в ходе движения, практически сразу начитается сход пассажиров, через некоторое время параллельно паром покидает автотранспорт. Потом начинается погрузка отъезжающих людей и транспорта. Все быстро, хоп и поплыли дальше. Потом сходил в греческий фастфуд Goodys, съел аналог хагинсов с картошкой фри, вкусно и терпимо в денежном выражении и по-гречески много. Потом был живописный, скалистый Тинос, заход в его Хору.
Сразу после выхода из Хоры Тиноса стал виден Миконос, кстати самый невыразительный остров Киклад, который я видел. Повезло миконосцам, что у них рядом Делос.
Итак, немногим позднее часа дня паром пришвартовался в новом порту Миконоса. Ну и начался исход пассажиров. Несколько был озадачен тем, как эта масса людей выберется из порта. На удивление все быстренько распределись по транспортным средствам: организованных немецких пенсионеров забрал туристический автобус, кого-то встречали трансферы из отелей, кто-то сел в такси. Пока я уточнял в будочке Hellenic seaways, откуда отправляется мой следующий корабль на Парос, на пирсе осталось несколько растерявшихся самостоятельный китайцев. Кстати, оказалось, что все паромы и спидботы отправляются теперь из нового порта. Я сел на почти пустой рейсовый автобус до старого порта и уже через десять минут был на северной автостанции Хоры Миконоса. В центр Хоры транспорт не ездит, на такси довезут чуть дальше автостанции. Особого восторга вид старого порта у меня не вызвал (говорят, что это одно из самых фотографируемых мест в Греции). На мой взгляд, красиво, но не более того.
Пошел искать забронированные и оплаченные апартаменты Domna Lakka. И сразу попал на главный туристический аттракцион Миконоса: заблудился в узких улочках. Потом с помощью местных жителей сориентировался. Судя по информации в гугле и букинге апартаменты должны быть на пересечении улиц Kalogera и Zouganelli. Надписей с названиями улиц в Миконосе практически нет, ориентировался в основном по отелям, обозначенным в LP. Но Домны нет и в помине. Местные жители любезно направили меня в другое место на площадь Lakka. В общем, язык не только до Киева, но и до Лакки может довести. Встал на площади напротив небольшого домика похожего на фото из букинга. Из близлежащей лавочки выглянула продавщица. Оказалось, что это и есть Domna Lakka, но ресепшн, вопреки информации на букинге, нет, надо звонить в турагентсво, владеющее апартаментами. По-английски я говорю с трудом, поэтому попросил даму позвонить с моего телефона в турагентство. Пришлось объяснять, почему не отвечаю на звонки и звоню с другого номера. Потом продавщица показала мне мой номер с открытой дверью и ключом, воткнутым в углублении для включения электропитания. Меня несколько озадачило качество номера: изящный балкон, мебель из натурального дерева, миникухня, холодильник и особенно прайс-лист со стоимостью номера на данное число в 75 евро за ночь (я заплатил почти в 3 раза меньше). Так бы я за два дня и не увидел служащих отеля, если бы не одно обстоятельство: в номере был сейф, но он оказался закрытым. Пошел опять к моей помощнице, вручил ей плитку российского шоколада в благодарность за помощь и попросил снова позвонить в агентство, чтобы они прислали человека открыть сейф. Она так расчувствовалась, что позвонила уже со своего телефона. Сказала, что сейчас придет girl и откроет сейф. Пришел, правда, man и открыл сейф и объяснил, как им пользоваться. На мои путанные вопросы, в тот ли номер я попал, уверил меня, что все окей. Я успокоился, разобрал вещи. Хотя слышал, что в Греции из сейфов не воруют, решил все-таки по старой привычке деньги разделить: паспорт, одну банковскую карту и третью часть денег положил в сейф, третью часть денег спрятал в закрывающейся на замок сумке, а третью часть и еще одну банковскую карту носил с собой. Так делал всю поездку, ничего не пропало. Сменил код на сейфе и закрыл его. Потом решил проверить, облом – код не сменился, сейф не открывается. Позвонил опять в агентство. Там меня спросили, приходила ли girl, я долго объяснял, что приходила не герл, а мен, что у меня просто не сменился код на сейфе. В общем, наговорил кучу долларов даже по туристической симке. Опять пришел мен, любезно потренировал меня правилам обращения с сейфом. На мои глубочайшие сорри и сигноми, сказал, что все окей. Пока искал апартаменты и разбирался с сейфом потерял драгоценное время и мои планы съездить на южные пляжи пришлось отложить на завтра. Хотя надо было съездить. Благо плюсом нового расположения Domna Lakka стала близость (100 метров) к остановке Fabrika, с которой отправляются автобусы на пляжи. Решил пойти на пляж немного южнее центра Хоры, который видел на карте в гугле. Пляж оказался рядом, но самый плохой за всю поездку, с каменистым подъемом, на котором были в наличии морские ежи.
Вода показалось холодной, но терпимой. Накупался вдоволь. Потом наблюдал закат над Делосом,
поглазел на знаменитые ветряные мельницы,
«Маленькую Венецию».
По дороге в отель зашел в «фальшивый» супермаркет с дорогими ценами. Купил несколько нарезок колбасы, сыр. Потом на углу улице Ipirou ближе к центру нашел настоящий супермаркет с хорошим выбором продуктов и приемлемыми ценами. После небольшого перекуса, несмотря на усталость, пошел осматривать город. Дошел до самой старой части города, до самой знаменитой местной церкви Панайия Парапортиани.
Разведку местности завершил в старом порту, определив место старта кораблей до Делоса. Затраты 3 дня: 1. Завтрак на пароме – 6,7 евро 2. Обед на пароме – 7,4 евро 3. Автобус из нового в старый порт Миконоса – 1,6 евро 4. Продукты – 8,8 евро Итого: 24,5 евро
Хора Миконоса оставила у меня приятные впечатления. Ожидал увидеть современный вертеп. А оказалось, что попал в приятный маленький городок, живущий подобно Дубровнику одним туризмом. Приятно было ранним утром прогуляться по его узким улочкам между идеально белыми домиками. Удивили два обстоятельства: 1. большое количество церквей и часовней, думаю значительно превышающее количество питейных заведений 2. Идеальная, просто стерильная чистота, несмотря на толпы туристов и полное отсутствие урн. Городок живет в ритме, который я наблюдал в прошлом году в Дубровнике: примерно в 9-00 начинают пребывать туристы с круизных лайнеров, которые швартуются в новом порту или стоят на рейде около городка. Потом просыпаются многочисленные постояльцы местных отелей и к обеду узкие улочки центральной части просто трудно проходимы. Вечером в городок пребывают туристы с многочисленных пляжей острова и до рассвета продолжается ночная жизнь. Утром дети идут в школу и местные жители начинают готовиться к трудовому дню. Я не тусовщик, основной целью пребывания на Миконосе была проездка на Делос, поэтому я сразу же выпал из ритма жизни большинства туристов. Миконос имеет репутацию дорогого курорта, но есть возможности недорого здесь отдохнуть: питаться в недорогих фастфудах и недорого жить в пригородах или на южных пляжах. Так, что для меня в финансовом плане Миконос оказался примерно на уровне Пароса. Наши соотечественники в массовом порядке до Миконоса еще не добрались, меховые фабрики, надписи на русском в торговых лавочках и заведения типа Scandinavian Bar замечены не были. Русский местные торговцы не знают. Утром я проснулся опять очень рано, наблюдал с балкона за завершением ночной жизни.
На этом фото изображено место моей дислокации на Миконосе.
В 7:30 отправился в старый порт и по пути прогулялся по еще тихим улочкам самой старой части городка между «Маленькой Венецией» и набережной старого порта.
К 8:30 часам пришел к будочке в юго-западной части старого порта
, купил билет туда-обратно до Делоса и в 9-00 отправился на этот остров-музей на этом корабле.
Корабль вполне комфортабельный, имеются прохладные внутренние салоны на двух палубах, но туристы в основном разместились на верхней открытой палубе. В столь ранний час это были пожилые европейцы и молодые китайцы. Делос (нынешнее название Дилос) находится всего в 5 км от Миконоса, поэтому корабль быстро доставил нас в коммерческую гавань острова, отделенную античным молом от священной гавани.
Согласно мифу именно на этом острове Лето родила Артемиду и Аполлона. После 1000 года до н.э. остров заселили ионические греки и создали здесь культ Аполлона с ежегодными празднествами. В V веке до н.э. Делос становится столицей Афинского Морского Союза, но часто бунтует против афинян. В III-II вв до нашей эры остров превращается в процветающий торговый центр, но в I веке н.э. приходит в упадок. Сейчас это практически ненаселенный выжженный солнцем островок, наполненный развалинами античных сооружений. От пристани, оплатив посещение острова, я отправился на север по синему маршруту вдоль Священному пути к развалинам культовых сооружений.
От святилищ Аполлона и Артемиды мало, что осталось.
Долго высматривал Священное озеро. Оказалось, что это огороженный невысоким каменным парапетом единственный на острове «зеленый островок».
Основная часть острова имеет просто «лунный» пейзаж. Самое любопытное место священной части острова знаменитая Терраса Львов.
Еще одно фото из этой чати острова.
Потом отправился в здание местного музея, где собраны статуи, фрески, мозаики, керамика, обнаруженные на острове.
Особенно любопытна эта статуя, изображающая местного античного общественного деятеля. Вот бы современных политиков так изображали, так сказать, ничего не скрывая.
Потом решил подняться на самую высокую точку острова – вершину горы Kynthos. Гора невысокая (113 м над уровнем моря), подъем несложный по удобной каменной лестнице.
Но с ее вершины открываются замечательные виды на развалины и «лунные» пейзажи Делоса, на окружающие острова.
На востоке открывает панорамный вид на Миконос.
Вся вершина утыкана маленькими пирамидками.
Застал там группу пожилых европейцев, которые медитировали, глядя на Миконос. Нагрешили, наверное, вчера там, вот теперь замаливали грехи. Спустившись с вершины горы, немного прогулялся по южной части развалин. Здесь гораздо лучше сохранился театр и театральный квартал, осмотрел все «дома»: Дельфинов, Клеопатры, Диониса.
Здесь чувствуется, что развалины немного подновляются, чтобы туристам не так скучно было. В 12-00 отправился в обратный путь на том же кораблике. В это время года самостоятельных туристов немного, с горы хорошо видны группы организованных туристов. В общем, вполне можно интересно провести здесь полдня. Купаться, правда, на острове запрещено. По возвращению в Хору Миконоса с трудом пробрался в центр поселка, т.к. узкие улочки были заполнены толпами круизников. Зашел сначала в супермаркет купил немного продуктов, потом купил в местном фастфуде обед на вынос и отправился в мои апартаменты, обедать и отдохнуть. Далее я направился выполнять вторую часть сегодняшней программы, так сказать пляжную. С остановки «Fabrika» вот на таком автобусе поехал на южные пляжи.
Билеты покупаются в будочке, где можно посмотреть расписание.
Движение достаточно интенсивное. Я решил начать с фешенебельного пляжа Platys Gialos, который специализируется на семейном отдыхе.
Здесь много приличных гостиниц, вилл. Пляж хороший, с крупным светлым песком, ровным входом в море. Я устроился на песочке в бесплатной части пляжа, цены на жезлонги и зонтики даже не узнавал. Людей на пляже не так много, играла негромкая приятная музыка. Вдоволь накупавшись, решил пешком двигать дальше. От Platys Gialos можно за 6-7 евро на маленьком кораблике отправиться вдоль побережья на знаменитые «свободные» пляжи Миконоса: Paradise, Super Paradise, Agrari и Elia. Чем дальше от Platys Gialos, тем больше свободы: сначала от сексуальных предрассудков, а потом и от одежды. Я же отправился пешком. Сначала посетил Paraga, здесь мне не понравился мелкий песок.
Цена на два жезлонга и зонтик – 20 евро. Потом после более продолжительной прогулки достиг Paradise.
На райский пляж он явно не тянет. Мешает, во-первых хорошо видный на фото каменистый подъем,
а во-вторых в каком раю будет так греметь музыка в стиле бум-бум. Отдыхает в основном «золотая» молодежь, много китайцев. После небольшого размышления решил прекратить дальнейшую прогулку до гейского Super Paradise и нудистской Elia, вернулся пешком на Platys Gialos. И там, в более комфортной и привычной атмосфере купался и загорал до заката. Вернулся в Хору в переполненном автобусе, которым отдыхающие направлялись в ночные заведения столицы острова. Зашел опять в «фальшивый» супермаркет. Купил поллитровую бутылку пива «Mythos». В настоящем супермакете она стоит 1,2 евро, здесь пришлось заплатить намного больше. Кстати пиво марки «Mythos» мне не понравилось, в дальнейшем покупал только Amstel. Попил пива, сидя на балкончике. Хотел немного передохнуть и отправиться на третью часть сегодняшней программы – изучение ночной жизни городка, но так устал, что уснул и проснулся уже ближе к полуночи.
Пошел изучать ночную жизнь Миконоса. На удивление, несмотря на позднее время, еще работали даже сувенирные лавки. Купил недорогой магнит. Потом сунулся в рекламируемый в LP ночной клуб Space, он оказался закрыт (наверное, по причине завершения сезона). Особенно бурной ночной жизни я что-то не заметил. Ну, сидит приличная солидная публика в многочисленных открытых ресторанах и занимается обычным делом: солидно ест и пьет. Ну, льется негромкая музыка из гей-баров. Есть особо не хотелось, пить тоже. Я забрел в плохо освещенные внутренние улочки старой части Хоры. Раньше в этом лабиринте местные жители прятались от пиратов, а сейчас от туристов. Интересное место, идешь вроде прямо, но возвращаешься опять назад и так несколько раз. А когда из подворотни выскочила черная кошка, и запахло, как мне показалось серой (на самом деле слегка запахло нечистотами), даже сердце екнуло.
Выбрался из этого лабиринта и отправился спать. Где-то дальше, в районе площади Fabrika было слышна громкая музыка. Но я отправился спать. Завтра опять в дорогу. Затраты 4 дня: 1. Билет на корабль в Делос (туда-обратно) – 17 евро 2. Вход на Делос -5 евро 3. Продукты – 6,5 евро 4. Обед – 5 евро 5. Билет на автобус до пляжа – 2х1,6 = 3,2 евро 6. Пиво – 3 евро 7. магнит – 1 евро Итого: 40,7 евро
Утром в очередной день переезда я сначала немного прогулялся в районе мельниц, «Маленькой Венеции» и старого порта.
Зашел в кондитерскую, купил 2 местных хлебобулочных изделия, похожих на наши баранки, только витые и из хрустящего теста. Очень вкусно. Отказался от намеренья еще раз прокатиться до южных пляжей и до check-out в 12:00 и просто гулял по Хоре.
Хотел посетить этнографический музей и дом Лены, где сохранена атмосфера жилища местной аристократки. Но музеи оказались закрыты. Заглянул в несколько лавочек, где туристам предлагается стандартный набор сувениров. В городке имеется несколько дорогих бутиков знаменитых торговых марок, например вот этот.
Увидел в одной из витрин забавную футболку, на которой было написано, Миконос «тра-тат-та» Ибицу. Я на Ибице еще не бывал, но думаю, что это преувеличение.
Еще накануне определил три способа добраться до нового порта: уже проверенный автобус от автостанции к северу от старого порта, автобус от автостанции Fabrika и водное такси из старого порта. О поездке на такси даже и не думал. Highspeed 5 компании Hellenic Seaways отправлялся на Парос в 14-55. Торопиться мне было некуда. Поэтому первоначально решил поехать на водном такси (стоимость – 2 евро). Покинул апартаменты Domna Lakka строго во время check-out, не закрыв номер, просто оставив ключи внутри. Пешком дошел до старого порта, но в это время, в самый разгар наплыва круизников это не самое приятное место: жарко, суетно. Водное такси отчаливает от пристани кораблей до Делоса. Следующий катер отправлялся в 13:00. Решил сходить на автостанцию, уточнить расписание га всякий случай расписание автобусов до нового порта. Оказалось, что автобус отправляется через пятнадцать минут. Тащиться с сумкой обратно к причалу водного такси не хотелось. Поэтому поехал в новый порт на автобусе. Молодой грек в будке Hellenic Seaways, сказал, что билет выдаст только за час до отправления. Инфраструктура в новом порту практически отсутствует: одно кафе, две билетные будки и лавочка. Так, что торопиться сюда совсем не стоит. Сидел на лавочке, кушал мороженое и наблюдал за жизнью паромного причала. Сначала отправился полупустой паром до Рафины. Вообще в сентябре пассажиров относительно немного, свободные места имелись на всех паромах. Так, что можно было не бронировать билеты заранее. Потом наблюдал уже со стороны прибытие-отплытие ужу знакомого Blue Star Ithaki.
Потом на горизонте появился силуэт странного корабля, оказалось, что это нужный мне Highspeed 5.
Корабль, несмотря на достаточно внушительные размеры, двигался удивительно быстро. До этого мое знакомство с быстроходными кораблями ограничивалось поездкой на катамаране Ломпарайи между тайскими островами Самуй и Панган. Начитался в интернете про качку на таких кораблях, но между Миконосом и Паросом других вариантов не было. Корабль оказался достаточно комфортабельным. Место в экономическом классе, оказалось аналогичным АК на паромах Blue Star. С погодой повезло, поэтому 50-минутная поездка на Highspeed 5 прошла успешно. Немного донимали окружающие меня немецкие пенсионеры, которые сначала долго разбирались с местами, а потом громко обсуждали свой маршрут. Главный город Пароса Парикия очень удобен в транспортном плане. Паромная пристань располагается прямо в центре городка. Покинув паромный порт, я направился влево вдоль набережной и через 10 минут уже оказался в отеле Grivas.
Сонный молодой парень на ресепшн совсем не понимал английский, да и писал на латинице с трудом. Пришлось своей ручкой помогать ему зарегистрировать меня в амбарной книге. У отеля оказались два преимущества, удобное месторасположение и большой балкон, который выходил во внутренний двор с лимонным деревом. Отель оказался полупустым, было тихо и мне все время казалось, что я здесь один. После размещения отправился на расположенный в 100 метрах пляж Ливадию. Пляж так себе, мне не понравился, поэтому купаться не стал, только пообедал сувлакией в кафе. Вечером гулял по центру городка. Со стен венецианского кастро наблюдал красивый закат.
Посетил главную достопримечательность Пароса, старейшую действующую церковь Греции Экатодонпильяни (Церковь ста дверей).
Окон и дверей в церкви 99, но согласно легенде когда найдут сотую дверь, Константинополь будет возвращен грекам. Парикия и весь Парос мне очень понравились. Нет толп туристов, особенно круизников. Поэтому спокойно, тихо. Несмотря на это в центре и на набережной присутствует вся необходимая инфраструктура: отели, рестораны, кафе, супермаркеты, сувенирные лавочки, турагентства. В районе кастро бутики и магазины известных марок. Вечером улицу между кастро и набережной закрывают для автомобильного движения и весь район превращается в большую пешеходную зону. Уже в темноте отправился за покупками в супермаркет известной французской сети Carrefour. Честно говоря, наверное зря, т.к. на набережной есть хороший супермаркет. Купил бутылку греческого вина. Примерные цены: нарезка вареной колбасы и нарезка сыра (в объединенной вакуумной упаковке – 2 евро), литровый пакет сока 0,99 евро. Потом спустился на набережную и отправился в отель спать. Завтра предстояла поездка по Паросу. Затраты 5 дня: 1. Хлеб – 1 евро 2. Сувенир – 3 евро 3. Билет на автобус до нового порта Миконоса – 1,6 евро. 4. Мороженое – 2 евро 5. Обед на Паросе – 9+1=10 евро 6. Продукты – 14,1 евро. Итого: 31,7 евро
В планах на этот день было доехать на автобусе до городка Лефкас, который при турках была столицей острова. Потом прогуляться византийской мраморной дороге и посетить пляжи на юго-востоке острова от Пило-Ливади до Дрьоса. На автостанции островного KTEL рядом с паромной пристанью имеется красочное расписание с фотографиями мест, через который проезжает автобусы нескольких маршрутов.
В 7:00 отправился по набережной к автостанции. Удивило полное отсутствие людей в центре Парикии. Представил себе пробки в это время в родной Тюмени. Интересно, когда греки работают? Автобусное движение на Паросе менее интенсивное чем на Миконосе, не говоря уже про Санторини. Но автобусы такие же комфортабельные и строго придерживаются расписания. Действует такое правило, что если покупаешь билет у водителя, то стоимость проезда увеличивается, чтобы не возиться с евроцентами. За официальную цену можно купить билет в будочке на автостанции, в киосках или в автомате. В столь ранний час будочка и киоски не работали. Билетный автомат имел древнюю конструкцию. Я прекратил попытку купить у него билет, когда он после нескольких моих манипуляций внезапно вздрогнул и ярко осветился. Автобус приехал вовремя, честный водитель показал мне на автомат, улыбнулся и продал билет до Лефкаса за 2 евро. Для меня Парос ассоциируется с мрамором, который раньше здесь добывали. Дорога в Лефкас расположенный на возвышенной центральной части острова пролегает мимо Марати, где мрамор последний раз добывали для гробницы Наполеона. Тут же расположен археологический объект, связанный с минойской цивилизацией. Далее дорога поднимается на живописные горы центральной части острова. Высота приличная, даже уши закладывает. В Лефкасе прогулялся от остановки автобуса по безлюдным улочкам до местного собора. Красиво: средневековые домики, кофенио, идеально чистые улочки выложены мрамором. Полюбовался собором, посетил, расположенное в его ограде кладбище.
При этом из живых существ встретил только котенка, который сопровождал меня всю недолгую прогулку по городку. Часы на колокольне собора пробили 8 часов и я отправился искать начало византийской мраморной дороги.
Дорогу нашел быстро, немного прогулявшись влево от собора по красивым улочкам городка.
Потом примерно час шел 3 километра по мраморной дороге до деревни Продромос. Дорога местами хорошо сохранилась и представляет неширокую дорожку, ограниченную от обрыва невысоким каменным бордюром.
Стояла чудесная погода. Так я и шел мимо ветряных мельниц, белых аккуратных домиков, оливковых рощиц, а впереди сверкало море.
Попробовал оливку с вот этого дерева, чуть не поперхнулся от горечи.
Продромос оказался маленькой деревенькой, старый центр которой состоит из аккуратных белых домиков, защищенных стеной.
Немного передохнул на скамейке и автобусной остановки на входе в деревню. До прибытия ближайшего автобуса было около часа, поэтому я пешком пошел по автодороге мимо деревни Марписса до рыбацкого порта Писо-Ливади. В Писо-Левади не задержался, маленький пляж в порту не понравился
и я через небольшой подъем оказался на приличном песчаном пляже Логарас. Пляж очень удобный, с крупным желтым песком. Долго здесь купался в компании немногочисленных западных пенсионеров.
На этом пляже есть несколько разноплановых кафе. В претенциозном немногочисленных клиентов обслуживала дама в маленьком черном платье, а в другом пенсионеры играли в настольные игры, пили вино и пиво. Я направился сюда. Заказал смесь морепродуктов, салат, бокал вина и бутылку воды. Вкусно и относительно не дорого. После обеда направился дальше по побережью. Скоро пришел на пляж Пунда.
Этот пляж оказался близнецом миноносского Paradise. Так же ориентирован на молодеежь, так же громко играла соответствующая музыка и так же все портил каменистый подъем недалеко от берега. Немного здесь покупался и направился далее. Через несколько небольших пляжиков, на одном из которых одиноко загорал нудист, я попал на замечательный пляж.
Думал, что это и есть «Золотой берег», но, как оказалось, это был новый «Золотой берег». Пляж официальный, имеется спасательная вышка, контейнеры для мусора. Другой инфраструктуры никакой, радом лишь несколько вилл да одна гостиница-ресторан. Идеально прозрачная лазоревая вода, никакого волнения, т.к. пляж защищен от мора небольшой косой. Устроился здесь в тени дерева и долго купался, наблюдал за проплывающими яхтами и видами Наксоса на горизонте.
Потом двинулся дальше. Оказалось, что настоящий Золотой берег находился в 10 минутах ходьбы на юг. Пляж красивый, гораздо больший по длине и ширине, чем предыдущий.
Здесь уже присутствовала инфраструктура и отдыхали несколько компаний. Начал размышлять, остаться здесь и ехать на последнем автобусе через полтора часа. Решил все-таки не искушать судьбу, да и уже устал, сказался продолжительный маршбросок из Лефкаса. Сел на автобус маршрута №1 и вернулся обратно в Парикию через Лефкас. Последний автобус был маршрута №5 и должен был ехать вдоль восточного побережья через модный курорт Наусу. Вечером гулял по Парикии, купил несколько сувениров. Завтра уже надо ехать дальше, а Парос достоин более продолжительного пребывания. Жаль не хватило времени посетить северную часть острова, мраморные карьеры Марати, остров Антипарос со знаменитой пещерой. Затраты 6 дня: 1. Билет на автобус до Лефкаса – 2 евро 2. Обед: 11+1=12 евро 3. Билет от Золотого берега до Парики – 3 евро 4. Продукты – 2 евро 5. Сувениры – 5 евро Итого: 24 евро
Спасибо за лестный отзыв. С названием храма согласен.
День седьмой – Парос – Санторини
Утро дня очередного переезда я снова посвятил более детальному осмотру городка, приютившего меня. Чтобы не попасть впросак, все названия стараюсь приводить по русской версии путеводителя Dorling Kindersley «Греческие острова». Если там нет нужной информации, название привожу согласно англоязычного путеводителя Lonely Planet. Но иногда автоматически проскальзывает название объекта, как я его привык называть во время поездки. Название островной столицы Пароса в DK приводится как Парикья, но как-то с такой трактовкой не вяжется название городка в LP как Parikia. Я привык называть его Парикия. Сравнивая Парикию с двумя другими островными столицами, которые посетил за время этой поездки, думаю, что она более приспособлена для жизни, а не только для приема многочисленных туристов как Хора Миконоса или Фира: широкие улица, удобная транспортная развязка. Недавно реконструированная главная городская площадь Plateia Mavrogenous производит очень приятное впечатление.
С ее южной стороны отходит главная торговая улицы Agora (Market st.) c достаточно внушительными зданиями, в которых разместились банки, рестораны и разноплановые магазины.
Кстати здесь можно купить наряду со стандартными сувенирами и что-то оригинальное. Снова прогулялся по кастро.
В его стены и, правда, уложены колонны из античных храмов.
Место интересное, чем-то напоминает дворец Диоклетиана в Сплите, так же дома встроены в стены кастро.
Более внимательно осмотрел церковь Ста дверей. Названий у церкви много, я привожу название из DK, а официальное - церковь Успения Богородицы. В этот раз посетил церковь во время службы, впечатление в моей, в общем-то, атеистической душе остались глубокие. Подобное впечатление у меня было от Святой Софии в Стамбуле. Здесь конечно масштаб не тот, но атмосфера благостности просто поражает. Как говорится, здесь живет бог.
Заглянул в церковную лавочку и купил кучу сувениров религиозной тематики для моих верующих друзей. Затем проследовал в офис компании Blue Star, где мне без вопросов и предъявления каких-либо документов выдали билет на паром Blue star Naxos и значительно раньше, чем за час до отправления. Кстати офис компании Blue star найти непросто, т.к. он расположен несколько на отшибе и теряется в тени турагентств, которые имеют схожие вывески. На набережной наконец-то купил себе головной убор, который спас меня на следующий день от верной смерти на античной Тире. До этого, с целью получше загореть путешествовал без головного убора. Было очень тяжело, несмотря на сентябрь, солнце пекло не хило. Цены на Паросе мне показались на 20-30% ниже, чем на Миконосе. Отель покинул за полчаса до отправления парома. На пристани собралась уже приличная толпа пассажиров. Я забрался на огромные валуны, которые защищают набережную от штормов и стал ждать появления парома. Naxos бодренько выскочил из-за мыса и устремился к пристани.
Поднявшись на паром, я оставил сумку на стеллаже, на нижней палубе и устроился за столиком на открытой второй и приготовился к трех часовому переезду на Санторини. До свидания Парикия…
Сначала мы обогнули Парос с Севера, хорошо была видна Науса.
Следующая остановка была в Хоре Наксоса. Наблюдал за слаженным процессом выгрузки –погрузки людей и машин на паром.
Красивый городок – бывшая столица венецианского герцогства.
Над городом явно выделяется венецианское кастро. Впечатляют длинные песчаные пляжи на западном побережье Наксоса к югу от города.
Потом мы двинулись на юг между Наксосом и Паросом. Я с интересом разглядывал панораму восточного побережья Пароса, где я вчера путешествовал.
После этого заглянул в фастфуд Goodys, купил обед и вернулся на палубу. Кушал, наблюдая за видами восточного побережья острова Иос.
Потом большинство пассажиров сгрудилось по левому борту, чтобы наблюдать красивые виды Санторини. Остров конечно красив какой-то неземной красотой. Проследовали мимо Ойи, Фиры в новый порт Атиньос (названия населенных пунктов привожу так, как они указаны в расписании автобусов).
Санторини был конечной остановкой парома, естественно все пассажиры вышли здесь. Толпа собралась приличная, немного волновался по поводу поездки отсюда до Фиры. Но зря – все было достаточно организованно. Я сразу устремился к зеленому рейсовому автобусу до Фиры, проскочив мимо растерявшейся группы китайцев. Оплатил проезд и успел занять место. Китайцам пришлось стоять в проходе. Через некоторое время кавалькада, состоящая из различных транспортных средств начала впечатляющий подъем из порта наверх кальдеры. Думал, что будет полегче наверху, нет, серпантин продолжался почти до самой Фиры. У меня были оплачены две ночи в апартаментах Blue Horizon, которые, судя по карте, должны были находиться чуть вниз от школы на северной окраине Фиры. Проблема нахождения апартаментов на греческих островах была в очень условном обозначении их расположения на картах. Вот и здесь начались проблемы. Прошел я по главной улице Фиры до школы, спустился вниз до небольшой церкви, но на обозначенном на карте месте нужные апартаменты отсутсвовали. Больше получаса блуждал по кривым улочкам, все попытки обратиться за помощью к окружающим ни к чему не привели. А бродить по улицам Фиры сложно, большой перепад высот, полное отсутствие тротуаров и довольно интенсивное автомобильное движение. Уже отчаявшись, опять поднялся к церкви, решил так сказать осмотреть местность сверху. Блин, вот нужный дом, правда прилично дальше внизу. Прекрасный ориентир – этнографический музей. Понятное дело - хочется показать, что объект находится ближе к кальдере. В принципе – это единственная претензия к хозяину апартаментов. Он меня уже ждал, был очень любезен, пытался даже показать на карте самые интересные места острова. Но был мной с извинениями остановлен. Его сын помог доставить сумку до номера, за что получил скромные чаевые. Когда попал в номер, всю усталость сняло. Огромный номер, с огромной железной кованой кроватью, холодильник, ванна и большой балкон с видом на обратную сторону острова.
Долго отмокал в ванне. Потом отправился на разведку местности. Блин, ну что стоило хозяину апартаментов выложить в букинге картинку с оборотной стороне визитки отеля. Все оказалось просто, минут 10 пешком до автостанции по улице параллельной главной улице Фиры. На автостанции детально изучил расписание автобусов по острову.
Далее проследовал на главную площадь, купил здесь в одном из многочисленных фастфудов очередную гирос-питу и отправился гулять по пешеходной улочке, проложенной по краю кальдеры. Закат уже практически завершился.
С закатами на Санторини мне не везло, или чуть опаздывал, или были не очень удачными из-за облаков. Прогулялся по кальдере до границы между Фиростефани и Имеровигли. Отсюда открывается замечательный вид на Фиру, острова Неа Камени и Тирасию. Внизу рейде старого порта стояли на приколе несколько круизных лайнеров. Красиво, что сказать.
Людей в это время на кальдере в Фире немного. Туристы в это время перемещаются в сторону Ойи. Потом заглянул в супермаркет Carrefour, расположенный недалеко от главной площади, затарился вином, пивом, продуктами. Потом купил сигареты. Кстати продаются они в киосках и стоят одинаково по всей Греции. Качество посредственное, наши - лучше. На обратном пути в апартаменты еще умудрился не там свернуть и проплутал немного по улочкам на окраине Фиры. Относительная удаленность моего жилища от центра Фиры имело одно несомненное преимущество: было очень тихо, никаких посторонних звуков. Долго сидел на балконе, пил вино и глядел на соседний островок, четко выделяющийся в свете луны.
Затраты 7 дня: 1. Сувениры в церковной лавке на Паросе – 15 евро 2. Кепка – 5 евро 3. Обед на пароме – 8,5 евро 4. Билет на автобус из порта до Фиры – 2,2 евро 5. Чаевые – 0,5 евро 6. Гирос-пита и 0,5 поды – 3 евро 7. Продукты -12,05 евро 8. Сигареты Winston – 2 пачки – 6,6 евро Итого: 53,85 евро
Утром проснулся от пения петуха. Сначала подумал, что это звонок на телефоне. Оказалось, натурально проснулся с «первым петухом». С балкона наблюдал рассвет, солнце поднималось из-за острова Анафи. Очень красиво.
Не менее красивы ярко подсвеченные рассветом дома и церкви в Фире, которые постепенно поднимаются к кальдере.
Сегодня в планах начать день с пляжного отдыха в Камари. Но сначала немного прогулялся по утренней кальдере. Из моих апартаментов до кальдеры было пять минут ходьбы, правда в крутой подъем по лестницам, петляющим между многочисленными отелями и жилыми домами. Заметил несколько образчиков старой архитектуры.
От центральной улицы Фиры к кальдере двигался в хвост мулам, которые двигались к месту постоянной дислокации в старом порту.
Люблю гулять по безлюдным утренним улочкам.
Санторини в плане зрелищности для меня стоит на втором месте после Акрополя за всю описываемую поездку. В плане отдыха несколько напрягало большое количество туристов. Я предпочитаю более уединенные места. Но в принципе у меня получилось так, что я насладился основными достопримечательностями острова практически в одиночестве или при небольшом количестве других туристов. Исключение конечно закат в Ойе, но я этого сам хотел. В плане разнообразия развлечений Санторини так же в полном порядке: красные, черные и белые пляжи, есть исторические места, музеи и картинные галереи, разнообразные морские прогулки. Все очень хорошо организовано. Удивительно, но греки умудряются практически без сбоев справляться с наплывом туристов. Остров практически полностью застроен разнообразным жильем, так, что можно найти разные варианты размещения: от супердорогих на кальдере, до дешевых в хостелах в центре Фиры. После прогулки по кальдере я отправился на автостанцию через непривычно пустую центральную площадь.
Сел в первый полупустой автобус до Камари. Дорога до Камари удобная, короткая поездка совсем не утомительна. Пляж в Камари понравился.
Имеется вся инфраструктура, сочетание черной некрупной гальки и синего моря просто завораживает.
Рано утром людей на пляже немного, я устроился прямо на гальке, ближе к скале. Вход в море здесь ровный, с погодой повезло, море было спокойным. Купался и загорал примерно до 11 часов, потом пляж стал наполняться отдыхающими, стало заметно жарче. И я начал поглядывать на скалу, которой находится Античная Тира. Подъем по серпантину мне сначала показался не таким уж и длинным (снизу видно только часть серпантина). Поэтому проигнорировал предложение доехать наверх в микроавтобусе (не помню уже за 2 или 4 евро) и пошел пешком. Сначала поднимался бодро, но когда понял, что идти придется значительно дольше, сбавил обороты, часто отдыхал на лавочках, любовался видами Камари, фотографировал.
Подъем утомительный, но не смертельно. Лучше конечно подниматься рано утром, когда не так жарко. Очень порадовался, что купил на Паросе бейсболку, без нее было бы очень тяжело. Подъем на верх занял у меня примерно час. Вход в Античную Тиру в этот день был бесплатный (наверное, по случаю Всемирного дня туризма). Сам археологический памятник большого восторга у меня не вызвал, хотя имеется неплохо сохранившаяся раннехристианская базилика, агора, маленький театр, храмы.
Городок был небольшой, ничем особенно выдающимся не отметился, немного блеснул в эллинистическую эпоху и был покинут после небольшого извержения вулкана Санторини в VIII веке н.э. Но место достойно посещения из-за замечательных видов на Эгейское море, пляжи Периссы и Камари, на аэропорт.
Решил спускаться не по уже проторенной дороге в Камари, а по практически козьей тропе на другую сторону скалы в Периссу.
Спуск несложный, думаю и подъем тоже легче, чем из Камари. Мешало только одно обстоятельство, на мне были открытые сандалии, в которые периодически забивались острые мелкие камни. Устал, конечно, прилично. Поэтому, когда спустился вниз и добрался до пляжа Периссы, получил истинное наслаждение от прохладных вод Эгейского моря. Погода стала несколько ветреной, на море поднялось небольшой волнение. Пляж в Периссе мне понравился меньше, чем в Камари (хотя и более широкий, но менее удобный).
Перисса находится в стадии развития, много строится новых объектов. Кто будет выбирать вариант размещения между Камари и Периссой, советую выбрать Камари: пляж лучше и самое главное более удобный и быстрый путь до Фиры. В Периссе первый раз столкнулся со сбоем в работе общественного транспорта, долго пришлось ждать автобус. Потом ехал стоя в переполненном автобусе по серпантину центра острова. По возвращению в мои апартаменты долго отмокал в ванне и поэтому, немного не рассчитал по времени наступление очередного заката. Планировал встретить его на скале в Имеровигли, но солнце опустилось за остров Тирасию, когда я был на границе Фиростефани и Имеровигли, чуть-чуть не успел.
Имеровигли мне показалось самым зрелищным местом на Санторини.
Отсюда открываются замечательные виды на всю округу, да и сам поселок красив.
Потом прогулялся по торговым заведениям, видел забавные зазывные надписи на русском, купил сувениры. Мне понравились фигурки из черного и красного местного материала, копирующие или имитирующие знаменитое кикладское искусство.
День этот выдался насыщенным. Если накануне пересек остров Санторини с запада на восток и обратно, то в этот день можно сказать дважды пересек остров с севера на юг и обратно, съездил единственный раз за всю поездку на организованную экскурсию и прокатился на муле. Начал день на рассвете в Ойе и можно сказать завершил его там же после заката. Итак, утром я на первом автобусе отправился в городок Ойю (он же Ия) – самое романтическое место острова Санторини. Считается, что городок особенно красив на закате, но мне он больше понравился на рассвете в ярких лучах солнца, поднимающегося из-за кальдеры.
Думал, что это типичное тусовочное место, но оказалось в городке есть, что посмотреть и в экскурсионном плане. До землетрясения 1956 года это был процветающий коммерческий центр. Местами сохранились старые неоклассические особняки, знаменитые скафта – дома, вырубленные в скале. Ну и конечно, очаровательные церкви с синими куполами.
Долго сидел на неплохо сохранившемся укреплении, которое вечером является эпицентром действа под названием «Закат в Ойе».
Потом решил спуститься к пляжу Амуди, но на полпути решил, что красный пляж увижу в Акротири и решил поберечь силы, и вернулся обратно наверх.
В общем, Ойя несомненно стоит двух поездок. Потом с пересадкой в Фире отправился на юг острова в Акротири. Античный Акротири по случаю понедельника был закрыт, поэтому меня интересовали Красный и Белый пляжи на южной стороне острова. Из Фиры ехал на рейсовом автобусе в компании с шумными китайцами. Так же за ними медленно шел в сторону пляжей от конечной остановки автобусов. У пляжей нас ждал облом, на красном пляже случился обвал, доступ к нему перекрыт, от этого вид этого пляжа и расположенного немного дальше белого стал даже колоритнее.
Когда возвращался назад, думал прогуляться до раскопок, но на остановке стоял автобус, нужно было возвращаться в Фиру и решать вопрос о программе второй половины дня. Знаменитую фреску с боксирующими мальчиками, найденную на раскопках в Акротири, видел потом во всей красе в Национальном археологическом музее в Афинах. После возвращения в Фиру, начал интересоваться экскурсиями в турагентствах в районе центральной площади. Предложения разнообразные: от посещения только вулкана, до прогулке на полдня с посещением Тирасии, ну и конечно закатная тематика. Цены примерно одинаковые, есть правда предложения +/- 2-5 евро Я выбрал трехчасовую экскурсию на вулкан Неа Камени с купанием около Палья Камени. Время отправления есть разное, я выбрал 14:00 из старого порта Скала-Тира., т.к надо было еще решить вопрос с размещением багажа или продлением гостиницы (приближался check-out). Хотя камера хранения в отеле Pelikan сейчас не работает, но в турагентстве посоветовали обратиться в одноименный ресторан, также расположенный в районе центральной площади Фиры. Оказалось, что там оказывают такую услугу, и бесплатно. Вернулся в отель. Хозяина и обслуживающий персонал видел только при заселении, хотя что-то подобное на ресепшн и кафе в отеле имелось, но все время было закрыто. Оказалось, что хозяин на маленьком тракторишке расчищает место под бассейн. Продлить проживание до полуночи согласился за полную стоимость ночи. Я посмотрел на его уставшее лицо и без торгов заплатил. Номер мне понравился, было совсем не жалко двадцатки. После небольшого отдыха вернулся в центр города, купил билет на экскурсию, перекусил маленьким шашлычком и отправился в старый порт. Можно было спуститься на подъемнике за 4 евро, но я решил прогуляться пешком по лестнице. Вначале приходится проходить сквозь строй мулов, сами понимаете - аромат здесь стоит необыкновенный.
Впереди шла молодая китайская пара, весело продолжили путь вниз, фотографируя друг друга и поднимающихся на верх седоков. Эта дама явно была в полном восторге.
Потом смотрю, что у китайской дамы округлились глаза. Оказалось, что к нам довольно быстро приближалась группа мулов, причем без поводыря. Весь оставшийся путь вниз успешно обгоняли мулов, попутно избегая продуктов их жизнедеятельности на камнях лестницы. Старый порт – место довольно оживленное, заполненное круизниками и экскурсантами, отправляющимися на различные морские прогулки. Скоро прибыл корабль с предыдущей экскурсией (кстати, заполненный под завязку). Я же отправился на заполненном едва наполовину деревянном паруснике с двигателем.
Экскурсия понравилась. Сначала можно было любоваться видами на кальдеру и острова.
Потом была остановка на вулкане Неа Камени, образовавшемся в результате извержения относительно недавно в XVIII веке н.э.
Нас просто высадили и отправили на прогулку без гида. За вход на остров взимается дополнительная плата. Я первый раз в жизни был на вулкане, пусть и небольшом и практически не подающем признаки жизни. На острове есть ориентиры, типа маршрута. Наша группа быстро разбрелась.
С обратной стророны острова хорошо виден Палья Камени.
Кстати вулкан хоть и остывший, но не совсем, местами что-то выделяется, имеются датчики контроля.
Смотрел на застроенную отелями кальдеру и представлял себе: не дай бог тряхнет (а здесь это периодически случается) и все это великолепие обрушится вниз.
Потом был небольшой переход на корабле к соседнему островку Палья Камени (Старый пожар), который, кстати, буйствовал во времена античности, а в 726 году н.э. привел к кризису во всем Эгейском регионе и упадку Античной Тиры. Здесь нам предстояло купание в целебных серных источниках. Корабль близко к источнику подойти не может, поэтому желающим искупаться предложили прыгать с корабля и добираться до места купания вплавь.
Я прыгнул одним из первых, когда вынырнул, вспомнил, что плоховато плаваю, но ничего доплыл, на обратном пути даже пропускал дам. Источники не сильно горячие, купание приятное, в рыжеватой воде.
Потом чувствуешь необыкновенную легкость. Затем двинулись в обратный путь. Подняться из старого порта наверх можно тремя способами: пешком (не рекомендую, тяжело), на подъемнике и на муле. На подъемнике я ездил не раз, а вот на муле ни разу. После небольшого раздумья (стоимость подъема на муле чуть дороже подъемника) направился вслед за китайцами из нашей группы вправо к стоянке мулов, а европейцы в основном пошли влево к подъемнику. Мне страшно «везет» на приключения в таких поездках. В тайском Канчанабури погонщик ударами деревянного молотка успокаивал молодого «слоника», развлекая меня песней «Пусть бегут неуклюжи…». Тут же мне опять «повезло» на мула. Сначала меня посадили на мула с короткими стременами, никак не мог попасть ногами в стремена. Мой мул почувствовал на себе явного «чайника» и ретиво устремился вперед, обгоняя других мулов. Тем не очень это нравилось, норовили укусить возмутителя спокойствия, местами начиналась давка. Потом в середине пути мой мул сдал и на первый план вышел огромный мул с восседающим на нем величественным жителем Поднебесной, явно имеющим навыки верховой езды. Мул двинул вперед, сминая мулов соотечественниц ездока. Визг был еще тот. Пришлось одному из греков бегом спускаться вниз и восстанавливать порядок в нашей группе. Было весело и страшно, мой мул периодически прижимался к невысокому парапету лестницы, от взгляда вниз кружилась голова. Я еще умудрился все это периодически снимать на видео, поэтому с трудом удержался в седле во время второго кризиса дисциплины в нашей группе.
После все-таки благополучного завершения подъема, я еще немного прогулялся по сувенирным лавкам, забежал в супермаркет. Людей в районе 5 часов вечера на кальдере значительно меньше, в 13 часов просто яблоку негде было упасть. Потом я отправился на автостанцию и на переполненном автобусе отправился в Ойю встречать закат. Утренняя разведка пошла на пользу, успел занять неплохой место между укреплением и ветряной мельницей, с которого открывался неплохой вид. С закатом опять не повезло, помешали облака.Но в принципе это было неважно. Не первый раз принимал участие в рассветно-закатных туристических тусовках (был опыт в Варанаси и Ангкоре). Самое интересное в подобный действах не результат, а процесс, когда собирается разноплеменная толпа и ждет «чуда».
В Ойе особый колорит придает вереница кораблей, которые выстраиваются в своеобразную очередь, чтобы показать закат своим пассажирам в наиболее выгодном свете.
После завершения «церемонии» народ долго не расходился, пускали фейерверки, веселись… Потом немного прогулялся по улочкам Ойи, вампиров, которые согласно легенде населяют городок, не заметил и отправился на остановку автобуса. Застал здесь нехилую толпу, но греки быстро сориентировались, подогнали дополнительный автобус. На Санторини удивило, что кондукторами на автобусах трудятся молодые парни. В этом автобусе молодой грек был просто не подражаем: обилечивал пассажиров на нескольких языках, попутно успокаивал наиболее возбужденных закатом и спиртными напитками. Кстати многочисленные соотечественники вели себя самым тихим и достойным образом. Русские дамы выделялись вечерними туалетами и соответствующим макияжем, куда там их европейским конкуренткам в шортах и футболках. В отель вернулся уставший и полностью удовлетворенный. Осталось только немного отдохнуть и собраться в дорогу. Ровно в полночь отправился пешком на автостанцию, ехать в порт решил на последнем рейсовом автобусе. Но это был уже следующий день. А завершившийся оказался для меня последним днем лета в этом году… Затраты 9 дня: 1. Билет на автобус в Ойю, туда-обратно – 3,2 евро 2. Магнит – 2 евро 3. Билет на автобус до Акротири, туда - обратно – 3,6 евро 4. Сигареты – 6,6 евро 5. Доплата за номер – 20 евро 6. Обед – 2,8 евро 7. Экскурсия на Неа Камени – 15 евро 8. Вход на остров – 2 евро 9. Поездка на муле – 5 евро 10. Продукты – 4 евро 11. Билет на автобус в Ойю, туда-обратно – 3,2 евро 12. Сувенир – 9,5 евро 13. Молоко 1л. – 1,5 евро Итого: 78,4 евро
День десятый – Санторини – Пирей – Афины – мыс Сунион
Ровно в полночь пешком отправился на автостанцию Фиры. Ключ оставил в номере, не закрывая дверь. На автостанции застал один автобус, толпу явно нервничающих туристов. Объявили посадку, началась суматоха. К счастью прибыл вызванный работниками KTEL дополнительный автобус. Автобусы отправились с небольшим опозданием (в расписании значилось 0:30). Расписание автобусов Фира – порт Athinios определяется на два дня в зависимости от расписания паромов, поэтому отсутствует на сайте KTEL Санторини. Автобусы отправляются примерно за час до прибытия паромов. До порта доехали благополучно. Я быстро нашел офис компании Blue Star Ferries. Служащий компании при оформлении билета попросил паспорт, скопировал главную страницу и попросил написать номер билета и расписаться (в Греции, в каждой губернии свои правила). В этом порту неплохая инфраструктура, есть кафе, зал ожидания. Потенциальные пассажиры уже столпились у выхода на пристань. А в море недалеко от причала медленно готовился к причаливанию грациозный паром Blue Horizon. Впечатление от греческих паромов было бы неполным без поездки на этом ночном пароме, хотя главной целью поездки была экономия драгоценного времени. Методика посадки на этом паром отличается от посадки на дневные паромы. Если вы купили билеты в каюты (их на этом пароме целая палуба), торопиться в принципе нечего, максимум можно простоять несколько лишних минут на ресепшн при получении ключей. Если у вас сидячее место в кондиционированном отсеке (как было у меня) совсем волноваться не стоит, ваше место от вас не убежит. Толпились у входа обладатели билетов класса Deck, т.к. надо было занять "спальное" место на диванчике. Паром с некоторым опозданием, но все-таки причалил, я занял свое место в отсеке АК. С местом не повезло, оно оказалось в середине ряда. Моя европейская соседка местами меняться отказалась. Ну и ладно сама виновата, когда я ее потом просил встать и пропустить меня. Перед сном успел немного прогуляться по парому. Blue Horizon был очень похож на солидного ветерана паромного бизнеса. Просторные отсеки, ресторан, большие открытые палубы. Все несколько потертое, но шикарное. Усталость дала о себе знать, как только сел в кресло, мигом уснул. Проснулся уже ближе к 6 утра. Прогулялся по еще спящему парому: кто устроился на полу в спальниках, кто просто на газетках, особенно повезло обладателям "спальных" мест на диванчиках.
Вышел на отрытую палубу. Несколько человек дремали за столиками у еще не работающего кафе.
После его открытия заказал кофе и сэндвич и устроился завтракать. Чувствовалось, что погода изменилась в худшую сторону. Впереди что-то сверкало, думал, что это какое-нибудь опознавательное освещение на пароме. Понял что сверкало, когда на паром внезапно обрушился настоящий шквал воды, причем не спасла даже крыша над палубой.
Дремлющие пассажиры вместе со своим багажом бросились в единственное спасительное место, у витрины кафе. Палуба мгновенно наполнилась потоками воды. Невозможно было и вернуться в закрытый отсек, т.к. на этом пароме до входа в закрытые помещения надо было немного пройти по незащищенной палубе. Я это подробно описываю для того, чтобы при выборе класса размещения учитывались погодные условия. Разница между местами АК и deck небольшая (здесь порядка 5-7 евро), а всем места в закрытых помещениях может и не хватить. Когда дождь несколько ослаб, я вернулся в свое комфортабельное кресло. Через некоторое время рассвело, дождь прекратился, можно было гулять по палубе, любоваться на хмурое море и берега Аттики.
В Пирей прибыли около 8:00,
причалили далеко от метро, до которого пришлось добираться на бесплатном шатле.
Вот так закончилась вторая, островная часть моего путешествия. В отель Cosmos возвращался на метро. На станции Пирей купил однодневный билет и сунул его в компостер, который его почему-то не проглотил и не выплюнул. От недосыпа растерялся и сунул билет в компостер еще раз. Итог – дважды закомпостированный билет (т.е. как потом оказалось - недействительный). На старой ветке метро компостеры просто пропечатывают дату, билет при этом не проглатывается. К счастью контролеров в метро до станции Metaxourghio не было. В отеле меня, несмотря на ранний час, заселили сразу. Номер оказался на другом этаже и получше первого. Уже привычно разместился, принял душ и немного поспал. Около полудня стал планировать дальнейшую программу. До возвращения домой у меня осталось три ночи или 3,5 дня. В планах были поездки на мыс Сунион, в храм Посейдона, две поездки на Пелопоннес: Микены и окрестности; Спарта и Мистра, посещение нескольких музеев в Афинах, шопинг и сборы в дорогу. Программа мне показалась трудно выполнимой. Решил сегодня погулять по Афинам, а завтра решить, куда ехать в Спарту или Микены, а там по обстоятельствам. Сначала сходил в болгарский магазинчик за продуктами. В метро уточнил на стойке информации про мой дважды прокомпостированный билет, служащий уверенно заявил, что такой билет не действительный и надо покупать новый. На станции Metaxourghio касса по продаже билетов часто закрыта, поэтому пришлось научиться пользоваться билетным автоматом. Сначала отправился в Музей кикладского искусства, хотел так сказать закрепить материал, пройденный на островах. Доехал на метро до станции Evangelismos, быстро нашел оригинальное здание этого частного музея, но по вторникам он не работает. Направился в расположенный недалеко Византийский музей.
Музей в принципе особо ценными экспонатами не отличается, но очень понравилась организация музея: оригинальное здание, удачное размещение экспонатов.
Посетителей было больше в ресторане при музее, чем в его залах. Фотографировать запрещено, но сделал несколько фоток, так сказать из-под полы.
Вообще с византийским наследием и в Афинах и на Кикладах слабовато, лучше изучать наследие тысячелетней империи в ее столице … Стамбуле. А вот с турецким наследием еще хуже, 500 лет истории Греции вычеркнуты и в том же Византийском музее больше внимание уделяется геноциду греков при османах. До посещения музея я этого что-то не слышал. Хотя греков понять можно… Затем отправился на Синтагму, разведать место расположения остановки автобуса на мыс Сунион. По дороге наблюдал, что у госучреждений появились солдаты и полицейские с автоматами, на самой площади заметно прибавилось полицейских. Вызвано это было борьбой греческого правительства с местными националистами. Наблюдал по телевизору беспорядки на окраинах Афин, маски-шоу с арестами депутатов парламента. Ну, думаю, наверное придется наблюдать за любимым развлечением греков, демонстрациями на Синтагме. К счастью все было относительно спокойно. Остановка автобуса до Суниона согласно Lonely Planet должна была находиться в одном квартале от Синтагмы, на улице Filellinon (другой вариант – Mavromateon Bus Terminal рядом с метро Viktoria парком Areos). Быстро нашел нужную остановку с неприметной надписью вроде "KTEL Attica. Bus to Sounion». Автобусы стартуют Mavromateon Bus Terminal каждый час, в его половине (9:30, 10:30 и т.д.) и через десять минут останавливаются на улице Filellinon (бывает и позже, в зависимости от пробок). Примерно в назначенное время на остановке остановился автобус без всяких опознавательных знаков. Поинтересовался у других пассажиров, оказалось что это и есть автобус до Суниона. У меня было буквально несколько секунд на размышление и я запрыгнул в автобус. Я в этот день ехать на Сунион не планировал, думал отдохнуть побольше, чувствовал, что плотный график поездки сильно подточил мои силы, физические, да и моральные тоже. Автобус сначала ехал к побережью по оживленной магистрали, потом повернул на береговое шоссе. Сначала ехали вдоль трамвайных путей и афинских пляжей, самые лучшие из которых оказались платными. К вечеру погода заметно улучшилась, на пляжах люди купались, но был сильный прибой. Пересекли границу Афин и поехали вдоль побережья мимо курортных городков. Сезон здесь уже закончился, отдыхающих было немного. Пляжи в принципе неплохие. Наблюдал картину борьбы греков за свое благосостояние. При посадке кондуктора в автобусе не было. Кондукторша появилась примерно на границе Афин. Кто выходил до ее появления, платил водителю. Поинтересовался у кондукторши где конечная остановка автобуса. Она сказала, что прямо у храма Посейдона. Последнюю часть пути проехали по скалистому берегу. Проехали поселок Сунион с несколькими отелями и неплохим пляжем. До храма Посейдона я ехал в автобусе один. Время в пути – около 1,5 часов. Приехал слишком рано, до заката было еще часа 2. Ожидал увидеть много туристов, но в начале было всего несколько человек. Храм Посейдона место любопытное, расположенное на красивом мысу, являющимся южной оконечностью полуострова Аттика.
В античные времена это место священным, средоточием двух культов — Афины и Посейдона. Для античных Афин мыс еще имел и стратегическое значение, как огромная наблюдательная вышка (видимость здесь на многие километры на три стороны света). На мысе ранее располагался целый комплекс, два храма Афины и Посейдона, пропилеи, защитные стены. Дорический храм Посейдона сохранился лучше, от храма Афины осталось только основание, от всего остального не осталось и следа. Развалины храма Посейдона красивы, но я уже видел столько, что особого впечатление они на меня не произвели.
Скала, на которой располагается храм и с которой по легенде царь Эгей бросился в море, когда увидел корабль с черными парусами (это из мифа о Тесее и Минотавре), место романтическое, но сразу после Санторини… Осмотрел развалины храма, небольшие раскопки, спустился вниз по склону, полюбовался панорамой Аттики, видами моря, на все достаточно часа.
Потом развлекался, прикармливая почти ручных забавных птичек.
Вполне можно приехать сюда в районе 18:30,осмотреть храм, полюбоваться закатом. К закату приехал один экскурсионный автобус, несколько автомобилей. Закат был красивый, солнце село за одинокий островок.
После заката около 19:20 туристы стремительно разъехались. Приехал автобус, но водитель сказал, что до Афин будет последний автобус, а этот идет в Лаврио. Делать на мысе, в общем по нечего, имеется одно кафе, но есть почему, то не хотелось. Прогулялся дальше по мысу. Отсюда открывается более интересный вид на закат, а в сумерках, вид на храм просто мистический.
Вернулся к остановке автобуса. Сначала стоял один, несколько волновался, вдруг автобус не придет. Дала себя знать усталость, настроение упало почти до нуля. Потом из кафе появились две немецкие семейные пары, настроение несколько улучшилось, и строго по расписанию появился автобус. Когда возвращался по той же дороге в Афины на практически пустом автобусе, поразило количество ярко освещенных ресторанов, кафе в прибрежных городках и в Афинах, а посетителей практически не было, сезон завершился… На Синтагму вернулся уже в 10 часу. Прогулялся по площади, хотел заглянуть в Макдональдс, но он был забит под завязку. Прогулялся по торговой улице Ermou, магазины уже закрылись, послушал уличных музыкантов. На Monastiraki группа африканцев задорно играла на барабанах. Сидеть в кафешке уже не было сил, купил питу на вынос и поехал в отель, спать. Болгарский магазин был уже закрыт, поэтому заглянул в албанский «супермаркет» с другой стороны отеля. Здесь никакого албанского колорита, обычный набор товаров, купил две бутылки, полюбившегося мне пива Амстел. Затраты 10 дня: 1. Билет на автобус до нового порта Санторини – 2,2 евро 2. Завтрак на пароме – 5,2 евро 3. Однодневный билет на транспорт в Афинах – 4х2=8 евро 4. Продукты – 6,3 евро 5. Билет в Византийский музей – 4 евро 6. Билет на автобус до Суниона и обратно – 6,3х2=12,6 евро 7. Билет в храм Посейдона – 4 евро 8. Пита – 2 евро 9. Сигареты – 3,3 евро 10. Пиво Амстел – 2 бутылки – 2,6 евро Итого: 50,2 евро
Расписания нет конечно. Где-то после 7 часов утра они спускаются вниз для обслуживания круизников. А так в старом порту есть станция. Лучше конечно ехать группой, которые формируются по возвращению кораблей из экскурсий. Погонщик встречает у корабля и призвает поворачивать направо. Можно поехать индивидуально. Дама с фото из таковых, но сопровождающего с ней не было.
По традиции рано проснулся. Физические и моральные нагрузки предыдущих 10 дней путешествия по Греции дали о себе знать. Почувствовал себя совершенно разбитым. Решил, что все равно всю Грецию посмотреть за 13 дней не удастся, и сегодня надо остаться в Афинах. В этот день посетил два музея (Новый музей Акрополя и Музей Кикладского искусства), Панафинейский стадион и гулял по городу, накупил кучу сувениров, наблюдал за включением ночной подсветки Акрополя. Утром, около 9:00 приехал на станцию Akropoli. После небольшой прогулки по пешеходной улице Dionysiou Areopagitou направился в Новый музей Акрополя.
Этот замечательный музей окончательно вернул мне положительный настрой. Музей имеет оригинальную конструкцию и как бы надстроен над древними развалинами.
Особенно поражает прозрачный пол на верхних этажах и замечательный вид на Парфенон. Советую посмотреть информационный фильм об истории акрополя, который демонстрируется в специальном кинозале. Прекрасно оформленная экспозиция информирует о всех археологических памятниках на акрополе, широко представлены статуи, керамика. Но, но главное это реконструкция Парфенона. Часть метоп, пластин фриза, скульптур фронтонов подлинные, а часть копии. Оригиналы хранятся в Британском музее. Высокоморальные британцы пока не вернули практически похищенные фрагменты, о чем греки им напоминают в экспозиции музея. Снимать в музее запрещено, служителей много. Поэтому заглянул в сувенирный магазинчик и купил несколько готовых фотографий музея. Провел в музее около двух часов. Погода в это утро стояла замечательная, около 20 градусов, ярко светило солнце, настроение было прекрасное. По выходу из музея застал светопреставление под названием «Посещение Акрополя». Пешеходная улица была заполнена толпами иностранных туристов и группами греческих школьников. Даже у второго входа на Акрополь стояла внушительная очередь.
Далее доехал на метро до станции Panepistimio и осмотрел так называемую неоклассическую тройку: здания Афинского университета,
Академии
и Национальной библиотеки
Так сказать посетил интеллектуальное сердце Афин. По этим зданиям можно получить представление о великолепии античных Афин классического периода.
Потом направился на площадь Monastiraki на обед в Thanasis.
Пришлось здесь постоять за честь русских туристов. Сел за столик, взял меню и стал его изучать. Официант распознал во мне русского и предложил меню на русском языке. Сидевшие за соседним столиком западники начали презрительно обсуждать незнание русскими английского. Я владею необходимым для туриста минимумом, достаточным при заказе еды, билетов на транспорт, гостиницы. Поэтому заказ сделал по-английски. Решил прекратить экономию, заказал греческий салат, мусаку, бокал вина. Пока заказ выполнялся, поинтересовался у соседей из какой они страны. Оказалось из Франции, добил их несколькими фразами на их родном языке, которые остались в памяти из поездки в Марокко. Они совсем сникли, быстро расплатились и ретировались. Греческий салат здесь готовят не так как у нас, нарезка крупная, оливки совсем режут, брынзу помещают большим куском сверху, добавляют много масла и какие-то зеленые семена.
Решил поинтересоваться у официанта, что это такое. Обратился к нему "Милатэ россика or only Приятного Вам аппетита". Официант запнулся на фразе "Кушайте на здоровье…". Перешел на английский. Оказалось это были каперсы, которые придают салату оригинальнй привкус. Потом принес мне кебаб, но я заказывал мусаку, он извинился, но потом сообщил, что мусаку приготовить не смогут, пришлось заказать сувлаки, хотя я уже наелся греческим салатом. Греческие шашлыки (сувлаки) мне очень понравились, готовят из аккуратно, сильно не пережаривают, мясо получается нежным, просто тает во рту.
Сувлаки ел долго, желудок опять наполнил под завязку, еле встал из-за стола. После небольшого отдыха в отеле поехал в Музей кикладского искусства.
Музей очень интересный. Большинство экспонатов можно увидеть в других музеях, например в Национальном археологическом. Но в этом музее они очень грамотно размещены. Вход в музей не с оживленной улицы Vasillissis Sofias (куда выходит главный фасад), а с перпендикулярной ей Neofytou Douka. На первом этаже размещаются образцы кикладского искусства, особое внимание привлекают знаменитые женские статуэтки.
На втором этаже размещены образцы греческого античного искусства, статуи, статуэтки, керамика.
Керамика представлена от микенского периода, до классического (можно получить полное представление о развитии гончарного дела в античной Греции). Третий этаж посвящен античному Кипру, экспонаты оригинальны и сильно отличаются по стилю от греческих.
Четвертый этаж посвящен жизни античного общества. Можно посмотреть интересный фильм о жизни древних эллинов: от рождения, до смерти.
Далее пешком направился к расположенному недалеко Панафинейском стадиону (другое название – Панатинаикос).
В античные времена стадион был местом проведения Панафинейских игр, посвящаемых покровительнице города богине Афине. В эпоху классики были обустроены деревянные скамьи. Стадион был возведён из мрамора в 329 году до н. э. Остатки древней постройки были раскопаны и восстановлены в середине XIX века. В 1896 году здесь проходили первые современные Олимпийских игрыВ 2004 году стадион стал одной из спортивных арен Афинской Олимпиады (проводились соревнований по стрельбе из лука). Первый раз попал на стадион, построенный из белого мрамора. Поскольку стадион в современном виде построен лишь в начале возрождения Олимпийских игр, он был построен по старой модели (в частности, его беговые дорожки не соответствуют современным принятым стандартам). Удивительно, но это изящное и простое спортивное сооружение из 50 горизонтальных мраморных рядов вмещает около 80 000 болельщиков.
С трибун открываются замечательный вид на Акрополь.
Можно посидеть в настоящей королевской ложе.
Далее занялся поиском сувениров. Казалось, что при обилии предложения проблем быть не должно. Но очень уж не хотелось тащить с собой изделия китайских мастеров. В районе Плака нашел небольшую лавочку, где накупил различную керамику, копирующую музейные экспонаты. Вечером погода опять ухудшилась, набежали облака, поднялся сильный холодный ветер. На ветру стоя на холме, напротив западного фасада наблюдал за поэтапным включением подсветки Акрополя.
Затраты 11 дня: 1. Билет в новый музей акрополя – 3 евро 2. Фото музея – 2,5 евро 3. Однодневный билет на транспорт – 4 евро 4. Обед – 15 +1 чаевые= 16 евро 5. Продукты – 6,6 евро 6. Сигареты – 6,6 евро 7. Билет в музей кикладского искусства – 7 евро 8. Билет в панафинейский стадион – 3 евро 9. Сувениры – 77 евро 10. Пита – 2 евро Итого: 127 евро
Спасибо за описание Византийского музея в Афинах. Там рядом с ним, но чуть ближе к Синтагме - еще один, знаменитый и интересный музей - музей Бенаки. Так получилось, что направляясь в Византийский, я до него не дошла. А в музей Бенаки, как оказалось, по четвергам вход бесплатный. Был как раз четверг...
"...лучше изучать наследие тысячелетней империи в ее столице … Стамбуле."
В Греции изобилие византийских достопримечательностей - в Салониках.
В Салониках пока не был, но ясно, что там византийских памятников больше. В поздневизантийский период был не менее значительный город, чем Константинополь. А Афины после 2000 лет пребывания так сказать на задворках истории, вышел на первые роли только в 30-е годы XIX века. Про Сьамбул это я так ... Хотя согласитесь, что главное , что очталось от Византии там: Святая София, стены Феодосия, хоть и жалкие, но все же развалины Большого дворца.
Еще накануне решил рано утром этого дня отправиться на автобусе в Микены и потом посетить курортный городок Нафплион и, если удастся Эпидавр со знаменитым театром.Спарту и Мистру решил оставить на следующую поездку в Грецию, к которой сейчас веду подготовку. Автобусы в Микены отправляются с так называемого Терминала A или Kifisou Bus Terminal. Начитался в путеводителях и интернете про хаотичность этого автовокзала и немного не рассчитал время приезда туда. Думал, что придется долго разбираться на месте, но все оказалось просто. Остановка автобуса №051, на котором можно доехать до автовокзала, оказалась в нескольких квартала от моей гостиницы в районе площади Metaxourghio. Вышел из отеля еще до рассвета, шел до остановки мимо многочисленных магазинчиков, где продают недорогую одежду. Автобус пришел быстро и уже через минут 20 он приехал на автовокзал. Билетные кассы оказались слева от остановки автобуса. Но там я не обнаружил кассы по продажи билетов в Микены. В информационном бюро мне назвали номер платформы, где находится офис KTEL провинции Арголида и с которой отправляются автобусы в Микены, Аргос, Нафплион, Эпидавр. Билеты продают в офисе на платформе. Платформу нашел без труда, ничего хаотичного на этом автовокзале я не увидел: провинциальные KTEL имеют свои платформы, чтобы здесь заблудиться, надо быть полным дураком. Немного опоздал, первый автобус ушел всего 15 минут назад. Следующий будет через 1,5 часа. Купил билет, обследовал автовокзал: весь необходимый сервис имеется: кафе, супермаркет, зал ожидания. На остановке городских автобусов и экспресса в аэропорт имеется будочка по продаже билетов. Камеры хранения имеются у каждой компании KTEL на платформах. В 8 часов автобус стартовал.
Заполнен он был пассажирами примерно на 30%. В этот день проезжал мимо легендарных исторических мест: Элевсин, Мегара, перешеек Истм, Коринфский канал, Коринф, Акрокоринф, Клеоны, Немея, Микены, Аргос, Тиринф, Акронапфлия. Все эти места связаны с историей Эллады. Хотя от античности мало, что осталось. Некоторые города имеют просто сходное название, а развалины их античных предшественников находятся на расстоянии нескольких километров. Но никуда не делись Коринфский канал, перешеек Истм, Акрокоринф. Особой интенсивности автомобильного движения по Афинам я не заметил. Потом выехали на широкое шоссе и начали движение вдоль Мегарского залива. Проехали по мосту через Коринфский канал, так быстро, что я даже его чуть не прозевал и примерно через час после начала движения остановились на большой автостанции KTEL, которая является транспортным хабом всего Пелопоннеса. Далее проскочили по окраинам Коринфа и выехали на новое шикарное шоссе, но ехали по нему недолго, быстро свернули на старую дорогу в сторону Нафплиона. Автобусы из Афин ни в деревню Микены, ни к античному памятнику не заезжают. Я вышел из автобуса в деревне Fihtio, от которой мне предстояло 3 км идти до деревни Микен, потом 2 км до античного памятника. Было около 10 часов. Это утро выдалось пасмурным и прохладным. И закинув полупустой рюкзак на плечи, я бодро зашагал по обочине автодороги в Микены. Расстояние привожу по информации Lonely Planet, мне они показались несколько короче. Вдыхал удивительные цветочные ароматы, любовался пейзажами Пелопоннеса.
Даже отказался от услуг проезжавшего мимо таксиста. Скоро пришел в деревню Микены.
Деревенька процветает благодаря туристам: имеются отели, кемпинги, апартаменты, сувенирные лавки, рестораны, кафе. Но окончание сезона и здесь сказалось, было практически безлюдно. Мимо Микен проходит железная дорога, но в настоящее время она вроде не эксплуатируется, я, по крайней мере, поездов не видел. Ориентируясь по указателям, направился в сторону античного памятника. Стало несколько труднее идти, начался подъем. Как-то буднично увидел небольшой холм, теряющийся на фоне возвышающейся над ним горы.
Понял, что это и есть цитадель Микен только, когда увидел фигурки людей, поднимающихся на ее вершину. Насмотревшись американских псевдоисторических блокбастеров ожидал увидеть что-то более грандиозное. Античный памятник поделен как бы на две части, имеющих отдельные ограды: цитадель и окружающие ее гробницы и остатки строений; и гробницу Атрея. Между ними располагается стоянка автотранспорта, являющаяся конечной остановкой автобусов, курсирующих до Нафплиона. До следующего автобуса в Нафплион было около двух часов. Торопиться мне было некуда. Поэтому оплатив входной билет, я прошел через турникет и устроился на лавочке, отдохнуть и перекусить. Мне повезло, пришел в цитадель в промежуток между двумя волнами организованных туристов, утренней и дневной. Поэтому первый раз поднимался на вершину цитадели практически в одиночестве. Что запомнилось в Микенах: - внушительные внешние стены цитадели с Львиными воротами;
- шахтные гробницы, где Генрих Шлиман нашел знаменитую золотую маску и другие сокровища;
- красивые виды с вершины цитадели (остатки царского дворца и других античных сооружений, честно сказать, не впечатлили);
- музей с неплохой коллекцией керамики и оружия (хотя основные экспонаты, в т.ч. маска, являются копиями – оригиналы хранятся в Национальном археологическом музее в Афинах);
- знаменитые толосы, купольные гробницы, особенно те у которых сохранился дромос, Клитемнестры и Атрея
Город по легенде был основан Персеем. Более всего Микены известны как резиденция Пелопидов, царя Атрея и его сына Агамемнона, жены Агамемнона Клитемнестры и их детей - Ореста и Электры. Эти персонажи являются героями бессмертных произведений Гомера. Поэтому и названия всех сооружений притянуты к их именам. Через скромные северные ворота бежал Орест после убийства его матери,
в остатках дворца нашли комнаты, где был убит Агамемнон. На меня же самое большое впечатления произвели не легендарные названия практически исчезнувших сооружений, а неплохо сохранившиеся купольные гробницы, особенно огромные блоки гробницы Атрея.
Недостатком самостоятельного осмотра достопримечательностей является то, что во всем приходится разбираться самому. Поэтому на цитадель я поднимался дважды: первый раз с беглым осмотром и фотографированием всего подряд, а второй раз уже не спеша рассматривая каждый объект.
Во второй подъем сильно мешали группы организованных туристов. Обнаружил, например лестницу к подземным резервуарам, но был сзади атакован толпой немецкой молодежи, чуть не столкнули меня вниз.
Впечатления от Микен в целом положительные, съездить сюда стоит. На автобус до Нафплиона садился, проголосовав у гробницы Атрея. Пассажиров в начале было немного, а потом постепенно добавились местные жители. Быстро доехали до другого легендарного города – Аргоса. Сейчас город несколько меркнет на фоне Нафплионо, но имеется несколько античных памятников, и конечно замок на холме Лариса. Долго ехали по узким улицам центра города, я развлекался пытаясь сфотографировать замок на холме. Потом приехали в город Нафплион региональную столицу Арголиды. У меня для этого города находится только одно определение очаровательный. Сверху над ним нависает крепости Паладими и Акронафплия, гавань украшает форт Бурдзи, ну и живописные окрестности так же имеются. Сразу для себя решил, что не буду себя утруждать подъемом в крепость Паладими, несмотря на грандиозные виды, которые открываются из нее (все-таки 857 ступенек),
Акронапфлию оставил на потом и отправился на набережную. Ее красота меня так поразила, что около часа провел здесь, любуясь Бурдзи, гаванью и видом город и крепости.
Потом отправился на автостанцию. Оказалось, что в знаменитый театр Эпидавра увидеть не получится. План этого дня можно было выполнить только выехав из Афин в 6:15, Микены около 9:30, выехать в Нафплион в 11:00, потом из Нафплиона в 14:30 на автобусе до театра Эпидавра, а вернуться в Афины из Эпидавра или через Нафплион. Жаль конечно, но сильно я не расстроился. Купил билет до Афин и отправился обедать в небольшое кафе прямо у автостанции. Заказал салат, питу и поллитра домашнего красного вина. Вино на меня подействовало совсем расслабляющее, оставшиеся два часа просто гулял по городу. Город кстати имеет удивительно правильную архитектуру, венецианское влияние чувствуется, но есть немного и турецкого и местного греческого колорита.
Ближе к вечеру, организованные группа покинули город и он совсем опустел. Сезон закончился. Так я и бродил, мимо полупустых кафе, долго искал какой-нибудь оригинальный сувенир.
Но все сувениры, которые представлены в местных лавочках уже где-то видел. Купил простой магнит и отправился на автостанцию. В Афины вернулся по тому же маршруту, уже в темноте. На автовокзале в будке купил разовый билет на автобус и очень быстро вернулся в отель. Билет в автобусе компостировал ну очень осторожно. Заглянул в болгарскую лавочку и албанский «супермаркет», купил в качестве сувенира болгарский мед, продуктов в дорогу. Купил пару банок рыбных консервов, думал местные, оказались …немецкими. Ну, греки…, а еще немцев ругают. Доплатил за гостиницу, взяли за check-out в 20:00 половину стоимости ночи. Затраты 12 дня: 1. Билет на автобус Афины – Микены - 10,8 евро 2. Завтрак – 2,1 евро 3. Билет в Микены – 8 евро 4. Билет на автобус Микены-Нафплион – 2,9 евро 5. Билет на автобус Нафплион-Афины – 13,1 евро 6. Обед – 9,8+1 (чаевые)=10,8 евро 7. Магнит – 2 евро 8. Билет на городской автобус в Афинах – 1,2 евро 9. Продукты и сигареты – 5,5 евро 10. Сигареты – 6,6 евро 11. Доплата за гостиницу – 10 евро Итого: 73 евро
Утром этого дня с целью, так сказать, заполировать впечатление от археологических памятников Греции, я отправился в Национальный археологический музей. На станции Metaxourghio касса по продаже билетов за наличные опять не работала. Поэтому я поднялся на поверхность, купил в ближайшем кафе нехитрый завтрак (кофе с пирожком) и направился в сторону площади Омония. Ничего страшного ни по дороге, ни на самой площади я почему-то не увидел. Мне показалось, что просто оживленная транспортная развязка, людей, несмотря на ранний час, было много. Я спустился в метро, купил однодневный билет и проехал одну остановку до станции Viktoria. Музей оставил у меня неоднозначное впечатление.
Может быть потому, что ожидал чего-то грандиозного, может быть потому, что видел уже часть экспонатов пусть и в копиях. Сравниваю музей с его стамбульским собратом. От стамбульского музея у меня осталось неизгладимое впечатление: керамика из Трои, кадешский договор, первый документ на еврейском языке. А в афинском музее кажется, что как будто чего то не хватает. Ну что еще надо: вот ведь микенские сокровища, замечательные образцы кикладского искусства, фрески Акротири, бронзовые статуи, керамика всех периодов истории античной Греции.
Думаю, что иногда не хватало акцента на значимость произведения искусства, все как-то скученно, шедевры первой величины теряются в обилии экспонатов второго плана. Начинаешь осматривать экспозицию и сразу попадаешь на главный экспонат музея, знаменитую маску Агамемнона,
но она совершенно теряется среди других предметов, найденных в Микенах. Самое яркое впечатление от музея – это фрески, найденные в Акротири, особенно знамение «Боксирующие мальчики».
Запомнились бронзовые скульптуры: Посейдона, Всадника из Артемисиона, марафонского юноши
и уменьшенная копия статуи Афины Парфенос, которая раньше была установлена в Парфеноне.
Многие экспонаты найдены при раскопках в античных памятниках, которые посетил по время поездки. Провел в музее около часа, рано утром посетителей немного. После посещения музея по улицам 28 октября и 31 сентября отправился обратно к площади Омония.
На этих улицах есть неплохие магазины, где можно купить одежду и обувь по приемлемым ценам. Потом поехал посмотреть на Афины с холма Ликавитос. Доехал на метро до станции Evangelismos, прогулялся по своеобразным улицам района Kolonaki. На холм поднимался сначала по лестнице,
а потом на фуникулере, который движется по туннелю, прорубленному внутри холма.
Был соблазн прогуляться по холму и спуститься вниз пешком, но времени до отъезда осталось не так много, поэтому купил билет туда - обратно. Немного полюбовался панорамой Афин со смотровой площадки.
Потом прогулялся по Kolonaki, набрел на небольшой овощной рынок. У нас в подобном месте был бы шум, гам, грязища, а здесь все опрятно, овощи и фрукты прямо просились их попробовать. А запах специй… Перед обедом прогулялся по Синтагме, сфотографировался с эвзоном. Обедал в Thanasis. Мусаки опять не было, заказал кебаб под йогуртом и бокал вина. Потом занялся шопингом. Честно сказать, занятие это у меня вышло неудачным. Оставил его на последний день. В принципе особых целей не было. Прогулялся по блошиному рынку,
Плаке. Купил «традиционные» сувениры: футболки и магниты. Потом двинул на Ermou.
Здесь немного прошвырнулся магазинам, входящим в стандартный набор крупного европейского города: Zara, HM и т.п. Больше внимания уделил универмагам Marks & Spencer, их в этом районе целых два. Цены вроде ничего, но не оказалось моих размеров, да и продавцы оказались не сильно любезные, да и все made in China. А вот продавщицы из магазинов недорогой одежды и сумок в районе Центрального рынка, оказались более любезны, одна даже знала русский язык. Цены здесь местами просто бросовые, качество тоже, накупил подарков, дареному коню ведь в зубы не заглядывают. Завершал шопинг на Омонии, купил две недорогие рубашки, типа «итальянские». В принципе шопинг не был основной целью, я к нему особенно и не готовился. В кафешке на Омонии купил последнюю питу и пошел в гостиницу собираться в дорогу. Думал вернуться на Омонию и купить большую сумку, если вдруг не смогу разместить все сумке и рюкзаке. Но к счастью моя «камбоджийская» сумка опять продемонстрировала чудеса безразмерности. Успел еще купить Метаксу в албанском «супермаркете», болгары торговали только своим спиртным. Администратор отеля сказал, что до аэропорта на метро ехать около 45 минут. Поэтому сдал номер и вышел из отеля за 4 часа до вылета самолета. Доехал до Синтагмы. Оказалось, что не все поезда метро следуют в аэропорт, ближайший ехал до станции Doukissis Plakentias, на которой можно было пересесь на электричку. Надо было подождать поезда метро до аэропорта (в итоге на нем и приехал), а так меня ждало небольшое приключение. Во-первых, надо было подниматься по эстакаде на платформу электричек. Потом ближайшая электричка задержалась. Вагоны в электричке не такие комфортные и самое главное нет объявлений о станциях. Я вышел, когда вагон совсем опустел, думал, что это конечная. Но аэропорт оказался следующей остановкой. Вернулся обратно на платформу и … доехал на поезде метро. Так сказать последнее приключение в Греции. В аэропорт приехал примерно через 1 час 20 минут после выхода из отеля. Регистрация на рейс Эгейских авиалиний уже началась. У стоек регистрации обнаружил возбужденную группу пожилых соотечественниц. Оказалось, что экономные греки ввели только электронную регистрацию. Я поднес свой паспорт к сканеру, пропустил выбор места и получил наугад место у иллюминатора. Сдал багаж, прошел пограничный контроль и столкнулся с особенностью афинского аэропорта: duty free здесь находятся до прохождения личного досмотра. Группа пожилых соотечественниц, оказались организованными туристами, которые возвращались в Москву и оказались разделенными между рейсами Эгейских авиалиний и их российского партнера S7. Оказалось, что все организованные пенсионерские группы похожи: на паромах меня донимали немецкие пенсионеры, а в аэропорту наши дамы устроили настоящий фурор. Английский язык они конечно не знали. Подходит такая импозантная «новая русская пенсионерка» к греческому служащему на личном досмотре и спрашивает по-русски «Милок, ты не говоришь по-русски». Милок на полном серьезе отвечает «Мадам, естественно нет», то же кстати по-русски. Дама его отматерила, но про себя (видно было по губам). Я ей говорю «Надо было послать его вслух, все равно русский не знает».Это стоило мне милой улыбки старушки и очень тщательного досмотра. В зоне Duty free меня заинтересовал магазин, торгующий греческим товарами. Пожилых соотечественниц тоже. Купил консервированных креперсов, оливок в вакуумной упаковке, козинаки. Ну и греческой водки Узо (очень своеобразный напиток, по вкусу напоминает чачу, только еще противнее). Забавно было наблюдать, как грек на кассе объяснял дамам, что цены указаны на витринах и товары у них качественные, поэтому дорогие. Дамы вздыхали, некоторые из лифчиков доставали последние запасы евро. Смешно, но главное веселье началось после объявления посадки. Группа дам, разделенная между рейсами, делиться не хотела, все решили лететь иностранной компанией и ломанулись на первый эгейский рейс. Молодые гречанки сначала любезно пытались их урезонить, а потом вспылили. Объявление о том, что будут пропускать только пассажиров рейса Эгейских авиалиний, было только на русском языке. Самолет на Москву взлетел с небольшим опоздание ровно в полночь. Немного защемило сердце от панорамы ночных Афин… Затраты 13 дня: 1. Завтрак – 3 евро 2. Однодневный билет – 4 евро 3. Билет в нац. Археологический музей – 7 евро 4. Билет на фуникулер на Лекавитос (туда-обратно) – 7 евро 5. Обед – 12,2 евро 6. Футболки (2шт.) – 10 евро 7. Орехи (три пакетика) – 3 евро 8. Магниты – 13 евро 9. Кожаная сумка – 30 евро 10. Одежда (брюки и кофта) – 15 евро 11. Рубашки (платил по карте) – 35 евро 12. Кофе – 1 евро 13. Билет в аэропорт – 8 евро 14. Пита – 2,3 евро 15. Продукты – 3,5 евро 16. Метакса (0,25л) – 6 евро 17. Перекус в аэропорту – 6 ,2 евро 18. Спиртное и продукты в Duty free – 25 евро Итого: 191 евро
До Москвы долетели без приключений, самолет приземлился строго по расписанию в 4:30 утра. Мои расчеты оправдались, формальности заняли у меня около часа и из Домодедова отправился прктически без ожидания на первом аэроэкспрессе в 6:00. Самое сложное по возвращению в Москву – это снова привыкнуть к московскому метро. До поездки за границу еще как-то терпимо, но вот после возвращения, да еще из Европы или каких-нибудь южных стран, очень тяжело переносятся бесконечные темные и грязные переходы между станциями, длинные эскалаторы. Вот и в этот раз после светлого афинского метро, московское метро показалось уж совсем мрачным. А вот на поверхности имперский размах Москвы захватывает. Такой мощи и величия в Афинах нет. Не довелось этому городу стать столицей огромной империи. Город даже во времена наивысшего рассвета занимал совсем небольшую площадь, которую без труда можно пройти за час. Я немного прогулялся по утренней Москве. Красная площадь готовилась к приему олимпийского огня. В Тюмень возвращался на шахтерском поезде «Москва-Новокузнецк». Опять произошла заминка с посадкой из-за электронного билета, никак РЖД не может обеспечить своевременную доставку списка пассажиров, купивших билеты по Интернету. Импозантный проводник откровенно издевался над несколькими продвинутыми пассажирами, не пуская нас в вагон, хотя у всех на руках были распечатки пассажирских купонов. Вагон оказался стареньким, сложилась впечатление, что совсем недавно в нем перевозили уголь, хотя проводники хвастались, что они все лето возили отдыхающих в Анапу. Попутчики сразу заинтересовались моей загорелой внешностью. Я начал делиться впечатлениями от поездки, но пришлось быстро свернуть рассказ, зачем портить людям настроение. По дороге у меня было еще одно маленькое приключение. Во время часовой стоянки в Екатеринбурге я сбегал на привокзальную площадь в Макдональдс за обедом. По возвращению увидел персонажей, знакомых по поездкам за границу. В наш «шахтерский» поезд садились молодые западные бэкпекеры, как водится неряшливо одетые, с огромными рюкзаками. Ну, думаю, интересно будет за ними понаблюдать в родной обстановке. Как потом выяснилось, ехали они не одни, а русскими сопровождающими, но это их не спасло от стресса. Юноши и девушки стайкой устроившись на нескольких нижних боковых полках, на лицах приветливые улыбки. Мои пожилые соседки сразу навострили уши - ИНОСТРАНЦЫ в поезде. Одна из девушек неосторожно сбросила целлофановый пакет от белья на пол, наверное, до этого уже побывала в Индии (кстати, наш вагон чем-то напоминал индийский вагон класса Sleeper, только цена поездки раза в 3 дороже, чем в Индии и окна у нас были со стеклом, а не с решетками). Мои соседки только этого и ждали, бедные западники выслушали длинную патриотическую тираду. После этого они полчаса сидели как примерные школьники под бдительным взглядом русских патриоток. Пришлось вступиться за коллег по цеху и объяснить дамам, как тяжело иностранцам в России: надписи практически везде только на кириллице, непривычная обстановка, грязь на улицах, пробки на дорогах… Сердобольные старушки оттаяли и даже начали угощать провинившихся туристов пирожками… В заключение отчета подведу некоторые итоги. Всего в Греции потратил 760 евро. В Москве и по дороге до родного города еще порядка 4500 рублей. С учетом предварительных затрат поездка мне обошлась примерно в 78000 руб. Если вычесть затраты на визу, примерно такие же затраты у меня были в прошлом году в поезде по бывшей Югославии. Предварительный план поездки выполнил практически полностью, кроме поездки в Спарту и Мистру. Немного не хватило моря, еще по дню на Миконосе и Паросе были бы не лишними, да и 13 дней явно маловато. Надо было ехать на неделю раньше (был в Греции с 23.09. по 04.10), т.к. 1 октября получился как водораздел между летом и осенью. Впечатления от страны только положительные. Думаю Греция – это идеальное место для самостоятельного отдыха российских туристов по следующим причинам: - близкое расположение (от Москвы до Афин – 3 часа лета); - благоприятный климат; - нет совершенно никакого культурного шока, все-таки православная страна со схожими традициями; - развитая туристическая инфраструктура, рассчитанная на любой уровень дохода; - очень доброжелательные люди (у меня первый раз совсем не было конфликтов ни с местным населением, ни с обслуживающим персоналом). Сразу после возвращения домой задумался о повторной поездке. Виза ведь у меня многоразовая на полгода. Уже через две недели купил билет до Афин, надеюсь встретить там их Рождество, съездить в Спарту – Мистру. Правда, на Новый год решил продолжить путешествие по местам, связанным с античной историей в сторону Рима. Так, что до встречи на этом форуме…
Великолепный отчет, фундаментальный. Автор прекрасно владеет историей и прекрасно подготовился к поездке. Прочла на одном дыхании с удовольствием. Сама я Грецию исследую частями: Кипр в 90-х, Крит пару лет назад, Родос и Афины уже в этом году. Я влюблена в Грецию. Мечтала бы объехать обплыть всю Грецию разом, чтобы получить полное общее впечатление. Конечно, на это нужно много средств и свободного времени... Вам это "почти" удалось. Спасибо!
Поездка получилась спартанской для тела (скромные отели и еда, много ходьбы пешком) и эпикурейской для души (одних музеев сколько!). За 13 дней удалось увидеть очень много.
Спасибо за оценку моего скромного труда. Про отели и еду не совсем согласен. Отели были не скромные, а адекватные. На еде сильно то же не экономил. Очень люблю путешествовать именно пешком. Гораздо ярче все воспринимается, да и для здоровья полезнее. Пляжный отдых в отелях "Все включено" у меня был всего один раз, в самом начале моего увлечения поездками за границу. Раз и навсегда для себя решил, что такой отдых не для меня.
autifon писал(а) 01 ноя 2013, 19:06:В Салониках пока не был, но ясно, что там византийских памятников больше. В поздневизантийский период был не менее значительный город, чем Константинополь. А Афины после 2000 лет пребывания так сказать на задворках истории, вышел на первые роли только в 30-е годы XIX века. Про Сьамбул это я так ... Хотя согласитесь, что главное , что очталось от Византии там: Святая София, стены Феодосия, хоть и жалкие, но все же развалины Большого дворца.
Хочу прежде всего сказать Вам большое спасибо за столь подробное описание перемещений между материковой Греции и островной + замечательные фото))) надеюсь, мне это очень скоро пригодится и я всё-таки окажусь на Паросе))) Но главное, что побудило меня оставить "след" в Вашем отзыве, к сожалению, это не благодарность, а категорическое отрицание Вашего высказывания насчет Стамбула-Константинополя. Это мой любимый город, была здесь много раз (и буду!), и неравнодушна к византийским следам, поэтому абсолютно с Вами не согласна. Во-первых по сравнению с Салониками - сравнивайте этот город к каким угодно, но только не со Стамбулом, который со времен Константина Великого и до Ататюрка за приличный отрезок времени длиной где-то около 1600 лет был столицей трех великих империй! Да, Салоники несомненно тоже очень значительный город, достойный внимания интересующегося историей туриста, но сравнивать его со Стамбулом - ....ну не знаю....никак не сравниваются, честное слово)) И во-вторых, в Стамбуле много осталось ВАЖНЫХ следов Византии и для увлекающихся историей продолжу Ваш список, который очень даже хорошо можно продолжить)) Вот главные следы (только названия, кому нужны подробности - википедия и иже с ними в помощь): конечно же София - это главное наследие Византии, стены Феодосия - в некоторых местах очень хорошо сохранились, далее Ипподром (колонны, хоть и не полностью, все на месте, но колонна Константина по-уродски реконструирована, до реконструкции она выглядела получше), моя любимая колонна Чемберлиташ (ровесница города Константина, которая уже года четыре стоит без лесов), эффектный акведук Валента, подземные водохранилища, главной из которых конечно же является Цисцерна Базилика (не посетить её невозможно), Влахернская церковь (точнее святой источник, от самого прежнего храма почти ничего не осталось) - праздник Покров - отсюда произошел, Музей Карие (куда толпами возят туристов), Студийский монастырь (пусть и разрушенный, но посмотреть есть что)... Это самые главные "следы"..."следы" которые сразу же приходят на память....Башню Галата наверно не буду относить к этим следам, ибо во времена Византии она была за чертой города...хотя сейчас она очень эффектно смотрится с Босфора и со стороны старой исторической части города))
Уважаемая tipa, спасибо за внимание к моему отчету. Насчет вашего замечания про Стамбул и Салоники: я сначала даже не понял, что вы имели ввиду, поскольку ни Салоники, ни Стамбул не были объектами поездки. Пришлось снова прочитать отчет. Извините, но вы меня неправильно поняли. Я не сравнивал Салоники и Стамбул в плане достопримечательностей, архитектурного облика и т.п. Я просто сравнил политическое и экономическое значение Салоник и Константинополя в поздневизантийский период. После разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году, начался стремительный упадок города. В этот период Салоники (или Фессалоники) в политическом и особенно экономическом плане стали соперником Константинополя. Было бы смешно сравнивать значимость этих городов в мировой истории: Салоникам вечно доставалась вторая роль в истории Византии и современной Греции. А Стамбул мне тоже понравился, и не только из-за византийских "следов". Святая София конечно поражает воображение, особенно изнутри. Но мне не меньше запомнились простор Босфора, море тюльпанов в парке Гюльхане, панорама южного берега Золотого Рога с Великими мечетями. Когда слушал величественную перекличку муэдзинов Великих мечетей с трудом верилось, что нахожусь в бывшем Константинополе. Византия в Стамбуле ушла в подполье Цистерны, выглядывает местами в виде фрагментов фресок Святой Софии. Османский Стамбул практически поглотил византийский Константинополь. В Археологическом музее Стамбула есть макет центра Константинополя. Из архитектурных доминант в живых осталась только Святая София. Но главное город сменил мировоззренческую сущность. Я еще раз был в Греции, посетил в том числе Мистру, так сказать последний оплот Византии. Вот здесь можно достаточно хорошо представить уровень поздней Византии. Да изящно, красиво, но скромно и без размаха. А Стамбул и правда манит вернуться, как и Фес, Париж, Рим, Афины, Прага...
Османский Стамбул практически поглотил византийский Константинополь
У меня тоже такое ощущение было. Только на Принцевых островах чувствовалось по другому, на Халки - духовная семинария, на Пригкипо (Буюк ода) - храмы, монастыри. Дело не в том, какое количество объектов Византийской империи в Салониках (в списке unesco - 15 объектов ), а в том, что они на каждом шагу в старом городе. http://www.thessaloniki.gr/portal/page/ ... OMonuments. А в 11 милионном Стамбуле (греки упорно его называют Константинополем) именно византийские памятники разбросаны. Кстати в последнее время мэр Салоник привлекает и турков и израильтян туристов. Есть и османское наследие города, дом где родился Ататюрк, мечети, турецкие бани.
Как давно это было. Я на этот отчет вернулся случайно. Так, от нечего делать решил посмотреть как поживает мой старенький отчет, думал за почти четыре года он уже "свалился" в дальние "дали". Ан нет, даже удивился, что еще кому то интересны мои греческие путешествия. Ответ на ваш вопрос, уважаемая Ксения, находится на первой странице, в самом начале отчета. Я сам ищу на этом форуме полезную информацию. Охи-вздохи тоже хороши, но явки-пароли интереснее. Поэтому стараюсь приводить полезную информацию. Все подробно описано. Я стараюсь покупать билеты на сайтах перевозчиков. В Греции, правда, в 2013 году с покупкой билетов через интернет немного сложновато было. Эгейские авиалинии еще до сих пор мне инфу шлют на греческом языке. Поскольку времени прошло много, то я вам советую посмотреть на сайтах перевозчиков (они указаны в начале моего отчета). В декабре 2013 года я еще раз посетил Грецию (уже зимнюю). Думаю, что вы без проблем купите билеты по месту, может только за исключением самого пика сезона. Я билеты купил заранее только из-за визы, т.к. был ночной переезд из Санторини.
