Камерун на максималках

[Evitta]

Предисловие.

Камерун был третьей страной в моем двухмесячной путешествии по Африканскому континенту.



Не зря Камерун называют Африкой в миниатюре. Страна может предложить очень много путешественнику, который интересуется и этнографией и природой. Мне еле-еле хватило трех недель на все мои хотелки. Но все равно все уместить не получилось. А некоторые районы так и остались недосмотренными из-за разных проблем с безопасностью.

Маршрут по Камеруну я планировала сама, с учетом всех моих хотелок. Времени у меня было много, так что я особо не торопилась и решила тщательно - насколько это возможно в рамках моего бюджета - посмотреть страну. Поездка получилась недешевая: она охватывала север, центр и запад Камеруна. И конечно, основной целью было увидеть племена и познакомиться с культурой и обычаями страны через танцы, музеи и знакомство с реальными людьми.

Я достаточно долго искала гида и в итоге остановилась на Марсиале, англоговорящем гиде и владельце своего турагенства, с которым уже ездили мои знакомые и о котором были только положительные отзывы в сети. Попутчиков мне найти на три недели так и не удалось: кого-то не устраивал бюджет, кто-то уже распланировал свои поездки. Так что я отправилась одна.

Примерный маршрут следования был таким: Яунде - самолет в Гаруа - Маруа - Румсики - Пусс - Гаруа - Поли - Нгаундере - поезд в Яунде - Джия резерв - Яунде - водопад Экон-Нком - Бафуссам- Фумбан - Яунде - поезд в Дуалу.

В Камерун можно сделать электронную визу: ты получаешь куар-код, по которому по прилету тебе в течении 3-5 минут вклеивают нормальную визу в паспорт. А можно дойти ножками до посольства и сделать вклейку через посольство. Я пошла вторым путем, наивно полагая, что так надежнее и что я сэкономлю время в аэропорту Яунде. Мало того, что камерунская виза у меня получилась очень длинная по времени изготовления и я получила ее буквально за день до отлета из Москвы, так в московском посольстве еще ошиблись и сделали мне визу на три дня короче, чем мой трип. В итоге пока я ездила по Кении, в посольстве мне сделали вторую, транзитную визу, почему-то на второй загран (я его на всякий случай с собой взяла), электронную еще на 4 дня. Так вот в аэропорту я получила вклейку во второй паспорт и на паспортном контроле я подавала два паспорта и очень волновалась, даже руки вспотели и не могла отпечатки сразу сдать. Но никого это не смутило, офицер посмотрела оба паспорта и в один из них поставила штампик въезда. Такой вот опыт въезда в страну по двум паспортам.

Прилетала я в Камерун из Кении утром эфиопами через Аддис-Абебу. Стыковка была с ночевкой в транзитном отеле, так что я отлично выспалась и в Яунде прилетела готовая к новым вызовам.

Стыковочный отель в Эфиопии прям рядом с аэропортом



упс





День первый. Яунде.

По прилету меня встретил водитель и я заселилась в отель La Rochelle.

По Яунде




Мой отель


Мой номер


И дальше с водителем я отправилась на изучение столицы.



Начинаем осмотр Яундé со смотровой Rocher под холмом Mont Febe. Отсюда открывается отличный вид на город: все как на ладони. Что интересно, смотровая не оборудована, просто остановка посередине горного серпантина, куда привозят всех туристов полюбоваться видом.





Дальше едем к известному Монументу Воссоединения, который местные называют также памятником независимости, хотя это несколько другое.

Монумент Воссоединения символизирует воссоединение британского и французского Камеруна в 1961 году и преодоление колониального разделения.



Монумент состоит из двух ключевых элементов: это спиральная башня и скульптурная группа.
Конструкция башни выполнена в виде спирали с двумя пересекающимися винтовыми лестницами, которые соединяются на общей платформе на высоте около 7 метров. Кстати, на эту платформу можно легко забрать по любой из лестниц. Только с осторожностью в сезон дождей: может быть довольно скользко. Лично я залезла, нацепила телевик и снимала город сверху.



Обязательно фото на фоне


Если посмотреть вверх изнутри


Одна из лестниц


ну и виды на город сверху








И вид вниз


Именно спираль символизирует слияние двух бывших колониальных территорий (британской и французской) в единую, неразрывную нацию. Бронзовая скульптура весом около 53 тонн внизу изображает группу фигур, которые вместе поддерживают страну и создают фундамент для развития и процветания единой нации.

Монумент держат четыре опорных столба с гравировками, которые несут важную символическую нагрузку: это еще и памятник культурному наследию и всему многонациональному народу страны. На столбах выгравированы сцены, изображающие повседневную жизнь людей из пяти культурных регионов Камеруна : охота, рыболовство, ритуальные маски, образование, сбор урожая.







А местные устраивают здесь пикники


После осмотра монумента отправились в небольшой Национальный музей, который находится в интересном здании. Построенное в 1930-ом году, это здание служило резиденцией французских губернаторов. А после обретения страной независимости его преобразовали в Президентский дворец и как резиденция ]президента оно пробыло до 1982 года. И только в 1988 году здание отдали Национальному музею страны.





Музей не сказать, что очень насыщенный, но экспозиция о культуре разных регионов страны показалась мне интересной.



















Роды


Кабинет президента




Зал, в котором показаны различные жилища разных народов Камеруна


Это я увижу


Это я тоже увижу


И это я увижу


И это обязательно


Вечером я остаюсь на ужин в отеле, никуда ходить не надо.

[GalaP]

она охватывала север, центр и запад Камеруна.

Получается, что сейчас север Камеруна уже не опасен?

[Evitta]

Получается, что сейчас север Камеруна уже не опасен?

Все относительно. Переночевать в Румсики опасно, вернуться оттуда надо до темноты. Не поехали еще в одно племя в Tourou, так как там был 2 месяца назад теракт на рынке. Нельзя кататься по озеру Мага. В остальном - безопасно.

[Evitta]

День второй. Яунде - Моколо.

Первоначальная программа предполагала прямой рейс на самый север Камеруна, в Маруа, но самолеты туда летают не каждый день и в нужный мне день этого рейса не было, так что были куплены авиабилеты в Гаруа, а дальше - на авто.

В аэропорт мы приехали рано, так что было время перекусить. Мы припарковали машину и спустились куда-то вниз по лестнице, за аэропорт. Оказалось, там была небольшая местная открытая столовка, где можно было купить что-нибудь на завтрак. "Чем-нибудь" оказались пончики бенье и чай.

Утренний Яунде


Столовка за аэропортом


Бенье


Летим в Гаруа



В Гаруа нас с Марсиалем встретил водитель на внедорожнике и мы выдвинулись в сторону Маруа. Но путь наш был до Моколо, еще пару часов в строну от Маруа.

По пути заскочили в супермаркет, оказалось, в Камеруне много своего кофе


Барбершоп


Купила арбуз на перекус, не очень сладкий, но сильно водянистый


В дороге




Вечерело


Вокруг Моколо, ворот в регион Румсики, в горах Мандара живет народ Мафа. Места здесь сухие и каменистые, равнины заняты скотоводами-фульбе, поэтому мафа залезли повыше — хоть не так жарко и от набегов защита. В итоге трудолюбивые мафа превратили голые скалы в огороды: они складывают камни террасами, чтобы земля не смывалась, и сажают просо и сорго. Тяжело, но другого выхода нет.
Живут мафа в круглых хижинах из камня и глины, с соломенной крышей. Дверь , как во многих африканских племенах, делают настолько низкой, что при входе приходится наклоняться почти до земли. Это чтобы духам дома кланяться. И чтобы враг с копьём наперевес не ворвался — споткнётся. Фульбе их веками пытались подчинить и обратить в ислам — не вышло. Они просто сидели в своих горах и делали по-своему.







В традициях мафа можно найти много интересного. Вот например, каста кузнецов. Их уважают, но держатся на расстоянии, потому что кузнецы не только металл куют, но и обрезание делают, и умерших хоронят. С ними стараются не ссориться — мало ли.
А когда ребёнок рождается, плаценту прячут в глиняный горшок и закапывают у дома. Считается, что это его «второй» близнец. Если горшок разбить — ребёнок заболеет.
С похоронами тоже непросто: умершего сворачивают в позу эмбриона и кладут в семейный склеп на склоне холма. Не закапывают, а именно оставляют в пещере или каменной гробнице. Предки вроде как рядом остаются и за родом присматривают.

Нас мафа встретили в целом радушно, но фотографироваться отказались, так что у меня только фото домиков и остались.



Когда доехали до Моколо, заселились в единственный более менее приличный, но старый отель с названием Flanboyent/Экстравагантный. Так как после нашествия Боко Харам туризм здесь практически умер, отель пришел в полный упадок: ресторан при отеле закрылся, горячей воды нет, с электричеством проблемы.

Мое бунгало


Бунгало внутри


Для эстетов даже биде есть


Зато погода здесь в горах - уххх! Вечером с закатом все сверкало и грохотало. Красота!



Ужинать ездили в ресторанчик неподалеку: рыбка, рис и овощи, все как мы любим. И мой кетчуп для риса.

[Evitta]

День третий. Румсики.

От Моколо до Румсики - рукой подать, часа два езды вдоль границы с Нигерией. Причем граница проходит прям вдоль дороги, иногда мы ехали мимо пограничных камней. Очень необычно. Но камни почему-то в кадр не попали.



Сезон дождей, везде есть вода


Дорога вдоль границы с Нигерией такая


Остановились для фото


Фото вышло так себе )




Вот уже показались пики гор




Дорога к деревне не айс, конечно, без внедорожника никак


То ли есть дорога, то ли нет дороги


Точно! Надо в бар заглянуть



Rhumsiki/Румсики — это потрясающее место на севере Камеруна, настоящий природный музей под открытым небом.

Главная фишка Румсики — это так называемые вулканические пробки (volcanic plugs). Миллионы лет назад здесь были активные вулканы, лава застыла прямо в их жерлах, образовав очень прочные столбы. Со временем мягкие породы вокруг полностью разрушились, а эти твердые «пальцы» остались торчать, создавая тот самый лунный пейзаж.





Самый известный Пик Капсики (Kapsiki Peak) возвышается на 1224 метра и является самым фотографируемым символом этих мест. Поверхность плато Капсики (Kapsiki Surface) сформировалась еще в меловой период (во времена динозавров!). Она расположена на высоте 800–1000 метров над уровнем моря, а сверху ее «защитили» от разрушения мощные слои базальтовой лавы. Именно на этом плато и стоят причудливые скалы.



Пик Капсики


И общая панорама


Румсики находятся в горном массиве Мандара (Mandara Mountains). Эти горы — результат сложной тектонической истории, связанной с расколом Африки и Южной Америки и образованием разлома Бенуэ (Benue Trough). Сами скалы сложены из очень древних кристаллических пород (граниты, гнейсы), которые были прорваны вулканическими породами в более поздние эпохи.

Народ Капсики (Kapsiki), в гости к которому мы и ехали, населяет горы Румсики и долину внизу, и живут они в окружении тех самых вулканических пиков. Их культура и история неразрывно связаны с этим суровым ландшафтом, который помогал им сопротивляться исламизации и сохранить свои древние верования.

Деревня






Капсики живут по обе стороны границы Камеруна и Нигерии в горах Мандара. Общая численность — около 133 000 человек (в Камеруне примерно 111 000) . Интересно, что внизу в долине в Румсики живут 8 семей: 4 в Нигерии и 4 в Камеруне.

Где-то там внизу тоже живет народ капсики


Капсики смогли сохранить свою культуру именно благодаря жизни в труднодоступных горах. Это помогло им отражать набеги фульбе и работорговцев в XIX веке. У них раньше были уникальные ритуалы, например, «танцующие мертвецы», где украшенное тело умершего на плечах кузнеца «танцует» с родственниками. В Румсики мирно проживают и анимисты и христиане и мусульмане.

Не успела я налюбоваться горами, как уже пришли музыканты и танцоры. Они расположились на живописном месте прямо на фоне гор. Капсики показали нам свои традиционные танцы. Первым был танец приветствия, потом - танец воинов.







Кстати, я выяснила, то мужчина-танцор - это просто танцор в традиционной одежде для таких танцев и ничего больше. То есть для красоты и соблюдения традиций.







И фото на память


А еще мне дали поиграть на местной скрипке, или гитаре.




После танцев мы отправились по деревне уже пешком. Настал черед побывать у местного прорицателя. Когда-то в Бенине меня благословили курицей, в этот день в Румсики меня благословили крабом.









По традиции умерших хоронят тут же в деревне недалеко от жилища, запечатывая круглые камеры-могилы плитами. Такая близость символизирует связь предков с живущими членами семьи. Вертикальные камни говорят о том, что здесь захоронен мужчина.



Прорицатель с крабом (féticheur) — одна из главных мистических фигур у капсики в Румсики, и его ритуал уникален для Камеруна.

Краб здесь не просто «предсказывает», он помогает прорицателю увидеть скрытые связи между людьми и событиями. Процесс выглядит как сложный ритуал с толкованием. В специальный горшок с песком и водой прорицатель выкладывает палочки и черепки, символизирующие людей и места. Затем помещает туда краба, задавая вопросы по проблеме клиента, и накрывает сосуд. Через пару минут он открывает его и толкует в зависимости от того, как краб переставил предметы. Процесс может повториться несколько раз, чтобы получить точный ответ.

Прорицатель заговаривает краба


И кладет его в горшок, прикрытый сверху другой половинкой горшка


Собственно горшок с крабом, который уже переворошил палочки




Я спросила у прорицателя - через переводчика конечно - что у меня будет с работой. Ответ «краба» был - работа будет, а так как я много путешествую - то скорее всего это будет турагенство или я буду работать на удаленке пока путешествую. Посмотрим, сбудется ли.

Конечно, за обряд надо платить, желательно козой, курицей или овцой. Но туристам можно деньгами.
Кстати, прорицатели поддерживают семейную преемственность: знания о толковании передаются от отца к сыну.

Это мы сидим у прорицателя




Еще мы посмотрели, как работают местные гончары и их работы.






При моем появлении у горшков сразу организовалась куча детворы, и, если честно, они интересовали меня куда больше, чем гончарное ремесло местных.










Дорога обратно из Румсики в Моколо тоже была интересной. Погода в горах меняется очень быстро. Утром тут светило солнце, а во второй половине дня набежали тучи и опять началось светопредствление.







Гром и молнии мы слава богу застали уже в номерах, но такой фейерии как вчера, уже не было.

[Evitta]

День четвертый. Моколо - Маруа - Мага - Пусс - Маруа.

Сегодня встаем пораньше, часов в 6, едем завтракать в кафешку и стартуем в Маруа, где по-быстрому заселяемся в отель Relais Porte Mayo. И едем дальше.

По дороге








Отель


Бунгало в отеле


Мой номер еще не готов


Наш путь теперь лежит к границе с Чадом, где расположен небольшой городок Пусс.

Перед Пуссом в Мага берем местного и сворачиваем натурально в поля риса. И минут 15 мы едем вдоль рисовых полей, периодически сворачивая за гидом на мотоцикле. А ехали мы посмотреть племя Тупури.



Toupouri/Тупури — это народ, живущий на севере Камеруна и юго-западе Чада, численностью около 600 000 человек. Их культура — это удивительный сплав земледелия, скотоводства и уникальных ритуалов.







Внутри хижины


Тупури расселены по обе стороны границы, которую провели ещё в 1894 году. Основной их язык — тупури, также многие говорят по-французски и по-арабски. Их жизнь построена на террасном земледелии (просо, сорго), разведении скота и рыболовстве. Также они славятся кузнечным делом — ещё в XVII веке здесь освоили обработку железа.





В культуре Тупури раньше присутствовал пирсинг. Ключевым украшением женщин Тупури был лабрет: пирсинг-украшение над и под губой. Оно имело важное эстетическое значение и служило определяющим фактором красоты женщины. В отличие от шрамов (скарификации), которые были «паспортом» клана, пирсинг был именно знаком привлекательности. В былые времена женщин без пирсинга и замуж-то не брали.



Другие виды проколов (носа, ушей) у тупури тоже были. Как и у народов других стран: у масаи, топоса, к примеру, проколы ушей и губ — распространенная практика, так что традиции часто пересекаются.

Мы собирали женщин с пирсингом по всей деревне. Бабушки действительно в возрасте и им тяжело ходить, так что я с удовольствием прогулялась по деревне, которая растянулась на пару километров в зарослях между рисовыми полями. Мне удалось сфотографировать 3х женщин в возрасте 90-100 лет с пирсингом. Я снимала женщину, которой по уверениям местных 102 года! Молодежи с пирсингом уже нет. Традиции постепенно умирают, время берет свое и молодежь уже решает не следовать старым канонам, а жить в современном мире по современным законам.









Еще я смогла сфотографировать только одну девушку, вторая, реальная красотка, успела убежать безвозвратно.



И детки, куда ж без них




Ну и местные парни вовсю боролись за право с мной сфотографироваться. Туристы тут бывают нечасто.



Дальше нас ждало еще одно интересное место: живой музей под открытым небом Musgum Huts. Когда мы приехали, мы еще минут 10 ждали местного гида-проводника и одновременно смотрителя музея. Хотя все было открыто, заходи и смотри.

Когда-то на территории современных Чада и Камеруна процветала цивилизация Сао. Расцвет ее пришелся на период с VI века до н. э. по XVI век н. э. (свыше 2000 лет).
Сао жили в городах-государствах с мощными стенами, во главе которых стояли божественные правители. Вокруг озера Чад они строили укрепленные поселения на искусственных земляных холмах. Их называли «цивилизацией, рожденной из глины». Сао были гениальными ремесленниками: искусно обрабатывали бронзу, медь, железо и глину.
Но цивилизация исчезла примерно в XVI веке. Основные версии — это завоевание и ассимиляция соседней империей Канем-Борну, а также исламизация региона.
Несмотря на исчезновение, их гены и культурные черты можно найти у современных народов — например, у народа Мусгум, которые считают себя потомками Сао.

Племя мусгум известно своей уникальной архитектурой — домами-толеками, которые, к сожалению, уже не строят. Их можно увидеть, например, в музее городка Пусс на границе с Чадом, куда мы и приехали.

Дома-толеки - архитектурный шедевр народа мусгум. Еще их называют «хижинами-снарядами» (case obus) из-за формы, напоминающей артиллерийский снаряд . Эта глинобитная архитектура возникла из-за отсутствия дерева и камня в поймах рек на границе Чада и Камеруна.





Ради такого надела и платье


В этих домах стены до 9 метров высотой построены методом глиняной спирали без опалубки. Основание толстое, к верху сужается, а наверху есть отверстие для вентиляции. Ребристые стены отводят воду во время ливней и служат лестницей для ремонта . Внутри всегда прохладно и я в этом убедилась.

Внутри дома




Есть полки над входом


"Вешалку" крепили прямо в стену при строительстве


Кроме того, дом мог состоять из нескольких таких конусовидных строений с переходами между ними, как двух или трехкомнатная квартира. В центральной «комнате» жили мужчины, вокруг — жены. Дома (10-15 штук) ставили по кругу, соединяя стенами. Строительство одной хижины могло занимать полгода.

Переход в другую комнату и "дверь" стоит рядом


После толек заскочили к реке - границе с Чадом, посмотрели на Чад.





На обратном пути в Маруа остановились у статуи бегемота: здесь на озере Мага много бегемотов и раньше туристы приезжали сюда именно из-за них. Сейчас же даже просто покататься по озеру и посмотреть на рыбаков не удалось по соображениям безопасности: туристов по озеру сейчас не катают.



В отель вернулись уже перед закатом


О, мой номер убрали



Вечер в Маруа обещал быть жарким. Есть такая улица в Маруа «Avion me laisse» (с фр. можно перевести как «Самолёт улетает без меня») — это культовое место в городе. Днём выглядит как обычная улица, а ночью превращается в главный центр ночной жизни города, известный своей атмосферой и жареной рыбой. Открываются бары и начинают работать «бразизерки» — женщины, жарящие на мангалах рыбу (карп, скумбрия, капитан) и мясо. Запах жареной рыбы разносится далеко вокруг.





Существует несколько версий происхождения названия улицы. По одной, иностранный турист так увлёкся девушкой и атмосферой этого места, что забыл про свой рейс. Очнувшись от гула взлетающего самолёта, он воскликнул: «Avion me laisse!».

процесс выглядит так: сначала ты ходишь по прилавкам и выбираешь конкретную рыбу которую тебе приготовят. Потом ищешь свободный столик в барах напротив - на террасе под навесом. Потом сидишь ждешь, когда тебе принесут заказ, кушаешь и оплачиваешь. Салфетки, напитки и прочее - между столаи ходят продавцы и можно все докупить.



Мы попробовали карпа из того самого озера Мага, которое проезжали по дороге в Пусс. Это была свежайшая рыба. На гарнир взяли кассаву, с кетчупом вполне.



Ну а после ужина у нас была еще развлекательная программа.



Мы - это я, Марсиаль, Одри, помощница Марсиаля, и наш водитель, отправились в ночной клуб в Маруа. Музыка для меня была непривычной: только регги и румба. Народ в основном сидит. Танцуют либо женщины, либо мужчина приглашает даму. Либо танцуют сидя. Но я ж в машине сидела долго, так что вперед, зажигаем прямо на местах, и сидя, и стоя.

[Evitta]

День пятый. Маруа - Гаруа.

Сегодня - переезд в Гаруа. А по дороге смотрим одно из красивых природным мест Камеруна.

Просто в дороге увидела


Ущелье Кола/Gorges de Kola находится недалеко от города Гидер, чуть в стороне от главной трассы. Местные жители называют его «маленьким каньоном» за уникальные скалы, отполированные водой до состояния произведений искусства.







Сам каньон длиной около 700 метров и шириной около 200 метров. В сухой сезон по этому скальному коридору, по дну реки Майо-Лути, можно гулять среди скал причудливых форм. Их высота может достигать 10-15 метров в самых глубоких местах. Но в сезон дождей по каньону бурлит поток, с которым лучше не связываться. Местные говорят, что иногда вода заливает все камни до самого верха.







Вот такие расписные камни в каньоне




Свое название ущелье получило от народа кола (даба), который первым поселился здесь. Рядом же расположена и деревня с таким же названием.
Сейчас сюда приезжает мало туристов, виной всему - теракты на севере от Боко Харам, ведь здесь недалеко граница с Нигерией. Но место очень красивое. Мы погуляли там, насколько позволил сезон дождей. Вниз, конечно, я спустилась только до окончания ступенек у уровня поверхности воды.







По приезду в Гаруа мне устроили небольшой сититур по городу.









После чего уже в четвертом часу я заселилась в отель La Tour D’Argent. У меня было свободное время, так что я успела и устроить постирушки и искупаться в бассейне, а также перекусить манго и арбузом, купленными на местном рынке у дороги.



На ресепшн




Мой номер


Бассейн


На ужин взяла в ресторане отеля нежное филе рыбы капитан.


Завтра из Гаруа поедем к племенам на юго-запад.

[Evitta]

День шестой. Гаруа - Поли.

Утром я позавтракала и сбегала на крышу отеля с фотиком.









Дорога в Поли оказалось очень живописной, а уж когда мы въехали в долину, окруженную горами Вокре, так я вообще не отлипала от окна авто.

Пассажиры грузовика






Остановились перекусить бенье с чаем
















Въехали в Поли




В небольшом городке Поли мы заселились в единственную наверное здесь гостиницу, причем муниципальную. Туристы здесь бывают, да, но в мой приезд из туристов была только я.





Мой номер


В долине между горами Вокре живет несколько племен. Сегодня вечером мы побывали у Мбороро (Фулани, Фульбе).

Скотоводы-полукочевники Мбороро веками перемещаются со своими стадами зебу в поисках пастбищ. Они, как правило, держатся обособленно, но с другими племенами вроде дупа в горах Вокре поддерживают сложные, хотя и не всегда близкие отношения.







В Камерун они начали мигрировать с территории нынешней Нигерии в XIX веке . Главное богатство и смысл жизни — крупный рогатый скот: молоко, мясо и социальный статус. Сегодня их численность в стране оценивается более чем в 1 миллион человек.



Из-за кочевого образа мбороро часто считают «чужаками». Многие не имеют документов, что лишает их доступа к школам и больницам. А давление государства и нехватка земли заставляют их переходить к оседлости, что вступает в противоречие с их традиционным укладом.
Кроме всего прочего, даже несмотря на подарки и оплату, упросить из попозировать для фото - та еще задача. Так, девушка попозировала 30 секунд и все, убежала по своим делам, успел ты что-то снять или не успел - твои проблемы.









В этой деревне мы обошли несколько семей. У одной девушки пришлось купить местные украшения, чтобы уговорить ее попозировать мне.

















Детки спят


Удалось сфотографировать одного мужчину


А к коровам, которые они при нас доили, так вообще запретили близко подходить.



Вскоре вечерние дела завлекли всех: скот возвращался с пастбищ




В общем, мы отправились обратно по красивой вечерней долине









Ужин нам приготовили на кухне отеля. Скромно, но вкусно.

[Evitta]

День седьмой. Поли.

Сегодня по плану посещение двух племен. Так что рано утром отправились в первое. Причем сначала мы доехали по долине до одной деревни на авто, а потом меня везли уже на мотике козьими тропами.









А это уже деревня, в которую мы приехали






Племя Дупа/Dupa — это земледельческий народ, живущий в горах массива Вокре на севере Камеруна. Их численность составляет от 5000 до 7000 человек.
Основу их жизни составляет земледелие, центральная культура — сорго, которого они выращивают более 40 сортов . Это не просто еда, а основа их социальной и символической системы. Также сажают ямс, чтобы пережить сезон голода. Еще выращивают просо, разводят коз и кур. Практикуют охоту, ловят мелкую дичь с помощью луков и копий.





Основная пища - это «бушу», густая каша из просяной муки, которую едят с соусом из листьев и приправ .
Так же из просо делают пиво, которое играет ключевую роль. Его пьют и во время праздников, и во время коллективной работы.







Дупа показали нам, как они разделяют пиво между собой перед танцем.



Сначала женщины тщательно моют калабасы. Потом разводят просяной напиток и греют его на огне, периодически помешивая. Потом они пьют его поочередно из калебасов, передавая друг другу. Ну а после принятия можно и поплясать.

















Плясали всем миром









Днем я отдыхала, а ближе к вечеру поехали к кузнецам племени Довайо, немного в другое место в той же долине.





В племени Dowayo/Довайо кузнецы — это не просто ремесленники, а особая закрытая каста, стоящая в центре ритуальной и социальной жизни. Это пример того, как в традиционных обществах высокое мастерство становится синонимом ритуальной силы, а не только ремесла.

В иерархии общества Довайо на первом месте - шеф сообщества, включающего до 50 деревень, на втором месте - повитуха, которая помогает роженицам. На третьем месте - кузнецы, искусство которых передается от отца к сыну.

Что интересно, местные кузнецы изготавливают предметы не только из железа, но и из дерева. Главный их продукт в ритуальном плане — ритуальные деревянные куклы плодородия Wateo/Namji doll. Их делают для женщин, страдающих от бесплодия, а также как игрушки для девочек. Нередко их вырезают асексуальными, а пол «назначают» с помощью орнаментов. Каждую куклу от начала до конца делают мужчины, женщины к ним не прикасаются на этом этапе. До рождения ребенка женщина носит куклу на спине, как живого младенца.









Помимо кукол, в старину они ковали ритуальное оружие и утварь. Сейчас к ним идут со всей округи, его нужно выковать нож или сделать кольцо на свадьбу. Местные горы богаты железом, так что его можно найти на местных рынках. Месье Оливье показал нам, как он работает в своей кузнице с помощью моторизованных мехов, которые 40 лет назад привез сюда один европеец.









И еще я поснимала его с его куклой, которая теперь моя. Конечно, это не шедевр и сделана она явно на продажу, но все же это та же рука мастера, которая делает эти куклы женщинам своей деревни.







Перед уходом из деревни я заглянула в один из дворов. Всегда интересно наблюдать за обычной неспешной жизнью обычной африканской деревни. Особенно за детьми: они всегда так непосредственны и так правдивы.







На обратном пути в город я еще раз убедилась, что долина Поли прекрасна в любую погоду. И утром и вечером, и с солнцем и в дождь. В сезон дождей речки полные, все вокруг зелено и окружающие горы смотрятся как сказочные великаны.

[Aeli]

Ваши отчёты - это просто волшебство!

Для меня Африка, в первую очередь, край диких животных, но на ваших фотографиях просто невероятный мир уходящей культуры.

Вы не думали о какой-то этнографической обработке ваших кадров? Не знаю как сформулировать, но мне кажется в них действительно не только красота, но и какая-то научная ценность есть.

[Evitta]

Ваши отчёты - это просто волшебство!

Спасибо огромное!

Вы не думали о какой-то этнографической обработке ваших кадров? Не знаю как сформулировать, но мне кажется в них действительно не только красота, но и какая-то научная ценность есть.

Поверьте, все уже сделано до нас, я иду по стопам первопроходцев и профессионалов. Просто вы этим не интересуетесь, а я постоянно читаю и слежу. Погуглите Angela Fisher&Carol Beckwith, Eric Lafforgue, Jimmy Nelson,Inger Vandyke. Чтобы что-то делать, надо достаточно хорошо вложиться, как Джимми Нельсон, и долго этим заниматься, как Анжела и Кэрол. У меня нет ни сил, ни времени, ни денег на это. Вот только отчетами и развлекаюсь ;)) Иногда, правда, и выставки бывают, по случаю каких-нибудь дней Африки. Но либо за свой счет либо бесплатно.

[Tatiana1263]

Елена, ну до чего ж интересно, читается на одном дыхании.
Настоящая кладезь информации и невероятные фотографии! Открываете для нас новые миры, честное слово!
Какая Вы отважная - в одиночку в такое сложное путешествие! Браво!
А фотографии - просто шедевр! Спасибо, что находите время делиться!

[Silur]

Evitta, как всегда шикарно! Отличные фотографии, супер путешествие!

[Poseidon]

Лена, замечательно!

[Evitta]

День восьмой. Поли - Нгаундере.

Утром я посетовала, что пока еще толком не была на африканском рынке и хотела бы поснимать людей просто в городе или на рынке. Марсиаль сразу нашем местного сопровождающего, с которым мы прогулялись по Поли и заглянули на рынок. Правда, прогулка была не по главным улицам, местные все же не очень любят, когда их снимают. Но с сопровождением из местного товарища было хотя бы безопасно поднимать камеру.





На улицах утром готовят бенье и тут же продают.






Нравятся мне эти африканские надписи-саморекламы






Девочка шла на рынок продавать ботву






А этот дом, который мы видели издалека, оказался церковью


Встретила седоголовую горихвостку


Я обожаю колоритные африканские рынки, там кипит настоящая жизнь. В Поли есть большой рынок, который случается один раз в неделю по субботам. А есть и маленький, на который торговки приходят каждый день поторговать овощами, травой и всякими каждодневными нужностями. Вот на маленький я и попала. Здесь на маленьком клочке земли можно увидеть сразу представителей нескольких местных племен: и довайо, и мбороро и других.

Женщина Довайо


Женщина Мборобо


А вот и девочка, которую я снимала у моста


И другая красотка




Кто-то продает жгучий перец, кто-то - листья арбуза и гибискуса, кто-то сорго или просо.







приправы и специи






Местная прачечная


С рынка пошли по одной из главных улиц до площади, где меня ждала машина.



Мужчина согласился попозировать


И этот товарищ не возражал








Вот такая она, главная улица Поли


Кстати, на главной площади на меня наехал местный пожилой мужчина, когда я снимала округу, а местного гида в этот момент со мной не было рядом. Но из машины - она уже ждала меня тут рядом - сразу выскочил Марсиаль, поговорил с товарищем и - ура! - он сменил гнев на милость и даже заулыбался мне. Ну что ж, на этом мы попрощались с Поли и выдвинулись дальше по маршруту, в Нгаундере.





Вот так легко, подняла бревнышко и понесла




Дорога из долины забиралась на небольшой перевал, откуда открывался вид на окружающие горы. И сегодня утром вид был особенно впечатляющий.



В Нгаундере доехали без проволочек и я заселилась в отель Adamaya. Здесь мне предстояло провести 2 ночи.

Мой номер




Интересно, что Марсиаль так выбирал отели, чтобы там обязательно был ресторан. Чтобы лишний раз не возить вечером туриста на ужин. Надо сказать, что еда при отелях всегда была вполне домашняя. Здесь на ужин были кусочки говядины с шампиньонами с рисом и овощами.

[Evitta]

День девятый. Нгаундере и окрестности.

Утром меня черти понесли на крышу. Сначала я решила снять вид на город с моего этажа из окна, но потом увидела лестницу вверх и решила забраться повыше и еще повыше. В конечном итоге дело закончилось выходом на крышу. Так что вот вам "крышесносные" виды на Нгаундере сверху.

Это с моего этажа






А это уже с крыши






После завтрака поехали в одну из деревень недалеко от Нгаундере, чтобы посмотреть приветственный танец народа Мбум, который исполняют жители деревни и посвященные маски. Обычно такие танцы исполняются во время обрядов инициации.

По дороге манго завались, вот что значит сезон дождей


А в деревне Мбум нас уже ждали


Народ Mboum/Мбум — это коренное население региона Адамава на севере Камеруна, так сказать хранители региона. Их история уходит корнями как минимум в X век, а их культуру во многом определяет традиционный вождь Bélàkà, власть которого символически закреплена в священных предметах — «Fè Mboum». Мбум — земледельцы, занимающиеся натуральным хозяйством и специализирующиеся на подсечно-огневом земледелии, особенно выращивании зерновых, в частности сорго и проса. Кроме этого, они занимаются рыболовством, разведением кур и коз. Их отношения с фулани, которые пришли в регион в начале XIX века, сложны, но тем не менее, Мбум исторически активно участвовали в создании государств, основанных фулани.

Кстати, раньше Мбум практиковали пирсинг, как и тупури, но сейчас пирсинг можно найти только у жензин старшего поколения. В наш приезд таких в деревне не было. А вот интересную местную архитектуру Мбум - круглые глинобитные конические хижины с остроконечными соломенными крышами - мы увидели прямо у дороги.

Танцы начались практически сразу как только мы приехали. Причем все это происходило прямо рядом с дорогой так что собралось много народу. У домов в теньке сидели вождь и старейшины племени.





Сначала женщины деревни образовали круг типа хоровода с песнями, потом к ним присоединились мужчины и они группами выходили танцевать в центр.









А через некоторое время появились и маски с приветственным танцем. Главная маска, правда, была не в соломенном шлеме, а с рыночным пакетом на голове, а остальные маски были не в юбках из растительных материалов, а сделанных из тех же клеенчатых полосатых пакетов. Современные реалии, увы. Такое я уже видела на фестивале в Буркина Фасо, когда вместо рафии используют пластик и ненатуральные материалы: это и быстрее и дольше можно использовать.











Зрители могли кинуть маскам деньги, которые собирал специально обученный человек в что-то типа щита в ткани


Бойся меня!








Маски иногда уходили, но потом возвращались и танцевали с новой силой


Так как все происходило у дороги, нам сигналили все проезжающие авто и мотоциклы, кто-то останавливался и смотрел на все это действо. Ну а я снимала





Сейчас в основном Мбум - мусульмане и чтобы сфотографировать женщину, нужно обязательно спросить разрешения у ее мужа или отца. Мне разрешили поснимать несколько выбранных мной дам.

Милая Абу




Яркая красавица Рахимат




И застенчивая Зейна


И еще я сняла местных воджей




Ну и с масок без толпы тоже




После танцев, мы попытались найти рынок в какой-нибудь из окружных деревень, но не преуспели и вернулись в Нгаундере.



Для начала перекусили в ресторанчике Socadis-Concorde.


Потом забежали в малюсенький музей-магазин неподалеку, я тут только поглазела






https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP ... authuser=0

А потом занимались этимологией названия города. Название города Нгаундере происходит из языка народа Мбум (mboom). В нем зашифрована отсылка к местному ландшафту:
- "Ngaou" — означает гора.
- "Ndare" — переводится как пупок.
Таким образом, Нгаундере дословно переводится как "гора-пупок" (или "пупочная гора"). Считается, что название связано с формой расположенной рядом скалистой горы, на вершине которой лежит большой камень. Из-за такого значения город иногда поэтично называют "пупком Адамавы».

Так что мы поехали посмотреть на этот пупок. Для этого пришлось забраться на авто немножко наверх и прогуляться рядом с пупком.

Похоже на пупок?


Кстати, здесь много таких "пупков"




После "пупков" посетили еще одно интересное место в городе.



Kilishi/Килиши — это традиционное вяленое мясо, которое производят только здесь, в Нгаундере. Отсюда оно разъезжается по всему Камеруну, если не съедят в дороге. Это не просто закуска, а важный элемент местной культуры и экономики. Мясо берут от местной породы коров зебу гудали. Самый сложный этап — разделка мяса на тонкие листы ("размотка"), что требует большого мастерства и времени (до 15 минут на 500 г мяса).
Нарезанное мясо сушат на солнце, а затем щедро смазывают пастой из арахиса и специального коктейля из специй. Каждый производитель держит рецепт этой смеси в секрете. После обмазки килиши снова сушат на солнце, а затем обжаривают над огнем.









Интересно, что производством килиши в Нгаундере традиционно занимаются представители народности хауса — это их семейное ремесло, передаваемое из поколения в поколение.
В магазинчике можно сесть и попробовать килиши. Делают мясо перченое и без перца. Мне конечно, очень понравилось без перца. А вот моим сопровождающим как истинным африканцам - с перцем. Перченое килиши и хранится дольше. Но,увы, до дома я его не довезла: пропитанное арахисовым маслом, мясо продается просто завернутое в пергаментную бумагу. Найти аппарат для вакуумной фасовки ни в Нгаундере, ни в Яунде у меня не получилось. Так что мясо до Москвы не долетело, просто запакованное в пленку. Так что пробуйте на месте, оно реально очень вкусное.

И напоследок заглянули на местный рынок. Хотя тут все центральные улица - это один большой рынок, но все же зона рынка есть на карте, так что надо посмотреть.













Из сувениров вот только такая стойка


Есть еще небольшой отдел рынка типа Artizanat, но там совсе ничего нет.

[Evitta]

День десятый. Еще Нгаундере и окрестности.

Сегодня утро природных красот. Совсем недалеко, в 15 км от Нгаундере находится водопад Chutes de la Vina. В период дождей он красив как никогда, несмотря на то, что он не очень высокий. Примерно с 10 метров падает вниз вода и бурлит внизу как в огромном котле. Есть небольшая смотровая сверху на водопад и речку Vina. Ну как смотровая, просто место, откуда хорошо видно водопад.





Ну а кратерное озеро Тисон/Lac Tison и того ближе, уже в черте города.



Гид рассказал нам, что у местных озеро считается священным. Женщины, которые не могут забеременеть, приходят к нему в полночь, принося с собой 6-8 яиц и 5 франков, оставляют это на камнях у озера и уходят. Если утром яиц не будет, значит боги благосклонны.
В озеро купаться нельзя. Раньше здесь купались, но после того, как в озере утонул ребенок, везде повесили запретительные таблички.

Панорама озера сверху кратера, недалеко от парковки




Можно спуститься пониже, почти к воде.




Как только набежал ветерок, все отражение сразу убежало


Потом вернулись в Нгаундере.









Заехали и посмотрели, как живет самый богатый человек Нгаундере, 2-й по богатству в Камеруне бизнесмен с 3-мя женами и у которого 12 детей. Своя мечеть на своем участке в целый квартал.






Ну и мы не могли пропустить главную достопримечательность Нгаундере, дворец Ламида.



Lamidat de Ngaoundéré — это дворец, сосредоточие традиционной и религиозной власти региона Адамауа, одна из главных исторических достопримечательностей Камеруна.
Построен дворец в 1836–1839 годах вождём фульбе Ардо Нджобди (Ardo Ndjobdi) на месте деревни народа Мбум. Внешняя стена сейчас бетонная, но внутри сохранены традиционные круглые хижины с яркими расписными колоннами. На территории есть музей династии, "зал суда", покои матери ламидо и его жён.





Это гонг


Самое красивое помещение во дворце




Я спросила у гида, когда последний раз красили колонны, он ответил, что это натуральный цвет, что их не перекрашивали с самого начала, так как внутрь почти не попадает солнце, краска хорошо сохраняется.



"Зал" суда








Сам Ламидо - духовный и политический лидер (титул "Lamido"). Он назначает имама, вершит суд на основе Корана и обычаев, и является хранителем культуры фульбе и мбум.
С 1997 года трон занимает Мохамаду Хаяту Исса (Mohamadou Hayatou Issa). Всего с момента основания сменилось 18 суверенов, а престолонаследие сочетает линии фульбе и мбум.



Еще мы заехали на рынок крупного рогатого скота. Однако, коровки тут стоят от 200 до 1000 евро за штуку. Хорошие быки прям 1000 евро. Маленьких бычков отдают за 200-300 долларов. Коровы стоят дешевле быков.





Рынок -платное удовольствие: зашел - плати 1000 сефа, купил быка - плати 2000 сефа. Ну это помимо цены за животное.
Отсюда скотинку могут повезти на побережье в Дуалу и даже дальше в Габон.





И последние кадры из Нгаурдере.







Потому что настало время прощаться с Нгаундере: нас ждал поезд в Яунде.







Над окном - схема всего пути следования с остановками


Путь от Нгаундере до Яунде на таком поезде занимает порядка 17 часов: отправление в 17-19 вечера и прибытие в столицу в 10-12 часов следующего дня. Билеты на поезд начинают продавать за 5 дней до отправления, так что Марсиаль лично этим занимался. Он хотел купить билеты в спальный вагон, но его не прицепляли к поезду в дни нашего присутствия в Нгаундере. Так что мы поехали первым классом на сидячих местах. Все чемоданы закидывали на верхние полки, так как отдельного места внизу для них предусмотрено не было.

В поезд запускают за час-полтора. Есть вагон-ресторан, и по поездку бегает официантка и принимает заказы: можно поесть на месте, а можно в ресторане. О готовности твоего блюда тебе сообщат. Но когда я собралась заказать блюдо - где-то через час после отъезда от вокзала, курица уже закончилась и остались одни кишки. Пришлось есть хоть какой-никакой белок, хотя на следующее утро мой живот взбунтовался от такой еды, пришлось его успокаивать таблетками.

[Evitta]

Расходы.

Разбавлю свой рассказ практическими заметками. Во время путешествия я записывала расходы и иногда цены, чтобы понимать свои траты.
Курс прибит гвоздиком: 655 XAF за 1 EURO.

Вот некоторые расходы:
- 10 000 франков нац музей в Яунде.
- 7 000 ужин в ля рошель (1 тыс чаевые)
- 7 800 в гаруа в супермаркете печенки и конфеты
- 3 500 ужин с рыбой sole в Моколо
- 5 000 сувенир из Румсики антилопа
- 2 000 ужин с говядиной в моколо
- 2 700 ужин в маруа
- 700 пиво
- 1000 кола
- 6 000 ужин в гаруа
- 8 000 кукла довайо
- 13 000 2 ужина, обед и две колы в Поли
- 3 000 обед с колой в Нгаундере
- 3 000 мясо килиши в нгаундере домой
- 7 500 ужин с салатом и соком
- 5 000 обед в яунде с рыбкой и колой
- 5 000 фото с панголином
- 4 000 ужин на вилле клебер
- 2 000 отдала гиду у водопада
- 7 000 ужин в бафусаме
- 4 000 вино местное монастырское
- 2 000 конфитюр из корамболя
- 3 000 рыба на ужин с улицы
- 3 000 Браслет а музее султана бамун
- 20 000 Лекарства и каррефюр
- 35 000 чемодан
- 14500 итальянский ресторан в Дуале

[Rhett Butler]

Evitta, какой красочный отчёт! Столько яркой зелени, пронзительно-синего неба, живописных панорам и ландшафтов, причудливо-необычных жилищ разных народностей... Ущелье Кола - уникальное по красоте место, как и вулканические пробки Румсики или долина Поли - настоящая Африка!

Но главное - люди, их лица и эмоции - в повседневной жизни и на отдыхе, в праздничной атмосфере. Жанровые сцены и фотопортреты - настоящие жемчужины (!) в повествовании, но в этих лицах, глазах и улыбках, как в зеркале, отражается талант и мастерство фотографа. Снимаю шляпу!

Кстати, вполне одобряю предсказание румсикийского крабика, присоединяюсь к этому мелкому - и, надеюсь, прозорливому - оракулу) и тоже пожелаю Елене приятной интересной работы, тем или иным образом связанной с путешествиями. И чтобы заработанных денежек на новые вояжи хватало!

[Evitta]

День 11. К пигмеям Baka.

На удивление, я хорошо поспала в сидячем положении. Думаю, дело спасли компрессионные носки, которые я предусмотрительно надела перед сном уже в поезде.

Утром предлагали завтрак прямо на месте, так что я позавтракала, глазея в окошко. Но все равно на остановках выходила в тамбур посмотреть, чем торгуют на улицах.

Завтрак съеден


Кричат "Мандарин, мандарин!"




И конечно, кассава в банановом листе


Кстати, в вагоне было душновато и стоять в тамбуре было полегче, там хоть был воздух. Так вот, в тамбуре я разговорилась с местным полицейским, он был не на службе и просто хотел поболтать. Разговор, конечно, зашел о детях. Вообще, это в Африке почти такая же тема, как в Англии о погоде между незнакомцами. Когда я сказала, что у меня всего один ребенок, то тут же было предложено продолжить и нарожать еще с пяток. Африка она такая Африка!

В Яунде прям рядом с вокзалом нас уже ждал внедорожник и мы выдвинулись в сторону Dja Reserve, где предполагалось увидеть пигмеев.

Вокзал Яунде


Дорога в Dja Reserve хорошая, по главной трассе 3 часа, потом направо отличный асфальт и после Мессамены отличная гравийка, но как черти по ней носятся местные грузовики с лесом.

Где-то в часе езды от Яунде вдоль дороги увидела просто немерянное количество продаваемых ананасов, просто ананасовый рай какой-то. Но сфотографировать нормально так и не удалось, сказали, местные не любят здесь, когда их снимают. Но столько ананасов разом я никогда еще не видела.

После поворота с трассы встретили разукрашенных ребят, нам сказали, что тут у какое-то соревнование на мотоциклах и эти ребята встречают соревнующихся на финише.





Наконец мы приехали в Somalomo, ближайший населенный пункт к резерву. Здесь мы оставили машину, взяли местного гида и отправились с ним пешком в лес. А местные мальчишки тащили палатки и матрасы. Пешком предстояло пройти около километра, не так далеко. Но уже начало темнеть. Кроме того, мы еще должны были пересечь реку на узком каноэ.

Дорога к реке


Спускаемся


Нам туда


То самое каноэ


Когда мы погрузились в каноэ, я реально думала, что сейчас вода будет переливаться через край. И шевельнуться было страшно, потому как оно не очень-то и устойчивое было. Но все конечно же обошлось, тем более не только нас на этом каноэ переправляли, но даже и мотоциклиста с мотоциклом. Но это уже в другой заход, конечно.





Уже на другой стороне




Сначала мы шли по лесной дороге заросшей дороге, и потом углубились в лес.

На тропе


Уже так конкретно стемнело, пока мы бродили по мокрым лесным тропам. И наш местный гид в темноте запутался и повел нас не туда. В итоге мы возвращались пока не наткнулись на ожидавшего нас пигмея. Вот он-то и провел нас до деревни, скрытой не так уж и глубоко в лесу, но все же скрытой.

Когда мы пришли в деревню, пигмеи уже во всю танцевали под тамтамы, в полной темноте. Если бы не гости, то мне кажется, они и фонарики бы не включали. Они прям как кошки видят в темноте. Ходят, даже бегают по лесу босиком, в то время как я раз -дцать чуть не упала.

Нас встретили горячим ужином - рыба с рисом. Пока мы ужинали, нам подготовили палатки. Дождя ночью не было, так что я хорошо выспалась.

[Evitta]

День 12. У пигмеев Baka и обратно в Яунде.

Всего в Камеруне живет 4 группы пигмеев. Пигмеи Бака - одна из самых известных и многочисленных групп. Они проживают как в Камеруне, так и в соседних Конго и Габоне. Пигмеи ведут полукочевой образ жизни охотников и собирателей. Мужчины охотятся и охраняют жилища, а женщины собирают фрукты, ловят рыбу и делают все по хозяйству.

Интересно, что если пигмеи из разных деревень женятся, то мужчина покидает свою деревню и приходит в деревню к жене. Женщина же после замужества таким образом остается в своей деревне.

Пигмеи делают татуировки, причем татуировки только на лице и в интимных местах. Как и фулани, это своеобразный паспорт деревни/семьи. Мужчины тату не делают, так как они меняют деревню, когда женятся. Также бака известны ритуальным подпиливанием верхних зубов — это символ мужества, защита от болезней и, как говорят мужчины, способ привлечь девушек.







Мне было очень интересно наблюдать за жизнью сообщества. Перед завтраком я походила с камерой по нашей деревне.

В деревне






Это дочка вождя




Плюсом я попросила женщин попозировать мне немного.











И да, они такие невысокие по сравнению с нами.

Парню 26 лет




Лес у пигмеев - это целая природная аптечка на все случаи жизни. Мы прогулялись вместе с жителями деревни, чтобы понять, как местные используют природные дары леса.

Это улей


Дерево, в корнях которого можно спрятаться


Сок дерева Джайя используют как противоядие от укусов ядовитых змей и насекомых, например, скорпионов.



Есть дерево, кору которого используют в лечении малярии и коронавируса. Отрывают кору с верхним слоем древесины - древесина ярко желтого цвета, смешивают с водой и алкоголем, настаивают и пьют. Поразительно, что ученые нашли в этих действительно составляющие, дублирующие свойства коартема. Кстати, в Бенине есть местное лекарство от малярии как раз на основе местного дерева.



Еще пигмеи почитают большие деревья, которые являются их защитниками. Священные деревья типа Ebouma помогают избежать несчастных случаев и выйти чистым из воды в разных ситуациях. Полиция вас не поймает и кредитор не будет просить вернуть старый долг.





Дерево пандО используют для заживления ран: сначала на рану капают сок дерева, потом посыпают измельченной корой. Говорят, так лечат не только царапины, но и достаточно крупные ранения.
Есть в лесу и натуральная виагра: корень этого куста помогает мужчине «продержаться» почти все ночь.

Есть и дерево, которое помогает молодой матери получить больше грудного молока. Для этого в листик насыпают кору дерева, завязывают герметично, конструкцию опускают в воду как пакетик чая и ждут, когда вода покраснеет, тогда можно пить.





Также в лесу есть лианы, которые накапливают в себе питьевую воду. Причем, в сезон дождей воды внутри мало, а вот в сухой сезон - наоборот. На фотке я пью водичку из такой лианы.



пью из лианы


Попросили полазить




Потом нам показали, как женщины делают запруду на реке и руками вылавливают рыбу. Правда, за 3 км к реке мы не пошли, а решили остановится на небольшом ручейке. Но итак все понятно.



И еще женщины показали нам танец воды, который происходит при обрядах инициации. Женщины заходят неглубоко в воду и начинают петь, при этом ритмично стуча по воде в такт своему пению. Это надо слушать, очень интересно, как они подчиняют себе природные звуки.





После лесной прогулки Бака еще раз нам сплясали, наверное, чтобы мы все-таки увидели танец при нормальном свете.









И я еще прогулялась по деревне









Сфотографировала вождя






Ну и общее фото на память


Уже на обратном пути на дороге я сняла мужчину, который любезно сыграл нам на местной разновидности гитары пигмеев. Я спросила специально, а есть ли специальное название у инструмента, сказали, что нет.





Еще остановились у родственников гида буквально на минутку





Вот такое очко


Приехав в Яунде, мы сразу отправились обедать в одну кафешку знакомого Марсияля. Кафешка оказалась в самом центре Яунде на мелкой улочке. А еда в ней была выше всяких похвал: обалденная свежайшая рыба, которую местные называют карпом. Кости, конечно, имеются, как у всякой пресноводной рыбы, но не сказать, чтоб прям очень мешали. И в начале трапезы еще шашлычки из мяса на закуску были.



шашлычки


рыбки


Пресноводные «карпы» - так местные жители и ученые называют нескольких рыб семейства карповых (Cyprinidae):
- собственно Африканские карпы (African carps): группа видов, к которым относятся, например, Labeo senegalensis и Labeo parvus;
- Райамас Бейтсии (Raiamas batesii), еще один вид из семейства карповых, обитающий в камерунских реках (Джа, Санага, Ньонг).

А что самое классное в Африке, но сидя за столом, можно наблюдать, как рядом течет обычная жизнь обычных людей.



На ночь остановились все в том же отеле La Rochelle.

[Evitta]

День 13-ый, на Запад!

Утром у меня было время поснимать город из окон отеля.









Под окном готовили бенье


Ну а после завтрака мы выдвинулись на запад, в сторону Бафуcсама. Ехать предстояло 5-6 часов минимум.

По дороге мы остановились один раз перекусить бананами и сливами. Здесь можно купить за 1,5 тыс сефа 4 жареных плантана и 4 жареных сливы. Местные сливы не такие как у нас, они зеленые и едят их только после приготовления на огне. Зато мякоть на большой косточке становится мягкая, по структуре напоминает авокадо, а вкус- авокадно-сливовый с кислинкой, очень необычный.



Жареные бананы и сливы


А еще я увидела как у дороги продают панголина, которого я еще ни разу не видела в живую. Мы попросили сфотографироваться с ним. На что продавец согласился и, не успела я опомниться, как он просто пихнул мне животинку прямо в руки. Если что, это древесный панголин, который умеет лазить по деревьям и использует для этого свой длинный хвост как обезьяна. Очень интересная встреча. Но меня торопили, так как нам до темна надо было успеть по маршруту, так что мы поехали дальше.



В Западном регионе Камеруна находится знаменитая «Страна тысячи королей» с могущественными традиционными королевствами. Здесь их называют cheffery/вождества.
Вождества (например, у народов бамилеке, бамум, тикар) — это наследственные «королевства» во главе с королями. До колонизации они были независимыми государствами. Сегодня они — важные помощники государственной администрации. Короли сохраняют огромное влияние, выступая хранителями культуры, обычаев и духовной связи с предками, в также решая вопросы, которые государство иногда не может решить.

Вождества — это центры жизни. Там проводятся красочные фестивали с танцами и музыкой, действуют музеи с королевскими реликвиями, а при дворе хранятся уникальные традиции.

Иллюстрация фестиваля на стенах музея


При въезде в резиденцию короля все проезжают под арками с пирамидальными крышами. 9 пирамид - вы въезжаете на территорию короля, 3-5-7 - в гости к знатной особе. Проходя под такими воротами с множественными пирамидальными крышами, посетитель символически входит в особое пространство, где действуют другие правила и где присутствует королевская власть.

Пример такой арки


Первое вождество, которое я посетила, было Chefferie de Batoufam. Это целый жилой дворец-музей, наполненный произведениями искусства местных зодчих и предметами интерьера и быта короля.
Когда король видит сон, он рассказывает скульпторам и они по его описаниям делают скульптуры.



И да, здесь действительно живет сам король Батуфама. Дворец является традиционной и действующей резиденцией правителя и его семьи. Архитектура и пространство дворца продолжают выполнять свои исконные функции: здесь проходят советы старейшин, традиционные церемонии, инициации и ритуалы. Все экспонаты (маски, троны, музыкальные инструменты) не просто выставлены на показ — многие из них по-прежнему используются в обрядах, а затем возвращаются на свои места.

Вход на территорию музея-дворца


Вдох поближе


Во дворе стоит так называемый Parlament House - деревянное строение, куда король уходит для раздумий и принятия важных решений. В этом доме очень маленькая дверь, чтобы с нагнутой головой.



Вот такая дверца


И изображения на колоннах дома


Гид рассказал нам много интересного. Так, по старинному обычаю король должен находиться в специальной комнате все время, пока его жена не родит двоих детей. Ведь именно два наследника/цы должен иметь король. При этом жена может передвигаться как угодно. Когда рождается второй наследник, король может выйти, разбив замурованную дверь.

Зашли внутрь










На стенах и дверях очень много рисунков и резных скульптур. У каждого изображенного животного или предмета есть свое сакральное значение. Так, паук - это символ мудрости и трудолюбия, черепаха - долголетия и справедливости, хамелеон - приспосабливания и гибкости, леопард - символ королевской власти и мужества, а калабас символизирует обязанность короля делиться с народом. Все вместе эти символы рисуют картину идеального правителя: мудрого, трудолюбивого, сильного, справедливого и адаптивного.













На стенах можно также встретить изображения маски слона тайного мужского общества Kuosi. Как и любое африканское тайное общество это сообщество влиятельных людей, связанных обязательством поддерживать культурные традиции и общественный порядок.

Кстати, та самая замурованная дверь




На территории дворца очень много комнат, в которых может отдыхать король. Гид сказал, что это все - и витиеватые лабиринты-проходы и множество комнат короля - было сделано в целях безопасности короля. Такая оборонительная архитектура была принята еще во время племенных войн. Даже личный слуга короля не знает заранее, в какой из комнат король будет спать на следующий день.





Здесь можно встретить изображения колокола и рожка в разных местах. Двойной колокол, разделенный бычьим рогом - это официальный герб королевства Батуфам.

на стене


в стуле


на там-таме


на крыше


Это не просто герб, а зашифрованный свод ценностей королевства. Двойной колокольчик - символ патриотизма, королевского авторитета и голоса правителя. Традиционно он использовался королем, чтобы собирать и воодушевлять войска, а также для объявления начала священных церемоний и связи с миром предков.Бычий рог олицетворяет физическую силу, процветание и богатство. В сочетании с гонгом он усиливает идею защитной мощи, мужской энергии и нерушимости королевской власти.

Пройдя вглубь, мы увидели специальное здание для королевской инициации Laqua. Это больше деревянное строение, украшенное королевскими символами Батуфама. Внутри расположены 9 комнат. Перед тем, как принять на себя обязанности короля, претендент на престол должен сначала войти в дворец инициаций, и каждый день открывать только одну дверь и проводить сутки в одной комнате, на след день - в другой,  и так 9 дней, пока не откроет все двери, после чего он выходит и садится на трон. И да, трон самый настоящий, используется, правда, редко. Но используется.

Здание плохо входило в кадр, даже на телефон - уж очень маленький там дворик


А вот и трон


Подлокотник трона


Низ трона


Разрешили посидеть


Кстати, на территории дворца есть небольшой отель. Когда к королю приезжают гости, живут они именно здесь. Мы даже заглянули в одну из комнат. Там все готово к приему гостей.



Номер


Гостевая комната внутри


В общем, получили массу удовольствя, прогулявшись по музею.





На выходе есть небольшая сувенирная лавка, так что можно чего-нибудь прикупить. Но ничего особенно ценного я там не видела.





Так что мы поехали дальше, через Bafoussam и Dschang через красивый перевал к небольшому городку Melong ночевать на виллу Villa Kleber Chollier.



Здесь на ужин нам дали даже горячий супчик: здесь в горах нежарко, однако.

Ресепшн


Мой номер


Овощной супчик хорошо зашел

[Evitta]

День 14. Водопады, вождества и камни.

Утром я прогулялась по территории виллы Клебер. Территория не сказать что большая и не сказать что очень ухоженная, но все равно красивая. Есть кукурузное поле и большой хлев для домашнего скота.

Старые скульптуры явно видали лучшие времена.




Дорожка к хлеву через кукурузу


Наши крыши настолько зеленые...


под ногами







Горы западной провинции необычайно красивы. И конечно в сезон дождей обязательно нужно смотреть полноводные водопады. Вот мы и отправились к самому большому в Камеруне водопаду Ekom-Nkam. Название деревни рядом Ekom, название реки Nkam. Так и получилось название водопада - Ekom-Nkam. На месте обязательно взять местного гида.

Водопад Ekom-Nkam имеет высоту ни много ни мало 80 метров. И здесь есть 3 смотровые площадки. К двум из них ведут ступеньки вниз: 328 ступенек в самой нижней смотровой и 82 ступеньки к той, что повыше. Хороший фитнес после постоянных разъездов на авто. Кстати, только местный гид ходил со мной вниз, потому что никто из нашей машины не захотел спускаться (а потом и подниматься) на самую нижнюю смотровую.

Это вид с верхней смотровой, никуда ходить не надо.







Кстати, в сухой сезон водопад уменьшается практически в два раза: вода течет и падает вниз только по правому руслу.

Потом мы с местным гидом отправились на нижнюю смотровую, куда ведут 328 ступенек. По дороге мы несколько раз останавливались и я снимала водопад и округу. К концу ступеньки стали ну очень мокрые, а в самом конце на самой смотровой был просто душ из водопадной воды. Так что долго я там не простояла. Снимать на фотик было очень сложно, так как ветер с водой постоянно мочили линзу объектива.



Сбоку еще один небольшой водопадик имеется






Это еще не в самом низу


С нижней смотровой только одна фотка, уж очень мокро там


Подъем обратно не был таким сложным, как казался, так что, поднявшись, сразу поспешили на третью смотровую, над водопадов.

Один рукав с ревом падает отсюда вниз




Можно посидеть-повтыкать на природу вокруг




Рядом с водопадом растет много деревьев какао. И тут я попробовала первый раз мякоть плода какао. Почему-то за 100500 поездок так и не пробовала. Прикольно, освежает, чуть кисленько, чуть сладенько. Косточку, из которой собственно потом шоколад делают, разгрызла одну, она фиолетового цвета внутри, не впечатлилась.







Попрощавшись с водопадом, поехали дальше, в сторону Бафуссама, у нас еще много чего на этот день запланировано.

Следующая точка - снова водопад, Chutes de la Metche. Но это не просто водопад, для местных жителей это сакральное место.



Несмотря на то, что люди в Камеруне исповедуют и Ислам и Христианство, они все равно остаются верны своим древним религиям и верованиям. Одно из таких верований - анимизм.

Анимизм — это признание мира сообществом равных личностей, где человек — не царь, а один из родственников. Это вера в то, что душа или дух есть у всего: у камней, деревьев, водопадов, ветра, а также у вещей и явлений. Анимисты почитают такие места не как декорации, а как живые существа или вместилища духов.

Гроты (голос земли), водопады (ионизированный воздух) или одинокие валуны (магнитные аномалии) физически отличаются от фона. Это воспринимается как «дыхание» или «пульс» земли.



Такие места часто считаются точками перехода, где стираются границы между миром людей и миром предков или хозяев природы. Огромный камень или мощный водопад выделяются на местности. Для анимиста это признак личности (духа), который выбрал это тело, чтобы взаимодействовать с людьми.
К водопаду Métché местные приходят со своими дарами, чтобы просить у духов осуществления из желаний.



наверху водопада


Еще одно сакральное место неподалеку от Бафуссама - грот Fovu.



Но меня больше привлекли огромные валуны, которые как-будто кто-то специально разложил недалеко от дороги.







А в гроте Fovu между валунами по выходным собираются просители с различными дарами. Если даже обычай: на голову посадить цыпленка и сидеть так с ним в ожидании, когда он спрыгнет. Считается, что цыпленок заберет с собой все нехорошее и болезни. Некоторые люди проводили так по несколько часов, пока птица решит улететь.



Это скрин с телефона гида


Возвращаясь, встретили на дороге мальчика


Еще в этот день мы успели посетить музей Chefferie Bapa. Он примечателен тем, что почти все здесь сделано из природных материалов: и само здание музея, и все внутри.











Внутренний двор



Вход в Музей










Внутри музея в общем-то снимать было особо нечего. А комнату, где стояли экспонаты с костюмами тайных обществ Бамилеке снимать не разрешили, тайне общества на то и тайные.

Библиотека королевства


Но музей интересный, там рассказывается об истории королевства Бапа, о войнах за его территории и о королях.







Можно увидеть дворец в миниатюре




На макете есть еще непостроенное здание нового музея в форме черепахи.


Картины тоже есть




И можно даже сфоткаться на телефон


Первоначально в 15 веке Бапа, спасаясь от мусульманских завоевателей, мигрировали c северо-востока Нигерии южнее, далее в страну народа Тикар, потом в страну народу Бамун, пока не обосновались в Баменде.

Легенда Бапа гласит, что потом охотник из Баменды по имени Фе Чуанмегне/Fé Tchouanmegne во время долгой охоты обнаружил территорию, на которой сейчас находится вождество Бапа, богатую дичью и плодородными землями (деревня построена на вулканическом плато), и решил обосноваться там вместе со своими спутниками и семьей. Но из-за страха потерять территорию охотники постоянно тайно патрулировали свои новые земли и сторожили свои деревни. Кроме этого, они старались угождать местным жителям, чтобы избежать конфликтов и выселения с их территорий.
Поэтому есть две версии возникновения названия Bapa:
«Ba» — это префикс в языках банту и бамилеке, означающий «люди» или «народ», а »Па" - от глагола "pagniè" = "наблюдать", "высматривать", «шпионить" или от глагола "pasé" = "льстить", «угождать».

Гид также рассказал нам о разных тайных обществах у народа Бапа. Так, все костюмы, представленные в зале тайных обществ имеют свое название. Mefé - мама короля, Zeu - член тайного общества, Ngnie - член тайного общества принца, Dimkem - удаляющий проклятья, а Kunga - творящий чудеса.





Еще мы увидели Kadji - калебас справедливости. Лжец должен выпить, из этого калебаса: если он солгал, то с ним должно случиться что-то ужасное. Внутрь могут налить водку рафия или еще что-то.



Внутренний дворик в музее засажен специями и целебными травами, гид нам все показал и рассказал, даже дал попробовать.



Есть даже небольшой водопад


Еще в этот день успели посмотреть одним глазком Cheferrie Bandjoun. Тут уже было все закрыто, так что мы просто походили снаружи и посмотрели на строения.



Тут тоже был свой Parlament House






И интересные резные столбы. Так, был столб, на котором встречались представители нескольких верований: христиане, мусульмане и анимисты.










И уже в темноте приехали в отель в Бафуссаме Residence Sare Hotel.

Мой номер


Мой ужин при отеле

[O'lena]

Капец, какой красивый и интересный Камерун! Мне Африка никогда не казалась такой зеленой!

[Evitta]

День 15-ый. Фумбан.

Утром я пробежалась по территории отеля. Сюда мы больше не вернемся.

Вход в мой номер






Мой завтрак


На сегодня у нас опять грандиозные планы. Но начинаем мы с поездки по Бафуссаму, 3-ему по размеру городу в Камеруне. Здесь проживает 1 млн жителей, которые занимаются в основном каким-то своим
бизнесом, сельским хозяйством или животноводством.













По дороге в Foumban недалеко от городка Foumbot есть очень красивое место - гора Бапит/Mbapit с кратерным озером. Сюда ведет гравийная дорога через местные деревеньки. А в самом конце она превращается в настоящий вызов внедорожнику. В одном месте нам пришлось выйти из машины и идти пешком, чтобы авто забралось на крутые песчаные горки.











Вулканическое кратерное озеро расположено в департаменте Нун Западного региона Камеруна. Гора Бапит возвышается на 1988 метров над уровнем моря, а крутые скалистые стены спускаются вниз в кратер почти на 200 метров. Озеро глубиной 80 метров образовалось в кратере древнего потухшего вулкана, который является частью Камерунской вулканической линии, геологического разлома, простирающегося от горы Камерун до озера Чад. Последний раз вулкан из этой гряды Mount Cameroon извергался не так давно, в 90-х годах прошлого века.

Чтобы подняться к кратеру, нужно преодолеть порядка 322 ступеньки. Но тут все хорошо, ступеньки нормальные и подъем в принципе несложный, можно останавливаться на отдых на нескольких площадках.





Зато сверху открываются шикарные виды на округу.







И конечно на кратерное озеро. Когда выходит солнце, то проявляется очень красивый цвет воды и отражения.







Здесь нет никаких ограждений и можно обойти кратер по кругу при желании, если готовы на прогулку в 800 метров. Я пробежалась немного и в левую сторону и в правую.








Время было обеденное и перед Фумбаном мы заехали на небольшой рынок скота cattle market of Lamuda. Сделала там несколько кадров.













И предпочла снимать обычный рынок и его обитателей, скот я уже поснимала в другом месте.

Мне кажется я здесь первый раз увидела в большом количестве мужчин, которые носят товары на голове.






Местная аптека


И чайная


Еда






Сначала народ очень настороженно ко мне относился. Но потом, когда я стала подходить к людям и спрашивать разрешения на фото, в основном никто не отказывал.









Женщина Бамун


Женщина Бамун еще




Мужчина Фулани из Нигерии


Женщина Фулани




Adjia из народа Бамун


А вот уже и дружба


А еще мы решили здесь перекусить. На перекус взяли бенье и соя.

Местные пончики - пуф-пуф (puff-puff) или бенье (beignet) - в Камеруне продают на рынке или на улицах в основном по утрам. Делают их из жареного в масле теста на основе определенной муки. Базовая основа для готовки - мука, вода, сахар, соль и дрожжи (пекарские). После обжарки во фритюре получаются шарики с хрустящей корочкой и воздушной серединой. В некоторых рецептах добавляют яйца, молоко, масло, мускатный орех или ваниль для улучшения вкуса и текстуры.



Мы попробовали несколько традиционных вариантов камерунского бенье.

Бенье из риса (beignet de riz) очень нежные. Рис замачивают, перемалывают в пасту (иногда с небольшим количеством готового риса для текстуры), смешивают с дрожжами, сахаром и жарят. Они получаются более плотными и влажными внутри, чем обычные мучные.



Бенье из сорго (beignet de sorgho) - ароматные. Это более старый, аутентичный рецепт. Сорго перемалывают в муку, замешивают с водой, дрожжами и сахаром. Тесто поднимается дольше, а готовые бенье имеют характерный зерновой, чуть ореховый вкус и более плотную структуру.



В Камеруне бенье также часто подают на завтрак с фасолью и кукурузной кашей (это блюдо называют «BHB» — Beignets, Haricots, Bouillie). Мой гид говорит, что бенье с фасолью - это классический рецепт завтрака его детства.

Соя/Soya - маринованная говядина на гриле - популярная уличная еда в Камеруне. Ей мы постоянно перекусывали во время поездки. Тратить много времени на поиск ресторанов и обед не хотелось, так что соя - отличный выбор, чтобы закинуться белковой пищей во время длительных переездов.





Для приготовления сои мясо (в основном говядина, но может быть и баранина или курица) нарезается тонкими кусочками, маринуется в смеси специй с арахисом, потом жарится на гриле, на шпажках или без.



Продается в основном небольшими порциями еще тоньше порезанными по 100-200 грамм плюс острая приправа впридачу. Напоминает наш шашлык, только мелко порезанный.



Но наконец мы приехали в Фумбан, столицу народа Бамун.



Мы еще вернемся сюда в музей короля Фумбана. А сегодня у нас здесь немножко други планы. Сегодня мы должны посмотреть здесь танец маски слона. Дело в том, что в Камеруне практически невозможно просто так увидеть этот танец, если ты не член тайного общества или не высокопоставленный член общества. Исключение - шествия и танцы масок на ежегодных фестивалях Бамилеке. Так что этот танец нам показала местная фольклорная группа, которая занимается популяризацией и сохранением местной культуры. Костюмы и маски у них были настоящие, сшитые из так называемой королевской ткани. Так как в западном регионе более 1000 королевств, в каждом королевстве свои танцы и свой дизайн масок, они никогда не повторяются.

Маска слона из общества Бамилеке — "мбан-нтенг" (mbap mteng) или "тукум" (tukum) - символ королевской власти, силы и богатства. Cамо животное уже исчезло из этих мест, но его образ остался главным знаком могущества правителя. Маски принадлежат тайному обществу Куоси (Kuosi), которое также называют обществом Слона. Право носить маску - большая привилегия. Только высшие члены Куоси получают разрешение от короля танцевать в ней, демонстрируя свою силу и статус. В ней выступают на церемониях в честь короля и похоронах членов общества.



Изначально это было общество воинов, теперь оно открыто для богатых и титулованных мужчин, которые могут оплатить вступление, а также для членов королевской семьи. Женщины тоже допускались в тайное общество, но в отличие от мужчин, они не могли принимать участие в принятии решений на советах и заседаниях общества.

Создание маски из ткани и бисера - кропотливый ручной труд, который мог занимать месяцы. Для основы маски делается каркас из рафии и тростника, который обтягивается хлопковой тканью (часто окрашенной индиго). Поверхность же маски полностью расшивается бисером. Раньше для этого использовали дорогие импортные стеклянные бусины (из Венеции или Чехии) и раковины каури, которые служили валютой . Узоры на маске слона строго геометричны. Чаще всего встречаются равнобедренные треугольники, символизирующие пятна леопарда — еще одного царственного зверя.







У маски есть капюшон с прорезями для глаз, длинное полотнище-хобот (иногда два — спереди и сзади) и огромные круглые уши. Большие уши также символизируют тот факт, что король прислушивается к своему народу. Иногда на маске есть навершие в форме какого-то животного: птицы, ящерицы и проч. Считается, что в таком случае у маски будет большей силы.







Кроме масок слона была еще зооморфная маска с 4 рогами. Четыре рога и сочетание черт буйвола и антилопы символизируют здесь особую силу, духовную бдительность, плодородие и защиту общины. Рогатые животные в культурах бамум и бамилеке олицетворяют мощь природы и элитарный статус.







Одну маску слона я-таки здесь купила, не удержалась.



По дороге в гостиницу остановились еще в одном месте. Недалеко от Фумбота есть небольшая монастырская лавка. Оказывается, здесь есть мужской католический монастырь и монахи чего только не делают.





В магазине можно купить разные конфитюры, кофе, вино и лечебные мази. Я купила вино на пробу. На вине написано, что это лечебное вино на основе фруктов и бобовых. Оно является тонизируем средством, хорошо для пищеварения, уменьшения уровня холестерина, облегчения спазмов и благоприятствующее кровообращению.

Я купила конфитюр из карамболя, никогда не пробовала


И вино




Миракулятор для поддержания здоровья


Бальзам от всех болезней. Типа вьетнам кой звездочки, насколько я поняла


На две ночи мы остановились в отеле перед Фумботом Hotel C3 Resort.





Мой номер


Время было и я устроила постирушки


И в бассейне искупалась


Вечером пошли ужинать в ресторан под крышей, но вся еда там почему-то закончилась. Так что отправили водителя на улицу и он принес мне отличную рыбу на гриле. Так и позавтракали. С монастырским вином. Вино было терпкое и сладковатое, типа кагора. Я такое не очень люблю, то все лучше местного пива.





Переход между корпусами отеля в ресторан

[Evitta]

Капец, какой красивый и интересный Камерун! Мне Африка никогда не казалась такой зеленой!

Ну я ж была в сезон дождей. Даи джунгли у Экватора никто не отменял в принципе.

[Evitta]

День 16-ый. Опять в Фумбан.

Сегодня еще один день в Фумбане. И первым пунктом программы - посещение музея королей Бамун.

Музей королей Бамун посвящен более чем 600-летней истории королевства Бамун. Новый музей был инициирован королем Ибрагимом Мбомбо Нджойей и открыт в 2024-ом году. Ранее коллекция, которая собиралась с 1920-х годов, хранилась в старом музее до дворце короля, но скоро множеству экспонатов стало там тесновато.

Дворец короля, где раньше был музей


Здание музея имеет уникальную архитектуру и воплощает собой герб королевства Бамун со змеей, пауком и двойным колокольчиком. Двухголовая змея Le nuo Petu символизирует силу народа Бамун, паук Ma’Ngame - символ мудрости и трудолюбия, двойной гонг-колокольчик — символ мира и королевской власти. Интересно, что змея  с двумя головами символ реального факта: победы короля Mbuombuo на двух фронтах одновременно. Воинственный правитель в войне с другим королевством при наступлении союзников противника принят стратегическое решение разделить армию и отправить ее воевать на два фронта. В результате этого обе битвы на обоих фронта были выиграны, и двухголовая змея стала симфолом силы и патриотизма королевства.



Как настоящий


Тут же и символ королевста Бамун




Внутри музей фотографировать категорически запрещено, хотя у меня прям руки тянулись к камере, которой у меня не было: на входе пришлось оставить рюкзак с фототехникой, а телефон запаковали так, что его камера оказалась закрыта, и можно только делать письменные заметки на экране.

Фрески на стенах во дворе






Музей хранит более 12500 исторических и художественных объектов, среди которых королевские троны и регалии, маски, оружие, рукописи, текстиль, мебель и многое другое.
Музей живой, то есть экспонаты используются в различных церемониях.

В музее есть зал, посвященный королям Бамун. Интересно, что среди правителей были и женщины и женщины, например одна правила с 1418 по 1461. Еще была женщина, которая правила только 30 минут для того, чтобы сын успел вернуться во дворец во время переворота и занять трон по праву после.

Из необычных экспонатов мне запомнился колебас силы, который сделан с челюстями и зубами врагов и королевская кофта с волосами врагов.

В музее представлены красивые троны королей Бамун, сделанные из настоящего стеклянного бисера и ракушек каури. Сейчас много заменяют пластиком. Троны, кстати, используются по назначению, когда надо. И это действительно произведения искусства. Один из тронов Бамун есть в немецком музее, я нашла фото в интернете.

Вот трон Бамун из музея в Германии (фото из интернета)


А вот на похожем - который стоит в музее Фумбана сейчас - сидит король Бамун (фото из интернета)


Есть зал с рукописями. Гид рассказал, что есть такой стиль письма a ka o kou, изобретенный королем для письменности. Shu mum - язык письма пиктограммами - тоже изобрел король Бамун, а shu pam am  - язык, на котором говорить. На этих языках писали различные акты королевства, например, свидетельства о браке, да даже местную камасутру писали.

Да даже регилия у Бамун тоже была своя. Так, одному королю подарили старый коран, где в правилах значилось, что нельзя иметь много жен и пить. Королю это не понравилось и он сделал свою регилию. И 17-ый король Ибрагим Нджойя, который правил в начале 20-ого века, имел ни много ни мало 641 жену.

Мое внимание привлек также обычай, о котором нам рассказали в музее. У короля всегда с собой есть церемониальная махалка, от надоедливых мух. Так вот во время инициации король бросает ее и тот, кто ее поймает, сможет взять его дочь в жены или будет одарен чем-то не менее важным. Ничего не напоминает?

В общем, музей интересен как снаружи, так и внутри. Обязательно к посещению, если вы планируете поездку в Камерун.

Побыть в пасти змеи


После музея мы отправились на рынок напротив. На местных рынках сложно снимать. Либо постоянно движуха и не прицелишься нормально, либо не хотят сниматься, либо требуют сразу денег. Для нас это колорит, для них = обычная повседневная жизнь. Так что пыталась из засады телевиком.

















Такого перца привезла мужу


И тут пуф-пуфов полно


И без обуви не останешься


Это рыба есличто


Но главная цель у нас была другая. В Фумбане есть огромный церемониальный там-там, который до сих пор используется для оповещения о важных событиях. Раньше он использовался об оповещении о нападении врагов. Хранится он в небольшом домике рядом с местным рынком. Никогда бы не догадалась, если бы просто мимо проходила.



Для меня специально открыли дверь, чтобы посмотреть. И даже попробовать потамтамить.



статуя "охранника" рядом


И да, он действительно огромный. В диаметре полтора метра! Я подпрыгнула и не смогла увидеть его верхнюю часть. А палки, которыми бьют по там-таму, соответственно тоже ни разу не маленькие.

Рядом с там-тамом


После там-тама посетили мастерские по работе с бронзой. До мастерских от рынка шли пешком, сначала по главной рыночной улице, потом повернули на гравийку куда-то вниз.











Мимо симпатичных особнячков


И домов попроще






Нам показали весь процесс создания бронзовых изделий: от глиняных кукол до конечного продукта.







Работы из бронзы, конечно интересные и даже красивые. Но везти бронзу в качестве сувенира тяжеловато.



В дачном дворе эти киски бы хорошо смотрелись ;)




Как по мне, так это просто произведение искусства






И под старину




После мастеров по бронзе мы заглянули на местный сувенирный рынок. Здесь очень много работ местных мастеров, но не все они хорошего качества. Много скульптур для гадания в форме внеземных человечков.







Вот такого "инопланетянина" привезла.


Кстати, с этим человечком вышел курьезный случай. На момент моего вылета из Камеруна у меня был еще один чемодан, забиты уже под завязку и этот человечек у меня не поместился, пришлось везти его в ручной клади. Так секьюрити уже у гейта, после прохождения мной контроля безопасности с рентгеновским аппаратом, еще раз просматривала ручную кладь у всех и не хотела пускать моего человечка в самолет в том плане, что я могу им кого-нибудь стукнуть. А то, что у меня с собой фотоаппарат и 2 тяжелых объектива, которые при надобности можно использовать также, это никого не смущало. В общем мы с ней долго беседовали, я говорила, что уж к сувенирам придираться и портить мне последнее впечатление о такой замечательной поездке по стране совсем не айс. В итоге она сказала, что надо сообщить старшему по смене и как он решит. Так что мне пришлось оставить статуэтку у охраны, так как в случае неблагоприятного исхода с ней придется попрощаться. Через час пришел старший и все-таки разрешил взять мое имущество в самолет. Так что статуэтка все-таки долетела до моего дома. оть и сломалась в итоге в чемодане. Но я ее бережно склеила и теперь она стоит и радует меня.

И напоследок посетили совсем небольшой Музей искусства и традиций Бамун/Musee Des Arts et Des traditiones Bamoun. Сам музей очень маленький и не особо интересный. Странно, но снимать там тоже было нельзя. Хотя у меня получилось сделать одну фотку резных деревянных трубок, которые мне очень понравились. А в остальном снимать там было нечего особо.





А вот рядом сувенирные лавки очень даже ничего.







Ночевали в том же отеле.

Самое невкусное пиво, котороая я пила в Камеруне. Отбило у меня желание пить пиво до конца поездки

[Silur]

Вечером пошли ужинать в ресторан под крышей, но вся еда там почему-то закончилась. Так что отправили водителя на улицу и он принес ... Так и позавтракали.

Всю ночь ходил?

Никогда не думал, что Камерун может быть таким интересным.
А портреты - вообще супер!

[Evitta]

Всю ночь ходил?

ну в целом где-то час ;))

Никогда не думал, что Камерун может быть таким интересным.

Ну вот я тоже не думала, но когда начала готовиться, то поняла, что не зря его называют Африкой в миниатюре.

[Evitta]

День 17. Обратно в Яунде

Утром отправились обратно в Яунде. Дорога была спокойная. Остановились прикупить фруктов. Здесь продавали много всего: манго, пальмовое масло, тыквы, помидоры, картошку, лук. И еще явно был сезон corasol - это что-то типа сахарного или сметанного яблока. В Южной Америке его называют гуанабана. Купила себе на пробу.



Продавщицы гуанабаны


И продавцы






Когда подъезжаешь к Яунде, еще непонятно, ты уже въехал в Яунде или нет, потому что вдоль дороги застройка очень плотная. И постоянные рынки вдоль дороги.









А это уже Яунде началось


Салон красоты




О, опять стадион видно. Кстати, к стадиону отгрохали такое несколько полосное широкое шоссе


Сезон дождей, фруктов на улицах продают множество




И не только фруктов


А это я в супермаркете на кассе увидела у девушки тату и она любезна согласилась на фото.


В остальном в этот день ничего не смотрели, просто вечером отдыхала в том же отеле La Rochelle.

Мой ужин


Ну и у меня был фруктовый полдник.



День 18-ый. В Яунде.

После завтрака поехали смотреть танец масок на окраину Яунде.

Маска Жу-жу /Dju-dju в Камеруне у народа бамилеке и бамун— это не просто костюм. Это материализованный дух или сверхъестественная сила. Она может быть воплощением предка (духа предков), который вернулся из мира мертвых в мир живых. Когда человек надевает этот костюм, он перестает быть человеком. Считается, что он одержим духом, а его голос и движения — это голос предка. Именно поэтому танцор всегда скрыт полностью — его лицо не должно быть видно, иначе магия исчезнет.

В местных языках слово «жу-жу» часто обозначает просто «магию» или «колдовство». Эта маска может быть вместилищем магической силы. Она используется как для защиты (отогнать злые чары или болезни), так и для наказания (во время ритуалов она может «охотиться» на тех, кто нарушил табу).

Мы посмотрели танец двух масок Жу-Жу в окрестностях Яунде.

Одна из масок - маска Soh Lii Wir, могущественный зверь-хранитель. Надевая такую маску, танцор заимствует силу зверя. Он становится не просто человеком, а воином-зверем, несущим благословение вождю и общине.



Поскольку жу-жу сделана из ткани и плетеных веревок, а не из твердого дерева, она считается «текучей» и гибкой. Это символизирует, что она находится между двумя мирами: миром духов (невидимым, текучим) и миром людей (плотным, твердым).





В Камеруне в столице Яунде и регионе вокруг нее текстильные маски — это настоящее искусство и мистика народа бамилеке и соседних этнических групп.

Знаменитое «плетение» (похожее на макраме) выполнено из натуральных волокон, хлопка и шерсти. Яркие разноцветные круги и ромбы на одеянии — это традиционная цветовая гамма бамилеке. Красный, желтый, синий, белый. Именно это "лоскутное одеяло" является визитной карточкой королевских и церемониальных костюмов этого народа.

Раскрытая пасть с зубами часто используется для того, чтобы обозначить "зверя" или "духа-защитника". В культуре бамилеке считается, что маска обладает силой, способной напугать злых духов или даже зрителей, но при этом она приносит удачу.







В Камеруне такие танцы жу-жу можно увидеть не только на традиционных фестивалях, но и во время похоронных церемоний важных людей (чтобы проводить душу предка), на коронациях вождей или на ежегодных праздниках урожая. Иногда они танцуют прямо на улицах Яунде, чтобы благословить город или отметить событие.

А вот Маска Kilam — совершенно другой тип «жу-жу», дух леса, дикий человек. Она выглядит куда более пугающей и дикой.



Густые черные «дреды» из волокна рафии — это признак дикой, первобытной силы. Такая маска не подчиняется человеческим законам, она пришла прямо из густого леса. Белые ракушки каури— это единственное, что «облагораживает» духа и указывает на то, что он имеет связь с миром предков.





Танцор танцует босиком на красной глинистой почве. Это говорит о том, что он связан с матерью-землей, с природой и плодородием. Он не «сверху», а «здесь, в грязи и в траве».
Желтые пальмовые листья на теле могут быть не просто декором. Свежие, нежные пальмовые листья символизируют «зеленую магию» — силу роста, жизни и плодородия.

В руке он также сжимает грубую, необработанную палку, похожий на посох старейшины или знахаря. В сочетании с листьями это похоже на баланс: маска с одной стороны дает жизнь (желтая листва), с другой - держит силу и защиту (посох).



В отличие от яркой лоскутной маски (которая часто выходит на праздники в городе, как в Яунде), эта маска — деревенская, лесная. Ее редко можно увидеть в центре столицы. Она выходит во время аграрных ритуалов (например, перед началом сезона дождей или после сбора урожая), чтобы «очистить» поля и прогнать злых насекомых или болезни.

Многие туристы могут видеть в этой маске сходство с вуду или чем-то пугающим. Но для местных жителей она не злая. Это страж и хранитель. Он выглядит диким и страшным специально — чтобы его боялись злые духи, а не люди.

Движения маски тоже своеобразные — она и подпрыгивала, пригибалась к земле и «охотилась» на зрителей. Это типичное поведение для «лесного» духа. Перед маской и за ней следуют помощники, которые окропляют все места, куда ступала нога маски, так сказать очищают землю от следов лесного духа.











Интересно, как маску загоняли обратно в сарай




После мы поехали в гости к моему гиду попить чай. И здесь мне дали попробовать кукурузу с травой типа шпината. Говорят, для местных это обычный завтрак, как у нас хлопья с молоком или яичница.
Я попробовала, вкусно!

В гостях у гида


Маленький спит


Проснулся


Кукуруза с травками


Потом мы отправились за сувенирами.















Сначала заехали на местный рынок сувениров. Тут очень много сувениров под старину. Все новое лежит сверху, но если начинаешь спрашивать про определенные вещи, сразу все достают что-то из-под полы. Проверить подлинность или ценность не представляется возможным. Да и порядки здесь такие, что понятно, что практически все - это сувениры местных мастеров. Но мне понравился оин бюст африканской женщины с высокой прической из светлого эбенового дерева. И кстати, все чеки о покупках на рынках я всегда брала, чтобы если что, показать на таможне при вылете.



















А потом Марсиаль завез меня в одну антикварную лавочку в центре недалеко от ж/д вокзала. И вот там-то я и развернулась, потому как устоять мне здесь было совершенно невозможно. Все такое красивое!!!













И я вот примерила


Единственное, жалею, что не купила там керамику, так как побоялась, что не смогу ее в целости довезти до дома, когда мне еще месяц по Африкам кататься оставалось.

Ну а вечером нас ждал поезд в Дуалу. Сидячий вагон. Что интересно, в отличие от предыдущего поезда здесь некуда было ставить большие чемоданы, поэтому как в самолете их сдавали в багаж. А потом забирали по бумажному квиточку на вокзале Дуалы в огороженной зоне.

Так что 7 часов (17:15 -00:20) и мы в Дуале, в огромном морском порту Камеруна и бизнес-столице страны.

Заселили меня в отель Akwa Him Duala Hotel, в районе Akwa, названном в честь королевской династии Akwa (клана Akwa) — одной из основных родовых линий народа Дуала.

[Evitta]

День 19. в Дуале.

Дуала - самый крупный город Камеруна, бизнес-центр так сказать, важный порт. Но смотреть в нем особо нечего, есть интересный монумент в стиле стимпанк известного камерунского скульптора, старый дворец, в котором теперь бар (был закрыт в этот раз), и интересные фрески на заборе бывшего вокзала.
Хотела съездить на экскурсию на остров Манока, но как оказалось, она стоит на одного каких-то невменяемых денег, где-то 500 долларов за лодку, так что отложила на когда-нибудь в будущем может быть. На и погода счас для моря не очень, хотя жара и духота, местами дожди.

вид из окна


Классное решение для города, в котором 9 месяцев идут дожди






Скульптура La Nouvelle Liberté/"Новая Свобода" расположена на оживленной круговой развязке в районе Deido. Она стала символом Дуалы и выражением надежды и свободы. Этот огромный 12-метровый человек создан скульптором Joseph-Francis Sumégné в 1996 году из металлолома и переработанных материалов, чтобы отдать дань уважения культуре переработки отходов и изобретательности жителей Дуалы. Местные жители сначала были не в восторге от арт-обьекта и прозвали его «Нджо-Нджо из Дейдо» (т.е. «зло» из Дейдо). Неприятие было вызвано тем, что художник был родом не из Дуалы, а из западной части Камеруна, а также сомнениями в эстетической привлекательности работы. Со временем «Новая свобода» превратилась в символ преодоления трудностей благодаря умению адаптироваться.



Потом мы доехали до старого дворца в форме азиатской пагоды, который был построен в 1905 году немецкими колонизаторами для 11-го короля династии Bell. Прозвище La Pagode дворцу дал французский писатель Луи-Фердинанд Селин, живший в Дуале в 1916-1917 годах. Сейчас дворец служит культурным центром и рестораном. В наш приезд ресторан был закрыт.



Проезжали мимо хорошо сохранившегося и отреставрированного колониального здания, в котором когда-то жил шеф-повар короля Рудольфа Мандесси Белла.



Интересно было взглянуть на бетонный забор старого ж/д вокзала. Здесь можно увидеть барельефами традиционных предметов и масок народностей Sawa.







Даже названия масок зафиксированы


Так, на последней картинке первая маска изображает голову буйвола (Nyati/Nyatti) и это одна из самых важных традиционных масок народа Sawa/Duala. Такие маски чрезвычайно редкие, так как их осталось мало, а традиции их изготовления почти умерли.

После небольшого сититура мы отправились за сувенирами. Сувенирный рынок в Дуале не чета рынку в Яунде, раз в 10 больше, я его даже целиком не прошла в итоге, устала. Ассортимент, может, чуть побогаче, не только местные поделки, а много привозного.







Королевская рубашка из иголок дикобраза


Такой забавный, но уж очень большой, был бы маленький, точно бы прикупила








Поделки под Нигерию










Слоников много продается, но непонятно, из королевской ли они специальной ткани или нет?








Деталь кресла








Таких видела в продаже и в Замбии


А вот самый большой торговый центр в Дуале, бизнес-городе Камеруна - один этаж, из знакомых марок одежды - Манго, Вайкики и дисконт Зары. Второй этаж совершенно пустой. А большой продуктовый супермаркет Carrefour - вообще закрыт.

После прогулок по шоппинг местам жутко захотелось покушать, и желательно чего-то итальянского. Поэтому в срочном порядке нашла итальянский ресторанчик и забурилась туда. Боже, с каким удовольствием я съела там пиццу.









После пиццы отправилась в отель потрошить местный жгучий перец, чтобы привести мужу зерна на рассаду. Забегая вперед, скажу, что зерна прекрасно доехали и уже дали ростки. Но для их выковыривания пришлось купить перчатки, потому что иначе я бы обожгла все руки.



Это был мой последний день в Камеруне, завтра меня ждал вылет в Экваториальную Гвинею. Моя длинная поездка по Камеруну подошла к концу. Это у меня был первый такой опыт, когда я спокойно изучала страну, почти никуда не торопясь, по пути отдыхая от отдыха. И мне понравилось! Я успела и увидеть много и не бегала с высунутым языком, стараясь объять необъятное. Не знаю, буле ли у меня в жизни еще раз такая поездка, но опыт отличный.

Я с моим гидом Марсиалем.

[Silur]

И мне понравилось!

И мне тоже.)
Большое спасибо за такой прекрасный отчёт!

[Evitta]

Сделала фильм про эту трехнедельную поездку, лежит тут и зеркало тут
Получился что-то длинный, целый час. Я пыталась не вырезать танцы, так что кому не интересно, можно перематывать ;)