Западная Лигурия на машине за 2 дня из Милана: Riviera di Ponente, Вариготти, Черво и красивые борго

[Винский]

Маршрут по западной Лигурии на машине: что посмотреть за выходные, лучшие борго, пляжи и деревни у моря

Западная Лигурия на машине за 2 дня из Милана или Ниццы

Западная Лигурия - это маршрут для тех, кто уже видел Чинкве-Терре, Портофино и Лазурный берег, но хочет Италию без открыточной истерики и толп с селфи-палками. За выходные на машине здесь можно посмотреть Ноли, Вариготти, Черво, Борджо-Верецци, Цуккарелло и Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена. Главное в Riviera di Ponente - не пляжи с рядами лежаков, а старые борго в горах, дороги над морем, каменные улочки, церкви, рыбные рестораны и ощущение нормальной Италии, которую еще не полностью превратили в витрину для туристов. В отчете - готовый маршрут по западной Лигурии на 2 дня, где остановиться, что смотреть, какие деревни действительно стоят времени и почему пляжи лучше оставить тем, кто любит коллекционировать одинаковые зонтики.

Лучшие места маршрута

• Вариготти - разноцветные дома у моря и удобная ночевка.
• Борджо-Верецци - каменная деревня на холме с видом на море.
• Черво - лучший борго поездки: арки, церковь, тишина.
• Цуккарелло - старые дома, мост и вид с реки.
• Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена - крепость, серпантин и финальная точка маршрута.

Западная Лигурия (Riviera di Ponente) — менее туристическая часть итальянской ривьеры между Генуей и французской границей. Сюда едут за средневековыми борго, красивыми дорогами вдоль моря, разноцветными деревнями, рыбными ресторанами и короткими поездками из Милана или Ниццы на выходные.
В данном отчете — маршрут по западной Лигурии на 2 дня на машине: Ноли, Вариготти, Черво, Борджо-Верецци, Цуккарелло и Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена.

Год назад я уже ездил в Лигурию по более «богатой» и открыточной части итальянской ривьеры — Чинкве-Терре (Cinque Terre), Портофино (Portofino) и Заливу Поэтов (Golfo dei Poeti):
Чинкве-Терре, Портофино и Залив Поэтов за 2 дня

Там всё более нарядно, дороже, туристичнее и ближе по духу к открытке «Италия глазами иностранца».
Западная Лигурия — другая.
Беднее, проще, местами слегка облезлая, но зато живее и человечнее.

После недавней поездки на французский Лазурный берег: Один день на Лазурном берегу из Ниццы: Эз, вид на Монако, вилла Ротшильда и тропа вокруг Сен-Жан-Кап-Ферра...на эти выходные я решил посмотреть, что находится по другую сторону французско-итальянской границы.

Если честно — глобально это всё одна и та же Ривьера.
С одной стороны говорят по-французски и берут больше денег.
С другой — говорят по-итальянски, чуть проще одеваются и едят фокаччу вместо устриц.

Но море, пальмы, серпантины, пастельные дома и пенсионеры с собаками — одинаковые.

Коротко: стоит ли ехать в западную Лигурию

• Лучшее в западной Лигурии — не пляжи, а средневековые борго в горах.
• Самые интересные места поездки: Черво, Борджо-Верецци, Цуккарелло и Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена.
• Пляжи в мае показались скучными и визуально однообразными.
• Маршрут идеально подходит для поездки на машине из Милана на 1-3 дня.
• Вариготти — самое фотогеничное место на море.

Как добраться в западную Лигурию: Милан или Ницца

Ближайший аэропорт к западной Лигурии — Генуя (Genova), но на мои даты удобных рейсов не было.
Поэтому опять победил Милан (Milano).
Вообще Милан — идеальный хаб для коротких поездок по северу Италии.

Отсюда удобно ездить:

— на озеро Комо (Lago di Como) Озеро Комо за 2 дня
— на озеро Лугано (Lugano) Озеро Лугано и Моркоте
— в Пьемонт (Piemonte) Пьемонт на выходные
— и на побережье западной Лигурии.

Причем до моря от аэропорта Мальпенса (Malpensa) — около полутора часов езды.

Маршрут по западной Лигурии на 2 дня

Мой маршрут 8–9 мая был такой:

Милан Мальпенса (Malpensa) — Аренцано (Arenzano) — Варацце (Varazze) — Ноли (Noli) — Борджо-Верецци (Borgio Verezzi) — Вариготти (Varigotti) — Лайгуэлья (Laigueglia) — Черво (Cervo) — Цуккарелло (Zuccarello) — Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена (Castelvecchio di Rocca Barbena).



Кому подойдет этот маршрут

• Тем, кто прилетает в Милан и хочет за выходные увидеть море, старые деревни и настоящую Лигурию без толп Чинкве-Терре.
• Тем, кто едет по Лигурии на машине и ищет красивые остановки между Генуей, Савоной, Империей и французской границей.
• Тем, кому интересны не только пляжи, но и борго: Черво, Борджо-Верецци, Цуккарелло, Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена.
• Тем, кто хочет привезти красивые фото, а не коллекцию одинаковых лежаков под одинаковыми зонтиками.

Аренда авто в Мальпенсе без кредитной карты

Прилетел в терминал 1 Мальпенсы, получил заранее забронированную машину.
Кстати, когда искал аренду — видел варианты на DiscоverCars без кредитной карты, но с трансфером куда-то за пределы аэропорта.
Мне это не подходило — времени было мало, поэтому принципиально нужна была выдача прямо в терминале.

Аренцано (Arenzano): первое разочарование поездки

Первой остановкой был Аренцано.
Не потому, что меня интересовал этот город. Просто нужно было пообедать до 14:30, чтобы не остаться голодным до 19:30.

Еле нашел парковку: на месте общественной парковки устроили блошиный рынок.
Италия сразу дала понять — расслабляться не надо.

Прошелся по городу, сел пообедать в единственном открытом ресторане на набережной и поехал дальше.
Вердикт — не понравилось.
Возможно, летом здесь веселее. Но в мае это выглядело как декорация к сериалу про скучающую итальянскую пенсию.



Пляжи западной Лигурии: серый песок, зонтики и тоска

Следующая остановка — Варацце (Varazze).

И тут я начал понимать одну вещь: пляжи западной Лигурии меня совершенно не впечатляют.
Если убрать море, останется выставка лежаков, зонтиков и легкой курортной депрессии.

Серый песок с галькой.
Ряды одинаковых лежаков и зонтиков.
Пастельные дома с закрытыми ставнями.
Пустые набережные.

Курортный сезон еще не начался, и всё выглядело как сцена после эвакуации населения.
Возможно, летом здесь кипит жизнь.
Но в начале мая — визуально довольно уныло.

Ноли (Noli): первая интересная остановка

В Ноли уже стало интереснее.

Да, вдоль моря всё те же лежаки и зонтики, но хотя бы появились признаки жизни:
— рыбацкие лодки
— сети
— корзины
— маленький рыбный рынок
— разделочные столы

А если зайти чуть вглубь — уже появляется атмосфера.
Башня из красного кирпича на площади напомнила что-то между Кремлем и средневековой Лигурией.
И вот это уже радует глаз.







Борджо-Верецци (Borgio Verezzi): вот ради этого стоило ехать

А потом был Борджо-Верецци.
И тут поездка наконец начала нравиться.
Каменная деревня на холме над морем — совершенно другой мир по сравнению с пляжной линией.

Узкие улочки.
Тишина.
Почти нет людей.
Цветы.
Камень.
Огороды.
Старые вывески.

И сочные кадры на фоне синего моря.
Вот это уже та Италия, ради которой хочется ехать.
Мне это сразу напомнило мои старые поездки по борго западной Лигурии из Ниццы:

Bussana Vecchia
Apricale
Dolceacqua

Именно после Борджо-Верецци я окончательно понял: тратить время на одинаковые пляжи с лежаками больше не хочу.
Гораздо интереснее — древние каменные деревни в стороне от моря.







Вариготти (Varigotti): разноцветные дома у моря

На ночь остановился в Вариготти — Hotel Albatros Varigotti.
Могу рекомендовать для тех кто ценит комфорт и вид с балкона.

В отличие от большинства увиденных мест в Вариготти всё-таки есть немного разнообразия на берегу.
Ну и главная причина приезда сюда — вот этот знаменитый ряд разноцветных домов прямо у моря.

Да, место сильно фотографируемое.
Да, банально. Да, это уже снимали все, включая туристов с айпадом. Но красиво.
И вживую выглядит лучше, чем на картинках.







Где остановиться в западной Лигурии на 1 ночь

Для ночевки на маршруте удобнее всего выбирать место у моря между Ноли, Финале-Лигуре и Вариготти.
Я остановился в Hotel Albatros Varigotti — удобно для прогулки вечером, фото домов у моря и выезда утром в сторону Черво и горных борго.

Если цель не пляж, а старые деревни Лигурии, можно смотреть жилье в районе Финале-Лигуре, Ноли или чуть в глубине от побережья.

Лайгуэлья (Laigueglia): школьники, пляж и флешбеки из Подмосковья

После завтрака поехал в Лайгуэлью.
Это была последняя остановка на море.
На пляже проходил какой-то школьный эвент, посвященный окончанию учебного года и открытию купального сезона.

Подростки из глубины итальянского континента бегали по пляжу на лыжах.

Выглядело это настолько странно, что сразу вспомнилась осенняя Бойня форума в пансионате Пушкино: 11 лет Форуму Винского Бойня
Весело, слегка заорганизованно, но дети относятся к происходящему абсолютно серьезно.







Черво (Cervo): лучшая деревня поездки

А вот Черво понравился очень.

Узкие параллельные улицы.
Камень.
Арки.
Тишина.

Зашел в церковь Сан-Джованни-Баттиста (Chiesa di San Giovanni Battista).

Красиво внутри:
— фрески
— витражи
— полумрак
— тишина

В такие моменты возникает больше веры, чем в большинстве православных церквей с золотом, свечными лавками и женщиной у входа, которая объясняет как именно ты неправильно стоишь.











Цуккарелло и Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена: лучшая часть западной Лигурии — не у моря

По дороге обратно в аэропорт заехал еще в Цуккарелло (Zuccarello).
Вид с реки на старые дома и арочный мост — очень атмосферный.

А последней остановкой стал Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена (Castelvecchio di Rocca Barbena).
После узкого серпантина — разрушенная крепость на скале и деревня у подножья.

Вот это уже была настоящая финальная точка поездки.
Именно такие места лично мне кажутся самым интересным в западной Лигурии.

Не пляжи.
Не лежаки.
Не зонтики.

А каменные борго, серпантины, церкви, старые дома и ощущение, что время здесь слегка остановилось.











Далее — полтора часа до аэропорта Мальпенса и домой.

В следующих сообщениях напишу подробнее:
— про Вариготти
— Борджо-Верецци
— Черво
— Цуккарелло
— Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена
— рыбные рестораны
— парковки
— дороги
— и где в западной Лигурии действительно стоит тратить время.







Итог по западной Лигурии

Западная Лигурия понравилась не пляжами. Пляжи здесь в мае выглядят так, будто сезон уже закончился, хотя он еще не начался.
Главное в этой части Лигурии — старые борго, дороги в горах, виды на море, церкви, каменные улочки и маленькие города, где жизнь еще не превратилась в витрину для туристов.
Если ехать из Милана на 2 дня, я бы строил маршрут не вокруг пляжей, а вокруг Черво, Борджо-Верецци, Цуккарелло и Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена.
Вариготти оставить для ночевки и красивых фото у моря.

[Винский]

Борджо-Верецци (Borgio Verezzi): каменная деревня над морем

К Борджо-Верецци (Borgio Verezzi) поднимаешься по узкому серпантину.
Дорога такая, что две машины разъезжаются только через карманы: с одной стороны камни, с другой — дома.
Лигурия сразу напоминает: если взял машину, то будь добр не только рулить, но и молиться.

Парковка находится на площади перед входом в деревню.
Парковочный автомат не работал, поэтому считаю, что парковка была бесплатной. В Италии это называется не нарушение, а подарок судьбы.

Сама деревня простая по структуре: одна главная улица.
Слева — арки, проемы и постоянно мелькающее море.
Справа — тупиковые переулки, калитки, ворота частных домов, цветы, огороды и бытовая Италия без туристического макияжа.







Через 300 метров выходишь на большую площадь — главную площадь деревни с кафе.
Тут уже можно сесть, выпить кофе и сделать вид, что ты не просто ехал по серпантину с влажными ладонями, а всегда так живешь.



Дальше дорожка уходит через огороды: слева открываются панорамные виды на море, справа идут частные дома, калитки, террасы и аккуратная сельская жизнь.
Еще метров через 300 всё заканчивается тупиком: частный дом с террасой и табличкой privato.







В общем, Борджо-Верецци — это не место на полдня.
Но на час-полтора — отлично.

Здесь есть именно то, чего не хватило пляжам западной Лигурии: камень, тишина, высота, море в просветах между домами и ощущение, что место существует само по себе, а не для продажи лежаков по расписанию.

[Винский]

Вариготти (Varigotti): ночевка у моря, разноцветные дома и лучший рыбный ужин поездки

Из Борджо-Верецци я вернулся обратно на побережье, проехал насквозь через Финале-Лигуре (Finale Ligure) и прибыл в забронированный отель Hotel Albatros Varigotti.

Вариготти (Varigotti) — небольшой город, хотя по ощущениям скорее деревня.
Главная его фишка — разноцветные дома прямо на берегу моря.

В большинстве мест западной Лигурии между морем и домами проходит дорога, набережная, парковки, кафе, лежаки, зонтики и прочая курортная бухгалтерия.
В Вариготти всё компактнее и фотогеничнее: дома стоят почти у воды. За это место и любят.

Hotel Albatros Varigotti: где остановиться в Вариготти

Отель я выбирал по двум критериям: парковка и балкон.
Выбором доволен.

Hotel Albatros Varigotti оказался новым, чистым и современным.
В номере хорошая кровать, нормальное постельное белье — не то гостиничное недоразумение, после которого утром чувствуешь себя экспонатом из археологического музея. Есть чайник, современная сантехника, всё аккуратно.









Частный паркинг стоит 30 евро и находится примерно в 100 метрах выше отеля.
Для Лигурии это нормально: здесь сама возможность поставить машину рядом с отелем уже почти роскошь.
Можно считать, что купил не парковку, а душевное спокойствие.

Вечер в Вариготти: фото разноцветных домов и поиски ресторана

Бросив вещи в номере, я пошел снимать знаменитую панораму Вариготти с пирса.

Та самая картинка: море, пляж, горы и ряд цветных домов у воды.
Да, место банальное. Да, все это уже снимали. Но если красиво — надо снимать, а не изображать из себя человека выше туристических слабостей.





Заодно я начал искать ресторан на ужин.

К выбору ресторана отнесся серьезно: обошел все найденные рыбные рестораны в деревне.
Время позволяло — рестораны открываются в 19:30. К тому же надо было добить норму шагов до 20 тысяч.
В путешествии это называется не невроз, а метод исследования местности.

Рыбные рестораны в Вариготти: где есть смысл ужинать

В первом ресторане всё вроде было нормально, но слишком предсказуемо: орада, сибас, стандартный набор без интриги.
То есть можно поесть, но потом нечего вспомнить, кроме счета.

Во втором ресторане, в другом конце деревни, выбор рыбы был чуть больше.
Я даже зарезервировал столик на вечер.

Но потом дошел до края Вариготти и увидел меню третьего места.

На вид — обычное пляжное кафе: пластиковые столы, дешевые стулья, кухня в виде вагончика.
Такое место, где ожидаешь панини, пиво, картошку фри и туриста в шлепанцах, который уже третий день ищет «настоящую Италию».

Но меню оказалось совсем другим.
Хозяйка показала мне не туристическую картонку с картинками, а тетрадь с общим меню, из которого она каждый день выписывает позиции на грифельную доску в зависимости от сегодняшнего улова.
И вот тут стало ясно: ужинать надо здесь.







Что было в меню: crudo, морские ежи, боттарга, красные креветки и барабулька

В верхнем блоке меню были сырые морепродукты и холодные блюда:

• Gran crudo — большой сырой сет: креветки, паламита/бонито, красная креветка, устрицы, скампи и другое — 40 евро.
• Carpaccio с томатным соусом — 25 евро.
• Sashimi di tonno giallo — сашими из желтоперого тунца с розмарином — 28 евро.
• Tartare di palamita agli agrumi — тартар из паламиты с цитрусами — 22 евро.
• Cozze alla marinara — мидии по-маринарски — 20 евро.
• Scampi nostrani marinati — местные маринованные скампи.
• Gambero rosso — красная креветка.

Отдельно глаз зацепился за gambero rosso — красную креветку.
Это не просто “креветка”. Это предмет охоты.
Я за ними, можно сказать, охочусь после Корсики много лет назад, и попадается она мне не часто.

Паста была еще интереснее:

• Spaghetti con ostriche — спагетти с устрицами.
• Spaghetti con arselle — спагетти с мелкими ракушками.
• Tagliolini neri con gambero rosa e pinoli — черные тальолини с розовой креветкой и пиниями.
• Paccheri con ricci di mare e bottarga di muggine — паккери с морскими ежами и боттаргой кефали.
• Trofiette con sugo d’astice — трофьетте с соусом из омара.
• Gnocchetti fatti da noi con seppie di scoglio — домашние ньоккетти с каракатицей.
• Tagliolini con calamari, capperi, limone e pomodoro — тальолини с кальмарами, каперсами, лимоном и томатом.

В нижнем блоке были вторые блюда:

• Muggine nostrano alla ligure — местная кефаль по-лигурийски.
• Scorfano del Mediterraneo alle arance — средиземноморский скорпен (каменная рыба) с апельсинами.
• Filetti di triglia di scoglio — филе каменной барабульки.
• Tonno di palamita — паламида/тунец.

Обед к этому времени давно сгорел в топке, поэтому хотелось уже не ужин, а всё меню сразу.
Сглатывая слюну в предвкушении, я бродил по Вариготти и ждал заветные 19:30, когда в Италии наконец разрешают человеку легально поесть.
Но не выдержал и сел уже в 19:00 — на аперитив.
Формально — просто бокал перед ужином.
Фактически — попытка не начать грызть меню.

Что я заказал на ужин в Caribe Beach Varigotti

На старт взял Gran crudo.

Это был не декоративный набор “три креветки и лист салата для красоты”, а нормальный сырой морской сет: несколько видов сырой рыбы, кальмар и красные креветки.
Красные креветки — отдельная радость.
Их главное не испортить. То есть не убить грилем, чесноком, лимонным соком из бутылки и поварским желанием сделать “понятно для туриста”.
Здесь их не испортили. Уже хорошо.



После crudo заказал пасту с морскими ежами и боттаргой: Paccheri con ricci di mare e bottarga di muggine.
Вот это был самый правильный ход вечера.
После холодного сырого моря — теплое море в тарелке.

Паста, морские ежи, боттарга кефали: йод, соль, сливочность, плотный вкус моря и легкая горчинка.
Такой микс Италии и Японии, только без японцев, палочек и лекции про правильную температуру риса.



На второе взял: Filetti di triglia di scoglio — филе каменной барабульки.
Барабулька — рыба тонкая, не тяжелая, с узнаваемым вкусом.
После crudo и пасты с ricci брать тяжелый тунец было бы уже гастрономическим жлобством.
А барабулька легла идеально: локально, аккуратно, без лишнего героизма.



Какое вино взять к crudo, морским ежам и рыбе

К ужину взял Bio Vio Vermentino DOC “Aimone” biologico.
Почему Vermentino: в Лигурии он хорошо ложится на сырое море, креветок, скампи, устрицы, морских ежей и белую рыбу.
Сухой, свежий, цитрусовый, минеральный — без попытки устроить в бокале отдельный спектакль.

Соседняя позиция в винной карте: Pigato тоже хорошо подходит к рыбе, но он обычно плотнее, с легкой миндальной горчинкой.
Под crudo и ricci мне больше хотелось именно Vermentino: чище, свежее, точнее.

Финал был классический: tiramisù и капучино.
Да, капучино вечером в Италии — почти преступление против национальной гастрономической безопасности.
Но после такого ужина пусть вызывают карабинеров. Я был готов.

Вывод по Вариготти

Вариготти — одно из немногих мест на побережье западной Лигурии, которое действительно стоит включать в маршрут.
Не потому что здесь лучший пляж.
Пляж как пляж.

А потому что есть сразу несколько плюсов:

• разноцветные дома прямо у моря;
• нормальная база для ночевки;
• удобно ехать дальше в сторону Черво и внутренних борго;
• есть шанс найти хороший рыбный ужин;
• вечером можно гулять и снимать, а не смотреть на трассу и парковку.

Если ехать по западной Лигурии на 1 ночь, Вариготти — хороший выбор для остановки.
Только ресторан надо выбирать не по виду стульев, а по меню. Иногда пластиковый стул ведет к морским ежам, а белая скатерть — к скучной ораде.

[Винский]

Черво (Cervo): каменная деревня над морем и церковь, где хочется задуматься о жизни

Каменное борго Черво (Cervo) находится на холме с панорамным видом на Лигурийское побережье.

Снизу это выглядит как обычная лигурийская деревня: море, пляж, пальмы.
Но стоит подняться наверх — и начинается уже другая Италия.

Парковка в Черво: где оставить машину

Парковка находится выше деревни.
Дорога делает петлю с односторонним движением: если маленькая парковка прямо у входа в старый город забита — просто продолжаешь ехать вниз по кольцу и ищешь место дальше.

Мне повезло: места были.
Оплата парковки — либо мелочью, либо картой.
Я оплатил полтора часа — и этого спокойно хватило.

Хотя если любите медленно ходить, фотографировать двери, кошек, цветочные горшки и жизнь пенсионеров — закладывайте часа два.

Планировка Черво: все дороги ведут к церкви

Перед входом в деревню висит карта Черво.

Структура простая:
6–8 узких улочек идут параллельно друг другу и сходятся в одном месте — у церкви San Giovanni Battista.

После входных ворот у тебя появляется выбор: пойти налево, направо или прямо.
Я пошел прямо напролом.





Черво внутри: подштанники, эстампы и нормальная Италия

Черво хорош именно деталями.

Сувенирные лавки.
Вот бабушка идет домой с батоном хлеба и палкой колбасы.
Вот дедушка развешивает на стене эстампы на маленькой площади.







Впечатляет всё:
— облезлые стены
— старый камень
— белье на веревках
— подштанники на солнце
— арки
— цветы
— лестницы
— коты
— случайные двери, за которыми явно кто-то жил еще до Наполеона.

И при этом место не выглядит декорацией для туристов.
Здесь действительно живут люди.
И это сразу чувствуется.









Церковь San Giovanni Battista: зачем обязательно зайти внутрь

Но больше всего меня впечатлила церковь San Giovanni Battista.

Снаружи она красивая.
Внутри — совсем другое дело.

Тишина.
Богатая роспись сводов.
Фрески.
Статуя Христа.
Крест.
Свечи.
Солнечные лучи через витражи.

Вот тут католики, конечно, понимают как заманить человека в лоно божье.
Сидишь внутри и реально хочется присесть за кафедрой, задуматься о своей грешной жизни и вспомнить, где именно всё пошло не так.

В православных церквях обычно через две минуты уже ищешь глазами свечную лавку, бабушку с замечаниями и выход.
А здесь хочется просто сидеть молча.









Как в Италии заказать молитву за 1 евро

Как обычно, молитву можно заказать бросив монету в специальный ящик.

Не так автоматизировано, как в англиканских церквях, где уже стоят сенсорные экраны для общения с богом.
Но тоже вполне современно.
Главное — чтобы был никель.

История Черво: почему сюда вообще стоит ехать

Черво — одно из самых красивых борго западной Лигурии.

Деревня начала развиваться еще в средние века благодаря торговле кораллами и морской торговле. Именно на деньги местных торговцев кораллами в XVIII веке построили барочную церковь San Giovanni Battista — главный символ Черво.
Сейчас Черво входит в список самых красивых деревень Италии (I Borghi più belli d’Italia).
И это как раз тот редкий случай, когда туристический штамп не раздражает, а вполне заслужен.

Что посмотреть в Черво кроме церкви

• Церковь San Giovanni Battista.
• Смотровые площадки на Лигурийское море.
• Параллельные узкие улицы старого города.
• Каменные арки и лестницы.
• Маленькие площади с кафе.
• Старинные дома с цветами и бельем.

Сколько времени нужно на Черво

Оптимально — 1.5–2 часа.

Этого хватает:
— спокойно пройти весь старый город,
— зайти в церковь,
— выпить кофе,
— посидеть на площади,
— и сделать примерно 700 фотографий одной и той же стены под разным углом.

Капучино с видом на море

Перед отъездом я выпил чашку капучино на площади перед воротами деревни.
Сидишь, смотришь вниз на синеву Средиземного моря, на колокольню, на старый камень — и понимаешь, что именно ради таких мест и стоит ехать в западную Лигурию.

Не ради пляжей.
Не ради лежаков.

А ради вот этого ощущения: что время здесь слегка притормозило еще лет сто назад и пока никуда особо не торопится.
Допив капучино, я сел в машину и поехал дальше.

Впереди были еще две каменные деревни — скрытые жемчужины западной Лигурии.

[Винский]

Цуккарелло (Zuccarello): средневековая деревня, арочный мост и украинские флаги в Лигурии

Следующей остановкой был Цуккарелло (Zuccarello).
Деревня вытянулась вдоль горной реки Нева (torrente Neva) и выглядит так, будто кто-то взял классическое средневековое борго и аккуратно растянул его вдоль воды.

Одна главная улица.
Каменные дома.
Арки.
Переходы.
Переулки.
Речка.
Мосты.

И всё это без ощущения туристического ажиотажа.

Что посмотреть в Цуккарелло

Главные достопримечательности деревни:

• Ponte sul torrente Neva — старый каменный арочный мост через реку.
• Borgo medievale di Zuccarello — средневековый торговый ряд с арками.
• Castello di Zuccarello — руины крепости на холме над деревней.

Парковка в Цуккарелло

Машину поставил на парковке при въезде в деревню.
Дальше пешком — и это правильно: дальше ZTL.
Да и внутри Цуккарелло машина выглядела примерно так же уместно, как электросамокат в декорациях к фильму про XIII век.

Главная улица Цуккарелло

Главная улица идет через всю деревню под длинными арками старого торгового ряда.
Когда-то здесь проходил важный путь между побережьем Лигурии и Пьемонтом. По итальянским источникам, Цуккарелло был основан в XIII веке маркизами Клавезана (Marchesi di Clavesana) именно как укрепленный торговый поселок на дороге через долину Нева.

И это чувствуется до сих пор.

Арки здесь не декоративные “для атмосферы”.
Они реально старые, функциональные и слегка кривые — как и положено настоящему средневековью.









Украинские флаги в Цуккарелло

Что неожиданно бросилось в глаза — в деревне много украинских флагов.
Они висят на окнах, балконах, стенах домов.

На фоне старой каменной Лигурии выглядит это немного сюрреалистично: средневековые арки, белье на веревках, старики на лавках — и вдруг сине-желтые флаги.
Но именно такие детали и напоминают, что даже в местах, где кажется будто время остановилось несколько веков назад, современный мир всё равно просачивается внутрь.

Мост Ponte sul torrente Neva

Самая фотогеничная точка Цуккарелло — старый арочный мост через реку.
Особенно красиво смотреть на него чуть сбоку: каменные дома, вода, зелень и арка моста складываются в очень правильную лигурийскую картинку.
Не открытка “лакшери Италии”, а скорее Италия спокойная и настоящая.







Подъем к Castello di Zuccarello

В конце деревни я дошел до современного пешеходного моста через речку и попробовал подняться к руинам крепости Castello di Zuccarello.
Но довольно быстро стало понятно: это прогулка не на 20 минут.

Подъем идет вверх по склону и требует времени.
А время уже начинало поджимать.
Поэтому примерно на середине пути я повернул обратно.
Иногда в поездках важно не добивать маршрут любой ценой, а вовремя признать: “да, сюда придется вернуться отдельно”.













Стоит ли ехать в Цуккарелло

Да.

Особенно если вам интересны:
— средневековые деревни,
— арки,
— старые торговые улицы,
— каменные мосты,
— и Лигурия без пляжной суеты.

На Цуккарелло достаточно часа-полутора.
Если идти к крепости — закладывайте больше времени и нормальную обувь.
Именно такие места в западной Лигурии понравились мне больше всего: не море, а деревни чуть в стороне от него.

[Винский]

Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена (Castelvecchio di Rocca Barbena): финальная точка маршрута по западной Лигурии

Конечной точкой моего маршрута стала деревня Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена (Castelvecchio di Rocca Barbena).
Именно сюда я бы отправил всех, кто после пляжей начинает подозревать, что настоящее в Лигурии находится не у моря.

Серпантин к деревне: тренажер для велосипедистов и нервной системы водителя

Последние два километра дороги — очень извилистый и крутой серпантин.
Дорога узкая, местами слепая, и именно здесь особенно хорошо понимаешь, почему в Италии любят маленькие машины и ненавидят мысль о парковке.

Место давно облюбовали велосипедисты.
Они здесь тренируют ноги, характер и, возможно, отношения с кардиологом.
Вверх постоянно кто-то ползет на велосипеде, вниз летят машины сопровождения и микроавтобусы.

Парковка в Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена

Парковка в самой деревне была забита “газелями” с велосипедами — спортсменов после подъемов грузят обратно в долину вместе с велосипедами, чтобы те случайно не умерли по дороге вниз.
Поэтому машину я просто поставил на обочине чуть ниже деревни.
В Лигурии это иногда самый реалистичный парковочный сценарий.

Clavesana Castle: крепость над деревней

Главная достопримечательность здесь — крепость Clavesana Castle (Castello dei Clavesana), стоящая прямо на скале над деревней.
Смотрится она отлично:
каменные стены, башни, скала, зелень вокруг и ощущение, что сейчас из-за угла выйдет человек в кольчуге и попросит оплатить проход по мосту.
Крепость связана с маркизами Клавезана (Marchesi di Clavesana) — средневековым родом, который контролировал эти территории еще в XIII–XIV веках.
По итальянским источникам, замок несколько раз перестраивался, переходил между генуэзцами, Савойей и местными феодалами, а в XX веке частично реставрировался как исторический объект.





Почему внутрь замка попасть не получилось

Но внутрь я так и не попал.
На ржавых воротах висел внушительный амбарный замок, а тропинка за воротами заросла чертополохом и выглядела так, будто последний человек проходил там еще при раннем Берлускони.
Судя по всему, сейчас доступ внутрь закрыт либо ограничен.
И если честно — это даже добавляет месту атмосферы.

Потому что европейские руины должны быть слегка недоступными.
Иначе это уже не руины, а тематический парк.











Почему Кастельвеккьо понравился больше пляжей

Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена понравился мне гораздо больше большинства приморских городков поездки.

Потому что здесь:
— камень,
— горы,
— серпантины,
— тишина,
— старая Лигурия,
— и ощущение, что место живет своей жизнью, а не обслуживает поток лежаков и зонтиков.

Именно такие деревни и стали для меня главным открытием западной Лигурии.

Финал поездки

На этом моя поездка закончилась.

Впереди была дорога до Мальпенсы:
доехать, сдать машину, успеть в аэропорт, улететь домой.

А дома меня уже ждали и скучали мои любимые.

Итог поездки по западной Лигурии

Подводя итог: поездка понравилась.

Получилось именно так, как я люблю в коротких европейских выездах:
— лаконично,
— красиво,
— интересно,
— вкусно,
— и без ощущения, что ты неделю стоял в очереди за “обязательной достопримечательностью”.

Ну и погода не подвела.
Я успел ровно в то ясное погодное окно, когда море уже синее, горы зеленые, туристов еще не слишком много, а Европа пока не успела окончательно перегреться от собственного сезона.