Захолустья Нижнего Солукхумбу: Гималаи издалека, Сакела танцы и Chheskam - деревня, которая меня доконала. 6 - 20 декабря 2019
Отзывы туристов о Непале, Тибете и Бутане: отчёты о путешествиях и треккингах, фотографии, маршруты, впечатления, цены и личный опыт самостоятельных путешественников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Катманду - Ghurmi - Pattale - Chiwang (через Salleri/Phaplu) - джип; Chiwang - Salung через Ringmu и обратно через Beni пешком; Chiwang - Muk(a)li - джип; Mukli - Bur(d)idanda - Khorda - Sotang пешком; Sotang - Chheskam (через Bung) - джип. Обратно - джип, джип, джип 3 дня, крутые горки укатали, особенно собаку-беднягу.
Вид на Гималаи (Нумбур) из Pattale:
Фестиваль народности раи Udhauli, меня поят ра/окси (местный самогон) из традиционного деревянного бочонка:
Холм над деревней Chheskam, откуда в безоблачную погоду хороший вид на гору Мера. Пёс недоволен, но вот чем?
В кои-то веки бойфренд согласился на путешествие (обычно у него работы по горло), выделив на мероприятие целых 6 дней. На этот короткий срок присоединилась пара друзей, которые тоже все в делах. А я, всей душой ненавидя путешествия на машинах, и ничем особым в Катманду не будучи занята, рассудила, что если уж мы так далеко заедем, то почему же сразу обратно мучиться. То есть большую часть маршрута, указанного выше, я путешествовала без них.
6 декабря мы вчетвером не считая собаки выехали из Катманду в сторону Саллери, но с двумя ночевками по дороге, потому что на своем маленьком Марути Джипси. Первая ночь посередине пути, а вторая в видовом месте Pattale уже недалеко от Саллери, где на следующий день подбираем гидо-портера-старого друга, Тхок Радж Раи, и дальше как получится.
Так далеко сами ехали впервые, идея, конечно, была безумная, нашему Джипси 23 года, объем двигателя меньше литра. К штурманской роли я совершенно не подготовилась, бойфренд тем более думал, что ему будут показывать путь, ну я и показывала всё время прямо, так, что из Дхуликхела (там надо было свернуть направо) мы упилили в сторону Кодари, и отняло это у нас туда-обратно час или больше. Мы еще остановились попить чаю в симпатичном месте.
Тамошние хозяева спросили, куда мы направляемся, и название Гхурми им явно ни о чем не говорило, но меня это не насторожило, ровно как и указатели на Кодари по пути, очнулась я из-за состояния дороги, не такого уж и плохого для Непала, но B.P. Highway, по которому нам следовало ехать, всё-таки не средняя непальская полугрунтовка, это самая новая и охренительная автомобильная трасса в стране на данный момент. И, кстати, вся команда "джипси", включая собаку, уже ездила пo B.P. Highway, и не раз, возможно, поэтому мы и умотали не пойми куда, слишком расслабившись.
Дорога живописная, но мы фотографировали только Гималаи, где-то там вдалеке.
В районе Мулькота-Кхуркота на высоком обрыве проехали стену, обвешенную зеркалами. Я предложила сфотографировать, но все спутники поёжились - ну ее на фиг, а на обратном пути Тхок Радж Раи рассказали историю зеркал: после постройки японцами дороги в этом месте по непонятным причинам случилось несколько аварий, выжившие водители объясняли их неожиданно наступавшей временной слепотой. Подробностей не знаю, вроде японцы сами поняли, что делают дорогу в неправильном месте, доме Богини, японцы в этом смысле и в своей стране имеют проблемы. В итоге там соорудили храм Seti Devi Mata, и водители дарят ей зеркала, чтобы избежать несчастных случаев.
Фото Sanjib Chaudhary из интернета:
Последний раз редактировалось аваз 16 фев 2024, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
morning_bird писал(а) 26 мар 2020, 21:15:Вроде бы есть прямой джип Катманду - Sotang
Конечно есть, Sotang - это местный транспортный узел. При наличии желания и контактов можно и в/из Chheskam прямым джипом добраться. Но для меня это слишком долгая пытка, а псу в джипах еще тяжелее, чем мне, поэтому возвращение было разбито на 3 дня.
Бешеной собаке семь вёрст не крюк, следую этой поговорке.
Добавлено позже: В Паттале у поста полиции висит большая таблица с ценами на автобусы и джипы между разными населёнными пунктами:
В том числе в направлении Луклы:
Саллери - Таксинду 500 руп. Саллери - Рингму 350 руп. Саллери - Нунтхала 700 руп. И Саллери - Адхери 800 руп. На увеличенном фото нет Адхери, почему-то оказалась в другом конце таблицы.
В Непале, как и везде, какие-то места туристические, а какие-то нет, разница, как и везде, одинаковая: отношение к гостям, цены, атмосфера. Гхурми - забавная смесь - деревня нетуристическая, однако иностранцы в больших количествах через нее проезжают и, сто процентов, останавливаются там на обед. В результате прикольно (не только в Гхумри, в Deusa потом было также): "Нам бы переночевать, комнаты есть?" "Комнаты-то есть, но вам не понравятся, идите на фиг!" Недолго понервничали, но апартаменты нашлись. Оказалось, что ночлежек в Гхурми много, когда утром посветлу пригляделись, однако сомневаюсь, что можно найти что-то лучше, чем подвально-плесельные номера, в которых пришлось остановиться.
Из нас никто бытовыми условиями не расстроился, тем более после "вам тут не понравится, идите на фиг", выпили пива, наслаждаясь теплом после Катманду - Гхурми расположена гораздо ниже. Закусили чем бог послал (Бог, похоже, Гхурми не балует) и съели несколько килограммов мандаринов и маленьких жутко вкусных яблок. Уставшие и удовлетворенные спустились (с уровня дороги) спать в вонючее пристанище.
Наш джипси:
Он и по сей день там, в Гхурми, сломался на обратном пути, не хотел возвращаться без меня. Ещё бы, со мной бойфренду приходится ехать медленно-медленно, bistarai, а освободившись от бабы, он, точно знаю, мчался не разбирая дороги, которой там и не было, и кобыле-джипси легче не пришлось, у бедняги что-то то ли отвалилось, то ли разъединилось. Машина, вроде, отремонтирована, но Гхурми - не ближний свет, и пока собирались за ней, уже стало не до неё. Но нашего джипсика мы обязательно заберем, иншалла, зависит, конечно, от короны.
7 декабря. Pattale/Patle (2900 м). Из Гхумри мы не выехали с рассветом, но особо и не задерживались, слава богу, потому что дорога до Паттале опять заняла весь день, еле успели к закату. Паттале - супер туристическая деревня с 5-7 гостиницами, но все гости - непальцы, приезжающие туда на один-два дня, например из Катманду, чтобы посмотреть на Эверест. Панорама с Эверестом:
Эверест в приближении:
Последнее время тонгба (домашнее горячее пиво, изобретение киратов) в Катманду довольно ужасная, поэтому одной из целей зимней поездки была домашняя органик тонгба в нижнем Солу Кхумбу, где живут раи, народность киратской культуры.
В Паттале испить тонгбы предлагают на каждом шагу, но в нашем Himali Home Stay напиток был кислым и пришлось пробежаться по поселку, купили в двух местах на пробу, лучшую тонгбу продавали в едальне рядом с полицейским участком.
И вот мы уселись смотреть закат, обсуждая, что, если Эверест - самая высокая гора, то солнечный свет должен погаснуть на ней последним, так и получилось:
С исчезновением солнца начался жуткий дубак. Я в продолжении путешествия больше на 3000 не поднималась, и те вечер и ночь были самые холодные за поездку, вода в миске собаки замерзла. На обратном пути через 2 недели в Паттале прикололи сугробы, в Непале виденные мной впервые:
Но с сугробами почему-то было гораздо теплее, и по ощущениям, и вода в миске всю ночь оставалась водой.
А в тот день в столовой работал электрический обогреватель, но там гуляла компания катмандинцев, и с собакой соваться внутрь было чревато, пьяные к псу и на улице лезли, зачем-то пихали руки ему в пасть, приговаривая: я же говорил, что не укусит. Видимо наш зверь совсем потерял форму за 2 дня в джипе, раз ему хватило терпения никого не разорвать на куски. В итоге мы сидели на свежем воздухе, но хозяин хоумстея спас, принеся жаровню с углями. Далбхат приготовили вкусно, однако ничего необычного в нем не нашлось.
Паттале расположена на вершине холма, и утром солнце выглянуло довольно рано. Прогулялись по деревне.
Набрели на избушку колдуна-шамана (дхАми / джхА(н)кри по-непальски):
На доске вверху дома рекламное объявление: Здесь, помимо лечения больных, также исцеляют от опасности (или азарта, не уверена за перевод) и беспокойства. Опыт работы колдуном 6 лет. Прием по опасности (или азарту) - 150 руп. По беспокойству - 2000 руп. Судя по цене, беспокойство, скорее всего, означает одержимость.
UPD: Шуршание в интернете иногда приносит плоды. Слово "чинта", используемое в повседневной жизни для обозначения беспокойства, в шаманских терминах - название ритуала. Для исцеления/решения проблемы шаман становится медиумом, приняв на короткое время в своё тело требуемый дух умершего/ей, чтобы родственники могли пообщаться и понять, какие действия предпринимать.
На вывеске написано: Не только лечу больных, но и буст удачи организую, а также помогу связаться с мёртвыми (если надо за старые грехи перетереть - моё дополнение). Шаманом работаю 6 лет. Удача - 150 Мертвецы - 2000 рупий.
Пора в путь.
Последний раз редактировалось аваз 31 янв 2024, 06:06, всего редактировалось 3 раз(а).
27.38884N, 86.53846E — Та самая точка, с которой Эверест возвышается аккурат между Тамсерку и Кангтегой, причём тропа классического маршрута смотрит почти что на тебя.
А я бы хотела увидеть большое поближе, но пока мечта слишком далеко, высоко, и вообще непонятно, какие сюрпризы корона нам готовит.
8 декабря. Chiwang.
Это гостеприимнейшее и вкуснейшее место, ABC Lodge, надеюсь посетить когда-нибудь ещё. Попали мы туда случайно, задолбавшись ехать в трёхдверной малютке впятером плюс собака. Собака, кстати, в первую же секунду после выгрузки из машины набросилась на пса хозяйки (такого же по размеру, но молодого) так, что бедолага орал на всю деревню. За что хозяйка его, своего, а не нашего, как ни странно, привязала где-то внизу в полях.
Возвращаясь к началу дня. Пять лет назад судьба свела нас довольно близко с Раи-Даи и Раи-Бхаи, раи - название киратской народности, населяющей горный восток Непала, даи и бхаи - сташий и младший братья. Они пытались заманить на какой-то праздник в свою деревню в Нижнем Солу, соблазняя особой, знаменитой в Непале свининой, и лучшей в мире тонгбой. Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается, но время пришло. Вкратце не описать, насколько хорошо нас знает Тхок Радж Раи, как говорится, пуд соли мы съели. В Саллери подбирали не жуткого названия гидо-портера, а, вот не побоюсь этого слова, проверенного друга.
А это Раи Бхаи демонстрирует pAд/ри - валеный коврик ручной и ножной работы (начиная с прядения) из овечьей шерсти,
который ткётся на таком агрегате:
Затем изделие мочат и топчут ногами. Если рари сшить углом, получается теплая накидка, вдобавок непромокаемая - шерсть перед прядением и потом пряжу не стирают в моющем средстве, она остается покрыта природным жиром.
Итак, Саллери от Паттале сравнительно рукой подать, приехали в лодж родственницы раи-бхай. Позавтракали-пообедали кто чем, я тонгбой с кИнема (тухлая соя). Кинему с рисом хозяева приготовили себе. Бинита, непалка из семьи браминов, попробовала ее впервые, еле проглотила. Мне уже доводилось есть кинему раза 3-4, и опять не понравилось. Дайсуке умял прилично, но он японец, любящий натто (та же ферментированная соя). А всего через несколько дней я буду ужинать такой кинемой, вкус которой до сих пор у меня на языке (калька с непальского), а по-русски это, видимо - слюнки текут.
В Саллери не возражали, что пёс устроился на людской скамейке.
Там же пошопилась. И дальновидно - на обратном пути через Саллери не проезжала. В качестве коселИ (подарки из путешествия) купила: сухую кинему, сушеные лесные грибы и чхУрпи - сухой твердый как камень сыр. Сушеным круглым перцем чили недальновидно не затарилась, зря, потом друзья спрашивали. Семена силАма (perilla) и мандарины покупались в других деревнях по дороге обратно.
Потом все загрузились в машину с намерением доехать до Рингму по совсем бездорожью, а назавтра пешком в Salung, откуда опять можно полюбоваться Эверестом.
В багажнике наш пёс никогда не ездил, я бы сама скорее там поехала - до последнего ремонта его дверь открывалась самопроизвольно слишком часто, чтобы я ей доверила самое драгоценное. 5 человек в трехдверном джипси плюс довольно крупный пёс длилось, где-то с полчаса, но запомнилось надолго. Настолько, что я думала назвать отчет "Пятеро в марути-джипси не считая собаки".
В общем, в какой-то момент решили: хватит! И оказались в Чиванге, порадовавшим удивительной шерпа-едой и сердечной хозяйкой. Тонгбу она, к сожалению, не делает (шерпани - не раи), но тонгба на такой экстренный случай была куплена в Саллери.
В качестве закуски нам наварили местной картошки в мундирах, как раз свежий сезон начался, а солукумбовский картофель славится на весь Непал. С соусом, который забыть невозможно. В Катманду я уже пробовала са/онАр, выдержаный до зрелой плесени серкАм (твердые остатки из пахты), но в деревне натуральный продукт вынес мозг, разбудив некоторую жадность - миска соуса была общая. Затем последовал далбхат, отлично приготовленный, но без особенностей. Главное блюдо хозяйка пообещала приготовить послезавтра, когда мы вернемся из Salung, и она не подвела. Фото из Чиванга нет. Хотя мы и ночевали там дважды, честно говоря, ничего интересного для фотографирования на глаза не попалось.
аваз писал(а) 26 апр 2020, 14:24:Раи Бхаи демонстрирует pAд/ри - валеный коврик ручной и ножной работы
Интересно! К западу от Катманду похожую штуку называют боку́ — тканый шерстяной плащ-накидка без рукавов и даже дырок для них. Именно тканый, не валяный, только немного "вспушенный" по валяльной технологии. В Барпаке боку носят поголовно, но чем дальше от него, тем меньше. На востоке не помню, чтобы видел такое. Ну, может просто внимание не обращал. Может быть ещё, что боку-рари в культуре у всех горхали, к которым раи частично принадлежат.
morning_bird писал(а) 27 апр 2020, 09:03:Там вроде бы монастырь есть, Chiwang Gompa.
Про монастырь узнала только когда начала писать отчет - увидела на карте, увы.
morning_bird писал(а) 27 апр 2020, 09:03:А я прибыл в Phaplu 9 декабря, наутро дальше поехал. Предлагали кстати, через Ringmu добираться к Taksindu
Надо же, днём раньше - днём позже могли бы встретиться где-то между Chiwang и Ringmu. В направлении Taksindu мы не поднимались, а 10 декабря возвращались в Chiwang из Salung но не по дороге через Ringmu, а напрямую через Beni.
Дай писал(а) 27 апр 2020, 10:53:Именно тканый, не валяный, только немного "вспушенный" по валяльной технологии.
Да, некорректно выразилась про рари, правильнее - ткано-валеный. Просто коврики, по-моему, в Непале повсеместно такие, а вот накидки не помню, или не обратила внимания.
morning_bird писал(а) 29 апр 2020, 09:53:Вот этот участок дороги, выглядит, скажем так, необычно
Хо та ни - что-то вроде "вот именно" по-непальски.
morning_bird писал(а) 27 апр 2020, 09:03:Немудрено, на "табуретке" ехать.
Если занимать места, указанные в билетах, а не садиться друг другу на голову, то и в "табуретке" относительно комфортно, а проходимость у "табуретки" вообще поразительная, наш по таким "дорогам" проползал, какие большинству машин и не снились. Но и обезьяны с дерева падают, только однажды мы застряли:
Это в Катманду, на подъезде к старому месту проживания.
Прошу прощения у morning_bird за табуретку в кавычках 25 раз, но сезон дождей начинается, а бедный джипси ждет нас в Гхурми на некрытой стоянке.
9 декабря. Salung. через Рингму.
Часто какие-то казалось бы проблемы вроде путешествия на "табурктке" становятся находками: по первоначальной задумке мы должны были ночевать в Рингму, но вместо этого удачно попали в Чиванг, сейчас я знаю, что нам повезло, Рингму как место времяпровождения как-то грустно.
Кстати, Рингму и Салунг в этой поездке были самыми туристическими местами.
В общем, пошли мы пылью палимы в сторону Рингму:
Нет, конечно, дорога живописно-приятная, транспорта кроме трактора на фото почти и не проезжало.
Нас обогнал дремучий старик с грузом и поджопной табуреткой. Фото Дайсуке:
В Рингму сели обедать. Стандартный далбхат, не особо отличающийся от катмандинских, несмотря на овощи из своего огорода.
Друзья спросили про мясо, в ответ: мы - буддисты, такого не едим, не убиваем, сигарет не курим, алкоголь не пьём. Это не шутка, а дословно. Яяясно.
И вот все вроде прекрасно, и люди замечательные, но сначала присутствовал ощутимый привкус какой-то настороженности со стороны хозяйки насчет туристов, постепенно ей полегчало.
Перед поездкой, читая отчеты на форуме, не помню у кого почерпнула идею, что в Рингму надо обязательно купить сыра на тамошней фабрике, которая обнаружилась в выбранном для обеда лодже, самом нижнем. Заранее рассказала об этом Бините, и на месте она пыталась претворить мечту в действие, но продавались только целые круги килограммов на 10, а у нас с собой экстренная тумба (супер предусмотрительно) - нелегкая ноша, да и сыр всё-таки не мешало бы попробовать. Кроме того мы в Саллери уже купили килограмм очень вкусного, часть съели, часть оставили в Чиванге. Что заставляет задуматься, кто кроме дилеров сыра готов купить огромный круг в Рингму?
Из Рингму поступательное туристическое движение идет вперед на перевал Таксинду, а мы вернулись к мосту тропинки ведущей налево в сторону Phurteng.
И вот, значит, идем мы по самой туристической тропе в моей поездке и сразу за мостом, прямо за этим расписным камнем:
встречаем первого дикого зверя, горала. Завтра были еще горал и мускусный олень с белой попой. Фотографий нет, естественно: дикие животные и так пугливые, а когда на них выскакивает родственник тибетских мастифов вместо мирных буддистов, так они вообще шизеют. Второй горал конкретно взлетел на высоченную отвесную скалу. Я серьезно не могла понять, как кто-то, я подумала, что это волк почему-то (всё очень быстро происходило), так вот я подумала, что волк превратился в птицу, огромную такую странную птицу.
Насколько поняла, всё дело в том, что местные буддисты не охотятся. В том же Бимтанге лес жутко дремучий, по сравнению с окрестностями Салунга, но по дороге к Бимтангу: — Кушайте наздоровье мясное карри! — А что за мясо? — Козлятина. — Спасибо наибольшушее, однако я предпочитаю овощи, мясо почти не ем, козлятину точно никак. — А вы поррбуйте, это не козлятина, а очень-очень особенная козлятина (все то ли пританцовывают, то ли подмигивают). — Да не хочу я никакого мяса, считайте меня вегетарианкой! Потом Мукеш (гид и сын хозяйки) объяснил суть абсурдного диалога: до меня пытались донести, что угощение - деликатес-оленина, но произносить слово "оленина" нельзя - охота запрещена.
Счастливые однако уже уставшие доплелись до Салунга. По фотографиям в интернете сложилось впечатление, что виды оттуда не особо уступают оным из Phtuteng, который расположен немного дальше на том же отроге. И в Салунге есть один лодж, славатехоспади!
Гималаи из Салунга:
Долго не могли понять где Эверест, как-то неожиданно было увидеть его крайним слева.
На вывеске гэста присутствует фотография тонгбы, но тонгбы, не помню почему, не было. Не потому, что хозяева буддисты (другой алкоголь в ассортименте), а из-за того, что хозяева буддисты, нам, единственным постояльцам, не разрешили курить в столовой. И вот опять проблема оборачивается прекрасным вечером на свежем воздухе. Относительно Паттале не холодно, а для комфортного времяпровождения разожгли платный костер. Конечно, переводить дрова ради удовольствия неправильно, но утешало то, что в ход шел валежник.
Все мои фото из Салунга - скука смертная, а Дайсуке снял вот такой шедевр:
тут и деревня на соседнем холме, и месяц, про лед и пламень вообще молчу, и даже тарелка супа. Тот самый согревший нас костер.
Полюбовались закатом.
Эверест опять погас последним.
Еда вкусная, хозяева, супружеская пара, приятные и интеллигентные. Почти написала: муж, видимо, Лама, но взглянула на фото вывески - и правда, Лама. У шерпов составляющая имени Лама значит, что человек закончил курс обучения в монастыре, уважаемый человек. А у тамангов это просто фамилия.
10 декабря 2019 Обратно в Чиванг пошли короткой дорогой, спустившись к реке в Бени.
На выходе из Салунга наткнулись на оленя с белой попой, это единственное, что я о нём помню, встреча была мимолетная. В начале отчёта написала "мускусный", если так определил Ток Раи, то он ошибиться не мог (в его послужном списке годы работы на кровавых охотников в Дхорпатане), но мне сейчас по фотографиям в интернете кажется, что похожий зад у мунтжаков.
В общем, дикие животные в тех краях водятся, в том числе потому, что по тропе Джунбеси - Phurteng - Салунг - Рингму ни местные, ни трекеры почти не ходят. Ну и там не охотятся, почти... Уже два раза писала эту фразу (без почти) в этом отчёте и в другом про Солукхумбу тоже, но потом меня накормили гималайским моналом. Дело было в начале апреля на перевале Ламджура, гиблое место, кстати, и если кто не знает, оттуда Гималаи не видно. Нерастаявший недавний снег, пронизывающий ветер, собиравшиеся цвести рододендроны в шоке от резкой смены погоды и зацветут теперь только через месяц. Три полузаброшенных дома на длинном гребне, открыты полтора лоджа, в "нашем" бухающий хозяин, туго с едой, комнат нет, одеял не хватает для четырёх ночующих, и они настолько коротко-узкие, что не согревают. Утром друг хозяина из какой-то деревни внизу принёс, как мне сказали, "курицу", соответственно на завтрак мы все ели карри из неё с дхидо (гарнир из густозаваренной муки). Разделанная кура выглядела подозрительно, башка совсем синяя была, а приготовленное мясо жёсткостью нокаутировало остатки моих зубов, поэтому я свою порцию в основном отдала псу. И только через пару месяцев в Катманду Раи бхаи охерачил меня правдой. Монал из другого солукхумбовского отчёта, может ещё жив и павлинит где-то в Кендзюме:
Бени - промзона с дорожно-строительной техникой, зато затарились феноменально вкусной тумбой. Поднялись в Чиванг, и тамошняя хозяйка, убедившись, что гости горят желанием отведать обещанный накануне рильдОк, начала его готовить, позвав на помощь подругу:
Классный суп народности Шерпа с клёцками из битой варёной картошки совсем без муки. От долгого битья картофель становится всё более клейким, если переборщить, то клёцки получатся тоже мягкими, но во рту с бульоном и прочими ингредиентами такие смешиваются с трудом, мне нравится умеренная клейкость.
Mukli. 11 декабря
На следующий день бойфренд закинул нас с Ток Раи в Мукли, а сам с друзьями отправился в нелёгкий обратный путь в Катманду.
Мукли - место, где не ступала нога туриста, а даже если и ступала, на районном центре это никак не отразилось.
Слева хозяйка единственной "гостиницы", там однозначно наливают, а комнату она сдала свою собственную - спартанская классика, в меру грязная, вдобавок пахнущая старыми дамскими сумками. Желающих поселить к себе иностранку со среднекрупной собакой в деревне больше не нашлось. Цену не спрашивала, потом в счёте мне зарядили 2500 рупий за ночь (только за проживание). Это был мой первый опыт обескураживающей жадности со стороны владельцев лоджей, единственный в этой поездке, но не последний по больнице. Тумба у неё была на троечку, и более вкусной в той Раи деревне не водилось.
За несколько посещений Солукхумбу у меня сложилось впечатление, что все районные кошки одинаковые, дымчато-голубые, как и эта муклевская:
Слава богу мой пёс (хотелось бы написать: равнодушен к кошкам) боится кошек до истерики, у него травма от одной мамочки в Нагаркоте. Никогда не забуду, как местные ржали, когда окотившаяся мегера гналась за ним, а он, слон (по сравнению с ней) убегал, оря дурным голосом. С тех пор собака не опасна для котов, с их стороны я надеюсь на взаимность.
Назавтра в полнолуние кираты отмечают свой главный праздник Сакела, обязательное угощение которого - свинина, ею занимались накануне. Поскольку дело было вечером, и фотографировать я не умею, "купание красной свиньи" снять не получилось:
Готова к разделке, споласкивают кхукури (нож на заднем плане):
Первичная очистка циновки после:
Из скудных и не всегда расшифровываемых записей во время путешествия: Куль Питра - Девта для которого разводят и убивают свиней. Магары закалывают в сердце, а Раи режут глотку. Деу/вта - узкоспециализированные второстепенные божества. Куль Питра - божество семейных/клановых умерших предков, неварами и непальскими индуистами тоже очень почитаемое, но они режут не свиней, а козлов. Если доберусь до Деуса, то напишу про Куль Пуджу у индуистов.
В Сакелу в жертву приносят петуха, его голова лежит на алтаре 5 дней пока длится празднование.
Дальше местами будет обобщенная информация, нарытая в интернете. Раи делятся на примерно 30 кланов, язык, ритуалы и традиции которых немного или сильно отличаются, поэтому не без разночтений.
Для Куль Питры в доме с каменной крышей (черепица из каменного сланца - обязательный атрибут, чтобы разрешалось проведение ритуалов) Раи устанавливают специальный очаг чУла (используется только для Куль Пуджы) из трёх камней: мужской камень, женский камень и камень-свидетель; ещё вариант: Вселенная, Предки и Мать Природа-Земля. В очаге живут духи предков. Фотография из интернета:
В Мукли ни очаг, ни жертвоприношение посмотреть мне не предлагали. Раи ревностно охраняют священные для них места и предметы от глаз и рук посторонних, в основном от своих же непальцев, но других каст/народностей. Единственный раз, когда видела чула своими глазами, в Ческаме через окно, а внутрь чужим заходить нельзя.
Тут вспоминается история со всеми этими домами. Чула находилась в довольно большом традиционном доме из одной комнаты, выглядящем абсолютно новым, только побеленным (светло-коричневой смесью глины с навозом). С каменной крышей, естественно. Это был дом тёщи Ток Раи, но там никто не жил, она ютилась в крохотной низкой каморке над коровником. Теперь я понимаю, что дом существует именно для проведения Куль Пуджы (без оной церемонии всей семье хана) и только для пуджы. Ток Раи живёт с семьёй в Катманду, в Чхескаме почти не бывают. Три года назад он начал строить свой дом в деревне. Вбухал прорву времени и денег, недавно завершил. Никто в нём жить не собирается, но там каменная крыша и Чула, вследствие чего Ток Раи наконец смог организовать свою свадьбу по канонам Раев, после 15 лет супружества.
Наверное не лишне пояснить, раз уж весь рассказ именно про них, что Раи - коренные жители нынешних центрально-восточных территорий Непала, заселившие их задолго до кого-то ещё из проживающих сейчас в стране. В древние времена кираты на протяжении столетий были могущественными правителями, обладавшими обширными землями. Последние несколько веков индуисты киратов сильно зажимали, определив им место в своих кастовых фантазиях в самом низу, и навязывая свою религию и правила. Сейчас у Раев есть лидеры, объясняющие необразованным соплеменникам про их великое прошлое и пророчащие гордое будущее. Смешно, конечно, наезжать на непальских индуистов, когда у твоей собственной родины натуральная мания уничтожения некоторых народов и их самосознания.
Последний раз редактировалось аваз 30 июл 2024, 17:13, всего редактировалось 4 раз(а).
morning_bird писал(а) 30 янв 2024, 23:06:вот например кот (а может и кошка)
Выглядят как иммигрантки из соседних районов.
nikodim1812 писал(а) 30 янв 2024, 21:42:Мы встретили его в Phortse, в Sagarmatha National Park, только сфотографировать не успели ))).
Если кто опять встретит, передавайте, чтобы в сторону Ламджуры не летал, и вообще был осторожен.
Область Кендзюмы, Кхумждунга, Монга, Пхорце богата разными фазано-трагопанами, когда нет толп туристов, как у меня в ковидные времена, или если идти нестандартными тропами, как Вы. В отчётах на форуме тоже часто эта местность упоминается в связи со встречей животных, вот например:
lubashamart писал(а) 11 ноя 2023, 19:22:В районе Форце клевый лес – деревья со странно облезающей корой и зелёными бородами, а ещё я в 2019 видела тут синих птиц и мускусных оленей. Сейчас тоже вижу каких-то птиц, но не синих, на куропаток похожи, очень быстро бегают
Я в этом районе (кроме Пхорце) ходила тоже с Ток Раи, а он распознаёт птиц по голосам. У меня, кстати, есть запись крика монала, теперь всегда его узнАю. Так мы засекли Blood Pheasant, но он фотографироваться не пожелал. Если судить по пению в лесу, там много, кто прятался.
Также много подобных птиц в районе Thagnag - Sabai Tscho - Khare Camp. Это верховья реки Inghu Khola. А в Khare и выше птицы порою воообще не пуганные - бродят между палаток в лагере, разве что под ноги не бросаются.
Главный киратский праздник привязан к земледельческому циклу и сезонной миграции. Отмечается два раза в год: Сакела в полнолуние декабря, Сакева в полнолуние мая (совпадает с Днем Рождения Будды).
Название разные у народностей, и внутри Раев по кланам. Варианты: Часок (Лимбу), Бхуме, Чанди и др. Деревня Мукли - вотчина райского клана Tхулунг, на их языке это Тоси. А Сакела самое известное.
Языки киратов из тибето-бирманской группы. У церемонии также есть санскритские названия: в декабре Удхаули - движение вниз, в мае Убхаули - движение вверх. Возможно, кто-то обращал внимание в походах, как местные общаются на тропах, спрашивают, куда идешь "удхо" или "убхо".
В интернете пишут, что раньше кираты сезонно мигрировали, сейчас переезжающих осталось мало. Сами Раи сформулировали так: "Начало холодного сезона - движение вниз. Звери, птицы, рыбы и Гурунги с козами и овцами спускаются в места потеплее". А Раи танцуют, изображая всеобщую миграцию. Благодарят за урожай (в мае просят, чтобы он был богатым), изображая сельхоз работы.
Из интернета. Древний танец называется Сили, включает 4 вида: 1) Символизирует сначала неживую природу: реки, луна, ветер и пр., затем живую: растения, животные, потом ритуалы поклонения всему этому. 2) Символизирует войну, охоту и (!) историю социального и религиозного развития киратов. Этот танец исполняется только шаманом. 3) Символизирует повседневную жизнь в деревне. Земледелие, скотоводство, традиционные ремёсла (Раи прядут, кстати, не только шерсть, но и хлопок, и гималайскую крапиву) и т.д. Этот танец самый понятный для стороннего зрителя. 4) Про душу, как её чувствовать и очищать, как сделать жизнь прекрасной. Суммируя: цель жизни - гармония с природой.
Шаманский танец войны в Мукли или не входил в программу, или был скрыт от чужаков вместе с петухом на алтаре.
Публичное празднование началось с торжественной части, пары выступлений каких-то уважаемых людей.
Мужчин облачают в белые повязки, имитирующие Пхета - национальный тюрбан:
Продолжилось постановочными танцами школьников под традиционные песни Раев из динамиков. В загончике:
И вокруг Сакела Тхан, священного места, обозначенного деревом: или Himalayan Ash (что-то вроде ясеня), или East Indian Silk Cotton Tree, по-непальски кратко Сималь:
Здесь Сималь трудно назвать деревом, скорее саженец (рассмотрела фото получше - похоже вообще на воткнутые ветки), а это вообще-то великаны с огромными красными цветами, которыми лакомятся птицы.
Нехватка мальчиков для танцев - повсеместная проблема, девочки в белом исполняют мужские партии:
Это настоящие:
Орографически правая девочка чертами лица больше похожа на индуистку из кхасов:
Ну и наконец Сили. Танцуют всем районом/кланом, и стар, и млад.
Есть среди Раев великаны:
Мне, естественно, участвовать не предлагали, в круг не звали, процесс сакральный.
Музыкальное сопровождение - освященные барабан Дхоль и тарелки Джямта (к которым тоже иноверцам прикасаться нельзя), по сути, только ритм, вводящей в транс.
Чувак с барабаном вызывал у меня мурашки не только игрой, но и всем своим видом: его там не было в некотором смысле.
Тётка, зажигающая рядом с ним, тоже в своём роде сознанием блуждала где-то, напившись до транса. Потом на меня упала вместе со стулом.
А эти весёлые хозяйки разгуливали по праздничному полю с деревянным бочоночком самогона и угощали всех жаждущих. Я рокси терпеть не могу, но в таком антураже, понятное дело, не отказалась.
С бочоночком в танце:
Сгорбленные старушки тоже танцуют.
На предыдущей фото не видно, а бабушка пляшет с серпом:
Национальные жилеты с тканным орнаментом и вышивкой, помпоны, заколки и ленты из монет через плечо.
Картинки с киратской символикой, богами и святыми клеили кто на одежку, а кто и на лицо. Слева направо: лук со стрелой на киратском флаге, джямта, дхоль.
Ах да, ещё эти странные белые одеяльца на предыдущей фотографии, они традиционны по всему Непалу. Относятся к Дхака тканям, про которые писала здесь в самом конце сообщения, но дхака в них покрыта с двух сторон тонким белым полотном зачем-то.
Тут два шарфа из Дхака без покрытия:
Изначально Дхака именно киратская, скорее всего.
В центре блузка тоже из Дхака ткани:
Ток Раи из клана Кулунг, а мы, напомню, у Тхулунгов, язык которых он не понимает. И вообще ему всё не нравится, танцуют, говорит, плохо, неправильно.
Согласно интернету, предводитель танца показывает, что символизировать в данный момент, но я в Мукли ведущих не заметила. Вероятно, по этой причине участники двигались: кто в лес, кто по дрова, или в данном случае: кто-то жнёт, а кто-то рыбой плывёт. Вот почтенная старожилка взывает танцевать по правилам:
Это шутка.
Ток Раи советовал мне посетить во время Сакела Tundikhel, там танцуют кираты, проживающие в Катманду. Но, очевидно, мне милее деревенский праздник.
Накануне зарезанная свинья:
Безусловно вкусная, но где, как всегда, мясо? Столько сала съесть не смогла и пришлось незаметно выбросить большую часть. Через несколько дней в Чхескаме это мне аукнулось тем, что я мечтала хоть о каком-нибудь жире в еде и вспоминала выкинутую свинину с выделением слюны. В другой тарелке три салата (Ачар) из овощей, заправленных разными семечками молотыми. Слева направо: редис с семенами широколистной горчицы и c Лапси (Hog Plum); капуста и огурец с кунжутом; чайот с Niger Seeds.
Там на 20й секунде женщина появляется со странно окрашенными рыжими волосами - это что-то означает? Не видела, чтобы непалки красили волосы, особенно светлее натурального. Вижу ее на фото тоже.
Просто туфли для танцев неудобные, а босиком они привыкли.
Обувь непалок (на фотогрфиях видно) - это жесть. Причём ещё лет 10 назад и в Катманду такое было поголовно, то есть поножно, сейчас небедная молодёжь обувается более вменяемо. В деревнях же у многих даже пары шлёпок нет.
Не видела, чтобы непалки красили волосы, особенно светлее натурального
Очень-очень странно. Красятся и в близкие оттенки типа махагона, и в светлый блондин, естественно получающийся жёлтым. Юноши тоже жёлтый любят. В захолустьях вряд ли, а вот в городах легко. Цвет волос на фото видимо искажён, в жизни это однозначно белый блондин, а девушка - альбиноска.
Так в Катманду глаз было не поднять. На обратном пути. А по прилету не на покраску волос смотрела, так все захватывающе и впервые было. Выше все в шапках/платках.
Пересмотрела фото - с оттенками многие, да. Просто у рыжей женщины коса темная, а верх ярко-рыжий. Думала, может связано с чем. Понятно, не хватило краски и передержала слегка))
Так в Катманду глаз было не поднять. На обратном пути.
Читала Ваш триллер. Смена шкурки лица (или ушей) в непальских горах не редкость по разным причинам, в том числе крем-подделка, купленный в Катманду. Забыть намазаться - у меня такая подруга есть.
Просто у рыжей женщины коса темная, а верх ярко-рыжий
А, мы про разных женщин. Ярко-рыжий - это другое, это типичная индийская хна. В Индии особенно много оранжевых мужиков, иногда с оранжевой бородой. Яркость цвета зависит от степени седины. Почему коса внизу тёмная хз, вряд ли тётка успела поседеть пока отрастали волосы. Красится тем, что под руку попадётся наверное, раз в 5-10 лет.
Я бы у нас так хотела свободно одеваться.
Это да! Но я опять же о другом. О городских очень опрятно и нарядно одетых модницах в сбитых сделанных из клеёнки лодочках на 3 размера больше, чем нужно, и всё это великолепие на каблуках и на носки.
аваз писал(а) 06 фев 2024, 16:07:нарядно одетых модницах в сбитых сделанных из клеёнки лодочках на 3 размера больше, чем нужно, и всё это великолепие на каблуках и на носки.
Так в верном направлении мыслят модницы, носки в ботинки или лодочки это ж писк.
И Женщина с Черной косой (простите, что на ночь). Женщину-альбиноса я только сейчас заметила.
А у меня вопрос еще такой. Непальцы слушают зарубежную музыку? (Где-то в Летдаре или Торонг Педи Брюс Спрингстин запевал на ресепшн лоджа) Группы свои рокерские есть? Выступают? А может металлисты даже? Сложилось впечатление, что у них повсеместно одно, сладкое направление (из того, что играло при мне). Я уже дома пару исполнителей и клипов посмотрела - ну, да, Ты меня любишь, я тебя тоже, давай убежим от всех в поля. Что в клубах играет? Подо что танцуют?
Рокеры в Непале есть. Ранее в Тамеле даже на улице выступали. И сейчас несколько кафе есть, где местные группы исполняют в основном англоязычный рок, но порою выдают и что-то местное.
Вот в непальском либо вообще нет омонимов, либо парочка в виде исключений. Зато слишком много звуков, видимо, их хватает для образования слов и без омонимов. Некоторые непальские звуки не различают даже сами непальцы (некоторых народностей).
Судя по длине косы, её обладательница таки могла поседеть за время отращивания.
Группы свои рокерские есть? Выступают? А может металлисты даже?
Погуглите Rai Ko Ris, старая панк-рок группа, когда-то шапочно знакома была с ними, по-моему, до сих пор пишут песни и выступают. Название, кстати, переводится как Гнев Раев, коллектив - анархистки Раи.
В Катманду много самой разной музыки. Раз в год проходит фестиваль Jazzmandu. Вот в отчёте Pоlin@ другой фестиваль с видео: Катманду, мозаика
Что в клубах играет? Подо что танцуют?
Тут сразу вспоминается одна миленькая гостиница на задворках Тамеля, в которой я иногда останавливаюсь. К ней примыкает шумный ресторан-lounge, популярный у молодёжи. Репертуар их музыки сильно ограничен и повторяется изо дня в день. Все песни иностранные времен моей юности, те же, что играли в школе на дискотеках. Нынешним непальским студентам тоже заходит. Один раз у меня там случился сильный диссонансный флешбек, когда заиграл Modern Talking, я не слышала их лет тридцать.
аваз писал(а) 06 фев 2024, 16:07:Почему коса внизу тёмная хз, вряд ли тётка успела поседеть пока отрастали волосы. Красится тем, что под руку попадётся наверное, раз в 5-10 лет
Недавно узнала: хной в Непале не столько седину закрашивают, сколько кожу головы лечат, не переводя продукт на длинные волосы. Так что не раз в 5-10 лет, а как чесаться начнёт.
аваз писал(а) 05 фев 2024, 20:45:Ток Раи советовал мне посетить во время Сакела Tundikhel, там танцуют кираты, проживающие в Катманду
Тундикхель - это огромное поле, предназначенное для всевозможных празднований общенародных и этнических. А Сакелу в Катманду можно посмотреть во многих местах. В Лалитпуре в районах Talchikhel и Nakhipot живут преимущественно раи, танцуют здесь: https://maps.app.goo.gl/rwUQk5SzBQjDb8g ... eview.copy Внутрь (вверх на холм) не заходила, только из машины поснимала, пока через толпу ползли.
Район Talchikhel-Nakhipot - самый правильный в долине Катманду для дегустации тонгбы, тумбо-шашлычные там на каждом шагу. В большинстве меню стандартно бедное, основное блюдо — черные свиньи на гриле, но в некоторых готовят в том числе киратские специалитеты: ачар из свиных копыт - Khutta ko achar, квашеную сою - Kinema, кровяную колбасу - Sargemba, в одном ресторанчике подают даже Wachipa.
Возвращаюсь к захолустьям. Обидно не дописать данный отчёт, ведь путешествие прошло максимально эмоционально. Согласиться поехать в чью-то родную деревню — это всегда лотерея в вопросе, предназначена ли она для жизни. В большинстве случаев обязателен выход из зоны комфорта, и из физической, и из психологической. Но у шестилетнего перерыва есть и плюсы: когда начинала рассказ, про ДевАли (не путать с праздником ДивалИ) информации было кот наплакал, сейчас получится компетентнее. Итак, другое название ритуала: Куль/Кулаян пуджа.
Прежде всего хочу обратить внимание на разницу в восточном и западном мировоззрениях: мистицизм у непальцев врождённый, даже городская молодёжь, свободно говорящая по-английски, носящая дорогую стильную одежду, изучающая программирование и медицину, не сомневается в присутствии богов, духов и кармы в их жизни.
Далее важный момент, искусственное и условное религиозное деление (на буддистов или индуистов) не разделяет непальцев, потому что они объединены доисторическим шаманизмом, который плотно сидит в их культуре и крови тысячелетиями почти без изменений.
Куль — родовой клан, у членов которого общие прародители, фамилия, место происхождения и божество. Куль пуджа/девали — почитание кланового божества — девта. Церемонии проводятся раз в 1-3-5-7 лет, зависит от устава клана, в полнолуние определённого месяца. Почти у всех этносов/каст обряд сопровождается жертвоприношением животных, часто с питьём шаманами (божеством, находящимся в тот момент в теле шамана) свежей крови из горла жертвы. Магары режут черную свинью и кладут её бьющееся сердце на алтарь. А про раи Тхулунгов, чей праздник я посетила и показала в предыдущем сообщении, некий Пракаш Прасад Сапкота в Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology пишет, что раньше они приносили в жертву человеков и вот этих птичек, бюльбюлей:
Поизучав видео в интернете, пришла к выводу, что самые сумасшедшие, читай первозданные, куль пуджы у кхасов на диком западе, посвященные их родовому богу Masto. Но к ним слишком далеко и муторно добираться.
аваз писал(а) 30 янв 2024, 18:49:Куль Питра - божество семейных/клановых умерших предков, неварами и непальскими индуистами тоже очень почитаемое, но они режут не свиней, а козлов. Если доберусь до Деуса, то напишу про Куль Пуджу у индуистов.
Сама мероприятие никогда не видела, в тот день мы лишь проехали в джипе мимо группы шаманов с козлом. Сидящие в машине одобрительно закивали: Девали. Так я узнала название ритуала, про который слышала от друга (про питьё крови из горла), посетившего церемонию в одной Рамечхапской деревне. Поездка в джипе подсказывает, что встреча на дороге произошла не в Деуса, куда шли пешком (временный сбой памяти), а между Сотангом и Чхескамом, хотя, где конкретно, абсолютно неважно, и индуисты ни при чём: ДевАли в Непале — основа традиционной культуры повсеместно и поголовно у всех религий и каст/этносов кроме мусульман.
Фотографий кровавой шаманской Куль Пуджы у меня нет, зато с двух шаманских сходок, Jhankri Jatra/Mela, навалом. Пусть будут здесь, а то непонятно, дойдёт ли дело до отдельного отчёта. Эти мероприятия всегда локальные, для деревенских жителей ближайших районов. Я посетила два: в Темале и Сайлунге, оба на Джанаи Пурнима (полнолуние июля-августа), хотя такие фестивали в разных местах проводится в разные полнолуния.
Сначала фото из Temal, Narayansthan. Место и без шаманов живописное с улётным видом на Гималаи (не в августе).
На секунду выглянул Лангтанг и его соседи справа:
Гауришанкар:
А это уникальной формы гора слева от Гауришанкара — Choba Bhameré 5940, но некоторые называют её Sumeru Parvat. Подробно рассмотреть проще из Kalinchok, вторая фотография:
Темаль когда-то был независимым тамангским королевством, и до сих пор там живут в основном таманги, случайно когда-то затесавшиеся меж них редкие бахун-чхетри говорят на тамангском как на родном. На шаманской сходке к ним присоединяются соседние невары, тхами и кхасы. В деревне Narayanthan находится известный храм Вишну Satyanarayan, а также пещера Yarinag Cave, в которой медитировал Падмасамбхава. Заодно он расправился с местным демоном, а когда пришло время переместиться в другие края, подарил району ценное дерево Buddha Chitta. Его семена служат буддистам молитвенными/оберегающими бусинами в чётках и аксессуарах. Примерно во время шаманского фестиваля урожай будда читты собирают и сортируют: чем меньше размер бусины, тем они дороже. Говорят, что с одного немолодого дерева раз в год можно заработать 40-50 лакхов (40 00000-50 00000 рупий). Якобы в остальных местах Непала с таким же климатом будда читта если и растёт, то не плодоносит, только Темаль поставляет эти семена буддистам. Странно, что разложенные по величине для приезжающих оптовых закупщиков будущие бусины я помню, а их фото у меня нет. Внешне ничего особенного, сбоку как бы "глаз Будды", но чтобы его разглядеть, надо знать, что там именно глаз.
Как и в других культурах непальские шаманы (Jhankrii/Dhami и куча других названий внутри этносов) проводят обряды за всеобщее благополучие: духов просят, не вредить людям, а защищать, камлают о благоприятной для урожая погоде, предотвращении катаклизмов, просят советов, если что-то на земле идёт не так. Наиболее важные ритуалы осуществляют ночью. На подобных собраниях также инициируют новых шаманов.
Помимо этого джханкри помогают желающим, разъясняя не только духовные, но и житейские вопросы. Заодно целительствуют в том числе экзорцизмом. Из-за духов и порч в Непале сверх популярно сумасшествие. Если неполадки в сознании (реже) — это к психиатру, а если в душе (чаще), то к шаману. На поле со ступой джханкри и посетители сидели группами, и от одной компании мы не сговариваясь аккуратно отшатнулись: экзорцист работал с ребёнком, звуки оттуда доносились леденяще странные. На фото другая туса, понятное дело.
В целом все праздники в Непале играют ключевую роль в единении членов сообществ.
На сходку шаманы идут пешком, некоторые босиком, часто издалека. В дороге стучат в бубны, танцуя и камлая практически беспрерывно.. Точно также, придя в Нараянстхан, перемещаются от одной святыни к другой:
Костюмы джханкри и дхами у многочисленных непальских этносов, имея общие элементы, разнятся достаточно, чтобы разбирающийся человек определил народность шамана. На фото я хз, кто есть кто, но вариантов немного: таманги, тхами, невары, кхасы.
Несмотря на сезон дождей, в тот день солнце палило нещадно, а некоторые джханкри в приличном возрасте и весе, и в требующей сверх энергии работе, один отключился, и его забрала скорая. На фото другой, тот был гораздо старше, но не тоньше.
Обязательные атрибуты Thurmi/Phurba — ритуальный кинжал и рожок Kangling из берцовой кости человека:
Сайлунг в переводе значит 100 холмов (на вершине горы в данном случае), рельеф соответственно примечательный. В противоположность Темалю погода монсунная классика.
Люди поднимаются наверх из деревень с разных сторон. По дороге внизу в Kalapani:
Остановка покамлать и покурить по пути:
Наверху народу тьма несмотря на всемирную пандемию, а в соседнем Чарикоте карантин.
b-olegh писал(а) 23 июн 2026, 18:40:Да, интересная вещь. Встречал монаха с такой дудкой в гомпе между Kothe и Thagnag. Но он упоминал ритуалы чод
На шаманских слётах дудели много, вряд ли то были чод. Мне кажется, что звук канглинга призывает духов, а что с ними делать дальше, зависит от ритуала.
ig67 писал(а) 24 июн 2026, 06:43:только названия и имена очень трудночитаемые наверно и трудновыговариваемые тоже
Это про "джханкри"? Там "х" — придыхание, а "н" — назализация, если сказать просто "джакри", тоже поймут, наверное. А вот если произнести даами вместо дхаами с придыханием, то получится популярное сленговое слово — классный, офигенный. Темаль при взгляде на свой текст каждый раз читается как Тамель. А если бы у меня работала автозамена, то отчёт получился бы про пиратов, а не киратов.
У монаха правильное шаманское выражение глаз, не говоря уже о барабанчике из детских черепов.
*** Когда писала про включённость шаманов в повседневную жизнь, забыла сказать, что в Катманду то тут то там встречаются их офисы/клиники (?), предлагающие оккультные услуги. В основном это врачевание/снятие порчи, но есть и узконаправленные специалисты: помогает найти пропавшие/украденные вещи, или лечит только зубную боль.
Про будда читта могу добавить, что денежные деревья сейчас выращивают и в долине Катманду, в том числе мои соседи. Предлагали саженец, но я отказалась, потому что если будда читта обильно плодоносит, воры не заставляют себя ждать и ночью забираются стрясти ценные бусины.
Ещё я не написала, что Сайлунг (находится на высоте 3100 м, а Темаль на 1950 м) в ясную погоду впечатляет 360 градусной панорамой с Гималаями.
В связи с этим как добраться в Темаль и Сайлунг, по-моему они того стоят не ради шаманов, а ради шикарных видов. И там и там иностранцы отсутствуют.
Temal рядом с Катманду: Из Bhagwan Pau (вход в Swayambhu со стороны Тамеля) в 6 утра отправляется прямой автобус, который идёт часа 4. На такси если без пробок и ремонтов дороги можно доехать в два раза быстрее. Из Banepa автобусов в Темаль больше, уходят в 8, 11, и в 2 пополудни.
Сайлунг находится подальше: Прямой автобус до Kalapani Dolakha идёт от Jadibuti Bus Stop в 5 утра, в пути часов 8. Либо любой автобус, майкро или джип до Mude bazzar deurali, оттуда транспорт ходит в течении дня.
Что касается шаманских плясок, в день Джанаи Пурнима (полнолуние в конце августа, в этом году 28/08) в долине Катманду джханкри танцуют на Kumbheshwar mela здесь: https://maps.app.goo.gl/onSYGYRMQ9aoKk1 ... eview.copy
аваз писал(а) 20 авг 2026, 09:11:У монаха правильное шаманское выражение глаз, не говоря уже о барабанчике из детских черепов.
И сам по себе показался очень интересным персонажем! С удовольствием с нами пообщался, рассказал о подъеме к горе. Потом читал мантры, по окончании которых положил каждому руки на голову, капнул каждому какую-то жидкость из чайника, которую нужно было выпить. Спросил, когда планируем подниматься, что-то побормотал, и потом сказал, что с погодой нам повезет.
С погодой реально тогда повезло! Вечер перед восхождением был замечательным, и утро было обалденным. Но уже на спуске из лагеря зарядил такой снегопад - мама, не горюй! )) На обратном пути снова зашли в гомпу, и снова застали его! Он уже собирался уходить! Нас узнал, спросил, получилось ли задуманное! Порадовался, что получилось!
После этого много раз бывал в этой гомпе, но больше там монахов не встречал!
