Я уже не раз отмечал, что в той моей части, которая отвечает за путешествия, все большую роль с возрастом играет жадность. Теперь к ней добавилось не менее замечательное человеческое качество - зависть. Коллеги на форуме с лёгкостью описывают события пяти, а то и десятилетней давности. Я такими талантами, к сожалению, не обладаю. Хотелось бы надеяться, что еще, но скорее, уже. Спасают отчёты, если их писал. Соответственно, если не писал... Тем более, что названия достопримечательностей, да и все другие корейские названия, и насыщенность каждого дня не предоставляют даже малейшую возможность надеяться на память. Ну и каждый отчет, это как еще одно путешествие, которое по Южной Корее я сделаю с удовольствием. Вояж из Сеула в Пусан может ограничиться двумя с половиной часами поездки на поезде. А может быть и бесконечным. Я выбрал средний вариант. И из просто столицы в столицу морскую проехал по следующему маршруту Сеул - Сокчо - Каннын - Данян - Андон - Пусан, включавшим и некоторые окрестности указанных городов. В Сеул прилетел из Манилы. Честно говоря, целью вояжа по Азии было посещение Филиппин, а южная Корея появилась в маршруте после обнаружения дешёвого билета из Пусана до Москвы. Хотя пару лет назад благодаря отчёту SilurСеул – Тэгу – Пусан – Ульсан – Кёнджу (Прогулка по Корее в марте 2023) создающего эффект присутствия, моя уверенность в том, что Южную Корею посещать не нужно, стала практически абсолютной. Сочетание буддийской и конфуцианской культуры с хайтеком не находило отклика ни в моем мозге, ни в моем сердце, хотя, может, и органов таких у меня уже нет, тем более, что супруга на это иногда намекает. Так что жадность снова вмешалась - грех не посетить страну, если транспортные расходы практически уже оплачены - не ближний, чай, восток, то есть свет. Хотя ближний восток теперь скорее дальний. Сразу скажу, что Южная Корея мне чертовски понравилась. И не столько городами, монастырями и природой, сколько атмосферой. Похожее ощущение возникало у неискушенного российского туриста в северной и западной Европе еще лет 30 -35 назад, что по возвращению требовало продолжительной реабилитации. Сейчас, боюсь, европейцы из больших, да уже и не очень больших, городов сами могут ехать в Корею за потерянным социально-психологическим климатом. Мне, кстати, повезло: чтобы сразу об российскую реальность не удариться, Air China разбавила переезд на родину посещением Пекина.
Ощущение внутреннее дополню картинками внешними. Правда, первый раз за пару лет пожалел, что путешествую теперь без камеры. Фото сделаны на старенький смартфон и окончательно убиты техническими требованиями форума.
Последний раз редактировалось gloc54 21 май 2026, 09:25, всего редактировалось 6 раз(а).
Пара слов про логистику. Купив авиабилеты и получив для внутреннего спокойствия К-ЕТА (процесс от начала заполнения формы до получения самой «кеты» занял минут 30, хотя в моем возрасте она и не нужна), занялся бронированием отелей. Поиск подходящих мест для ночлега занял достаточную, или как там иначе, тучу времени. Дорогие отели не рассматривались из-за отсутствия возможностей, а дешёвые (относительно) конурки без окон - из-за отсутствия желания. Оставалось только поднимать бокал за совпадение первых со вторым. Помогло. Правда, не столько бокал, сколько trip.com, на котором гостиницы оказались на 10-30 долларов в сутки дешевле (по крайней мере, те, в которых я номера бронировал), чем на букинге. Например, отель "Сокчо" в Сокчо обошёлся на 40 долларов дешевле за двое суток. Да и выбор отелей в Корее на китайском агрегаторе гораздо шире, чем на американском, хотя и представляет не более 10% действующих гостиниц (за исключением, возможно, Сеула). Остальные плюшки бронирования гостиниц на портале "братьев на век" я не проверял, а платил долларовой белорусской картой. Между городами передвигался пару раз на автобусах (из Сеула в Сокчо покупал билет через Clook, так как иначе иностранному туристу билет на автобус он-лайн не купить, а Clook заключил соглашение с Корейской организацией туризма и национальной ассоциацией автобусных перевозчиков о продаже автобусных билетов на популярные туристические направления) и поездах (на них покупал на официальном сайте Korail.com, поскольку поездами SRT не пользовался, а передвигался короткими перебежками). ИИ, кстати, хронически выдавал ссылку на сайт посредника https://rail.ninja, который на любые билеты накидывает немалую комиссию и предлагает, например, добраться от Сеула до Сувона за 14 долларов. Автобусный билет, который мне пришлось купить в кассе - на экспресс из Сокчо в Каннын (видимо, поездки с курорта на курорт у иностранных туристов не популярны).
Начало очень интересное! Можно попросить добавить краткие описания или просто названия мест к фотографиям? Очень красиво, хотелось бы посетить. Но не понятно, где это
14 апреля. Сеул, крепость Хвасон, крепость Намхансансон
Как я уже проинформировал, прилетел из Манилы. По первоначальному плану должен был прилететь 13го и, весьма вероятно, мог успеть воспользоваться рельсовым транспортом, но Себу Пасифик, видимо, стало обидно везти за такие деньги (менее 90 долларов с багажом) и она рейс переносила и переносила на все более позднее время, так что в Инчхоне приземлились в начале второго ночи 14го апреля. Во время четырехчасового полета удивили перманентные очереди в туалеты. Но направление причинно-следственной связи между корейской физиологией и обнаруженным в стране количеством уборных так и осталось до конца путешествия неясным. На границе не задали ни одного вопроса, а весь путь от кресла в самолете до зала прибытия не занял и 30 минут (включая получение багажа). Несмотря на такую скорость на ночной автобус отправлением в 1.40 с ближайшей в Сеуле остановкой к отелю не успел на пару минут https://www.airport.kr/ap_en/1507/subview.do (пока менял деньги, получал предоплаченную в LG симку (https://www.lguplus.com/korea-sim/eng/pc - безлимитный Интернет на 10 дней – 38500 вон – 26 долларов. При покупке услуг связи от 3х дней сим карта встроена в карту T-Money (положил на нее 50 тысяч)). На перроне, увидев одинокую фигуру, подошел мужичок, который собирает багажные тележки, и на сносном английском объяснил, куда, откуда и во сколько отправится ближайший автобус. Уехал в 2.10 на автовокзал Gangnam Expression Bus Terminal. Попутчиков - ещё 2 девушки. Стоимость 17000 вон. Оплатил карточкой t-money. Поскольку приложение Kakao(для такси) мне подключить не удалось, на конечной остановке водитель не только указал расположение стоянки такси, но и проводил до нее. Распечатка бронирования гостиницы на корейском языке у меня была, так что за 13600 (также заплатил t-money) за 10 минут, то есть в 3.10, оказался в отеле, в котором к моему приезду подготовились (я заранее уведомил, что буду поздно, то есть рано). Дверь отеля открыта круглосуточно, а на стойке ресепшн меня ждал конверт с электронным ключом. Отель Noble Hotel (167 долларов за 3е суток) порадовал не только ценой, но и идеальным для меня расположением - все дворцы в шаговой доступности, тишиной, чистотой и приятным персоналом. Уборка, смена белья и полотенец – ежедневно. В 20 метрах – магазин ведущей корейской сети круглосуточных магазинов шаговой доступности – CU. Значение названия CU в разных источниках отличается, но оба варианта меня как покупателя вполне устраивают и не являются преувеличением: и «Convenience store for U», и «Convenience Unlimited». До станции метро Anguk - 400 метров. При желании прямо из номера можно перебраться в Среднюю Азию – на территорию посольства Узбекистана. Рядом с посольством и музей народной корейской музыки, но я в него так ни разу и не зашел. Вообще, «народная музыка» накрепко связано с памятью о бабушке, у которой постоянно работало городское радио, по которому днем часами гремел оркестр русских народных инструментов им. В.В. Андреева. Благодаря режиму работы магазинов (В Южной Корее еще три сети круглосуточных магазинов: GS25, 7-Eleven и Emart24) от голода не умер. Но несмотря на поздний час любознательность победила сон. Не смог удержаться от изучения предназначения кнопок на унитазе, в процессе которого вымок сам и залил дверь и стены. Но с кнопками разобрался.
Двухдневная программа знакомства с Сеулом состояла из двух частей: вокруг столицы и сам Сеул. А сам Сеул включал один обязательный элемент - все дворцы, а остальное - факультатив. После малосонной ночи главный элемент программы оставил для более вменяемого состояния. И решил осмотреть крепость Хвасон в Сувоне и Крепость Намхансансон. Забегая вперед, скажу, что к этим двум достопримечательностям надо добавить и сеульское метро. Вернее, метро стало основным городским объектом, с которым познакомился. Метро и в Сеуле и Пусане, конечно, приспособлено для жизни: есть и туалеты (я не видел в Корее платных туалетов), и зоны отдыха, и камеры хранения.
Вагоны метро шире, поэтому в них легко можно въехать на электротри(Квадро)цикле,
есть отдельные места для инвалидов и пожилых, и для беременных. Хотя соблюдается правило далеко не всегда. Но за почти четыре часа, которые я в нем провел, достоинства корейского метро перестают радовать, хотя меня больше занимал вопрос, сколько вещей забывается на багажных полках в год.
Последний раз редактировалось gloc54 18 май 2026, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Разница во времени между Филиппинами и Кореей всего 1 час, но акклиматизация ударила по голове не хуже джетлага. То есть, я проспал. На поезд в Сувон в конечном итоге опоздал и железнодорожный вокзал Сеула не увидел. Предвидя такую неудачу, решил ехать до цели на метро. Однако недостаток сна после 50 лет увеличивает риск развития деменции на 30%. Поэтому взаимодействие с приложением сеульского метро и информацией, размещенной на стенах, утром не сложилось. Похоже, мало спал не только я, так как три дедушки послали меня в противоположном от Сувона направлении, что я понял только на третьей или четвертой остановке. Поэтому в корейской столице технологий, по совместительству и футбольной столице, оказался почти в 11 часов. А еще через 10 минут приобрел первый опыт пользования наземным транспортом (по возвращению домой первые пару день пытался при приближении автобуса помахать рукой) и вышел из автобуса у Северных ворот крепости Хвасон - Чананмун. Спасибо транспортному приложению Naver. «Хвасон (буквально «Цветущая крепость»), ранее было принято название «Сувонская крепостная стена» — фортификационное сооружение в городе Сувон в 30 километрах к югу от Сеула. Время постройки: 1794—1796 годы. Король Чонджо построил крепость для того, чтобы поместить в неё останки своего отца. Считается также, что король Чонджо планировал перенести столицу государства из Сеула в Сувон, и Хвасон был построен специально для этого. В 1997 году крепость была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В архитектуре крепости сочетаются традиционные западный и восточный стиль, что делает её непохожим на другие корейские постройки.» «В Хвасоне имеется четыре входа: «Хвасомун» (западные ворота), «Чананмун» (северные), «Пхальтальмун» (южные) и Чханёнмун (восточные). Чананамун и Пхальтальмун крупнее двух других, являясь почти копией сеульских ворот Намдэмун. Северные и южные ворота увенчаны двухэтажными деревянными павильонами, а Хвасомун и Чханёнмун увенчаны одноэтажными павильонами. Все главные ворота окружены миниатюрными крепостями, в которых жили стражники.» Кроме ворот, вдоль стены высотой от 4 до 6 метров еще множество сооружений, включая секретные входы, обзорные башни, бастионы, командные посты и так далее. «Ворота Чанганмун или Чананмун (по-английски Janganmun - главные ворота крепости. Чанган означает столица, что подразумевает, что крепость Хвасон была второй столицей. Чанганмун служили главными воротами, поскольку король проезжал через них, прибывая из Ханьяна, столицы, ныне современного Сеула». Ворота с севера защищены полукругом стены,
c востока - северо-восточным бастионом (называемым chi - «фазан» - бдительная птица, мастерски прячущаяся от врагов), который позволял защитникам вести наблюдение за врагами и вести перекрестный обстрел вдоль стен, и северо-восточным постом охраны, а с запада – северо-западным постом охраны. На обоих постах или платформах размещались пушки.
Западные, северные и восточные ворота находятся довольно близко друг от друга, а южные – достаточно далеко от каждых из первых трех. При этом ворота Пхальтальмун сильно пострадали во время Корейской войны и были в 1975 году воссозданы практически с нуля, а южная стена – нет. Поэтому к южным воротам решил не ходить. А от северных ворот отправился к Восточным – Чханёнмун (Changnyongmun). Сначала снаружи,
войдя в крепость у шлюзовых ворот Хвахонмун (Hwahongmun), установленных через ручей Сувончхон. За воротами первый раз увидел типичную корейскую застройку, заодно и туристический поезд, который курсирует по крепости каждые полчаса.
Хвахонгмун, также известные как Буксумун, выполняли, кроме оборонительных, очевидные функции моста и защиты от наводнений. В этом месте ручей Сувончхон был расширен, и теперь в воротах семь арок.
Рядом с водяными ворота расположен павильон Панхвасурючжон (Banghwasuryujeong), как считается, самое красивое и изящное сооружение крепости, так сказать, настоящее произведение архитектурного стиля эпохи Чосон. Неудобоваримое на русском название в оригинале очень поэтично – «место, где можно наслаждаться цветами и ивами, пока течет вода». В полной мере полюбоваться ивами и водой не удастся, так как вход в павильон закрыт.
Прогулялся по стене до Донгаммун (Восточные секретные ворота)
и даже залез в павильон над ними (фото из павильона есть, а самих секретных ворот – нет). Разве что, так. Бойницы, кстати, имеют разное направление. Сразу у ворот начинается небольшая роща из кедра или сосны и сакуры. Сакура уже практически отцвела, так что осталась одна надежда на Сокчо. Еще через несколько минут дошел до Донджангдэ (Dongjangdae) – восточного командного пункта, перед которым раскинулась площадь Ёнмудэ - военный тренировочный полигон.
Посетители крепости и сейчас могут обучиться стрельбе из лука. Не знаю, может ли долететь стрела до Дозорной башни Донгбукгонсимдон (Dongbukgongsimdon Post). Но я решил дойти. Башня – «трехэтажное здание высотой 8 метров отличается уникальным овальным дизайном, дополненным винтовой лестницей в центре». Так пишут путеводители. Как там на самом деле – мне не известно, так как башня была закрыта. В любом случае, по сравнению с другими сторожевыми башнями крепости, северо-восточная кажется самой большой и мощной. Благодаря своему самому высокому на севере и востоке расположению, она даже рядом с собой позволяет увидеть большую часть крепости Хвасон. Я долго вглядывался в южном направлении, не столько, чтобы рассмотреть восточные ворота (их и без усилий видно хорошо), а чтобы разглядеть сигнальную башню с пятью трубами. Но ее так и не высмотрел. Высмотрел только Suwon Jeil Church – «Первую церковь Сувона» - готическую церковь устрашающего вида, построенную из черного кирпича в 1953 году. На 13-м этаже церкви, на высоте 138 метров, расположена открытая смотровая площадка. Но говорят, что имеет смысл на нее подниматься только вечером, когда в крепости включается подсветка.
Обойти все почти 6 километров стены я и не планировал, а поскольку сигнальную башню я не увидел, чтобы не заблудиться, решил идти не к ней, а во Дворец Хвасон Хэнгун - месту отдыха и временного убежища короля Чонджо. Дворец построен в то же время, что и стена. В конце 18го века дворцовый комплекс состоял из 600 построек различного назначения, но был почти полностью разрушен в годы японской оккупации и отреставрирован только к 2003 году. Вход – 2000 вон.
Единственное здание, сохранившееся с 18 века в первоначальном виде — Наннамхон (Nangnamheon), использовавшееся для развлечений. Я об этом заранее не знал, но фото во дворце сделал больше всего именно его. Благодаря пруду и дереву, похожему на национальное дерево Кореи – корейскую красную сосну.
От обилия туалетов, которое я горячо приветствую, иногда возникало ощущение национального соревнования предприятий, предоставляющих санитарно-гигиенические услуги. На этом я решил (такое решение при +27 принимается очень легко), что от Сувона вообще, и Хвасона в частности мне больше ничего не надо, даже видов с горы Пхальдальсан, не спеша прогулялся по уютным улочкам города внутри крепостных стен (внутри крепостных стен проживает 40000-45000 человек)
и покинул крепость через западные ворота Хвасомун (Hwaseomun). У ворот сохранились оригинальные каменные стены, на которых высечены имена строителей, возводивших крепость. Вместе с полукруглой защитной кирпичной стеной и северо-западной смотровой башней (Seobukgongsimdon) – одной из двух наблюдательных башней (gongsimdon) крепости – западные ворота смотрятся весьма эффектно. Осмотр крепости занял три часа, и в 14.10 я уже сидел в вагоне 8й линии метро, мечтая побыстрее добраться до станции Sanseong.
Станция Сансеонг находится за пределами Сеула, в городе Соннам, в той же провинции Кенгидо, столицей которой является Сувон. То есть довольно далеко от моря, но ряд ресторанов с аквариумами с рыбой и морепродуктами тут тоже есть. И вообще район мне понравился.
А оказался я в нем, чтобы сесть на автобус и добраться до крепости Намхансансон. Тут надо сказать, что не меньшую, чем Naver, помощь при построении маршрутов оказал ИИ от гугл, который указывал даже номера выходов из метро для пересадки на нужный автобус. Водитель автобуса 9го автобуса оказался весельчаком. Я даже про сон, который меня в метро уже неоднократно победил, забыл. Весельчак не тормозил на горной дороге вообще. Даже перед лежачими полицейскими. И немногочисленные пассажиры, если бы не держались двумя руками за поручни, повылетали бы в окна вместе со стеклами. Поэтому радовался не цветущей сакуре, а тому, что ехали в гору, а не наоборот. С этой радостью в 16 часов и вылез на остановке возле крепости Намхансансон. Судя по парковкам, популярному месту даже в будний день. Крепость Намхансансон (Namhansanseong Fortress) - это горная крепость, построенная в 1626 году, на четвёртом году правления короля Инджо из династии Чосон, на месте бывшей крепости Джуджансон, построенной почти тысячу лет назад, в 672 году, во время правления династии Силла. Крепость была построена в двадцати пяти километрах к юго-востоку от центра Сеула, чтобы максимально эффективно использовать её положение, воспользовавшись преимуществами пересеченной горной местности со средней высотой более 480 метров над уровнем моря. Поскольку двенадцать километров стен окружали широкую, плоскую вершину, достаточно просторную для небольшого города, крепость Намхансансон могла использоваться в качестве временного убежища для королевской семьи и окружения Чосон во время войны. Сейчас длина крепостной стены - 9.05 км., высота – 3-7.5 м. Но, честно признаюсь, крепостной стены я не видел из-за дефицита времени, а осмотрел только Временный дворец, называемый по корейски хэнгун, который использовался королями Чосона в качестве временной резиденции всякий раз, когда им приходилось выезжать за пределы королевской столицы. Введенный, так сказать, в эксплуатацию в 1625 году, временный дворец был предназначен для того, чтобы служить временной столицей во время чрезвычайных ситуаций, таких как война или восстание, до прибытия подкреплений. Во время вторжения династии Цин в Чосон в 1636 году король Инджо занимал этот временный дворец в течение сорока семи дней. Позднее многие короли останавливались здесь по пути к гробницам своих предшественников. Временный дворец был сильно повреждён в период японской колонизации, но заново практически отстроен в нулевые годы 21-го века.
Во дворце более десятка построек, но выделяются три. Внешние ворота и два зала.
Павильон Ханнамну — это внешние ворота Временного дворца - был построен в 1798 году, на 22-м году правления короля Чонджо, разрушен в начале 20го века и восстановлен только в 2011 году. Название «Ханнамну» означает «Павильон к югу от реки Ханган». Зал Наэхэнчжон, Naehaengjeon - главное здание - королевские покои в верхней части дворца, был построен в 1624 году, на второй год правления короля Инджо. восстановлен в 2002-м. В нем я познакомился с неизвестной мне мерой площади и такими же названиями жилых помещений. Общая площадь зала составляет 28 кан (1 кан - это расстояние между двумя колоннами), из которых семь кан расположены спереди и четыре — по бокам. Три кан в центре — это даэчхон (главная комната с полом), по два кан с каждой стороны — это ондоль (комната с подогревом пола) и мару (комната с деревянным полом), а три стороны, за исключением даэчхона, — это тоэкан (зал между двумя комнатами). Дома теперь любимые места – вместо ванной – ондоль, а вместо спальни - мару.
Зал Оэхенчжон нижнего дворца был построен в 1625 году, на третий год правления короля Инджо. Он имеет те же размеры, что и зал Наэхенчжон (всего 28 кан), но каны в нем меньше, что-ли, чем в Наэхенчжон, и он был построен на уровне примерно на 6 метров ниже. В зале Оэхенчжон король Инджо поил и кормил солдат во время вторжения династии Цин в Чосон. Нынешнее здание было построено в 2010 году. Описание других дворцовых зданий можно найти на сайте https://www.gg.go.kr/namhansansung-en/c ... enuId=4252 Возможно, из-за только начала знакомства с корейскими дворцами, мне место понравилось. А может, из-за малолюдности. Ну и на самом деле: красиво и умиротворенно. Хотя и новодел. Но в игру найди пять различий между этим дворцом и главными дворцами Сеула я бы не выиграл. Рядом с дворцом расположена симпатичная деревня с цветущей «не знаю, что» - популярное место для фотосессий.
Предполагаю, что это не сакура, а корейская вишня. Так озаботился ботаническим вопросом, что не сходил ни к южным, ни к северным воротам крепости (хотя прогулка в обоих направлениях занимает не более 10 минут), (Южные ворота, фото из Интернета) а автоматически сел в подошедший автобус. А цветущая сакура мысли о крепостной стене вообще вытеснила.
В начале седьмого оказался у Храма Понынса, он же Бонгынса, он же Бонгеунса. Как правильно, я не знаю до сих пор. В качестве монаха жить в нем не собирался, хотя такая возможность туристам предоставляется. Просто посмотреть.
Один из самых известных буддийских храмов Сеула расположен в районе Самсон. Был основан в 794 году и принадлежит Чоге — крупнейшему буддистскому ордену Кореи. На территории храма стоит 23-метровая статуя Будды Матйтрейи (будды грядущего) — одна из самых высоких в Сеуле. По большей части Бонгеунса известен из-за событий 16 века, когда благодаря королеве Муджон в Корее возродился буддизм. Религиозные обряды в храме проводились с переменным успехом, так как гонения на буддистов во времена династии Чосон не ослабевали, но в общем и целом Бонгеунса оставался действующим на протяжении всех последующих веков. Хоть храм и построен по всем законам Фен-шуя, это не уберегло его от пожара в 1939 году, который уничтожил большую часть зданий, а другие части храма были разрушены во время Корейской войны. Восстановление храма продолжается до сих пор. В главном зале шла служба, а я буддийские мантры не очень люблю. Они длинные и по мелодии однообразные. Понятно, что автоматизация процесса быстрее приводит к изменению эндорфинового обмена и возникновению зависимости от молитвы. Но чем быстрее зависимость формируется, тем труднее от нее избавиться.
К этому времени не хотелось уже ни есть, ни пить, ни даже спать. Хотелось только денег. Чтобы наверстать все перечисленное. Оказалось, что без наличных в Корее, будучи туристом, не очень-то и проживешь (наоборот – только с наличными - легко). По крайней мере, не пополнишь транспортную карту. Выход в моем понимании был один - ехать в район Мёндон (Myeongdong). Заодно посмотреть на главный католический храм Кореи - кафедральный Собор Мёндон или Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, построенный в 1898 году. Единственный христианский храм в Корее, архитектурный облик которого не вызвал у меня отторжения.
Деньги поменял на улице Namdaemun в районе отеля Aloft Seoul Myeongdong. А с налом уже захотелось и есть, и пить, и спать, и, главное, сбежать из этого Вавилона в отель.
На станции Myeongdong в бескрайнем и настораживающим своей безлюдностью торговом зале долго не мог найти вход в метро, а когда приехал в свою королевско-посольскую деревню, все едальни были закрыты. Милая девушка в 7-eleven научила меня разогревать курицу в вакуумной упаковке (даже молодые корейцы в основной массе по-английски, по большому счету, не говорят), а Sapporo обошлось не дороже Heineken. Под пиво особенно приятно рассуждать, что с корейцами все-таки мало кто сравнится в трудолюбии. Столько восстановленных с нуля исторических объектов за один день я еще в жизни не посещал.
После ставшего уже традиционным завтрака, посмотрев по пути как корейские газонокосильщики соображают на троих (один косит, двое держат сетку, защищающую прохожих) и попав, ожидая на перекрестке зеленый сигнал светофора, под велосипед, в самом начале десятого оказался у кассы дворца Дворец Чхангёнгун (Changgyeonggung Palace). Дворец то называется "Дворец пылкого безудержного веселья", но мне было не до него. Велосипед наехал на меня первый раз в жизни – велосипедист-зумер перед светофором решил не останавливаться, а накрутить круги в ожидании зеленого света, и не справился с управлением. При этом зумеры в Корее, впрочем, как и во всем мире, гораздо крупнее предков. Если среди их родителей и, тем более, бабушек и дедушек, я чувствовал себя как Гулливер в стране лилипутов, то в толпе старших подростков в Сеуле мог и затеряться. И наречие нечаянно в данном трагическом случае больше связано с развитием префронтальной коры головного мозга, а не с теорией вероятности. Маршрут дня был простым. В Сеуле пять 5 главных королевских дворцов: Чхангёнгун, Чхандоккун, Кёнбоккун, Кёнхигун и Токсугун. Я и хотел осмотреть все пять в указанном порядке с востока на запад. Самый восточный вход – во дворец Чхангёнгун. Комплексный билет на посещение всех дворцов и святилища Чонмё– 6000 вон (300 рублей) (вообще, дешевизна в Корее посещения исторических и религиозных достопримечательностей вызывает зависть). Название святилища я запомнил, названия дворцов – нет. Мне их и не выговорить с одного раза. Хотя мозг был занят переживаниями по поводу полученных ушибов и царапин и озабочен попаданием в Секретный сад, кое-что в нем отложилось и от посещения Чхангёнгуна. Дворец Чхангёнгун был построен королем Сонджоном в 1483 году на месте дворца Сугангун для своего отца, короля Тэджона, отрекшегося от престола, и первоначально был частью дворца Чандоккун без каких-либо разделительных стен и назывался Донволь, или Восточный дворец. При этом дворец Чхандоккун служил для решения политических вопросов, а дворец Чхангёнгун – для проживания. В связи с чем, это также место, хранящее множество историй королевской семьи, включая рождение и смерть нескольких королей. Дворец был разрушен во время японского вторжения в 1592 году и восстановлен в 1616 году. В 1830 году большой пожар уничтожил большую часть зданий, которые были отреставрированы четыре года спустя. В 1907 году на территории дворца японцами были созданы зоопарк и ботанический сад, а самому дворцу были нанесены значительные повреждения. В 1983 году дворец был полностью восстановлен. Войдя во дворец через ворота Хонхвамун - главные ворота дворца (название «Хонхва» означает «распространять гармонию», то есть практиковать добродетели и оказывать влияние на людей) - я оказался перед мостом Окчхонгё, что означает «Нефритово-чистая текущая вода». Мост был построен в 1484 году. Арки по обеим сторонам моста украшены изображениями для защиты дворца от злых духов, проникающих по воде. Мост Окчхонё — наиболее хорошо сохранившийся мост в королевских дворцах. Перейдя мост и пройдя через ворота Мёнчжонмун, оказался на большой площади перед павильоном Мёнчжончжон.
Передний двор или королевский двор зала Мёнчжончжон выложен широкими и тонкими камнями, а в центре расположены три дорожки, вдоль которых установлены каменные столбы, которые определяли положение сановников в соответствии с их рангами. Король стоял в центре, военные — справа, а гражданские — слева. Центральная дорожка называется «Эодо», что означает «королевская дорожка», была предназначена только для короля. Павильон Мёнчжончжон - официальная резиденция короля (одна из древнейших дворцовых построек периода Чосон). Название «Мёнчжон» означает «просветить политику». Зал построен в 1484 году, разрушен во время японского вторжения в 1592 году, был восстановлен в 1616 году и является старейшим тронным залом в Корее. Залы Гынчжончжон во дворце Кёнбоккун и Инджончжон во дворце Чандоккун имеют высокие потолки, как в многоэтажных зданиях, но зал Мёнчжончжон — это одноэтажное здание с относительно низким потолком.
Еще одним значимым зданием дворцового комплекса является павильон Тхонмёнчжон, сооруженный для королевы в 1484 году. Сохранилось у меня только это фото (павильон справа). «Тхонмён» означает «достигший просветления», Большинство построек дворца сгорело в конце 16го века во время Имдинской войны (1592–1598 гг.), поэтому нынешнее здание павильона было восстановлено в начале 17го века. По площади, кстати, он такой же как и главные павильоны в посещенном накануне Временном дворце крепости Намхансансон – 28 кан (7*4). Только крыша у него особенная (называется пальякджибунг) - без конька сверху. Как-то еще по особенному поддерживается и карниз крыши. Что определяет стиль здания как стиль дапо, характерный для архитектуры середины Чосона. Покои королев – единственное во дворце здание, не украшенное королевским гербом. Во дворце еще множество построек с интересными и поэтическими названиями, вроде «культивировать гармонию», «возвещать приход весны», «собирать удачу»,
а подробно ознакомиться со всеми главными дворцами Сеула можно здесь: https://royal.khs.go.kr/ENG/main/index.do К пруду Чунданчжи я не пошел, так как хотел попасть в Секретный сад. Он-лайн билет я не купил (начинают продавать за 5 дней). Поэтому осталась только надежда на кассы. На пограничном переходе с территории дворца Чхангёнгуна к дворцу Чхандоккун есть такая касса, вернее, кассы есть с обеих сторон границы, но с востока меньше туристов. Вернее, их вообще не было. В этой кассе в 9.30 начинают продавать билеты для посещения Секретного Сада. Стоимость билета – 5000 вон. Посещение группами, каждые полчаса. Я купил ближайший доступный - на 11 часов, экскурсия на корейском языке. Оставалось придумать, как осмотр Чхандоккуна растянуть на полтора часа.
Дворец Чхандоккун (Changdeokgung Palace). Восточный дворец или "Дворец процветающей добродетели". Перейдя междворцовую границу и оказавшись в Чхандоккун, выяснил, что этот дворец гораздо больше своего младшего сиамского близнеца, и что о том, чем в нем заняться, я переживал зря. Образец корейского дворцового комплекса был возведён в 1405 году. «Это второй королевский дворец после главного дворца Кёнбоккун. Во время Имчжинской войны в 1592 году он был уничтожен, но уже в 1610 году первым из королевских дворцов был восстановлен. В течение почти 270 лет, вплоть до реконструкции Кёнбоккуна в 1867 году, Чхандоккун активно использовался королевской семьей и фактически выполнял функции главного дворца. В отличие от других королевских резиденций, Чхандоккун был построен с учетом природного ландшафта, а не по строгим симметричным схемам, благодаря чему считается самым гармоничным и "корейским" из всех дворцов. В 1997 году он был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Чхандоккун включает общественные павильоны, павильоны для официальных встреч, резиденцию короля и Тайный сад Хувон (Huwon). Это единственный дворец, который сохранил архитектурный стиль династии Чосон». В дворце Чандоккун также жили и скончались в 1989 году последние потомки королевской семьи (наследная принцесса Ли Банджа и принцесса Докхе). Чтобы порядком фотографий не подвести память, прошелся почти через весь комплекс и начал осмотр от моста Кымчхонё (то есть до главных ворот Донхвамун я не дошел, хотя они самые большие из всех дворцовых ворот, но посмотрел на них при выходе). Мост Кымчхонё был построен в 1411 году, через шесть лет после постройки дворца. Он хорошо сохранился и является старейшим сохранившимся каменным мостом среди всех дворцов, существующих на сегодняшний день. Слово «джинсон» имеет два значения. Одно — «просить доброго слова», а другое — «рекомендовать хорошего человека». Рекомендаций у меня не было, а приятные слова уже говорить некому, в том смысле, что короля то нет. Поэтому, прежде чем входить в ворота «Джинсонмун», ведущие во внешний двор Тронного зала (с противоположной стороны такую же задачу выпоняют ворота Сукчжанмун),
повернул вдоль русла ручья Мёндансу налево, посмотреть на внутридворцовые офисы - Якбанг (королевский лазарет), Окданг (офис специальных советников) и Йемунгван (административный офис и следственный отдел) и прочее. Там же располагается библиотека Гюджангак и Старый Зал Сонвончжон, в котором хранились портреты королей династии Чосон. Все эти здания были отреставрированы с 2000 по 2004 год. Там же можно найти 750-летний можжевельник (я до него не дошел).
И только потом направился к павильону Инджончжон, во внешнем, да и внутреннем дворах которого уже появились девушки в национальных одеждах.
Из внешнего двора надо пойти налево через ворота Инджонмун — главные ворота зала Инджончжон – в передний двор, или королевский двор, в глубине которого и находится Тронный зал. С дорожками и столбиками в этом дворе такая же история, как и в королевском дворе зала Мёнчжончжон в соседнем дворцовом комплексе.
Инджончжон («ин(д)чжон» означает «благожелательное правление») был построен во время основания дворца Чандоккун, но несколько раз перестраивался и восстанавливался. В нем состоялись коронации семи королей династии Чосон.
Не знаю, как короли находили затем свои спальни, но в проходах и дворах вокруг зала Дэчжо (Daejojeon Hall) заблудиться не сложнее чем во внутридворцовых офисах. Может быть поэтому название у опочивален несколько двусмысленное - «достигать великих свершений». Эта часть дворца служила спальнями и жилыми покоями королевы. И также как и павильон Тхонмёнчжон - это единственное королевское здание в этом дворце, у которого нет конька на крыше.
Рядом с королевскими покоями находится зал Сончжонгак – в этой части получали образование наследные принцы. Название «Сончжон» означает «правильный и благочестивый образ мышления». Я в этих частах дворца провел больше всего времени. Правда, не из-за образа мышления, а просто хотелось полежать на солнышке, да понаделать селфи. А может еще и потому, что за залом Сончжонгак находится дом Кванмульхон с надписью «Джипуи», что означает «желание обладать хорошим характером, который будет сиять долгое время».
Последняя осмотренная часть дворцового комплекса - Наксончжэ («Наксон» означает «наслаждаться добром») – здание с несколькими дворами, но без данчхона, то есть без окраски деревянных конструкций, за которым расположен сад. На границе с дворцом Чхангёнгун.
Последние потомки королевской семьи жили и умерли именно в этом здании. Тут и время подкатилось к 11, и пора было идти в Тайный сад.
Оказалось, посещать Тайный сад в рамках экскурсии на корейском языке даже лучше, чем на английском. Для меня и таких же любителей экскурсий. К рассказам гида я теряю интерес минут через 5. Как ребенок. Таких детей оказалось три четверти группы. Из них большая часть - корейцы. Поэтому большая часть членов группы смотрела сад самостоятельно. В отличие от встреченных англоязычных коллективов, которые водили стадом. Видимо, им велели не отставать и не разбегаться. Может и нам велели, но я не понял. У меня прогулка в полтора круга заняла около часа, хотя удивляюсь до сих пор, где же я там столько времени гулял. В 1406 году к северу от дворца Чандоккун для отдыха и досуга королевской семьи был разбит Тайный сад или Хувон, который был расширен в 1463 году. «Сад Хувон органично следует за природным рельефом местности: в каждой из 4 долин сада расположены живописные зоны - пруд Пуёнчжи, пруд Эрёнчжи, пруд Квалламчжи и ручей Оннючхон» (к ручью и постройкам возле него проход закрыт). Площадь сада – более 30 гектаров. Считается, что сад – воплощение гармонии природы и традиционной архитектуры. «Кроме прогулок, сад также использовался для сочинения стихов, обсуждения научных вопросов, рыбалки, катания на лодках, запуска фейерверков. Здесь часто устраивались вечеринки, проводимые королем для вдовствующих королев, членов королевских семей и подданных. Короли сажали сельскохозяйственные культуры, чтобы получить опыт земледелия, а королевы устраивали мероприятия по разведению шелкопрядов». Стартовали в 11. Первые несколько сот метров – просто зеленая дорога, которая приводит к пруду Буёнчжи — центральное место сада, где проводились учебные и просветительские мероприятия. Название «Буён» означает лотосы. Этот пруд площадью 1000 м² расположен в центре и окружен тремя постройками. К северу от пруда находится павильон Джухамну, двухэтажное сооружение, построенное в 1776 году («Джухап» означает «соединить всё во Вселенной»). На первом этаже располагалась библиотека - хранилище для рукописей, созданных королём, а второй этаж использовался как читальный зал. Главные ворота павильона - ворота Эосумун, означающие «рыба и вода», символизируют партнерство между королем и его подданными. При этом короли входили в павильон через эти ворота, а подданные использовали боковые проходы. Самое маленькое здание у пруда - нависающий над водой павильон Саджонгибигак. Внутри павильона находится каменная стела Саджонгиби, на которой высечена история создания четырех колодцев в этой части сада. Стелу в 1690 году приказал установить король Сукчон в память о находках, сделанных еще при короле Седжо. Название соответственно переводится как «Павильон записей о четырех колодцах». К востоку от пруда Буёнчжи находится зал Ёнхвадан, место, где сам король проводил государственные экзамены для чиновников. Название «Ёнхва» означает «гармония с цветами». В зале Ёнхвадан сохранилась вывеска, написанная от руки королем Ёнчжо (правил в 1724-1776 годах).
От пруда Буёнчжи до пруда Эрёнчжи (название «Эрён» означает «любовь к лотосам») немногим более 100 метров. В 1692 году король Сукджон создал остров в пруду и построил павильон. Хотя острова сейчас уже нет, павильон находится на северном краю пруда. Король Сукджон назвал этот павильон Эрёнчжон, а пруд — Эрёнчжи, в знак своей любви к лотосам. Мне, даже не знаю и чем, очень понравилось место к югу от пруда за воротами Булломун, называемое учебной зоной Уидухап. Хотя здание скромное - без данчхона.
Западнее пруда находится комплекс Ёнёндан, построенный в 1828 году для проведения церемонии присвоения почетного титула отцу, королю Сунджо (почетному императору Сунджо), наследным принцем Хёмёном. «Ёнён» означает «распространять благоприятные события повсюду». Дом состоит из двух частей: для мужчин и гостей, и для женщин. В комплексе Ёнёндан также отсутствует данчхон. В конце 19го и начале 20го века комплекс использовался для приема иностранных гостей и проведения банкетов. Сейчас тут рассаживают туристические группы - сидя лучше слушают.
Пруд Гвалламджи является последним дополнением к секретному саду. Раньше здесь было пять прудов разной формы, но в 1900-х годах они были объединены. Вокруг пруда расположено несколько павильонов: «Чондокчжон — шестиугольный павильон с двойным карнизом; веерообразный Гвалламчжон; Пхёмуса с длинной двускатной крышей на западном холме и Сынчжон на противоположной стороне от Гвалламчжона». Павильон Чондокчжон — старейший из них, построен в 1644 году, в то время как павильоны Гвалламчжон и Сынчжжон, предположительно, были построены в период с конца 19го по начало 20го веков. Я самый старый павильон принял за стилизованное административное здание и вообще его не фотографировал.
Ручей Оннючхон, что означает «кристально чистый нефритовый ручей», расположен в самой северной части Тайного сада, в самой глубокой долине. Вокруг ручья расположены многочисленные небольшие павильоны. Но, как я уже говорил, проход в эту часть сада закрыт. Пройдя от входа к пруду Гвалламджи, я обнаружил, что дорожка продолжается к комплексу Ёнёндан, заходя в него с тыла. При повторном посещении в комплексе не было ни души. Ну и из комплекса пошел обратно по своим следам. Так полтора круга и получилось.
Половина дворцовой программы выполнена. Поскольку от главных ворот дворца Чандоккун до отеля не больше 200 метров велик был соблазн спрятаться от жары в номере (погоду я привез с собой, и первые два дня поездки были самыми жаркими с температурой +27-28, а с корейским дождем я познакомился поверхностно (знакомство длилось не более получаса) и уже в Пусане). Но путь в гостиницу лежал через музей народной музыки, и страх разбудить в голове оркестр им. В. В. Андреева отправил прямиком в главный дворец Сеула и всей Кореи. Кстати, не дальше чем упомянутые ворота, от гостиницы находится Дворец Унхёнгун. Но он к «большой пятерке» не относится. И жили в нем не короли, а королевские родственники, да и большая его часть после разрушений не восстановлена. От дворца Чандоккун до дворца Кёнбоккун – около 20 минут пешком. Не помню, почему сфотографировал велосипеды. Может потому, что еще не забыл утреннее происшествие. (Про Сеул не помню, а в Сокчо точно прокат самокатов есть, но человека на самокате я ни разу в Корее не встретил). Кёнбоккун (Gyeongbokgung Palace) — главный дворец династии Чосон, основанный в 1395 году после начала правления династии в 1392 году. Название «Кёнбок» означает «новой династии будет сопутствовать удача и процветание». Но можно встретить вариант "Дворец лучезарного сияющего счастья". Именно в дворце Кёнбоккун была создана хунминчжонгым (письменность корейского языка). Дворец, как и остальные, был японцами разрушен в 1592 году, но ждал своего восстановления чуть ли не дольше всех - был восстановлен только в 1867 году, спустя 275 лет после окончания войны. В ходе воссоздания к дворцу были пристроены новые здания, такие как дворец Кёнчхонгун или зал Тэвончжон. После реконструкции во дворце было 330 зданий и 5792 комнаты. Общая площадь комплекса — 410 тыс. квадратных метров. Задний план вида на дворец оформляет гора Бугаксан – один из южных пиков массива Пукхансан, а перед воротами Кванхвамун, главными воротами дворца, раскинулась одноименная главная площадь Кореи. Вернее, между площадью и воротами над землей возвышается терраса Вольдэ, которая «придает кадрам эффектную перспективу, благодаря чему это место стало одной из самых популярных инста-локаций Сеула».
Пройдя ворота Кванхвамун («Кванхва» означает «благотворное влияние короля») через одну из двух боковых арок (главный – королевский – проход для публики закрыт, и никакого благотворного влияния я не получил), обнаружил, что в первом дворе любителей фото еще больше (я не нашел, как называются первые два двора, предшествующие Главному двору с Тронным залом). В нем же находятся и кассы. Чтобы попасть во второй двор нужно пройти через ворота Хыннемун - внутренние ворота дворца Кёнбоккун. Их название «Хынне» означает «повышать приличия», а «-мун» — это «ворота». В центре второго двора протекает ручей Кымчхон, сбегающий с горы Бэгаксан, а в центре этого ручья расположен мост Ёнджегё. Мост был снесен японцами не многим более ста лет назад и восстановлен в 2001 году. И только из второго двора ворота Кынджонмун ведут в зал Кынчжончжон, главный зал дворца Кёнбоккун. Эти ворота изначально построены одновременно с дворцом Кёнбоккун и завершены в 1395 году. Их смысл — «усердие в управлении». Передняя или королевская часть двора зала Гынчжончжон, как и в любом другом дворце, выложена широкими и тонкими камнями, а в центре проложены три дорожки, и установлены каменные столбы, указывающие на должности государственных чиновников. По углам фундамента Тронного зала и на перилах лестницы расположены скульптуры хранителей четырех сторон света, двенадцати знаков зодиака и 28 созвездий.«Зал Гынчжончжон (Geunjeongjeon Hall) — это тронный зал дворца, где король проводил церемонию коронации, принимал аудиенции у своих чиновников, встречался с иностранными посланниками и председательствовал на важных официальных мероприятиях». «Гынчжон» означает «усердно работать и мудро исполнять свои обязанности», а «-чжон» обозначает «зал». Этот зал является самым большим и самым торжественным залом во дворце Кёнбоккун. Двухэтажное здание стоит на двухъярусной платформе, к которой ведут каменные ступени. Доступ на платформу был закрыт, поэтому с интерьерами Тронного зала познакомиться не удалось. Но, иначе, зал было бы вообще не разглядеть. Закрытие социальных сетей, наверняка, уменьшит туризм вообще и количество посетителей дворца Кёнбоккун в разы. Фотографироваться в национальных одеждах на фоне дворцовых построек – основное развлечение и местных жительниц, и туристок (в других дворцах это явление не настолько катастрофично). Особенно мило процесс выглядит у мусульманок. Думаю, что, если бы наши добавляли кокошники, смотрелось ещё более сногсшибательно. Круче, чем собачки в колясках у местных. По реакции любительниц традиционных корейских костюмов можно уверенно сказать, что у девушек, посещающих дворец в компании других девушек, фотографии получались отлично, у одиноких – так себе, а у девушек, которых снимал их спутник, фото выходили отвратительного качества.
