Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
Раз уж Пасха закончилась, а Первомай еще и не думал начинаться, да к тому же подавляющее большинство проголосовало за полный отчет, придется мне немного попотеть - не все ж вам отдуваться, рассматривая бесконечные, хотя и очень красивые картинки. Но сперва немного об источниках и составных частях маркcизма, т.е. нашего очередного посещения Италии. Вот некоторые спрашивают: не надоело тебе в Италии? Ездишь туда, ездишь, уже, небось, по пятому кругу пошел, скучно, наверное... Как ни странно, ответ на этот вопрос дала только восьмая итальянская поездка (ну, хорошо, еще последний день, предыдущей, седьмой, посвященный Флоренции): де-факто мы впервые проехались по местам "боевой славы", которые посетили еще в 2010-м (3 города из 8) и 2011-м (снова 3 города из 8). Те путешествия, особенно первое, прошли для нас практически целиком в "синдроме Стендаля", когда за общим восторгом и, да, влюбленностью в "этот сапог" совершенно не запоминались детали. Теперь же мы (хочется надеяться) можем воспринимать Италию более-менее адекватно и подходить к уже виденному с другой меркой. У нас сформировались вкусы, и мы можем увидеть не только шедевры, но и детали. Более того, именно за деталями мы и едем. Пока смотришь на большое, на деталях как-то не фиксируешься. А они же все разные, и сколько их надо посмотреть, чтобы они успели надоесть? Хотя, надо сказать, это могла быть и не Италия. Могло, кстати, и вообще ничего не быть - в последние 2 года все наши свободные средства уходят совсем не на собственное удовольствие, а без денег ни в Италию, ни вообще куда бы то ни было не поедешь. А виза-то протухает! Но подвернулся счастливый случай, и мы все-таки нашли некоторую сумму, позволяющую слетать в Европу на недельку без особого шика. Оставалось понять, куда именно летим. Тут подвернулся еще один счастливый случай: удалось купить 2 полноценных беспересадочных билета с багажом и прочими причиндалами по цене одного дешевого (т.е. меньше 15000 р.). Но - на чартер. Но - вылет в Верону, а отлет из Римини. Опыт новый. С другой стороны, почему бы не попробовать? Дальше встает вопрос, где жить и как передвигаться. Привычнее, конечно, ездить на машине, а жить в деревне. Но машина (учитывая дополнительные 70 евро за то, что сдаешь не там, где брал) встает в приличную сумму, а посмотреть хочется в основном города. Так что - (давно забытый вкус) живем в городах, катаемся на электричках. Итоговая экономия получилась примерно в 200 евро, не считая бензина и парковок (зато с возможностью выпить без руля), а маршрут - таким: Верона - Мантуя - Венеция - Падуя - Болонья - Модена - Равенна - Римини. Как бы, без неожиданностей. Тем не менее, надеюсь показать вам не только общеизвестные, но и относительно редкие места (вот, например, команда путешественников передает привет с одного малоизвестного моста через малоизвестный канал).
Кстати, фотки в этот раз авторства не только Мыши, но и моего: мы первый раз брали 2 равнозначных фотоаппарата. Поглядим (вернее, вы поглядите), что получится. Принимаем допинг и усаживаемся поудобнее перед экраном!
Аэропорт Вероны носит имя местного уроженца, древнеримского поэта Катулла (к итальянским аэропортам имени художников я как-то попривык, а вот древнеримский поэт почему-то заставляет вздрагивать и вспоминать "Карту римских авиабаз в Европе 2 века н.э"). Бывая здесь, неизменно удивляюсь организации всего - от автобусных остановок до прохода таможни. В этот раз, в отличие от прошлого, с таможней нам повезло - проскочили первыми. Зато багажа ждали больше получаса, что при полупустом самолете (люди по одному занимали целый ряд кресел и укладывались там спать) несколько... гм... странно. И все это время я пытался подключиться с wifi. Удалось буквально за 2 минуты до выхода, ровно чтобы отправить сообщение тезке великого римского поэта, девушке Валерии. Доехать из аэропорта до города можно двумя основными способами: на машине или на автобусе. Меня, честно говоря, ужасно интересует вопрос, почему имея в 800 м (т.е. в прямой видимости) железную дорогу с настоящей полноценной станцией и несколько базирующихся прямо в Вероне частных железнодорожных компаний, никто за 50 лет не озаботился провести коротенькую ветку в аэропорт. Пустить электричку из двух вагонов - и деньги можно грести лопатой. Чудесная идея для стартапа, ящетаю. Дарю, если кому интересно. Или вот автобус. В здании аэропорта есть кассы, продающие на него билеты. И все радостно стоят в очереди в эту кассу (одну). Тем временем ровно такой же билет (ладно, вру, не такой, он на мягкой бумаге, типа чековой, а в кассе картон) за те же 6 евро можно купить на борту. Причем расплатиться картой. Но и это, на самом деле, не все. В Вероне в качестве базового средства оплаты проезда используются билеты на 90 минут за 1.30 евро. Но мало кто знает, что если ты едешь "аэробусом"-шаттлом из аэропорта до вокзала Санта Мария Нуова, а потом пересаживаешься на городской автобус (полезно знать, что все автобусы в сторону центра уходят с платформы B1), то твой билетик за 6 евро действует оставшееся от 90 минут время и покупать новый не надо. (С городскими автобусами такая фишка не проходит: билетики снаружи, как мы помним, стоят 1.30 евро, а внутри уже 2, причем в табакериях и кафешках эти билетики продаются довольно редко, имеет смысл запасаться заранее. Зато есть проездной на день стоимостью 4 евро, можно попробовать сэкономить.) Есть еще один способ покататься на городском транспорте с экономией - Verona Card (сайт). Ушлые веронцы уже четвертый раз на моей памяти меняют ее условия, но суть остается примерно одинаковой: 16 городских музеев (включая церкви) и бесплатный проезд за определенный период времени. Впрочем, тут надо считать: если, к примеру, вы собираетесь посетить в один день музей Кастельвеккио (сайт), Арену (сайт) и дом Джульетты (сайт), то карта имеет смысл. Если же, как мы, приезжаете в хорошо знакомый город, чтобы погулять по нему 5-6 часов - скорее всего нет. Где жить в Вероне - этот вопрос каждый решает для себя сам, благо ночлег есть на относительно любой вкус и кошелек. Центр, естественно, дороже, но мы решили, что нам все равно так удобнее: 200 м от автобусной остановки, 15 м от дома Джульетты. Вон там подворотня, видите? - это он. А дверь, что потемнее, - наша.
Жилье пафосно называется Residenza Casa di Romeo (бронировали через Booking), хотя сама зубчатая ограда, как бы символизирующая дом Ромео, чуть дальше (и вообще, как мы недавно выяснили, все дело во Фриули происходило - так фриуланцы говорят): две квартиры на третьем этаже по довольно узкой лестнице без лифта. Одна квартира (на семерых!) обладает балконом и сдается целиком, другая - покомнатно, причем в одной (нашей) комнате санузел в номере, а в другой - через крохотный общий холл. Есть кухня с посудой, теплые одеяла и приветливая девушка Валерия, говорящая по-русски, по-английски и еще на каком-то языке (вероятно, местном варварском наречии). Наличествуют и минусы: узкая душевая кабина и очень маленькие чашки (для сравнения рядом дан чайный пакетик).
"А из нашего окна площадь Красная видна".
Для тех, кто читает меня не с начала (здесь должен быть ехидный смайлик) напомню, что такая архитектура с "ласточкиными хвостами" - отличительный признак гибеллинов, позднесредневековых сторонников германского императора в его борьбе против римского папы (сторонников которого, в свою очередь, звали гвельфами). Гибеллин - это искаженное название замка родового замка Штауфенов Гаубелинг, а гвельф - фамилия их соперников, герцогов Баварии и Саксонии Вельфов. Почему, спросите вы, такие "ласточкины хвосты" у московского Кремля? Да потому что строили его итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, резонно рассудивший, что заказчик, Иван III, вряд ли за папу. Впрочем, вы же и сами знали, правда? Прямо к стене примыкает небольшая терраса - любимое развлечение веронцев (как собственный садик у англичан): в прошлый наш приезд мы их много наснимали с верхнего яруса Арены.
Учитывая то, что время быстро близилось к 14:00, вовсю встал вопрос еды. К счастью, проницательный Билл заранее подготовил рекомендованную едальню буквально в двух шагах - Trattoria alla Colonna (сайт, Largo Pescheria Vecchia, 4), уютное заведение, специализирующееся на котлетах - миланских и не совсем: есть с зеленью, помидорами, горгонзолой и даже пикантными колбасками. Маленькая (она же классическая) - с тарелку, гигантская - с разделочную доску. Впрочем, все остальное у них тоже очень вкусно (на сайте нет супов и пасты, зато на месте - очень даже есть). Цены демократичные, хозяин - футбольный фанат, персонал приветливый и обходительный, поэтому место пользуется спросом и со столиками могут быть проблемы (лучше бронировать заранее). Неудивительно, что теперь у них уже целая сеть из 6 дополнительных ресторанов в разных городах. А вот выйдя из Trattoria alla Colonna, мы обнаружили, что один из двух взятых с собой зонтиков, большой и удобный (мой) был завален другими зонтами и погиб смертью храбрых. ("Она совсем новая!... Хорошая моя... новая моя... погремушечка...") И это большая проблема.
День 1, часть 2: Верона (Sant'Anastasia - фасад, неф и боковые капеллы)
На самом деле проблема с зонтом поначалу показалась нам не очень большой. Да, безусловно, человеку с омброфобией под дождем тяжело. Но есть же второй зонт. И вообще, мы в Вероне, тут на каждом углу представители некоренных национальностей зонтами размахивают, да и в смысле магазинов Верона - почти Милан. Как же мы ошибались! Стоило дождю чуточку усилиться, как представители некоренных национальностей с зонтами тут же исчезли с улиц (и, что примечательно, после дождя, как грибы, не появились). А в магазинах нам попадалось либо нечто с кружавчиками за 20 евро, либо зонты диаметром около 50 см (наверное, на гномиков). Хотя нет, были еще модные в этом сезоне ассиметричные - не знаю, на кого их делают, но спрятаться под таким оказалось проблематично. Впрочем, в Вероне мы просто еще не представляли себе масштаб проблемы. Погода исключила из нашего маршрута несколько точек - например, Арки Скалигеров (wiki), захоронения представителей рода делла Скала, управлявшего Вероной в XIII—XIV вв. Но их прообраз, саркофаг кондотьера Гульельмо ди Кастельбарко, выполненный в 1320 году скульптором Риджино ди Энрико и считающийся первым "висячим" надгробием, мы увидели (хотя вот сфотографировать почти не удалось, так лил дождь). "Благовещение" (на оборотной стороне "Оплакивание", с торцов фигуры Св. Георгия и архангела Михаила).
Поначалу "видные люди" Вероны, страдавшей от регулярных наводнений, таким образом спасали бренные останки (свои или родственников) от внезапного посмертного путешествия вниз по реке Адидже, но вылилось это (извините за каламбур) в настоящую манию, и "всадник на балконе" даже стал символом города. Сам Гульельмо показан лежащим в горностаевой шапке, а вот его саркофаг, в пример всем будущим Скалигерам, "оседлал" настоящую арку, ведущую в монастырь доминиканцев, внутри которого, слева, есть и другие примечательные надгробия: Гуиничелло из болонского семейства деи Принчипи (1273), юриста XIV века Леонардо да Квинти и вельможи Бартоломео Дюссаими (ок. 1368). Его саркофаг (точнее, целая часовня) приписывается тому же скульптору Риджино ди Энрико.
Некий епископ (возможно, Св. Зенон) представляет Бартоломео Мадонне, некая святая (возможно. Св. Анастасия) держит свиток с описанием жизни покойного.
Эти захоронения находятся слева от входа в самую большую церковь Вероны - базилику Св. Анастасии (сайт, wiki), освященную в честь великомученицы IV века, римлянки Анастасии Узорешительницы, ухаживавшей за узниками-христианами. Нынешнее здание начали строить в 1290 г. два доминиканских монаха, фра Бенвенуто из Болоньи и фра Никола из Имолы, но освятили только через 180 лет, в 1471-м, хотя формально строительство так и не было завершено.
Связано это было с небольшим казусом. Дело в том, что на этом месте раньше стояла другая церковь, еще времен Теодориха и остготского владычества, освященная как раз в честь Св. Анастасии. Но в 1252 году "случилось страшное": местный уроженец Пьетро Розини, выпускник Болонского университета, доминиканец времен "первого призыва", папский легат и инквизитор Ломбардии (в смысле, весьма благочестивый и, вероятно, довольно неприятный человек) был отправлен папским послом к катарам, сиречь последователям "альбигойской ереси".
Надо сказать, катары были тогда уже почти разгромлены, так что куда именно он был отправлен, вопрос сложный. Впрочем, Пьетро-Петр сам происходил из семьи катаров, но гонения на них устраивал такие, словно родители назвали его Павликом. Вероятно, пользуясь старыми родительскими связями, катаров он на свою голову нашел и им неким образом проповедовал (судя по лицам, катары довольны не были).
И за энто, поймав означенного Петра в лесу под Барлассино, где-то между Комо и Миланом, сперва засадили ему (пять) ножей в спину (революции), а потом раскололи голову тесаком (который с тех пор так никто и не вынул). Поэтому если видите мужика с нимбом и тесаком в голове, это Св. Петр из Вероны, по прозвищу Мученик. Это, разумеется, официальная версия, поскольку убийц, естественно, не нашли. Что катары вообще редко кого-то убивали, что их в принципе между Комо и Миланом было не так чтобы много - это уже никого не волновало. Меньше чем через год папа Иннокентий IV (знаменитый борец с императором Фридрихом II и автор термина "юридическое лицо") отозвал посла в Катаре, канонизировал Петра, издав предварительно буллу Ad extirpanda, разрешавшую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.
Вы спросите: ну, Петр Петром, а при чем здесь Анастасия? Ответ прост и банален: монахи-доминиканцы (вероятно, угрожая упомянутой буллой), чтобы построить новую, самую большую церковь в городе, снесли и старую церковь Св. Анастасии, и стоявшую рядом церковь Св. Ремигия времен каролингов. Построили. Отгрохали. Освятили. А местное население не приняло: какой еще Петр? (У нас с дедушкой на этом месте восемь веков амбар стоял.) Анастасия и Анастасия. Ладно, сказали доминиканские монахи с угрозой в голосе, не хотите - мы вас заставим. Пристроили слева другую церковь и с упорством маньяков освятили ее в честь Петра Мученика. Но снова не вышло. (А почему - об этом вы узнаете в соответствующей части обзора, мы туда еще сходим.) Портал у церкви, честно говоря, довольно скучный - ну, это если с другими готическими церквями сравнивать: резьбы практически нет, росписи в люнетах ("Троица с предстоящими Мадонной и Св. Иоанном" и деяния доминиканцев: "Епископ во главе паствы под знаменем Вероны" и "Петр-Мученик, ведущий братьев-доминиканцев под черно-белым знаменем ордена") практически неразличимы.
Зато видны барельефы работы того же Риджино ди Энрико: "Благовещение", "Рождество" и "Поклонение волхвов" над одной дверью, "Крестный путь", "Распятие" и "Воскресение" над другой. (Извините, фигуры Св. Доминика, Св. Петра-Мученика, Св. Фомы Аквинского, обозначающие границы барельефов, из-за дождя снять не удалось вообще.)
В общем, хватит уже торчать под дождем, проследуем внутрь. Пожалуй, это одна из красивейших церквей Вероны - и, на удивление, если вспомнить историю, самая женская: мягкие тона, обильные, но очень декоративные росписи, приглушенный свет (фотографов здесь явно не любят, хотя снимать разрешают без ограничений).
У входа посетителей встречают два горбуна, податели святой воды в характерных позах (мы их не раз еще увидим): один со скрещенными ногами, другой - с разведенными, руки на коленях. Тот, что помоложе, зовется Пасквино, поскольку занял свое место на Пасху 1591 года (скульптор - Паоло Орефиче). Обратите внимание на прорехи в его лохмотьях.
Второй, безымянный, приписывается Габриэле Кальяри, отцу Паоло Кальяри, не случайно известного нам как Веронезе (Веронец).
Выступающая "пятка" колонны с имперским орлом.
Гербы на саркофаге.
Два льва: - Слышь! - Чо?
Знаменитый веронский медик и филолог (!) Леонардо Тарга. Красавец. (Не надгробие, кенотаф - в знак выдающихся заслуг.)
Взглянем, кстати, попристальнее на потолок: в боковом нефе обнаружится ПМ (не премьер-министр, а Петр-Мученик) собственной персоной. Да не один, а целых четыре.
Покрывает (в смысле, покровительствует) синьоров и синьор, монахов и монашек. Работа Джованни Бадиле.
А рядом - отцы-доминиканцы. Без ансамбля.
Пойдем в сторону пресвитерия. Конха над алтарем Больдери: полувыцветшее "Коронование Богоматери" работы Франческо Мороне (начало XVI в.)
Сам алтарь, посвященный, естественно, ПМ, честно говоря, не впечатлил ни разу. А вот крыса у ног Св. Роха - вполне (должна быть, вообще-то, собака).
Тот же Франческо Мороне расписал и капеллу Св. Духа (соотвественно, "Сошествие Св. Духа"). Тут хотя бы можно понять, за что Вазари его хвалил. Ну, с трудом, но можно.
Капелла Девы Марии, образ "Снятие с Креста" Либерале да Верона (1490) - считается одной из лучших его работ.
Алтарь Пиндемонте его ученика, Джованни Франческо Карото (автора знаменитого "Портрет мальчика с рисунком куклы", которого все считают девочкой - картина, к счастью, недавно вернулась после кражи в музей Кастельвеккио). Здесь он не очень удачно написал Св. Мартина в процессе отрезания плаща и, по традиции, убил нищего.
Капелла Розария, алтарный образ Лоренцо Венециано: ПМ и Св. Доминик представляют Мадонне Умиление "Бешеного пса" Кангранде II делла Скала и его жену Елизавету Боярскую, в смысле, Баварскую.
Капелла Распятия, старейшая часть здания. Именно здесь располагалась старая церковь Св. Анастасии. Распятие XV в.
Надгробие Джанессело да Фольгари, "Оплакивание" Бартоломео Джольфино - вовсе не терракота, а раскрашенный мрамор.
Крестильная чаша...
...с головой агнца.
Деревянные хоры в капелле Джусти.
Мадонна с младенцем на пилястре.
Два Иоанна.
Пред-предпоследний столб.
Предпоследний столб. Вероятно, ПМ, хотя может быть и Св. Доминик. Забелен за ненадобностью.
По непонятной мне причине войдя в церковь Св. Анастасии, туристы первым делом кидаются искать фреску Пизанелло (wiki). А найдя, очень удивляются, расстраиваются и вскоре стройными колоннами следуют на выход. В принципе, что касается самой фрески, все понятно, но разве больше не на что посмотреть? Тем не менее, начнем мы именно с Пизанелло, автора моей любимой "Мадонны с куропаткой", недавно, к счастью, возвращенной в музей Кастельвеккио. Это одна из двух его сохранившихся фресок, что, безусловно, придает ей огромную ценность. Но сохранность - аховая: краски расмытые, тусклые, а освещение в церкви и расположение под самым потолком совершено не способствует разглядыванию (если кто забыл, какая высота у арки, край которой виден на фото, вернитесь на один пост раньше и оцените).
Фреска изображает Св. Георгия в довольно необычный момент: он еще не поражает дракона, а только готовится к этому - спускается с коня (или, по некоторым сведениям, наоборот седлает его), чтобы взойти на корабль и плыть через море убивать дракона. Конь дан с тыла (где-то я читал, что это первое изображение коня в таком ракурсе, хотя в Сиене есть "Поклонение волхвов" Бартоло ди Фреди, написанное на 50 лет раньше, где конь вполне себе задом к зрителю). Принцесса с модной прической (или в таком специфическом головном уборе) обещает ждать и надеяться. За спиной Георгия город Трапезунд, больше напоминающий Верону (даже арки Скалигеров видны), и виселица с двумя повешенными.
Кстати, именно эту часть мы более или менее знаем по репродукциям. Правда, в угоду резкости большинство сайтов и даже книг совершенно обесцвечивают изображение - и отбрасывают левую, плохо сохранившуюся половину, где за морем живет дракон. А она, между прочим, ничуть не менее интересна в смысле деталей. Кое-кто из исследователей считает, что изображенные животные (олень, косуля и даже лев) - жертвы дракона, но совершенно очевидно, что как минимум косуля и лев вполне себе живы: дракон, судя по всему, ест небольших существ - больших собственные размеры не позволяют. Присутствие на заднем плане дома и замка (он виден в вики) как бы намекают, что проблема довольно локальная и не критичная.
Но, в общем, не Пизанелло единым... По-хорошему надо бы перевести взгляд ниже и перед собой, но я рекомендую сперва развернуться и посмотреть вотивные фрески Стефано ди Дзевио и Бонавентуры Бонинсенья в трансепте и левой апсиде. Донаторы сплошь бравые ребята в шлемах и с мечами (почему так - расскажу чуть позже).
По поводу последнего у меня, если честно, вопросы: обнаженный святой со змеями - неужели это Адам? Больше подходил бы Иулий Ортский, изгнавший змей из озер Орта и Лаго-Маджоре, но священник в голом виде? Вряд ли. Что скажут магистры?
Деталь образа "Св. Иаков представляет Мадонне члена семейства Маффеи" работы автора росписи потолка, Джованни Бадиле (капелла Салерни, полная версия в вики).
Алтарь Чентрего, посвященный доминиканцу Фоме Аквинскому, издалека смотрится очень выигрышно за счет традиционной для Высокого Возрождения игры с нарисованной перспективой.
Алтарный образ "Мадонна на троне с Фомой Аквинским и Св. Августином (и донаторами)" работы Джироламо даи Либри.
Капеллы апсид рассмотреть значительно сложнее: как и все остальные, они перегорожены решетками, но фрески здесь располагаются на боковых стенах, а не прямо перед зрителем, плюс сильно бликуют. Снять получается кусками и далеко не всегда ("Видение Св. Иоанна на острове Патмос" из капеллы Лаваньоли авторства Франческо Бенальо или Микеле да Верона, центральный фрагмент - судя по всему, прозвучала вторая труба).
Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
Занятная сильно более поздняя синопия.
Мы же тем временем плавненько перешли к главному алтарю и росписям его апсиды. Сам алтарь, правда, современный, возведен только в 1952 г. и украшен штампованными епископами, которых можно встретить во многих итальянских церквях.
А вот фреска на правой стене, представляющая "Страшный суд" (внезапно! в алтаре!) - одна из самых старых, если не самая старая в церкви (Туроне ди Максио, чьим учеником был Альтикьеро).
В отличие от многих других версий, здесь все честно поделились: хорошие направо (от Господа), плохие налево, под охрану архангела Михаила.
Господь поднялся на небольшое возвышение. – Будем проще. Свои становятся справа. – А не свои? – спросил Натаниэль. – Решаем проблемы по мере поступления. Так, опять все куда хотят… Право там, куда Я показываю! – Всё-таки удивительно, насколько Ты всемогущий. – сказал Натаниэль, глядя на длань Господа, – как можно показать направо так, чтобы было не направо с любой точки?.. Господь поменял руку. – Всё? – спросил Он сурово. – Все встали? – Это тоже не справа. – сказал Натаниэль. – Настоящее чудо, надо сказать.
А охранять есть кого - целое аццкое воинство с мечами и копьями.
На противоположной же стене расположилось уникальное (но не музыкально-танцевальное) произведение начала XV в.: памятник кондотьеру и дипломату Кортезии Серего.
Надо сказать, присущий дипломатам образный язык товарищ Кортезия впитал, видимо, с детства: его отец Бонифацио назвал сына малопонятным, но напоминающим о придворной жизни именем, придумав анаграмму к собственной фамилии, Seratico, на местном наречии сократившейся до Serego. А мог бы Серегой назвать, между прочим - был бы Серега Серего. Сын героя тоже оказался не лыком шит и приказал разместить папеньку на балконе (это в Вероне модно) над алтарем. Прямо на коне. Что скульптор Пьетро ди Николо Ламберти и сделал.
Ну, собственно, ничего особенного: конь как конь, балкон как балкон, Серега как Серега, что тут необычного - спросите вы. Вон, даже маршальский жезл на месте и солдатики занавесочки держат... А дело вот в чем: в качестве обрамления венецианец Микеле Джамбоно выбрал не что-нибудь, а Благовещение, пусть даже и в окружении святых - традиционных уже Фомы Аквинского и Петра Мученика.
От Марии, правда, мало что осталось, а вот архангел Гавриил еще здравствует в чудесном интерьере и не менее чудесном пейзаже.
Надо всем этим гордо реет огненный шар-Солнце, с которого Бог-Отец в окружении ангелов посылает Духа Святого Деве Марии. Ну, не наглость ли - влезть в самую середину Благовещения, да еще чтобы Господь практически тебе Духа Святого посылал?
Оставлю на сладкое капеллу Пеллегрини и смещусь до упора направо, в капеллу Кавалли. Здесь расположена совершенно чудесная и единственная достоверная работа в Вероне Альтикьеро ди Дзевио (ок. 1390) "Члены семейства Кавалли поклоняются Мадонне". Рассмотреть и, тем более, сфотографировать ее категорически невозможно, придется довольствоваться деталями и информацией из вики.
Надгробие Федерико Кавалли выполнено Стефано ди Дзевио в начале XV века.
На противоположной стене - довольно необычное "Крещение" болоньезца Якопино ди Франческо (середина XIV в.)...
...и портрет еще одного Кавалли.
И вот наконец мы снова вернулись к Пизанелло и входим в капеллу Пеллегрини. Андреа Пеллегрини в своем завещании отписал на ее оформление 900 золотых дукатов.
Теоретически, центральное место здесь должны были занимать надгробия семейства Пеллегрини (работы Альтикьеро)...
...и их родственников Бевилаква (работы Мартино да Верона).
Но так получилось, что все внимание отвлекает терракота. Терракота, в принципе, довольно популярный на севере Италии материал (в чем мы не раз еще убедимся - я даже чуть было не назвал отчет "В краю терракоты", но потом подумал, что будет несправедливо обижать фрески и мрамор). Речь, правда, обычно идет о терракотовых группах, иногда разрозненных, иногда цельных (удивительно, где такие группы можно было обжигать). Около года назад я прочитал весьма интересное исследование на эту тему (Елена Кукина, "Золотой век глины. Скульптурные группы из раскрашенной терракоты в художественной культуре раннего итальянского Возрождения", изд. "Грифон", есть в сети и магазинах по смешной цене) - подозреваю, что обработанная кандидатская или докторская. Так вот, прочитав, я просто загорелся внимательно рассмотреть все в ней описанное - и в этой поездке свою мечту практически целиком исполнил. Что касается капеллы, она была выполнена в 1433-1438 гг. Микеле да Фиренце (помощником Гиберти в работе над северными вратами флорентийского баптистерия) и, как говорят, раскрашена Пизанелло (во время реставрации остатки краски решили не восстанавливать). Посвящена она, естественно, жизни Христа.
"Поклонение волхвов".
"Крещение".
"Тайная вечеря". Иуда, по традиции, спиной, на противоположной стороне стола.
"Суд Пилата".
"Осмеяние Христа".
"Распятие".
Если честно, мне непонятно, почему толпы туристов минуют такую уникальную капеллу. Впрочем, мне вообще не понять, чем руководствуются толпы туристов. С другой стороны, мне же лучше: можно спокойно все рассмотреть. Ну, или хотя бы то, что можно увидеть сквозь решетку. Пойдемте теперь в соседнее здание, пока открыто.
День 1, часть 4: Верона (Chiesa di San Pietro Martire)
Соседняя (через арку с саркофагом Гульельмо ди Кастельбарко) церковь носит имя пресловутого Петра Мученика. Но и тут бедняге <lj-cut text="не повезло">не повезло. А ведь все так хорошо начиналось... Как мы помним, изначально в честь ПМ предполагалось освятить церковь Св. Анастасии, и крохотную часовню по соседству доминиканцы возвели, чтобы было где молиться, пока идет долгострой (т.е. 200 лет). "Мадонна с младенцем на троне со Св. Катериной и Св. Антонием-аббатом" (предположительно кисти Туроне ди Максио).
Но вскоре нашла на Верону напасть неминучая. Вот что пишет об этом в "Новой хронике" Маттео Виллани (1363 гг.): "Мессер Кане из рода делла Скала, властителей Вероны, избалованный своим новым положением, предался распущенности и жестокости, за что его возненавидели подданные, невзлюбили придворные и даже родственники и близкие. Он собирался посетить маркизов Бранденбургских, своих свойственников в Германии, а в Вероне оставались его родные братья, мессер Кансиньоре и Паоло Альбоино, которые по завещанию мессера Мастино были его соправителями. Не доверяя своим братьям и опасаясь их, мессер Кане тайно поручил набрать солдат для одного из своих побочных сыновей." Речь здесь идет о том самом Кангранде II, "Бешеном псе" что изображен коленопреклоненным на алтарном образе работы Лоренцо Венециано. И не скажешь, правда, что выглядит распущенным и жестоким? Нанятых бранденбургских солдат было около полусотни - по тем временам настоящая армия. Из разместили в палаццо д'Акуила (Дворец Орлов), в котором с 1674 г. располагается гостиница "Две башни" (Due Torri), где останавливался Моцарт, а Гарибальди с балкона призывал граждан Вероны записываться в свою "тысячу", - здании ровно напротив, через площадь. Естественно, группа немецкоговорящих товарищей с оружием захотела иметь собственную молельню, для чего быстренько реквизировала ближайший храм, которым и оказалась церковь ПМ. Они быстро переосвятили ее в честь Св. Георгия, покровителя воинов, и украсили своими портретами (поместились не все, часть наиболее знатных "ушла" в трансепт Св. Анастасии). Сюжет обычно примитивно прост: Св. Георгий в сопровождении еще какой-нибудь святой (Анастасии, Екатерины или любой другой, по выбору донатора) представляет коленопреклоненного донатора Мадонне, сидящей на троне. Донаторы, как мы видим, нормальных, взрослых размеров, а не фигура на блюдечке или муравей у ног святых. (Эти две фрески - кисти Бартоломео Бадиле, дяди автора росписей свода Св. Анастасии Джованни Бадиле.)
"Не шали", - говорит младенец. В смысле, "меч без дела не вынимай, без славы не вкладывай".
Не забыт и сосед, в смысле, Св. Доминик - вероятно, монахи были не слишком довольны экспроприацией, но быстро смирились. (Обратите внимание на крылышки за спиной у рыцаря.)
Св. Георгий не чужд галантных манер - сморкается в платочек.
Естественно, на этом фоне стремились не отставать и местные: вспомним капеллу Кавалли с абсолютно таким же сюжетом (см. прошлую серию). Некоторые шли и дальше: участвовали уже не просто в банальной аудиенции, а во вполне себе священном событии.
Сверху святые (Поклонение волхвов, Месса Св. Григория Великого, Св. Георгий и принцесса)...
...снизу "Распятие с предстоящими" и вполне себе узнаваемыми рыцарями-бранденбуржцами. Как-то кажется мне, что кто-то не совсем правильно воспринял сюжет.
Лошадка тоже нарядная.
Что касается "Бешеного пса" и его богобоязненных рыцарей, то закончилось все плачевно. Вот как продолжает свой рассказ Маттео Виллани: "Известие [о наемниках] вызвало сильное недовольство и гнев у братьев, и мессер Кансиньоре высказался перед Кангранде, что среди родных такое недоверие неуместно. Эти слова, впрочем вполне дружелюбные, были встречены тираном со злобой и подозрением, и он осыпал брата ужасными и леденящими душу угрозами, хотя на самом деле не имел намерения их исполнить. Но юноша, чая о воцарившейся в душе брата жестокости и о том, что тот не забудет даже такой мелкой провинности, посчитал, что брат легко с ним расправится. Однажды в субботу, 14 декабря 1359 года, когда Кангранде с небольшой свитой верхом прогуливался по городу, Кансиньоре, взяв с собой двух доверенных оруженосцев, пробрался в конюшню правителя и вывел оттуда трех самых чистокровных и резвых скакунов. Сев на коней и спрятав оружие, все трое поехали медленным шагом по городу в поисках Кангранде. Наконец они столкнулись с ним. и тут он сказал брату, что тот зря пользуется его лошадьми. На это Кансиньоре ответил: "По-вашему, мне и вовсе нельзя оседлать доброго коня?", - и, вытащив укрытую у него на боку шпагу, всадил ее тотчас же в спину брату, пронзив его насквозь. Затем он нанес еще один удар, в голову, и сшиб его с коня, после чего, опасаясь нападения, бросился бежать. Он так торопился, что вечером был уже в Падуе. Встретившему его правителю города Кансиньоре открылся в содеянном и объяснил причины своего поступка. Тот изъявил поверхностное соболезнование ввиду столь огорчительного происшествия, но не выказал ни порицания, ни одобрения, успокоив беглеца надеждой на благополучный исход этого дела, совершенного под влиянием страсти. В столь плачевных обстоятельствах не нашлось никого, кто обнажил бы меч за могущественного синьора или стал бы преследовать его брата. Но спутники правителя, вообразившие, что тут не обошлось без обширного заговора, позаботились лишь о том, чтобы унести ноги, оставив своего повелителя истекающим кровью". Короче говоря, мне видится, что ситуация простая. Богобоязненный Кангранде, опасаясь мятежа и не доверяя приближенным отца (вероятно, неспроста), просит у свояка прислать рыцарей. В ответ отстраненный от власти Кансиньоре, воспользовавшись поводом, нападает и убивает брата, прогуливающегося по городу без охраны, а потом очерняет его имя в хрониках. Косвенно эту теорию подтверждает тот факт, что третьего брата, Паоло Альбоино, он через 5 лет заключил в тюрьму, а через 15 приказал задушить прямо в камере, чтобы обеспечить сыновьям наследство. Сам Кансиньоре (изображений которого в церквях, в отличие от брата и его приближенных, мы не видим), помимо всего прочего, баловался ростовщичеством и сдавал в аренду церковные земли, причем в грехах этих на смертном одре не покаялся и, как следствие, отпущения не получил. В результате через некоторое время после похорон (в одной из Арок Скалигеров) его сыновья надавили на церковь, и епископы Вероны и Виченцы, взобравшись по лестнице наверх, окропили саркофаг святой водой, отпустив, таки образом, покойному грехи посмертно. Показательная история - впрочем, не единственная в те времена: достаточно сказать, что уже сын Кансиньоре, Бартоломео, был убит своим братом и соправителем Антонио - яблочко от яблони, так сказать. Братья-доминиканцы тем временем, получив свою церковь назад, быстренько забелили росписи и наделали своих, по большей части не сохранившихся. К тому времени стало понятно, что Петра-Мученика из Св. Анастасии не выйдет. Монахи решили хоть как-то сохранить лицо и переосвятили маленькую церковь в честь ПМ. Но веронцы по-прежнему уже 650 лет зовут ее San Giorgetto, т.е. Св. Георгия, "только маааленького". Вот ведь память у людей, а? Всего 3 года была георгиевской, и на тебе... Или просто ПМ так не любили? Как бы то ни было, напоследок мы посмотрим единственную сохранившуюся фреску времен доминиканского "владычества" - "Аллегория Благовещения" (более известную как "Пойманный единорог") Джованни Марии Фальконетто (началo XVI в.).
Означенный единорог касается чрева Девы Марии (в короне Царицы Небесной), обозначая невинность. Сидит Мария в Hortus conclusus, т.е. "запертый сад" из "Песни песней" (4:12), также символизирующий чистоту: "Запертый сад - сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник".
Птица Додо, т.е. пеликан и его детеныши, символизируют Иисуса, принесшего себя в жертву.
За горящим кусом спрятался Моисей, рядом с которым надпись: "Моисей! Моисей Не подходи сюда!" (Исход, 3:5).
Собаки означают мир, справедливость и прочие добродетели.
Vellus Gedeonis - "руно Гидеона" (Суд., 6:36-40), среди толкователей Ветхого Завета считается прообразом Благовещения. "И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил Ты. Так и сделалось: на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса." Мне кажется или у этого ангца волчий хвост?
А вот и сам Гидеон: "Снидет яко дождь на руно" (Пс 71:6).
Коленопреклоненный рыцарь, судя по всему, не очень понимает, как он сюда попал.
На заднем плане стольный град Верона, легко узнаваемый по Арене.
Мне кажется, символы на этой фреске можно разбирать бесконечно. Не очень только понятно, зачем: в теологи мы с вами, вроде бы, не собираемся, а сохранить серьезность при виде всего этого ералаша трудновато. Пойдемте уже, постараюсь вас таким количеством текста больше не мучить.
Когда мы были в Вероне в 2011 году, собор находился на реставрации и был наполовину заставлен лесами, а в другие здания, ныне входящие в соборный комплекс (сайт), доступ и вовсе еще не открыли. На сегодняшний день это церковь Св. Елены, клуатр и баптистерий, с которыми мы и <lj-cut text="ознакомимся]ознакомимся. Начнем с самой древней части - церкви Св. Елены (она же, в веронских традициях, Св. Георгия и Св. Зенона, wiki). Судя по фотографии в вики, фасад у нее выглядит вполне типично для IX века, но чтобы осмотреть его, придется пройти в узкую подворотню слева от главного входа в собор, а там решетка, потому что вход в очередной раз перенесли (теперь он располагается со стороны соборной апсиды). Сама церковь неоднократно перестраивалась и сейчас выглядит диковатой смесью барокко, Ренессанса, готики и романики, помноженной на запущенность.
Легенда гласит, что вот этот каменный пень - древнейший алтарь города Вероны. Вероятно, он видел, как патриарх Аквилейский Андреа освящал церковь около 850 г., как в 1320 г. Данте, пытаясь занять кафедру в местном университете, прочитал здесь свой "Вопрос о воде и земле". Алтарный образ на заднем плане ("Мадонна на троне со Св. Стефаном, Св. Зеноном, Св. георгием и Св. Еленой) работы Феличе Брузасорци (1573-79 - не верьте вики. приписывающей его Карото), остальная живопись по стенам относится к XVIII в.
Впрочем, самое интересное здесь находится не в алтаре, а в пресвитерии, точнее, под ним: после проведения археологических работ здесь открыты остатки мозаичного пола IV в., ровесника алтаря-"пня". Утверждают, что здесь служил еще Св. Зенон, епископ Вероны. Причем под этим полом обнаружились еще остатки другого храма - кому он был посвящен, до сих пор неизвестно.
Именно на уровне IV в. расположен и крохотный, частично крытый клуатр.
Сейчас здесь выставлено несколько позднеантичных кувшинов и барельеф, давший название всему собору - Santa Maria Matricolare (последнее слово можно перевести как "свежеродившая", оно обозначает Марию в момент поклонения волхвов и пастухов).
Из клуатра мы попадаем в баптистерий или, точнее, церковь Сан-Джованни-ин-Фонте. т.е. "у купели" (Chiesa di San Giovanni in Fonte, wiki) - типичное для баптистериев название. Построена она под руководством епископа Бернарда всего за 3 года на фундаменте лангобардской церкви, почти до основания разрушенной землетрясением 1117 г. и представляет собой небольшую трехнефную базилику. По стенам - остатки романских и готических фресок. "Св. Екатерина, Св. Андрей, Св. Николай и Св. Дионисий (Денис) Парижский". Св. Николай, что интересно, без бороды (а Св. Дионисий - баскетболист).
"Св. Элигий и не названный святой".
"Мадонна на троне, вероятно, со Св. Иоанном Богословом и Св. Бенедиктом".
Естественно, "Крещение".
Очень поэтичное "Коронование Марии". Хотя и без Марии.
"Распятие" (неизвестный мастер XV в.)
"Мадонна Мизерикордия со Св. Иоанном, Св. Екатериной и Св. Троицей" в правой апсиде.
Перед ней ужасно трогательное современное "Благовещение" - фигуры сделаны из вынесенных на берег во время наводнения бревен-топляков.
Но главный шедевр баптистерия - крестильная чаша, сделанная на рубеже XII-XIII в. из цельного куска местного, веронского мрамора и окруженная восьмигранной преградой, где на каждой грани приведена та или иная сцена из жизни Иисуса - от Благовещения до Крещения. Утверждается, что две сцены авторства одного из первых неанонимных веронских скульпторов, Бриолото, работавшего также в церкви Сан-Дзено. Давайте рассмотрим этот "комикс" поближе. "Благовещение" (обратите внимание на первую и третью пяты аркады - они живые и еще поучаствуют в действии).
Разумеется, архангел, даже с модными перфорированными крыльями...
...не может явиться в дом к приличной девушке (а она приличная, прядет - видите веретено?)...
С другой стороны, визит должен оставаться тайным, поэтому другая служанка задергивает штору.
Чем закончился визит, мы все знаем.
Иосифу приснился сон...
...Мария отправилась в гости к Елизавете...
...мальчик-слуга надраил самовар... ой, нет, серебряную чашу...
...а младенец Иисус появился на свет - вот он лежит в колыбельке, согреваемый дыханием осла (из-за колонны) и вола (очередная живая пята).
Тем временем ангел возвещает о рождении младенца пастухам и бременским музыкантам.
"И что же нам делать?" - закономерно вопрошает старший из них, согнувшись в неудобной позе. "Идите скорее, а то там уже очередь", - отвечает им ангел.
Между тем цари-волхвы уже практически закончили, один так вообще собирается уходить. Ангел отговаривает: "Сразу уходить не принято!" (Судя по всему, с XIII в. в Вероне случилась как минимум одна революция, потому что головы всех царей, кроме, разумеется, будущего царя Иудейского, отколоты.)
Доволен ребенок - довольна мама.
Обратите внимание на размер протянутой длани.
Тем временем царь Ирод по наущению дьявола со второй пяты арки отправляет дружину убивать младенцев (у царя традиционно отколота голова, кое-кто из дружины тоже попал под раздачу).
Визирь (был ли у Ирода визирь?) смотрит недоверчиво, зато мужик с мечом являет собой иллюстрацию к древней мудрости "сила есть - ума не надо".
У Ирода модные балетки на завязочках.
Дружина дошла до места назначения и приступила к зачистке.
Жуткие физиологические подробности.
Тем временем ангел уже нашептал Иосифу как избежать смерти (и заодно метод обхода блокировки Telegram), и Святое семейство движется в противоположном направлении, т.е. в Египет. Обратите внимание: у Иосифа есть двойник, и младенец вместо ослика едет на его плече (редкая иконография).
Ослик недоумевает.
Мария приветствует собравшихся (рука так и не уменьшилась, самое ценное, т.е. веретено, с собой).
Прошло много лет, и вот уже Иоанн Креститель исполняет свои непосредственные обязанности.
Странное ощущение, что Иордана под рукой не оказалось, пришлось по-пионерски.
Дух святой (в образе курицы) сходит на Иисуса. Все счастливы. Конец "комикса".
В следующий раз попробуем посмотреть, на что похож собор.
Сейчас я вас слегка разочарую: фотографий интерьера собора нам сделать снова не удалось - шла служба. Причем народу было очень много - даже больше, чем во время посвящения новых дьяконов в Удине (с другой стороны, не в обиду будет сказано, где Удине, а где Верона). Так что мы вошли, постояли, осмотрелись, поглядели туда-сюда и вышли. Это, впрочем, не помешает мне рассказать, что мы такого увидели внутри, и показать, как собор выглядит снаружи. Итак, cattedrale di Santa Maria Matricolare (т.е. собор Марии-роженицы) начали строить после все того же землетрясения 1117 года и закончили довольно оперативно, через 70 лет. Освящал его лично папа Урбан III. В XV в. собор надстраивали, добавив на фасад окна-бифоры и увеличив колокольню (сейчас туда разрешен подъем, но, конечно, по сухой погоде.
Интерьер собора архитектурно довольно строгий (см. вики), неглубокие капеллы боковых нефов обрамлены арками в духе Гирландайо (Антонио Бадиле, племянник Франческо, конец XV в). Главный шедевр - расположенное в боковой капелле Картолари-Никезола "Успение" Тициана (1535, wiki), помещенное в полихромный мраморный алтарь работы Якопо Сансовино и довольно сильно отличающееся от развития Тицианом той же темы в венецианской базилике деи Фрари. Но все это мы, конечно, не сняли. Зато удалось, несмотря на дождь, сделать несколько фотографий портала (автор - один из интереснейших итальянских скульпторов романской эпохи Никколо, первая половина XII в.). Вход здесь охраняют не львы, а грифоны. Как обычно, кого-то ели.
Над ними два горбуна в уже известных нам позах.
Символы евангелистов спрятались под балдахином, где сухо.
Пророки по обе стороны от входа.
Моисей спрятался за угол.
Удивительно, но возглавляет это шествие доблестный рыцарь Роланд (с другой стороны - его побратим Оливье).
Кольчужным сапогом он наступил на дракона.
Другие веселые зверюшки, персонажи средневекового бестиария, прячутся в клеймах или просто между орнаментальных сплетений.
Тут же сцены охоты.
Безликий теламон.
Царь Давид играет на арфе.
На все это с равнодушно взирает Мадонна: а что делать, вокруг ее трона тоже суматоха. И это не драка. как может показаться на первый взгляд, а поклонение волхвов и пастухов (в вики крупнее)
Вот, собственно, и все, что удалось снять под дождем. Маловато как-то. Ну, будет повод вернуться.
День 1, часть 7: Верона (Chiesa di Sant'Eufemia, Chiesa delle Sante Teuteria e Tosca)
На это день у нас была еще одна задача-минимум: добраться все-таки до церкви Сан-Дзено, которая, как известно, находится не в историческом центре Вероны, а относительно на окраине, примерно в получасе ходьбы. Дорогу можно слегка сократить, сев на автобус, но когда мы дошли до остановки, выяснилось, что ждать еще минут 10, а чем стоять под дождем, лучше уж под дождем идти. Попутно оглядываясь и собирая в копилку всякие диковинки, которые, так уж получилось, мы коллекционируем. Вот, например, идем мы по Via Sole (Солнечной улице - очевидный выбор в такую погоду, как мне кажется), а направо уходит Vicoletto Sole - т.е. не просто переулок, а мааааленький переулочек. И следом за ним, видимо, чтобы обозначить совсем уж микроскопический размер - тупичок под названием Vo Sole (даже затрудняюсь, как это перевести - знакомые итальянцы, правда, тоже затруднились). Или, скажем, здравая итальянская привычка все, чем можно торговать, превращать в название магазина. Продает, например, магазин мужские сорочки - значит, "Сорочечная".
Велосипеды - "Велосипедная".
А чем может торговать "Panzerotteria"? Так ведь запросто не скажешь. Оказывается, здесь выпекают и продают панцеротти - апулийские пирожки размером с чебурек, обычно с начинкой из помидоров и моццареллы. Вообще кухня Апулии в последнее время в Италии стала настоящим фетишем: во всех городах, где мы в этот раз побывали, кроме Мантуи, видели апулийские рестораны или фаст-фуд, причем не единожды (а в Мантуе, наверное, просто плохо искали - но у нас на то были причины).
Не стоит, однако, думать, что мы отвлекались только на занятные надписи. Идем, скажем, причем неслучайно, мимо готической на вид церкви Св. Евфимии (wiki) - дай, думаем, зайдем. Но нет, прежде чем смотреть картинки дальше, очень рекомендую взглянуть на фасад - оцените, как она выглядит снаружи, а потом войдем внутрь. Ну, все понятно, да? Строительство начато 1275 г., завершено в 1331 г. - что должно быть внутри? Красивые арочки, крестовые своды и все такое. Нате, получите.
Полутемный вокзальный зал ожидания с подсвеченным коробовым сводом. Кругом барочность. Ярко освещенное распятие, искаженная фигура Христа и стоящие за ним арки отбрасывают на конху пугающую раскоряченную тень.
Даже роза здесь страшная. Готишненько, да только не в том смысле.
Впрочем, есть здесь и симпатичное местечко - капелла Сполверини даль Верме, расписанная в 1508 г. Джованни Франческо Карото. Капелла очень узкая и высокая, но все-таки кое-что удалось отснять.
Вообще, Карото - художник достаточно специфический, как бы ни хвалил его Вазари. Здесь ему всего 28, до лучших его работ остается еще лет 15. Тем не менее, поклонникам есть что посмотреть. Алтарный образ изображает трех ангелов (копия, оригинал в Кастельвеккио) в окружении Св. Лючии и Св. Аполлонии (оригиналы).
На левой стене история Товии (из библейской "Книги Товита", вики): "Товия и ангел" (рыба уже вынырнула), "Товия исцеляет слепоту Товита".
Это не "Сретение", сиречь "Встреча Марии и Елизаветы", а вовсе даже мать Товии (и жена Товита) Анна приветствует молодую жену Товии, Сарру. Надо сказать, непростая дама: "В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах Мидийских терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них". Впрочем, здесь все обошлось, и Асмодей был посрамлен.
А взгляните-ка на женщину слева - по-моему, она близкая родственница "мальчику с рисунком куклы".
На противоположной стене - симпатичная синопия...
...и Св. Гомобон, покровитель купцов, ткачей и портных, с золотым шаром в руке.
Расположенная неподалеку церквовь Св. Апостолов (Santi Apostoli) снаружи выглядит готично, но внутри даже хуже Св. Евфимии: абсолютно такой же потолок и росписи XIX-XX вв. Зато притулившаяся к ее апсиде крохотная полуподвальная церковь Св. Теутерии и Св. Тоски (Chiesa delle Sante Teuteria e Tosca, wiki) оказалась весьма занимательной, хотя и абсолютно темной. Основана она еще в V в. (да-да, в пятом - самое старое религиозное здание в Вероне!), впервые упоминается в летописях как "освященная" в 751 г. при епископе Ганоне, затем переосвящена в 1160-м при епископе Оньибене. Мощи святых отшельницы Теутерии и Тоски, погибших на этом месте в 263 г., теперь лежат в саркофаге с их изображениями (коленопреклоненная фигура - Св. Прокл, брат Тоски).
Крестильная чаша с дельфиньими носами. Считается, что ее перенесли из соседней готической церкви Сан-Лоренцо (куда мы не попали по причине службы). По преданию в ней крестили Матильду Каносскую.
С 1335-го церковь стала домовой часовней и семейным склепом семейства Бевилаква (если помните, они потом породнились с Кавалли). Надгробие Франческо Бевилаква, доверенного лица и посла при Скалигерах, снять, правда, не удалось - уж очень темно, но его родственников, братьев Джанфранческо, Антонио и Грегорио Бевилаква, - да.
Вот она, свобода чинквеченто: и рыцарь уже лежит, как у себя дома на кушетке, и поддерживают его уже не святые, а какие-то, простихосподя...
Дальше путь наш лежал мимо Кремля... тьфу, Кастельвеккио...
...пустынной излучины Адидже...
...мимо моста Скалигеров, заложенного еще Кангранде II - как уверял его брат Кансиньоре, для того, чтобы в случае народного бунта бежать из города. Строил его, кстати, в 1351-56 гг. Гульельмо Бевилаква, отец упомянутого Франческо, придворный, а не архитектор. На открытие он тайком привел лошадь, спрятав ее под пролетом, чтобы если мост обвалится, иметь возможность ускакать - как говорится, "не пригодилось". Простояв почти 6 веков, мост был взорван при отступлении фашистами (тут у меня, если честно, сжимаются кулаки) и восстановлен из оригинальных фрагментов.
И как только мы увидели цветущее миндальное дерево, закончился дождь. А это что-нибудь да значит.
К Сан-Дзено (сайт, wiki) мы добрались уже к половине шестого и, памятуя, как нас не пустили на Арену за час до закрытия и как выгоняли из венецианского дворца дожей, были почти готовы к тому, что упремся в закрытую дверь: все четыре главных церкви Вероны закрываются в 18:00. Но приветливая девушка в кассе сказала: "Конечно, все открыто", - и не сделала попытки избавиться от посетителей даже в 18:15. Поэтому, против обыкновения, вас ждет сперва рассказ об интерьере церкви, а потом уже о фасаде. Но сперва, уж простите, немного истории. (Я, конечно, понимаю, что для многих из вас эти бесконечные имена и даты - темный лес, но лично для меня такие вот исторические странички - просто бальзам на душу, а все упоминаемые имена - практически родные. Мне кажется, что когда простраиваешь связи, осознаешь даты в сквозной хронологии, пусть даже только европейской, понимаешь гораздо больше, чем когда просто смотришь на красивые или не очень картинки. Так что если вам исторические справки не нравятся, просто переходите к следующим абзацам или сразу к картинкам.) Святой Зенон - довольно интересная фигура не только для Вероны, но и для Европы в целом. Он проповедовал в Вероне в сложный исторический период, когда христианство активно боролось с арианской ересью, отрицавшей единосущность Иисуса Христа Богу-Отцу и, как следствие, догмат о Св. Троице. Надо сказать, по степени распространения арианство в некоторые моменты было, пожалуй, даже популярнее традиционного католичества (правда, никто тогда его католичеством не называл). С другой стороны, еще не было искоренено язычество (особенно этому поспособствовал приснопамятный император Юлиан Отступник). Св. Зенон в бытность свою епископом (восьмым в истории Вероны) немало натерпелся и от Юлиана, и от императоров-ариан Констанция и Валента - один из отцов церкви, папа Св. Григорий Великий, пишет даже, что Зенон стал мучеником за веру, хотя это маловероятно, поскольку его современник, Св. Амвросий, пишет, что кончина была спокойной. В 1508 г. в епископской библиотеке, вывезенной из Вероны в Венецию, был найден частично сохранившийся манускрипт "Наставления Св. Зенона". Теологи и филологи находят в нем сходство с работами Киприана и Тертуллиана (особенно в плане использования неологизмов), а упоминание мавританского мученика Аркадия считается доказательством того, что сам Зенон был родом из Мавритании, получил хорошее образование и, вероятно, попал в Верону в свите александрийского патриарха Афанасия в 340 г. Отсюда же пошла легенда, что он был негром - впрочем, ничем не подтвержденная, хотя и запечатленная в знаменитой статуе "Смеющегося Св. Зенона" (XII в.). На посту епископа Зенон возвел церковь Св. Елены, где мы побывали чуть ранее, основал один из первых в мире женских монастырей и школу священников (прообраз будущих семинарий), а также запретил использовать на похоронах плакальщиков. При этом вел скромный образ жизни и питался собственноручно пойманной рыбой, которую удил на излучине Адидже. В общем, достойный член общества. Впрочем, достойных членов общества в те времена было немало, и почему многочисленные правители, причем не только веронские, обращали в его сторону свои царственные взоры - большой вопрос. Так, например, первую церковь над могилой святого, по преданию, построил на проезжей Via Gallica (т.е. дороге во Францию-Галлию) не кто иной как остготский король Теодорих, объединитель Италии и, между прочим, арианин. Все тот же Св. Григорий Великий описывает как одно из чудес Св. Зенона наводнение 558 г. в Вероне, случившееся аккурат во время свадьбы лангобардского короля Аутари на печально известной баварской принцессе Теодолинде: вода затопила окрестности выше окон церкви, но в саму церковь не прошла дальше порога, хотя двери были открыты - чудо чудом, но место для свадьбы было выбрано явно не случайно. В IX в. король Пепин Итальянский (он же Карломан, сын Карла Великого) приказал епископу Ротальду построить новый храм, который уже через 100 лет разрушили орды венгров (мощи Св. Зенона на время нашествия были перенесены в собор). В 967 г. церковь была заново отстроена и освящена в присутствии германского императора Оттона I. Наконец после все того же землетрясения 1117 г. размер базилики был увеличен, а еще через 200 лет построили новую готическую апсиду и перекрыли крышу. Как ни странно, после наполеоновского завоевания Италии церковь Св. Зенона была заброшена и простояла в таком виде аж до конца XX века, когда была объявлена папской "малой базиликой" и отреставрирована. Именно этим объясняется сравнительная яркость и четкость росписей, которые мы с вами сейчас наконец посмотрим. Конец исторической справки. Итак, базилика Св. Зенона трехнефная, с высокими полукруглыми арками...
...и очень красивым деревянным потолком на стропилах.
Где-то посередине она разделяется на два расположенных друг над другом уровня - крипту и пресвитерий (как во многих позднероманских церквях). Пройдем сперва наверх. Очень длинный пресвитерий...
...огражден балюстрадой со статуями святых в характерных "изогнутых" готических позах.
На триумфальной арке - традиционное "Благовещение".
А вот тот же сюжет, только в скульптурном исполнении.
По стенам - фрески, в т.ч. мастерской Альтикьеро
В готической апсиде росписи XIV в., три саркофага (причисленные к лику святых веронские епископы Люпициний, Луциллий и Кресценций)...
...и считающийся главным шедевром базилики алтарный образ работы Мантеньи (1456-59 г., wiki, Св. Зенон - четвертый слева, с густой черной бородой). В принципе, я бы сказал, типичный для Возрождения многофигурный алтарь, который не заслуживал бы отдельного упоминания, если бы не Наполеон. Точнее, наполеоновская армия, которая хватала все, что плохо лежит, и тащила в Париж. Позже французы алтарный образ вернули, но не целиком - пределлы остались в Лувре (теперь здесь копии). Печальная история, заставляющая задуматься: не в этом ли была причина запустения базилики?
Спустимся теперь в крипту.
Честно говоря, такой большой и пустынной крипты я не видел, наверное, нигде - девять арок в ширину и, наверное, шесть в глубину. Считается, что крипта перестроена из той, самой старой церкви, поставленной Теодорихом еще в V веке. В глубине стоит саркофаг со стеклянной стенкой, в котором под серебряной маской покоится сам Св. Зенон. Считается, что именно здесь поженились Ромео и Джульетта - а значит, все вокруг дышит самой знаменитой трагедией о любви.
Образ Богоматери здесь совершенно греческий, суровый.
Святые, хоть и более позднего времени, тоже нерадостны.
Сюжеты... ну, христианские. "Распятие".
"Крещение Константина".
Серафим просто прожигает взглядом.
Возможно, именно поэтому на остальных капителях скульптор Адамино да Сан Джорджо (1225) оторвался.
"Адам Еву загнал на дерево - дерево трещит, Ева пищит".
Основная часть базилики, т.н. "chiesa plebana", т.е. "церковь для черни", расписана почти сплошь. Прогуляемся. Традиционно, самый большой в церкви - Св. Христофор (2 шт.). Мы их коллекционируем.
Романский алтарь.
Барочный алтарь.
Остатки совсем старых фресок.
Мария Магдалина? Нет, Св. Агнесса.
"Св. Георгий со Св. Зеноном, Св. Амвросием и донатором". Св. Георгий, как всегда, красавчик.
Из-под готики выглядывает романика.
Более поздние вещи: уже нет четко очерченных контуров...
...даже намек на архитектуру (фрагмент "Благовещения").
Еще одна наша коллекция: рецепты блюд Тайной вечери.
Хлеб, вино... и снова раки, как в Конельяно - на этот раз с вишнями!
"Аббат и монахи в сопровождении отцов церкви поклоняются Мадонне"
Снова Св. Георгий в процессе чуда (дракон в этот раз хотя бы нормальных размеров). Принцесса прилагается.
Чудо Св. Николая на корабле - видели ли вы когда-либо в этом сюжете снег?
Его же подарочек трем бесприданницам. Похоже, если в мешочке, как принято считать, золото, сейчас они станут богатыми - но сиротами.
Интересный, можно сказать, уникальный сюжет: святые отшельники Бениньо (Венигн) и Каро, признанные единственно достойными (или просто наименее брезгливые?), переносят нетленные мощи Св. Зенона из собора в базилику Сан-Дзено.
Обратите внимание на надписи. Это не совсем тот случай, когда мама не научила, что на стенах писать неприлично, - скорее наоборот: эти фрески стали своего рода "гостевой книгой" церкви.
И ладно бы XIX в. - встречаются, например, надписи 1460-го и даже 1390 года
Наконец, просто портрет титульного святого на фоне храма.
Честно говоря, мимо главного, с моей точки зрения, шедевра базилики Св. Зенона мы чуть было не прошли - просто не поняли по описанию, что врата могут быть внутри церкви, а не снаружи, и честно надеялись их спокойно пощелкать на выходе. Ан нет - снаружи сейчас просто дубовые двери, а знаменитые бронзовые врата открыты и прячутся в маленькой (в толщину стен, в ширину самих врат) "прихожей", освещенной одной чрезмерно яркой лампочкой. (Там и стоять-то вдвоем тесновато, не то что снимать, так еще и бликует все. Уж извините, что получилось.) Одна створка врат сделана около 1150 г. в саксонском Магдебурге - вероятно, теми же мастерами, что создали "Магдебургские врата" Софийского собора в Новгороде. Вторая створка собрана из частей авторства как минимум трех мастеров, включая Никколо (которого мы уже знаем про собору и увидим еще, когда будем смотреть портал) и Бенедетто Антелами (скульптуры баптистерия в Парме). Сюжеты разные - от ветхозаветных и новозаветных сцен до жития Св. Зенона и "портретов современников" - Матильды Каносской с супругом Готфридом, много пожертвовавших на восстановление храма и аббатства. Попробуем разобраться. Вместо отделения суши от вод - непонятно как попавший сюда греческий сюжет: Таласса, мать вод, и Гея, мать земли.
"Создание Евы, первородный грех".
"Авель и Каин".
"Моисей получает скрижали завета, жезл Аарона расцветает миндальным деревом".
UPD. "Явление Троицы Аврааму, Авраам сообщает радостную весть Сарре".
UPD. "Договор Авраама с Богом".
"Гэндальф". UPD. "Валаам и ослица".
"Пещное действо" (самый крупный, с дыркой на коленке - Навуходоносор).
UPD. "Царь Соломон".
"Танец Саломеи" (вот она, гибкая какая). Голову принесли, голову унесли...
Хотя "Усекновение главы Иоанна Предтечи" на другой картинке.
"Бегство в Египет".
"Тайная вечеря"
"Распятие".
"Вознесение".
UPD. "Сошествие во Ад".
Одно из чудес Св. Зенона, точнее, его завершение (начало в вики), записанное веронским нотариусом Коронато. Однажды бес вселился в дочь императора Галлиена (жившего правда, на 100 лет раньше, так что речь, вероятно, идет о его тезке, веронском патриции, но кого волнуют такие частности?). Св. Зенон изгнал беса, а император в благодарность предложил ему корону. Зенон отказался и взял деньгами, которые пустил, как раз, на строительство собора.
Цари и пророки.
Матильда и Готфрид.
Утверждается, что это лев.
А тебя, маска, я не знаю.
Добрая девушка-смотрительница даже дала нам обежать клуатр и сделать несколько фоток (хотя в лапидарий мы, конечно, не попали и опознать надгробие одного из Скалигеров тоже не смогли). Клуатр, как видите, без традиционного колодца в центре (откуда исходят четыре райских реки), зато с крытой беседкой - по-моему, такое встречается довольно редко.
Здесь тоже присутствуют росписи, пусть и более поздние, но на то, чтобы их разобрать, нужно чуть больше времени и желания. Вероятно, это фрагмент "Страшного суда" с изображением Геенны огненной.
Что касается фасада собора (снимать который пришлось уже в глубоких сумерках), он одновременно и традиционный, и не традиционный. Традиционность заключается в окнах-бифорах (в Вероне, кстати, повсеместно заложенных, так что это не би-, а нофоры), высоком крыльце с козырьком и рельефными изображениями месяцев, двух Иоаннах и двух горбунах в уже привычных нам позах.
Ну, и львы, конечно, куда же без них.
Не менее традиционны барельефы со сценами из Ветхого и Нового заветов.
Легко узнаются , например, "Создание животных", "Создание Адама"...
..."Создание Евы", "Первородный грех"...
..."Изгнание из Рая", "Труды прародителей" (Ева, кстати, не копает, а кормит Авеля и Каина)...
..."Благовещение, Сретение и Рождество"...
..."Бегство в Египет" и так далее.
Видно, что скульптор Гульельмо (Новый завет) в использовании бурава идет чуть дальше своего старшего коллеги Никколо, что станет "фирменным знаком" треченто.
Нетрадиционные же моменты сосредоточены в нижней части рельефа: это иллюстрации к получившей тогда широкое распространение "Легенде о Теодорихе". Первая сцена касается поединка Теодориха и его противника, вождя гуннов Одоакра. Считается, что Одоакр, убив последнего римского императора, положил конец Западной римской империи. Теодорих с Одоакром воевали много лет (одна из первых их битв случилась как раз возле Вероны, после чего Теодорих и построил церковь, посвященную Св. Зенону). Так вот, легенда гласит, что Теодорих и Одоакр сошлись в поединке, но не смогли выяснить, кто сильнее. Тогда Одоакр пригласил Теодориха в свою столицу, Равенну, где Теодорих ударом в спину убил хозяина дома.
В конце жизни Теодорих, отягощенный предательским убийством и арианской ересью, которую упрямо исповедовал, увидел в лесу оленя с золотыми рогами (в образе которого воплотился дьявол). Вооружившись луком и стрелами, король стал его преследовать, но внезапно лошадь понесла, доскакав до самого Мессинского пролива, одним скачком его перепрыгнула и бросилась в кратер вулкана Этна, который считался входом в Ад. На самом деле Теодорих, как и его духовный учитель Арий, умер от дизентерии, а убийство Одоакра на пиру многими до сих пор ставится под сомнение. Вот и делай потом людям добрые дела. Впрочем, как говорится, лучше остаться в веках отрицательным героем, чем банальным засранцем.
В люнете тоже довольно необычный сюжет работы уже известного нам Никколо. Вернее, как - вполне такой обычный: вот титульный Св. Зенон, попирающий дьявола...
...чуть ниже - его чудеса: уже известное нам изгнание беса из дочери Галлиена, чудесный улов рыбаков (Св. Зенон, как мы помним, был их покровителем и часто сам изображается с удочкой)...
...вручение ему Галлиеном короны и другое изгнание бесов, спасение тонушего вместе с повозкой крестьянина, на чьи глаза бес опустил пелену и т.д.
Но что за сюжет в основной части? Оказывается, по краю идет надпись: "Св. Зенон благословляет веронскую коммуну и вручает знамя веронскому ополчению". Как вы помните, это был период гвельфо-гибеллинской распри, и меценат церкви, Матильда Каносская, принадлежала к гвельфовской партии, выступавшей за самоуправление итальянских городов-коммун под духовной властью папы римского - т.е. против германского императора. Вот и делай, опять же, добро людям, скажу я, памятуя о том, сколько императоры сделали для Сан-Дзено. С другой стороны, в конце концов Верона стала именно гибеллинским городом, и те проявили редкостную терпимость, оставив центральный образ в люнете на своем месте.
А венчает фасад большое окно-роза, выполненное мастером Бриолото (знакомым нам по баптистерию). Оно представляет необычный для христианской церкви сюжет - "Колесо фортуны".
Вчера ты был наверху...
...сегодня вверх тормашками летишь вниз.
С другой стороны, завтра снова будет подъем.
Будет новый день и совсем другая жизнь. А нас назавтра ждала Мантуя.
Последний раз редактировалось jjjmindless 21 апр 2018, 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Опоздунов принимаете? Я тихонько зайду, присяду с краешку, чтобы не перебивать
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
День 2, часть 1: Мантуя (немного города и внезапные машинки)
Честно говоря, с Мантуей у нас не задалось сразу: сверившись с расписанием и приехав на вокзал, чтобы сесть в электричку и проехать 40 км как белые люди, а не как спасающийся от преследования Ромео, мы обнаружили, что доблестные итальянские железнодорожники устроили забастовку. Ну, так, не то чтобы прямо забастовку: проредили расписание вполовину - т.е. интервал в электричках на Мантую стал не час, а два. Удобно же: воскресенье, можно дома побыть с женой, можно в церковь сходить и все такое. Хорошо еще, в Вероне на вокзале имеется книжный Feltrinelli (а в нем, если кто не знает, есть бесплатный интернет). Так что если бы Ромео гнал лошадь галопом, он попал бы в Мантую одновременно с нами. Основные достопримечательности Мантуи расположены вдоль воображаемой линии, соединяющей Palazzo Ducale (дворец-замок герцогов Гонзага) с их же летней резиденцией, Palazzo Te (Чайным дворцом). Расстояние между ними около 2 км, теоретически, даже ходит автобус. С вокзалом оба этих объекта образуют равносторонний треугольник, т.е. от станции до обоих дворцов идти минут 15-20 неспешным шагом. Учитывая относительно приличную погоду (накрапывавший с утра дождь как раз перестал, остался только ветер, который в средневековом квартале переносится довольно спокойно) пройтись пешком - одно удовольствие.
Если, конечно, не считать участков, вымощенных знаменитой "пузырчатой" брусчаткой - а их в Мантуе много.
Большая площадь Piazza Sordello перед Palazzo Ducale вымощена ею целиком!
Мы собирались купить уже известную вам по Вероне музейную карту, которая здесь называется с выдумкой - Mantova Card (сайт) и стоит на настоящий момент 20 евро. У нее, правда, есть неприятная особенность - за посещение Camera degli sposi ("Комнаты новобрачных") в Castello di San Giorgio (замке Св. Георгия) придется доплатить еще 5.50 (с учетом не сильно гуманных мантуанских цен это еще, в принципе, терпимо). Но кассирша огорошила нас совершенно: как выяснилось, в это конкретное воскресенье (или, может, нет?) закрыты и Palazzo San Sebastiano с росписями Мантеньи (сайт, wiki), и ужасно интересный с архитектурной точки зрения дом самого Мантеньи ("цилиндр, заключенный в куб"), wiki), и Teatro Bibiena, в котором выступал Моцарт (wiki). Т.е. платить за карту смысла нет. Учитывая то, что в соборе Св. Петра (wiki), построенном в XV в. и переделанном в 1545 г. Джулио Романо на основе плана "старой" базилики Св. Петра в Риме, воскресная служба шла за закрытыми дверями, мы ощутили легкое разочарование.
Ладно, сказали друг другу мы, пойдем тогда посмотрим эту пресловутую "комнату новобрачных". И что же? Косноязычный мужичок-билетер заявил, что до 11 внутрь он никого не пустит! (Было, правда, уже без 20 минут.) Учитывая то, что касса работает с 8:15, а мы на час опоздали относительно планового времени, теоретически, стоило бы, наверное, благодарить железнодорожников за их забастовку - по крайней мере, этот час мы провели в тепле, а не на пронизывающем ветру. Впрочем, 20 минут тоже не прошли даром: как будто специально к нашему визиту во дворе замка выставили ретро-машины. А мы ведь больше всего на свете (после всяких росписей) любим смотреть машинки! Так что извините, у меня короткая выставка.
Думали, "жук"? Нет, это Porsche 356 S (1948).
"Жук" - вот.
"Жеребец из Маранелло" - Ferrari 365 GTB/4 Daytona (1968).
Austin A30 (1955). Кожаная накладка на радиатор чудесна.
А у Triumph TR2 (1953) радиатор неэлегантно прикрыт фольгой.
Багажник хорош: так и представляю, как привязываю туда чемоданы.
Lancia Aprilia (1937).
Jaguar E-Type Series 1 (1961).
Porsche 911 (1963).
Austin Healey (1956). Крышка капота заботливо привязана кожаным ремнем - правда, одним, а не четырьмя, как у ровесников-Ferrari.
Тумблеры, как в самолете.
Jaguar XK120 (1948) - ему тоже полагался кожаный ремешок, но владелец, видимо, придумал более надежную и эстетичную систему креплений.
Трогательные перчатки.
Впрочем, пора и честь знать, часы бьют 11, пора снова окунуться в XV век.
По сути своей герцогский дворец (Palazzo Ducale) - местами вовсе не дворец, а местами даже и не герцогский. Собственно герцогами Гонзага стали только в 1530 г., до того около 100 лет были маркграфами, а до того - народными капитанами, свергнув на этом посту власть семейства Бонакольси. Именно Гвидо Бонакольси и заложил ядро дворцового комплекса, построив в начале XIV в. выходящий на площадь "Дворец капитана" Palazzo del Capitano) и Magna Domus - "Большой дом". Став хозяевами Мантуи, Гонзага в первую очередь озаботились обороной - так возник замок Св. Георгия (Castello di San Giorgio, wiki)
Туда-то мы и направились первым делом, пока в "комнату новобрачных" (Camera degli Sposi, wiki) не набежали туристы. Впрочем, туристы, конечно, набежали. и в какой-то момент даже образовалась пробка. Но поначалу все было вполне прилично.
"Комната новобрачных" известна прежде всего не самими новобрачными (мало кто даже знает, о ком идет речь: вроде бы, была тут какая-то свадьба, но какая - кто теперь разберет?). На самом деле никаких новобрачных и не существовало, а комната 8 на 8 метров в башне, куда ведет винтовой пандус, служила спальней герцогу Лудовико Гонзага, покровителю Мантеньи. Считается, что художник расписывал ее около 10 лет и создал на плоском потолке идеальную иллюзию пространства и перспективы, учтя все особенности освещения. И первое, на что обращаешь внимание внимание - окулюс, дающий ощущение купола с отверстием, как в римском Пантеоне (аналогичные, но более поздние окулюсы есть, например, местной базилике Сант-Андреа и в Ферраре).
Собравшиеся как бы смотрят на зрителя сверху вниз.
Хотя некоторые, судя по всему, больше заняты флиртом с представителями расового меньшинства...
...а кое-кто и вовсе повернулся... гм... задом.
Плафон окружают медальоны с портретами римских императоров (честно говоря, они тут смотрятся чужеродно, но, видимо, таково было пожелание заказчика): Юлий Цезарь (хотя он и не император), Октавиан Август, Тиберий и т.д. Еще раз: они нарисованы! Почти неразличимы среди золота и орнаментов сцены из мифов о Геракле и Орфее.
Две стены были закрыты шторами из кордовской кожи (сейчас их имитирует роспись).
Две другие, предположительно лучше всего видные с постели, занимают сюжетные фрески. "Двор" изображает семейство Гонзага (Лудовико, его жену Барбару Бранденбургскую и сыновей с женами и детьми).
Секретарь (скорее всего, Марсилио Андреаси) сообщает Путину... т.е. герцогу какое-то важное известие - вероятно, об избрании его второго сына, Франческо Гонзага, кардиналом (1461 г.). Младшая дочь, Паола, даже в такой торжественный момент не прочь перекусить.
Придворные кавалеры общаются, как было тогда принято, на лестнице, чтобы не отвлекать герцога.
Рядом с Барбарой - любимая карлица.
Вторая фреска - "Встреча": справа Лудовико Гонзага приветствует своего сына-кардинала, приехавшего поучаствовать в закладке церкви Сант-Андреа (Мантенья был в свите кардинала)...
...слева слуги готовят лошадей и собак к охоте.
Маленькая девочка доверчиво берет мать или старшую сестру за руку.
На заднем плане - неизвестный город (точно не Мантуя)...
...фантастические замки (один еще в процессе строительства - вероятно имелось в виду что-то конкретное)...
...и некая башня, отчасти напоминающая изображения мавзолея в Галикарнасе.
Все это венчают ангелочки-путти, которые, отодвинув занавес, демонстрируют доску с подарочной надписью: "Сиятельному Лодовико, второму маркизу Мантуанскому, государю превосходнейшему и в вере непоколебимейшему, и сиятельной Барбаре, его супруге, женщине несравненной славы, их Андреа Мантенья, падуанец, закончил это скромное произведение в их честь в 1474 году".
В соседних залах (или, правильнее, комнатах) располагается коллекция живописи Романо Фредди: портреты Гонзага и некоторое количество религиозных сюжетов...
"Мистическое обручение Св. Екатерины".
"Ангелы собирают кровь Христову" (в базилике Сант-Андреа хранится сосуд с ней).
...а также немного керамики.
Потолки весьма средненько расписаны гротесками и мифологическими сюжетами.
А вот в залы с росписями Джулио Романо ходят только по блату (с экскурсией), поэтому нас туда не пустили в категорической форме. Как и в этот чудесный полосатый зальчик, заканчивающийся окном (думаю, в прошлом "норманнский туалет").
Базилика Св. Варвары с захоронениями Гонзага, достаточно скромная, хотя и стильная снаружи, оказалась чудовищным барочным новоделом внутри.
Corte Vecchia ("Старый дворцовый корпус") с остатком незаконченных фресок Пизанелло и его же синопиями был закрыт (как утверждает сайт музея, открылся он ровно через неделю, но только во второй половине дня). Жаль, было бы интересно посмотреть: именно здесь жили при герцогском дворе Леонардо, Донателло, Мантенья, Леон Батиста Альберти... Corte Nuova ("Новый корпус"), пристроенный в 1536 г. Джулио Романо, частично на реставрации (совершенно закрыт вид из окон на сад и часть наиболее важных апартаментов), но мы туда все-таки сходили. Начинается он восходящим коридором, напоминающим о флорентийском Палаццо Веккьо.
В окошко виден переход в другую часть здания.
Там, в скромном зальчике, прячутся портреты родственников Гонзага (все бликует, снимать невозможно, но некоторые особенно хороши).
Выйдя из коридора, мы попадаем в анфиладу приемных залов с кессонированными потолками, довольно традиционных в архитектуре барокко, но именно в виде анфилады в эпоху Высокого Возрождения встречающихся редко.
В следующем зале, описания которого я нигде не нашел, собрались священники и ландскнехты.
Детали и вооружение изображены довольно подробно и со знанием дела.
На соседней стене - такого же размера нарисованный занавес (видимо, что-то имелось в виду, но мы об этом вряд ли узнаем).
Его окружают аллегорические фигуры (вероятно, континенты) и бюсты герцогов Гонзага в рыцарских доспехах.
Наконец, последний зал в этой анфиладе (вход в который запрещен) барочно украшен в венецианском стиле...
...и некогда содержал 8 полотен Тинторетто (сейчас осталось два - и плафон под вопросом), посвященных успехам Гонзага: "Франческо II Гонзага в битве при Таро"...
...и "Император Сигизмунд коронует Джанфранческо Гонзага I маркизом Мантуанским".
За занавеской, куда, вроде бы, без особого приглашения и не сунешься, начинается "Выставочная галерея" (Galleria della Mostra) с археологической коллекцией - фактически лапидарий. Учитывая бедность местного археологического музея. очень даже имеет смысл сходить.
"Зачем ты разбила мою гитару?"
Поразительно, насколько греки и римляне даже позднего периода точно воспроизводили окружающий мир.
Вот, к примеру, "12 подвигов Геракла" - редкий пример римской симультанности...
...и парная к нему "История Медеи".
Поразительное лицо главной героини, улетающей на драконе.
"Битва с амазонками" - обратите внимание на детали.
И над всем этим - росписи ученика Джулио Романо, Луки ди Фаэнца, на троянскую тему. Разве можно сравнивать?
Просто смех, во что превратилось искусство после XVI века!
jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 10:02:"Моисей говорит с ангелами на горе Синай" и еще какой-то непонятный сюжет про Моисея (подсказывайте).
Подсказываем. Это не Моисей, это Авраам. Наверху - явление Троицы, внизу - обещание сына, т.е. это Авраам радует известием бедную 90-летнюю Сарру. Перед этим панель - завет Бога с Авраамом, а следующая за этим панель - жертвоприношение Исаака. И это не в поучение ни в коем случае, а в результате внимательного чтения и рассматривания всех деталей и в знак крайней признательности за оные. ))
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз писал(а) 21 апр 2018, 21:51:Подсказываем. Это не Моисей, это Авраам. Наверху - явление Троицы, внизу - обещание сына, т.е. это Авраам радует известием бедную 90-летнюю Сарру. Перед этим панель - завет Бога с Авраамом, а следующая за этим панель - жертвоприношение Исаака. И это не в поучение ни в коем случае, а в результате внимательного чтения и рассматривания всех деталей и в знак крайней признательности за оные. ))
Чудесно, спасибо огромное! Я нигде раскладку полную найти не мог. А что Моисей от Авраама внешне не отличается, только добавляет сумятицы.
jjjmindless писал(а) 21 апр 2018, 22:00:А что Моисей от Авраама внешне не отличается, только добавляет сумятицы.
И от Валаама. )) Чувак на осле, согласно раскладке, это Валаам на своей валаамовой ослице. Там в этом закутке раскладка есть, я ее тщательно сфотографировала, дарю. )) Правда, панели же для двери не родные и порядок их не родной, и даже сюжеты - an educated guess. Два жертвоприношения Исаака почему-то...
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
День 2, часть 3: Мантуя (Piazza Erbe, Rotonda di San Lorenzo, Basilica di Sant'Andrea)
Как я уже упоминал, между двумя герцогскими дворцами лежит практически прямая улица, которая буквально через 200 м от Piazza Sordello выходит на другую площадь с имеющимся, наверное, в каждом итальянском городе названием - Piazza Erbe ("площадь трав", т.е. место, где некогда располагался овощной рынок). Теперь здесь в каждом окошке продают "национальные" мантуанские блюда: torta di pasta (пирог из самивидитечего)...
...tagliatelle di zucca (тальятелли с тыквой) и tortelli con la zucca (разнообразного размера пельмени с тыквенной начинкой). Также здесь традиционно едят поленту, щуку (которую ловят в близлежащем озере, прямо под стенами замка) и stracotto d’asino (тушеную ослятину).
Выходящие на площадь Palazzo del Podestà (дворец главы городского совета, wiki) и примыкающий к нему Palazzo della Ragione (дворец правосудия, wiki) были построены еще в XIII в., т.е. в до-гонзаговские времена, причем последнее - как гостиница для паломников, приехавших поклониться сосудам с кровью Христовой. Сейчас в обоих зданий идет реставрация после землетрясения 2012 г.: возведены леса, стоят бытовки. Так что снимать их не очень интересно.
Открыта (для съемок, а не для посещения) только Torre dell'Orologio (Часовая башня, 1472-73 гг., wiki), в которой расположен малоинтересный музей времени.
Часы, созданные местным математиком Бартоломео Манфреди, выглядят, конечно, не так эффектно, как пражский Орлой, но тоже довольно симпатичны: помимо времени (в 24-часовом формате) они показывают разнообразную астрономическую информацию.
А вот круглое сооружение рядом с башней мы сейчас рассмотрим поближе.
Осторожно, ступеньки.
Ротонда Св. Лаврентия (Rotonda di San Lorenzo, wiki) - самое старое религиозное сооружение города, оно относится к XI веку и построено по личному распоряжению Матильды Каносской (что в определенном смысле роднит ее с веронским Сан-Дзено) по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Впрочем, церкви такого типа обычно строились на базе римских храмов, поэтому неудивительно, что среди кирпичной кладки попадаются мраморные детали.
В конце XVI в. ротонда перестала быть церковью - сперва прямо поверх нее построили склады, потом в этих складах разместили еврейское гетто (хотя жить здесь, как мне кажется, крайне неудобно - но об удобствах евреев при создании гетто вообще редко думают), так что на фотографиях начала XX в. найти ее невозможно. Кое-где видны остатки росписей еще византийской школы.
Знающие люди утверждают, что на стене можно разглядеть "Житие Св. Лаврентия" - но это ж какое надо иметь зрение...
В принципе, 10 минут на ротонду хватит любому. Но мне лично показалось, что зайти сюда стоит обязательно. Еще один дом на Piazza Erbe, названный во всех путеводителях просто "купеческим" (Casa del Mercante, wiki), принадлежал во времена Мантеньи поставщику двора Лудовико III, Джованни Бонифорте из Конкореццо (этот город, как и его окрестности, провинция Брианца, славился тогда шерстяными тканями). Бонифорте построил дом на центральной площади, прямо перед базиликой Сант-Андреа, открыл там мастерскую и вскоре так разбогател, что породнился с самим маркграфом (через его дальнюю родственницу, Бартоломею Гонзага).
Наличники в редком в Ломбардии готико-венецианском стиле просто великолепны.
Впрочем, соседний домик с модерновым балкончиком тоже хорош.
А вот такая вывеска хоть и пойдет в коллекцию, но все-таки профанация.
От Casa del Mercante до базилики Сант-Андреа (wiki) - метров 20, хотя с Piazza Erbe так и не скажешь: боковой фасад храма полностью застроен торговыми лавками с галереями-аркадами. Но стоит отойти подальше, как понимаешь, насколько она огромна - выше любого другого здания в городе.
История базилики началась еще в 1046 г., когда мать маркграфини Матильды, Беатриса Лотарингская велела построить церковь для хранения обретенной реликвии - сосуда с кровью Христовой. Честно говоря, история этой реликвии кажется мне несколько странной, поэтому хочется ею с вами поделиться. Итак, в отличие от Св. Грааля, т.е. чаши, в которую кровь Христову собирал Иосиф Аримафейский, кровь из Мантуи восходит к сотнику Лонгину. Именно Лонгин своим копьем проткнул плоть распятого Иисуса между ребрами, и из раны "истекла кровь и вода". Капля крови попала на бельмо (катаракту) в глазу Лонгина, и оно исчезло, а сам Лонгин уверовал. назвав Иисуса "Сыном Божьим" ("Истинно Человек Сей был Сын Божий" Мк. 15:39). Пропитанную кровью землю он собрал в серебряный ларчик. Позже Лонгин стал проповедником и оказался в Мантуе, где тяжело заболел и попал в больницу для паломников, где и закопал реликвию, боясь, что она попадет не в те руки, а затем претерпел мученическую кончину в 37 г. в Каппадокии. (Чудеса, как бы, обсуждать не принято, но по фактической части у меня два вопроса: 1. Если Лонгин, будучи при смерти, закопал реликвию, но потом попал в Каппадокию (это, кто не знает, в Турции), то, наверное, в себя он в Мантуе все же пришел. И что же ему помешало ларчик-то выкопать? 2. С 33-го по 37-й гг. военный, родившийся в Малой Азии, служивший в Израиле и умерший в Малой Азии же, успел смотаться в Мантую и вернуться в родные края? Причем единственное, что он сделал в Мантуе - попал в больницу и закопаk единственную свою реликвию. Да еще в больнице для паломников - они в Мантуе тогда вообще были? И куда же паломничали эти паломники?) Дальше - больше. В 804 г. некому верующему явился во сне апостол Андрей Первозванный и указал место в саду больницы Св. Марии Магдалины, где был закопан ларец и мощи Св. Лонгина, которые ныне хранятся в саркофаге в третьей капелле справа. (Вот и сыскался след Тарасов! Ни в какой Каппадокии он, оказывается, не умер, а сбежал (или, правильнее, "избежал смерти") и только потом попал в Мантую! Это ли не чудо? Хотя нет, мы договорились чудеса не обсуждать. С другой стороны, чтьо помешало бы "некому верующему" просто закопать в саду аналогичный ларец без опознавательных надписей, а потом раскопать "находку"? Молодой Микеланджело, говорят, частенько таким промышлял.) Узнав о том, что в Мантуе обретены сосуды с кровью Христовой, в Мантую приехал Карл Великий (не как-нибудь, а царь-анпиратор). Он пригласил для освидетельствования истинности реликвии папу Льва III, и тот в благодарность позволил Карлу забрать часть крови в Париж (теперь она хранится в Сен-Шапель). Все бы ничего, но в 923 г. на Северную Италию напали племена венгров (мы помним это по рассказу о Сан-Дзено). Боясь утратить реликвию, мантуанцы разделили ее на части: одну спрятали в церкви Св. Павла (тогдашний собор), другую разложили в два сосуда и - тадам! - снова закопали в саду. Заметьте, снова никому не сказав где! Прошло 100 лет, и Андрей Первозванный, видимо, назначенный небесным покровителем реликвии, явился снова, на этот раз некому нищему - причем трижды, поскольку тот оказался настоящим, а не поддельным слепым (а, стало быть, увидеть, где закопано, или даже закопать сам теоретически не мог). Искать пришлось практически наощупь, но нашли, нашли! Часть по традиции отдали - в немецкий город Вейнгартен, остальное поместили в ротонду Сан-Лоренцо. А когда та перестала вмещать всех желающих поклониться к святыне, решили построить церковь побольше, и теперь кровь Христова хранится в золотых чашах в крипте вот прямо под этим выделенным мрамором восьмигранником.
Тут на первый план снова выходят покровитель Мантеньи Лудовико III и его сын, кардинал Франческо. Решив, что в конце XV в. лучший способ получить дополнительное влияние - это сделать город мировым центром паломничества, они не пожалели денег и пригласили работать над проектом Леона Баттисту Альберти, автора первого в Италии теоретического труда об архитектуре, "Десять книг о зодчестве" (De re aedificatoria, 1452). А Мантенья, выполнивший в церкви две росписи, здесь же был и похоронен (его гробницу оформил Корреджо). Конец справки. Сразу скажу: базилика - шедевр. Шедевр, в первую и главную очередь, мысли. Это чистейшая математика в инженерии, это основа основ архитектуры, образец из всех учебников - и достойнейший образец. Можно вспомнить, конечно, микеланджеловскую Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, но в ней еще очень много от готики (а еще больше - от терм Диоклетиана, из которых она была перестроена). Так что если с чем и сравнивать, то с соборами Св. Петра в Ватикане (Браманте/Микеланджело/Виньола) и Св. Павла в Лондоне (Рен). И в обоих случаях Альберти выигрывает с заметным преимуществом (не в последнюю очередь из-за однонефности базилики). Но есть и темная сторона. Не отрицая мастерства и новаторства Альберти, должен заметить, что именно он - основоположник набившего уже оскомину в России монументального классицизма. Кардинально решив проблему освещения больших пространств, он превратил церкви в залы ожидания.
Кому-то это пересечение полуцилиндрических сводов в куполе даже действительно нравится больше, чем уют небольших объемов и стропильные крыши романики, чем стрельчатые арки и паутина готических нервюр.
Я могу ахнуть, войдя сюда, часами разбирать архитектурные и инженерные решения, восхищаться, например, использованием циркульных окон...
...но с духовной точки зрения лично для меня, уж извините, это хоромина-огромина-бестолковина.
Увы...
...и ах.
Безусловно, каждый из моих читателей имеет право на собственное мнение. Но мое - вот такое. Что касается дальнейшего, то мы попытались отведать хваленой мантуанской кухни в нескольких рекомендованных заведениях, специализирующихся на "традиции" - и оказались на улице, поскольку, оказывается, места в них бронируются за пару недель вперед.
Впрочем, Osteria La Bottega (сайт) оказалась ничуть не хуже и реноме мантуанской кухни поддержала. Maccheroncini con lo stracotto d’asino e piselli (короткие трубочки с мелкими кусочками томленой ослятины и горошком) и tortelli di zucca оказались настолько вкусными и сытными, что отсутствие разливного пива даже как-то не сильно бросалось в глаза. Были еще очень вкусные на вид десерты, но их оказалось просто некуда складывать. Да и с чаем в Мантуе, как выяснилось, не очень. Ну ладно, подумали мы, отправимся за чаем в Чайный дворец.
На самом деле, как это ни странно, Palazzo Te (сайт, wiki) изначально был вовсе не Чайным дворцом, а обычной загородной виллой маркграфов мантуанских. Просто построена эта вилла была на острове, ограниченном средневековыми каналами, и название острова было Tejeto, Липовый (видимо, по растущим там липам). Со временем название редуцировалось в The или Te, а великий путаник Вазари и вовсе заменил виллу на дворец, написав Palazzo del T (читается как "те"). Поскольку с местной топонимикой позднейшие исследователи вряд ли были знакомы, они просто связали омонимы, и "Вилла на Липовом острове" окончательно превратилась в "Чайный дворец". Но Мантуя - Мантуя помнит про остров. А на остров полагается плыть. Поэтому когда мы после сытного обеда вышли на Via Roma, чтобы отправиться в Palazzo Te (а по дороге проверить, не открыты ли церковь и дворец Св. Себастьяна и дом Мантеньи - нет, закрыты), под ногами уже хлюпало, а к тому моменту, как мы добрались до цели, дождь перешел в откровенный ливень.
Ну и ладно, подумали мы, как раз переждем пару часиков, тем более что посмотреть внутри есть что. И отправились смотреть. Построил виллу (или уж пусть будет дворец, так привычнее) уже известный нам ученик Рафаэля Джулио Романо с "боттегой", т.е. мастерской, в составе которой были и те, кто расписывал Новый корпус герцогского дворца, и другие художники, например, Приматиччо. Впрочем, архитектором Джулио выступил в единственном числе, построив весьма новаторское сооружение. В отличие от многих других вилл, палаццо Те - двухэтажное, квадратное в плане строение с залами piano nobile (т.е. "господского этажа") на уровне земли, при этом слуги отправлены наверх, на второй этаж, полный небольших помещений: даже окошки там больше похожи на бойницы.
Основное здание - квадратное в плане, с квадратным же внутренним двором и вытянутым двором внешним, заканчивающимся полукруглой галереей (язык не поворачивается назвать это аркадой). Фактически галерея соединена с дворцом, хотя прямого прохода между ними нет. Внешний двор представляет собой "сад" - зеленую зону вроде монастырского клуатра с тем же характерным сечением на четверти и отделен от дворца нешироким рвом с мостиком.
В "сад" выходит галерея, "пробитая" сквозными арками и соединяющая два двора. А вокруг всего комплекса разбит уже настоящий регулярный парк (или сад?).
По замыслу Джулио Романо дворец должен был стать торжеством и высшей точкой т.н. "классического стиля", смешивающего элементы Рафаэля и Микеланджело, и поначалу он таким и выглядит. Но чем больше присматриваешься к деталям, тем больше понимаешь, что ни тот, ни другой не допустили бы детских ошибок Романо: так, например, со стороны входа над арками отсутствуют венчающие элементы, шаг колонн/пилястр и ширина самих арок различаются и т.д. (взгляните хотя бы в вики). С внутренним убранством - то же самое: классический кессонированный потолок...
...с личной эмблемой Франческо Гонзага - ящерицей...
...тщательно отрисованные фальшивые пилястры, ниши и статуи, и вдруг среди всего этого богатства - конь! Видите ли, Гонзага разводили скаковых лошадей, даже учредили скачки-палио ради того, чтобы их арабчаки побеждали и получали призы.
И ладно бы один конь, а то целых четыре - выглядят не хуже Инцитата в римском Сенате. Какой уж тут классический стиль...
Дальше - больше. Важной особенностью рафаэлевской манеры, которая Романо должна быть близка хотя бы как ученику, была расстановка фигур. Высокое Возрождение, начиная с Перуджино, постепенно уходит от выстраивания персонажей рядами - теперь они пересекаются, взаимодействуют, но делают это максимально спокойно, подчиняясь математической гармонии (вспомните хотя бы "Сикстинскую мадонну" и опущенный вниз взгляд Св. Варвары, противопоставленный поднятым глазам папы Сикста). Многофигурные композиции, статичные у Луки Синьорелли в Орвието или Пинтуриккьо в Сиене, начинают подчиняться единому волнообразному движению, захватывающему всех персонажей ("Изгнание Элиодора"). С другой стороны, классический стиль предполагает большое количество "обнаженки", призванной показать, как художник владеет анатомией и насколько удачно умеет сочленять части тел. Микеланджело в "Тондо Дони" (скандал!) показал даже голое плечо Мадонны, что уж говорить о всяких "рабах" или мифологических персонажах. Джулио Романо видел его росписи потолка Сикстинской капеллы, что повлияло на его собственную работу "Пожар в Борго" в ватиканских Станцах (часто приписывается Рафаэлю, который, вероятно, сделал лишь рисунок). К чему я все это? К тому, что при вполне классических сюжетах вырождение живописи в палаццо Те очевидно. И очевиднее всего оно в "зале Психеи". Здесь маркграф Гонзага обедал, поэтому две стены изображают пиршество богов с мотивами "Золотого осла" Апулея. ВНИМАНИЕ! Следующие иллюстрации могут оскорбить ваши чувства (особенно чувство прекрасного) и крайне не рекомендованы лицам до 18 лет!
Не стесняйтесь, давайте подойдем ближе и вглядимся в детали. Дионис и Силен в сопровождении свиты, а также верблюда и осла. Особено хороша уточка.
"Слон в посудной лавке".
Один сатириск мучает кошечку...
...другой добывает пропитание, не слезая с коня, точнее, козла...
...а еще двое приходуют козу.
Старый сатир общается с нимфой. И готов продолжить общение.
Негритянский джаз...
... не дает уснуть китайскому дракону.
Марс и Венера принимают ванну.
Не из этой ли речки им воду набирали?
Или, может, из этой?
Потом Марс собирается уходить, но вспоминает, что забыл ключи от колесницы, возвращается и застает Венеру с Адонисом. Какой конфуз! "Вот я тебе сейчас засажу!" - кричит Марс.
"Сперва догони!" - хорохорится испуганный Адонис.
На следующей стене пригорюнился невесть откуда взявшийся здесь Полифем.
Справа от него Зевс соблазняет Олимпию.
А кто это там подглядывает и сейчас получит молнией в глаз?
Думает Полифем, вспоминает бурную молодость...
За коленкой у него робко прячется волчок.
"Леда!" - воскликнет неискушенный зритель... И будет категорически неправ!
Что вы там увидели такое, детки, что посильнее окружающей действительности?
Аж звездочки из глаз!
С этим залом, кстати, связана занятная история. Говорят, папа Климент VII не заплатил Джулио Романо гонорар, и тот в отместку расписал зал Константина в Ватикане порнографическими сценами. Фрески, естественно, забелили (или даже сколотили), но другой ученик Рафаэля, Маркантонио Раймонди сделал по этим фрескам гравюры. (Верится, честно говоря, с трудом: это ж сколько времени нужно потратить на роспись в технике фрески, и все ради банальной мести? Гораздо более вероятно, что Джулио Романо сделал серию рисунков для палаццо Те, а маргкраф просто отбраковал ненужные). В общем, Раймонди сделал гравюры и пустил их в продажу, за что по приказу папы был арестован, а весь тираж уничтожен (сам Джулио Романо никакому наказанию не подвергся. поскольку работал для частного заказчика на территории с VIP-доступом и, следовательно, публику не развращал). Вот что пишет по этому поводу Вазари: "После этого Джулио Романо поручил Маркантонио вырезать по его рисункам на двадцати листах все возможные способы, положения и позы, в каких развратные мужчины спят с женщинами, и, что хуже всего, мессер Пьетро Аретино написал для каждого способа неприличный сонет, так что я уж и не знаю, что было противнее: вид ли рисунков Джулио для глаза или слова Аретино для слуха. Произведение это было строго осуждено папой Климентом, и, если бы, когда оно было опубликовано, Джулио уже не уехал в Мантую, он заслужил бы суровое наказание от разгневанного папы... А так как некоторые из этих рисунков были найдены в местах, где это меньше всего можно было ожидать, они не только были запрещены, но и сам Маркантонио был схвачен и заключён в тюрьму, и плохо бы ему пришлось, если бы кардинал Медичи и Баччо Бандинелли, находившиеся в Риме на службе у папы, его не выручили..." В общем, произведение, получившее название "Позы" (wiki) было несколько раз уничтожено (до нас дошли только фрагменты). Но Последователи не дремали: сперва Карраччи, потом более мелкие художники дополняли, восстанавливали и переделывали цикл, так что если вы вдруг купите его по случаю на рынке (ну, мало ли), то еще неизвестно, что и в каком виде получите. Нет, надо срочно отвлечься на что-нибудь более приземленное. Вот мужик охотится, целится в кого-то из винтовки...
Погодите, какая винтовка? Из арбалета!
В "зале орлов" как-то поспокойнее.
Хотя орлы мрачноваты.
А беленькие - это уже совсем не орлы... и даже не орлицы.
В плафоне лоджии - "Падение Фаэтона", типичный образец того, во что маньеризм превратил анатомию, композицию и перспективу.
Глаза б мои этого не видели...
"Комната гипсов", как ни странно, наполнена именно гипсами. Только не статуями, а барельефами.
Чтобы понять, что здесь на самом деле происходит, нужен серьезный исследователь. А то и не один.
Но верблюд с ослом, как всегда, на месте.
Апофеоз наступает в "зале гигантов", где иллюстрируется греческий миф о Гигантомахии. Олимпийские боги швыряют с высоты потолка огромные камни. Еще выше очередной окулюс. Смешались в кучу кони, люди... (Но что там делает парашютист?)
По стенам гиганты, заваленные означенными камнями. Полное ощущение, что смотришь детскую книжку.
Честно говоря, больше ржать, пугая редких смотрительниц (в отличие от пустых залов, уже нами пройденных, в "зале гигантов" их сразу две - главный шедевр, не абы как). Хорошо еще, что в "зале Солнца" с мифологией обошлось...
Хе-хе...
Радости материнства.
На втором этаже, в бывших комнатах слуг, сейчас экспозиция итальянских импрессионистов (ужасная), богатая коллекция гонзаговских монет (вот она, в стеллажах поверх арочных сводов)...
...и довольно бедные египетская и месопотамская (ну, а с чего бы им быть другими, это здесь не профиль).
Надо сказать, сидеть в палаццо Те не на чем, а значит, еще не до конца высохнув, придется снова идти под дождь. Билетерша, выглянув в окно, изрекла сакраментальное: "Потоп!" Но мы пошли в надежде по дороге найти какую-нибудь кофейню или даже Макдональдс, черт бы с ним. Но надежда оказалась тщетной: за всю дорогу от остерии до музея (около 20 минут) нам не встретилось ни единой живой души и ни единой едущей машины, в музее вместе с нами было 6 посетителей на 10 человек персонала, и на обратной дороге прохожих было не больше. Впору вслед за Шескпиром задуматься, не чума ли в Мантуе. До вокзала мы добрались в буквальном смысле мокрыми до трусов. А там все та же забастовка (не работают даже кассы, только автомат), пропахший хлоркой зал ожидания на 12 мест - и полтора часа до электрички. Пришла - и на том спасибо. Так бесславно кончился наш поход на Мантую.
В Вероне все было гораздо веселее: теплая одежда, горячая еда, приехавшие на повидаться сестрица с мужем... В общем, вечер трудного дня выдался приятным. А назавтра нас ждала Венеция...
Короткая внеочередная серия-вопрос для ценителей итальянской кухни: что изображено на снимке?
Подсказка: нам это принесли в Le Cantine de l'Arena (сайт), где пиццу дня готовили с тушеной капустой и копчеными сосисками. Т.е. они достаточные извращенцы.
Пока в соседней ветке дорогой друг Vlad Chepkasovпишет о Венеции, я покажу вам чуть-чуть своей Венеции. Итак, день 3: Венеция
Кое-кто, вероятно, поинтересуется: а почему, собственно, перед словом "Венеция" не стоит традиционное "часть 1"? Ответ будет состоять из двух частей (раз уж вам так нравится слово "часть"). Во-первых, в большинстве церквей Венеции, особенно входящих в систему Chorus (венецианско-церковный аналог музейной карты, сайт, на текущий момент 12 евро), фотосъемка запрещена (уж как за этим следят - вопрос следующий). А во-вторых, к нашему приезду в "жемчужину Адриатики" подогнали очень удачную погоду. Поэтому фотографий у нас мало, а куча текста без картинок - деньги на ветер. Вот, спрашивается, с чем у вас ассоциируется "Венеция весной" из стародавней песни "Вернисаж"? Что-то романтическое, наверное? Нет, граждане-товарищи, вот она, Венеция весной: 19 марта, 8:30 утра, перегон между Venezia Mestre и Venezia Porto Marghera, последними "континентальными" станциями электрички.
А вот сам город через лагуну, сквозь пелену снега. Хорошо еще, не штормит (но ветер сильный).
Так что основной нашей задачей стало выживание, а вовсе не фотографии. Ночевать мы собирались уже в Падуе, поэтому чемодан сдали в камеру хранения. В районе вокзала Santa Lucia их две. Одна - KiPoint на самом вокзале справа от путей (сайт), работают с 6 до 23 (что большой плюс), зато стоят 6 евро за 5 часов, далее по 1 евро на срок до 12 часов и 0.50 после 12 часов - т.е. если ты приехал в 9, а уехал в 6, как мы, то 10 евро. Другая - Keep Calm Point (страница на FB) слева от выхода из здания: 5 евро за маленький чемодан, 8 за большой, но работают с 9 до 19. А дальше каждый сам считает, что ему интереснее. Поскольку, как я уже сказал, мы приехали к 9, то выбрали Keep Calm Point, заодно купив, наконец, там зонтик и, главное, шерстяные перчатки "по погоде". Немного о зонтах в Венеции. Если вы собираетесь гулять в дождь или снег по сестьере (кварталам) San Polo или Dorsoduro (хотя и по всем остальным тоже), лично я рекомендую брать зонт-автомат, рассчитанный на регулярное и быстрое открывание (а лучше - еще и столь же быстрое закрывание). Диаметр зонта имеет смысл брать не больше метра - в противном случае рискуете ободрать его об стены. "Зонтики для влюбленных" с некоторой натяжкой подойдут желающим пройти по Страда Нуова до Риальто, но не более того. Возможно, вы спросите: а как же вапоретто? А вы пробовали кататься на речном трамвайчике в легкий минус, снег и сильный ветер? Мы видели желающих, но предпочли двигаться, чтобы не замерзнуть. Тем более что нам удачно подвернулась группа немецких зонтиков, целеустремленно направлявшаяся в нужном нам направлении и подходящем темпе (обогнать группу в Венеции - занятие не для слабых духом, а от вокзала "в город тут одна дорога"). Надо сказать, после Риальто мы с немецкими зонтиками все-таки разделились: они свернули в какой-то проулок, мы пошли по навигатору, и на площадь Сан-Марко они вышли метров на 30 раньше нас. Зато мы - метров на 50 ближе к хвосту очереди. Да, в 9:30 в собор очередь. Не очень большая - метров 150. И движется быстро - в основном за счет отсева "рюкзачных": с рюкзаками внутрь не пускают. Даже с самыми маленькими. С дамскими ридикюлями размером с дом - пожалуйста, с рюкзаком на 5 л - нет. Впрочем, мы ребята опытные, сразу сдались в камеру хранения в бывшей церкви Атенео-ди-Cан-Бассо (Calle San Basso, узкий проход справа от La Coupole), а вот неопытных жаль: стоять им эту очередь еще раз. Что касается самой базилики Сан-Марко (сайт, wiki), я не открою вам ничего нового. В отличие от многих итальянских церквей она описана вдоль и поперек. Фотографировать нельзя, хотя тут и там слышен треск телефонов (но что можно снять телефоном в полутьме?). Мы провели в базилике больше часа, и этот час был потрачен с огромной пользой и удовольствием. Не упустите возможности сходить за 2 евро с носа к Pala d'Oro (wiki) - даже не столько ради самого алтарного образа (хотя он очень хорош), сколько ради потрясающих столбов кивория, которые, к тому же, ни в каких книжках не показывают. Нашей следующей остановкой по настоянию Мыши стала церковь Салюте (Santa Maria della Salute, wiki) - "самая красивая церковь в городе". К этому времени снег уже перестал, перейдя в неприятный дождь и сильнейший ветер: достаточно сказать, что фотографий Салюте с мыса у нас нет просто по той причине, что выйти туда нам не удалось - сбивало с ног. Но, в принципе, все и так знают, как она выглядит: это второй по популярности объект фотографирования в Венеции. А вот что там внутри, знают не все. И, в основном, надеются, что внутри такая же строгая красота, как снаружи. На самом же деле это, фактически. ротонда, огромный стеклянный павильон, окруженный неглубокими капеллами, каждая со своим алтарем
В самой большой расположен главный алтарь, выполненный архитектором церкви, Бальдассаре Лонгена: Мадонна делла Салюте (т.е. "целительница") по просьбе коленопреклонной Венеции прогоняет чуму.
В центре алтаря - спасенная с Крита перед его сдачей туркам икона Месопандитисса ("та, что готовит встречу со Всевышним") - предположительно переписанная копия XII в. с Одигитрии Константинопольской.
Посреди ротонды нас ждала пасхальная инсталляция: "Гнездо крылатых и бескрылых: паломничество в сторону равновесия" немецкой абстракционистки Силке фон Газа (wiki) совместно с муранской фабрикой Berengo Studio.
А дальше - абсолютно пустая холодная "Венеция весной". Сплошная романтика.
Как можно уехать из Венеции без чайки?
Удивительно, но зелени в городе, расположенном на островах и застроенном до последнего сантиметра, больше, чем во многих других местах (сразу приходят на ум Сиена и Феррара).
Как-то сцепились на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы и т.д. Прошу любить и жаловать: торговля с грузовика по-венециански.
Но стоит только ажиотажу вокруг "стихийного рынка" спасть, как вокруг снова безлюдные улицы.
Сверху, понятно, павлины, а кто внизу? Выдры?
Меня всегда умиляла венецианская манера обрывать улицу в канал. Идешь себе ночь, освещения нет, ограждения нет, только по более темным стенам домов и ориентируешься - и вдруг под ногами канал. В прошлый раз так пару раз чуть не свалились, забредя с широких улиц куда-то в паутину переулков-calle.
Даже моторки, этот венецианский "личный транспорт", и то в такую погоду ходят не часто.
Трубы-fumaioli ставят даже там, где смысла в них нет никакого - ничего не поделаешь, традиция.
Далее мы побывали: 1) в Scuola Grande dei Carmini (сайт, wiki) - чудесный Тьеполо, но 5 евро категорически не стоит, учитывая, что там, фактически, один плафон, а все остальное чудовищно; 2) Chiesa di Santa Maria dei Carmini (wiki) - Чима ди Конельяно, Лотто и Тинторетто, и все так себе, я бы сказал, что посещения не стоит; 3) Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari (wiki) - вот тут надо бы остановиться поподробнее. Скажу честно, базилика деи Фрари произвела на меня гнетущее впечатление. С одной стороны, это любимый мной тип готического храма, в котором есть что посмотреть. С другой - это францисканский храм, один из самых больших, а с монастырем - и вообще огромный. И он весь увешан, уставлен, у-не-знаю-что-там-еще совершенно невыносимым венецианским барокко, в котором шедевры (а они здесь есть) теряются в бесконечном ряду гигантского размера бездарностей и не додуманных, не доделанных артефактов. Надгробие Тициана: вероятно, ему хотели сделать приятное, поместив на заднюю стену копии трех самых знаменитых его творений. Но в результате они - лучшее, что есть во всем сооружении, потому что в середине XIX в. уже забыли, как правильно "собирать" триумфальные арки и выстраивать композиции. Пирамида Кановы, которая, как раз, и должна была стать достойным памятником Тициану, а оказалась испорчена барельефом-медальоном и вялой фигурой ангела работы Ринальди. Надгробие дожа Пезаро, изумительно выполненное технически (сочетание черного и белого мрамора на "рваных" коленях - шедевр на все времена), но до смешного рассыпающееся композиционно. Ищите Паоло Венециано. Ищите Беллини. Ищите Тициана и еще Тициана. Рассматривайте резьбу XV в. - и постарайтесь не утонуть в Виварини, Пальме Младшем и прочих Бамбини. 4) Chiesa Rettoriale di San Polo (wiki) - средненький Тьеполо-старший, зато очень хороший цикл "Крестный путь" Тьеполо-младшего - таким краскам позавидовали бы даже импрессионисты. И, конечно, самый динамичный вариант "Тайной вечери" Тинторетто с мрачным красавцем Иудой. Безусловно стоит посещения, но ужасно холодная: градусов на 5 холоднее, чем на улице.
Окончательно замерзнув (а к тому времени мы уже минут 40 безуспешно пытались найти местечко поесть: все "рекомендованные" были либо закрыты, либо переполнены), мы свернули, что называется, в первое попавшееся, Ristobar San Polo (ровно напротив входа в церковь, не ошибетесь) - и не прогадали: здесь, среди прочего, едят местные, а это всегда показатель. Оценки у заведения на Google и TripAdvisor, может, и не самые высокие, сайта нет, а унитаз в туалете ниже уровня колена, но кормят здесь очень вкусно и цены вполне симпатичные (особенно для Венеции). А какие профитроли и меренгетта... Но главное в такую погоду: хлеб у них горячий.
К сожалению, все хорошее (и теплое) когда-то кончается, и как мы ни тянули, пришлось в конце концов снова выползти под промозглый дождь. И, знаете, буквально через какую-то сотню метров мы наткнулись на закрытую на реставрацию церковь, которую мне захотелось пощелкать из теплой арки, хотя Chiesa di Sant'Aponal (Св. Аполлинария, wiki) и не относится к туристическим достопримечательностям.
Зато у нее чудесные башенки-шпицы (кто-то ведь строил, старался, хотя эти фигурки внутри даже с хорошей оптикой не разглядишь).
И огромное барельефное распятие XIV в.
И остатки портала.
Фонарь в дереве... Нарния?
На каждом шагу детали. Жаль, что по-прежнему идет дождь.
В Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (wiki) мы не пошли, но снаружи посмотрели - чудесная шкатулочка.
Компанию нам по-прежнему составлял только одинокий голубь.
Дрожащий от холода гондольер везет японских туристов, стремящихся, как обычно, взять от жизни все. С носов большинства гондол, кстати, сняты жестяные "перья" - видимо, срывает их на таком ветру.
Угадайте, какую деталь усмотрела зоркая Мыша?
Сухое дерево? Нет.
Вот он, путти-атлант (найдите его на общем плане).
Площадь Заниполо...
...с больницей...
...одноименной церковью и памятником Коллеони (кстати, никогда не замечал, насколько у него уродливый пьедестал! просто ужас!) означает, что в Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (wiki) мы тоже зашли. Ее часто сравнивают с Фрари, но сравнение, с моей точки зрения, явно в пользу Заниполо: она спокойнее и пусть не блещет огромным количеством шедевров (все те же Беллини, Чима, Веронезе, с произведениями скажем так, попроще), но и откровенного ужаса поменьше (хотя те же Пальма и Виварини в наличии). Зато мрамор здесь не в пример лучше. Да, признаюсь, я не фанат венецианской живописи, хотя не могу не оценить признанные шедевры. Возможно, об этом стоит поговорить отдельно, но уже не в рамках рассказа о Венеции.
А тем временем дождь почти перестал. Мы спокойно, поглядывая по сторонам, дошли до вокзала по Strada Nuova и в очередной раз простились с Венецией, которая подарила нам очень странное посещение, которое в таком виде вряд ли когда-либо повторится. Кто-то может решить, что в Венеции нам было плохо, но это не так: несмотря на дожь, снег, холод и ветер впечатления остались очень приятные. День прошел не зря.
В отличие от Вероны в Падуе мы планировали провести всего одну ночь, днем погулять по городу, а вечером уехать в Болонью. А поскольку гулять по Падуе приятнее без чемодана (в чем мы убедились еще в прошлый раз, гуляя по Падуе <b>с</b> чемоданом), то гостиницу выбирали поближе к вокзалу: повезет - кинем багаж там, не повезет - в камере хранения на вокзале (сразу скажу - еще как повезло). Гостиница Piazzale Stazione Rooms (или, вернее, по международной классификации, гостевой дом - т.е. несколько номеров с единой кухней и возможным проживанием хозяев) располагается к вокзалу ближе некуда: метров, наверное, 200, при этом тихо и чисто. Занимает она весь 4 этаж, подъем на лифте, а не как это часто бывает. Персонал (особенно хозяин Симоне и его мама) очень приветливый и отзывчивый, без проблем разрешают оставить вещи и воспользоваться общим туалетом после чек-аута. Есть скромный завтрак (стакан сока, яблоко, круассан, тортини), хотя мы позаботились о себе сами (если что, в здании вокзала - приличного размера супермаркет). Поразил, правда, гардероб: он выше уровня головы, и вешать туда одежду приходится по принципу вещевых рынков, с помощью палки-багра. Другие минусы: решетка подъезда домофоном не открывается, и если нет ключа, приходится ждать у двери, пока кто-нибудь выйдет на звонок. Ну и несколько удивляет отсутствие чайника: воду приходится кипятить в микроволновке или кофе-машине (но кофе-машина приличная и вообще, кухня/обеденный зал выглядит достаточно круто). Фотографий интерьера история не сохранила, но экстерьер наш, настоящий.
Как видно на последней фотке, прямо под окном ходят трамваи, но их совершенно н слышно - и вовсе не из-за новомодных стеклопакетов, а из-за особенностей пармского трамвая: точнее, транслора, однорельсового "трамвая на шинах" (вики). Помимо Падуи, транслор ходит еще в 7 городах: французских Клермон-Ферране и Париже (пригород Сен-Дени), китайских Шанхае и Тяньцзине, колумбийском Медельине и совсем близко, в Местре. У нас в Ярославле транслором тоже хотели заменить существующие трамваи, но не нашли денег. В город (в смысле, в "старый город") от вокзала тоже одна дорога. Можно прокатиться на трамвае или автобусе, но нам наконец-то повезло: в Италии установилась солнечная, хотя и прохладная погода.
А значит - только пешком, тем более что идти до Cappella degli Scrovegni всего минут 10. Билеты уже куплены, времени много, можно успеть погулять в парке, расположившемся возле Piccolo Bastione della Ghirlanda (старого "бастиончика из цепочки"), благо все расцвело. Стены XVI в., правда, совсем не выглядят оборонительными сооружениями, но нужно помнить, что артиллерии тогда еще фактически не было, а воды в реке, наоборот, хватало.
Парк Giardini dell'Arena не очень большой (особенно по нашим меркам), но и посидеть, и погулять есть где.
Только учтите, что между ним и капеллой (в смысле, территорией музея) - непрерывный забор, так что идти придется в обход. Ну, или лезть верхом и ругаться с бдительным охранником.
День 4, часть 2: Падуя (Museo d'arte medioevale e moderna)
На самом деле капелла Скровеньи - часть "Городского музея в монастыре августинских братьев" (Musei civici agli Eremitani, сайт, wiki), куда также входят Археологический музей и Музей средневекового и современного искусства, расположенные в современном здании на месте бывшего монастыря, Музей прикладного искусства и нумизматический Музей Боттачин (палаццо Цукерман, ровно напротив), а также Музей объединения Италии и Выставочный зал современного искусства в историческом Caffè Pedrocchi (wiki). Войти во все эти музеи, кроме Caffè Pedrocchi, можно по единому билету (на данный момент 13 евро). При этом музейная карта с весьма оригинальным названием Padova Card (16 евро на 48 часов) дает возможность посещения 12 музеев, бесплатный проезд на транспорте, скидки на экскурсионные автобус и теплоход, а также театральные постановки. Так что даже если вы собираетесь посетить всего лишь Musei civici agli Eremitani, баптистерий и Palazzo della Ragione, уже имеет смысл задуматься. Лично я рекомендую зайти в музей до Капеллы. Главная тому причина - после Джотто вы просто не захотите смотреть ни на что другое. А посмотреть стоит, уверяю, и это не на 10 минут. Что именно - тут каждый выбирает для себя. Мне лично очень захотелось увидеть кое-что в Музее средневекового и современного искусства (правда, для этого пришлось продраться через десяток помещений Археологического музея на первом этаже, а потом через столько же залов поздневенецианской тоски на втором. Чтобы не возбуждать нездоровый ажиотаж, я не буду это показывать. Хотя нет, пара бранзулеток интересная. Вот, например, "Сатир" Андреа Риччо.
А это символы четырех известных тогда континентов - Европы, Азии, Африки и Америки.
Если хотите, можете заглянуть в зал юного Тинторетто: вас ждут восемь приличного размера жутко бликующих холстов на мифологические сюжеты: от Париса и Ахилла до Венеры и Аполлона. Меня впечатлил только один, да и то сюжетом: "Керкопы превращаются в обезьян". Рассказ об этом я, если честно, подзабыл, а вы, наверное, и не знали никогда, так что поделюсь.
Никто не знает, как и когда появились злобные и лживые карликами-керкопы. Изначально упоминается о паре керкопов, потом уже о пяти парах, потом о целом народе (сразу представляются кендеры из Dragonlance), сыновьях Океана и титаниды Тейи (то ли народец немногочисленный, то ли Тейя была плодовита). Наиболее известно упоминание о них в мифе о Геракле. Мать предупреждала керкопов не связываться с "чернозадым", поэтому они избегали людей с темным цветом кожи. Но однажды в лес поохотиться вышел Геракл, живший тогда в плену у лидийской царицы Омфалы (довольно странная ситуация, если вспомнить о том, что Омфала заставляла нашего культуриста ходить в женском платье и прясть). Наоохотился он, значит, и прилег отдохнуть, а тут керкопы: дичь сожрали, хотели уже оружие утащить. Но тут Геракл проснулся, переловил их (обоих), связал руки-ноги, подвесил на шест, как на коромысло, и понес в Эфес - а что, чем не закуска к пиву? (Правда, высказывались мнения, что он попросту перебил всех керкопов, но это вряд ли - иначе с чего бы возникло продолжение истории?) Вот тут на метопе из Пестума Геракл их тащит - и не скажешь, что карлики. Ну, свисают себе керкопы с шеста, вокруг поглядывают. А прозвищем Геракла, надо сказать, было Мелампиг, т.е. "чернозадый": кое-кто думает, что на древнегреческом это был эпитет храброго воина (эмм, я бы скорее решил, что наоборот), кое-кто - что повлияла привычка ходить в одной львиной шкуре и задница просто до черноты загорела, но серьезные исследователи считают прозвище "чернозадый" наследным у Персеидов, которые, как и многие дорийцы, были изрядно волосаты ниже пояса. В общем, увидели керкопы Гераклову черную... тыльную часть и давай хохотать (почти как я после матча с Борисом Оскаровичем Бурдой, с которым Мыша мне категорически велела не играть и которому я проиграл с разгромным счетом: типа, предупреждали же). Сперва Геракл не понял, что это они ржут, но керкопы не будь дураки рассказали, и Геракл тоже расхохотался, а после сжалился и отпустил . Проблема в том, что встретившись с Гераклом, керкопы расслабились (типа, больше не надо бояться чернозадого) и как-то высмеяли самого Зевса. А у Зевса, как известно, с юмором было туго, и он обратил карликов в камень. Ну, или по более гуманной версии Овидия, в мартышек (латинское название сercopithecus), закинув их далеко на Запад:
"Древле родитель богов, рассердясь на обманы керкопов, На нарушение клятв, на коварные их преступления, Этих людей превратил в животных уродливых, — чтобы Были несхожи они с человеком, но вместе и схожи. Члены он их сократил; опустил и приплюснул им ноздри; Избороздил им лицо, стариковские придал морщины И, целиком все тело покрыв им рыжею шерстью, В этих местах поселил; предварительно речи способность Отнял у их языков, уродившихся для вероломства: Жалобы лишь выражать дозволил им хрипом скрипящим".
И, собственно, вот вам результат:
Извините за долгий рассказ, просто люблю на досуге цитировать Овидия. Но пришли мы не за этим, а за Джотто и джоттесками, которых тут немало. К сожалению, большинство фресок в очень плохой сохранности, угадываются только контуры. "Коронование Марии".
"Сошествие во Ад".
"Вознесение".
Посмотрите. какой чудесный фрагмент (видимо, еще одного "Вознесения").
Зато доски - в полном порядке. Возможно, не лучшее "Распятие" Джотто - но очень хорошее (запомните лики в клеймах, мы к ним еще вернемся в Болонье).
Его же "Саваоф" - оригинал (в капелле мы увидим только копию).
Трогательные створки алтаря-триптиха (центральная часть, к сожалению, отсутствует).
Терракотовое "Оплакивание" Гвидо Маццони - неплохое, кстати, хотя явно под влияние Николо дель Арка, которого мы посмотрим в Болонье.
Крохотная "Нежная Мадонна" Мантеньи (Madonna della Tenerezza, 1491) - даже не знаю, есть ли еще подобный образ в живописи того времени? Разве что "Мадонна с куропаткой" Пизанелло, но та в более традиционной позе.
Наконец, то, что мне хотелось увидеть больше всего: работы Гварьенто д'Арпо из Reggia Carrarese, резиденции семейства Каррара, правителей Падуи. "Мадонна со святыми"
И, конечно, ангелы (кто ж вас так осветил, бедные?).
Только вживую они гораздо круче. Ну как, стоит сходить? Я считаю, стоит без всяких вопросов. Но все-таки - до капеллы Скровеньи.
Вряд ли среди посещающих Падую туристов есть те, кто не знает или сознательно игнорирует капеллу Скровеньи (сайт, wiki). Это самое известное религиозное здание, целиком покрытое росписями изнутри, и фрагменты этих росписей известны любому мало-мальски знакомому с итальянским искусством человеку. Они сфотографированы миллионами фотоаппаратов, приведены на тысячах репродукций. Есть даже специальные сайты, где можно рассмотреть каждый отдельный сюжет (например, вот). Так зачем делать еще один пост? Честно скажу: чтобы привлечь ваше внимание к деталям, которые на общих планах могут ускользнуть, а заодно поделиться некоторыми мыслями (надеюсь, вы меня простите). Но сперва минутка истории. Энрико Скровеньи был одним из богатейших (если не самым богатым) банкиром Падуи. Состояние свое он унаследовал от отца, Ринальдо (или Реджинальдо), которого Данте упоминает в своей "Божественной комедии": "Один, чей белый кошелек являл / Свинью, чреватую и голубую" (Ад, 17:64-65). В Ад Ринальдо попал не случайно, а за грех ростовщичества вместе с другими своими коллегами-банкирами. Занятно, что дочь Ринальдо, Пьетра, через 600 лет стала музой другого Данте - Данте Габриэля Россетти. Ошибочно решив, что героиней стихотворения "На склоне дня в великом круге тени" (Сонеты, CI), которое он перевел на английский, была именно Пьетра (petra - каменная, отсюда русское название "Стихи о каменной даме"), Россетти задумал картину "Мадонна Пьетра", для которой сделал эскиз пастелью. Замысел был доведен до логического завершения уже его натурщицей, художницей-прерафаэлиткой Марией Спартали Стиллман - картина так и называется: "Мадонна Пьетра Скровеньи" (в хрустальном шаре, символизирующем сердце героини, отражаются Данте и аллегория любви). Но нас больше интересует другой ребенок Ринальдо Скровеньи - сын Энрико. Унаследовав бизнес отца, он выкупил землю на окраине города, в районе бывшей римской арены, перестроил находившийся там дворец и надумал жениться второй раз (первая жена, сестра тогдашнего правителя города Убертино да Каррары, умерла вскоре после свадьбы), причем не на ком-нибудь, а на Якобине д'Эсте (из тех самых феррарско-мантуанских д'Эсте) - правителей одного города оказалось мало. Только вот родословная подкачала: папашу-то на всю Италию ославили, да и самого рыльце в пушку. И тогда Энрико решил сделать хитрый ход конем: он попросил отпущения у папы Бенедикта XI (и по случаю юбилейного года его получил), а чтобы замолить грех отца, вступил в орден Пресвятой Девы Марии (Frati della Beata Gloriosa Vergine Maria), в обязанности которого, среди прочего, входило искупление грехов ростовщиков, и приказал пристроить к дворцу личную капеллу, которую посвятил Деве Марии, сложным образом передав ее ордену. Вся процедура в аллегорической форме изображена в нижней части "Страшного суда": справа, в Аду, повесившийся Иуда, считающийся первым ростовщиком, а слева, симметрично ему, Энрико Скровеньи в лиловых одеждах кающегося протягивает Деве Марии, Св. Иоанну и Св. Екатерине модель капеллы, которую поддерживает монах ордена. Впрочем, дальнейшую жизнь Энрико трудно назвать праведной: через 10 лет после строительства капеллы, в 1318 г., по его предложению и при активном содействии Падуя заключила мир с правителем Вероны Кангранде делла Скала (по прозвищу Большой Пес, не перепутайте с Бешеным Псом - его внучатым племянником Кангранде II). Ради этого мира пришлось собрать гигантский выкуп, причем, как и в Англии ради выкупа за Ричарда Львиное Сердце, для этого подняли налоги. Но в 1320-м Кангранде снова выступил против Падуи, и Энрико Скровеньи пришлось бежать в Венецию. Он смог вернуться только через 8 лет, когда веронцы Падую взяли (собственность, отобранная в казну, была ему тут же возвращена). Но вскоре Марсилио да Каррара (женатым, между прочим, на племяннице Энрико) отвоевал город, и наш герой был вынужден снова бежать, на это раз без гроша в кармане, все в ту же Венецию, где и умер. Печальный конец печальной истории. Вернемся к капелле. Электронные билеты необходимо обменять в кассе музея. Сеансы - раз в 15 минут, из которых около 5 - уравнивание кондиций внутри и снаружи специального шлюза, поддерживающего постоянную температуру и давление внутри Капеллы, чтобы не повредить фрески (в это время показывают полезное кино про то, что и как смотреть). Нам повезло - мы вошли вместе с группой школьников (вообще, в этот раз было очень много групп школьников), поэтому они стояли своей кучкой вокруг экскурсовода, мы - своей "броуновской" кучкой, мигрируя туда-сюда и фотографируя то, что хотелось. Практически идеальные условия.
Но, знаете, Джотто я вам покажу чуть позже. А начну с другого гиганта Треченто - Джованни Пизано: алтарный образ Мадонны с двумя ангелами. На заднем плане - могила Энрико Скровеньи.
(Сцена в купе: пока студенты предлагают молодой женщине с ребенком выпить, старичок на верхней полке уже похрапывает.)
Боковой алтарный образ (кто-то из учеников Джотто).
Одна из первый в истории "обманок" - перспективная композиция, как будто продолжающая помещение за аркой окна.
Мадонна, венчающая свод.
Давайте попробуем поразглядывать Джотто. И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор - сколько таких композиций мы видели в более позднее время (хотя бы в том же самом палаццо Те)? "Глупость". Казалось бы, все очевидно: шутовская корона, толстое пузо, бубенчики на поясе - типичный придворный "дурак". Но, оказывается, все не так просто: юбка с волнообразным подолом (символический килт) и дубина, оружие древнее и примитивное, выдают, что перед нами дикарь, иначе говоря "язычник", "идолопоклонник". А именно глупцами называл язычников Св. Павел.
"Гнев". Женщина (по имени Ира, вон же написано) в припадке ярости раздирает на себе одежду. Тот же жест повторяет первосвященник в сцене "Христос перед Каиафой".
Удивительно, но "Справедливость" и "Несправедливость" сопровождаются другими, более мелкими фигурами, представляющими как бы прообраз "Плодов доброго и дурного правления" в Сиене. "Несправедливость" сидит на развалинах замка, в одной руке держа превратившийся в дерево меч, в другой багор, символ стяжательства.
У ног ее (его?) растет дремучий лес, пристанище разбойников. Они грабят и убивают путников, насилуют и пытают женщин.
"Справедливость" в характерной позе "Маэста"...
...напротив, держит в руках ангелов, один из которых карает преступников, а другой вознаграждает праведников.
У ног ее люди радуются, танцуют, ездят в гости, а с оружием только охотятся.
В орнамент на стене вплетены квадрифолии с портретами пророков и евангелистов.
Как написано в любом путеводителе, фрески капеллы представляют собой три основных цикла: Иоакима (отца Марии), самой Марии и Иисуса.
Первые два, идущие верхним (а не нижним, как обычно, ярусом, т.е. повествование читается ярусами сверху вниз) заканчиваются, естественно, "Благовещением", традиционно представленным на триумфальной арке. Вообще, мало кто вспоминает, что изначально капелла и была названа "Благовещенской" (dell'Annunciata), так что здесь у нас титульный сюжет. Так, да не так: Бог-отец, обычно помещаемый в левый верхний угол, откуда он шлет благодатные лучи и Духа Святого, здесь предстает во всей своей славе (взгляните на центральную часть - помните доску из музея?). Он делает призывает архангела Гавриила и направляет его к Марии.
Когда Мария навещает Елизавету, та смотрит ей в глаза, уже заранее все понимая.
А после с таким же потерянным, как у Марии, выражением лица предстает перед Каиафой Иисус.
И уже Мария смотрит на него с сочувствием и болью, провожая на Голгофу.
Здесь все имеет свою пару: первый в истории живописи поцелуй, поцелуй любви между двумя отчаявшимися людьми...
...который через предательство Иуды (видите беса у него за левым плечом?)...
...приводит ко второму поцелую, вовсе не любовному.
Избиение младенцев...
...продолжается осмеянием Христа.
Воскрешение Лазаря...
...через Распятие и Оплакивание...
приходит к Воскресению, а затем и Вознесению.
А после Страшный суд...
...и Христос, Верховный судия, не знает пощады.
Гробы открываются, праведники стройными рядами направляются в Рай.
А в Ад попадают грешники - все, невзирая на чины и регалии...
...монахи и епископы...
...купцы и короли...
...мужчины и женщины...
И далеко не всем там удается порассуждать о вечном.
Так что пользуйтесь всем временем, что у вас есть, - пусть даже 10 минутами, отпущенными строгими музейными служителями. Рассматривайте Джотто не вскользь, а по два, по три, по восемь раз - уверен, вы найдете новое даже в хорошо знакомых сюжетах. И да пребудет с вами ангельская сила.
Церковь братьев-августинцев (Chiesa degli Eremitani, wiki) при уже упоминавшемся монастыре, перестроенное здание которого сейчас занимает музей, известна куда меньше, чем соседняя капелла Скровеньи. Ее даже часто не включают в список обязательных для просмотра в Падуе религиозных зданий (капелла, собор + баптистерий, базилика Санто) - и совершенно напрасно.
Пристроенные боковые капеллы и остатки галереи.
На самом же деле церковь Свв. апостолов Филиппа и Иакова даже старше своей соседки: ее начали строить на 40 лет раньше, а закончили ненамного позже под руководством фра Джованни, архитектора множества зданий в центре города, включая Дворец правосудия. Именно в этой церкви создал свои первые монументальные работы Мантенья. Правда, во время бомбардировок 1944 г. фрески сильно пострадали, хотя сама технология их восстановления уже достаточно интересна, чтобы заглянуть внутрь.
Но начнем не с него, а с одного из самых старых и при этом самого нового "обитателя" церкви - надгробия Джакомо (или Джакопо) II да Каррара, перенесенного сюда из разрушенной в 1820 г. церкви Св. Августина.
Джакомо II был далеко не худшим правителем Падуи: поддерживал мир с соседями, от Вероны до Венеции, дружил с Петраркой, которому предоставил пост каноника в соборе. Именно Петрарка написал эпитафию, которую вы можете видеть под саркофагом.
Скульптор Андриоло де Санти использовал здесь необычное решение: крылья нижних ангелов выполнены из меди и в начищенном состоянии должны были казаться золотыми, но теперь потемнели и очень к месту выглядят крыльями ангелов смерти.
Другой ангел, безымянный, смотрится рядом с ними беззаботным обитателем Рая.
Боковой алтарь работы Стефано да Феррара (считается учеником Томмазо да Модена, но лично я не заметил ничего похожего ни в манере, ни в цвете) - типичное произведение раннего Возрождения, хотя не исключаю, что сам алтарь был надстроен уже вокруг росписи.
Уж слишком отличается близкий к примитиву образ Мадонны...
...от музицирующих ангелов.
Капеллу Кортельери (это ее выступающую апсиду мы видели снаружи) расписал когда-то Джусто де Менабуои, главной работой которого считаются фрески местного баптистерия. Фрагменты цикла "Житие Св. Августина с добродетелями и свободными искусствами" ("Добродетели" видны списком, но сквозь решетку снять их совершенно невозможно).
Арка работы Гварьенте, автора "Ангелов" из музея...
...и анонимные "Распятие" и "Бичевание Христа" сохранились чуть лучше.
Сакристию, где можно увидеть "Мадонну" Альтикьеро и "Иоанна Крестителя" Гвидо Рени (хотя кому нужен Гвидо Рени, когда есть Альтикьеро?) нам не показали, так что перейдем к капеллам пресвитерия. Левая по ходу движения, капелла Сангвиначчи, пострадала больше всего - уж не знаю, от погоды, позднейших записей или бомбардировок: здесь остались несколько святых и два полустертых образа Мадонны, один из которых приписывают все тому же Джусто де Менабуои.
Зато центральная, алтарная капелла частично сохранилась.
Крест выполнил венецианец Николетто Семитеколо - ему же принадлежит мозаичное надгробие дожа Микеле Морозини в Заниполо.
А вся левая стена расписана все тем же Гварьенте. Здесь сюжет несколько более сложный. На самом верху восседают евангелисты Матфей и Марк.
Следующие ярусы представляют "Деяния Св. Филиппа": "Св. Филипп останавливает жертвоприношение Марсу" (фреска на этот сюжет работы Филиппино Липпи известна нам по флорентийской Санта-Мария-Новелла).
Вкратце напомню сюжет. Однажды язычники захватили Св. Филиппа и решили принести его в жертву в храме Марса в городе Иераполисе.
Но в тот момент, когда жрец стал разжигать огонь, из-под алтаря выбрался дракон (в православном каноне ехидна). Своим зловонным дыханием он сразил сына жреца и многих других присутствующих. Но Св. Филипп прогнал его, а затем воскресил погибших и исцелил отравленных.
Жители были довольны, разрешили Св. Филиппу проповедовать и даже заменить статую Марса крестом.
Все было хорошо, пока он не исцелил и не обратил в христианство укушенную змеей жену градоначальника Никанора (или Анфипата - кто их там разберет). Может, змея ее укусила не просто так, но Никанор-Анфипат вместо радости проявил неблагодарность и приказал распять Филиппа (по некоторым данным, вверх ногами), что и было сделано. причем распять не одного, а вместе с товарищем, апостолом Варфоломеем. Тут началось землетрясение, всех присутствовавших засыпало обломками. Св. Филипп, не сходя с креста, помолился за своих мучителей и народ, видя это, уверовал. Апостолов с крестов сняли. Филипп, молитвами которого все, кроме Никанора-Анфипата и жрецов, остались невредимы, скончался, но Варфоломей был еще жив, поэтому быстро всех окрестил и поставил в городе епископа. Второй цикл посвящен Св. Августину и исполнен местами гораздо изящнее. Августин родился в семье христианки, Св. Моники, и язычника. Влияние отца отвратило его от христианства, но помогло получить хорошее образование: он увлекался философией и стал последователем манихейской ереси. К этому же периоду относятся знаменитые слова: "Боже, даруй мне непорочность и воздержание, но не сейчас". По совету матери в 386 г., в возрасте 33 лет Августин отправился в Милан где продолжил занятия философией. Был жаркий сентябрь, он сидел в саду в модной горностаевой мантии, задремал и услышал голос ребенка, который пел "tolle lege", т.е. "возьми и прочитай": это ангел протягивал ему Библию, открытую на обращении Св. Павла. Проснувшись, Августин отправился к книготорговцу, пересмотрел все имевшиеся у него книги, нашел нужную и зачитался. "Да не будет, конечно, того, чтобы в святилище Твоем богачей принимали впереди бедняков, а знатных впереди незнатных: ведь Ты же "избрал слабых, чтобы смутить сильных, и незнатных в мире этом и презренных избрал Ты; ничего не значащих сделал значительными и обессилил значительных". И, однако, этот самый "меньший из апостолов Твоих", в устах которого прозвенели эти слова Твои, предпочел называться не Савлом, как раньше, а Павлом в знак великой победы: он, воин, сразил гордость проконсула Павла, подвел его под легкое иго Христово и привел в подданство Великому Царю", - пишет сам Августин в "Исповеди" (теперь, если захотите, можете поспорить с кем-нибудь "по поводу одного места из Блаженного Августина").
Навсегда сменив направление своей философии на христианское, он отправился к Св. Амвросию, и тот во время пасхальной мессы окрестил Августина вместе с сыном Адеодатом и другом Алипием. Считается, что именно тогда был впервые исполнен гимн "Te Deum" ("Тебя, Бога, хвалим").
На противоположной стене - чудесное "Коронование Богородицы": к сожалению, ни эта стена, ни фрески конхи не сохранились.
Зато остались декоративные росписи столбов, куда вплетены библейские сюжеты. "Каин убивает Авеля".
"Господь проклинает Каина".
"Ламех убивает Каина".
"Давид отсекает голову Голиафу".
"Праведники" (самый маленький, на переднем плане - донатор, уже известный нам Джакомо да Каррара, между прочим, тезка титульного святого).
Наконец, в последней капелле, капелле Оветари, я, как и обещал, покажу вам работу Мантеньи - и работу реставраторов. Когда встал вопрос, как восстанавливать фрески после бомбардировки, оказалось, что фрагменты слишком малы для понимания картины. Зато остались фотографии еще целых фресок - правда, черно-белые, но и этого хватило. Черно-белые фото нанесли на стену, а сверху добавили сохранившиеся фрагменты. Это огромный труд и замечательное решение (жаль, со многими другими практически утерянными фресками оно невозможно: изображений просто нет). Одна стена представляет житие Св. Иакова и целиком расписана Мантеньей.
Верхний ряд снять тяжело, начнем со второго: "Св. Иаков крестит Гермогена". Иаков проповедовал в Испании, а после вернулся в Иерусалим, где легко побеждал в диспутах фарисеев и книжников. Поняв, что не справляются, те за деньги (что подчеркивается особо) наняли против него некого волхва по имени Гермоген. Волхв, однако, решил, что хватит с Иакова и его ученика Филита. Филит попытался вступить в спор с апостолом, но не смог даже рта открыть. Тогда он вернулся и сообщил, что Иакова не одолеть, более того, посоветовал учителю самому пойти учеником к Иакову. Гермоген призвал 6есов и велел им связать Филита чарами. Узнав об этом, Иаков послал тому полотенце со словами: "Господь решит окованныя, Господь возводит низверженныя" (Пс. 145:7-8). Бесы устрашились силы этих слов и сбежали, а Филит пришел к Иакову и крестился. Гермоген снова призвал бесов, велев привести к нему Иакова и Филита связанными. Но когда бесы приблизились дому Иакова, ангел связал уже самих бесов и стал их мучить. (Что-то эти игры со связыванием напоминают мне актуальный пошловатый роман и снятый по нему фильм). Бесы взмолились о пощаде. Иаков, подождав некоторое время, отпустил их, приказав привести Гермогена, что те "в мгновение ока" и сделали (естественно, связанным), напоследок попросив отомстить волхву. Но апостол сказал Гермогену: "Господь наш не желает иметь слуг по принуждению, но желает иметь слуг добровольных; посему ты ступай куда пожелаешь". Гермоген, однако, был не дурак и понял, что как только он покинет Иакова, бесы на него набросятся и убьют. Тогда Иаков дал ему свой посох, и Гермоген спокойно добрался до дома, где собрал все свои волшебные книги, принес Иакову и сжег в печке, а после крестился и начал творить чудеса именем Божьим. (Отсюда мораль: чудеса во имя Божье - совсем не то же самое, что те же чудеса, только сами по себе.)
От этого фрагмента у меня сжимается сердце: мне кажется, что это кадр из какого-то мультфильма моего детства про войну. Такие дети есть везде и всегда, но я почему-то никак не могу с собой совладать.
"Суд над Св. Иаковом".
На картинах кватроченто часто встречаются персонажи, привлекающие внимание больше основного сюжета, и это явно тот самый случай.
"Чудо Св. Иакова". Епископ Кесарийский Евсевий пишет, что "некий человек по имени Иосия, один из донесших Ироду на апостола, видя мужество и дерзновение святого Иакова и уразумев невинность и святость его, а также истину сказанных им слов, уверовал во Христа и сделался исповедником Христовым . Тотчас и он (...) был осужден на смерть. Когда они вместе шли на место казни, то на пути встретили расслабленного, лежащего при дороге, и святой апостол исцелил его. Когда же они преклонили свои головы на усечение, Иосия молил святого Иакова, дабы он простил ему грех, соделанный им по неведению. Апостол, обняв и облобызав его, сказал: "Мир с тобою", - и оба они, преклонив свои головы на усечение, вместе скончались".
"Мученичество Св. Иакова". Царь Ирод Агриппа "убил Иакова, брата Иоанна, мечом" (судя по всему, в 44 г., Деян 12:1-2). Это единственный из двенадцати апостолов, чья смерть в Новом Завете. Ангелы перенесли его мощи в Испанию, в Сантьяго-де-Компостела, где они были обретены в 813 г. Отсюда берет начало знаменитое El Camino de Santiago - паломничество к мощам Св. Иакова.
Другая стена - совместное произведение Мантеньи, Ансуино да Форли и Боно да Феррара "Житие Св. Христофора". Мантенье принадлежит фреска нижнего ряда: "Мученичество и перенесение тела Св. Христофора" (сам Св. Христофор - с трудом просматривающаяся гигантская фигура, левый нижний угол, и та же фигура в центре правого квадрата). Император Деций приказал заключить Христофора в медный сосуд, прибив его внутри гвоздями, а сосуд раскалить, но святой остался невредим. Тогда ему привязали на шею камень и бросили в колодец, но ангел извлек его оттуда (а может, как обычно, воды в колодце оказалось слишком мало для человека такого высокого роста). В конце концов, как и многим святым, ему попросту отсекли голову мечом. (Обратите внимание на ракурс, в котором изображено тело, и вспомните самую известную работу Мантеньи.)
Наконец, центральная фреска работы Мантеньи - "Успение" (в версии "Вознесение Марии"). Это одна из первых подобных трактовок этого сюжета: раньше Марию обычно изображали усопшей на ложе в окружении апостолов.
Нижнюю часть, апостолов, загораживает бронзовый алтарный образ работы Николо Пиццоло, автора не дошедших до нас росписей сводов. Это единственная сохранившаяся его работа в бронзе - очевидно, он пытался следовать манере Донателло, с которым 10 лет проработал над алтарем базилики Санто. Ну, а уж как получилось - решайте сами. Мне нравится.
jjjmindless писал(а) 24 апр 2018, 22:39:на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы
Да? Странно. На Сицилии, например, весьма частое явление. И со стоящих у супермаркетов и на улочках у туристических троп, и с проезжающих по городкам с рупором.
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 09:39: И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор
Мне больше всего понравилась "Зависть".
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 24 апр 2018, 22:39:на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы
Да? Странно. На Сицилии, например, весьма частое явление. И со стоящих у супермаркетов и на улочках у туристических троп, и с проезжающих по городкам с рупором.
вот и я говорил а человек, живущий на Сицилии (как раз) утверждал, что нет, что обязателен кассовый аппарат и лицензия на видном месте (если первое еще как-то соблюдается, то лицензии я не видел вообще ни у кого)
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 09:39: И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор
Мне больше всего понравилась "Зависть".
я еще очень люблю падающее "Непостоянство", такая аллегория нескольких знакомых но вообще они все чудесны, конечно
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 10:48:обязателен кассовый аппарат и лицензия на видном месте (если первое еще как-то соблюдается, то лицензии я не видел вообще ни у кого)
Про лицензию не знаю, внимания не обращала. Даешь 1 евро, получаешь большой пакет того, что просил (с довеском бесплатно) и никаких чеков. Поеду - спрошу специально у продавцов Интересно ))
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Тому, кто хочет увидеть "только лучшее", во Дворец правосудия (Palazzo del Ragione, wiki), может быть, ходить и не стоит: билеты по 6 евро, а смотреть - всего один зал (тут владельцы Padova Card довольно усмехаются в усы, потому как они эти 6 евро уже сэкономили и могут посетить палаццо совершенно бесплатно). Попробуем разобраться, зачем это нужно, если вообще нужно. Здание найти проще простого: оно стоит прямо посреди рыночной площади, условно разделяя ее на Piazza della Frutta (площадь Фруктов) и Piazza delle Erbe (площадь Трав, т.е. овощей), хотя и овощи, и фрукты продаются с обеих сторон от палаццо. Более того, скажу вам по секрету, они продаются даже в самом дворце, в постоянно действующих лавочках сквозных галерей первого этажа, центральная из которых называется Volto della Corda и, вероятно, некогда использовалась в качестве меры длины. Так что красивых фотографий здания, вроде тех, что в вики, у нас не вышло: всю площадь занимали палатки и навесы разной степени потертости - совсем как на московских рынках выходного дня (хотя был уже вторник).
Найти вход оказалось делом непростым: тычешься в центральный портал - лавки, в боковой - снова лавки... Оказывается, заходить нужно с правого угла фасада, выходящего на Piazza delle Erbe, и подниматься по лестнице на галерею.
Над входом портрет врача, философа и астролога Пьетро д’Абано, основателя Падуанской школы в философии (к чему он здесь - узнаете буквально через пару минут).
Мне, если честно, трудно сказать, что бросилось в глаза первым, когда я вошел в зал.
Думаю, что все-таки высокий деревянный потолок работы уже знакомого нам фра Джованни, архитектора церкви Эремитани. Здесь выбрана крайне необычная форма, т.н. "перевернутый корабль", позволяющая своду держаться без помощи поперечных балок, только на собственном распоре - революционное решение, позволившее получить огромный (81 * 27 м!) зал без необходимости членить его стенами или колоннами и при этом без угрозы обрушения крыши.
Еще один, если можно так сказать, деревянный элемент декора - огромная фигура коня, собранная из небольших дощечек внахлест.
В Падуе долгое время бытовала легенда, что автором фигуры (или, можно сказать, статуи) был сам Донателло, об этом даже сообщает пояснительная табличка. Но все не так просто. Безусловно, Донателло в последние годы жизни работал с деревом (например, Мария Магдалина, 1454-57), да и в 1466 г., когда для представления "Одиссеи" был создан этот "Троянский конь", великий скульптор был еще жив, хотя из-за ослабшего зрения не покидал Флоренции. Ошибка пошла, как водится, с Вазари: он приписал коня Донателло, указав, что тот похож на коня Гаттамелаты (что, в принципе, неудивительно, поскольку каркас деревянного коня гнули по форме коня бронзового). А когда при реставрации в 1837 г. недостающие деревянные детали (голову, хвост) скопировали с памятника, сходство стало окончательным.
Прежде чем перейти наконец к фрескам, отмечу еще два находящихся в зале объекта: маятник Фуко, мою безумную любовь с детства...
...и "позорный камень": должники, не имевшие возможности заплатить даже после продажи всего своего имущества, должны были трижды удариться об него практически голым задом (говорят, именно отсюда пошла падуанская поговорка "restar in braghe de tea", т.е. "остаться в исподнем" или, по-русски, без штанов). Поскольку сфотографировать камень нам не дали (готовилось какое-то мероприятие, и часть зала выгородили для съемочной группы, снизив ради этого плату за вход до 4 евро), придется вам поверить мне на слово. Ну что, созрели для росписей? Их здесь, как говорится, есть: все четыре стены, разделенные на 333 расположенных ярусами "ячейки", представляют собой своего рода астрологический календарь, составленный как раз тем самым Пьетро д’Абано.
Считается, что изначальные фрески были выполнены самим Джотто (во что, если честно, верится с трудом), но погибли в пожаре 1420 г, и в 1425-40 г. Никколо Миретто и Стефано да Феррара (помните Мадонну в Эремитани?) создали новый цикл. (Мне, правда, кажется, что как минимум "Коронование Марии" писал кто-то другой - манера категорически другая и рука куда более искусная.)
Вот лев Св. Марка - да, похоже.)
Понять календарь без таблиц д’Абано непросто. Святые, вероятно, привязаны к своим именинам.
Зодиакальные символы, конечно, трудно не узнать: вот "Лев" (совсем другой, не Св. Марка)...
...вот "Близнецы", брюнет и блондин...
...вот "Рыбы".
Возможно, это месса в Больсене и, соответственно, праздник Corpus Domini (хотя может быть и нет).
Но по поводу остальных я теряюсь в догадках. Более-менее понятны сезонные работы: вот сеятель (по О. Бендеру)...
...вот урожай везут на рынок...
...вот сбор ягод...
...вот из них гонят граппу, чи самогон.
Но что здесь делает страус?
О чем говорят эти мужчины, кто они?
Из-за чего дерутся эти две кумушки?
И о чем грустит женщина за рукоделием?
Тут, допустим, понятно: гражданам России разрешили использовать валежник (пророчество на 6 веков вперед).
А что дальше? То ли Гамлет. принц датский, с Марчелло и Бернардом обсуждает призрака...
...то ли Тиль Уленшпигель идет мстить за Клааса...
...то ли Ланселот, спеша освободить Гвиневру, стоптал конем Гарета...
И только ангел смерти кокетливо поправляет крылышки...
День 4, часть 6: Падуя (виртуальные баптистерий и базилика Санто)
Прочтя подзаголовок, проницательный читатель сразу спросит: "А почему это, собственно, виртуальные?" Ответ очевиден для многих, если не для всех туристов в Падуе: да потому что фотографировать там нельзя. Т.е. вроде бы есть счастливчики, которым удавалось отвлечь смотрителя баптистерия или щелкнуть "от бедра" в Санто, но мы не такие везучие (хотя вру, кое-что еще будет), да к тому же Мыша купила себе на рынке под Palazzo del Ragione клубники (а что, не пропадать же рынку?) и была пребывала в пароксизме довольства, что вовсе не способствует играм со стражами порядка. Но если вам интересно, вон тот цилиндр на кубе и есть баптистерий.
Строить баптистерий (wiki) начали еще в XII в., а в 1281 г. его освятил Гвидо, патриарх Градо (тех, кто не знает, что такое патриархат Градо, отсылаю к моему рассказу об этом славном городе). Еще через 100 лет он был расписан уже известным нам Джусто де Менабуои - на этот раз его работы сохранились и доступны для просмотра в относительно полном объеме на все том же сайте WGA. Особенно знаменит лик Христа, занимающий весь центр купола (композиция "Рай" с концентрическими кругами праведников). Джусто, как и Джотто, заполнил все пространство стен и купола, разделив их на квадраты и изобразив все те же истории их жизни Иисуса и Марии, а также Иоанна Крестителя. Кое-где ему удалось с Джотто не пересечься, кое-где он явно следует за старшим товарищем - и категорически проигрывает ему практически во всех компонентах, от техники до композиции. Более того, в многофигурных композициях (например, "Избиении младенцев"), где Джусто пытается ввести ракурс и взаимодействие между фигурами, он катастрофически проигрывает и своему современнику Томмазо да Модена ("Мученичество Св. Урсулы"), работы которого точно знал. Это не значит, однако, что росписи баптистерия не производят впечатления - даже наоборот, просто не надо сравнивать их с Джотто. Да и ни с кем особенно не надо. Отдельного упоминания заслуживает цикл Джусто, посвященный Апокалипсису, - если не первый, то уж точно один из первых столь подробно задержавшихся на этой теме. Заинтересовавшихся отсылаю к замечательному циклу постов Софьи Багдасаровой в ЖЖ, где очень подробно расписано, что за чем и в каком порядке, чем "Вторая труба" у Джусто отличается от "Четвертой" и зачем "Зверю из моря" столько рогов и корон. А мы пошли дальше, потому как планировали уже подкрепиться чем-то посерьезнее клубники. И выбор наш пал на заведение под простым названием "Соус" (Sugo, сайт), специализирующийся на свежей пасте. Машинка делает пасту (обычную, яичную, цельнозерновую или безглютеновую), буквально в течение 3 минут ее доводят до кондиции, добавляют один из 10 соусов - и вуаля (нечто подобное мы видели в Pastaway в Генуе, но там выбор поменьше). Плюс можно собрать себе салат, заказать суп, лазанью, котлеты и т.д. Тут, конечно, кое-кто может покрутить носом: мол, совсем опустились, не могли нормального ресторана найти? В принципе, могли, что ж не найти. И пасту ту же взять не в пластиковой тарелке. И суп не в бумажной миске. Но вы бы знали, как это вкусно!
К тому же Sugo находится прямо на via del Santo, а значит, оттуда всего несколько минут до базилики Св. Антония Падуанского (wiki), которую местные зовут просто базиликой Санто - как будто не понятно, кто тут у нас в Падуе главный святой.
Начали ее строить чуть позже, чем баптистерий, и чуть раньше, чем церковь Эремитани, но посмотрите, насколько они разные. Скажу больше: базилика Санто сама от себя отличается и сама себе противоречит: сверху византийские купола, "срисованные" у венецианского Сан-Марко, спереди романский фасад без выраженного портала, на который прилажены готические арки, внутри уже настоящая готика с полным обходом и венцом капелл, которые часто встречаются в во Франции, но довольно редко - в Италии. А ведь есть еще звонницы, которые неискушенные туристы принимают за минареты...
Любителей поснимать здесь встречает уже не одинокий задерганный билетер, а целый взвод смотрителей в шинелях с красными петлицами. Они непрерывно движутся по залу и весьма скандальны. Так что ни алтарь Донателло, ни фрески Джусто (капелла блаженного Луки Беллуди), Альтикьеро (капелла Сан-Джакомо), Мантеньи (люнет главного портала), Тьеполо (капелла Св. Агаты) я вам не покажу. Ну, и богато украшенную арку (т.е. раку) Св. Антония тоже не покажу. Обиднее всего то, что в местном музейном магазинчике книжек про них тоже нет (в отличие от баптистерия, в котором лежит полный каталог на нескольких языках, включая русский - досадное упущение, надо сказать). Из базилики есть выход в многочисленные клуатры монастыря, место тихое и благостное. В небольшом местном музее (Museo Antoniano) можно поближе рассмотреть алтарь Донателло и детали раки, но то ли по случаю зимы, то ли просто к нашему приходу он сменил расписание и в три (!) раза увеличил себе обеденный перерыв. Не больно-то и хотелось, если честно. А как попадают в Oratorio di San Giorgio с фресками Альтикьеро, не знает, по-моему, вообще никто. Мы шли по солнечной Падуе, жмурясь от солнца и радуясь тому, что Италия постепенно становится похожа на знакомую нам - теплую, красивую, вкусную и совершенно не желающую соблюдать график работы.
Дабы немного сгладить впечатление от малого количества фотографий в предыдущей серии, сделаю-ка я пост, где картинок будет больше, чем текста, и покажу квартиру в Болонье, куда мы доехали после прогулки по Падуе (самый длинный "конец" нашего путешествия"). Вообще мы долго колебались между вариантами разных апартаментов, но увидели эти и сняли сразу - чуть ли не исключительно ради интерьера (хотя впоследствии оказалось, что жить там тоже удобно). Местечко называется Decorialab Apartments и находится ровно посередине via Guglielmo Marconi и via IV Novembre: минут 10 до вокзала, минут 10 до центра, 2 минуты до Conad или Pam (второй гораздо интереснее с точки зрения выбора), 3 этаж (теоретически, можно и на лифте), отзывчивые хозяева Клаудиа, Алина и Андреа. Квартира начинается с коридора с цитатой из матери Терезы (пожалуй, единственное узкое место, во всех смыслах этого слова). Зато потом... Люстра в коридоре.
Спальня. Гендерное равенство? Нет, не слышали.
На стене постер, который мы уже 8 лет хотим сверстать на базе собственных фотографий.
Тумбочка сделана из обычной бочки. Когда звонит будильник, ощущения непередаваемые...
Окно в спальне...
...и вид из окна. На третий день миндальное дерево расцвело.
А это бонус - торшер.
Ванная.
Слоган просто так. Но бодрит, особенно по утрам.
Изящное решение с икейским комодиком.
Кухня-гостиная. На полочке с книгами (справа) я нашел даже Мауро Корону, которого с удовольствием переводил два года.
Люстра! Люстра!
Кухонный "уголок". Важный плюс: отопление и горячая вода на колонке разведены и могут регулироваться отдельно. Важный минус: включать чайник и обе конфорки не стоит - вышибает пробки, а автомат в подвале.
jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 10:02:Это не совсем тот случай, когда мама не научила, что на стенах писать неприлично, - скорее наоборот: эти фрески стали своего рода "гостевой книгой" церкви.
Ну, не скажите. Только и всего, что надписям этим несколько сот лет. Осталось определить, каков срок давности, после которого вандализм становится "граффити" (такой термин слышала в замке Иссонь в Валь де Аоста). Там, в замке, особенно умилил рассказ о том, как некая дама была настолько восхищена росписями покоев замка, что поделилась прямо здесь, на этих красивых росписях, своими впечатлениями.
jjjmindless , детализация Ваших рассказов потрясает! Вот это действительно бережное и внимательное любованием увиденным.
jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 10:02:эти фрески стали своего рода "гостевой книгой" церкви.
Ну, не скажите. Только и всего, что надписям этим несколько сот лет.
Нет, к счастью, не совсем так. Монахи действительно с некоторых пор использовали эти фрески как "журнал посетителей", т.е. Сознавали, что делают. Думаю, без определённых пожертвований тут тоже не обходилось. Во всяком случае, в Венеции видел церковь с подписями всех дозатором прямо на фрески, иголочки (это у меня в отчёте о Фриули-Венето, часть про Умин)
Простите великодушно за столь затянувшуюся паузу: страда, понимаете ли, да и Интернет на даче... как бы это помягче... спорадический. Постараюсь вскоре выйти на исходный график.
День 5, часть 1: Модена (Chiesa di San Francesco)
Несмотря на свои 185 тысяч жителей Модена почему-то считается городом небольшим: не намного больше той же Мантуи (хотя на самом деле почти в 4 раза). Вероятно, отсюда же происходит и заблуждение, что в Модене, не считая собора, совершенно нечего смотреть. Безусловно, собор - это нечто особенное, но мы увеличили список на 4 пункта (и увеличили бы на 5, не будь Chiesa di Sant'Agostino с работами Бегарелли и моего любимого Томмазо да Модена - как нетрудно заметить, местного уроженца, - закрыта на реставрацию после землетрясения 2012 года). И начнем мы знакомство с городом с самой дальней от вокзала точки. Идти туда, наверное, минут 25, в основном по прямой вдоль бывшей городской стены (она проходит где-то в 150 м правее). Не знаю, как вы, а я очень люблю раскрашенные в веселые цвета итальянские домики. Жаль, что в крупных городах они так редко встречаются.
"Не беги быстрее, чем может лететь твой ангел-хранитель", - советует нам Ferrari.
А мы и не бежим особенно. Мы идем и историю вспоминаем. Церковь и монастырь францисканцев (или, как тогда говорили, "меньших братьев") появились в Модене еще при жизни Св. Франциска, не позднее 1221 г. Как водится, построили монастырь за городской стеной. Местность оказалась болотистой, монахи часто болели, поэтому город выделил им лужок уже в городской черте, где в течение почти 200 лет и возводилась Chiesa di San Francesco (wiki).
Интерьер - типично францисканский: мало декора, в основном орнаментальные росписи с "цветочками Св. Франциска" (конец XIX в.).
Алтарь напоминает образец из флорентийской Санта-Мария-Новелла, но сильно попроще, хотя фигурки святых выполнены очень неплохо.
Св. Франциск был бы доволен.
Впрочем, думаю, он понимает, что туристы приходят сюда не за красотами самой церкви, а за терракотовой скульптурной группой работы Антонио Бегарелли. Вазари пишет: "Когда [Микеланджело] проезжал через Модену, он увидел много работ моденского скульптора, мастера Антонио Бигарино, лепившего прекрасные фигуры из глины и красившего их под мрамор, которые показались ему вещами превосходными, но, поскольку скульптор тот не умел работать в мраморе, он сказал: «Если бы эта глина превратилась в мрамор, горе древним статуям»". Согласитесь, похвала Микеланджело, да еще такая, дорогого стоит. Первоначально скульптурных групп работы Бегарелли в церкви было две: та, что побольше, представляла многофигурное надгробие семейства Беллеарди с портретами членов семейства. К сожалению, она до нашего времени не дошла, и виной тому снова наполеоновские солдаты: устроив здесь склад, казармы, а затем и вовсе загон для скота, они разбили прикладами огромную терракотовую композицию и почти 20 лет топтали ее ногами. Чудом сохранившийся бюст Лионелло Беллеарди и голова ангела находятся сейчас в Galleria Estense, а оставшиеся более чем 440 фрагментов вся королевская конница и вся королевская рать... ну, вы поняли (статью об этом можно прочесть здесь). Лев, грифон...
...и неведома зверушка в шлеме с гребнем действия Наполеона не одобряют.
Зато есть "Снятие с креста" в апсиде левого нефа. Композиция была создана в 1530-31 гг., т.е. в период наибольшей творческой активности мастера.
Тем не менее композиционно она распадается на 4 отдельные группы, у каждой из которых собственное настроение и собственная драматургия. Мария при виде мертвого сына лишилась чувств.
Лицо абсолютно спокойно и ничего не выражает. Ее можно было бы даже сравнить со "Спящей Венерой" Джорджоне/Тициана, если бы неудобная поза не выдавала обморока (посмотрите, как торчат из-под подола юбки босые ступни).
Две Марии оторопели, не понимая, что делать, они держат безвольно повисшие кисти рук, не понимая, что поднять Марию не смогут, и только энергичная Магдалина вся подалась вперед, одной рукой поддерживая голову старшей подруги (или, если верить некоторым источникам, свекрови), а другой помогая ей сесть.
Ее косы выбились из-под платка (у остальных женщин вьющиеся волосы собраны на затылке).
Слева Св. Иоанн Креститель вскидывает голову к небу...
...и встречает взгляд в Св. Иеронима. Эта группа абсолютно герметична и самодостаточна, отчасти напоминая папу Сикста и Св. Варвару на "Сикстинской мадонне": даже жест Св. Иоанна повторяет жест Сикста.
Наверху Иосиф Аримафейский, Никодим, Иоанн и еще один персонаж (вероятно, слуга Иосифа)...
...снимают с креста успевшее одеревенеть тело Иисуса: руки и ноги почти не гнутся, при этом тело соответствует физическим законам, и лишенное поддержки плечо заваливается на Иоанна.
Слуга пытается оценить, как далеко еще может Никодим опустить полотнище, обвивающее чресла Иисуса (наверное, единственная подобная деталь в истории: обычно тело снимают под руки или за руки).
Никодим напряжен, рукава красной рубашки закатаны (практически единственная деталь, напоминающая о том, что скульптура была раскрашена), вены на руках вздулись.
Сам Иосиф в тюрбане и с клещами в руках готов вытащить последний гвоздь из руки Иисуса.
В отличие от полностью погруженных в работу Иосифа с Никодимом и слуги, Иоанн совершенно раздавлен происходящим и даже не пытается удержать тело.
Стоящие справа Св. Антоний Падуанский и коленопреклонный Св. Франциск, создающие симметрию Иоанну Крестителю и Св. Антонию, нужны здесь только как францисканцы, которым и принадлежит церковь. Их функция в сюжете неясна, а позы несколько картинны.
И снова вспомним о словах Вазари. Исследователи расходятся во мнениях, умел ли Бегарелли работать с мрамором: мраморных статуй с подтвержденным авторством после него не осталось. Но зачем они, если есть ТАКАЯ терракота?
День 5, часть 2: Модена (Monastero San Pietro dei Monaci Benedettini)
Честно говоря, для меня невероятная загадка, почему крупнейший в Модене бенедиктинский монастырь Сан-Пьетро (Monastero San Pietro dei Monaci Benedettini, сайт, минут 15 от Сан-Франческо) удостоился отдельного упоминания только в английской, а вовсе не в итальянской вики, да и там всего пара коротких абзацев. А ведь это региональный центр производства не только ликера "Бенедиктин", но и моденского бальзамического уксуса (130 евро за 100 мл 25-летней выдержки, хотя есть и более гуманные варианты на любой вкус и кошелек), а главное - лекарственных средств, приготовленных по тайным монашеским рецептам, в т.ч. знаменитого "Териака". Сейчас уже мало кто помнит, что такое териак. Считается, что его впервые составил царь Митридат Евпатор (в честь которого названа крымская Евпатория). Он так боялся отравления, он решил создать универсальное противоядие "митридациум" (а результат пробовал, естественно, на кошках, в смысле на заключенных своих многочисленных тюрем). Что он там создал, мы точно не знаем, но легенда гласит, что когда римские войска взяли столицу Митридата, Пантикапей (нынешнюю Керчь), царю, чтобы не попасть в плен и не терпеть издевательства, пришлось заколоться - яд не действовал. Кстати, победитель, Гней Помпей, первым делом приказал отыскать именно митридациум. Позже врач Нерона, Андромах, воссоздал лекарство, изменив название на "териак". Плиний Старший в "Естественной истории" пишет: "Из змеи изготовляются пилюли, которые греки называют териаком... которыми пользуются для [изготовления] многих лекарств". А великому врачу Галену Марк Аврелий за усовершенствование рецепта подарил золотую цепь с надписью: "Антонин - император римлян, Галену - императору врачей". Надо сказать, главное усовершенствование Галена заключалось в добавлении настойки опиумного мака, смягчавшей жжение. Вот что пишет Гидеон Гарвей в "Искусстве лечения болезней ожиданием" (1689 г. - считаю, за одно название нужно давать Нобелевку по медицине): "Лев, медведь, тигр, кошка, волк, собака и сотня других диких зверей вдобавок, собранные вместе, не могли бы произвести в воздухе такого шума, как все неукротимые элементы "мидриатикума-териака" производили в желудке, если бы опиум, находящийся среди них, не успокаивал бы их бешенства и не сдерживал бы их ненормальность". Вышесказанное касается т.н. "большого" рецепта, в который входит 54 компонента. Монахи-бенедиктинцы в Модене поступают проще: берут голову и внутренности взрослой самки гадюки. пойманной по весне, через пару недель после зимней спячки, варят в соленой воде с травами, перетирают, добавив сухие сливки и настойку опиума, а затем скатывают в пилюли размером с лесной орех. Говорят, от любой болезни излечат. Хотите попробовать? Но мы пришли не за искусством врачевания, а за искусством изобразительным. Вообще говоря, оно начинается здесь прямо на фасаде, хотя не все успевают разглядеть над пилястрами портала терракотовый фриз работы братьев Андреа, Камилло и Паоло Бизоньи (его нам снять не удалось - уж слишком было солнечно, так что любуйтесь на сатиров и гиппокампов в вики). Церковь (которую в путеводителях иногда почтительно именуют базиликой) была заложена в 983 г. на руинах храма Юпитера. В середине XV в., заполучив последовательно двух своих монахов в кардиналы, аббатство нашло деньги на новые своды. Правда, декор церкви сильно пострадал от все того же Наполеона, но основные произведения искусства все-таки удалось спасти.
Поэтому несмотря на отсутствие росписей свода уцелела и большая часть декора апсиды...
...и орган XVI в. (один из старейших в регионе) с балкончиком-галереей...
...и Давид с головой Голиафа в арке...
...и, например, боковой алтарь "Мадонна со Св. Иеронимом и Св. Себастьяном" работы Франческо Бьянки Феррари (1498-1502).
У алтаря, в специально построенной будочке, прячется и покровитель города, Св. Геминиан (рассказ о нем будет, и очень скоро).
Но главные местные шедевры - снова работы Антонио Бегарелли: это статуи, "обрамляющие" центральный неф, и две большие композиции (все, разумеется, из терракоты). Предлагаю начать с малого и пойти по нарастающей (жаль, Св. Петр. в связи с реставрацией упрятан в ящик).
Мадонна с младенцем и змеей - сюжет достаточно необычный, хотя присутствует даже у Караваджо ("Мадонна Палафреньери"): Мадонна попирает ногой змею, символизирующую первородный грех, и исправляет таким образом ошибку Евы: "И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" (Быт 3:15).
Казалось бы, все просто. Но дело в том, что исходный текст, как мы знаем, был написан на иврите. При переводе на латынь ("вульгата") возник вариант: "она (т.е. жена) будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту", - что образом послужило одним из оснований для возникновения культа Мадонны-защитницы. Однако Мартин Лютер, проштудировав источники, обнаружил несоответствие, приведя слова апостола Павла: "Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре" (Рим, 16:20), - и теперь протестанты Мадонне не поклоняются. Тридентский собор, напротив, подчеркнул значение Марии в акте спасения человечества, декларировав, что "Мадонна своей ногой наступает на голову змее, пусть и с помощью сына" (папа Пий V даже учредил после битвы при Лепанто специальный праздник, а чуть позже Караваджо написал свою картину). И только в 1996 г. папа Иоанн Павел II объявил, что Лютер "в этом вопросе" был прав: речь идет об Иисусе, т.е. "семени", а не о Марии. Впрочем, Бегарелли в 1532-33 гг. о решениях Тридентского собора 1545-63 гг., естественно, даже не догадывался.
Св. Бенедикт (мы все-таки в бенедиктинской церкви).
С другой стороны, не забыты ни Св. Франциск...
...ни другой францисканец, Св. Бонавентура в образе могучего епископа (хотя, говорят, в митре его мало кто видел).
Св. Юстина Падуанская (пальмовая ветвь, к сожалению. не сохранилась). Честно говоря, в этой компании, да еще с книгой, я больше ожидал увидеть Св. Катерину или Св. Урсулу. С другой стороны, чем местная, итальянская мученица IV в. хуже? Бенедиктинцы тоже так считали, основав на ее могиле большой монастырь, где сейчас хранятся останки Св. Луки Евангелиста. (Получается, это они в Модене такой кросс-брендинг организовали.) Занятно, но культ Св. Юстины особенно расцвел после той самой битвы при Лепанто, случившейся как раз в день ее памяти. Правда, это будет только через 40 лет.
Перейдем теперь в правый неф (к сожалению, именно он используется для утренних богослужений, поэтому подойти к апсиде не удалось, пришлось снимать издалека). Здесь располагается "Оплакивание", но совершенно другого, непривычного типа. Отчасти оно напоминает "Оплакивание" Перуджино, но без его многофигурности и статичности.
Здесь все в движении: еще не пришедший в себя, взволнованный Иосиф Аримафейский с трудом удерживает тело Иисуса под руки...
...а Мария, которую приобнимает за плечи стоящий чуть сзади Иоанн (заменивший Магдалину из исходного сюжета Перуджино), склоняется к сыну и робким движением, как будто еще не веря, вытягивает вперед молитвенно сложенные руки.
Наконец, самая крупная работа Бегарелли, в которой уже чувствуется расцвет барокко, располагается в боковом алтаре правого нефа.
Это монументальная композиция, начатая скульптором вместе с племянником Лудовико, но законченная уже его учениками: Антонио Бегарелли скончался 28 декабря 1565 г. и был похоронен именно здесь, под ногами Отцов Церкви. В отличие от Св. Франциска и Св. Бенедикта, которых мы видели раньше, они мускулистые, крупные: явно заметно влияние Микеланджело.
А вот пластическое решение Мадонны и особенно младенца Микеланджело вряд ли назвал бы удачной. Впрочем, мы не далее чем 5 минут назад видели, как Бегарелли справляется с этой задачей, так что, вероятно, можем отнести этот фрагмент к неудачной попытке кого-то из учеников.
Зато таких колонн нет, пожалуй, даже в более позднем барокко. И Мадонна, сидящая на облаке в форме сердца - где еще найдешь такой символ? Очарование всей композиции, ее цельность, внутренний ритм, движение - все это выше локальных неудач. На ум приходит только латинская эпитафия Кристоферу Рену: "Lector, si monumentum requiris, circumspice" ("Читающий, если ищешь памятник, оглянись вокруг"). Покойся с миром, мастер.
От монастыря до собора недалеко: минут 10 неспешным шагом - и из узких, типично итальянских улочек вдруг выпадаешь на широкую площадь, которая здесь носит второе по частоте название для подобного рода площадей - Piazza Grande, т.е. просто большая: сам собор выходит на нее боковым фасадом. Но нам пока не сюда: обходим здание со стороны апсиды, ныряем в проход между стеной собора и колокольней Ghirlandina и входим в небольшое помещение со стеклянными дверями по правую руку - это касса. Посетить музей (а точнее музеи, сайт) можно по одному из двух билетов: обычный, за 4 евро, дает право только на посещение Museo del Duomo di Modena и Museo Lapidario, а Biglietto Unico del Sito Unesco di Modena - еще и колокольню, Palazzo Comunale и Acetaia Comunale. Для этого слова нет перевода, но будем считать, что это небольшой цех по производству традиционного моденского бальзамического уксуса ("уксусодельня"), а Comunale означает, что он принадлежит городу, а не каким-то там частникам. У нас, правда, выбор был очевиден: колокольня, как и половина левого нефа, закрыта на реставрацию, Acetaia работает по зимнему графику - т.е. никак, а Palazzo Comunale, памятуя отчеты знакомых, мы пренебрегли. Кассиру было нас жалко, он даже упорно предлагал оформить нас студентами, чтобы сэкономить еще по евро на нос, но мы гордо отказались. Музей, как уже было сказано, состоит из двух частей: Museo del Duomo di Modena и Museo Lapidario. В них ведут две расположенные рядышком двери с соответствующими табличками. Почему нельзя было сделать одну дверь и, как следствие, один музей - большой вопрос, но если вам так удобнее... Museo Lapidario - две крохотные комнатушки на первом этаже. Посреди первой стоит стол... тьфу, рака Св. Геминиана. Честно говоря, очень непрезентабельно стоит, без таблички и не узнаешь.
Среди прочих мраморных обломков разной степени сохранности (в т.ч. остатков первого, еще средневекового собора) - капитель с орлами...
...капители без орлов, но зато с символами евангелистов Матфея и Луки...
...и совершенно восхитительный орел без капители.
Главные экспонаты второго зала - оригиналы снятых с собора и замененных копиями метоп. Честно скажу, я даже не представляю, что такого мог курить автор, но, возможно, приняв должные меры предосторожности, попросил бы попробовать. Начнем с простого: "Лежащая девушка" (название условно, потому что автор, т.н. "мастер метоп" не рассказал нам, что он имеет в виду).
"Девушка с тремя руками" (причем одна явно мужская).
"Две девушки (Антиподы)".
Впрочем, не все так просто: в отличие, скажем, от метоп Парфенона в Британском музее, в случае с этим барельефом можно заглянуть за угол! И обнаружить там... еще одного орла, конечно.
"Девушка и орел"... нет, на этот раз "...дракон". Хотя может быть и мальчик, так не разберешь. Но определенно голый (голая?).
"Бородатая девушка". Хотя табличка утверждает, что "Длинноволосый мужчина". Он же йог. Почти как я после душа.
"Девушка с ..." Ой, "Гермафродит".
"Русалка (Мелюзина)" в плавках и с ногами.
И, наконец, вершина поступательного развития: "Ихтиофаг" (пожиратель рыбы). С девушкой.
А чо я, лев тоже обалдел...
Museo del Duomo - 5 или 6 комнатушек на втором этаже (можно подняться на лифте). Вдоль лестницы - остатки росписей (Св. Павел и евангелист Матфей).
Как ясно из названия, хранятся в музее "разные штуки из собора, которые и пристроить некуда, и выбросить жалко". Такие музеи есть практически при каждом соборе, и никогда не знаешь, на что с ними нарвешься: то ли на сокровище, то ли на абсолютную пустышку, причем размер и значимость собора никакой роли не играют (эталоном тут стоит признать музей в Сиене). Впрочем, и моденский весьма неплох (если, конечно, не ждешь живописи мастеров прото-Ренессанса). Мне, например, очень понравился золотой алтарь, принадлежавший, как считается, еще самому Св. Геминиану, а вслед за ним - и всем остальным местным епископам (правда, исследователи датируют его не раньше X в.).
Разобрать, какие святые тут изображены, пожалуй, невозможно, да это и не нужно.
Ах, какие ножки... (Тут, кстати, для разнообразия написано, что по сторонам Христа - Св. Николай и Св. Геминиан, т.е. принадлежать Св. Геминиану алтарь все-таки не мог.)
Я вообще неровно дышу к раннему литью и ковке.
Особенно когда можно рассмотреть детали.
Занятно, что в основании - Св. Георгий.
На удивление, обратная сторона ничуть не хуже:
По идее, должен быть евангелист Лука, но почему-то с рыбой.
Зато у Матфея какой веселый ангел...
А у Св. Себастьяна даже дырочки для стрел, как у Боромира.
Очень симпатичные иллюминированные манускрипты: люблю, конечно, готические, но романские люблю гораздо больше. "По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его" (Мк 16:1).
А здесь рассказ из "Истории основания собора Модены и перенесении тела благословенного Святого Геминиана", текст XI в., копия XIII в.
"Контесса Матильда" - это, конечно, Матильда Каносская. Она решает спор между епископами (не местными - своего епископа в Модене тогда не было), можно ли переносить мощи Св. Геминиана из старого собора в новый.
Ланфранко, mirabilis artifex, вместе с Буонсиньоре, епископом Реджо, в присутствии маркграфини Матильды возводят собор. Свеженазначенный епископ моденский Додон возносит благодарственную молитву. Вообще-то присутствовал еще папа Пасхалий II, но его почему-то не нарисовали.
Немного терракоты, на этот раз современной. Я вообще-то не очень люблю современную скульптуру, но тут что-то пробрало. Это "Поклонение волхвов", конечно.
Мария и Иосиф на холме.
На соседнем - Св. Геминиан с собором и колокольней в руке.
Современные волхвы, уж какие есть, несут, что Бог послал.
На коленях у последнего - агнец. Вряд ли он будет съеден.
Как и в любом музее собора, непременные одеяния - тут, кстати, по-божески, а не как в иных местах, где 2-3 комнаты ими завешаны.
Чувствуется, что отбирали со смыслом.
Вышивка, конечно, потрясающая.
Кружева.
На противоположной стене гобелен: через "Создание Евы" и "Адама и Еву в Раю" нас подводят к "Грехопадению", "Изгнание из Рая" присутствует, но уже второстепенно.
Змий - мечта всех биологов.
И котеги.
Начав с метоп, копии которых размещены на стенах собора, закончить хочу еще одной скульптурой, копия которой находится там же, в лоджии - это образ Св. Геминиана, который с площади, конечно, виден, и неплохо, но совсем не в деталях.
Детали я, по правде сказать, и сам поначалу не разглядел, а разглядев - не сразу понял. Потом дошло: это же календарь! Январь, март.
Апрель, февраль (почему-то в таком порядке).
Май, июль.
Июнь, август.
Сентябрь, ноябрь.
Внизу - портреты донаторов, точнее, донаториц.
У левой герб внушает...
Вот такой небольшой музей. Мне лично 4 евро за это совсем не жалко.
Вот это музей! А я буквально "залетела" в Модену на пару часов, чтоб подняться на Гирландину, музей проигнорировала. Однако, причудливые барельефы собора, находящиеся в зоне видимости невооруженным глазом с земли, заставили повнимательней осмотреть собор со всех сторон. Но до метоп мой взгляд, конечно, не "дотянулся". Спасибо Вам за интересную и подробную экскурсию!
Простите великодушно за столь затянувшуюся паузу: страда, понимаете ли, да и Интернет на даче... как бы это помягче... спорадический. Постараюсь со среды-четверга выйти на нормальный график, а пока, чтобы втянуться, минимум текста, максимум энтертейнмента: давно анонсированные капители Моденского собора. Строго 18+ Начинается все, правда, вполне пристойно: мужички-лесовички...
...сфинксики...
Аполлон... Ой, или осьминог в плавках? Или осьминог Аполлон в плавках?
"Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу... всем что надо покажу..."
А вот эта девушка - не русалка, да и вообще не девушка, а уже знакомый нам гермафродит. Он/она просто стесняется, вот и прикрылся/лась... чем получилось.
"Приятно познакомиться, хвост".
Пока в многочисленных городах Италии многочисленные львы, грифоны и прочие хищники топчут столь же многочисленных баранов, в Модене торжествует справедливость: баран наконец-то сверху. И, судя по морде, изрядно этим доволен.
"Ух ты ж! В рот мне ноги!"
"А мне хвост!"
"А мне два!"
"А мне... ну, не знаю... буду волосы жевать"
Суровые сибирские мужики и празднично украшенная корова.
Мда, а у этих корова выросла в неведому зверушку самого бандитского вида. И что теперь с такой делать?
Не совсем капитель, но, думаю, ради сюжета вы меня простите (он, кстати, повторяется внутри, я вам покажу): лев и львица в смертельной схватке со змеями (парафраз Св. Амвросия: "Олени поедают ядовитые побеги, поэтому змея бежит оленя, но убивает льва" - имеется в виду, что как олень, не убивающий себе подобных, свободен от змеи, как и истинно верующий защищен от греха). А вот куда едет на гиппокампе Протей в колпаке, не очень понятно.
Вот, кстати, и они, безгрешные. "Хочешь быть таким?" - как бы говорят нам архитекторы собора.
А это, кто не понял, мы - гипербореи-песьеглавцы верхом на кентаврах. И, судя по всему, кентаврихах.
Нудисты в монастыре. Настоятель с трудом противится искушению. Хотя нет, кажется, не противится.
Судя по позе, это призвание апостолов...
Но, видимо, все-таки деяния какого-то другого святого. Или святых.
Как подсуживали на рыцарских турнирах. Комментарии очевидца.
Хипстеры XI в. в позе гопников XI в. А вам слабо так сесть?
"Идите, я подержу!", или почти безболезненный переход власти от атлантов к кариатидам.
И немного рельефов Гирландины. Лев догнал бычка. Собака радуется, что не ее.
Царь Давид играет на арфе. Его сын Соломон кривится, но слушает.
Оливье попросил Роланда выкурить трубку (или сыграть на дудочке).
Надо сказать, Моденский собор хорош не только капителями (или даже не столько капителями). Но рассказ о нем стоит начать не с архитектурных особенностей, а со Св. Геминиана. Если кому-то кажется, что имя "Геминиан", особенно с определением "святой" почему-то странно напоминает название тосканского города Сан-Джиминьяно, то этому кому-то совсем не кажется. А вот почему так - я расскажу вам "в конце посылки". Пока же поговорим о жизни Геминиана, в т.ч. посмертной - впрочем, известно о нем все равно не слишком много. Житие в целом запечатлено на барельефе работы Агостино ди Дуччо, ученика Донателло (1442), который (рельеф, а не ученик) расположен на южной стене собора, возле апсиды.
Итак, Св. Геминиан, что важно, действительно существовал, был диаконом первого епископа Мутины (предшественницы современной Модены) Антония, а позже занял его место и участвовал в совете епископов Северной Италии 390 г. под председательством постоянно нам попадающегося Амвросия Медиоланского (то он Св. Зенона засвидетельствует, то Св. Августина обратит - в общем, весьма значимая фигура не только для IV в.). Также известно, что он изгнал бесов из дочери императора Иовиана, что подвигло последнего восстановить христианство в Римской империи. Вернее, вроде бы изгнал, поскольку документально эта история не зафиксирована, а правление Иовиана, на 8 месяцев вклинившегося между значительно более известными Юлианом Отступником и Валентинианом I, было слишком коротким, чтобы он успел хотя бы добраться до Константинополя, не то что вызвать Геминиана из Мутины. Бес на картинке улепетывает, неизвестный зоолог с фигурой оружейника Просперо из советского мультика явно хочет его окольцевать.
Впрочем, отсутствие в Константинополе не помешало императору щедро наградить и Геминиана (книжка с автографом автора), и сам город Мутина (жители которого то ли тащат сокровища в нору, то ли уже отмечают).
Также в агиографию входит явление Св. Севера Равеннского у смертного одра Св. Геминиана. Обычно при этом говорят о билокации, т.е. телесном раздвоении, но мне лично это сомнительно, поскольку Св. Север скончался в 344 г., а Св. Геминиан в 396 или 397 г. Тут, скорее, речь могла идти о Св. Севере Неаполитанском (умер в 400 г.), но кто мы такие, чтобы спорить с житиями, правда?
Наконец, последнее (и самое знаменитое, хотя и посмертное) чудо Св. Геминиана - спасение города от войск Аттилы: считается, что жители взмолились святому, тот напустил на Мутину колдовского туману, и Бич Божий даже не заметил города (а вычислять положение городов по ведущим к ним дорогам гунны, за неимением своих городов, не умели). Ровно такую же историю рассказывают как раз в Сан-Джиминьяно (тогдашней Сильвии), и ровно с тем же основанием: как известно, Аттила дошел только до Тичино, а его разведчики никогда не появлялись к югу от реки По. Ну, то есть Св. Геминиан все-таки помог - как Св. Понтиан Сполетский голландскому Утрехту в деле защиты от землетрясений.
Рядом - внешний амвон, тоже новодел. Ну, по местным меркам (Джакомо да Феррара и Паоло ди Джакомо, 1501).
Разобравшись со Св. Геминианом, перейдем, наконец, к осмотру собора, который возвели над его могилой (т.е. мощи, в данном случае, на 100% подлинные). Вот он, красавец, спереди...
...со стороны corso del Duomo (т.е. Соборного проспекта) - не могу удержаться и покажу вам ширину этого проспекта, скрывающегося под арками близлежащих домов.
Как вы уже знаете из иллюстрированного манускрипта (это чистоговорка такая), архитектора собора звали Ланфранко. Но правильнее сказать, что он был наполовину архитектором собора - точнее, архитектором половины собора. А мы смотрим на другую половину, архитектором которой был некий Вильгельм (или, по-местному, почему-то Вилиджельмо, хотя правильнее было бы Гульельмо). Судя по всему, его, как и прочих своих подмастерьев, Ланфранко привез с берегов озера Комо, знаменитого своими скульпторами, которых так и звали - maestri comacini. Но Вилиджельмо обскакал своего начальника, и то, что мы сейчас видим, - в значительной степени творение именно его и его учеников: вот и Енох с Илией держат табличку: "Строительство этого дома великого Геминиана началось, когда взошел Рак, а Близнецы уже помахали ему на прощание, за пять дней до ид месяца июня в год от воплощения Господа нашего тысяча сотый без единого. И теперь, благодаря твоей скульптуре, стало ясно всем, о Вилиджельмо, какой высокой чести ты достоин среди скульпторов". Автор надписи, как нетрудно догадаться, сам Вилиджельмо. Правда, Ланфранко в долгу не остался: со стороны апсиды есть аналогичная табличка, хотя и без праведников, так что веры ей меньше.
В отличие от большинства уже виденных нами фасадов, Вилиджельмо вынес основной декор не в вертикальные пилоны, а в горизонтальные рельефы, что выглядит куда менее привычно. Но хотя бы сами сюжеты вполне традиционны: создание Адама и Евы, грехопадение (обратите внимание на фигуру Адама - экий атлет...)
...изгнание из Рая, труды прародителей...
...Каин и Авель (будем надеяться, что слева изображен алтарь Бога, а не он сам, иначе за несообразие размеров можно было в те времена не только тюремный срок отхватить)...
...Ламех убивает Каина, восхитительный Ноев ковчег, Хамов грех.
Два ангела (или, как написано в путеводителе, "крылатых гения") с характерно погашенными факелами указывают на то, что собор стоит на месте бывшего римского кладбища. Ангелы абсолютно симметричны, только к тому, что слева, затесался еще пеликан (как мы помним, символ жертвы Христа). Зато у второго три арочки, а не одна.
В принципе, мы уже поняли, что Вилиджельмо даже с точки зрения современной морали был тот еще охальник, а уж по тем временам... Впрочем, не исключаю, что тогдашний епископ и сам был не дурак пошутить, иначе гнали бы означенного Вилиджельмо обратно к озеру Комо. Ан нет, оставили. И совершенно не зря, с моей точки зрения. Хотя в хитросплетениях скульптуры его и его учеников сам черт ногу сломит. Если уже не сломил. Вот, скажем, северные (Рыбные) врата собора.
Сюжетов тут множество, обо всех рассказывать - дня не хватит, поэтому с боковых створок покажу только один. Дружили, значит, орленок и львенок.
Но только однажды занесло львенка к орленку в гости, в гнездо. А обратно - никак: тигры (т.е. львы), они же "вниз лазить не могут, потому что у них хвосты очень путаются между ног. Они только вверх умеют! А когда мы полезли, Тигра про это забыл, а сейчас он уже вспомнил". Пришлось орленку его кормить.
Шли годы... Орленок уже давно постарел, а львенок как раз вошел в силу. В общем, что было дальше, и так понятно: два трупа.
Линию народного творчества продолжают архитрав и архивольт.
Считается, что архитрав посвящен "Роману о лисе" - в принципе, на тот момент еще не оформленному литературно циклу сказок и басен, известному у нас в переложении Гете и, как ни странно, в многочисленных "русских народных" сказках ("Битый небитого везет" и т.д.). Тем не менее, большинство эпизодов явно из других источников. Вот, скажем, Протей на гиппокампе нам уже попадался: "На морских просторах нагой Протей правит колесницей, запряженной морскими двуногими лошадьми. Он имеет власть над всеми рыбами и может превратиться в любую вещь" ("Книга о зверях и чудовищах", VIII в.). А вот что говорит нам александрийский сборник "Физиолог" (II-III вв.): "О водном коне. От пояса и выше имеет образ коня, а ниже пояса образ рыбы кита. Плавает же в море и воевода над всеми рыбами. На окраинной же стороне земли стоит золотая рыба и не сходит со своего места, чтобы не попасться рыбакам на пути к водному коню. А он как воевода над рыбами идет на окраину земли к той золотой рыбе. Оближет ее, и затем ее облизывают все рыбьи самцы. И уходят на свои места сначала самцы, а потом самки. И самцы мечут семя, а самки, идя за ними, принимают его и становятся чреваты. И через семь дней родят. Когда же они ходят на окраинные земли, то рыбаки ставят сети свои на пути рыб. Пока же будут чреваты, их не ловят. Водный конь толкуется: Моисей начал пророчества. Море же — весь мир, а рыбы — люди. Золотая рыба толкуется как вход-правоверия. Идут же прежде пророки и приобщаются к Святому Духу. Люди, приобщающиеся к учению пророчества, от них получают духовную благодать. Рыбаки же — это бесы. Сеть же — это пагуба и льстивые вожделения,— если не следуют водному коню, то есть Моисееву закону, тогда отдаляются и попадают в сети тех рыбаков и погибают. А идущих за пророками не настигнет ни сеть, ни невод". (Цитата, к сожалению, по дополненному славянскому источнику, откуда и взялись христианские толкования. Неизвестно, какой текст был у скульптора.)
Петухи хоронят лиса. Помнится мне, в "Романе" эта сцена выглядела наоборот: хоронили курицу, жертву лиса. Но, как я уже сказал, на тот момент "Роман о лисе" еще не оформился, да и само произведение французско-фламандское, так что в Италии могут быть свои особенности. С другой стороны, есть все тот же "Физиолог" (II-III вв.): "О лисице. Лисица, когда будет голодна, идет на солнечное место, и ложится на солнцепеке, и сдерживает свое дыхание. Увидев это, птицы, принимая ее за мертвую, слетаются, чтобы клевать ее. Когда же они приблизятся к ней, она вскакивает, хватает какую-нибудь из них и съедает. Так и кормится". По-моему, куда ближе, чем "Роман".
Источники указывают, что два следующих сюжета - тоже не дошедшие до нас куски из "Физиолога": аисты (именно аисты, а не гуси, как пишут на некоторых сайтах) убивают змею, взявшись за нее вдвоем (символ взаимопомощи)...
...но стоит одному из них помочь волку достать из горла застрявшую кость, как участь его решена. (Что в это время делает второй, мы обсуждать не будем.)
Примечательно, что следующую историю мы тоже знаем в более позднем литературном переложении: "Historia Regum Britanniae" Гальфрида Монмутского появилась только лет через 10 после создания архивольта. С другой стороны, существовали устные бретонские предания от Артуре, в т.ч. и о захвате в плен Гвиневры, сюжет которого мы и видим в архивольте: Гвиневра (Wineogee) томится в замке Мелеганта-Мельвиса (Mardoc).
Артуровские рыцари во главе с королем (Artus De Bretani) и Идерном (Ysdernus) атакуют замок, им противостоит отец Мелеганта Багдемагус (Burmaltus).
С другой стороны Карадок из Башни Слез (Carrado) противостоит Гавейну (Galvagin), Гахерису (Galvariun) и Кею (Che). По одной из легенд Гавейну пришлось выкрасть заколдованный меч Карадока, чтобы его победить.
Источники изображений на других порталах более понятны. Скажем, Княжеские врата - здесь в архитраве уже знакомое нам "Житие Св. Геминиана". Правда, в связи с недостатком сюжетов пришлось много картин посвятить путешествию в Константинополь и обратно (хотя сам император Иовиан, как мы помним, в Константинополь так и не добрался): "И взобрался он на коня, чтобы добраться до моря". По дороге Геминиан усмиряет морских бесов ("Прославленный Геминиан пересекает море")...
...а после проделанной работы отбывает, не забыв на этот раз получить заветный кубок УЕФА и свод законов (книжечку с автографом).
Не забыт и новый посох епископа (который у Геминиана, впрочем, и так должен был наличествовать). "А по возвращении, собравшись с силами, отдал последнюю дань смерти". Ну да, по возвращении. Лет этак через 30 с хвостиком.
Боковые створки фотографировать трудно: стоит решетка. Так что апостолы не получились совсем. Зато представители разных профессий и бестиарий местами вышел неплохо.
Агнец Божий, попирающий змия.
Солдат.
Музыкант.
Винодел (уже напробовался).
Кентавр.
Сфинкс.
"Ой, ходу отседова..."
Мои любимые арочные пяты. Жаль, каждую по отдельности убьешься рассматривать.
И вот мы наконец снова выходим на площадь. Вот он, собор, и Гирландина тут же. А вон там. под самой крышей, где поперечная кладка, видите малюсенькие квадратики?
Так это уже знакомые нам метопы!
Гермафродиту, кстати, все отбитое на место приделали, хотя с такого расстояния мало кто заметит.
Наконец, последний портал - Королевские (или Царские) врата.
Именно здесь, в тени лоджии, укрылся Св. Геминиан - копия чеканки из музея. Поди отсюда разгляди, что вокруг него за символы, если они вообще есть.
Местные скульптуры - уже последний этап возведения собора, работа Ансельмо и других мастеров из Кампионе (Campionesi, начало XIII в.), наследников maestri comacini. Надо сказать, с композицией у них было неплохо, а вот с фантазией победнее.
Львы, конечно, чудесные: у одного барашек задумался...
...другой своего ягненочка укачивает.
На спине у второго, кстати, свернулся дракончик.
А так всего декора - только капители с традиционным "на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона" (Пс 90:13). После безудержного веселья остальных порталов даже как-то скучно. Скуууучно.
Как я уже упоминал, не подготовилась Модена ко встрече со звездой (ну, в смысле, с нами): если снаружи собора строительными лесами было закрыто только левое крыло и первый этаж Гирландины, то внутри нас лишили свода, окон матронеума, двух из трех апсид, резного деревянного хора, левой лестницы на пресвитерий, вида с леттнера ("ограды" пресвитерия) и, главное, терракотового алтаря Микеле да Фиренце (автора терракотовой капеллы в Вероне), развесив повсюду "взамен" строительные лампы, так что экспириенс нельзя считать полностью удавшимся. С другой стороны, ходить да фотографировать никто не мешал - и на том спасибо. Начну, против обыкновения, со, скажем так, не самого замечательного (чтобы вы в кои-то веки дочитали до конца). Вот так сейчас выглядит свод.
Единственная открытая (правая) апсида.
Росписи XIX в. имитируют византийскую мозаику, причем весьма конкретную (думаю, многие узнали с первого взгляда).
Хотя одежда некоторых персонажей подкачала.
Если отогнуть строительную нетканку, можно увидеть и роспись в центральной апсиде, напоминающую, что собор, вообще-то, называется "Успения Божьей Матери в небесах" (Santa Maria Assunta in Cielo), а уж только потом Св. Геминиана (кажется, внутри о нем вообще ничего, кроме алтаря в крипте, не напоминает).
Хотя вообще-то этот сюжет называется "Коронование", а не "Успение" ("Вознесение"), но в Италии это часто взаимозаменяемые понятия. Вот и ангелы согласны, возносят.
Евангелисты.
В общем, что касается апсиды, мы мало что потеряли. Пойдем теперь потихоньку вниз. Над лестницей виден кусочек свода и матронеума.
Здесь же сохранился Св. Христофор.
Наверное, обидно, когда ты такой большой, а тебя не замечают.
Благовещение.
Морррда.
Мадонна на троне со святыми.
Чудесное готическое Распятие.
Кафедра работы Энрико да Кампионе, одного из последних мастеров campionesi (1322) - к сожалению, только каменная ее часть, поскольку расписная лестница Томмазо да Модена скрыта лесами.
Пусть нас и лишили алтаря Микеле да Фиренце, но зато напротив, по правой стене, есть еще одна терракотовая композиция Бегарелли, последняя и самая маленькая в нашем путешествии, но далеко не последняя по мастерству: это "Поклонение пастухов".
Она встроена в один из столбов, и поэтому центр немного смещен влево.
Лежащий ягненок, символ жертвы Христа, выглядит не обожженным.
Пастухи продолжают подходить и справа...
...и слева. Один из них показывает подпаску, куда нужно смотреть: за спиной пожилого ему не было видно.
В отличие от прочих работ Бегарелли, так или иначе объединенных в группы для устойчивости, здесь много отдельно стоящих фигур с тонкими конечностями.
Впрочем, Бегарелли тут не главная "звезда" (и даже, забегая вперед, не главная "звезда" терракоты). Главная "звезда" - раскрашенный мраморный леттнер работы Ансельмо да Кампионе (XII в.). В отличие от обычных оград поднятого пресвитерия, выполненных в форме балюстрады или просто бортика, здесь уникальная конструкция: полноценное ретабло (заалтарный образ), причем полиптих, еще и с выдвинутым амвоном. Для тех, кому вышеупомянутые термины мало что говорят, поясню наглядно. Так леттнер выглядит сбоку: балкончик с выдвинутой вперед двумя уступами средней частью и (на заднем плане) округлой кафедрой-амвоном.
Амвон опирается на колонны с традиционными горбунами-gobbo...
...а вынесенной вперед части пресвитерия (балкончику) опорой служат львы с крайне необычными "компаньонами".
Правому, как и на фасаде, выпало бороться со змеей.
Следующему достался рыцарь.
Третьему - рыцарский конь (это, видимо, и называется "направо пойдешь, налево пойдешь...").
Четвертому - то ли баран (если судить по рогам), то ли крестьянин (если по уху), то ли вообще слон (если по прижатому лапой хоботу) .
На капителях изображены "Жертвоприношение Авраама"...
..."Житие Св. Лаврентия"...
...и "Даниил во рву".
Между ними - два символа предательства: "Иуда получает сребреники" (заметим, все еще с нимбом)...
...и "Отречение Петра"...
...а по бокам - два рельефа: "Самсон, раздирающий пасть льву"...
...и "Лев, пожирающий Самсона"... т.е. "...грешника".
Второй рельеф интересен еще и тем, что грешник в нем является одной из консолей все того же пресвитерия.
Три другие консоли не менее интересны.
(настоящий акробатический этюд)
Спустимся на пару ступенек, в крипту.
Как и в Сан-Дзено в Вероне она широкая (9 нефов!) и не очень протяженная. Центральная часть переделана в XVIII в. в связи с переносом оригинального саркофага Св. Геминиана, боковые капеллы оставлены без изменений с начала XII в.
Большинство местных капителей так или иначе представляют собой очередную версию бестиария работы Maestri Comacini, приехавших с Ланфранко.
Есть и орнаментальные, судя по технике, более поздние.
Очень хороши символы евангелистов - даже не знаю, кто симпатичнее. Наверное, бонза-ангел.
А это, как утверждают источники, снова Св. Лаврентий на решетке. Как-то не верится.
Ну и, ясное дело, Мелюзина, куда ж без нее. Хотя с таким подбородком мог быть и какой-нибудь Мелюзин.
Наконец, последнее, что мы с вами сегодня посмотрим - еще одна терракота, возможно, самая известная из моденских, авторства Гвидо Маццони (1480) - фрагменты "Оплакивания" его же работы мы видели в музее Эремитани в Падуе. Она, хоть и не самая красивая, и не самая мастеровитая, есть во всех учебниках, поскольку сюжет ее уникален.
Формально это все то же поклонение младенцу.
Но, во-первых, поклоняются ей не привычные волхвы или там пастухи, а вполне себе конкретные заказчики, Франческо Поррини и его жена Поликсена. Вы можете сказать: в сценах оплакивания регулярно выводят заказчиков под видом евангельских персонажей, почему тут иначе? Ну, можно, конечно, притвориться, что Франческо - это Иосиф, а Поликсена... может, Св. Анна? Тогда Франческо Иоаким, наверное... Хотя Анне было б лет поболе... Короче, считается, что нет здесь никаких эвфемизмов: самые настоящие донаторы, а не святые.
Но самый нетрадиционный персонаж здесь стоит на заднем плане и... дует на ложку! Непостижимый реализм для 1480-го года!
Да, эта служанка, из-за которой вся группа получила название "Madonna della Pappa" (нечто вроде "Мадонна с тюрей" или "с пюре"), категорически некрасива. Да, ее функция спорна, присутствие не обязательно, а жест, в принципе, даже вульгарен. И тем не менее это просто гениально, я так считаю. Пюрешка, понимаете?
– И что же вы приготовили новому Царю Иудейскому? – поинтересовался пастух через плечо. – Ну у нас тут, – откликнулся самый старший, Балтасар, – у нас тут золото... – Молодцы, – сказал пастух, – еще что? – Ну, еще у нас ладан и смирна. Знаешь, для курений и бальзамирования... Символично, всё такое. Пастух и овца переглянулись. Овца пожала плечами. – Вы нашли что новорожденному подарить. Вот у Меня тут, – пастух похлопал по своей сумке, – огромный набор замечательных пеленок, детского питания и масло для купания. Все гипоаллергенное, витаминизированное и с нежным ароматом лимона. Ну, кроме питания. Там есть брюссельская капуста и печеночный паштет, пригодятся через полгода, но Мне больше понравились протертые яблоки, знаете, готов есть протертые яблоки часами, просто часами. И опять-таки полным-полно железа, очень полезно. Хотя конечно как посмотреть, думаю в более зрелом возрасте это железо причинит Нам некоторые хлопоты! – пастух засмеялся. Волхвы, уже не пытаясь ничего понять, просто тянули своих верблюдов за уздечки. Высоко в черном небе сияла белая звезда.
На этом осмотр Моденского собора мы все-таки заканчиваем и идем обедать.
Обедали мы в одном из заведений, которые обычно называют "hidden gem" - "скрытым сокровищем". Trattoria Aldina расположена на втором этаже прямо напротив рынка Mercato Albinelli (метров 250 от собора). Туда ведет лестница с неприметной табличкой (а на первом этаже - совсем другое место, не перепутайте). Траттория заполняется практически моментально: мы пришли сразу после 12, а в 12:20 свободных мест (даже не столиков) в обоих немаленьких залах уже не было. Меню здесь "говорящее", еда очень вкусная, цены вполне приемлемые, единственный минус - оплата наличными, а не картой.
Гуляя по залитому солнцем итальянскому городу...
...грешно не съесть мороженого, даже если на улице всего +7. Желатерию Bloom всячески рекомендуют, но я, честно говоря, не очень понимаю, зачем во всей рекламе имитировать Grom, играя на одном с ним поле. Впрочем, это все маркетинг, а мороженое вполне приличное.
Проходя мимо, заглянули в подворотню какого-то относительно частного дома (палаццо Боскетти-Галлиани, XVIII в.).
Неплохо люди живут: у них не только собственный французский садик, но и собственный овраг с мостом-руиной... Еще и потолки расписные...
А в соседней подворотне обнаружился старый знакомец по Литве. Гвидо Рени, однако, не жук чихнул... Но в Пабирже всяко симпатичнее.
Собственно, вот мы и дошли. Теперь расскажу, куда шли-то собственно. Как известно всем фанатам красивых машинок, в Модене или ее окрестностях расположены штаб-квартиры двух из четырех крутейших автопроизводителей Италии: Ferrari (в Маранелло) и Maserati. Если вы приехали в Модену на машине, заехать и в Маранелло, и в музей Панини (сайт), где собрана техника Maserati, очень удобно. Но что если вы на своих двоих? Такси? Надо сказать, музей Панини эту проблему не решил до сих пор. А вот Ferrari ежедневно гоняет в Маранелло несколько автобусов: сесть можно на вокзале или у открывшегося для посещений 6 лет назад дома-музея Энцо Феррари (сайт, метров 300 от вокзала вдоль ж/д путей в сторону Болоньи). И этот дом-музей, надо сказать, не просто дом-музей, а полноценная выставка Ferrari. Точнее, несколько выставок: экспозиция в новом здании постоянно меняется. Вот так выглядит этот футуристический купол снаружи.
При входе всех встречает De Dion Bouton 1903 г., первая машина в семействе Феррари (Энцо тогда было всего 5 лет). 1 цилиндр, 8 л.с., разгон до 60 км/ч. Красавец!
Здесь же Arno XI, установивший рекорд скорости на воде еще в 1953-м - и он до сих пор не побит!
Но давайте уже скорее в зал, к настоящим машинкам! Нам повезло попасть на выставку "Il Rosso e Il Rosa. Женщины и Ferrari: нерассказанные истории". Вот примерно ее половина. Гуляем под голос Паваротти (третий экспорт Модены после бальзамического уксуса и автомобилей).
Наверное, я не буду вам подробно представлять каждую модель. Просто любуемся.
>
А это настоящие гоночные модели, выигрывавшие "24 часа Ле-Мана". Разумеется (помним название выставки?) с женщинами-пилотами.
Раз в час в зале гаснет свет: показывают небольшой документальный фильм о том, как Энцо Феррари из сына автомеханика превратился в успешного гонщика, а затем в конструктора самых популярных в мире спортивных машин.
Развалины фабрики в Маранелло после бомбежки в 1943-м.
Энцо Феррари на гонках
Grazie, grazie Enzo!
А в старом доме, где раньше располагалась мастерская и на втором этаже жила семья, теперь выставка моторов.
Настоящие змеиные кольца.
Две Модены - Maserati и прочая Италия.
Был солнечный день, я шел по улице Феррари и думал, что в возрасте всего 22 лет Энцо Феррари продал дом, в котором родился, чтобы купить первую гоночную машину. С тех пор он не раз пытался выкупить здание обратно, но это удалось только его внукам, а сам он больше никогда не переступал этого порога. Величественное и печальное напоминание о том, что богатые и успешные тоже плачут.
А Модена прощалась с нами цветущим миндалем. У меня есть повод вернуться.
День 6, часть 1: Болонья (Basilica di San Francesco)
Кто рано встает... тому, кстати, по-разному выходит: бывает, везет, бывает, не очень, а бывает и туда и сюда. Нам в кои-то веки практически во всем повезло несказанно: в базилике Сан-Франческо, да и не только в ней, мы были практически одни. Как водится у францисканцев, церковь и пристроенный к ней монастырь заложили за городскими стенами, на заболоченном лугу. Строить здание начали в 1236 г. в стиле французской готики, а закончили в 1263, т.е. управились очень оперативно, чему немало способствовала деятельность в качестве руководителя миссии первого ученика Св. Франциска, Бернардо ди Квинтавалле. Строили сами, своими братскими силами (сперва фра Андреа по прозвищу Кривоногий, затем фра Марко да Бреша), поэтому готика получилась несколько тяжеловесной, особенно со стороны венца капелл.
Хотя некоторые элементы (фасад, который нам по причине яркого солнца сфотографировать не удалось, и примыкающий к боковой стене небольшой атриум) напоминают о романской архитектуре.
Впрочем, надгробие профессора Болонского университета, специалиста по гражданскому праву Пьетро Канетоли (родственника тогдашних хозяев Болоньи, семейства Канетоли, и основателя целой династии юристов), спрятавшееся в тени этого атриума, ничего общего с романикой не имеет (что и не удивительно: как-никак, 1382 год).
Геральдические лев и дракон с характерными гербами Канетоли - еще в старом варианте, без отрубленной головы.
Христос - просто вылитый Марк Аврелий.
Фреске (вероятно, "Страшный суд", хотя может быть и что-то другое) ради профессора пришлось потесниться.
А вот его коллегам, таким же профессорам и знатокам права (по-болонски - глоссаторам), выделили отдельные места. Ну, или почти отдельные: Аккурзий и его сын Франциск в одном "домике", Одофред и Рональдино деи Романци - каждый в своем.
Но давайте уже войдем. Темень, если честно, кромешная. Хорошо, оптика держит.
Церковь по-францискански аскетична: судя по всему, в конце XIX века, во время очередной реставрации, остатки декора попросту сколотили.
Разве что вот витражи... Новодел, конечно, и не сказать, чтобы ах.
При этом попадаются занятные детали: то такие вот капители пучка колонн...
...то остатки портального диптиха Джованни да Римини ("Вознесение Пророка Илии" и как бы ответная "Явление Св. Франциска братии в Ривоторто")...
...и другие фрески францисканского цикла.
А эта нога - у кого надо нога. Только знать бы, у кого именно (похоже на "Крещение", но абсолютной уверенности тут, ясное дело, быть не может).
"Чужой против хищника" (герб на задней части леттнера).
Капеллы мрачноваты не только снаружи, но и изнутри.
Наиболее красива посвященная братьям-францисканцам XIX века.
Майоликовая рака выполнена Джузеппе, Эмануэлой и Терезой Мингетти в середине XIX в.
Судя по всему, первый из епископов - карлик.
Ничего удивительного, что здесь есть и терракота: надгробие папы Александра V, который в результате внутрицерковных пертурбаций вслед за своим сменщиком, знаменитым Иоанном XXIII (Бальтазаром Коссой) стал антипапой.
Терракоту, правда, с моденской не сравнить.
Само надгробие довольно архаично, хотя изготовил его Никколо Ламберти, известный по работам во Флорентийского собора и Орсанмикеле. (Остальные статуи изготовлены позже - 1510 г.)
Еще одно "Коронование Богородицы" (на этот раз со святыми и донаторами).
Впрочем, все это меркнет на фоне произведения, ради которого действительно стоит посетить Сан-Франческо: грандиозного мраморного ретабло (заалтарного образа) Пьерпаоло и Якобелло Мазенье (1388-92 гг. - правда, некоторые исследователи считают, что Якобелло участвовал только в подписании контракта).
Условия, конечно, категорически для съемок не подходящие: полутемная церковь и резкий контровый свет. Но кое-что все-таки снять удалось.
Крест.
Фигуры верхнего яруса.
"Смотри, какая у меня камера!" - "Да у меня не хуже..."
Верхний и средний ярусы.
Фигуры среднего яруса.
Фигуры нижнего яруса.
А внизу, под нижним ярусом, есть еще пределлы размером, наверное, 20*20 см со сценами из жития Св. Франциска. Подойти к ним ближе чем метров на 10 не представляется возможным, так что простите за качество.
День 6, часть 2: Болонья (Basilica di San Domenico)
Одной из причин нашего раннего выхода было то, что перед поездкой меня стращали: мол, доступ к раке Св. Доминика ограничен чуть ли не часом в сутки. Так что мы решили пройти мимо нее прямо с утра: попадем - отлично, не попадем - будем знать, когда откроют (когда-то ведь откроют). Ну, и "попали, между прочим". И в данном случае "между прочим" означает, что вместе с нами в церкви был ровно 1 (один) человек. Изначально доминиканцы, как и францисканцы, поселились за городскими стенами, у церкви Santa Maria della Purificazione (сейчас Santa Maria e San Domenico, чуть-чуть не доходя до университетского квартала), но приезд самого Св. Доминика позволил ордену получить большой участок земли на юге города, у стены. Здесь, вероятно, было и кладбище, о чем говорят арки еще двух глоссаторов: Роландино де Пассаджери и Эджидио Фоскерари.
Снаружи здание производит впечатление романского (1228-40 гг., т.е. к моменту начала постройки Доминик еще даже не был канонизирован), но внутри торжествует барокко, результат "обновления" XVIII в. В прошлый раз мне почему-то показалось, что церковь целиком белая...
...но это, конечно, совсем не так: росписей много, даже очень много, хотя все они довольно высоко и не так давят "богатством", как, например, Корреджо в Мантуе или Парме.
Воспользуемся редкой возможностью и посмотрим на раку Св. Доминика (wiki) без толп паломников и праздношатающихся. Бывает, что там, где мы сейчас стоим, закрытая решетка, а вторая - вон там, впереди. Но нам повезло.
Раку создавали четыре разнесенных по времени поколения художников.
Саркофаг - работы Николы Пизано с учениками, среди которых был и Арнольфо ди Камбио (1267). Здесь еще видны характерные для не очень поздней готики искажения пропорций, нагромождение фигур.
Панели представляют наиболее известные эпизоды из жития Св. Доминика...
"Воскрешение Наполеоне Орсини".
"Сожжение книг альбигойской ереси в Лангедоке".
"Св. Петр и Св. Павел вручают Доминику Библию и посох во время путешествия в Рим".
"Утверждение устава ордена папой Иннокентием III" (в том числе эпизод с удерживанием падающей Латеранской базилики, равно приписываемый и Св. Франциску, и Св. Доминику).
"Богоматерь исцеляет профессора Сорбонны Блаж. Реджинальда Орлеанского и побуждает его вступить в орден" (Реджинальд Орлеанский был настоятелем монастыря в Болонье до приезда Св. Доминика).
"Чудо с принесенным ангелами хлебом" (прибыв в Болонью, Доминик помолился о даровании пищи, и два ангела тут же принесли братии хлеба и сушеных фиг).
Следующий ярус - творение Никколо из Бари, получившего за это прозвище "дель Арка" (1469-73).
Сверху евангелисты в забавных тюрбанах, как восточные маги...
...ниже 8 святых покровителей Болоньи (зачем одному городу целых 8 покровителей?).
Св. Прокл (работы 19-летнего Микеланджело).
Ему же принадлежит фигура Св. Петрония (с макетом города в руках) и один из ангелов - тот, что справа
(ангел слева - все того же Никколо дель Арка).
В основании - панели Альфонсо Ломбарди (1532): "Поклонение волхвов"...
..."Житие Св. Доминика"...
...и "Смерть Св. Доминика" Жана-Батиста Будара (1768).
Скульптуры, рельефы - это все важно, конечно, но главное - это мощи святого. Большая часть из них находится в саркофаге и не так давно была исследована учеными (большая фотография скелета висит на стене сразу за аркой), а в реликварии, изготовленном Якопо Розето да Болонья (1383)...
(боже, какие крохотные фигурки внизу, в нишах!)
...хранится череп святого.
"А во лбу звезда горит..."
Письма Св. Доминику.
Впрочем, в церкви есть не только арка-рака. Тут, конечно, раздолье для ценителей Гвидо Рени (художник, скончавшийся от чумы, похоронен в одной из капелл), Карраччи, Доменикино и т.п., но есть и более интересные вещи: например, в готической капелле Пеполи, рядом с надгробием первого и последнего синьора независимой коммуны Болоньи, Таддео Пеполи, названного "хранителем мира и справедливости" (1347)...
...висит "Распятие" Джунты Пизано (ок. 1250) - самый известный и самый большой крест его работы, а также первый в истории доминиканского ордена выполненный в т.н. "новой" (или "францисканской") манере.
В крохотной капелле Изолани (справа от алтаря) есть еще восхитительное "Мистическое обручение Св. Екатерины Александрийской" Филиппино Липпи: Св. Иоанн Креститель, Св. Петр, Св. Павел и по-прежнему привязанный к столбу Св. Себастьян с интересом наблюдают, как младенец Иисус надевает кольцо на палец Св. Екатерине.
А на заднем плане присел на ступени всеми забытый Св. Иосиф Обручник, и за его спиной расстилается средневековая Болонья. Куда мы сейчас и отправимся.
День 6, часть 3: Болонья (Basilica di Santo Stefano)
Болонья, как многим известно, город галерей или, по-местному, портиков. Они опутывают весь центр, причем как в средневековых, так и в совершенно новых домах.
Правда, как-то так получается, что стоит пойти дождю, как портики сразу кончаются.
Но нам, как я уже говорил, повезло, и в Болонье на нас в этот раз не упало ни капли. Как и на этот чудесный фиат.
Так что уже через какие-то 5-7 минут мы были на площади Санто-Стефано...
...где располагается одноименный базиликальный комплекс (wiki). Как нетрудно заметить, тут не одна, а целых семь церквей, и у каждой своя история и свои особенности. Считается, что строительство началось в IV в. и в том или ином виде продолжалось как минимум 10 веков. Но археологи считают, что некое храмовое строение существовало здесь и раньше, как минимум в I в., так что речь идет, вероятно, о древнейшем частично сохранившемся сооружении города. Церквей семь, а вход, к счастью, один - вот туда, в дверь рядом с внешним амвоном.
Первая церковь называется церковью Распятия (Chiesa del Crocifisso). Построена она еще при лангобардах, в VIII в. Как тогда считалось нормой, в высоченный пресвитерий ведет широкая лестница (через пару веков нормой стали считать две лестницы по краям леттнера).
Само распятие принадлежит кисти Симоне по прозвищу деи Крочифисси, т.е. "мастер распятий" (ок. 1380).
По случаю Великого поста местные монахи-бенедиктинцы закрывают священные изображения - ну, насколько у них сиреневой ткани хватает.
Но большие фрески, к счастью, открыты. И они довольно интересны, хотя никакой информации найти не удалось: ощущение, что они вообще не итальянские, а какие-нибудь немецкие (впрочем, вряд ли - некоторые источники с сомнением пишут, что это Якопо ди Паоло).
И "Мадонна Снежная" (Madonna della Neve) работы Липпо ди Далмазио в крипте тоже открыта.
Капитель одной из колонн.
Перейдем в соседнюю, наиболее известную церковь Гроба Господня (basilica del Sepolcro). Первый епископ Болоньи, Св. Петроний, начал строить ее как точную копию одноименного иерусалимского храма, но после уже знакомого нам нашествия венгров пришлось все восстанавливать. Уж как восстановили - вопрос, поскольку оригинал стараниями арабов выглядит иначе, но считается, что наряду с подмосковным Новым Иерусалимом болонская церковь наиболее точно воспроизводит исходный вариант.
Внутренний храм обвивают две лестницы: одна поднимает на самый верх...
...другая - на боковой амвон.
Рельефы, как и положено, рассказывают, что здесь, собственно. произошло (если вдруг кто не знает).
Приходят жены-мироносицы к Гробу...
...и видят: стража спит...
...могильный камень отвален, а на краю Гроба сидит ангел.
За низкой дверцей видна резьба - здесь 6 веков покоились останки самого Св. Петрония.
Из-под храма, как и положено, вытекает "Иордан": воду из него в крохотных пузырьках продают тут же за 2 евро. Но, пожалуй, куда больше монеток кидают просто так.
Чуть правее от алтаря - составленная из трех частей колонна довольно странного вида.
Надпись гласит: "Эта колонна символизирует ту, у которой бичевали Господа Нашего. Она дарует 200 лет отпущения грехов после каждого посещения". Неплохая перспектива, я считаю, и совершенно бесплатно.
За храмом выход в небольшой садик, отделенный от площади решеткой. Вот так церковь выглядит снаружи.
Портал, внутри видна вторая (низкая) лестница.
Чудесная орнаментальная решетка.
Капители.
Закрытые двери соседней церкви Св. Виталия и Св. Агриколы, двух из восьми покровителей Болоньи (мы сейчас туда пойдем).
Под аркой занятный орнамент.
А какая пята! Смайлик IV в.
Надвратный образ: Христос с титульными мучениками (копия, оригинал в музее).
Капители: традиционный Протей на гиппокампе (хотя тут у него еще какой-то странный хвост ожил), Сретение Богородицы...
...двенадцать апостолов...
...крылатый лев - голова за его крупом напоминает одну из метоп Моденского собора...
...оттуда же и знакомый нам сюжет с вытаскиванием кости из горла хищника.
Пройдем внутрь. Даже в ясный день имеет смысл зажигать свет (выключатель за стеной, в церкви Гроба Господня), иначе не видно ничего. Хотя смотреть особенно нечего: декор не уцелел.
Крохотное окошко совсем не пропускает солнце.
Вероятно, Св. Петроний, последний реликт декора.
Колонны настолько дряхлые, что их пришлось затянуть в корсеты.
Саркофаги Св. Виталия и Св. Агриколы - во всяком случае, так считается.
Поскольку больше смотреть здесь нечего, через церковь Гроба Господня выходим в первый внутренний двор, так называемый "двор Пилата", категорически перестроенный в XIX в. по образцу нового иерусалимского комплекса. В центре - "чаша Пилата" (середина VIII в., лангобардская работа).
Хорошо хоть церковь не сильно трогали.
Хотя явно трогали, а потом не всегда клали на место.
<strike>"Золотой петушок"</strike> "Петух Св. Петра".
Немного деталей из "двора Пилата".
Вероятно, это был чей-то герб, но остались только ножницы и закрепленные в кольцах кусочки непонятно чего (может, ложек?)
Что это за птица под мухомором?
А это вовсе даже герб.
Семейное надгробие некого Франциска Либби и его потомков. На официальном гербе, кстати, никаких мухоморов. Даже яблонь нет - судя по всему, это дуб.
А вот другой похожий герб, но с бараном. Родственники?
Св. Петроний и макет комплекса.
В крохотную церковь Лоретской Богоматери не пойдем, там только мемориал погибшим летчикам, родившимся в Болонье. А вот в церковь Св. Троицы (Chiesa della Trinità), иначе называемой Martyrium (что-то типа "место мученичества" - она тоже участвовала в большом действе с Гробом Господним) - очень даже: туда сейчас перенесена часть сохранившегося декора уже пройденных нами церквей.
Капитель с Мелюзиной. Вот как надо: никакого тебе мужского начала, очевидно же.
Св. Урсула возглавляет шествие 11000 дев.
Крайне редкий сюжет: "Беременная Мадонна"
Другие фрагменты.
Св. Петр.
Две работы современного скульптора Стефано Серантини: "Рождество" и "Распятие" (1988). По-моему, очень трогательно.
Наконец, местная жемчужина: деревянный вертеп "Поклонение волхвов" (статуи 1291, раскрашен ок.1370), древнейшее произведение подобного рода.
Из церкви выходим в средневековый клуатр. (Держитесь, осталось немного, но потерпеть стоит.)
Маленькая капелла.
Колонны.
Капители.
Лампада с орлом у стены памяти берсальеров.
Надгробные плиты.
На южной стороне клуатра находится еще небольшой, но весьма стоящий музей. Здесь хранятся уже виденные нами Виталий и Агрикола.
Декор потолочных балок скриптория.
"Сцены из житий Св. Петрония и Св. Стефана" Микеле ди Маттео (XV в.).
"Победа над говядиной" (символ Великого поста, не иначе).
Реликварий Св. Флориана, еще одного покровителя Болоньи, Маттео деи Тедеричи (1451).
Грандиозные батальные сцены.
И, наконец, фреска из церкви Гроба Господня, "Избиение младенцев", приписываемая луккезцу Марко Берлингьери (ок. 1260).
Судя по всему, все довольны, все счастливы.
Ну, теперь можем идти (если еще можете ходить). Или присесть и отдохнуть. Или тут же затариться бенедиктинскими товарами "и немедленно выпить".
