Самолет из боливийского Санта-Круза вовремя, разумеется, не вылетел. В итоге только часам к одиннадцати вечера оказались в Сантьяго — и сразу попали в огромную очередь на паспортный контроль. Еще почти два часа ожидания, потом поиск багажа, и до отеля добрались уже ближе к двум. Остановились в Holiday Inn прямо у аэропорта, рядом с терминалом внутренних рейсов. В нашем случае это оказался идеальный вариант: после ночного прилета никуда ехать уже не хотелось, а утром не нужно было снова тратить время на дорогу в аэропорт. Сам отель тоже приятно удивил, особенно завтрак — большой, разнообразный и совсем не похожий на стандартную американскую версию Holiday Inn.
Изначально здесь должна была быть всего одна ночь перед вылетом на остров Пасхи. Но благодаря очередному переносу боливийского рейса получилось две. В результате между перелетами совершенно неожиданно образовался целый свободный день. Сидеть в аэропортовом отеле весь день было бы совсем обидно, поэтому решили посвятить его окрестностям Сантьяго и знакомству с разными направлениями местного фермерства.
Едем с гидом на его машине. Гида зовут Марат (если кому нужно, пишите в личку, с радостью поделюсь контактами), и он как раз специализируется на нестандартных маршрутах по Сантьяго и окрестностям. В классическом варианте эта экскурсия в основном посвящена винодельням, которых вокруг столицы Чили огромное количество. Но мы путешествуем с детьми, да и сами к вину довольно равнодушны, поэтому программу перекроили под нас. Из виноделен оставили только одну — главным образом ради хорошего ресторана, — зато к альпаковой ферме добавили еще и частную ферму с огромным кактусовым садом.
Первый пункт программы — альпаковая ферма. Но интересно становится еще задолго до нее. Стоит выехать из Сантьяго, как пейзаж довольно быстро меняется. Город остается позади, начинаются холмы, небольшие фермы, виноградники, фруктовые сады и огромные кактусы вдоль дороги. Местами пейзажи неожиданно напоминают Аризону — те же суховатые холмы и заросли кактусов, только все заметно зеленее. В Чили сейчас середина зимы. Это сезон дождей, поэтому привычный для центральной части страны сухой средиземноморский пейзаж на несколько месяцев становится зеленым. Для нас получилось особенно интересно: Чили в таком виде совсем не совпадала с картинкой засушливой страны, которую обычно представляешь заранее.
Альпаки совершенно уморительные. Это небольшая семейная ферма, которая занимается разведением альпак и производством шерсти. Здесь можно не просто посмотреть на животных через забор, а буквально оказаться среди них: кормить с рук, гладить, рассматривать совсем близко, а маленьких альпачат даже дают подержать на руках. Восторг, конечно, полный. Заодно узнали про альпак массу вещей, о которых раньше совершенно не задумывались. Например, альпаки бывают двух основных типов — уакайя и сури. У первых шерсть густая, пушистая и объемная, из-за чего они выглядят как плюшевые игрушки. У сури шерсть длинная и свисает отдельными прядями, почти как дреды.
Еще один неожиданный факт — зубы. Передние зубы у альпак продолжают расти, поэтому иногда их приходится подпиливать или подрезать. Нам объяснили это примерно так: для животных это такая же необходимая регулярная процедура, как для нас стрижка ногтей. Но особенно интересно было посмотреть, как шерсть превращается в пряжу. Нам показали весь процесс: как альпак стригут, как шерсть перебирают и расчесывают, а потом предложили самим попробовать прясть нить при помощи простого ручного веретена. Понятно, что сегодня это в значительной степени демонстрация для туристов — при больших объемах многие этапы давно механизированы. Но попробовать пройти хотя бы маленькую часть пути от пушистой альпаки до клубка ниток оказалось неожиданно интересно.
Разумеется, без покупок мы не ушли. Купили свитера и носки из шерсти альпаки — невероятно мягкие, теплые и очень приятные на ощупь. Теперь это еще и отличный сувенир с собственной историей. Кроме альпак на ферме живет целая компания: кошки, собаки, кролики, разные птицы и один совершенно отдельный персонаж — баран Лео. У барана своя легенда. Когда-то во время сильной грозы он просто пришел на ферму неизвестно откуда. Хозяева пытались выяснить, кому он принадлежит и откуда сбежал, но владельца так и не нашли. В итоге баран решил вопрос самостоятельно: остался жить здесь и теперь является полноправным членом фермерского коллектива. Так же есть красивый сад - дети посмотрели как растут лимоны, апельсины, мандарины и гранаты.
Сама история появления фермы тоже оказалась довольно неожиданной. Раньше семья жила обычной городской жизнью в Сантьяго. Но во время ковида из-за жестких ограничений жизнь в городе стала особенно сложной, и они решили перебраться за город. Купили дом с большим участком земли — бывшую конную ферму. А потом просто ради детей приобрели двух альпак. Без какого-либо серьезного бизнес-плана: симпатичные животные, большой участок — почему бы и нет? Дальше что-то пошло не по плану. Две альпаки постепенно превратились в несколько десятков, потом в сотню, а сейчас на ферме их уже около двухсот. То, что начиналось практически как семейное развлечение, стало основной работой: разведение животных, шерсть, изделия из нее и, конечно, туристы. В результате на ферме мы совершенно незаметно провели почти половину дня.
Следующая остановка — винодельня Viña Casas del Bosque. Но полноценную дегустацию мы решили пропустить: большие поклонники вина из нас все равно не получатся. Зато на территории винодельни есть отличный ресторан, ради которого мы сюда, собственно, и приехали. После нескольких часов общения с альпаками обед оказался очень кстати. После еды немного погуляли по территории. Вокруг виноградники, большой сад и огород, откуда часть продуктов идет прямо на кухню ресторана. Правда, сейчас зима, поэтому огород выглядит далеко не так впечатляюще, как летом, и растет уже совсем немного. Но сама винодельня очень красивая и ухоженная. Даже без дегустации сюда вполне стоит приехать ради атмосферы, пейзажей и хорошего обеда.
А дальше начинается, пожалуй, самая нетуристическая часть нашей программы. Едем на фазенду приятеля нашего гида. Никаких автобусов с туристами, дегустационных залов и сувенирных магазинов — обычный частный дом и огромное хозяйство с кактусами. Причем нам повезло попасть как раз в сезон сбора урожая. Хозяин показывает, как собирают плоды кактуса, как избавляются от практически невидимых мелких колючек, как их правильно чистить и, наконец, как есть. После теоретической части — дегустация. Поскольку кактусовые плоды мы уже пробовали в Аризоне, было особенно интересно сравнить. По вкусу чилийский вариант показался практически таким же, а вот внешне отличался заметно: мякоть здесь оказалась ярко-зеленой, тогда как в Аризоне плоды были насыщенного красно-малинового цвета. После экскурсии по кактусам хозяин пригласил нас в дом на чай с местными сладостями. И вот тут запланированная короткая остановка окончательно перестала быть короткой. Хозяина зовут Роберто, и он оказался невероятно интересным человеком. Много путешествовал по миру, а из поездок привозил всевозможные сувениры. Дом постепенно превратился почти в маленький музей: у каждого предмета своя страна и своя история. За чаем разговорились, потом Роберто начал показывать свою коллекцию, рассказывать истории из путешествий, мы делились своими. А закончилось все совершенно неожиданно — шахматной партией.
Именно такие места обычно запоминаются гораздо лучше официальных достопримечательностей. Ты вроде бы просто заехал посмотреть на кактусы, а через пару часов сидишь в чилийском доме, пьешь чай, обсуждаешь путешествия и играешь с хозяином в шахматы. В итоге день, которого вообще не должно было быть в нашем маршруте, оказался одним из самых душевных и необычных за всю поездку. Альпаки, виноградники, кактусы, чилийская глубинка, новые знакомства и совершенно незапланированные шахматы — отличный пример того, что иногда задержка рейса может неожиданно подарить целый дополнительный день путешествия.
Завтра по плану вылет на остров Пасхи.
Последний раз редактировалось KiraLindt 13 сен 2026, 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
В моей голове существовала довольно четкая картинка: остров Пасхи — это такие чилийские Гавайи. Соответственно, когда мы планировали поездку на июль, логика была простой: ну да, едем в несезон. Но мы много раз бывали на Гавайях, а там сезон от несезона отличается не так уж принципиально. Чуть больше дождей, температура воды на пару градусов ниже — собственно, и все. Оказалось, что остров Пасхи — совсем другая история.
Несезон здесь — это реально несезон. С ветрами, штормами, ливнями и отмененными самолетами. Чем ближе становилась дата вылета, тем меньше меня интересовали моаи и тем чаще в голове крутилась одна мысль: хоть бы самолет вообще полетел. Накануне нашего вылета рейсы два дня подряд отменяли из-за сильного шторма. Причем аэропорт на острове один, запасного рядом, разумеется, нет. Если погода портится уже во время полета и самолет не может сесть, вариантов немного — можно развернуться обратно на материк. А лететь из Сантьяго около пяти часов в одну сторону.
Но нам повезло. Наш Dreamliner все-таки вылетел и благополучно добрался до острова — всего-то с парой часов задержки. После Боливии это уже почти считалось прибытием по расписанию. Правда, расслабиться окончательно не получилось. Обратный рейс LATAM еще примерно за месяц до поездки перенесла на день раньше, а всю неделю на острове мы периодически проверяли, продолжают ли вообще летать самолеты. К счастью, после нашего прилета погода немного успокоилась, и всю неделю рейсы выполнялись нормально. Из приятных авиационных мелочей: на острове из самолета выходишь прямо по трапу. А поскольку сюда летает огромный Boeing 787 Dreamliner, появляется редкая возможность пройти буквально рядом с его гигантским двигателем и нормально рассмотреть самолет не через стекло терминала.
На самом острове довольно быстро выяснилось, что слово «несезон» касается далеко не только самолетов. Многие рестораны и другие заведения закрыты. Море штормит. Дождь идет практически постоянно. Мы провели на Рапа-Нуи шесть дней, и относительно сухим оказался только первый.
А еще комары. Комары нас просто съели. Средство от комаров можно было наносить вместо духов, в комнате одновременно работали два фумигатора — и все равно ощущение было такое, что комары воспринимают все эти меры исключительно как небольшое неудобство перед ужином.
При этом низкий сезон совершенно не означает низких цен. Рапа-Нуи вообще оказался одним из тех мест, где географическая изоляция ощущается буквально во всем. Практически все нужно доставлять самолетом или морем с материковой части Чили, поэтому цены соответствующие. Довольно средненькое жилье — около $360 в сутки. Простой ужин на четверых без каких-либо изысков — $100? Запросто. Но главный финансовый сюрприз оказался даже не в жилье и не в еде.
Самым неожиданным для нас оказалось то, насколько сложно здесь путешествовать самостоятельно. Большая часть главных археологических объектов Рапа-Нуи находится на территории национального парка, и доступ к ним регулируется. После пандемии правила посещения сильно ужесточили: появились ограждения, контрольные пункты, а во все самые интересные места туристов пускают только с аккредитованным местным гидом. То есть привычная схема «арендовали машину, открыли Google Maps и поехали смотреть остров» здесь практически не работает.
Самостоятельно можно гулять по единственному городку острова — Ханга-Роа, дойти до расположенного рядом комплекса Ahu Tahai и посетить некоторые доступные без сопровождения места. Пляж Анакена тоже обычно доступен самостоятельно, но именно во время нашего пребывания дорога туда и сам район периодически оказывались недоступны из-за шторма и дождей.
А все главные археологические достопримечательности — уже отдельная история. И тут начинается экономика острова Пасхи. В высокий сезон есть групповые экскурсии, и тогда расходы еще можно как-то оптимизировать. В июле туристов мало, организованных групп практически нет, поэтому основной вариант — персональный гид. Мы заранее предполагали, что будем брать гида практически каждый день: часть острова смотреть на машине, часть проходить пешком, хайкать и постепенно изучать разные районы. Но цены быстро скорректировали эти планы.
Нам предлагали примерно $150 с человека за полдня и до $250 с человека за полный день. Причем самая удивительная часть — цена именно с человека. Казалось бы, гид тот же, машина та же и маршрут тот же независимо от того, едет один человек или семья из четырех. Но нет: вас четверо — умножаем на четыре. На детей была скидка, но даже с ней полдня с гидом и машиной для нашей семьи получались примерно в $450. Плюс отдельно билеты в национальный парк — еще около $420 на всех. В какой-то момент возникло ощущение, что мы приехали не смотреть древних каменных истуканов посреди Тихого океана, а покупать билеты в очень дорогой парк развлечений. Дороже Диснейленда — и американские горки даже не прилагаются.
Но особенно прекрасно все это выглядело, когда за такие деньги за нами приехала машина, у которой не открывалась передняя пассажирская дверь. Решение проблемы было предложено простое: всем четверым разместиться на заднем сиденье. А ехать минут сорок пять. Стоит ли оно того? Наверное, да.
Потому что Рапа-Нуи действительно уникален. Таких мест на планете практически нет. Маленький клочок суши посреди огромного Тихого океана, тысячелетняя полинезийская культура, сотни моаи и история общества, которое развивалось столетиями практически в полной изоляции. Но именно сочетание цен, ограничений и погоды сильно уменьшило наш первоначальный энтузиазм.
Мы планировали каждый день куда-нибудь ездить и много ходить пешком. На практике постоянно возникало что-нибудь новое. То гидов нет — многие на зиму уехали на материк. То очередной местный праздник и никто не работает. То идет дождь, поэтому гид никуда не поедет. Дождь закончился? Теперь уже поздно, скоро темнеет — тоже никуда не поедем.
В итоге значительную часть недели мы просто гуляли по Ханга-Роа, а из больших археологических поездок выбрались только один раз — в Рано-Рараку и Тонгарики. Рано-Рараку — одно из главных мест всего острова и, наверное, то самое место, где начинаешь понимать масштаб истории моаи. Это вулканический кратер, который служил своеобразной фабрикой моаи. Именно здесь из вулканической породы высекали почти всех знаменитых каменных гигантов, а затем каким-то образом транспортировали их в разные части острова.
Поэтому моаи здесь буквально повсюду. Одни полностью закончены и стоят на склонах. Другие остались лежать в каменоломне. Третьи высечены из скалы лишь частично и так никогда и не были отделены от нее. Можно увидеть весь процесс производства на разных стадиях — от огромного силуэта, только намеченного в камне, до практически готовой статуи. И только здесь особенно хорошо понимаешь еще одну вещь: у моаи есть не только головы. Многие знаменитые фотографии создают впечатление, будто из земли торчат огромные каменные головы. На самом деле под землей скрываются полноценные туловища. За столетия нижние части некоторых статуй просто оказались занесены грунтом. Гулять по Рано-Рараку нужно по тропам на склоне, и тут снова вмешалась погода. Когда идет сильный дождь, по дорожкам начинают течь натуральные ручьи. В какой-то момент уже не очень понятно, идешь ты по трейлу или вверх по небольшой реке. Часть маршрутов была закрыта. В частности, мы не смогли пройти к озеру внутри кратера — тропу закрыли из-за дождей. Но даже то, что удалось увидеть, впечатляет невероятно.
По дороге заехали еще в одно из самых известных мест острова — Ahu Tongariki. Это самая большая восстановленная церемониальная платформа на Рапа-Нуи: на ней в ряд стоят сразу пятнадцать моаи. Выглядит совершенно нереально. Особенно когда понимаешь, что это не декорации, не реконструкция современного парка и не отдельные статуи, собранные сюда для туристов. За каждым моаи стояла конкретная община, предки и собственная история.
Сам комплекс сильно пострадал от цунами в 1960 году, а позднее был восстановлен. Большую помощь в реставрации оказала Япония. Поэтому рядом стоит еще один любопытный моаи — так называемый «путешествующий моаи». В отличие от большинства своих собратьев, этот действительно видел мир: его отправляли в Японию для участия в выставке, после чего он вернулся домой.
А дальше наша жизнь на острове в основном сосредоточилась вокруг Ханга-Роа. Сам городок небольшой, и за несколько дней начинаешь знать его уже почти наизусть. Но гулять здесь приятно, особенно когда дождь хотя бы ненадолго прекращается. Одно из любимых мест — маленькая гавань. Там неожиданно много морских черепах. Они спокойно плавают буквально рядом с берегом, периодически показываются на поверхности и совершенно не обращают внимания на людей. Вода в гавани потрясающе прозрачная. Сверху отлично видно разноцветных рыб, дно и черепах. Благодаря защите гавани здесь нет тех огромных волн, которые в это время разбиваются о внешнее побережье острова. Очень хочется прыгнуть в воду. Но нельзя. Зато можно долго стоять на берегу и наблюдать за подводной жизнью практически как в огромном природном аквариуме.
У младшего тем временем появилась собственная программа развлечений. Практически каждый день он ходил на местный стадион и гонял мяч с местными мальчишками. Для такого крошечного и изолированного острова футбольная жизнь здесь оказалась неожиданно активной. Есть свои команды, матчи и фактически целый местный чемпионат. В один из дней, насколько мы поняли, даже приезжала команда с континента — событие для острова явно не рядовое. Получился свой отдельный вид культурного обмена: пока взрослые пытаются разобраться в истории полинезийской цивилизации, дети просто находят футбольный мяч — и дальше никакой гид уже не нужен.
Еще нашли местную почту и, конечно, отправили открытки. Сейчас, когда бумажные открытки практически исчезли из обычной жизни, отправить их с одного из самых удаленных населенных островов мира — отдельное удовольствие. Особенно интересно потом проверить, что быстрее: открытка с Рапа-Нуи или мы сами.
К концу шестого дня мы уже были готовы двигаться дальше. После всех историй с погодой в аэропорт приехали примерно за два часа. И обнаружили, что в очереди на регистрацию мы почти последние. Все-таки сюда летает не маленький островной самолет, а полноценный Dreamliner. Когда несколько сотен человек одновременно пытаются зарегистрироваться в крошечном аэропорту, толпа получается впечатляющая. Регистрацию и все контроли прошли практически к началу посадки. Казалось бы — все, можно расслабиться. Но нет. Только прошли контроль, как по громкой связи называют фамилию мужа и просят вернуться обратно к стойкам регистрации. Выяснилось, что службе безопасности почему-то очень заинтересовал наш багаж. Точнее — средство от комаров.
После шести дней на острове мы могли только подтвердить: средство совершенно необходимое и, судя по эффективности, никакой опасности точно не представляет. Бутылку посмотрели, проверили и положили обратно. В результате муж вернулся к выходу уже практически перед закрытием посадки и в самолет зашел одним из последних. Но главное — зашел. Dreamliner взлетел, остров начал уменьшаться под крылом, и на этот раз никакой шторм не заставил нас возвращаться обратно.
Понравился ли нам остров Пасхи? Да. Рапа-Нуи — совершенно уникальное место. Очень красивое, необычное и ни на что другое не похожее. Огромные моаи на фоне океана, зеленые вулканические холмы, черные скалы, прозрачная вода, черепахи и ощущение невероятной удаленности от всего остального мира. Жалеем ли мы, что приехали? Однозначно нет.
Хотим ли приехать второй раз? Вот тут скорее тоже однозначно нет. Погода, постоянные дожди, закрытые маршруты, ограничения национального парка, необходимость практически везде искать гида и очень высокие цены не позволили увидеть остров так, как мы изначально планировали. И уже на месте стало понятно, что мы допустили одну стратегическую ошибку.
До поездки отель Explora Rapa Nui примерно за $1500 за ночь казался чем-то совершенно безумным и неоправданно дорогим. Поэтому мы решили организовать все самостоятельно: отдельно жилье, отдельно питание, отдельно гидов и экскурсии. Но когда к стоимости жилья добавляешь рестораны, билеты в национальный парк, ежедневных частных гидов и транспорт, математика становится совсем другой. В нашем случае Explora, возможно, оказался бы как раз самым разумным способом посмотреть остров. Там питание, экскурсионная программа, транспорт и гиды объединены в один пакет. Не нужно каждое утро выяснять, кто сегодня работает, кто уехал на материк, кто согласен ехать под дождем и где вечером искать открытый ресторан.
А главное — при плохой погоде организованная программа дает гораздо больше шансов быстро перестроить планы и использовать редкие сухие часы. Так что если бы мы сейчас планировали эту поездку заново, то сделали бы одно из двух: либо ехали в более подходящий сезон, либо не пытались экономить на месте и сразу бронировали хороший лодж с включенными экскурсиями. Потому что в итоге мы все равно потратили много денег, всю неделю нюхали плесень в номере — и при этом увидели гораздо меньше острова, чем хотелось.
Последний раз редактировалось KiraLindt 14 сен 2026, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
После недели на острове Пасхи возвращаемся обратно в Сантьяго. На прилете все максимально просто: рейс внутренний, поэтому никаких паспортных и таможенных контролей уже нет — вышел, забрал багаж и свободен. По крайней мере, так должно было быть. Но наш самолет почему-то припарковали у международного терминала. В результате вместо быстрого выхода пришлось минут пятнадцать топать по каким-то бесконечным переходам и коридорам, периодически задаваясь вопросом, действительно ли мы идем к багажу или уже случайно направляемся пешком обратно на остров Пасхи.
В конце концов багаж нашли, терминал тоже покинули и снова заселились в уже практически родной Holiday Inn у аэропорта. Кстати, здесь обнаружился еще один большой плюс этого отеля. Пока мы летали на Рапа-Нуи, два больших чемодана оставили у них на хранение. На остров они нам совершенно не были нужны, а тащить все вещи туда и обратно смысла не было. Заодно оставили часть еды, которую из-за строгих сельскохозяйственных ограничений нельзя ввозить на остров. Очень удобно: никакой отдельной камеры хранения искать не пришлось. Вернулись через неделю — чемоданы нас спокойно дождались.
Утром нас снова встречает Марат, с которым мы уже ездили по окрестностям Сантьяго на альпаковую и кактусовую фермы. Сегодня наконец-то смотрим сам город. Правда, погода опять решила внести коррективы. Накануне в Сантьяго прошел очень сильный дождь — практически зимний шторм. Для города это оказалось достаточно серьезным событием: объявили чрезвычайные меры, закрылись школы, часть офисов, парки и некоторые туристические объекты. Не работала и канатная дорога, на которой мы собирались подняться на гору и посмотреть на Сантьяго сверху. А в прогнозе на сегодня снова дождь.
Поэтому первоначальную программу пришлось срочно перекраивать. Большое спасибо Марату, который не стал утром импровизировать на тему «ну, сейчас что-нибудь придумаем», а заранее подготовил полноценный план Б. Начинаем с места, которому дождь точно не помешает, — Чилийского музея доколумбова искусства. И, как выяснилось, это был очень удачный план Б. В музее у нас отдельный музейный гид, который проводит экскурсию по экспозиции и рассказывает о культурах, существовавших на территории современных Чили и соседних стран задолго до прихода европейцев.
И вот здесь особенно хорошо понимаешь, насколько примитивно мы обычно представляем себе историю Южной Америки. В школьной картинке все часто сводится примерно к трем словам: майя, ацтеки, инки. На самом деле культур было огромное количество, они существовали в совершенно разных природных условиях и сильно отличались друг от друга.
А Чили в этом отношении особенно интересно: страна вытянута на тысячи километров с севера на юг. На одном конце — пустыня Атакама, дальше горы и плодородные центральные долины, еще южнее — холодные леса и Патагония. И в каждой из этих зон люди тысячелетиями приспосабливались к совершенно разной окружающей среде. Очень интересно было посмотреть на предметы повседневной жизни, керамику, ткани, украшения и ритуальные предметы.
Но лично меня больше всего впечатлили кипу — знаменитая узелковая система инков. Я, конечно, раньше о ней читала, но одно дело увидеть фотографию в книге и совсем другое — стоять перед настоящей системой разноцветных шнуров и слушать объяснение, как все это работало. У инков не было письменности в привычном для нас понимании, зато существовала сложная система хранения информации при помощи шнуров и узлов. Значение имели положение узла, его тип, расстояние между узлами, цвет и расположение шнура. Таким образом можно было записывать числовую информацию — например, вести учет населения, налогов, запасов продовольствия или животных. Фактически перед тобой висит древняя база данных. Причем выглядит она для непосвященного просто как связка разноцветных веревочек.
На верхних этажах география музея расширяется далеко за пределы Чили. Хорошо представлены культуры других частей Южной и Центральной Америки. А у меня в музеях доколумбовой Америки есть отдельное развлечение — искать древних Микки-Маусов. Потому что регулярно попадаются керамические фигурки с огромными круглыми ушами, которые с первого взгляда совершенно однозначно выглядят как родственники диснеевского мышонка. Нет, конечно, это не Микки-Маус. Обычно это ягуар. Но каждый раз хочется проверить.
После музея дождь дает нам передышку, и идем гулять по центру. После шести дней на маленьком и довольно изолированном острове Пасхи оказаться снова в настоящем мегаполисе неожиданно приятно. Машины, высотки, магазины, люди, кафе, шум — все то, от чего в обычной жизни иногда хочется сбежать, после Рапа-Нуи внезапно воспринимается почти как достопримечательность.
Идем к президентскому дворцу Ла-Монеда. Здание само по себе довольно строгое и монументальное. Изначально его строили вовсе не как президентский дворец, а как монетный двор — отсюда и название La Moneda. Позже сюда переехало правительство, и сегодня это одно из самых символичных зданий страны. Но близко подойти у нас не получается. Перед дворцом после вчерашнего ливня образовалось практически небольшое озеро. Коммунальные службы активно откачивают воду, вокруг шланги и техника. Так что любуемся президентским дворцом через гигантскую лужу.
Вообще центр Сантьяго архитектурно довольно любопытный. Здесь нет ощущения единого исторического ансамбля, как во многих европейских столицах. Город неоднократно перестраивался, переживал землетрясения и разные строительные эпохи, поэтому на одной улице совершенно спокойно соседствуют колониальные здания, неоклассика, дома XIX века и современная архитектура. Иногда кажется, что каждый строил что хотел и как хотел.
Постепенно доходим до главной исторической площади Сантьяго — Plaza de Armas. Именно отсюда фактически начинался испанский Сантьяго. Вокруг площади расположены несколько важных исторических зданий, и прежде всего кафедральный собор. Собор огромный и гораздо интереснее, чем кажется снаружи. Можно долго рассматривать алтари, часовни, скульптуры и многочисленные детали интерьера. При этом история самого здания хорошо иллюстрирует главную проблему архитектуры Чили — землетрясения. Сантьяго стоит в очень сейсмоактивной зоне, поэтому многие исторические здания города за свою жизнь неоднократно разрушались, ремонтировались и перестраивались.
Рядом заходим в здание центральной почты — Correo Central. И оно мне понравилось, пожалуй, даже больше, чем ожидала. Почта находится в красивом историческом здании с внутренним двориком, колоннами и галереями. Когда-то на этом месте находилась резиденция губернаторов, и архитектура до сих пор дает некоторое представление о том, как выглядели богатые городские дома Сантьяго в XVIII–XIX веках. Очень уютное место. Вообще забавно, что обычная действующая почта в путешествиях иногда оказывается интереснее специально созданных туристических объектов.
К этому моменту мы уже несколько часов гуляем, и время постепенно приближается к обеду. Едем в совершенно необычный ресторан — фактически ресторан-музей. Когда-то здесь был дом коллекционера, увлеченного морской тематикой. Коллекция постепенно росла, предметов становилось все больше, а со временем вокруг нее вырос огромный ресторан. В результате сидишь за столом и постоянно отвлекаешься от еды, потому что вокруг модели кораблей, морские приборы, старинные предметы, картины и всевозможные артефакты, связанные с морем. Можно просто ходить и рассматривать интерьер как музейную экспозицию. При этом ресторан не из категории «сюда приходят ради декораций, а еду лучше не заказывать». Кормили действительно очень вкусно, так что место оказалось удачным по всем пунктам.
После обеда едем в другую часть города — в Los Dominicos Craft Centre. Это большой ремесленный рынок, стилизованный под старую деревню: маленькие домики, узкие проходы, внутренние дворики и множество мастерских и магазинчиков. По идее здесь должны продаваться в основном изделия местных мастеров: керамика, дерево, кожа, украшения, текстиль и другие традиционные вещи. На практике глобализация добралась и сюда. Настоящего handmade все еще довольно много, но рядом уже прекрасно чувствуют себя товары совершенно очевидного китайского происхождения. Поэтому приходится внимательно смотреть, что именно покупаешь и где это было сделано.
Старшая в итоге нашла себе кожаную шляпу в стиле гаучо — отличный южноамериканский сувенир, который хотя бы не выглядит как очередной магнит на холодильник. Но мне было интересно не только само Los Dominicos, а и район вокруг.Это Las Condes — одна из наиболее обеспеченных частей Сантьяго. Здесь совсем другой город: много зелени, хорошие школы, дорогие магазины, ухоженные улицы и большие частные дома. Если в современном деловом центре богатство демонстрируют стеклянные небоскребы, то здесь оно выглядит гораздо спокойнее: отдельные дома за зелеными заборами, старые сады и дорогая земля. Местные old money.
Дальше перемещаемся уже в современную часть города — и картинка снова полностью меняется. Широкие улицы, современные офисные здания, стекло, аккуратные жилые кварталы. Местами неожиданно возникает ощущение, что мы где-нибудь в Германии или Австрии, а не в Южной Америке. Особенно сильный контраст после исторического центра.
По первоначальному плану мы должны были подняться на канатной дороге, но после шторма она закрыта. Ничего страшного — у Сантьяго есть запасной вариант повыше. Едем в Sky Costanera. Смотровая находится на верхних этажах Gran Torre Santiago — самого узнаваемого небоскреба города. Высота башни около 300 метров, поэтому отсюда открывается практически панорамный вид на весь гигантский Сантьяго. И вот тут мы зависаем надолго. Город сверху действительно впечатляет. Он огромный и заполняет практически всю долину, а в ясную погоду за ним должна стоять гигантская стена Анд.
Ключевые слова — «в ясную погоду». Сегодня облака висят низко, поэтому горы практически полностью исчезли. Мы знаем, что где-то там находятся Анды, но приходится верить на слово. Зато постепенно становится темнее, в городе зажигаются огни, и Сантьяго превращается уже в совершенно другую картинку. А еще сегодня матч за третье место чемпионата мира по футболу. Поэтому часть времени на одной из самых высоких смотровых площадок Южной Америки мы проводим не столько любуясь городом, сколько смотря футбол. В итоге остаемся наверху до заката.
После смотровой еще немного гуляем по огромному торговому центру Costanera Center. И там наконец удается потрогать изделия из викуньи. После недавней альпаковой фермы особенно интересно сравнить шерсть разных южноамериканских верблюдовых. Викунья — дикий родственник альпаки и ламы, живущий высоко в Андах. Ее шерсть считается одной из самых дорогих в мире: волокно невероятно тонкое и мягкое, а получить его гораздо сложнее, чем обычную шерсть альпаки. Цены на готовые вещи соответствующие. Поэтому наша программа здесь простая: посмотреть, потрогать, аккуратно положить обратно.
К вечеру возвращаемся в аэропорт. Сегодня у нас еще одна ночь в нашем уже почти родном Holiday Inn. Завтра начинается следующая часть путешествия: сначала еще одна поездка по окрестностям Сантьяго, а затем мы самостоятельно едем в Анды кататься на лыжах. Для этого нужна машина. Машину забронировали в Hertz и изначально собирались получать рано утром. Но сотрудник проката предложил забрать ее уже вечером: автомобиль готов и все равно стоит ждет нас. Идея отличная. Утром не придется вставать на час раньше, тащиться в прокат, заполнять бумаги и только после этого начинать день. Мы специально забронировали самый большой автомобиль из доступных — standard SUV. Все-таки впереди горы, зима и снег. Получили действительно довольно большую машину. На этом хорошие новости закончились.
Первое, что обнаруживаем: цепей у Hertz нет. Вообще. А нам завтра ехать в Анды. Второе: смотрим на резину. Обычная всесезонка, причем далеко не новая. Никакой серьезной зимней резины и близко нет. В прокате к этому относятся философски. Хотя машина довольно новая. Где-то сняли новую резину и сменили ее на бу? Решаем, что цепи будем искать уже ближе к горам. В Чили на горных дорогах во время снегопадов их наличие может быть обязательным, а погода в Андах меняется быстро, поэтому ехать наверх совсем без них — так себе идея.
Оформление машины занимает около часа. Пока заполнили документы, пока дождались сотрудника, пока вместе осмотрели автомобиль и отметили существующие повреждения. Наконец все закончено. Оставляем машину на парковке аэропорта возле Holiday Inn. Стоянка стоит около $30 за ночь — не дешево, но покупаем себе дополнительный час сна утром и возможность после завтрака просто загрузить чемоданы и ехать.
Казалось бы, на сегодня приключения закончились. Примерно через полчаса после оформления аренды на телефон начинают приходить уведомления от банка. Попытка списания. Еще одна. Какие-то совершенно незнакомые операции. К счастью, банковская система посчитала их подозрительными и все заблокировала. Деньги фактически не ушли. Но ситуация получилась очень неприятная. Кредитная карта была совершенно новая. До этой поездки мы ей нигде не пользовались, никаких других операций по ней не было. Поэтому по времени все выглядело крайне подозрительно: буквально через полчаса после того, как данные карты использовали при оформлении машины в прокате, начались попытки посторонних списаний.
Доказать, где именно произошла утечка, мы, конечно, не можем, поэтому это остается только нашим предположением. Но совпадение получилось более чем странное. Карту пришлось немедленно заблокировать и заказать перевыпуск. Хорошо, что в путешествии у нас всегда несколько карт разных банков. Остаться посреди Чили без рабочей кредитки было бы гораздо менее весело.
Вообще Сантьяго оставил неоднозначное впечатление. Это большой современный город, и в туристических районах мы спокойно гуляли днем, но полностью расслабляться здесь явно не стоит. Особенно в историческом центре довольно много людей, за которыми инстинктивно хочется внимательнее следить. Основная проблема для туриста — не какие-то драматические нападения посреди улицы, а гораздо более банальные карманники и кражи телефонов и сумок. Поэтому стандартные правила большого города здесь очень актуальны: телефон не оставлять на краю стола, рюкзак в толпе контролировать, сумку держать закрытой, документы и все карты не носить в одном месте. После спокойного острова Пасхи контраст особенно заметен.
KiraLindt писал(а) 13 сен 2026, 09:07:Остановились в Holiday Inn прямо у аэропорта, рядом с терминалом внутренних рейсов. В нашем случае это оказался идеальный вариант
Во время моих путешествий в 2016-м я в нем раза три останавливался, поскольку как-то много полетов оказалось через Сантьяго. Действительно, удобно.
KiraLindt писал(а) 13 сен 2026, 21:00:После пандемии правила посещения сильно ужесточили: появились ограждения, контрольные пункты, а во все самые интересные места туристов пускают только с аккредитованным местным гидом. То есть привычная схема «арендовали машину, открыли Google Maps и поехали смотреть остров» здесь практически не работает.
Да уж, изменилось после пандемии. Наверное, до сих пор наверстывают недополученные деньги.
Когда я там был в конце 2016 г, это все можно было делать. Я видел людей на рентованых машинах почти во всех местах - я, правда, все равно гида брал (тогда это было дешевле), и, несмотря на Рождество, когда все было закрыто, гид все равно нашелся через хозяйку B&B, где я жил.
KiraLindt писал(а) 13 сен 2026, 21:00:Практически все нужно доставлять самолетом или морем с материковой части Чили, поэтому цены соответствующие.
Если я ни с чем не путаю, нам гид рассказывал, что во время пиночетовского переворота про остров вообще на год забыли, т.е. корабль с запасами на следующий год просто не пришел.
KiraLindt писал(а) 13 сен 2026, 21:00:Хотим ли приехать второй раз? Вот тут скорее тоже однозначно нет.
Мне не захотелось даже после приезда в нормальный сезон с идеальной погодой. Ну то есть как идеальной - для меня на тропическом острове идеальной погоды просто не может быть: жара плюс высокая влажность делают пребывание просто физически тяжелым. Ну и кроме того, мне показалось, что местные жители не сильно-то и хотят видеть туристов. Нормальных гостиниц почти нет, их не разрешают строить, всякие местные гестхаузы на три номера имеют довольно сомнительное качество, зато любой гид обязательно несколько раз упомянет, что он потомок великой местной цивилизации.
На острове Пасхи нам попался хороший гид, который во время экскурсии, когда мы ехали к очередному месту, сказал "А вот тут начинается пешеходная тропинка, которая идет к фабрике моаи, а вдоль нее куча моаи брошенных в разных стадиях транспортировки". Мы приехали на "фабрику", там было много народу, и к моаи приближаться было нельзя. Вообще, все эти моаи это, конечно, туристическая приманка - когда на остров пришли европейцы ни одного стоЯщего моаи на нем не было - местные племена считали своим долгом опрокинуть моаи конкурентов. Но это детали.
На следующий день мы взяли машину напрокат (страховок на острове нет, мне сказали "you break it - you buy it" :) ), и подъехали к этой тропинке, запарковались и пошли. Вдоль тропы и правда была куча истуканов, в основном лежачих, к которым можно было подходить, на них залазить, фотографировать от души без кого-бы то ни было вокруг :)
А в Сантьяго таки был эпизод - мы пошли на рыбный рынок, по дороге, за пару кварталов, я в обменнике поменял триста долларов на песо. Еще до захода в здание рынока начинаются всякие торговые ряды, ресторанчики, было жарко, и мы решили выпить пива. Буквально пять минут после обмена денег. Кошелька у меня не оказалось. Т.е. у меня его вытащили из переднего кармана шорт, совершенно филигранно, я не заметил ничего.
К счастью за пиво можно было заплатить телефоном. К несчастью в кошельке были мои права, а мы через дене летели на ледники в Чили, где в аэропорту была заказана машина с ручным управлением. Но это уже другая история :)
KiraLindt писал(а) 13 сен 2026, 21:00:Простой ужин на четверых без каких-либо изысков — $100
Прослезился аж... В Стамбуле за 25 долларов с носа только ну в очень простой столовке или кафе, где фарш состоит, в основном, из сои, можно заказать самый простой салат, порцию котлеток и чечевичный суп, и айран. Или "шикануть", исключив салат или суп и заказать порцию из 4х тощеньких бараньих ребрышек. При этом ничего из-за морей не везут, всё своё. (((
"Сомневаться во всём, верить всему — два решения, одинаково удобные: и то, и другое избавляет нас от необходимости размышлять." Анри Пуанкаре
Если вас не поймали, это не значит, что можно :) если за таким поймают, будет штраф нехилый.
Стамбуле за 25 долларов с носа только ну в очень простой столовке или кафе
В Стамбуле полагаю это будет вкусно, а тут все таки речь о совсем говно еде типа чичен фингерс с картохой фри или рамена. Такое даже в Кали 25 не стоит.
Мы в основном ходили в MooRea Sushi Restaurant в итоге на ужин. Вполне достойно, счет на четверых где-то 120-150 выходил. Типс в Чили стандартно 10% предполагается.
Программа дня сегодня выглядит примерно так: Винья-дель-Мар — Конкон — Вальпараисо — финал чемпионата мира по футболу — … Многоточие в конце стоит совершенно осознанно, потому что утром мы действительно еще не знаем, где сегодня будем ночевать. По первоначальному плану вечером предполагалось вернуться в сторону Сантьяго, а оттуда по знаменитой горной дороге Ruta G-21, более известной как Фарельонес, подняться в Анды, где у нас начинается лыжная часть путешествия. Но прошедший несколько дней назад сильнейший зимний шторм продолжает вносить коррективы: дорога в горы закрыта, когда именно ее откроют, никто толком сказать не может, и перспективы оказаться вечером у подножия гор с закрытым шлагбаумом выглядят вполне реальными. Но это проблема будущих нас, а пока мы отправляемся к океану. Сегодня снова путешествуем с Маратом, поэтому день обещает быть максимально насыщенным.
Первая остановка — Винья-дель-Мар, где мы, только-только выбравшись с острова Пасхи, совершенно неожиданно снова встречаем моаи. Здесь находится Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck — музей археологии и естественной истории Франсиско Фонка, названный в честь немецкого врача, исследователя и путешественника XIX века, много занимавшегося географией и естественной историей Чили. Для относительно небольшого регионального музея коллекция оказалась неожиданно интересной, причем одна из самых известных ее частей посвящена именно культуре Рапа-Нуи.
После шести дней непосредственно на острове смотреть на экспонаты особенно любопытно, потому что теперь многие вещи уже не являются абстрактными музейными предметами — мы только что видели места, где эта культура возникла, ходили среди моаи в Рано-Рараку и стояли перед пятнадцатью гигантами Аху-Тонгарики. Один из самых интересных экспонатов — образцы знаменитой письменности ронго-ронго. Это система знаков, которую наносили на деревянные таблички; строки состоят из сотен маленьких изображений людей, животных, растений и геометрических фигур. Самое удивительное, что ронго-ронго до сих пор достоверно не расшифрована: сохранившихся подлинных текстов слишком мало, язык и культурный контекст частично утрачены, а никакого аналога Розеттского камня, который позволил бы сопоставить неизвестный текст с известным, не существует.
А около музея стоит настоящий моаи, привезенный с Рапа-Нуи на материк еще в первой половине XX века. Сейчас подобное перемещение археологических памятников, конечно, представить сложно, но в те времена к этому относились значительно проще, поэтому один островной товарищ теперь постоянно проживает в Винья-дель-Мар. В общем, после недели на острове Пасхи начинаем подозревать, что культурную программу можно было организовать значительно дешевле: прилететь в Сантьяго, доехать до Винья-дель-Мар, посмотреть настоящего моаи, изучить ронго-ронго — и получить значительную часть культурного экспириенса без пятичасового перелета посреди Тихого океана, комаров, бесконечных дождей и гидов по $450 за полдня.
Из Винья-дель-Мар едем на север, в Конкон — один из популярных прибрежных городов центрального Чили, расположенный там, где река Аконкагуа впадает в Тихий океан. Сам по себе Конкон считается курортным и гастрономическим местом, особенно известным ресторанами с морепродуктами, но нас сегодня гораздо больше интересует другая местная достопримечательность — огромные песчаные дюны Campo Dunar de Concón. Выглядит это совершенно сюрреалистично: с одной стороны Тихий океан, с другой — современные многоэтажные жилые комплексы с панорамными окнами и дорогими квартирами, а непосредственно между ними лежит настоящий массив песчаных дюн, словно кто-то вырезал кусок пустыни и случайно вставил его в современный приморский город.
Дюны эти, кстати, довольно древние и образовались задолго до современной застройки побережья; сегодня часть территории охраняется как природный памятник, потому что бурное строительство Конкона постепенно начало наступать на уникальный ландшафт. Поднимаемся наверх, откуда одновременно видно и город, и бесконечный океан. Контраст замечательный: можно жить в шикарной высотке с видом на Тихий океан, утром выйти из дома и отправиться гулять практически по пустыне. Прямо Дубай по-чилийски.
Дальше некоторое время просто едем вдоль побережья, и это тот случай, когда сама дорога становится полноценной частью экскурсии. Берег здесь очень красивый: скалы, небольшие бухты, темный камень и огромные океанские волны, которые после недавнего шторма все еще с грохотом разбиваются о берег. На некоторых скалах стоят совершенно невероятные дома и настоящие замки с террасами прямо над морем, и мы периодически останавливаемся просто посмотреть на все это великолепие. Красиво люди живут.
Хотя в такую погоду начинаешь задумываться, насколько романтично находиться в доме на краю скалы, когда в окна дует штормовой ветер, а где-то внизу грохочет Тихий океан. Еще одна характерная особенность побережья — огромное количество птиц. Здесь встречаются пеликаны, бакланы, чайки и множество других морских видов, чему способствует богатая морская экосистема тихоокеанского побережья Южной Америки. Холодное течение Гумбольдта приносит к берегам Чили богатые питательными веществами воды, благодаря чему здесь много рыбы, а где много рыбы — там прекрасно чувствуют себя и птицы, и морские львы.
Возвращаемся в Винья-дель-Мар и идем гулять по набережной. Винья заметно отличается от Вальпараисо, хотя два города практически срослись в одну агломерацию. Если Вальпараисо — старый портовый город с хаотичной застройкой на холмах, узкими улицами и уличным искусством, то Винья-дель-Мар — более респектабельный курорт с широкими проспектами, парками, пляжами, казино, современными жилыми домами и отелями. Название Viña del Mar буквально означает «виноградник у моря» и связано с винодельческими хозяйствами, которые когда-то находились на этой территории, хотя сегодня представить виноградники посреди плотной городской застройки уже довольно сложно.
Сейчас город выглядит немного потрепанным: последствия недавнего шторма видны повсюду, на улицах лежат сломанные ветки, местами повалены деревья, коммунальные службы убирают принесенный водой мусор, а море все еще продолжает штормить. Гуляем около знаменитого Casino de Viña del Mar, одного из исторических символов города, а потом просто стоим на берегу и смотрим на огромные волны. После острова Пасхи мы уже привыкли к бушующему Тихому океану, но здесь масштаб все равно впечатляет. Обедаем в ресторане Nogaró прямо на набережной. Место очень удачно вписывается в сегодняшний морской день: сидим практически напротив океана, отогреваемся после прогулки и наблюдаем за волнами уже из теплого помещения.
По дороге в Вальпараисо заезжаем на рыбный рынок, но рыба как товар нас интересует довольно мало — гораздо интереснее посмотреть, кто собирается вокруг рынка в ожидании бесплатного обеда. А собирается здесь целая экосистема. Первыми встречают огромные пеликаны, которые совершенно не похожи на осторожных диких птиц. Они прекрасно знают, зачем существует рыбный рынок, и уверенно стоят практически под ногами, внимательно наблюдая, не упадет ли где-нибудь кусок рыбы. Пеликаны наглые, жирные и явно считают рынок своей законной территорией. Но еще эффектнее морские львы, которые тоже давно выучили распорядок работы рыбаков и собираются рядом в ожидании рыбных отходов. Огромные животные лежат буквально в нескольких метрах от людей, периодически начинают спорить друг с другом за наиболее перспективное место и при этом совершенно не обращают внимания на туристов.
Подойти можно настолько близко, что очень быстро начинаешь понимать две вещи: во-первых, морской лев в реальной жизни значительно больше, чем кажется по фотографиям, а во-вторых, от идеи его погладить лучше отказаться задолго до того, как такая идея вообще появится. Но пахнет здесь соответствующе. Сочетание рыбного рынка, рыбных отходов, пеликанов и нескольких десятков морских львов создает такой аромат, что даже самые заинтересованные натуралисты через некоторое время начинают добровольно двигаться обратно к машине.
Следующая большая остановка — Вальпараисо. Начинаем знакомство с городом со смотровой Paseo 21 de Mayo, расположенной высоко над портом, откуда открывается одна из лучших панорам бухты. И здесь сразу становится понятно, почему Вальпараисо исторически был настолько важен для Чили.
Перед нами огромный порт с контейнерными терминалами, грузовыми судами и гигантскими кранами, а сам город амфитеатром поднимается по крутым холмам вокруг бухты. До открытия Панамского канала в 1914 году Вальпараисо был одним из важнейших портов тихоокеанского побережья Южной Америки. Суда, шедшие между Атлантическим и Тихим океанами вокруг мыса Горн и через Магелланов пролив, останавливались здесь для пополнения запасов и торговли, поэтому в XIX веке город невероятно разбогател и стал одним из самых космополитичных мест континента. Здесь селились британцы, немцы, итальянцы и другие европейцы, открывались банки, торговые дома и страховые компании, а вместе с иммигрантами появлялись совершенно разные архитектурные традиции.
После открытия Панамского канала значительная часть морского трафика ушла на новый маршрут, и золотой век Вальпараисо закончился, но огромный порт продолжает оставаться важнейшей частью города. Мы неожиданно надолго зависаем на смотровой, наблюдая за работой контейнерного терминала. С такой высоты прекрасно видно, как гигантские портовые краны снимают контейнеры с кораблей, переставляют их на платформы и формируют разноцветные штабеля. Вроде бы ничего особенного не происходит, но наблюдать за этим можно бесконечно.
В хорошую погоду отсюда должна быть видна Аконкагуа — высочайшая вершина Анд, Южной Америки и вообще всего мира за пределами Азии, поднимающаяся почти до семи тысяч метров. Но сегодня Аконкагуа решила не показываться. После шторма над Андами все еще висят плотные облака, поэтому приходится просто поверить, что где-то там за серой стеной действительно находится гигантская гора.
Зато обнаруживаем цветущую мимозу. И это совершенно неожиданное ощущение: на календаре июль, в горах лежит снег, мы собираемся завтра кататься на лыжах, а вокруг пахнет мимозой — совершенно весенний запах из детства.
Спускаемся к центральной части Вальпараисо и обнаруживаем практически пустой город. Улицы есть, машины иногда проезжают, полиция на месте, но людей удивительно мало. Объяснение очень простое: сегодня финал чемпионата мира по футболу. Для Южной Америки причина более чем уважительная, поэтому значительная часть населения уже разошлась по домам, барам и ресторанам и готовится смотреть матч. Проезжаем центральную Plaza Sotomayor, одну из главных площадей Вальпараисо, окруженную историческими зданиями и связанную с морской историей страны, после чего отправляемся наверх на одном из знаменитых городских ascensores.
Вальпараисо построен на десятках крутых холмов, и поэтому фуникулеры здесь появились не как туристический аттракцион, а как совершенно практичный городской транспорт. В конце XIX — начале XX века их было построено больше двух десятков: иначе ежедневный путь от порта и делового центра к жилым районам наверху превращался бы в бесконечное восхождение по лестницам. До наших дней сохранилась лишь часть подъемников, и сегодня они одновременно остаются общественным транспортом, историческим памятником и одной из визитных карточек города.
Особенно мне понравились сохранившиеся старые турникеты — совершенно механические, выглядящие так, словно вместе с фуникулером пережили весь XX век.
Наверху начинается тот Вальпараисо, ради которого сюда в основном и приезжают туристы. Город совершенно не пытается быть аккуратным. Улицы извиваются по холмам, неожиданно превращаются в лестницы, потом снова становятся улицами, дома стоят под совершенно разными углами и практически нависают друг над другом. Между ними появляются крошечные проходы, дворики и смотровые площадки, откуда внезапно открывается вид на океан. Но главное — практически все вокруг разрисовано. Вальпараисо знаменит своим street art, причем муралы здесь давно стали не отдельными произведениями искусства, а частью городской среды. Расписаны целые фасады, двери, лестницы, подпорные стены и заборы; рядом с огромными профессиональными работами появляются маленькие рисунки неизвестных авторов, политические граффити и совершенно абстрактные картинки.
Граница между художественной галереей под открытым небом и обычным городским граффити здесь практически отсутствует. Именно историческая застройка портового квартала Вальпараисо включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, причем ценится не столько отдельное красивое здание, сколько сама необычная структура города, приспособившегося к сложному рельефу холмов.
Гуляем по Cerro Alegre и Cerro Concepción, рассматриваем старые разноцветные дома, бесконечные лестницы и муралы, ищем знаменитые фототочки, включая красную дверь, и просто периодически сворачиваем куда-нибудь без конкретной цели. Это как раз тот город, где бессмысленно идти исключительно от достопримечательности к достопримечательности: самое интересное постоянно обнаруживается между ними.
Тем временем начинается финал чемпионата мира. Изначальный план был очень тематическим: смотреть футбол в аргентинском кафе. Но выясняется, что именно сегодня оно закрыто на специальное обслуживание. Ничего страшного, план Б у нас сегодня уже отлично отработан.
Марат знает хозяйку небольшого немецкого кафе. Она около пятнадцати лет назад переехала в Чили из Германии и теперь готовит здесь немецкие блюда, печет замечательный яблочный штрудель и вообще создала маленький кусочек Германии посреди совершенно сумасшедшего разноцветного Вальпараисо. Заходим туда. Все прекрасно. Кроме одной маленькой детали. Телевизора нет. Но в XXI веке отсутствие телевизора — уже не причина пропустить финал чемпионата мира, поэтому достаем телефон, включаем трансляцию и устраиваемся смотреть. Получается замечательная международная композиция: русскоязычная семья из Америки сидит в немецком кафе в Чили, ест штрудель и смотрит на телефоне финал чемпионата мира. Матч еще и получается драматичным, поэтому через некоторое время всем уже совершенно не до архитектуры Вальпараисо.
Пока идет футбол, параллельно решаем гораздо более практическую задачу: где сегодня спать. Проверяем ситуацию с дорогой на Фарельонес. Нет, сегодня ее уже точно не откроют. То есть первоначальный план подняться вечером в горы около Сантьяго окончательно отменяется. Можно, конечно, переночевать в Сантьяго и надеяться, что завтра дорогу откроют. Но это слишком просто. Мы ведь приехали в Чили летом специально еще и для того, чтобы открыть лыжный сезон. Открываем карту и начинаем изучать, где еще можно кататься. На юге есть Nevados de Chillán. Работает - снег есть - дорога открыта. От нас — всего-то около шести часов. Ну что такое шесть часов? Для бешеной собаки сто верст не крюк. Решено: едем в Чильян.
После окончания футбола прощаемся с Маратом, садимся в нашу вчера арендованную машину и начинаем большой ночной перегон на юг. От побережья центрального Чили до Чильяна больше пятисот километров, так что впереди еще полноценный дорожный день, только почему-то начинающийся вечером после уже полноценного экскурсионного дня. Именно в такие моменты особенно хорошо понимаешь необычную географию Чили. Страна невероятно длинная и при этом очень узкая: между Тихим океаном и Андами во многих местах всего несколько сотен километров. Поэтому утром можно гулять по пляжу, смотреть на морских львов и пеликанов, а на следующий день уже стоять на лыжах среди заснеженных вулканов.
Теоретически звучит очень романтично. Практически между этими двумя картинками иногда находится шесть часов ночной езды. Двигаемся на юг, и постепенно меняется даже окружающий пейзаж. Центральная Чили с ее средиземноморским климатом остается позади, растительности становится больше, вокруг все зеленее, влажнее и холоднее. Чильян — уже административный центр региона Ньюбле и удобная база для поездок в горы. Сам горнолыжный курорт Nevados de Chillán находится еще примерно в полутора часах езды от города, но после сегодняшних пятисот с лишним километров эта цифра кажется уже совершенно несерьезной. До Чильяна добираемся примерно к часу ночи. К счастью, хотя бы с отелем сегодня никаких экспериментов: находим новый Hilton, заселяемся и практически сразу падаем спать.
Прежде чем перейду к нашему опыту, создала тему со статистикой по чилийским ски резортам. Список, который я собрала при планировании поездки. Возможно. кому-то будет полезно.
Просыпаемся довольно рано, хотя после вчерашнего марафона по побережью, финала чемпионата мира и шестичасового ночного перегона из Вальпараисо в Чильян поспать хотелось бы подольше, но у нас сегодня сразу две задачи: наконец-то открыть летний лыжный сезон и до этого каким-то образом решить вопрос с цепями.
Напомню, что вчера Hertz выдал нам самый большой SUV из имевшихся в наличии, что само по себе было неплохо, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что стоит на нем совершенно обычная, к тому же довольно лысая всесезонная резина. Никаких цепей в прокате тоже не оказалось, хотя машину мы брали в Сантьяго, зимой, прекрасно объяснив, что собираемся ехать на ней на горнолыжные курорты в Анды. Видимо, в понимании чилийского Hertz дальше начинаются уже исключительно проблемы клиента.
Без цепей ехать в горы после недавнего снегопада мы точно не хотим, поэтому с утра начинаем искать варианты. Google и местные форумы советуют не тратить время на поиски магазинов в Чильяне, а просто ехать наверх: по дороге к курорту, особенно около горной деревни Las Trancas, зимой стоят местные жители и предлагают прокат цепей. Так и оказывается. Чем ближе подъезжаем к Las Trancas, тем чаще вдоль дороги появляются люди с самодельными табличками **Cadenas**. Прокат стоит примерно $30 в день, что для одного дня вполне разумно, но мы пока вообще не знаем, где будем ночевать сегодня вечером, сколько еще дней проведем в горах и понадобится ли нам возвращать цепи за несколько сотен километров отсюда, поэтому решаем, что проще сразу купить собственные.
У одного дедка обнаруживается подходящий размер, немного торгуемся и в итоге договариваемся на $80. В этот момент кажется, что восемьдесят долларов за пару довольно примитивных железных цепей — дороговато. К концу дня мы будем считать их одной из лучших покупок за всю поездку.
Причем дедок оказался чрезвычайно ответственный: он не просто продал цепи, а посмотрел размер колес, разложил их прямо около машины, подогнал крепления и провел нам полноценный мастер-класс по установке. Конструкция немного отличается от тех цепей, которыми мы пользовались раньше, поэтому внимательно смотрим, что и куда продевается, как соединяется внутреннее кольцо, как натягивается внешняя часть и где нужно дополнительно подтянуть цепь после того, как машина немного проедет.
Муж на всякий случай снимает весь процесс на телефон. Очень предусмотрительное решение, как выяснится примерно через двенадцать часов, ночью, на заснеженном горном серпантине.
Еще до серьезного подъема в горы стоит полицейский кордон: карабинеры останавливают практически все машины и проверяют наличие цепей. Надевать их пока не требуют, потому что дорога очищена и асфальт практически сухой, но цепи в машине должны быть обязательно.
Пока стоим в небольшой очереди на проверку, есть время осмотреться. На противоположном склоне среди леса виден красивый водопад, а непосредственно около дороги обнаруживается замечательный образец местного народного ЖКХ-арта: старые автомобильные покрышки превратили в клумбы, ограждения и какие-то совершенно неопределимые декоративные конструкции. Выглядит очень по-южноамерикански — зачем выбрасывать старую шину, если ее можно покрасить и превратить в объект ландшафтного дизайна.
После поста дорога постепенно уходит в горы, но ничего особенно сложного в ней нет: асфальт хороший, подъем плавный, крутых серпантинов практически нет, а свежий снег с проезжей части уже расчистили. Чем выше поднимаемся, тем больше снега появляется по обочинам и на деревьях, и постепенно осенняя зеленая картинка вокруг Чильяна сменяется полноценной зимой.
До нижней парковки Nevados de Chillán совершенно спокойно доезжаем без цепей, что нас полностью устраивает. На верхние парковки на нашей резине уже лучше не соваться: там заметно больше снега и льда, хотя на нормальной зимней резине, судя по машинам местных, никаких особых проблем нет.
Вообще именно здесь впервые становится особенно заметна разница между привычным нам подходом к зимнему автомобилю и чилийским. В северных американских штатах, где зимой регулярно бывает снег, хорошая зимняя резина воспринимается как совершенно обычная вещь, а здесь огромное количество людей ездит в горы на всесезонке, компенсируя ее недостатки цепями, которые в определенных условиях становятся практически обязательной частью автомобиля.
Nevados de Chillán оказался очень интересным курортом, причем не столько из-за размера или современной инфраструктуры, сколько из-за самого места. Катаемся мы на склонах вулканического комплекса Nevados de Chillán, который относится к активным вулканическим системам Чили. Это целая группа вулканических образований, расположенных в Андах, и геотермальная активность здесь ощущается не только теоретически: именно благодаря ей район знаменит своими горячими источниками. Получается довольно экзотическая комбинация — днем катаешься на лыжах по склонам активного вулканического комплекса, а вечером при желании можно сидеть в бассейне с горячей минеральной водой, которая нагревается той же геологией, по которой несколько часов назад ты ездил на лыжах.
На курорте есть вся необходимая инфраструктура: несколько зон катания, кресельные и бугельные подъемники, прокат, лыжная школа, кафе и рестораны. По североамериканским меркам все довольно простенькое, а подъемники местами явно помнят времена, когда скоростное кресло еще считалось ненужной роскошью, но для нескольких дней катания место выглядит вполне достойно. Нам немного не повезло с началом сезона: снег выпал буквально только что, поэтому часть трасс еще не подготовлена, несколько подъемников закрыты и курорт работает далеко не на полную мощность. При этом свежего снега уже достаточно, чтобы нормально покататься, а людей совсем немного, так что никаких серьезных очередей на подъемники нет.
Когда мы были там, на самом репорте был отель - этот самый с красненькими стенами. Но буквально неделю назад он сгорел к сожалению.
Зато ниже по дороге есть несколько гостиниц и комплексов с собственными термальными бассейнами. Мы их специально не изучали, потому что оставаться здесь изначально не планировали, но проезжали мимо, и внешне они выглядели вполне прилично, а свободные номера можно было найти буквально на сегодня. Цены на семью из четырех попадались примерно в диапазоне $300–600 за ночь, причем в некоторых вариантах были включены завтрак, ужин и доступ к горячим источникам, что на фоне стоимости курортов около Сантьяго выглядит уже почти гуманно.
Если бы мы строили маршрут заново и хотели несколько дней спокойно покататься без привязки к Сантьяго, Nevados de Chillán вполне заслуживал бы отдельной остановки на две-три ночи: утром лыжи, после катания горячий бассейн, вечером ужин в отеле, а на следующий день все сначала.
Само катание понравилось. Погода была немного облачной, временами склоны затягивало туманом, но видимость большую часть дня оставалась нормальной, а когда облака немного расходились, открывались очень красивые виды на заснеженные вулканические склоны и окружающие Анды. Рельеф здесь интересный, широкие открытые пространства чередуются с более выраженными вулканическими формами, а само осознание того, что под тобой не просто обычная гора, а активный вулканический комплекс, добавляет происходящему определенного колорита.
Подъемники, конечно, медленные. После современных шестиместных скоростных креселок в американских резортах сначала кажется, что на некоторых местных креслах можно успеть написать несколько рабочих писем, пообедать и еще немного поспать, прежде чем доедешь до верхней станции. Зато никто никуда не торопится, очередей нет, снег свежий, и главное — наш летний лыжный сезон официально открыт.
Особенно забавно вспоминать, что вчера утром мы стояли на берегу Тихого океана, ходили по песчаным дюнам Конкона и смотрели на морских львов, а меньше чем через сутки уже катаемся на лыжах на вулкане. Именно такие контрасты, пожалуй, одна из самых интересных особенностей Чили: страна настолько узкая и при этом настолько разнообразная по высоте, что за очень короткое время можно полностью сменить климатическую зону.
Покатались несколько часов, но задерживаться до закрытия подъемников нельзя, потому что впереди у нас сегодня еще один переезд.
Пока катаемся, продолжаем собирать по кусочкам информацию о ситуации около Сантьяго. После недавнего шторма дорога на Farellones несколько дней была закрыта, но сегодня появляются сообщения, что ее наконец расчистили и начали пропускать наверх машины, причем туристам нужно иметь подтвержденное бронирование гостиницы на одном из горных курортов. А у нас оно как раз есть. Мы еще заранее забронировали отель в El Colorado, рассчитывая после побережья подняться в горы около Сантьяго. Бронирование невозвратное, гостиница совсем не дешевая, поэтому просто махнуть рукой и остаться в Chillán означает потерять довольно существенную сумму. Созваниваемся и переписываемся с отелем — они подтверждают, что дорога открылась и гости постепенно добираются. Значит, пробуем.
От Nevados de Chillán до начала горной дороги на Farellones около шести с половиной часов по обычному шоссе, а дальше остается участок серпантина. На карте выглядит совершенно безобидно. Но карты, как известно, совершенно не умеют показывать, сколько времени занимают последние двадцать километров дороги, когда они идут вертикально вверх по заснеженным Андам.
По дороге обратно на север нужно где-нибудь поужинать, и здесь стоит сделать отдельное гастрономическое отступление про чилийские заправки. Однозначная рекомендация для длинных автомобильных перегонов по Чили — искать большие станции **Copec**, при которых работает **Pronto**. После американских заправок, где гастрономический выбор зачастую сводится к хот-догу, бургеру, чипсам и чему-нибудь подозрительному из микроволновки, Pronto выглядит практически полноценным рестораном быстрого питания. Там можно взять нормальную горячую еду, гарнир, мясо, салат, суп, кофе, выпечку — причем все выдается быстро, стоит сравнительно недорого и не требует часовой остановки в ресторане. По организации очень напоминает хорошую столовую: выбрал, что хочешь, получил поднос, нормально поел и через десять минут снова едешь. Заправляемся, ужинаем и продолжаем путь в сторону Сантьяго, периодически проверяя сообщения от отеля и состояние дороги.
Чтобы было понятно, что произошло дальше, нужно немного объяснить устройство дороги к горнолыжным курортам около Сантьяго. Из города в сторону Анд идет Ruta G-21, которая сначала постепенно поднимается вдоль долины. На этом участке ничего особенно страшного нет: обычная двухсторонняя горная дорога, местами извилистая, но достаточно широкая и вполне комфортная. Настоящий Farellones начинается примерно после городка Corral Quemado. Отсюда дорога резко набирает высоту и превращается в длинный серпантин с огромным количеством очень тесных поворотов. На сравнительно небольшом расстоянии нужно подняться примерно с высоты Сантьяго до высокогорной деревни Farellones, расположенной уже более чем на двух тысячах метров над уровнем моря, поэтому дорога буквально складывается на склоне гармошкой.
Зимой после хорошего снегопада пропустить одновременно большой поток машин вверх и вниз по такому серпантину сложно, поэтому движение регулируется по времени. Обычно утром устанавливают окно, когда основной поток идет вверх к горнолыжным курортам, затем направление меняется и машины выпускают вниз, а позднее движение снова может становиться двусторонним. Расписание зависит от дня недели, количества снега, состояния трассы и необходимости расчистки, поэтому рассчитывать на одно постоянное расписание нельзя — его нужно проверять непосредственно перед поездкой. Кроме обычных машин, по дороге постоянно ходит служебный транспорт, автобусы и трансферы, которым иногда разрешено движение по отдельным правилам.
После Farellones дороги расходятся дальше к основным курортам — El Colorado, La Parva и Valle Nevado. Формально самый страшный серпантин уже закончен, но зимой это совершенно не означает, что закончились сложности: дороги становятся уже, вдоль них стоят припаркованные автомобили, снежные отвалы съедают часть проезжей части, а некоторые подъемы оказываются очень крутыми. И все это происходит уже на высоте, где погода способна меняться буквально за несколько минут.
Первый полицейский пост встречает нас еще в Сантьяго, практически в самом начале дороги. Карабинер останавливает машину, спрашивает, куда мы едем, и после ответа **El Colorado** начинает довольно эмоционально объяснять нам по-испански, что ехать туда сегодня — очень плохая идея. Минут десять пытаемся понять друг друга. Наш испанский позволяет уловить общий смысл, но не все детали, его английский примерно соответствует нашему испанскому, поэтому диалог выглядит примерно как международная конференция при полном отсутствии переводчика. Главное нам удается выяснить: дорога официально не закрыта.
Ехать он очень не советует, но прямого запрета нет.
— Hotel reservado? Да, отель забронирован. — Cadenas? Цепи есть.
Показываем наше прекрасное приобретение за $80. Полицейский еще раз объясняет что-то очень убедительное про дорогу и снег. Мы киваем. Он нас пропускает. Ну значит, едем.
Тут нужно сделать важное уточнение. У нас довольно большой опыт зимнего вождения в горах: мы живем среди гор и тут каждую зиму снег, регулярно ездим на лыжные курорты, попадали в снегопады, ездили по перевалам, льду и нерасчищенным дорогам и в целом хорошо понимаем, как ведет себя машина при потере сцепления, где нельзя резко тормозить и почему иногда гораздо важнее сохранить инерцию, чем пытаться ехать медленнее.
Но обычно все это происходит на нашем траке с хорошей зимней резиной. Сегодня же мы едем на незнакомом прокатном SUV с лысоватой всесезонкой. Поэтому даже с нашим опытом эта дорога выглядела довольно серьезно, а человеку, который редко ездит зимой по горам, я бы совершенно точно не рекомендовала впервые экспериментировать именно здесь, тем более ночью и сразу после сильного снегопада. Из Сантьяго на курорты ходят трансферы, и в такую погоду это намного более разумный вариант.
На тот момент Farellones стал самой сложной зимней дорогой, по которой нам когда-либо приходилось ездить. Правда, рекорд продержался недолго. Примерно через неделю случился Барилоче, после которого Farellones начал вспоминаться почти с ностальгией.
К началу настоящего подъема добираемся примерно в одиннадцать вечера. К этому времени основная вечерняя пробка уже рассосалась, и на дороге почти никого нет. Если поднять голову вверх, на темном склоне видна длинная извивающаяся цепочка огоньков — машины ползут по серпантину, и по их фарам прекрасно видно, насколько много там поворотов.
Выглядит очень красиво. Особенно пока ты стоишь внизу. На контрольном пункте уже никого нет, зато рядом крутятся несколько довольно подозрительно выглядящих товарищей, которые начинают активно махать нам руками, предлагая остановиться. В темноте, в незнакомом месте и после всех предупреждений о безопасности в Сантьяго останавливаться около неизвестных людей как-то не хочется, поэтому проезжаем мимо. Позже понимаем, что это, скорее всего, совершенно легальный местный бизнес: люди стоят у начала серпантина и за деньги помогают бразильским водятлам надеть цепи. Но проверять их предпринимательскую лицензию в одиннадцать вечера мы не стали.
Останавливаемся уже непосредственно перед началом подъема, меняемся за рулем и внимательно смотрим на покрытие. Дорога мокрая, температура выше нуля, но непосредственно под колесами пока чистый асфальт, явного льда нет, снега тоже практически нет. Цепи на чистом асфальте — тоже не лучший вариант, поэтому решаем пока ехать без них и надеть только тогда, когда они действительно понадобятся.
Начинаем подъем. Сначала все идет удивительно хорошо: машина уверенно держится на дороге, асфальт мокрый, но чистый, движения почти нет, поэтому можно спокойно выбирать траекторию на поворотах и не спешить. Постепенно набираем высоту. Снега по краям становится все больше. Потом появляется снежная каша. На некоторых участках начинает попадаться лед. Повороты становятся круче, а уклон чувствуется все сильнее.
И где-то примерно после двух третей подъема на очередном крутом развороте машина впервые говорит нам: «А вот сюда я, пожалуй, не хочу». Передние колеса начинают шлифовать, скорость падает почти до нуля, и на вершину маленького подъема внутри поворота с первой попытки мы не заезжаем. Откатываемся. Выбираем чуть другую траекторию, сохраняем больше инерции. Со второй попытки машина вытягивает. Едем дальше. Через некоторое время видим машину после аварии. Потом еще одну. За весь подъем насчитали три аварии, и после второй окончательно решаем, что эксперимент с всесезонкой пора заканчивать.
Пора цепи. Есть только одна проблема: нормальных площадок для установки цепей здесь практически нет. Дорога узкая, с одной стороны склон, с другой — в некоторых местах довольно неприятная перспектива улететь вниз, а останавливаться непосредственно на проезжей части ночью на серпантине совершенно не хочется. Наконец замечаем небольшой карман около какого-то одинокого почтового ящика. Кому именно здесь, посреди горы, приходит почта, остается загадкой, но владельцу этого ящика мы бесконечно благодарны — рядом есть ровно столько места, чтобы прижаться к краю и не перекрывать дорогу.
Выходим. Холодно. Темно. Под ногами мокрый снег. Достаем цепи. И тут выясняется, что утренний мастер-класс дедка из Las Trancas был не просто приятным бонусом к покупке, а практически жизненно важной услугой. Цепи тяжелые, система креплений непривычная, а в темноте совершенно не хочется методом проб и ошибок выяснять, какой конец куда должен идти. Достаем телефон. Открываем видео. Смотрим дедка. В общей сложности на обе цепи уходит минут двадцать, что с учетом темноты, холода и непривычной конструкции кажется нам отличным результатом - у мужа еще травма юношества, когда где-то в Альпах первый раз на цепи ушло два часа.
И вот именно в этот момент те утренние $80 окончательно переходят из категории «дороговато» в категорию «лучшая покупка поездки».
Трогаемся. И машина становится совершенно другой. Там, где несколько минут назад колеса начинали беспомощно шлифовать, теперь появляется нормальное сцепление; автомобиль уверенно идет вверх, перестает нервно соскальзывать на снежной каше, а главное — снова становится предсказуемым. Разумеется, цепи не превращают машину в танк и законов физики не отменяют, поэтому скорость маленькая, перед каждым поворотом оцениваем покрытие и стараемся двигаться максимально плавно, но психологически разница огромная.
Постепенно добираемся до Farellones. На въезде стоит очередной пост карабинеров, но к этому моменту мы уже устали останавливаться и объяснять, что у нас есть отель, цепи и большое желание наконец-то лечь спать, поэтому решаем применить универсальную стратегию: выглядеть максимально уверенно и косить под местных. Едем мимо спокойно, не дергаемся. Никто нас не останавливает. Видимо, от нас действительно ничего не хотели.
И вот здесь напряжение на несколько минут сменяется совершенно другой эмоцией. Farellones после свежего снегопада невероятно красив. Небольшая горная деревня полностью засыпана свежим снегом, крыши домов белые, на елках лежат огромные снежные шапки, где-то горят новогодние гирлянды и теплые желтые окна, улицы практически пустые, а вокруг темные заснеженные горы. После нескольких дней дождливого Сантьяго и Тихого океана ощущение такое, будто мы внезапно оказались в рождественской открытке. И особенно смешно понимать, что на календаре середина июля. Просто летний отпуск с сугробами, цепями и лыжами.
Можно было бы остановиться здесь и считать приключения на сегодня законченными. Но наш отель, конечно, не в Farellones. Нам еще выше. После Farellones едем в сторону El Colorado. Здесь заканчивается лес, и пейзаж становится совсем другим: деревья практически исчезают, вокруг открытые белые склоны, а дорога местами заметена свежим снегом значительно сильнее, чем нижний серпантин. Именно здесь особенно радуемся, что решили надеть цепи раньше, а не продолжили проверять предел возможностей нашей всесезонки.
Дорога узкая, местами по краям стоят машины, кое-где после расчистки осталась только довольно узкая полоса, и все это ночью выглядит значительно серьезнее, чем днем на фотографиях Google Maps. Но машина идет уверенно. Медленно поднимаемся все выше, периодически сверяемся с навигатором и продолжаем переписываться с менеджером отеля. Они знают, что мы в пути, спрашивают, где мы находимся, и предупреждают, что парковку после снегопада пришлось расчищать.
Навигатор наконец показывает, что осталось совсем немного. Несколько поворотов. Еще один подъем. И тут, буквально перед самым отелем, находится самый неприятный участок всей верхней дороги. Очень крутой поворот с подъемом. Машина начинает карабкаться наверх — и останавливается. Не вытягивает. Вот было бы особенно прекрасно проехать семьсот километров за день, преодолеть весь Farellones и застрять в двухстах метрах от гостиницы. Аккуратно сдаем назад. Выравниваем машину. Пробуем еще раз, немного иначе выбирая траекторию и сохраняя больше инерции. Колеса с цепями цепляются за снег. Машина медленно, но уверенно ползет наверх. **Заехали!**
Наверное, ни одной гостиничной парковке в жизни мы еще так не радовались. Менеджер отеля действительно нас ждет. Пока мы ползли наверх, сотрудники расчистили для нашей машины отдельное место на парковке, а поскольку ресторан к этому времени давно закрылся, нам заранее собрали ужин и принесли его прямо в комнату. После двух часов ночного серпантина это кажется высшей формой гостиничного сервиса.
KiraLindt писал(а) 19 сен 2026, 09:45:Особенно забавно вспоминать, что вчера утром мы стояли на берегу Тихого океана, ходили по песчаным дюнам Конкона и смотрели на морских львов, а меньше чем через сутки уже катаемся на лыжах на вулкане. Именно такие контрасты, пожалуй, одна из самых интересных особенностей Чили: страна настолько узкая и при этом настолько разнообразная по высоте, что за очень короткое время можно полностью сменить климатическую зону.
Чили, конечно, уникальная страна. Но в принципе то же самое можно сделать и в наших краях: рано утром поехать в Монтерей, понырять там, посмотреть на морских львов, часов в 12 дня выехать в сторону Тахо, через 4.5-5 часов ты там, и, если сильно хочется, можно еще покататься на горных лыжах, есть пара мест, где они открыты вечером. (Единственное, если нырять с аквалангом, то неглубоко, иначе нельзя будет в тот же день ехать в горы. А, и про зимнюю резину у нас тоже мало кто знает :) ). В Канаде это сделать еще проще - там в Ванкувере от океана до Вистлера можно доехать меньше чем за 2 часа.
Всю ночь за окном продолжал идти снег. Причем не тот аккуратный курортный снежок, который красиво припорашивает елки и к утру добавляет на трассы несколько сантиметров свежего powder, а совершенно полноценный снегопад, который за ночь практически заново перекроил весь окружающий пейзаж. Вчера вечером, когда мы наконец добрались до El Colorado, снега уже было много, но утром открываем окно — и понимаем, что за ночь его количество перешло в какую-то совершенно другую категорию.
Снег продолжает валить весь день, периодически усиливаясь настолько, что противоположный склон практически исчезает из вида, а машины, припаркованные около отеля, постепенно превращаются просто в белые холмики. После нескольких довольно малоснежных зим дома мы уже успели забыть, как выглядит настоящий большой снегопад в горах, когда снег лежит не декоративным слоем вокруг дороги, а буквально поглощает все вокруг. Местами сугробы уже доходят практически до уровня первых этажей, входы в здания приходится постоянно расчищать, а после прохода снегоуборочной техники вдоль дороги появляются снежные стены выше человеческого роста.
Но с точки зрения передвижения на автомобиле ситуация становится все веселее. Сегодня становится понятно, что мы приехали очень вовремя. За ночь дороги засыпало настолько, что застревать начинают уже не легковые машины на неправильной резине, а полноценные траки с цепями.
Из окна отеля периодически наблюдаем настоящее автомобильное шоу: кто-то пытается выехать, немного буксует, откатывается назад, пробует еще раз, после чего либо побеждает сугроб, либо окончательно в нем закапывается. В какой-то момент прямо перед нашим отелем застревает эвакуатор. Причем это особенно прекрасно, потому что приехал он, насколько мы поняли, именно для того, чтобы вытаскивать кого-то другого.
Эвакуатор довольно долго пытается выбраться самостоятельно, но в конце концов становится окончательно понятно, что физика победила. Вытащить его удается только тогда, когда приезжает большой фронтальный погрузчик, который вообще-то должен был расчищать дорогу от снега. Сначала погрузчик освобождает пространство вокруг эвакуатора, потом помогает выбраться ему, просто положив задние колеса в ковш. А уже после этого возвращается к своей первоначальной работе.
После такого представления вопрос, не съездить ли нам сегодня на машине посмотреть соседние курорты, как-то отпадает сам собой.
При этом среди всего происходящего обнаруживается совершенно неожиданный герой дня — Tesla. На фоне траков с цепями, буксующих внедорожников и застрявшего эвакуатора какая-то Tesla совершенно спокойно просовывается по свежему снегу, причем визуально никаких цепей на ней нет. Мы некоторое время наблюдаем за ней с искренним уважением, хотя предполагаем, что чудеса все-таки имеют вполне рациональное объяснение: скорее всего, нормальная зимняя резина плюс полный привод и очень точное управление тягой электромоторов. Но выглядит все равно эффектно. Особенно когда рядом сидит наш большой SUV, которому вчера вечером для выполнения той же задачи понадобилось несколько килограммов железа на колесах.
После некоторого наблюдения за дорожной обстановкой решение принимается очень легко: сегодня машину вообще не трогаем. Тем более для этого нет никакой необходимости — мы живем непосредственно в El Colorado и можем выйти из отеля практически сразу на склон. Именно ради этого вчера и стоило два часа ползти ночью вверх по Farellones. Первоначально хотелось за время пребывания здесь посмотреть несколько курортов этого района, потому что буквально на соседних склонах находятся La Parva и Valle Nevado, а вся зона на карте выглядит почти как единое огромное пространство для катания.
Теоретически так оно отчасти и есть. Практически выясняется, что понятие «соединенные курорты» в Чили нужно воспринимать с определенной долей оптимизма. Между зонами существуют соединительные трассы и подъемники, и при хороших условиях можно переходить из одной зоны катания в другую, но после такого снегопада теория и практика расходятся довольно сильно. Все соединения завалены свежим снегом, часть подъемников не работает, некоторые трассы еще не подготовлены, поэтому никакого красивого путешествия «утром El Colorado, после обеда La Parva» сегодня не получится. Посмотрев в окно на застрявший эвакуатор, решаем, что El Colorado сегодня совершенно прекрасен и без La Parva.
Сам El Colorado довольно необычно устроен. По размерам это не гигантский курорт, особенно если сравнивать с крупными американскими или европейскими лыжными зонами, но его главная особенность — форма самой горы. Верхняя часть представляет собой довольно выраженную округло-коническую вершину вулканического происхождения, и трассы расходятся от нее в разные стороны. То есть, поднявшись наверх, можно выбирать не просто левую или правую трассу, а фактически направление, в котором хочется уехать с горы.
За счет этого относительно компактная зона катания ощущается значительно разнообразнее, потому что разные склоны имеют разную экспозицию, рельеф и состояние снега. В зависимости от направления меняется и картинка вокруг: с одной стороны видны высокие безлесные Анды, с другой — Farellones далеко внизу, а в хорошую погоду отсюда должна открываться огромная панорама гор вокруг Сантьяго (фото сделано на следующий день, когда снег закончился).
Сегодня, правда, панорамы нам не положено. Сегодня нам положен снег. Снега действительно огромное количество, причем курорт открыт практически до самого низа, до Farellones, поэтому перепад высот получается довольно приличным.
Вчера в Nevados de Chillán сезон только начинался, часть трасс была закрыта и свежего снега еще явно не хватало для полноценного открытия всей горы, а здесь ситуация прямо противоположная: снега настолько много, что главная проблема заключается уже не в его отсутствии, а в том, чтобы успевать все расчищать и запускать. Снег продолжает идти прямо во время катания, поэтому подготовленные утром участки постепенно снова становятся мягкими, следы быстро заметает, а окружающие склоны постоянно обновляются.
Лес здесь отсутствует — мы находимся уже слишком высоко, поэтому в плохую погоду ориентироваться сложнее, чем на лесных курортах. Когда налетает облако и снег усиливается, белый склон, белое небо и летящие навстречу снежинки практически сливаются в одну картинку, рельеф становится хуже различим и приходится заметно снижать скорость. Зато когда облака ненадолго расходятся, становится видно, насколько высоко мы забрались и сколько вокруг совершенно пустых заснеженных Анд.
Одна из приятных особенностей El Colorado заключается в том, что при достаточном количестве снега катание не ограничивается только верхней частью курорта — трассы спускаются значительно ниже, в сторону Farellones. Сам Farellones расположен ниже и исторически является настоящей горной деревней, а не просто набором гостиниц около подъемников. Именно там сосредоточена большая часть местной жизни: жилье, рестораны, магазины, прокаты и другие сервисы.
El Colorado выше и ощущается совсем иначе — это уже почти чисто курортный поселок, построенный вокруг лыжной горы. Постоянной городской жизни здесь практически нет: несколько гостиниц и апартаментов, прокат, небольшой lodge, пара мест, где можно что-нибудь съесть в дневное время, и все. После нескольких часов под непрерывным снегом горячий шоколад автоматически переходит из категории напитков в категорию жизненно важных ресурсов.
То есть если приезжать сюда без машины на несколько дней, лучше заранее понимать, где именно будешь завтракать и ужинать, или привозить часть еды с собой. За нормальной цивилизацией нужно спускаться в Farellones, а в такой снегопад несколько километров горной дороги внезапно превращаются в довольно серьезное путешествие. Мы особенно радуемся, что вчера сотрудники гостиницы принесли нам поздний ужин прямо в комнату и что сегодня никуда специально ехать за едой не требуется.
Вообще сегодняшняя погода прекрасно объяснила особенности катания в районе Tres Valles. На карте три основных курорта около Сантьяго — El Colorado, La Parva и Valle Nevado — расположены практически рядом, и возникает естественное желание воспринимать их как одну большую лыжную зону, по которой можно свободно перемещаться весь день. В хорошую погоду и при полностью работающих соединениях это в определенной степени возможно, но рассчитывать на такую мобильность как на гарантированную часть поездки не стоит.
После серьезного снегопада каждый курорт фактически становится отдельным островом. Соединительные трассы могут быть закрыты, подъемники не запущены, а переезд на машине между соседними зонами, который летом выглядит совершенно безобидно, зимой превращается в поездку по узкой заснеженной горной дороге. Поэтому сегодня действует очень простое правило: где проснулся, там и катаешься. Снег был везде. На крышах лежали огромные белые шапки, машины исчезали под сугробами, дорожные знаки торчали из снега значительно ниже, чем им полагалось, первые этажи некоторых зданий оказывались практически на уровне снежных стен, а погрузчики целый день пытались хотя бы приблизительно сохранить дороги в состоянии, пригодном для движения.
На следующее утро просыпаемся — и первым делом, конечно, смотрим в окно. А за окном за одну ночь снова полностью поменялся мир. Вчера снег практически не прекращался весь день, горы периодически полностью исчезали в облаках, дороги засыпало быстрее, чем их успевали чистить, перед нашим отелем застревали сначала обычные машины, потом траки с цепями, а в какой-то момент даже эвакуатор, приехавший кого-то спасать, сам потребовал помощи погрузчика. Сегодня же снегопад закончился, облака разошлись, светит солнце, а вокруг лежит такое количество свежего снега, что весь El Colorado выглядит как декорация к фильму про идеальную альпийскую зиму.
После вчерашней серо-белой метели особенно поражает, насколько огромными оказываются окружающие горы. В плохую погоду мы видели в основном ближайший склон и облака, а теперь внезапно открылась вся панорама высоких Анд — белые вершины, глубокие долины, совершенно безлесные склоны и яркое солнце, от которого снег начинает буквально слепить. Вот ради таких дней, собственно, люди и терпят горные дороги, цепи, снегопады и совершенно непредсказуемую погоду.
Сегодня решаем воспользоваться хорошей погодой и все-таки посмотреть соседнюю La Parva, до которой по карте совсем недалеко, хотя после позавчерашнего ночного приключения мы уже прекрасно понимаем, что расстояния в этих горах лучше измерять не километрами.
Пока семейство отправляется откапывать машину, я решаю пройтись по El Colorado и немного пофотографировать, потому что не воспользоваться таким утром было бы просто преступлением.
Машина за вчерашний день превратилась практически в часть окружающего рельефа. Несмотря на то что парковку чистили, вокруг снова намело сугробы, на крыше лежит приличная снежная шапка, колеса приходится освобождать, а перед выездом еще нужно расчистить достаточно пространства, чтобы вообще добраться до дороги. Поэтому у меня есть время спокойно прогуляться по поселку.
Это вообще довольно необычное место: полноценного города здесь нет, постоянной городской инфраструктуры почти тоже, а вся застройка цепляется за склон вокруг лыжной зоны. Гостиницы и многоквартирные здания стоят на разных уровнях горы, между ними петляют узкие дороги, а за последними домами практически сразу начинаются совершенно пустые Анды.
После снегопада все неровности и не самые красивые элементы курортной застройки исчезли под толстым белым покрывалом. На крышах лежат огромные снежные шапки, припаркованные машины превратились в сугробы, вдоль расчищенных дорог стоят снежные стены, а яркое утреннее солнце делает всю картинку настолько открыточной, что хочется останавливаться буквально каждые двадцать метров.
Наконец машину откопали, можно ехать. После вчерашнего дорожного апокалипсиса даже немного странно обнаружить, что дорога вполне нормальная. Снегоуборочная техника за ночь сделала свое дело, основные проезды расчищены, видимость великолепная, а с цепями и на уже знакомой машине никаких особых проблем не возникает.
И уже по дороге становится понятно, что день обещает быть прекрасным. Солнце, совершенно свежий снег и отличная видимость после нескольких дней, когда горы большую часть времени прятались в облаках. Редкое сочетание, когда огромный снегопад закончился практически ровно к началу лыжного дня.
La Parva с первого взгляда ощущается иначе, чем El Colorado. Если El Colorado довольно компактно собран вокруг своей характерной вершины и кажется именно горнолыжным курортом с несколькими гостиницами и апартаментами, то La Parva больше похожа на настоящий высокогорный поселок, растянувшийся по склону. Здесь много частных домов и апартаментов, причем некоторые стоят непосредственно около трасс, поэтому значительная часть жилья фактически ski-in/ski-out. Курорт расположен высоко над Сантьяго, а верхние подъемники уходят еще значительно выше, в совершенно безлесную высокогорную зону. Поэтому здесь почти нет привычного нам катания между елками: вокруг открытые склоны, огромные пространства снега и панорамы Анд практически во всех направлениях. И сегодня все это находится в идеальном состоянии.
Вчерашний снегопад оставил огромное количество свежего снега, ночью снег немного улегся, а утром вышло солнце. Получился тот самый редкий bluebird powder day, ради которого люди готовы лететь на другой континент. И самое удивительное — людей практически нет. После американских курортов, где на следующий день после большого снегопада половина города внезапно заболевает и с утра выстраивается в очередь к первому креслу, здесь совершенно непривычно видеть огромное количество свежего снега, солнце и при этом практически пустые склоны.
В результате именно La Parva становится лучшим днем всего нашего южноамериканского катания — по крайней мере по совокупности снега, погоды, видимости, рельефа и количества людей. Позже начинаем разбираться, почему при таких условиях La Parva остается настолько спокойной, тогда как соседний Valle Nevado гораздо известнее среди иностранных туристов.
Одна из причин довольно простая: Valle Nevado намного активнее ориентирован на международный рынок и пакетный туризм. Там большая гостиничная инфраструктура, курорт широко продается через зарубежных туроператоров, а особенно много сюда приезжает бразильцев, для которых поездка на снег в Чили — один из самых доступных вариантов полноценного зимнего отпуска. Для жителей большей части Бразилии настоящий снег сам по себе уже достопримечательность, поэтому зимой из Сантьяго в горы идет огромный поток бразильских туристов, и значительную его часть организованные туры направляют именно в Valle Nevado. La Parva в этом смысле ощущается гораздо более локальной. Здесь много частного жилья, владельцев апартаментов и жителей Сантьяго, которые приезжают кататься на день или проводят в горах выходные, но значительно меньше организованных иностранных групп.
Есть и природная причина. Из-за расположения и особенностей склонов снежные условия в разных частях Tres Valles могут довольно заметно отличаться, а Valle Nevado обычно воспринимается международными туристами как более надежный вариант для заранее запланированного лыжного отпуска. La Parva сильнее зависит от конкретного сезона и свежих снегопадов.
El Colorado построен вокруг выраженной вершины, поэтому с верхней точки можно буквально разъезжаться в разные стороны горы, тогда как La Parva ощущается более протяженной и вертикальной. Подъемники последовательно уводят все выше в Анды, а трассы растягиваются по огромному открытому склону. За счет этого здесь появляется ощущение значительно большего пространства. В ясную погоду особенно хорошо видно, насколько высоко находятся эти курорты. Сантьяго лежит далеко внизу, за горными хребтами, а вокруг продолжаются все новые и новые вершины.
К концу дня вывод совершенно однозначный: La Parva нам очень понравилась. Не потому, что здесь самая современная инфраструктура или самые быстрые подъемники — как раз по этому параметру чилийским курортам есть куда развиваться. И не потому, что здесь огромное количество ресторанов, магазинов и развлечений после катания — за этим скорее нужно ехать в другие места. La Parva понравилась именно как лыжная гора. Большой открытый рельеф, много вариантов спуска, высокогорное катание, прекрасные виды, минимум людей. Конечно, нам невероятно повезло увидеть ее именно сегодня — сразу после большого снегопада и при ясном небе. В малоснежный сезон впечатление вполне могло бы быть другим.
На третий день погода снова меняется: солнце, подарившее нам вчера практически идеальный день в La Parva, исчезает, вершины опять затягивает облаками, но нового снегопада ночью, к счастью, не было, поэтому дороги успели нормально расчистить и мы решаем воспользоваться последним днем в чилийских Андах, чтобы добраться до самого известного и раскрученного курорта страны — Valle Nevado.
Для начала, правда, нужно просто выбраться из El Colorado, что после такого количества выпавшего снега оказывается не совсем тривиальной задачей, потому что через деревню проходит фактически одна узкая дорога, вдоль которой стоят припаркованные и наполовину закопанные машины, кто-то продолжает освобождать свой автомобиль из сугроба, кто-то пытается выехать с парковки, навстречу периодически появляется снегоуборочная техника, а разъехаться всему этому хозяйству особенно негде, поэтому первые несколько километров превращаются примерно в получасовую пробку.
Когда наконец выбираемся из поселка и начинаем подниматься непосредственно в сторону Valle Nevado, становится понятно, что наверху снега выпало еще больше: дорога местами превращается в настоящий туннель, прорезанный снегоуборщиками между высокими белыми стенами, которые кое-где заметно выше машины, а поскольку на этой высоте деревьев уже практически нет, весь окружающий мир состоит из снега, темных скал и низких облаков, периодически открывающих огромные белые склоны Анд. По дороге замечаем в небе какую-то очень большую темную птицу и, конечно, сразу начинаем надеяться, что это наконец-то андский кондор, которого мы безуспешно высматриваем уже не первый день, но после некоторого наблюдения приходим к выводу, что птица все-таки не та, хотя на таком расстоянии определить ее совершенно точно сложно.
Доезжаем до нижней парковки Valle Nevado, расположенной около гондольного подъемника, и здесь сразу обнаруживается одно из главных практических неудобств самого известного курорта Чили: парковочных мест для однодневных посетителей неожиданно мало, нижняя площадка визуально рассчитана примерно на полторы сотни автомобилей, какие-то дополнительные парковки есть выше и около гостиниц, но вся система явно создавалась скорее для гостей, которые живут непосредственно на курорте, чем для огромного количества людей, ежедневно приезжающих из Сантьяго.
Это особенно важно учитывать зимой, потому что небольшое расстояние от Сантьяго на карте совершенно не означает быстрой поездки: после снегопада машины медленно ползут по серпантину на цепях, движение регулируется по времени, в Farellones и около развилок возникают пробки, а последние километры до Valle Nevado проходят по узкой высокогорной дороге, поэтому в плохих условиях реальное время в пути из города вполне может растянуться до трех-трех с половиной часов.
От парковки поднимаемся на гондоле, которая сама по себе для Чили довольно необычна и сразу создает ощущение более современного курорта, особенно после медленных старых креселок, на которых мы успели покататься в предыдущие дни, хотя после европейских или крупных американских резортов ничего революционного в ней, конечно, нет. По дороге замечаем еще одну интересную местную особенность: огромное количество людей едет в горы вообще без лыж, потому что для многих туристов из соседних стран, и прежде всего из Бразилии, снег является самостоятельной достопримечательностью, ради которой можно несколько часов провести в автобусе, погулять по сугробам, сделать фотографии, слепить снеговика и вечером вернуться обратно в Сантьяго.
Недалеко от поворота с Farellones есть отдельная зона снежных развлечений с подъемником, около которого сегодня стоит совершенно гигантская очередь, причем практически все люди в ней без лыж, и сначала нам, привыкшим воспринимать снег исключительно как повод кататься, это кажется довольно забавным, хотя потом понимаешь, что для человека, выросшего в тропическом климате и никогда не видевшего настоящего снегопада, такой день в Андах может быть не меньшим приключением, чем для нас поездка к вулкану или в тропический лес.
Сам Valle Nevado ожидаемо производит впечатление самого «понтового» из чилийских курортов, потому что здесь заметно больше гостиниц, ресторанов, апартаментов, прокатов и вообще инфраструктуры, ориентированной именно на международных туристов, а сам курорт активно продается через зарубежных туроператоров, особенно на огромном бразильском рынке, благодаря чему иностранной речи вокруг значительно больше, чем вчера в La Parva.
При этом с точки зрения самого катания какого-то особенного восторга у нас не возникает, хотя снег после недавнего шторма вполне хороший, открыто много трасс и рельеф интересный, но сегодня опять облачно, довольно холодно, верхние части склонов периодически уходят в туман, а после вчерашнего идеального сочетания свежего powder, солнца, прекрасной видимости и почти полного отсутствия людей в La Parva удивить нас уже довольно сложно.
Valle Nevado расположен высоко над линией леса, поэтому катание здесь проходит по огромным открытым склонам, которые при ясной погоде наверняка выглядят очень эффектно, но сегодня большая часть окружающих вершин прячется в облаках, из-за чего знаменитые панорамы Анд нам опять достаются только фрагментами, когда ветер ненадолго разрывает облачность.
Тем не менее день получается вполне хорошим, и к его окончанию мы можем считать нашу чилийскую лыжную программу выполненной даже с большим запасом, потому что за несколько дней успели покататься сразу на четырех совершенно разных курортах, начиная с Nevados de Chillán на активном вулканическом комплексе и заканчивая тремя основными зонами около Сантьяго — El Colorado, La Parva и Valle Nevado.
Теперь можно окончательно спускаться с гор и возвращаться к океану, причем за три дня после большого снегопада дорожная ситуация успела заметно улучшиться: снег на нижних участках осел и начал подтаивать, снегоуборщики расчистили основную трассу, поэтому уже на выезде из Farellones практически все автомобили останавливаются, чтобы снять цепи.
Вдоль дороги немедленно образовалась целая индустрия помощников, которые за небольшую плату готовы сделать это за вас, избавив от необходимости ползать около колес в смеси снега, воды и грязи, но после того, как мы самостоятельно надевали эти цепи ночью на серпантине около какого-то случайного почтового ящика, платить кому-то за их снятие при дневном свете было бы уже просто несерьезно, поэтому примерно за десять минут справляемся сами, складываем наших железных спасителей обратно в багажник и продолжаем спуск.
Ниже Farellones дорога уже практически чистая, хотя быстро ехать все равно не получается, потому что после окончания лыжного дня вниз одновременно отправляется огромное количество машин и весь поток движется длинным паровозиком, зато при дневном свете наконец хорошо видно, насколько впечатляюще Ruta G-21 проложена по склону, как один поворот висит буквально над другим и насколько серьезной была дорога, которую несколько дней назад мы проходили ночью сразу после снегопада на прокатном SUV с лысой всесезонкой. Красота вокруг, безусловно, невероятная, но после нескольких дней знакомства с этой дорогой я совершенно не уверена, что хочу когда-нибудь повторить этот опыт, поэтому с большим удовольствием говорим Ruta G-21 «пока-пока» и отправляемся обратно в сторону Тихого океана.
До Конкона решаем ехать по самой северной из доступных дорог, по которой раньше еще не ездили, и именно там Чили неожиданно преподносит нам прощальный подарок: около места с красивым названием Chorro de la Señorita замечаем высоко над скалами несколько огромных черных птиц, которые практически не машут крыльями, а медленно кружат в восходящих потоках воздуха.
На этот раз сомнений значительно меньше — это действительно андские кондоры, которых мы пытались увидеть всю поездку. Размах крыльев у крупных андских кондоров может приближаться к трем метрам, благодаря чему они способны часами парить над горами, практически не расходуя энергию на активный полет, а используя восходящие воздушные потоки вдоль склонов, и именно так они сейчас и выглядят — огромные темные силуэты медленно делают круг за кругом над скалами, периодически проходя достаточно близко, чтобы наконец почувствовать их настоящий размер.
Получается особенно символично, что встречаем мы их совершенно случайно, уже после того, как закончили кататься и фактически попрощались с Андами, потому что несколько предыдущих дней постоянно высматривали крупных птиц в небе, несколько раз принимали кого-то другого за кондора, а настоящие появились именно тогда, когда мы перестали специально их искать.
К вечеру снова добираемся до Конкона, где после нескольких дней снега, цепей, серпантинов и постоянных размышлений о состоянии дорог селимся в Radisson, стоящий прямо на скале над Тихим океаном, и контраст получается почти идеальным: еще утром мы ехали между многометровыми снежными стенами к Valle Nevado, днем катались высоко в Андах, а вечером снова слушаем шум океана и можем наконец убрать лыжное, оставить цепи в багажнике и хотя бы на один вечер перестать думать о том, удастся ли завтра откопать машину.
Отель оказывается невероятно медитативным местом, особенно после последних нескольких дней стресса от горной езды, но про него — уже завтра.
KiraLindt писал(а) 20 сен 2026, 07:15:По дороге замечаем еще одну интересную местную особенность: огромное количество людей едет в горы вообще без лыж, потому что для многих туристов из соседних стран, и прежде всего из Бразилии, снег является самостоятельной достопримечательностью, ради которой можно несколько часов провести в автобусе, погулять по сугробам, сделать фотографии, слепить снеговика и вечером вернуться обратно в Сантьяго.
Я бы не удивился и тому, что многие, едущие с лыжами, реально кататься не будут. Во всяком случае в Китае под Харбином на лыжном курорте внизу у подъемника было много людей в красивых лыжных костюмах с лыжами, которые тщательно фотографировались и не спешили на подъемник, и как мне сказали, там обычная практика приехать, один раз съехать по дорожке для начинающихся, и на этом посчитать катание законченным и приступить к главному - фотосессии.
Любите ли вы смотреть на птичек? Если да, то этот отель определенно для вас, потому что после нескольких дней, когда главным развлечением было смотреть на состояние дороги, количество снега и способность нашей машины забраться на очередной горный поворот, здесь можно наконец совершенно ничего не делать, сидеть на балконе, слушать шум Тихого океана и наблюдать за бесконечной жизнью огромной птичьей колонии прямо напротив.
Наш Radisson Blu Acqua Hotel & Spa Concón стоит непосредственно на скале над океаном, и его расположение оказалось, пожалуй, главным достоинством отеля, потому что с балкона открывается совершенно замечательный вид на скалы и небольшие островки, буквально облепленные разными морскими птицами. Особенно хорошо все это выглядит утром, когда никуда не нужно торопиться, за окном шумят волны, на скалах выясняют отношения птицы, периодически мимо проплывает или пролетает кто-нибудь еще, а ты сидишь с чашкой кофе и понимаешь, что сегодня никто не заставляет тебя надевать цепи, откапывать машину из сугроба или проверять, в какую сторону сейчас разрешено движение по горному серпантину.
Тихоокеанское побережье Чили вообще оказалось невероятно богатым на живность, и после нашей предыдущей поездки через Конкон, когда мы наблюдали около рыбного рынка за толстыми пеликанами и морскими львами, казалось, что основную местную фауну мы уже увидели, но из окна отеля выясняется, что здесь можно устраивать полноценное birdwatching, вообще не выходя из номера.
На скалах постоянно сидят десятки, а местами и сотни птиц, одни сушат крылья, другие ныряют за рыбой, третьи просто занимают стратегически выгодные места и периодически выясняют отношения с соседями, причем вся эта жизнь происходит на фоне мощных тихоокеанских волн, которые с грохотом разбиваются о камни. Богатство морской жизни у побережья Чили во многом связано с холодным течением Гумбольдта, которое идет вдоль западного побережья Южной Америки и поднимает к поверхности богатые питательными веществами глубинные воды, благодаря чему здесь много планктона и рыбы, а вслед за ними прекрасно себя чувствуют многочисленные морские птицы, морские львы и другие любители бесплатных морепродуктов.
Поэтому наблюдать здесь можно практически бесконечно, причем для этого совершенно не требуется бинокль или специальная экскурсия — достаточно выйти на балкон.
Но целый день сидеть на балконе мы, конечно, не можем, поэтому отправляемся гулять по набережной. После недавнего шторма она пока открыта не полностью: некоторые участки перекрыты из-за оползней и повреждений, кое-где видны следы работы коммунальных служб, а мощные волны продолжают напоминать, почему несколько дней назад на побережье вводили ограничения.
Вообще океан здесь совсем не похож на спокойное курортное море, где вдоль берега стоят зонтики и люди лениво заходят в воду поплавать, потому что даже в относительно хорошую погоду Тихий океан выглядит мощным, холодным и довольно суровым, а после шторма особенно хорошо видно, с какой силой волны бьют по скалам. Вдоль берега постепенно доходим до небольшого рыбацкого порта, где можно наблюдать, как возвращаются лодки с уловом, разгружается рыба и вокруг мгновенно собираются все местные специалисты по бесплатному питанию — птицы и морские львы, которые прекрасно знают расписание рыбаков и явно считают себя полноправными участниками процесса.
Вообще сочетание обычной городской жизни и дикой природы здесь очень забавное: рыбаки занимаются своими делами, рядом стоят жилые дома, по набережной гуляют люди, а буквально в нескольких метрах в океане плавают морские львы и на скалах сидят огромные птицы.
Доходим до пляжа, где обнаруживаем еще одну категорию местных жителей, которой, похоже, совершенно безразлично, какое сейчас время года. На календаре чилийская зима, вода холодная, воздух тоже далеко не пляжной температуры, океан после недавнего шторма все еще довольно серьезный, но в воде полно людей в гидрокостюмах, которые терпеливо сидят на досках и ждут подходящую волну.
Для центрального побережья Чили это вполне нормальная картина, потому что холодное течение Гумбольдта делает воду прохладной практически круглый год, поэтому местные серферы в любом случае привыкли к гидрокостюмам, а сезон для них определяется скорее качеством волн, чем температурой воды. Мы ограничиваемся наблюдением с берега.
После нескольких дней лыж идея добровольно залезть в холодный Тихий океан энтузиазма почему-то не вызывает.
Сам отель расположен довольно необычно, потому что вокруг практически нет привычной туристической инфраструктуры. Это не курортная зона с длинной полосой ресторанов, сувенирных магазинов, экскурсионных агентств и туристов, гуляющих по набережной, а совершенно обычный жилой район Конкона, в который каким-то образом встроили довольно большой spa-отель на скале.
Сначала расположение кажется немного странным, особенно если рассчитываешь вечером выйти из гостиницы и выбирать между десятком ресторанов, но довольно быстро выясняется, что необходимости куда-то выходить вообще нет, потому что отель практически полностью автономен. Внутри есть два бассейна, хороший ресторан, бар, где вечером играет живая музыка, и полноценный spa, причем цены там оказались неожиданно гуманными для отеля такого уровня, поэтому после нескольких дней на лыжах, долгих переездов и ночных приключений на горных дорогах программа на сегодня формируется совершенно естественным образом.
Одна из самых необычных частей отеля находится на крыше, где устроена целая небольшая пляжная зона с бассейном, лежаками и даже песком, благодаря чему при определенном угле зрения можно попытаться забыть, что на улице вообще-то зима. Но самое интересное обнаруживается немного позже. Еще при заселении нам сообщили, что наверху есть hot tub, что по нашему американскому опыту означает совершенно понятную вещь: небольшой горячий бассейн с гидромассажем, где температура воды поддерживается автоматически и максимум, что требуется от гостя, — нажать кнопку с пузырьками.
Приходим наверх. И некоторое время пытаемся понять, где именно этот hot tub. Оказывается, перед нами он и есть. Только чилийская версия. В углу небольшого бассейна установлена самая настоящая печка на дровах, которая и нагревает воду. То есть никакого привычного электрического джакузи, спрятанной системы нагрева и мигающей панели управления — дрова, огонь, металлическая печь и бассейн. Сначала выглядит настолько неожиданно, что хочется проверить, правильно ли мы вообще поняли назначение конструкции.
Вода постепенно нагревается до очень комфортной температуры, вокруг прохладный зимний воздух, внизу шумит океан, на скалах сидят птицы, где-то в воде периодически появляются морские львы, а мы сидим в теплом бассейне на крыше и смотрим на все это сверху. После нескольких дней чилийских гор — именно то, что нужно.
Когда кажется, что местная фауна уже показала нам практически все возможное, в воде внезапно появляется еще один зверь. Морская выдра. Сначала даже не сразу понимаем, кто это, потому что до этого в дикой природе я видела морских выдр только в Калифорнии, поэтому совершенно не ожидала встретить похожего зверя здесь, на побережье Чили. На чилийском побережье действительно живут морские выдры, хотя местный вид отличается от хорошо известных калифорнийских каланов; одна из характерных для побережья Чили выдр — чунгунго, или южная морская выдра, которая обитает вдоль скалистых берегов Тихого океана Южной Америки и проводит много времени около прибрежных камней, где ищет рыбу, моллюсков и ракообразных. Определить издалека, кого именно мы видели, конечно, сложно, но сам факт появления выдры прямо около гостиницы прекрасно дополняет местный зоопарк. За один день, практически не отходя от отеля, мы успеваем посмотреть на огромное количество морских птиц, морских львов и в качестве бонуса еще и на морскую выдру.
Мы наконец нормально отдохнули, высушили лыжные вещи, еще раз посмотрели на океан и собрали чемоданы, потому что на этом с Чили пора прощаться. Возвращаемся в аэропорт Сантьяго, сдаем машину вместе с ее прекрасной всесезонной резиной, которая каким-то чудом пережила все наши приключения, и летим дальше.
KiraLindt писал(а) 20 сен 2026, 00:20:La Parva - В малоснежный сезон впечатление вполне могло бы быть другим.
Именно так. Были в начале малоснежного сезона 2023 - полная катастрофа, в нижней части La Parva снега почти не было. А наверху - ветер и обледенение.
KiraLindt писал(а) 20 сен 2026, 00:20:снежные условия в разных частях Tres Valles могут довольно заметно отличаться, а Valle Nevado обычно воспринимается международными туристами как более надежный вариант для заранее запланированного лыжного отпуска.
При этом в Valle Nevado снега было достаточно, работали почти все трассы. Поэтому основной турист и едет туда, а спрос формирует совершенно фантастические цены на проживание.
А цепи-то куда дели? Сдали с машиной или увезли с собой? :)
А то! С собой взяли. Почти целый чемодан пришлось выделить. Еще ж Аргентинские зимние горы впереди. В итоге мы их вообще до дома довезли - хорошие цепи :D
