По просторам Намибии

[Julia69]

Начну наверное с того, что в Намибию мы вообще не собирались. Мы хотели в Эфиопию, посмотреть на огнедышащий вулкан Эрта Але и полюбоваться неземными ландшафтами кратера Даллол - самого жаркого места на нашей планете. Туда можно попасть с удобным 3-4-х дневным туром из Аддис-Абебы. И поскольку остальной стандартный набор достопримечательностей Эфиопии (племена и древние христианские храмы) нас не особо интересовал, к эфиопским вулканам мы решили добавить небольшой 10-ти дневный автомобильный маршрут по Намибии. Месяцев за восемь до поездки была проработана программа, куплены все авиабилеты, забронированы отели, машина… и вот, перед Новым годом я натыкаюсь на информацию о том, что вулкан Эрта Але погас – лава ушла, и кроме дыма ничего не видно! Пару месяцев переживаний и раздумий привели нас к решению отменить Эфиопию вообще и сосредоточится на Намибии, добавив дней к маршруту, чтобы получилась полноценная двухнедельная поездка. Сожаления, возврат билетов со значительной потерей в деньгах и судорожные поиски отелей - в общем, нельзя сказать, что это путешествие заладилось с самого начала. Слава богу, других накладок не возникло и в конечном итоге всё получилось весьма неплохо.

Побывав в далеком 2007 году в ЮАР и не особо планируя возвращаться в Африку, мы имели слабое представление о том, что за страна такая Намибия. Но два года назад, наткнувшись на красочный рассказ Evitta, стало понятно, что путешествовать по Намибии просто и удобно. Короткое колониальное прошлое наложило сильный отпечаток на развитие страны и сейчас это одно из самых цивилизованных мест в Африке. Множество контор по аренде машин, приличные дороги, хорошего уровня отели (хостелы и лоджи), удобные кемпинги и сеть больших супермаркетов с нормальным набором продуктов – что еще нужно туристу? Ах да, туристу еще нужно, чтобы было что посмотреть! С этим в Намибии тоже всё в порядке – по всей территории огромное количество национальных парков с животными и уникальными растениями, побережье со знаменитым Берегом Скелетов, необычные природные ландшафты и конечно, настоящее must see – красные дюны пустыни Намиб.

Немного практической информации: С некоторыми орг.вопросами нам помог Вячеслав (https:// http:// www. amazingnamibia.ru), к которому мы обращались насчет тура по Эфиопии. Через него мы заказали машину и некоторые отели. В принципе, все это можно было сделать самостоятельно – на букинге и на местных сайтах, которые вполне корректно работают с оплатами через интернет и оперативно отвечают на любые вопросы.

Передвижение и аренда автомобиля: Тем, кто предпочитает путешествовать общественным транспортом, с сожалением сообщаю, что таковой в Намибии отсутствует. И если вы не нашли попутчиков с водительскими правами, единственный вариант – групповой или индивидуальный тур. Для автолюбителей же нет никаких проблем, цены на аренду машин вменяемые, выбор контор довольно широк. Судя по рассказам, в основном туристы пользуются ASCO https://www.ascocarhire.com/ - отзывы хорошие, автопарк очень приличный. Самая распространенная машина – Toyota HILUX. Мы забронировали автомобиль в Desert Car Hire http://desert-carhire.com и в целом остались довольны. Примерно за 100$ в день (с полным покрытием) мы получили Toyota Land Cruiser Prado (AWD). Коробка автомат была моим основным требованием, так как по отдельности левостороннее движение и ручная коробка проблем не вызывают, а вот в их удачном совместном использовании я как-то сомневалась. Хотя народ в основном ездит на ручке. Наш Prado был сильно не новый (пробег явно больше сотни), но в исправном состоянии, с нормальным кондиционером и холодильником в среднем бардачке. В стандартной комплектации обычно в машинах два бака и две запаски. Из дополнительных плюсов – у нас не взяли депозит и при сдаче машины вернули деньги за ремонт колес, которым к сожалению нам дважды пришлось воспользоваться.

Мобильная связь и интернет: по прилету мы купили местную симку, которая к сожалению в моем стареньком планшете не работала. Но я читала в отзывах, что вообще мобильный интернет функционирует и зачастую это единственная возможная связь. Сотовая доступна только в городах и их ближайших окрестностях, а wi-fi в отелях как бы есть, но по факту нет. Навигация нам по ходу не требовалась, проработка на картах maps.me довольно подробная.

Размещение: 80% туристов путешествуют по Намибии с палатками. И там всё под это организовано – кемпинги отлично оборудованы, вместе с машиной можно взять необходимое снаряжение от палатки до посуды со стульями и столиком. По всей стране куча магазинов с продуктами для самостоятельной готовки.
Кемпинги почти везде находятся рядом с лоджами, в которых есть рестораны. То есть при желании можно питаться там.
У нас не было желания связываться с палаточным бытом, поэтому мы пошли по далеко не бюджетному, но весьма комфортному пути – все ночевки были в приличных отелях и лоджах. Несмотря на дороговизну, они пользуются большим спросом, особенно лоджи в национальных парках – уже за 7 месяцев до поездки я не смогла забронировать две ночевки по маршруту. И хотя позже удалось решить эти вопросы, советую бронировать размещение как можно раньше - лоджи в нац.парках входят в единую государственную цепочку NWR http://nwr.com.na/ и держат номера под большие туристические группы.

Питание: С ним особых проблем не было. Ужинали мы в ресторанах при отелях, на ланч покупали продукты в магазинах. Брали с собой термос для чая (не пригодился) и энергетические батончики (все съели). Цены на еду не высокие.

Погода и одежда: Погода в Намибии очень контрастная. Апрель это начало зимы и окончание так называемого «сезона дождей», который длится с сентября по март. В общем-то достаточно удачное время для путешествия – днем в основном жарко, а ночи не очень холодные. Дневные температуры от 20-ти градусов на побережье до 40 в пустыне Намиб. Ночью в среднем 10-15, в дюнах около 5-ти градусов. По одежде нужно ориентироваться на жару – шорты и тонкие футболки (лучше с длинными рукавами для защиты от солнца), на вечер точно пригодятся длинные брюки и флиска, а на побережье и на рассветных сафари шапка и легкий пуховичок. Из обуви мы брали плотные кроссовки (для дюн и прогулок), легкие закрытые тапочки и кроксы. В открытых сандалиях будет не очень удобно - везде песок, пыль или камни.

Расходы в среднем (без авиаперелетов):
Аренда машины ~ 100$ в день, бензин около 1$ за литр.
Отели (на любой кошелек), лоджи в нац.парках – от 100$ до 300$
Цены за ужин на двоих с бутылочкой приличного вина - 50-60$, ланч на двоих 10-20$
Вх.билеты в парки и экскурсии (на двоих) (1$ ~ 13.5 NAD):
Okonjima (утреннее сафари) – 1300 NAD
Etosha - 300 NAD
Метеорит - 100 NAD
Waterberg Plateau (вечернее сафари) - 1300 NAD
Quiver Tree - 700 NAD
Kalahari Anib Lodge (велосипеды) - 200 NAD
Kalahari Anib Lodge (утреннее сафари) - 840 NAD
Катамаран в Luderitz - 900 NAD
Kolmanskop - 220 NAD
Sossusvlei - 320 NAD
Marine Day Tour в Swakopmund - 5000 NAD
Spitzkoppe - 200 NAD

[Julia69]

Наш маршрут:

7 апреля – прилет в Windhoek, переезд в нац.парк Okonjima Nature Resort
220 км, ночь в Okonjima Plains Camp

8 апреля – утреннее сафари, леопарды и др.животные, переезд в нац.парк Etosha.
320 км, ночь в парке в лодже Okaukuejo

9 апреля – день в парке Etosha. Жирафы, львы и разнообразные антилопы
180 км, ночь в парке в лодже Namutoni

10 апреля - переезд в нац.парк Waterberg Plateau. По пути озеро Guinas и метеорит Хоба (Hobas), вечернее сафари по парку Waterberg
560 км, ночь в Waterberg Guest Farm

11 апреля – небольшой трек на Waterberg Plateau, переезд обратно к Виндхуку.
275 км, ночь в Daan Viljoen Game Lodge (30 км от Виндхука)

12 апреля – переезд дальше на юг. Вечерняя прогулка на велосипедах по пустыне Калахари.
310 км, ночь в лодже Kalahari Anib Lodge

13 апреля – рассветное сафари, переезд в Quiver tree Forest, кормление гепардов и закат в парке колчанных деревьев
275 км, ночь в лодже Quiver Tree Forest

14 апреля - утренняя прогулка в парке Giant's Playground, переезд в Luderitz, вечерняя поездка по побережью от маяка Diaz Point
405 км, ночь в отеле Alte Villa Gästehaus

15 апреля – утренняя морская прогулка на катамаране, город-призрак Kolmanskop, переезд в Aus.
150 км, ночь в лодже Desert Horse Inn

16 апреля - переезд в Sossusvlei, вечерняя поездка к дюнам, подъем на дюну 45
430 км, ночь в лодже Sossus Dune Lodge

17 апреля - Deadvlei, подъем на Big Daddy, Hidden vlei,
130 км, ночь в лодже Desert Quiver Camp

18 апреля - переезд в Swakopmund
345 км, ночь в отеле The Delight Swakopmund

19 апреля – тур на полный день от компании Sandwich Harbour: морская прогулка к пеликанам и сафари на джипах по дюнам
https://www.sandwich-harbour.com/
90 км, ночь в The Delight Swakopmund

20 апреля – переезд в нац.парк Spitzcoppe, прогулка по парку, возвращение в Виндхук, вылет домой
450 км

Как видите, километраж довольно большой и это пожалуй самый большой минус намибийской поездки. Кому-то ежедневные 5-6 часов в машине покажутся ерундой, но нам, любителям более активного отдыха, было физически тяжело столько времени находиться в сидячем положении. Разбивать маршрут на более мелкие отрезки не очень осмысленно, так как точки ночевок совпадают с различными интересностями.

Наш маршрут на карте. Верхняя петля это дополнительные дни, добавленные к маршруту вместо Эфиопии.

[Julia69]

7 апреля – Перелет Катарцами был достаточно комфортный. Мы впервые летели этой авиакопанией, поскольку вылеты из Питера у них появились не так давно. Но честно сказать, я не поняла, почему Qatar Airways считается лучшей а/к мира. Близкие по уровню Emirates нам нравятся намного больше – аэропорт в Дубае удобнее Дохи, и сами самолеты ничуть не хуже. У Катарцев к примеру, на обоих рейсах мы не смогли посмотреть кино на общих дисплеях – на первом самолете до Дохи на нескольких рядах они просто не работали, а во втором было невозможно настроить звук. Еда нормальная, но ничего выдающегося. Обслуживали очень, очень медленно. В общем, никаких восторгов.

По прилету в Виндхук нас встретил представитель Desert Car Hire. Прямо в аэропорту поменяли 1000$ (где нас попытались обмануть на 500NAD), купили местную симку (потеряв больше часа драгоценного времени), доехали до рентконторы. Короткий инструктаж, небольшой перекус в ближайшем супермаркете, и мы наконец-то начинаем НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!

Вглубь города решили не забираться, благо офис Desert Car находится близко в выезду на В1 – главное шоссе страны. Широкая в пределах города дорога через несколько километров превращается в однополоску. Трафик не высокий – в пределах видимости две-три машины, покрытие хорошее, со скоростью 100-120 ехать не напряженно. Окрестные пейзажи довольно симпатичны – невысокие холмы и зеленые заросли по обочинам дороги, много ослепительно красных термитников пенисообразных форм. Часам к шести подъехали к повороту в нац.парк Okonjima Nature Resort. До лоджей от шоссе еще 25 км по хорошей грунтовке. Парк красивый, сочная зелень на фоне красного песка смотрится очень живописно. По обочинам бродят пока незнакомые нам антилопы, но мы стараемся не особо не тормозить, уж очень хочется побыстрее добраться до номеров и отдохнуть после перелета и дороги.

Okonjima Plains Camp выглядит очень симпатично – ресепшн и ресторан в большом здании, стилизованном под ангар (или в декорированном ангаре ))). Быстро получаем ключи от бунгало на окраине – до ресторана минут 10 пешком, зато рядом абсолютно пустой бассейн, окруженный цветущими кустами и деревьями. Коттедж просторный, внутри всё необходимое, панорамные окна и большое крыльцо с креслами, на которых приятно встретить закат.

Вид из окна


Вкусный ужин с ресторанной подачей запиваем бутылочкой приятного южноафриканского красного вина и заказываем Nature Game-Drive на завтрашнее утро.

[Julia69]

8 апреля

Встали в 5.30, чтобы к шести оказаться на ресепшн. Там всем отправляющимся на сафари предложили чай, кофе и вкусные кексики. С утра довольно свежо, но по ощущениям кажется, что футболки и флиски достаточно.
В полседьмого садимся в машины, трогаемся и тут же понимаем, что с одеждой мы не угадали! На скорости в открытой машине утренние 15 градусов резко перестают быть комфортными и даже выданные плотные пледы мало помогают. Вот тут сильно пригодились бы легкие пуховички и шапка. От неминуемой простуды спасли только капюшоны на флисках. Стуча зубами углубляемся в парк. Еще накануне нас предупредили, что главная цель - наблюдение за дикими леопардами, не гарантировано и вероятность их увидеть где-то 50/50. В парке живет несколько особей, они все чипованные и рейнджеры отслеживают их перемещения по GPS антеннам. Но антенны эти показывают лишь направление, а не точное местонахождение, так что как повезет…
Поэтому мы заранее настроились просто на поездку по рассветному парку и пару часов безуспешно катались по просекам среди зеленых зарослей. Были животные, но не сказать, чтобы много – семейка бабуинов, вездесущие спрингбоки, смешной ушастый лис и страусы.

[Julia69]

В любом случае сам парк очень живописный, поэтому не было ощущения потерянного времени. После восхода солнца воздух сразу же прогрелся и температура стала вполне комфортной. Часам к восьми сильно засосало, я пожевала печенье и уже мечтала о возвращении в отель и полноценном завтраке, но наш водитель вдруг встрепенулся и уверенно направил машину прямо в кусты. И тут мы чуть не повыскакивали из машины! Метрах в 10-ти от нас на красном песке лениво отдыхало роскошное животное!





Он не обращал на машину никакого внимания, хотя временами казалось, что леопард позирует, неторопливо водя головой.
Водитель помахал рукой в сторону и невдалеке мы увидели еще одного красавца!





А рядом на дереве еще более крупный самец (их папаша) терзал тушу антилопы.







Количество кадров зашкаливало, благо условия позволяли фотографировать леопардов без всякой спешки – животные почти не двигались, лишь изредка поглядывая в нашу сторону. Мысли о завтраке были забыты, мы полностью погрузились в фотосессию и почти целый час наблюдали за эффектной семейкой.

[Julia69]

Настроенческий градус резко подпрыгнул и в отель мы вернулись в приятном возбуждении. Позавтракали, собрали вещички и выдвинулись в дорогу к следующему месту назначения, по пути продолжая фотографировать животных.



















Некоторые итоги по парку Okonjima Nature Resort – парк замечательный! Во-первых, это удобная остановка на полпути между Винхуком и парком Etosha. Во-вторых, неплохой шанс увидеть диких леопардов. Размещение в лоджах конечно далеко не бюджетное, но есть недорогой кемпинг. Теоретически, этот парк показался нам единственным местом, где стоило задержаться бы на пару дней для спокойного отдыха. Животных не так много, как в Этоша, но сами пейзажи на порядок живописнее. Кроме наблюдения за леопардами предлагаются прогулки/поездки с гидом по парку, есть тропы для самостоятельных пеших прогулок от 4-х до 6-ти км, вроде бы есть горные велосипеды и открытый тренажерный зал на берегу реки. В общем, рекомендую!

[Julia69]

Наш путь лежал в Okaukuejo – один из лоджей на территории национального парка Etosha, расположенный у южных ворот в парк. По совету Вячеслава по пути мы заправились в Outjo и поланчевали в Etosha Safari Camp.

Это́ша (Etosha) — природный заповедник на севере Намибии, один из крупнейших национальных парков этой страны. Расположен на северо-западной окраине пустыни Калахари на территории, занимаемой солончаком Этоша и прилегающими к нему саваннами. Название Этоша, данное солончаку и национальному парку, происходит из языка овамбо и означает «большое белое пространство».
У солончака Этоша есть своя легенда - в древние времена здесь была небольшая деревня. Люди в ней жили мирно и в гармонии с природой. Но однажды в эти земли пришли воинственные племена и перебили всех жителей. Одна девушка чудом осталась в живых. Когда она увидела уничтоженную родную деревню, то не смогла сдержать слез. Она так долго плакала, что её слезами наполнилась вся саванна, образовав целое озеро. Спустя некоторое время часть воды испарилась, а часть впиталась в землю, оставив на поверхности лишь соляную корку.
Источник: https://cattur.ru/africa/namibia/etosha ... -park.html




В сухой сезон (с мая по октябрь) вокруг водоемов в парке собирается бесчисленное множество животных. А во влажный период они разбредаются по всей территории и увидеть их гораздо сложнее. В апреле (пограничное время между влажным и сухим сезонами) плотность животных средняя, но нам повезло – за полтора дня мы увидели почти всех представителей фауны, обитающих в Этоша.

На территории парка три лагеря отдыха - Okaukuejo (на юго-западе), Halali (в центре парка) и Namutoni (у восточных ворот).
Okaukuejo один из самых крупных, на его территории около 100 бунгало разной степени удобства (и соответственно стоимости) и кемпинг на 37 мест. Есть ресторан, небольшой магазинчик, бассейн и заправочная станция. Здесь мы забронировали одну ночь, планируя завтрашней день посвятить поездкам по парку и следующую ночь провести на выезде из парка в Namutoni.

Одна из главных фишек Okaukuejo – большой водоем, вокруг которого сделаны скамейки и укрытия для наблюдения за животными.


фото из Инета

Нам досталось бунгало совсем рядом с ним, так что бросив в номере вещи, мы сразу же поскакали к водоему с фотоаппаратами.

[Julia69]

До ужина оставалось еще часа два и мы сдуру решили прокатиться по небольшой северо-западной части парка, с тем, чтобы завтра уже сосредоточится на других районах. Это было неудачное решение, лучше бы мы еще потусовались у водоема, животных там явно было бы больше. Дело в том, что эта часть парка практически лишена растительности, а как мне показалось, животные предпочитают находиться всё-таки там, где есть хоть какое-нибудь подобие тени.
Дороги в парке грунтовые (официально разрешенная скорость 60 км/ч, хотя по центральным дорогам все гоняют под 80) и перемещения даже на не очень большие расстояния съедают много времени. В общем, часа за полтора мы собрали небольшую добычу.













Уже после поездки прочитала, что как раз на западе (в Okondeka) находится место для лучшего наблюдения за львами, но нам там не повезло.

[LA77]

Добрый день.
Супер красиво! Здорово!
Все отчеты по Намибии - сказочны.

Прошу поделиться : как вам далось управление праворульным авто ?
Это самая большая проблема для нас - движение в другом направлении, соблюдение ПДД и реакция на дороге в зеркальном отражении.
Читала в отчетах, что при каких-либо ситуациях на дороге ( столкновение и пр.) всегда прав местный.
Это тоже накладывает ограничения .
А с безопасностью на дорогах/в городах на улице как ?

И про полный бюджет поездки ( на 2-х человек? ) можете поделиться информацией ?
Спасибо.

[Julia69]

как вам далось управление праворульным авто ?

У меня приличный опыт вождения таких автомобилей, так что особых проблем не возникло. Тем более, что в Намибии 90% времени перемещаешься не по городам, а по пустым шоссе посреди пустыни. В Виндхуке могут возникнуть трудности, там много машин, перекрестки, светофоры, всё это с непривычки может сбить с толку. Но мы специально так построили маршрут, чтобы не было необходимости ехать через центр города. Но вообще, довольно быстро перестраиваешься и нормально реагируешь, по какой полосе нужно ехать. У нас был один неприятный инцидент на дороге (не по нашей вине), но слава богу, всё обошлось без последствий. Чуть позже об этом расскажу.
Да, и для тех, кто не уверен в себе, коробка автомат в такой ситуации обязательна!

с безопасностью на дорогах/в городах на улице как ?

Да вроде нормально всё на дорогах, водители не наглые, никто не подрезает.

про полный бюджет поездки ( на 2-х человек? )

Всю необходимую информацию для того, чтобы прикинуть бюджет поездки, я привела в начале рассказа. У нас получилось дорого, мы туристы не экономные, комфорт любим. )))

[Julia69]

К ужину вернулись впритык, только и успев принять душ и переодеться. Вот как ни стараемся заставить себя «отдыхать» в другом темпе, чаще всего спокойные «полежать и передохнуть» без сожаления отступают перед желанием увидеть всё по максимуму…
На ужин был скромный шведский стол, но нам удалось выбрать что-то более-менее диетическое – рыбу с картошкой. Народ в основном налегал на жареное мясо диких антилоп, но на мой вкус оно жестковато.

После ужина уютно устроились у водоема и часа два наблюдали за ночным представлением: сначала были слоны, потом жирафы, львы, носороги, опять слоны и потом опять носороги.

















Нащелкав кучу кадров, отправились спать и переваривать впечатления насыщенного дня.

[Julia69]

9 апреля

Ранний подъем, приличный завтрак (даже давали овсяную кашу!) и вот мы уже опять на дороге. В планах неторопливое перемещение по всем доступным дорожкам парка и фотоохота! На первом же повороте сворачиваем с центральной дороги и нацеливаем фотоаппараты, но не тут-то было! Животные не спешат прыгать нам под колеса, только птички, привычные уже спринбоки, страусы и жирафы.

Кори-дрофа




Орикс – символ Намибии. Животное, прекрасно приспособленное к проживанию в пустыне, может несколько недель обходиться без воды.



Машин не видно, настроение потихоньку падает и закрадываются сомнения – там ли мы ездим? Возвращаемся к центральному «шоссе» и сразу хорошая добыча – одинокая гиена неторопливо трусит к большой искусственной луже.



Пристраиваемся в хвост к большой машине с рейнджерами (некоторые туристы предпочитают ездить не самостоятельно, а покупают в парке сафари-туры) и дальше фотоохота налаживается!
Наткнулись на огромную тушу слона, терзаемого стервятниками



Пока любовались пиром на обочине, из проезжающей навстречу машины нас сказали, что впереди заметили львов. Рванули туда и, правда – прямо на дороге кровавые останки жирафа, а в кустиках рядом с дорогой довольные львы, в тенечке переваривающие сытный завтрак.

[Julia69]

Дальше двигаемся к водоему Olifantsbad. Рядом с ним туалет и место для отдыха, где можно выйти из машины и немного подвигаться. Кстати, на maps.me обозначены все смотровые точки. Мы ставили задачу охватить как можно большую территорию, хотя на самом деле в основном животные собираются только в определенных местах, а вот по ходу увидеть кого-нибудь – это настоящая удача.

У Olifantsbad слоны, антилопы и жирафы







Вернулись на основную дорогу, вдоль солончака несколько неглубоких луж, у которых бродят животные















Антилопа Гну


Не доезжая Halali, свернули на боковую грунтовку с многообещающим названием Rhino Drive – и напрасно, кроме большого количества носорожьего дерьма, никаких носорогов не встретили. В какой-то момент дорогу переходили слоны, но машина впереди не дала нам приблизиться настолько, чтобы хорошо их пофотографировать.

[Julia69]

Пообедать заехали в Halali. Там к смотровой у водоема нужно пройтись, она немного в стороне от коттеджей и ресторана. У воды куча слонов. Очень жарко, мы бы тоже с удовольствием поплескались в водичке.









После ланча завернули на Etosha Lookout – дорога туда идет прямо по солончаку, километра полтора едешь среди сероватой высохшей глины. Необязательное мероприятие, но вид на парк оттуда неплохой.


миражи








Самая маленькая в мире антилопа – дик-дик



День клонился к вечеру, мы устали и хотелось побыстрее добраться до Namutoni и немного отдохнуть от дороги. Животных фотографировали уже без прежнего энтузиазма, пока не заметили скопление машин. Эх, поздновато подъехали, народ с упоением снимал леопарда, а нам достался всего один кадр перед тем, как пятнистый красавец скрылся в кустах.



Namutoni еще один туристический центр в Этоша, причем со своей историей. Он был построен в 1897 году колониальными властями немецкой Юго-Западной Африки в качестве ветеринарного контрольного пункта на северной границе своих владений. Вспыхнувшая в конце XIX века в северных районах Намибии эпидемия чумы крупного рогатого скота уничтожила целые стада и нанесла огромный экономический урон стране. Задачей ветеринарного поста стало недопущение бесконтрольного перехода больных животных через так называемую "красную линию" - границу, отделявшую заражённую территорию от центральных и южных районов Намибии. Фортом Намутони стал в 1903 году, именно в это время на месте ветеринарного пункта было построено первое укреплённое сооружение. Форт стали использовать в качестве погранзаставы, которая препятствовала контрабанде оружия и спиртных напитков через границу. В 1904 году в стране вспыхнуло восстание гереро (коренного населения Намибии) против немецкого колониального режима, которое поддержали северные племена Овамбо. Около 500 хорошо вооружённых воинов атаковали форт Намутони, гарнизон которого на тот момент состоял из 7 солдат. Под покровом ночи гарнизон покинул форт, а на следующий день он был разрушен и сожжён восставшими. Форт был восстановлен немцами в 1905 году и представлял собой крепость с четырьмя башнями и тремя воротами. Вскоре Намутони утратил своё военное значение и в 1912 году был передан управлению полиции для размещения в нём полицейского участка. Во время Первой мировой войны в форте размещалась британская военная база, а в 1915 году на непродолжительное время он был занят южноафриканскими войсками. Почти полвека форт Намутони простоял в полуразрушенном состоянии, в 1950 году там были начаты восстановительные работы и вскоре форт Намутони открыл свои двери для туристов - на его территории располагаются информационный центр, небольшой музей, кемпинг и отель Namutoni Camp, два ресторана, бар и магазины. (фото из Инета)





Приехали мы в Намутони не поздно и надеялись на небольшой отдых перед ужином. Но не тут-то было! Получив ключи от бунгало и отъехав от ресепшена, обнаруживаем, что одно колесо спущено. Вот незадача-то! Хоть мы и были наслышаны о подобных проблемах при езде по грунтовкам, но надеялись на лучшее. Но вообще-то в Этоша проколоть колесо – нефик делать, в хорошем состоянии только центральная дорога, а боковые проезды очень разные, встречается и гребенка и крупный острый щебень.
Так-то замена колеса не такое уж и сложное дело, но в больших внедорожниках домкрат нужно ставить под ось, что предполагает валяние в пыли под машиной. А мы-то хотели отдохнуть! К счастью, мимо проходил кто-то из служащих и, углядев наши огорченные лица, согласился помочь. Позвонил приятелю, и они в четыре руки часа за полтора справились с заменой колеса. Пришлось делать двойную работу, поскольку оказалось, что одна из запасок не встает правильно и, зараза, только место занимает в багажнике! К ней нужны были специальные болты, которых не оказалось – это к тому, что в арендованной машине нужно проверять всё до мелочей.
На нервной почве разыгрался аппетит, слава богу, что ужин подавали неплохой. А вот смотровая у водоема разочаровала. Берега небольшой болотистой лужи заросли травой и ни одно животное нас не посетило.
Так что Намутони на наш взгляд неплохое место для ночлега по маршруту, но надо иметь в виду, что животных в восточной части Этоша меньше, чем в юго-западных районах.

[Persian tramp]

У вас фотографии в отчете повторяются. Посмотрите.

[Julia69]

У вас фотографии в отчете повторяются

Спасибо, подправила. Это глюк какой-то был - пост продублировался.

[Алекселена]

Юлия, какой интересный у Вас рассказ - информативный, красочный и очень позитивный! Спасибо!

[Julia69]

10 апреля

Сегодняшние, и так довольно напряженные планы отягощены ремонтом колеса. И, поскольку на вторую запаску мы рассчитывать не можем, решаем начать день с посещения автомастерской.

Ближайший к восточным воротам парка город – Tsumeb. До него недалеко и по пути решаем сделать запланированную фотоостановку у озера Guinas.



Озеро не особо выдающееся – карстовая впадина в доломитовых образованиях. Как и другие подобные озера, по форме напоминает стакан – круглой формы с глубокими, почти вертикальными стенками. В утреннем свете выглядит не очень выразительно, да и спускающиеся в воду конструкции портят общую картину. В общем, заезжать совсем не обязательно, особенно если впереди более важные задачи. На озеро мы потеряли не меньше часа, хотя казалось, что оно совсем рядом, всего километров 15 от шоссе.

Возвращаемся на трассу и едем в Tsumeb. На центральной улице несколько центров по ремонту колес, чувствуется, что это работа пользуется спросом. Колесо залатали очень быстро и мы с легким сердцем двинулись дальше в путь.

Следующая остановка тоже была лишней. В окрестностях городка Grootfontein находится метеорит Хоба (Hobas Meteorite) - самый большой известный метеорит в мире.
50 тонн сплава никеля и железа, возраст которого между 100 миллионами и 300 миллионами лет, потерпел крах на земле приблизительно от 30 000 до 80 000 лет назад.
Метеорит был обнаружен Жакобусом Германусом Бритс в 1920-х годах.






Впереди нас ждало главное «блюдо» дня – парк Waterberg Plateau, где я надеялась успеть на сафари на носорогов. Начиналось оно то ли в три, то ли в четыре часа дня, и время уже поджимало. До Waterberg из Grootfontein можно доехать разными путями – по грунтовкам категории D или по С47, выглядевшей на карте более внушительно. Хоть второй вариант был несколько длиннее, мы выбрали его, поскольку рассчитывали, что С47 асфальтовая (опять тащиться по грунтовкам уж больно не хотелось!).

Не тут-то было! Через пару километров по С47, асфальт исчез, растворившись в мелком желтом щебне. Не сказать, что это покрытие было плохим, только отдельные рыхлые участки заставляли снижать скорость, но в целом, мы конечно потеряли время и на этом отрезке. Торопясь в Waterberg Plateau, мы не останавливались полюбоваться окружающими пейзажами, а стоило бы! Нас догоняла гроза и драматичное сине-фиолетовое небо необычно контрастировало с яркой желтой дорогой и темно-зелеными зарослями вдоль обочин.



Не останавливаясь проехали городок Okakarara – центр проживания племени гереро.
В начале XX века 65 тысяч человек, почти три четверти общей численности гереро были истреблены немецкими войсками в ходе подавления восстания 1904 года.
Сейчас гереро причисляют к вымирающим народам. Как ни странно, но трагическое колониальное прошлое оставило свой яркий след на облике современных гереро. Национальный женский костюм выглядит нарядно - широкие, пышные юбки с множеством подъюбников, оборок, рукавами-буфами и необычные головные уборы, напоминающие рога. Эти шляпки являлись раньше показателем статуса мужа - чем длинней символические буйвольные рога, тем богаче муж. Мужская выходная одежда тоже весьма интересна и стилизована под старую германскую униформу.

Туристы часто приезжают в Okakarara специально пофотографировать живописное местное население, но мы ряженных воспринимаем довольно равнодушно. По крайней мере на проезде создалось впечатление, что в повседневной жизни гереро одеты совершенно обычно, а немногочисленные дамы в характерных шляпах сидели за сувенирными столиками и нарядились явно для туристов.

На севере Намибии недалеко от парка Этоша расположены еще несколько «потемкинских» деревень с еще более экзотическим племенем химба, но мы их сознательно не включили в наш маршрут. Хотя признаюсь, местные красавицы химба выглядят очень впечатляюще.

[Julia69]

В начале четвертого наконец-то добрались до парка Waterberg Plateau

Waterberg Plateau – огромная возвышенность, настоящая столовая гора, вздымающаяся над равнинами Калахари. Плато сравнительно недоступно, поэтому в начале 1970-х годов сюда были перевезены некоторые виды животных Намибии, которым угрожало исчезновение. В частности, черные носороги из Дамараленда.

На территории заповедника расположен туристический центр – комфортные бунгало, ресторан и большой кемпинг. К моему большому сожалению, на момент бронирования мест в лоджах уже не было, а останавливаться в кемпинге мы не захотели. Поэтому пришлось забронировать коттедж в небольшом частном отеле километрах в двадцати от Ватерберга.

Время поджимало, поэтому не заезжая в отель мы направились прямо в парк. Подъехали к ресепшену и увидели, что машина с туристами только что уехала на сафари. Я огорченно сунулась в кассу, но нам тут же продали билеты на Game-drive и заверили, что сейчас будет вторая машина. И действительно, минут через 15 к нам присоединилась парочка молодых французов, подъехала еще одна машина и нас четверых повезли смотреть носорогов (ну, по крайней мере, мы на это рассчитывали))).
Как всегда, стоило отъехать, как я пожалела, что поленилась достать из чемоданов ветровки – тучи, от которых мы убегали сегодня весь день, так и маячили на горизонте.

По территории парка (по плато) можно ездить только с рейнджерами. Судя по схеме, есть несколько пешеходных маршрутов, но они находятся вдалеке от мест обитания животных и не очень понятно, можно ли ходить там без сопровождения.

Для наблюдения за животными мы вскарабкались на самый верх плато по крутой, вызывающей нервную дрожь бетонке.

Вид со смотровой


В самом парке дороги просто кошмарные – зубодробительные гребенки, покрытые мелким красным песком. Передвигаться по ним довольно мучительно. Машины раздолбаны вусмерть, при движении производят столько грохота и скрипа, что любое животное должно разбегаться от нас на целую милю. Не знаю, насколько большая проблема привести всё в порядок, но, как мне кажется, уж если вы берете деньги с туристов, так хоть сделайте нормальную дорогу.

В парке несколько искусственных водоемов с навесами для наблюдения за животными. Подъехав к первому, мы с удовольствием понаблюдали за семейство антилоп Куду, удачно переждав под крышей небольшой дождь.







Потом встретили на обочине чудесных жирафов, которые с любопытством рассматривали нашу тарантайку.





Двухголовое чудо-юдо






И всё! Спугнули стадо буйволов, стремительно скрывшихся от нас в кустах и только следы носорогов, без признаков самих носорогов…

Стемнело, похолодало, поднялся ветер и наступил потрясающий закат! Алые всполохи света на фоне грозовых фиолетовых туч, насыщенные краски буйной зелени и ослепительный красный песок…

Хотелось остановится и запечатлеть прекрасное мгновенье, но на ходу не удалось сделать ни одного внятного кадра, а останавливать водителя мы почему-то постеснялись. Вот они – недостатки несамостоятельного тура!



Гроза наконец-то нас накрыла и небеса разверзлись мощным дождем. Стало понятно, что никаких носорогов уже не будет и водитель направился к выезду из охраняемой зоны.
На скорости в открытой машине мы моментально промокли насквозь, французы с передних сидений сбежали на самый верхний ряд, хотя это мало помогало. Стуча зубами, добрались до теплой сухой машины и с облегчением поехали в сторону отеля.

Добравшись до Waterberg Guest Farm часам к восьми, сразу же побежали в столовую на ужин. Там уже собралось человек пятнадцать, все сидели за большим накрытым столом и оживленно общались. Ужин оказался вкусным, атмосфера доброжелательной, мы наконец-то согрелись и немного расслабились.
Тяжелый оказался день – ремонт колеса, длинный переезд с немного бестолковыми остановками, сафари под дождем, безуспешные поиски носорогов… Нужно было сразу ехать в Ватерберг, не тратя время на озеро с метеоритом и спокойно провести в парке хотя бы полдня, но нас, как это часто бывает, подвело стремление всё успеть.
В полной темноте добрались до нашего бунгало и провалились в сон.

[Julia69]

11 апреля

На сегодня у нас планы простые – проехать километров 300 на юг в сторону Виндхука, никаких особых интересностей по пути не наблюдается, так что начинаем день сильно не торопясь. Попозже встаем, с удовольствием изучаем место, где ночевали и любуемся утренним видом на плато Ватерберг, где мы были вчера.





Бунгало роскошное – просторное, с панорамным остеклением по одной стене, и манерной ванной под открытым небом (внутри тоже имеется удобный санузел). Бунгало в отеле немного, все они расположены на крутом склоне холма, густо заросшим зеленью, так что создается полная иллюзия приватности – соседей не видно и не слышно. Вместо того чтобы носиться под дождем по парку накануне вечером, мы могли бы наслаждаться великолепным закатом с большой открытой террасы.



В целом отель Waterberg Guest Farm нам очень понравился – небольшой, уютный, очень гостеприимный. Домашнюю атмосферу поддерживают дружелюбные собаки и ласковый, не слезающий с колен кот. Хороший завтрак и ужин, чистенький бассейн, живописная территория.

После завтрака мы решили подняться к обзорной площадке, тропа к которой ведет прямо от отеля (обозначена на maps.me). Перепад по высоте не очень большой, метров триста, но каменистая тропинка всё время очень круто карабкается в гору (кроссовки обязательны!). Уже на полпути открывается прекрасный вид на долину и плато Ватерберг.





Но мы не поленились и поднялись на самый верх. Оттуда виды еще краше.
Красные скалы по характеру очень напоминают Ватерберг, только масштаб чуть поменьше.









Пока спускались, стало очень жарко, так что с удовольствием охладились в бассейне, испили чайку с печеньками и двинулись в путь. Всего утренняя прогулка заняла часа два с половиной и стала самым ярким впечатлением дня.

[Julia69]

Держим путь в Daan Viljoen Game Lodge – центр отдыха в парке Daan Viljoen Game Reserve в пригороде Виндхука.

По дороге поланчевали в городке Okahanja в небольшом кафе Wimpy на заправке Engine.

Daan Viljoen Game Reserve – небольшой заповедник, раскинувшийся на холмах Khomas Hochland. Удобное место для тех, кто не хочет ночевать в самом Винхуке, предпочитая провести вечер на природе. Там есть ресторан, около 20-ти комфортабельных бунгало, оформленных в африканском стиле и большой кемпинг.
Из развлечений – парочка пешеходных троп протяженностью 9 и 1,5 км и 6-ти километровая трасса для автомобилей 4x4, по которой мы сдуру решили проехать. По грунтовкам видать соскучились! ))) То ли после дождей, то ли эта трасса вообще для любителей экстрима, но наблюдать за животными было некогда. Разбитая грунтовка карабкается по живописным холмам по крутым и размытым склонам. На некоторых участках от боковых кренов я покрывалась холодным потом! Фотографировали мало, не до того было, хотя виды вокруг неплохие.



Из животных попались только птички и сонные антилопы гну.



Единственное, ради чего можно было бы забираться на эту трассу - это прекрасный вид на Виндхук.



Перенервничав, благополучно добрались до ресепшена и получили ключи от самого дальнего бунгало. Любопытно, что весь отель был практически пустой! Почему было не поселить нас где-нибудь поближе? Зато на ужине в ресторане мы были совершенно одни. Нам накрыли столик на открытой террасе перед пустым бассейном

[Julia69]

12 апреля

С утра неприятная неожиданность – опять спущенное колесо! Полное безобразие, ведь вечером было все в порядке! Но что уж тут сокрушаться, видимо вчерашнее сафари по холмам дало о себе знать. Подозрительно вовремя проходящий мимо рабочий был припахан помогать в замене колеса. Закрались мысли о странных совпадениях, ну да ладно, не будем подозревать (и осуждать) местных работяг в стремлении немножко заработать.

По плану дальнейший переезд на юг Намибии, но первую остановку приходится делать в Виндхуке. У южного съезда с В1 довольно быстро нашли мастерскую по ремонту колес, хотя в целом потеряли там не меньше часа - не любят местные торопиться, видимо климат не располагает.

300 км до Kalahari Anib Lodge пролетели быстро. Трасса В1 здесь прямая, нормального качества, трафик низкий. Пейзаж после Виндхука потерял привлекательность, началась засушливая плоская саванна.

В отель приехали около двух часов и успели на ланч. Заселились и пошли осматривать территорию.



Kalahari Anib Lodge – большой, комфортабельный отель, входит в цепочку отелей Gondwana. Расположен удачно - на полпути между Виндхуком и лесом колчанных деревьев (Quiver Tree Forest) - местом, которое не стоит пропускать, путешествуя по Намибии. Рядом с отелем небольшая красная дюна, куда туристов возят на закат и рассвет. На завтра у нас был забронирован Sunrise Drive, а перед ужином мы решили покататься на электрических велосипедах.



Прикольное занятие! Во-первых, попробовать такой способ передвижения оказалось любопытно, во-вторых, на обычном велосипеде при такой жаре не особенно покатаешься - вечером, пока не село солнце, было около 30-ти градусов. В общем, понравилось!



На деревьях огромные гнезда птиц-ткачей, в них ткачики защищают птенцов от жары.





Недалеко от отеля небольшой водопой, у которого паслись антилопы Эланда









А перед ужином, в качестве аперитива подавали роскошный закат!

[Julia69]

13 апреля

С утра прямо в номере согрели себе по чашке чаю с печеньками и где-то в 6.30 отъехали от отеля встречать рассвет. Небо было затянуто облаками, что обещало яркие краски. И действительно, рассвет удался!















С утра мне было весьма комфортно в пуховичке, даже не верится, что днем всё плавится от жары.



Животных вокруг Kalahari Anib Lodge не очень много, встретили только ориксов и смешных лопоухих лисичек.

[Julia69]

Еще 300 км дороги и мы подъезжаем к Keetmanshoop – небольшой городок рядом с Quiver Tree Forest. Перекусили в симпатичном кафе, расположенного напротив входа в супермаркет в большом торговом центре на окраине. Стильный интерьер, хороший кофе, огромные вкусные сэндвичи и пирожные.

Quiver Tree Forest находится в 15-ти километрах от Keetmanshoop по М29 на территории частной фермы, где на каменистой пустыне произрастает около 250 алое дихотома (колчанных деревьев). Алоэ этого вида встречается в северной части ЮАР и некоторых районах южной Намибии.
Растение алоэ дихотома имеет очень крепкий стебель, который со временем вырастает до диаметра в 1 м. Его крона – это многочисленные ответвления отростков. Отсюда и название: слово dichotoma дословно переводится как «разветвленный».
Колчанным дерево называется из-за того, что местные жители из гладких ветвей изготавливали колчаны для стрел. По факту у колчанного дерева древесина отсутствует, а вот мясистая плоть используется в различных целях. Волокна алоэ имеют охлаждающий эффект, поэтому колчанные полости аборигенами используются также для хранения воды и продуктов, в том числе и сегодня. Некоторым «деревьям» около 300 лет.


На территории Quiver tree Forest Rest Camp ресторан (только для проживающих в бунгало), небольшой бассейн и несколько бунгало странного вида – нам они напомнили то ли бункер, то ли подводную лодку. Внутри не уютно и обстановка довольно спартанская, хотя есть все удобства.







Есть еще несколько нормальных комнат внутри основного здания, но нам досталось размещение в «бункере». Кемпинг находится за фермой, прямо у колчанных деревьев (от ресепшена 3-5 минут на машине или 10-15 минут пешком).
Но в любом случае, это единственное место для ночевки рядом с Quiver tree Forest, что дает возможность поснимать деревья на закате и на рассвете.
Из развлечений предлагается кормление гепардов, которые часам к пяти вечера приходят на ферму за едой.

Но главная достопримечательность, это конечно колчанные деревья!





Гигантский одуванчик


Кора молодых деревьев плотная и гладкая, а у взрослых экземпляров грубая и растрескавшаяся, но теплого золотистого цвета.



Среди камней у деревьев много даманов – эти мелкие грызуны дальние родственники слона

[Julia69]

Территория, по которой проложены дорожки не очень большая, но в поисках интересных ракурсов там можно бродить долго. Бегущие по небу облака добавляли видам выразительность.





В какой-то момент набежала грозовая туча и пролилась мощным дождем. Но он быстро закончился и для пущего эффекта на небе включили радугу!



[/url]



К пяти часом вернулись на ферму. По пути встретилась корова странного вида, никогда не видели таких монстров – с горбом и отвислой «грудью». Уже после друзья подсказали, что это зебу – разновидность африканских коров.

[Julia69]

Как раз пришло время кормления гепардов. Покушать пришли две молоденькие самки-сестрички. Они вроде как дикие, днем бегают по саванне где хотят, но каждый день приходят на «ужин».







Странно, но гладить диких кошек разрешают именно во время еды. Шерсть у них жесткая и очень пыльная.





Громе гепардов на ферме замечательные дружелюбные псы.



Некоторые туристки выглядят просто сногсшибательно (исподтишка сфотографировала выразительную парочку китаянок)

[Julia69]

Перед ужином опять поехали к деревьям - на закат.



Радуга так и сияла, пока не село солнце.

[Julia69]

14 апреля

Встречаем рассвет у деревьев. С утра прохладно.

Рассветное солнце окрашивает деревья в нереальный красные цвет. Вообще, рассветы в пустыне Калахари какие-то очень яркие, бывает же, что когда солнце встает, просто светлеет вокруг и все, а в Намибии это почти каждый раз настоящая феерия света!









Рядом с Quiver tree Forest находится небольшой парк – Giant's Playground. Даже по названию понятно, что эта территория выглядит как игровая площадка каких-то великанов. Каменные глыбы как кубики из конструктора сложены в кажущиеся неустойчивыми пирамидки и башенки, где-то напоминают стены полуразрушенного замка, где-то фигуры диковинных зверей.











Эти скальные образования из долерита имеют вулканическое происхождение. Долерит это магма, застывшая 160-180 миллионов лет назад. Время и ветер разрушили другие менее твердые породы, окружающие камни из долерита, и на поверхности остались удивительные каменные лабиринты.

[Julia69]

Вернувшись в Keetmanshoop, поворачиваем на запад – теперь двигаемся к побережью.
После городка Аус (Aus), пейзаж за окном оживает, на горизонте вырастают невысокие горные хребты разнообразных форм и оттенков. Почва тоже приобретает необычные пастельные оттенки – от желтого до кораллового.











По пути ненадолго сворачиваем на грунтовку, ведущую к смотровой площадке у водоема. Туда иногда приходят на водопой дикие лошади – и правда, после 10 минут ожидания вдалеке появляется пара лошадок. Водопой далеко от площадки, и фотографировать приходится сильно издалека.



На подъезде к Людерицу слева появляется черная линия железнодорожных рельсов – это давно заброшенная часть огромной ж/д сети английских африканских колоний, когда-то охватывающей территорию от Кении до ЮАР. Если говорить о ее намибийском отрезке, то сейчас пассажирское сообщение здесь очень сильно сокращено, грузовое большей частью сохранилось, а отрезок Keetmanshoop – Lüderitz не функционирует вовсе.

Пейзаж еще раз меняется, невысокие холмы уступают место мощным песчаным барханам и мрачным холмам из серого камня, сильный ветер гоняет по асфальту пыльные вихри. Кое-где приходится снижать скорость, проезжая по участкам, занесенным песком.

Время на сегодняшнем марш-броске к побережью пролетело очень быстро – вот что значат интересные пейзажи за окном. К Людерицу подъезжаем в районе двух. Среди серых камней неожиданно вырастают нарядные домики европейского вида.

Людериц (Lüderitz) - именно отсюда началась европейская колонизация страны. В 1883 г. немецкий предприниматель Адольф Людериц приобрел у местных жителей участок побережья и основал на этом берегу Юго-Западной Африки небольшое поселение. Первые годы городок влачил жалкое существование, пока в 1908 г. здесь не нашли алмазы. Началась алмазная лихорадка и в город хлынули поселенцы. В 10 км возник поселок старателей Колманскоп, Людериц стал важнейшим портом в Юго-Западной Африке. Но алмазы иссякли, Колманскоп превратился в город-призрак, главным портом региона стал Уолфиш-Бей, и в середине XX века Людериц пришел в упадок. В настоящее время экономику города оживляют устричные фермы и добыча природного газа, открытая в прибрежном океанском шельфе. Однако и теперь Людериц производит впечатление заброшенного, холодного, пустынного и продуваемом всеми ветрами места на краю света. Здешние виды напоминают скорее северную Европу, нежели Африку, только песчаные дюны вокруг вносят некий диссонанс в пейзаж.

Центр города совсем небольшой – две-три улочки с красивыми зданиями постройки начала XX века.

Лютеранская «церковь на скале» (Фельзенкирхе)


Гёрке-Хаус, который также называют «бриллиантовым дворцом». Это богатая резиденция, построенная в 1909 успешным бизнесменом Гансом Горке. Сейчас в этом особняке, который был отреставрирован и обставлен антикварной мебелью тех времён, работает музей.

[Julia69]

Наш отель Alte Villa Gästehaus в самом центре города. Симпатичное здание жизнерадостного желтого цвета внутри такое же нарядное, как снаружи (два фото из Инета).




Нам достался огромный номер на первом этаже.


Благодаря своему расположению на побережье Атлантического океана, в Людерице полно ресторанов с морепродуктами, но самым главным блюдом в них являются намибийские устрицы!
Устрицы из Намибии считаются одними из лучших в мире из-за практически идеальных условий для их выращивания. Чтобы получить устрицу высокого качества требуется постоянный приток свежей, обогащенной кислородом соленой морской воды и высокое содержание в воде диатомовых водорослей. Все это на побережье Намибии обеспечивает Бенгальское течение. В среднем для выращивания взрослой устрицы товарного вида в Намибии требуется всего около года, а в других местах этот же процесс занимает до трех лет!

Поскольку как раз наступило время ланча, мы надеялись оценить, так ли хороши устрицы Людерица. Ближайший к отелю ресторан - Diaz Coffee Shop. Приятное кафе с хорошим меню и плохим обслуживанием. Заказанного пришлось ждать не меньше часа, потом оказалось, что они неправильно поняли заказ, потом ошиблись в чеке…
Но на качество устриц это к счастью никак не повлияло! Нежные и мясистые, они хороши и в сыром и в запеченном виде.

Во второй половине дня решили прокатиться на мыс Diaz Point. Если посмотреть на Людериц на картах maps.me, видно, что всё побережье к югу от города покрыто сетью грунтовых дорог и видовых точек. Обычно народ ограничивается посещением ближайшей смотровой – у маяка на мысе, но мы решили проехать по всем view point.

На выезде из города в неглубокой луже небольшая стая фламинго.








По побережье бушует ветер. Холодно, мощно, сурово.







Маяк вблизи не выглядит привлекательно, но рядом с ним смотровая точка, на которой находится каменный крест, символ Христианства и португальского господства. Он был установлен в конце XIV века португальским мореплавателем Бартоломео Диашем, возвращавшимся домой после своего плавания к мысу Доброй Надежды. Оригинальный крест за прошедшие столетия был значительно повреждён выветриванием и в 1929 был заменён на копию. Оригинал креста сейчас находится в музее Кейптауна (ЮАР).





Остановились практически на всех доступных на машине точках, хотя кое-где было сложно проехать даже на джипе. Виды красивые, но несколько однообразные.









Вернувшись в город, поужинали в ресторане Portuguese Fisherman. Народу было много, учитывая абсолютно пустые улицы, сложилось впечатление, что все туристы в Людерице зашли поужинать именно сюда.

[Julia69]

15 апреля

Встали пораньше, чтобы успеть позавтракать и к 8-ми часам оказаться в порту, откуда отправляются катамараны на морскую прогулку к острову Галифакс, где находится самая северная колония пингвинов.
Тур нам вчера забронировала дама на ресепшене в отеле. Катамаран был полон, так что бронь накануне оказалась очень кстати.



Порт большой и выглядит оживленно, хотя сейчас используется только для рыболовецких суден. В настоящее время основное морское транспортное сообщение проходит через порт в Уолфиш-Бэй.



Людериц с воды выглядит нарядно



Несмотря на ясное и тихое утро в катамаране очень холодно, а стоило нам выйти из бухты, задул ледяной пронизывающий ветер. Пуховка оказалась очень кстати, а под конец я напялила на себя и ветровку.



Маяк со смотровой, на которой мы были вчера


Прогулка длится не долго – полчаса чтобы доплыть до острова, полчаса обратно и около часа на фотографирование пингвинов. Соскучиться мы не успели, хотя хороших кадров не получилось – близко к острову катамаран не подходит, поэтому пингвинов, фламинго и остальных птичек пришлось рассматривать издалека.

[Julia69]

После возвращения выписались из отеля и рванули в Колманскоп.



На языке африкаанс Колманскоп означает «холм Коулмана» — по названию местной достопримечательности, холма, на вершине которого некий Джон Коулман еще в 1905 году бросил свой грузовик, попавший в песчаную бурю. Остов грузовика завяз в песке и простоял там несколько десятилетий.
Город начали строить в 1908 году, когда рабочие, работавшие на строительстве железной дороги, нашли неподалёку алмаз. Находка вызвала настоящую алмазную лихорадку. Алмазов было столько, что рабочие просто сметали их щеткой в совок. Колманскоп быстро превратился в цветущий европейский город, оазис немецкой культуры. Были построены высокие красивые дома, школы, стадион, плавательный бассейн, электростанции, казино и театры. Больница, оборудованная по высшему классу, могла похвастать первой рентгеновской установкой на Африканском континенте, которую использовали также для просвечивания рабочих во избежание краж алмазов. В городе были пущены трамваи, тоже первые в Африке, был даже построен завод по изготовлению льда. В Колманскопе варили собственное пиво, делали содовую воду, лимонад и сосиски. В городе посреди пустыни росли розы и эвкалиптовые деревья. Если бы не жара и пустыня, вряд ли кто-нибудь мог подумать, что он находится в Африке. Около 40 лет здесь была процветающая община. Однако запасы алмазов быстро иссякли, они оказались невелики. Жить в городе стало тяжело, да и незачем. Скоро начался всеобщий исход местных жителей, город начал пустеть, а пустыня неумолимо наступать. От процветающего ещё недавно европейского города остались только тени и воспоминания. Чтобы привлечь туристов в этот регион, намибийцы в начале 80-х годов отреставрировали часть зданий, и Колманскоп получил новую жизнь, но уже как город-музей. Въездные экскурсии производятся только утром, после полудня в город можно попасть только купив билеты на специальный фото-тур.
Источник: http://kalendar-prazdnikov.ru/?p=9617

Изначально у меня была мысль именно о фото-туре, но утренняя морская прогулка закончилась рано, еще не было и 11-ти и ждать (терять время) до часу дня не хотелось. Так что поехали сразу, понадеявшись, что народу будет не слишком много. И действительно, хотя на парковке и стояло порядка десяти машин, туристы как-то рассредоточились по территории и совершенно друг другу не мешали.

Колманскоп – странное место. Удивительное, атмосферное и необычное. Он не произвел на нас какого-то сногсшибательного впечатления, но наверное потому, что это не первый город-призрак, в котором мы побывали. От первого, русского города Пирамида, занесенного снегом далеко за Полярным кругом на суровом Шпицбергене шел мороз по коже, казалось, что призраки бродят по холодным гулким коридорам брошенных зданий.

В Колманскопе почти ничего такого не ощущалось, только в одном, хорошо сохранившемся здании, стоящем на отшибе, у меня в душе что-то зашевелилось. Глядя на залитую солнцем веранду, на помещения со следами хорошего декора, я представила, как люди с любовью строили дом, в котором собирались жить и потом были вынуждены оставить его на растерзание песку и ветру. Грустно.





Каменная ванна видимо оказалась так тяжела, что ее проще было оставить, чем забирать с собой


Остатки трамвайных путей




Мы с любопытством заглянули в несколько музейных зданий, в которых были воссозданы интерьеры и быт времен расцвета Колманскопа и конечно, долго выискивали интересные ракурсы в полуразрушенных, засыпанных песком домах.



Медицинский кабинет

[Julia69]

Игра света и тени, геометрия окон и пустых дверных проемов, песочные барханы внутри комнат с облезлыми стенами – всё это настоящая находка для любителей фотографии.













Фотопрогулка по Колманскому заняла у нас часа два.

[Julia69]

Вернулись в Людериц пообедать – заглянули в Portuguese Fisherman, но он по понедельникам днем не работает, пришлось ехать в ресторан при отеле Nest (он в стороне от центра, на побережье). Дороговато, слегка пафосно, но очччень вкусно!

На закуску неизменные устрицы


И лобстеры как основное блюдо!


После обеда снова в путь. При планировании маршрута у нас была мысль остаться на вторую ночь в Людерице, но Вячеслав посоветовал сократить на 150 км завтрашний большой переезд и заночевать в Аусе. Имхо, это было правильное решение, в Людерице больше особо делать было нечего, а дорога на завтра предполагалась весьма напряженная.

Повторно любуясь пейзажами, быстро долетели до Ауса – подумаешь, всего-то каких-то 150 км! После длинных перегонов предыдущих дней, это расстояние показалось совершенно не серьезным.






Desert Horse Inn – еще один отель из цепочки отелей Gondwana. Хорошая остановка перед марш-броском в пустыню Намиб. От Ауса до знаменитых дюн Соссуфлей в районе 350 км – как раз дневной переезд.
Расположен отель среди живописных красно-коричневых холмов, по этим территориям бродят дикие лошади – потомки лошадей, оставленных немецкими колонистами. Поэтому оформлен Desert Horse Inn в соответствующем стиле – то ли ферма, то ли загоны для содержания лошадей.


Как и в других подобных местах есть разные варианты размещения – уединенные шале на отдельной закрытой территории, бунгало и кемпинг. Бунгало внутри комфортные, стилистика тоже «лошадиная» на полу натуральные шкуры, кожаные сундуки.


Из развлечений предлагаются рассветные и закатные туры, поездки по близлежащим территориям с гидом и прокат велосипедов (обычных). Ресторан (как мы оценили позже) очень хороший, ужин был один из лучших за всю поездку.
С гидом кататься не хотелось, и мы ограничились короткой поездкой по окрестностям.





Лошадей действительно много. И непуганые совсем, белый красавец и не думал трогаться с места, мужу пришлось выйти из машин и подойти практически вплотную. Только тогда он неторопливо уступил дорогу.







Доехали до старого насквозь проржавевшего автомобиля. По легенде он был брошен неудачливыми ворами, укравшими алмазы с разработок в Колманскопе. За ними гналась полиция и именно здесь настигла и расстреляла автомобиль. Смешно, но весь кузов действительно продырявлен, как решето. Следы ли это от пуль или инсталляция для любопытных туристов, кто знает?

[Алекселена]

Здравствуйте, Юлия! Очень интересное путешествие! Какие сказочные фотографии!!!!

[Julia69]

16 апреля

Еще накануне, чтобы не тратить время утром, заправились в Аусе и, попрощавшись на два дня с асфальтовым покрытием, свернули на грунтовку С13.

Движемся вглубь пустыни Намиб.



Намиб — огромная прибрежная пустыня. Название её в переводе с местного языка означает «место, где нет ничего». Начинается пустыня в Анголе и простирается через всю Намибию до Капской провинции на территории ЮАР. На юго- востоке примыкает к пустыне Калахари. Намиб образовалась около 80 млн. лет назад и является самой древней пустыней мира.

Пейзажи Намиб завораживают. Горы, сиреневые на горизонте, приближаясь, набирают коричневого цвета и окруженные песками разнообразных оттенков рождают картины удивительной красоты.

[Julia69]

В центре пустыни Намиб на территории национального парка Намиб-Науклуфт (Namib Naukluft) находится заповедник Соссуфлей (Sossusvlei). Это глинистое плато, глубоко вдающееся внутрь пустыни, в окружении высоких дюн фантастических красных оттенков. Иногда во время непродолжительного сезона дождей река Тсохаб (Tsauchab River) заполняет своими водами плато, в остальную часть года Соссуфлей — сухое обезвоженное пространство.

Если не считать вулкана Эрта Але в Эфиопии, именно Соссуфлей было причиной нашей поездки в Африку. Многие пролетают красные дюны на проезде, но для того, чтобы обстоятельно осмотреть заповедник, необходимо тут переночевать. И, несмотря на огромную популярность Соссуфлей у туристов, с этим могут возникнуть проблемы.
Перед поездкой я потратила много времени, чтобы разобраться со схемой парка и местоположением кемпингов и лоджей на территории. Чтобы рассказать, что где находится, воспользуюсь очень наглядной картинкой из недр Интернета:



Скопление надписей в правом верхнем углу схемы – это ворота в парк и расположенные рядом лоджи. Ворот на самом деле двое – внешние и внутренние, которые открываются/закрываются на час раньше/позже внешних. Полагаю, это сделано для того, чтобы немного ограничить огромный поток машин, которые на рассвете устремляются в парк. С внешней стороны главных ворот (то есть вне парка) находятся кемпинги Sossus Oasis Camp Site, Sesriem camping site, отели Sossusvlei Lodge и Desert Quiver Camp (отель и кемпинг).

Между внешними и внутренними воротами распложен кемпинг Sesriem Rest Camp. Ночующие там имеют возможность на час раньше остальных попасть внутрь парка.

И внутри парка находится единственный (очень комфортабельный и дорогой) лодж Sossus Dune Lodge – его гости могут любоваться красными дюнами в любое время.
На территории парка есть еще таинственный Kulala Desert Lodge, но где конкретно он находится, и есть ли у него выезд к дороге, ведущей к Соссуфлей, я так и не поняла.

На внутренних воротах большое объявление с расписанием – в апреле внешние ворота открываются в 7.00 и закрываются в 18.45. Внутренние соответственно в 6.00 и в 19.45. Как я поняла, в разное время года расписание меняется в зависимости от времени восхода и захода солнца, так что нужно проверять эту информацию и внимательно планировать свое время в парке, чтобы не опоздать к закрытию ворот.

Протяженность дороги внутри парка 60 км, она заканчивается парковкой для автобусов и не полноприводных машин. С дороги есть несколько съездов к смотровым площадкам, в необозначенных местах съезжать с дороги не разрешается!
Самые популярные точки – дюны 40 и 45 (номера обозначают расстояние в километрах от ворот парка).

Вот здесь хорошо видно, что же находится в конце дороги – на расстоянии примерно 4 км от места, где заканчивается асфальт (автобусная стоянка) - парковка для джипов и самые главные достопримечательности Соссуфлей – огромная дюна Big Daddy и Мертвая долина Deadvley.
К расположенной неподалеку долине Hiddenvley можно пройти пешком от стоянки автобусов.



При планировании поездки я нацелилась на размещение в Sossus Dune Lodge - уж очень нам хотелось иметь возможность оказаться на видовых точках до основного наплыва туристов. Но уже за 7 месяцев до поездки мест в Sossus Dune Lodge не было! Долгая переписка с отелем ни к чему не привела, хотя было очевидно, что комнаты просто держат для групповых туров. От безысходности я оплатила одну ночь в Sesriem Rest Camp, и вторую в отеле Desert Quiver Camp. Ночевать в кемпинге очень не хотелось, но мы решили, что дополнительный час к рассвету и закату лишним не будет и ради этого стоит потерпеть неудобства.
Но уже во время поездки, наблюдая за полупустыми отелями в парке Этоша, мы решили попытать удачу в Sossus Dune Lodge. Часам к двум добравшись до парка, мы быстренько перекусили в Sossusvlei Lodge, отметились на въезде в парк (оплата при выезде) и, наслаждаясь удовольствием передвижения по асфальту, поехали в Sossus Dune Lodge узнавать насчет комнат. Съезд в Sossus Dune Lodge никак не обозначен, и если бы не maps.me, найти его было бы совсем не просто.

На ресепшене изобразили несчастных, утомленных дорогой путешественников, тем более что это полностью соответствовало действительности – переезд в Соссуфлей весьма утомительный. Грунтовка большей частью в приличном состоянии, но отдельные участки просто отвратительны. Да и вообще, 350 км по любой грунтовке нелегко даются.
В общем, тут нам повезло – немного помявшись нам сообщили, что свободное место есть! Не очень понятно, чем была вызвана задержка, вечером было видно, что еще штук пять бунгало не заняты.

Цены в Sossus Dune Lodge зашкаливают, но здесь понятно, за что берут деньги – бунгало совершенно роскошные! Просторная комната с удобными креслами у панорамного окна, терраса, и большая ванная комната.






С наслаждением приняв душ (и еще раз порадовавшись, что не пришлось это делать в общих душевых в кемпинге), мы немного отдохнули на террасе и направились к дюнам.

[Julia69]

Остановившись на первой смотровой площадке, мы решили дальше ехать без остановок до конца дороги, и уже там, сориентировавшись по времени подумать, что делать дальше – в планах сходить в долину Hiddenvley и подняться на дюну 45.



Дюна 40




Дюна 45










Высохшие деревья Мокала («верблюжья акация») в Соссуфлей принимают самые причудливые формы









С многочисленными притормаживаниями для фото добрались до парковки уже поздно, было понятно, что к Hiddenvley не успеваем. К тому же вдалеке плясали пыльные вихри и мы повернули назад, пока нас не нагнала песчаная буря.

[Julia69]

Вернулись к Дюне 45. Тенистый склон уже почернел, обещая хорошие кадры с вершины.



Подниматься оказалось неожиданно тяжело – гребень узкий и очень рыхлый, ноги разъезжаются в стороны и тонут в песке. Наверху сильный ветер сбивал песок с гребня, набиваясь в обувь и складки одежды.







На вершине дождались, пока солнышко не начнет потихоньку садиться, тени в складках дюн налились чернотой, а песок запылал закатными красками.







Пока спускались, солнце село и в сумерках склоны холмов приобрели какие-то фантастические оттенки.







Уже в полной темноте добрались до отеля. Во время ужина заказали самый ранний завтрак (на 5.30) и расспросили, во сколько рейнджеры начинают возить туристов к дальней стоянке у Deadvley. Оказалось, что только после 7-ми утра. Обидно… получилось, что ночуя внутри парка, мы не выиграли по времени. Но ничего не поделаешь, с коробкой автомат ехать по песчаному бездорожью глупо – точно бы застряли.
Легли спать, предвкушая завтрашний насыщенный день.

[Julia69]

17 апреля

Поднялись рано, перекусили в номере (тут-то и пригодилась каша из пакетиков, захваченная из дома). Утро, к нашему удивлению, было теплое, казалось, что в пустыне должна быть бОльшая разница дневных и ночных температур. Решили ограничиться флисками, оставив пуховички в чемоданах (будущее показало, что напрасно!). К полшестого уже с вещами были на ресепшене, забрали боксы с завтраком и двинулись в путь.

Как ни старались поторапливаться, на шоссе оказались уже в шесть часов и влились в плотную вереницу машин, спешащих к рассвету в Соссуфлей. Несмотря на кромешную темноту, все ехали быстро, 80-100 км/ч, тем не менее путь до парковки, где заканчивается асфальт, занял около часа. Там основная масса машин рванула дальше по песку, а мы, припарковав машину, остались ждать рейнджеров.





Потихоньку светлело и было холодно, значительно холоднее, чем у отеля. Вот тут-то и надо было не полениться и достать из чемоданов куртки, но мы опять затормозили. Вернее просто нервничали, теряя драгоценное время. Рейнджеры подъехали только в семь, но задерживаться на парковке не стали и мы отъехали на первой же машине. По пути я пыталась оценить, насколько опасно было бы ехать по песку самостоятельно и мне показалось, что дорога не выглядела пугающей. Пару опасных вязких участков, но в остальном без проблем. К тому же слышала, что утром, пока песок холодный, ехать можно даже не спуская давление в шинах. Так что при наличии полного привода, насоса и ручной коробки передач не стоит опасаться этого отрезка по бездорожью, не такой уж он и проблемный.
Выгрузились на парковке для полноприводных машин – мама дорогая, здесь еще холоднее!

Куда идти, понятно – слева пологий гребень Big Daddy, на который уже карабкаются туристы, а за его правым склоном Мертвая долина. Мы решили начать с Deadvley, помня совет из интернета о том, что лучшее время для фотографирования долины - раннее утро, когда густые тени борются за пространство с лучами восходящего солнца.

А вот и Deadvley – белое соленое блюдце в окружении рыжих дюн.


Когда-то давно здесь был зеленый оазис, образованный осадками и потоками воды из реки Тсохаб. Но около 900 лет назад дюны перекрыли доступ воде и жизнь угасла. Деревья высохли и благодаря высокой температуре мумифицировались, превратившись в сухие «скелеты».



Редкие зеленые кустики в небольшом овражке


Солнце поднимается медленно и мы минут двадцать ищем интересные ракурсы в темных силуэтах.





На гребне Big Daddy

[Julia69]

Линия света потихоньку наползает на поверхность мертвого озера. Сочетания черных и темно-синих теней и корявых силуэтов мертвых деревьев на фоне золотых склонов рождают удивительные картины.
Ветра нет, воздух звенит от контрастных температур – в тени очень холодно, а наступающее солнце уже на рассвете шпарит изо всех сил.











Где-то за час тени полностью ушли из долины. Пейзаж стал более плоским и деревья потеряли таинственность, превратившись в обычные высохшие верблюжьи акации.

[Julia69]

Мы вернулись немного назад к стоянке и начали подъем на Big Daddy по длинному пологому гребню.





Подъем оказался неожиданно не сложным.
В отличие от Дюны 45, гребень у Big Daddy пологий, широкий и утоптанный. Только один участок проходит напрямик по крутому склону – вот эти 50 метров приходится преодолевать практически на карачках, всё остальное время идти не тяжело.

[Julia69]

Народу уже много, но никто никому не мешает. Легкий ветерок сдувает жаркий воздух и идти довольно комфортно. Поднялись где-то за час с небольшим.







Наверху немного подурачились, полюбовались окрестностями с высоты







[/url]

отдохнули и двинулись вниз.




Самое приятное в подъеме на Big Daddy – это спуск! Никто не возвращается по гребню, все сбегают по крутому склону прямо в белое блюдце Мертвой долины. Сложно описать, насколько приятно идти вниз по слегка прохладному с ночи песку, утопая в нем босыми ногами. Я специально шла медленно, растягивая удовольствие.

[Julia69]

Внизу адская жара! Долина днем раскаляется как сковородка. Силуэты акаций дрожат в знойном мареве.

[Julia69]

Добрели до стоянки, рейнджеры подкинули нас до парковки, где мы оставили машину. Переехав в тень, прямо в машине перекусили и еще около часа приходили в себя, остывая и набираясь сил перед следующей прогулкой. Теоретически можно было бы ехать в отель, переждать там жару и вернуться в Соссуфлей перед закатом, но мотаться туда-сюда по дороге не хотелось и мы решили сначала закончить с парком, а уж потом как следует отдохнуть перед ужином.





Собравшись с духом, заставили себя вылезти из прохладной машины и поперлись по самому солнцепеку в Hiddenvley. Тропа туда никак не обозначена, пришлось ориентироваться по maps.me и немногочисленным следам на песке. Судя по тому, что мы шли в полном одиночестве, к Hiddenvley мало кто доходит. От стоянки до Hiddenvley примерно два километра, и если не обращать внимания на жару, идти довольно комфортно, здесь дюны не рыхлые и ноги практически не проваливаются в песок.





Hiddenvley безусловно не так эффектна, как Deadvley. Мертвых деревьев мало, и поверхность не такая белая, хотя коричневые разводы иногда складываются в интересные узоры.
Но в целом, мы конечно не зря сюда пришли. Любопытное место подарило несколько неплохих кадров.



жевто-блакитный…








На выезд из парка ехали не торопясь, но фотографировали уже мало. Накануне в вечернем свете окружающие пейзажи выглядели эффектнее.

[Julia69]

Попрощавшись с Соссуфлей, поехали отдыхать в Desert Quiver Camp. Этот отель/кемпинг расположен в 4 км от главных ворот в Соссуфлей. Выбирая между ним и Sossusvlei Lodge, я выбрала Desert Quiver Camp из-за необычного вида бунгало, но оказалось, что под декоративными крышами-навесами прячутся обычные домики со всеми удобствами. Единственный недостаток – очень неудобные деревянные скамейки перед входом в коттедж, а так приятно было бы покайфовать, глядя на заходящее солнце…





Ужинать поехали в Sossusvlei Lodge, в Desert Quiver Camp нет своего ресторана. Это тоже не особо удобно, так что по совокупности, я бы сейчас выбрала всё-таки Sossusvlei Lodge – большой отель с бассейном, рестораном и комфортабельными бунгало.

Попробую еще разок сформулировать свои выводы насчет размещения и осмотра Соссуфлей:

- ночевка внутри парка в Sossus Dune Lodge дает возможность приехать к дюнам в любое время. И при наличии насоса и полноприводной машины с ручной коробкой передач можно оказаться в Мертвой долине раньше (или позже) всех и встретить рассвет или закат на какой-либо дюне.

- самое удобное бюджетное размещение – в Sesriem Rest Camp. Оттуда можно успеть на рассвет в Мертвой долине. Рассвет или закат на дюне проблематичен, так как скорее всего будет сложно успеть к открытию/закрытию внутренних ворот в парк. Дорога до дюн занимает около часа + час на подъем на любую дюну.

- при ночевке за внешними воротами, но около парка вы пропускаете рассветы и закаты, но сможете оказаться у дюн в утреннее или вечернее время, избегая дневной жары. В любом случае это лучше, чем смотреть Соссуфлей на проезде, днем дюны теряют цвет и выглядят блекло.

[Julia69]

18 апреля

Рассвет порадовал эффектным утренним туманом







Позавтракали в Sossusvlei Lodge и двинулись на север в сторону Свакопмунда.
Первые сто километров после Соссуфлей грунтовка С19 в ужасном состоянии – сплошная гребенка с крупным щебнем. Но пейзажи за окном по прежнему радуют.





Останавливаемся на второй завтрак в местечке любопытном местечке – Солитейр (Solitaire). У этой заброшенной деревушки любопытная история – в 1948 году один из немецких колонистов купил здесь землю для выращивания овец. Его жена назвала ферму Solitaire из-за двойного смысла этого слова: с одной стороны оно означает бриллиант, а с другой — одиночество. Наверное, им действительно было здесь одиноко, так как ферма просуществовала всего до 1968 года. Сейчас здесь небольшое поселение, магазин, заправка, кафе с неплохой выпечкой и кладбище старых автомобилей.
Яблочный пирог оказался неплох, а ржавые авто весьма колоритны.

[Julia69]

После Солитейр выезжаем на С14, дорога становится лучше, а пейзажи скучнеют. Горы уходят с горизонта, и вокруг простирается каменная пустыня.



После поворота С14 на запад, грунтовка начинает петлять, спускаясь в ущелье каньона Kuiseb. В каньоне несколько смотровых площадок.

Большая пещера


Самая эффектная смотровая недалеко от моста Kuiseb Bridge. Скальная поверхность здесь образует «каменное море».














Не доезжая километров 80 до Уолфиш-Бей, притормозили у небольшого каменного холма Vogelfederberg – необязательная остановка, только чтобы ноги размять.



После Vogelfederberg наконец-то начался асфальт! Ура, как же приятно ехать по нормальной дороге! Мы увеличили скорость и расслабились, и напрасно! На этом участке шоссе прямое как стрела, но волнистое. Мягкие холмы то и дело скрывают видимую часть дороги. И вот, взлетая на очередную горку, я вижу, что по встречной прямо на нас летит автомобиль. Я, понимая, что еду по правильной стороне дороги, пытаюсь помигать ему дальним светом и мягко жму на тормоз. Секунд пять ничего не происходит… Слава богу, у меня хватило нервов не вывернуть руль ни влево (в кювет), ни вправо (на встречку). В последний момент водитель резко вильнул на свою полосу. Мы выдохнули, легкую дорожную дрему как рукой сняло! Вот так на пустом месте можно словить, что угодно…

[Julia69]

В Свакомпунд приехали не поздно, в планах было вечернее катание на квадроциклах по прибрежным дюнам, но за предыдущие дни мы подустали от дороги. Решили просто отдохнуть и посмотреть сувениры. Тем более что Свакомпунд оказался очень приятным и располагающим к прогулкам городком.

Как и Людериц, Свакопмунд был основан немецкими колонистами в конце 19 века. Облик города совершенно европейский, на улочках множество симпатичных зданий постройки колониальных времен, отели, магазины, рестораны и даже казино. Есть несколько музеев, аквариум. В отличие от Людерица, в Свакопмунде кипит жизнь, сюда на выходные приезжают местные из Виндхука. Множество турфирм предлагают разнообразный активный отдых: полеты на парапланах, самолетах и воздушных шарах, прыжки с парашюта, развлечения в дюнах – сэндбординг и квадроциклы, прогулки на верблюдах и лошадях, океаническая рыбалка и морские прогулки на катамаранах и катерах.

Разместились в The Delight Swakopmund, еще один отель из цепочки Gondwana. Как и остальные гостиницы, очень приличный, расположен в тихом месте напротив большого казино. Оформлен стильно, в морской тематике, номера просторные, завтрак хороший. Своего ресторана нет, но в окрестностях есть, где покушать. Забросив вещи, пошли гулять по городу.









Желтое здание - большой сувенирный магазин Peter’s Antique с приличными товарами – есть и обычная мелкая дребедень для туристов (брелки, значки, мелкие фигурки…) и якобы настоящие местные поделки, работы местных мастеров, привезенных из разных частей Африки – страшноватые маски и пугающие статуэтки, грубо вырезанные из дерева.





Вдоль набережной небольшой променаж, по которому безбоязненно бегают местные «курицы»





Один из двух лучших рыбных ресторанов The Tug



От нечего делать зашли в музей змей - коллекция не большая, но разнообразная. Слава богу, что посмотрели на этих гадов уже после того, как босиком шлялись по пескам.







Прогулка доставила удовольствие – во-первых, было просто приятно размять ноги, а во-вторых, мы наслаждались прохладой влажного морского воздуха после липкой пустынной жары последних дней.

[Julia69]

19 апреля

Сегодня у нас целый день в Свакопмунде. Из развлечений был забронирован тур на целый день (Marine Day Tour) от компании Sandwich Harbour.
Он включал в себя морскую прогулку и сафари на джипах по дюнам, от обоих мероприятий мы не ожидали ничего особенного, и тем приятнее было получить настоящее удовольствие.

Тур стартует из Уолфиш-Бей. Это маленький портовый городок к югу от Свакопмунда. Название города на африкаанс Walvisbaai означает Китовый залив.
С начала XX века и до 1960 года здесь продолжался убой этих млекопитающих, который был распространен во всем мире, что практически привело к вымиранию китов. К счастью, отлов китов был остановлен, и теперь их так много, как было раньше. С июня по ноябрь в Уолфиш-Бей сезон миграции китов, поэтому очень велики шансы увидеть их во время водной прогулки по океану. В апреле ни одного кита мы не увидели, но зато очень близко познакомились с пеликанами и морскими котиками.

От Свакопмунда до Уолфиш-Бей около получаса на машине. Не доезжая до порта, свернули на набережную пофотографировать фламинго. К сожалению, был отлив и красивых отражений не получилось.





Припарковавшись уже у порта, пошли искать офис нашей турфирмы на причале. Туристов очень много, группы собираются у многочисленных информационных киосков на берегу.


Отчалили только через час, немного помаявшись в ожидании, пока подойдет очередь нашего катамарана.



На воде ветрено, в воздухе висела мокрая взвесь, а низкие серые облака размывали линию горизонта. Как я поняла, это обычная погода для Свакопмунда – дожди здесь случаются не часто, а вот туманы почти всегда накрывают город влажным покрывалом.

Только отчалили, как на палубу прилетел первый красавец пеликан!








А потом еще двое! Птицы прикормленные, людей совершенно не боятся, по хозяйски расхаживая по палубе, позволяют себя гладить и кормить. Наблюдать за ними одно сплошное удовольствие!