Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[marymin]

Потрясающе! Вот это кадры!
Самое большое впечатление на меня произвели Ново-Афонские пещеры в далеком 1982 году, ни в каких потом пещерах по всему миру я не видела такой красоты.
А эти впечатляют даже на фото, хотелось бы увидеть вживую!

[Пётр Матусов]

Здорово! Кстати, пластинчатые сталактиты есть в пещерах около Тусона.

[GANT1949]

Блин, нужно туда ехать!

А эти впечатляют даже на фото, хотелось бы увидеть вживую!

Обязательно нужно, к тому же это достаточно близко до парков Юты, всего каких-то 3 часа езды от Брайс-Каньона.
И место хорошее, незатоптанное.

Кстати, пластинчатые сталактиты есть в пещерах около Тусона.

Kartchner Caverns State Park - оно?

[Пётр Матусов]

Кстати, пластинчатые сталактиты есть в пещерах около Тусона.

Kartchner Caverns State Park - оно?

Если не ошибаюсь, да.

[GANT1949]

Мы снова на пятидесятке, "самой одинокой дороге Америки".

Когда-то здесь проходил путь для повозок и почтальонов Пони Экспресс, затем был построен первый трансконтинентальный хайвей в США, проходящий с востока на запад ровно посередине страны. После второй мировой войны, когда хайвеи сменила система многополосных интерстейтов, 50 дорога отошла глубоко в тень "дальнобойной" 80-ки и сейчас по ней перемещаются в основном местные жители или туристы.

По правде говоря, даже в той же Неваде есть более пустынные трассы. Но только здесь можно получить сертификат "Я выжил на 50 дороге" и подтвердить его, собрав минимум 5 штампов в придорожных кафе: http://ponyexpressnevada.com/wp-content ... 0-9-17.pdf

Ветряки, как и вчера, планомерно вращают лопасти. Нервно обгоняю надоевший RV и мы несемся дальше:



Проезжаем мимо поворота на Ward Charcoal Ovens State Historic Park - построенных в 1870-е годы итальянскими эмигрантами-масонами печей для обжига древесного угля, который затем использовался на серебряных рудниках. Конусообразные печи, так похожие на домики-трулли из Альберобелло, также можно увидеть в Долине Смерти - правда, местные Wildrose Charcoal Kilns были сделаны китайцами. Качество не пострадало).


ELY

https://www.elynevada.net/

Эли с населением около 4 тысяч человек - как мираж посреди high desert: вот только что ничего не было, а сейчас мелькают светофоры, магазины, заправки. Здесь высоко, почти 2000 метров над уровнем моря и заморозки бывают даже в июле: Эли входит в список городов с самыми холодными ночами в континентальных США, наряду с такими полюсами холода как Вест-Йеллоустоун и Джексон. Хорошо, что мы ночевали в теплом парке Great Basin!

В отличие от большинства городов Невады, своим бумом в начале 20 века Эли обязан не серебру и даже не золоту, а менее благородному металлу - меди. Рядом с городком - один из крупнейших в штате медных рудников, последний всплеск добычи пришелся на 2005 год.

Он также известен своим отелем "Невада", который в 1929 году, как и его собрат из Тонопы, стал самым высоким зданием штата.
Во времена сухого закона в этом отеле, кроме 100 комнат для постояльцев, также находилось подпольное казино и самогонный аппарат.

Но нам гораздо важнее еда. Краем глаза замечаю милые сердцу (и желудку) иероглифы и немедленно поворачиваю. Китайцы - всегда спасают!
Буфет Twin Wok превосходит самые смелые ожидания: раза три ходим за добавкой и лишь через час с сожалением трогаем в путь.

В Эли - больше 20 современных фресок, в основном - на фасадах домов, с невадским соцреализмом: ковбои, шахтеры и водители.

А вот - патриотичный орел на каком-то сарае, видавшем лучшие времена:




Который оказывается уютным фудмартом, в котором заботливо нарежут мяска:




У нас всего пять минут на главную местную достопримечательность:




Бывший железнодорожный вокзал East Ely, построенный в 1907 году, некогда предмет возмущения местных жителей, поскольку находился далеко от центра, благодаря чему и получил приставку "восточный", а ныне великолепный для такого маленького городка Nevada Northern Railroad Museum: http://nnry.com/




Здесь осталось, возможно, лучшее и наиболее сохранившееся во всей стране железнодорожное депо времен паровой тяги - благодаря тому, что ветка Nevada Northern была второстепенной и тупиковой и избежала повальной модернизации, - на ходу три паровых локомотива, предлагаются 90-минутные "путешествия в прошлое" - поездки на паровозе на местные шахты или с рейнджерами из парка Great Basin для наблюдения за ночным невадским небом.

Все это потрясающе интересно. Жаль, не умещается в пять минут:




Но мы все же выскакиваем на перрон, где во всей красе - Baldwin 4-6-0 1910 года:




Никакого ощущения "музейности". Все по-честному, пары разведены и локомотив рвется в путь:




Пора и нам двигаться дальше, на часах уже половина первого.

В Эли - какое-то невероятное количество старых машин, как музейных:






Так и частных, просто на улицах:




Город автолюбителей:




Типичный атмосферный Эли:




Автомобильная тема продолжается и при выезде из города.
Местная мини-свалка старых машин - настоящее сокровище:




У этого когда-то синего пикапа логотип немного похож на Шевроле, но вряд ли это он:




Желтая кабина, видимо, оцинкована и хорошо противостоит коррозии. Интересно, что все стекла и фары до сих пор целы:




А у этот Форд уже одноглазый, зато номера как новенькие:




Древние, проржавевшие старички ворчат, стоя в сторонке от молодежи:




Как это часто бывает после полудня в Неваде, погода портится очень быстро:




И небо становится самым черным за всю поездку:




Но мы убегаем от ливня на север, по 93 дороге:




Следующие час с небольшим проходят на средней скорости 85 миль в час и нет особо ничего интересного, кроме исторической станции Pony Express, пока дорога не взбирается на редкий перевал, с которого открывается Пустыня Большого Соленого озера:




Спускаемся вниз с предвкушением нового:




В довольно большом Вендовере, разделенным границей на западный и восточный, вся движуха происходит в невадской части, где находятся отели и казино. Интересно, что West Wendover - единственный город в штате, который официально живет по горному времени (прилегающие к Айдахо северо-восточные окраины Невады используют его нелегально).

Пересекая границу, мы окончательно прощаемся с полюбившейся за последние два дня Невадой и въезжаем в новый для нас штат Юта.

[GANT1949]

Пустыня Большого Соленого озера (Great Salt Lake desert) - высохшее дно огромного древнего озера Бонневилль, которое когда-то занимало более трети площади нынешней Юты.

Около 14 500 лет назад озеро прорвало естественную плотину и катастрофическая волна высотой 120 метров со скоростью более 100 км/ч устремилась к северу, в бассейн реки Снейк, снося все на пути. Она образовала Shoshone Falls - "Ниагару Запада", расширила второе по глубине ущелье Северной Америки - Hells Canyon, перенесла огромные валуны на тысячу километров, и в течение нескольких недель уровень озера опустился более чем на 100 метров.

С потеплением климата испарение воды увеличилось и озеро еще более обмельчало, распавшись на несколько более мелких озер, самым крупным из которых остается Большое Соленое. А к западу от него образовалась практически ровная, с редкими островами гор, пустыня, местами покрытая толстым слоем соли - отложениями бывшего озера.

Юта из космоса. Красное пятно внизу - плато Колорадо, в противоположном углу белое - наша пустыня:




Здесь расположен самый большой военный полигон в континентальных США - Utah Test and Training Range.
Именно тут, недалеко от Вендовера, тренировались американские пилоты, прежде чем сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки (фото из интернета):




А ангар, в котором хранился флагманский бомбардировщик B-29 Enola Gay (в отличие от городов с сотнями тысячами жителей), стоит до сих пор:




К счастью, в остальном пустыня используется в мирных целях. Идеально прямой 80 интерстейт разделяет ее на две части. В северной из них - замечательное место, ради которого мы и сделали крюк на северо-запад Юты.


BONNEVILLE SALT FLATS

Официальный сайт: https://www.blm.gov/visit/bonneville-salt-flats
Полезный сайт: http://thebonnevillesaltflats.com/
Брошюра: https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files ... ochure.pdf
Карта: https://www.mobilemaplets.com/showplace/10225

Соляные поля Бонневилль - самые большие в пустыне Great Salt Lake, площадью 12 на 5 миль и толщиной соли более полутора метров. На 90% она состоит из обычной поваренной соли NaCl, остальное - гипс и другие минералы.

Первым из переселенцев, кто увидел соляные поля, скорее всего, был в 1827 году знаменитый траппер и исследователь Запада Джедедайя Смит, но достоверно они были описаны первопроходцем California Trail (по которому искатели приключений потекут в Калифорнию во времена "золотой лихорадки") Джозефом Уолкером, который затем назвал их в честь руководителя основной экспедиции Бенджамина Бонневилля.

Зимой поля покрыты тонким, в несколько сантиметров, слоем воды, что достаточно для почти зеркального отражения, а в сухое время года они открыты для проезда.

Ровно посередине соляного озера проложен знаменитый Bonneville Speedway.

Впервые идея о том, что на ровной соленой поверхности можно устанавливать рекорды, пришла в голову велосипедисту Уильяму Ришелу, организатору спонсируемой газетным магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом велогонки от Сан-Франциско до Нью-Йорка. Больше 200 участников должны были преодолеть 3500 миль за 12 дней. Летом 1896 года Ришел исследовал кратчайший путь через Юту и пришел к выводу, что он должен пролегать через безжизненную пустыню Соленого Озера. Его назвали сумасшедшим. В ответ он вместе с напарником стартовал в 2 часа ночи при полной луне с запасами воды и сэндвичей. Первая часть пути была пройдена со скоростью 20 миль в час, но потом они застряли в грязи и были вынуждены нести велосипеды на руках, мимо лошадиных скелетов и брошенных повозок переселенцев. Спустя 22 часа после старта, преодолев более 100 миль, они выбрались из пустыни недалеко от города Грантсвилль. И хотя перед гонкой проливные дожди сделали этот путь непроходимым и был выбран маршрут по северной оконечности Большого Соленого озера, Ришел не сдался и решил, что автомобили могут ездить по соли гораздо успешнее.

После многократных попыток в 1914 году был достигнут неофициальный рекорд скорости в 141 милю в час, но затем Бонневилль был забыт вплоть до 1930-х годов, когда за дело взялся Эб Дженкинс, местный гонщик-энтузиаст и будущий мэр Солт-Лейк-Сити. Сначала он ставил рекорды на соляном покрытии озера в одиночку, затем привлек внимание компании Pierce-Arrow и установил на их машине уникальный рекорд - проехал 3000 (!) миль за 25.5 часа со средней скоростью 118 миль в час, останавливаясь на несколько минут каждые два часа. Поскольку машина была открытой, он надел очки и обмазал лицо жиром, чтобы защититься от ветра и солнца. Будучи мормоном, он отказался даже от кофе для бодрости. Единственное, о чем он попросил организаторов - о креме и бритве, чтобы хорошо выглядеть после заезда.

Дженкинс за рулем Pierce12. Фото thetruthaboutcars(c):




В Бонневилль потянулись лучшие британские гонщики Джон Кобб и Малькольм Кэмпбелл, последний в 1935 году установил на Campbell-Railton Blue Bird невероятный доныне рекорд скорости в 301 милю (485 км/ч). Фото Timehd(c):




Большая редкость - автомобиль сохранился до наших дней и выглядит вполне современно:




Соленое озеро стало меккой для гонщиков: с 1935 по 1983 год все официальные рекорды скорости в мире были установлены здесь.

Уже в 1938 году Джоном Коббом был превышен рекорд в 350 миль в час, а сразу после войны, в 1947 году он достиг 394 мили (634 км/ч), рекорд, который простоял невероятно долгое время.

Обтекаемый Railton Mobil Special при установке рекорда (фото из инета):




Машина была столь фотогеничной и популярной, что до сих пор выпускаются ее игрушечные модели:




Новая эра Бонневилля началась в начале 1960-х с появлением турбореактивных двигателей. В 1963 году Крэйг Бридлов на трехколесном Spirit of America с двигателем от самолета достиг скорости 407 миль (656 км/ч), а уже в следующем году, после форсажа, - 526 миль (847 км/ч). Фото Land Speed Record(с):




Во время очередного заезда у него вышел из строя парашют торможения и Крэйг проскользил около 8 км, на скорости 320 км/ч задел телеграфный столб и упал в соленое озеро. Мокрый от соленой воды, но совершенно невредимый, он вылез из поврежденной машины и попал в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный тормозной путь в мире:




Рубеж в 1000 км/ч и абсолютный же рекорд на следующие 13 лет, был установлен в 1970 году знаменитым рейсером, космонавтом-испытателем и просто безбашенным пилотом Гэри Габеличем на ракетном драгстере Blue Flame.

Предыдущий гонщик погиб на аналогичном аппарате во время тестов, и за эту работу никто не взялся, кроме Гэри. После нескольких аварий бюджет практически закончился, но последний заезд оказался удачным и рекордным: "Голубое пламя" с двигателем мощностью 58 тыс. л.с, работающим на жидком ракетном топливе, развил скорость 630,5 миль (1015 км/ч). Спонсор заездов, опасаясь следующих аварий, решил, что синица в руках - лучше, и запретил дальнейшие старты, снимая коммерческую прибыль с демонстрации рекордного болида:




Все последующие рекорды, а ныне он принадлежит Thrust SuperSonic Car - 1228 км/ч, единственное подтвержденное преодоление звукового барьера на автомобиле, были установлены уже в Black Rock Desert на севере Невады.

А в Бонневилле проводятся ежегодные мероприятия, на которые приезжают самые разные автомобили, мотоциклы и траки со всего мира.
Обычно они проводятся с августа по сентябрь, когда кондиции соляных полей - идеальны.

От съезда с интерстейта до самих salt flats ехать мили 3-4, пока не встречает табличка:




С опаской съезжаем с асфальта. Соль поскрипывает под колесами и блестит кристаллами на ярком солнце:




Ездить по ней можно, но стремно и жаль колеса. Зато на одной из укатанных трасс, где били рекорды - просто шикарно:




Пару раз разгоняемся так, что дрожат абсолютно все бутылки с пивом в нашем багажнике.
Заходим на третий круг и тут все наше внимание забирает чудесный зеленый Ford Ranchero 1971 года с не менее колоритным водителем:




Парень из Майами, путешествует уже пару месяцев на своем древнем авто через всю Америку.
Жалуется, что в машине нет кондея и она часто ломается. Еще бы, она старше, чем Гран Торино из фильма! Зато какая романтика:




И где же, если не в Юте, встретить автомобиль с кузовом "ют" - пикап на базе седана:




Разгоняется он ну очень красиво и громко:




Через пару минут неугомонный чувак на зеленой машине показывается уже с другой стороны:




Пристраиваюсь на передний план с нашим Journey, чтобы показать, как ухудшился дизайн машин за 45 лет:




Шучу. К нашему "доджу" - никаких вопросов, кроме того, что он черный).

Да, и, скорее всего, на нем не получится вот так подрифтить:




Непогода, от которой мы сбежали пару часов назад, догоняет нас в Бонневильской пустыне:




Пора выбираться. На покрышках - толстый слой соли:




Возвращаемся на интерстейт и провожаем белые поля взглядом, уже - с ностальгией:

[Пётр Матусов]

Пожалуйста, продолжайте!

[marymin]

Пожалуйста, продолжайте!

Да, да, присоединяюсь.
Ваш отчет - как глоток живительной влаги в пустыне

[American]

Супер, а соль не попортит машину так? Все же наверное, везде залезет, и в пыльники, нет?

[GANT1949]

а соль не попортит машину так? Все же наверное, везде залезет, и в пыльники, нет?

Снаружи соль быстро обтряслась на асфальте, а вот белые следы в салоне остались надолго).

[American]

белые следы в салоне остались надолго

Машина прокатная была? Как отреагировали в прокате? Или смыли до сдачи? Все же выезжать по правилам так нельзя наверное. Чего-то типа аттракциона нет, чтобы покатали там?

[GANT1949]

Машина прокатная была? Как отреагировали в прокате?

К концу поездки оставшаяся соль покрылась толстым слоем пыли и грязи.)
Я всегда беру в Аламо, не мою и им все равно.

Чего-то типа аттракциона нет, чтобы покатали там?

Даже не узнавал. На мой взгляд, нет.

[GANT1949]

В ГОРОД СОЛЕНОГО ОЗЕРА

От Бонневилля до Солт-Лейк-Сити около 120 миль по практически прямому интерстейту 80.
С номером дороги совпадает и ограничение скорости в милях - оно же максимальное в США, исключая небольшой участок хайвея 130 в Техасе (85 миль в час).

Минут через 20 после отьезда от Бонневилля мы видим странную скульптуру с шарами: Tree of Utah: http://www.treeofutah.com/

Это метафора Древа Жизни, которую в 1986 году построил шведо-иранский скульптор Карл Момен, ученик Ле Корбюзье. До этого, во время поездки через Америку, он проезжал поля Бонневилль и наблюдал за однообразной дорогой со встречными машинами, вырастающими вдали из маленьких точек. Машины при приближении исчезали и вновь оставались только пустая дорога и пустыня. Момен подумал, что чертовски здорово было бы построить здесь то, что символизирует жизнь и за что может зацепиться глаз. Через несколько лет и более миллиона долларов только собственных вложений он воздвиг памятник - ствол с шестью сферами, покрытыми минералами, добытыми в Юте. Пара сфер лежат расколотыми на земле, очевидно, символизируя смену времен года и хрупкость жизни:




К памятнику нет съезда, а на обочине интерстейта разрешены только аварийные остановки. Неудивительно, что в этом месте аварии действительно случаются часто - прежде всего с участием тех, кто останавливается поглазеть. Впрочем, участок шоссе от озера Солт-Лейк до Вендовера так и называется Wendover Death Strip: движение по пустынному прямому шоссе столь монотонно, что водители часто спят за рулем.

Нам, к счастью, не до сна, девяносто миль в час и наличие попутных машин придают бодрость и концентрацию.

Огибаем два сухоньких горных хребта и слева вдали, наконец, показывается Great Salt Lake - крупнейшее соленое озеро в Западном полушарии.
Сразу же начинаются бассейны, в которых выпаривают и добывают соль. Целая индустрия и огромные белые горы соли.

Глаза, уставшие от белого цвета, жадно ловят синий: трасса проходит по дамбе прямо через южную оконечность озера.




А-я-яй, какие развлечения в пуританском штате мормонов:




Слева по курсу - какой-то нелепый восточный дворец. Дача сумасшедшего азиатского олигарха?

Оказалось, что на берегу Большого Соленого озера располагался курорт Saltair, возведенный в 1893 году в индийском колониальном стиле и отдаленно напоминающий павильон в Брайтоне. Он был построен в увеселительных целях, но под патронажем мормонской церкви, сюда молодые прихожане приезжали отдыхать, не опасаясь уронить свою репутацию. Фото Wiki:




Туда вела специальная ветка железной дороги и поезда из Солт-Лейк-Сити уходили каждые 45 минут. Saltair стал самым успешным курортом, построенным на берегах Большого Соленого озера, копировал по своей структуре Кони-Айленд и одно время являлся самым популярным семейным парком развлечений во всей Америке к западу от Нью-Йорка.

Курорт практически полностью сгорел в 1925 году, но затем был построен заново. Все фото из Интернета:




Наступила эпоха джаза и мормоны построили здесь самый большой на тот момент танцпол в мире:




Увы, Saltair II так и не повторил успеха первого - кинотеатры Солт-Лейк-Сити к тому времени сделали досуг граждан более доступным, а Великая Депрессия и вовсе заставила людей экономить на развлечениях.

В 1931 году здание вновь пострадало, сначала от пожара, а затем от засухи, когда берег озера отступил далеко назад.
Следующие десятилетия Салтаир то открывался, то стоял полузаброшенным, пока в 1970 году окончательно не сгорел в результате поджога.

Третье по счету, но столь же невезучее здание, построенное в 1981 году, спустя всего несколько месяцев подверглось разрушительному наводнению - несколько лет оно простояло в воде, а когда вода отступила и новые инвесторы собрались его ремонтировать, оказалось, что вода продолжает уходить и здание снова оказалось вдали от озера:




Наконец, Saltair III все же был отремонтирован как музыкальная сцена, и с тех пор сюда иногда заезжают такие исполнители, как Мэрилин Мэнсон и DJ Tiesto, а на площади перед зданием проходят фестивали open-air:




Продолжаем путь. Oquirrh Mountains, горный хребет, тянущийся на 80 км с севера на юг, закрывает долину, в которой расположен Солт-Лейк-Сити, с запада.
Это один из последних, самых западных хребтов Большого Бассейна:




В этих горах расположена Kennecott Copper Mine с самым большим искусственным карьером в мире. Фото Wang(c):




Его ширина около четырех и глубина 1.2 км:




350-тонные "катерпиллеры" со смотровой площадки кажутся игрушечными:




Но все это находится с другой стороны гор, а с нашей - горно-обогатительный комбинат, где медь обогащают и выплавляют:




Новый, еще более высокий хребет впереди по курсу - Wasatch Range. Здесь заканчивается Большой Бассейн и начинаются Скалистые Горы.
У западных склонов гор Уосатч, в узкой полосе шириной 20-25 км живет 85% населения штата Юта - и в самом центре находится Солт-Лейк-Сити.

Расположение вблизи Большого Соленого озера и преобладающие ветра с Северо-Запада приводят к т.н. lake effect:




Холодный зимний воздух проходит по поверхности относительно теплого незамерзающего озера, насыщается влагой и поднимается вверх, где вновь охлаждается, а влага превращается в снег.
На горы к востоку от озера обрушиваются настоящие снегопады, например, в Альте выпадает в среднем 13 метров снега за зиму, что является невероятной цифрой для далекой от океана Юты.

Именно поэтому здесь расположено несколько известных горнолыжных курортов - Alta, Deer Valley, Snowbird, а местный снег - сухой, легкий, идеальный паудер считается "лучшим снегом на Земле".

Вдали показались небоскребы, а это значит, что мы въезжаем в самый необычный город за нашу поездку...

[Tullis]

Всё очень интересно. Продолжайте!

[rybka]

И я очень жду продолжения!

[Пётр Матусов]

Интересно, я думал, что самый глубокий карьер в Штатах - Моренси. Лет десять назад он был глубиной почти в милю, но с тех пор направление изменилось - карьер растёт вширь, а самое глубокое место начали заполнять пустой породой и отвалами.

Жду рассказа про Солт Лейк Сити - я так там ни разу и не был.

[marymin]

мы въезжаем в самый необычный город за нашу поездку...

Ждем с нетерпением... Salt Lake City манит... Utah, ах Utah

[GANT1949]

самый глубокий карьер в Штатах - Моренси.

Вполне возможно, сопоставим по размерам. Меня еще впечатлило, что если бы карьер в Юте был стадионом, он вмещал бы 9 миллионов зрителей.)

Жду рассказа про Солт Лейк Сити - я так там ни разу и не был.

В ближайшие сутки.

[GANT1949]

SALT LAKE CITY

Сайт: https://www.visitsaltlake.com/
Сайт2: http://www.saltlakecityutah.org/
Карта Даунтауна: https://res.cloudinary.com/simpleview/i ... 83b963.pdf
Темпл: https://www.templesquare.com/

Солт-Лейк-Сити - столица штата Юта, место проведения Зимней Олимпиады-2002, но, конечно, в первую очередь это главный город мормонов.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, как она называется официально, обязана своим основанием Джозефу Смиту (1805-1844).

Родившийся в Вермонте в семье ремесленника, члены которой не относили себя ни к одной из религий, но были увлечены оккультными науками, Джозеф был малообразован, зато обладал большой энергией и хорошей фантазией. Когда ему было 18 лет, ему "явился" ангел Моронай (Мороний), который поведал, что тот должен стать Пророком и завещал перевести на английский книгу с золотыми страницами, спрятанную на вершине местного холма:




Спустя несколько лет в 1830 году после многочисленных "трудностей перевода" появилась Книга Мормона, последнего христианского пророка, жившего в районе 420 года, в которой описывалось посещение Иисусом Американского континента, жизнь древних христиан, войну с индейцами (ламанитами), гибель христианского народа и то, что Сион (Zion) должен быть построен именно здесь, в Америке, и еще много других оригинальных толкований и идей. У Смита сразу же появились последователи.

C самых первых месяцев мормоны подвергались гонениям за агрессивную миссионерскую деятельность и многоженство, которого придерживались их лидеры. Разросшаяся секта и ее основатель были вынуждены бежать сначала в Миссури, где дошло до войны с местным населением, затем в Иллинойс, где одержимый идеей независимого мормонского государства Джозеф Смит дошел до того, что объявил о намерении баллотироваться в президенты страны. Президент США, проповедующий многоженство, был уже явным перебором для пуританского общества: разъяренная толпа взяла штурмом тюрьму, где укрылся Смит, и убила амбициозного лидера.

Мормоны устремили свои взгляды на Запад: там, за сухими прериями и Скалистыми Горами, еще были шансы основать отдельное государство.
Еще Смит вынашивал планы переселиться в Калифорнию или Орегон, полностью подчинив и заселив их. Новый глава церкви, жесткий и практичный Бригам Янг (1801-1877), изучив отчеты Фремонта и других первопроходцев, определил целью долину между Большим Соленым озером и горами.

Переселение мормонов на Запад, на земли тогдашней Мексики, с которой правительство США должно было вот-вот начать войну, было одобрено властями. В феврале 1846 года, подгоняемая губернатором Иллинойса, экспедия Янга из 300 мормонских пионеров выдвинулась из города Нову. Переход через Айову сопровождался снегом, дождями, раскисшими дорогами и занял три с половиной месяца вместо одного и стало ясно, что до зимы достигнуть Большого Бассейна им не удастся. Они переправились через Миссури в районе нынешнего города Омаха и основали здесь временное поселение - Winter Quaters, откуда многие годы будут уходить караваны с переселенцами. За оставшуюся часть лета к ним прибыло еще несколько тысяч мормонов, из которых около 700 не пережили зиму из-за холодов и болезней.

В начале апреля 1847 года мормоны двинулись в путь через равнины Небраски вдоль реки Платт. Интересно, что один из участников, ответственный за измерение ежедневного пробега, изобрел прибор, посредством системы шестеренок подсчитывающий расстояние, - он стал прототипом всех современных одометров. К началу июня они достигли Форта Ларами, откуда предстоял длинный переход через пустынные горные плато Вайоминга по маршруту Oregon Trail, перешли Continental Divide через пологий South Pass (2259 м) и прибыли в Форт Бриджер 7 июля. До нынешнего Солт-Лейк-Сити по прямой оттуда всего 140 километров, но для пионеров этот участок оказался самым сложным. Янг решил следовать по пути известного отряда Доннера, который за год до того потратил на переход через Wasatch Range столько времени и сил, что это стало для них роковой ошибкой. Мормоны оказались удачливее и спустя две недели уже спускались по каньону Эмигрантов на другую сторону гор.

24 июля 1847 года Бригам Янг, как и многие другие, заболевший при переходе пятнистой лихорадкой, приподнялся в повозке, впервые увидел вожделенную Долину и сказал знаменитую фразу: "This is the right Place". С 1849 года этот день отмечается как Pioneer Day, официальный праздник в Юте. А через четыре дня чуть западнее было основано поселение, с самых ранних дней строившееся по четкому прямоугольному плану идеального города Сион. Оно и стало Солт-Лейк-Сити.

Дорога же, по которой прошли мормоны, стала называться Mormon Trail:




Повозки были не единственным способом добраться на Запад: в тот же самый день, 4 февраля 1846 года, когда первые мормоны покинули Иллинойс, из Нью-Йорка вышел трехмачтовый корабль "Бруклин" с 238 пассажирами на борту, обошел Северную и Южную Америку через мыс Горн (где женщин и детей пришлось привязывать к мебели), остров Робинзона Крузо (там 4 года пробыл прототип романа Дефо), Гавайи и, наконец, причалил к острову Йерба-Буэна в районе нынешнего Оклендского моста, преодолев за без малого полгода почти 40 тысяч километров. Пока мормоны плыли, мексиканская Калифорния стала американской, сойдя на берег, они утроили население маленького поселка, который вскоре переименовали в Сан-Франциско. Следующим летом лидер морской экспедиции, Самуэль Бреннан, отправился навстречу Бригаму Янгу, встретился с ним в Вайоминге и долго уговаривал отправиться вместе в Калифорнию, но Янг был непреклонен, т.к. понимал, что мормонам нужна та земля, на которую никто не претендует. Вернувшийся ни с чем, Бреннан вскоре разбогател на "золотой лихорадке", стал издателем первой газеты и первым миллионером Калифорнии.

Вслед за пионерами потянулись остальные, группами по 100-200 человек, в повозках, запряженных волами, и население новой общины быстро росло. Земледелие на новом месте, вопреки ожиданиям, оказалось делом сложным - почвы были засолены почти везде, кроме узкой полосы у подножия гор, где мормоны создали первую в США систему искусственного орошения. Контроль за водой в условиях засушливого климата давал огромную власть руководителям мормонской церкви.

Практически сразу же мормоны стали претендовать и на создание автономии - в рамках нового штата Дезерет, от слова "рабочая пчела" по Книге Мормонов. Предполагаемый штат охватывал большую часть Большого Бассейна, Южную Калифорнию, часть Колорадо и Нью-Мексико. Поскольку у мормонов не было своей типографии, конституцию нового штата они позаимствовали у Айовы, там же напечатали и отправились в Вашингтон. Конгресс США, посовещавшись, урезал их амбиции до Территории Юта, первым губернатором которой в 1850 году и стал Бригам Янг.

В дальнейшем куски мормонской Юты отрезались в пользу Невады, Колорадо и Вайоминга, по мере того, как там обнаруживались месторождения серебра и золота:




Впрочем, "золотая лихорадка" в Калифорнии и поток переселенцев и так обогатили мормонов, которым, тем не менее, силой убеждения Янга удалось не втянуться в золотоискательство и сохранить общину.

Более того, много усилий мормоны посвятили миссионерской деятельности, привлекая в Юту прежде всего малоимущих эмигрантов из Англии, Шотландии и Скандинавии. Уже в 1850 году в Англии было более 30 тысяч мормонов - намного больше того, чем в то время жило в Юте. Британским мормонам также жилось непросто: от них часто отказывались родственники и друзья. Неудивительно, что большинство из них мечтало переселиться в Америку, но это могли позволить себе лишь немногие. Тогда для помощи эмигрантам был организован фонд: после приезда в Юту те отдавали взятые в долг деньги, пополняя средства для следующих волн переселенцев.

Когда деньги фонда истощились, для тех, кому не хватало на повозку с волами, Бригам Янг придумал использовать для переезда ручные телеги, в которые впрягались мужчины, а сзади толкали женщины и дети. Каждая тележка вмещала примерно 70-100 кг груза - часть трехмесячной провизии, преимущественно муку, соль и бекон и около 7 кг личных вещей на каждого из пятерых закрепленных за телегой человек. По замыслу Янга, проходя в день в среднем 15 миль, переселенцы должны были покрыть 1031-мильный маршрут от реки Миссури до Солт-Лейк-Сити за 70 дней. Тяжелое снаряжение - палатки и инструменты и остальную часть еды должны были везти в крытых повозках сопровождавшие караван быки. Промежуточные станции с запасами сделать планировали, но так и не успели.

Группы страждущих переселиться в американский Сион отплывали на парусных судах из Ливерпуля в Бостон или Нью-Йорк, c несколькими пересадками добирались до Айова-Сити, где им строили телеги, и выходили в путь - сначала 270 миль до границы Айовы и Небраски, где ремонтировались и грузили дополнительные запасы, а затем в длинный переход до Солт-Лейк-Сити, распевая по пути Handcart Song:

For some must push and some must pull
As we go marching up the hill
So merrily on the way we go
Until we reach the valley-o!



Все иллюстрации Wyoming Handcart(c), Clark Kelly(c).

Первые три каравана, стартовавшие в июне 1856 года, добрались до Юты относительно благополучно, в конце сентября - начале октября. С двумя следующими связана, возможно, самая страшная и героическая страница в истории переселения на Запад.

Группы Вилли и Мартина отправились в путь слишком поздно, также поздно приплыв в Америку и лишь в июле стартовав из Айова-Сити. Путь через Айову по изнуряющей летней жаре с сильными грозами оказался труден. Плохая подготовка и наспех сделанные тележки из свежего дерева, которое, высыхая, раскалывалось еще в начале пути, сильно замедлили их продвижение.

Во Флоренсе (Winter Quaters), куда они пришли через месяц, им пришлось принять трудное решение: идти вперед или зимовать в Небраске. Духовные лидеры настаивали на том, чтобы идти, упрекая оппонентов в малодушии и нехватке Веры. Один из них объявил, что Бог будет оберегать идущих в Zion и пообещал лично съесть весь снег, который выпадет на их пути до долины Солт-Лейк. В итоге религиозный фанатизм одержал победу над здравым смыслом: обе группы вышли на 1000-мильную тропу 17 и 27 августа соответственно с малыми запасами продовольствия (на 60 дней вместо 90) и рассчитывая на помощь из Долины.

Неприятности начались быстро: в ночь с 3 на 4 сентября первая группа потеряла 30 из 42 быков, которые убежали, напуганные сильной грозой, люди безуспешно потратили три дня на их поиск, после чего им пришлось разгружать тяжелые повозки и добавлять на каждую ручную тележку дополнительно по 45 кг груза.

Вскоре, еще в прериях Небраски, обе группы обогнали возвращавшиеся из Европы миссионеры. Удивившись, что те вышли столь поздно, но пообещав, что помощь будет, миссионеры поспешили дальше. Практически одновременно, 1 октября группа Вилли добралась до Форта Ларами, а последняя из трех первых групп до Солт-Лейк-Сити, где их встречали как героев. А еще через два дня, 4 октября в Солт-Лейк прибыли миссионеры, которые сообщили о еще нескольких группах переселенцев, встреченных на тропе в сотнях милях от Юты.

Ошеломленный Бригам Янг, не ожидавший больше никаких караванов до следующего лета, в кратчайшие сроки организовал самую масштабную спасательную операцию в истории Старого Запада. На общем собрании Янг использовал весь свой ораторский талант, закончив фразой: "Наши братья и сестры там, на равнинах, в опасности. Идите и привезите их сюда!". Мужчины записывались в отряды, а женщины снимали с себя одежду для отправки нуждающимся прямо в зале для собраний. Даже самые бедные семьи жертвовали свои скудные запасы провизии. Первые 16 повозок с 27 добровольцами были готовы уже на следующий день. Всего до конца месяца из Солт-Лейк-Сити выйдет 250 повозок.

Отсюда начался триллер: успеют ли спасатели и переселенцы, идущие навстречу друг другу, встретиться до холодов.

7 октября, когда первые повозки с помощью выходили в путь, в Солт-Лейк-Сити стоял теплый солнечный день "индейского лета", но с другой стороны гор погода уже портилась. Еще в середине сентября в Небраске навстречу караванам подули сильные, несущие песок, ветра, начались ночные заморозки, еще холоднее стало в Вайоминге, но хуже всего было то, что обе группы израсходовали около 3/4 их провизии к моменту прибытия в Форт Ларами. Запасов еды в форте практически не было и это означало, что припасы в группах закончатся прежде, чем они доберутся даже до South Pass. Пришлось уменьшить и без того скудный рацион. От голода страдал и скот, на котором от полного истощения почти не оставалось мяса.

Ситуация продолжала ухудшаться во вторую неделю месяца: обе группы страдали от голода, холода, упали духом и с трудом двигались вперед. Только теперь путь предстоял по еще более суровой местности в условиях приближающейся зимы. 14 октября, когда спасатели подошли к Fort Bridger, надеясь встретить переселенцев там, первая группа находилась у Independence Rock, в 218 милях к востоку, а вторая еще на сотню миль дальше. В последующие дни группы еще более урезали свои рационы и не было дня, когда им не приходилось с утра хоронить умерших за ночь.

Наконец, наступило страшное для всех 19 октября: в этот день, вдобавок к ударившим морозам, сильнейшая снежная буря застала обе группы, более тысячи человек, и так близких к катастрофе, на голых безлюдных плато Центрального Вайоминга на расстоянии 180 км друг от друга.




У группы Вилли в тот день закончились последние остатки еды, но помощь была уже близко. Отправленные спасателями разведчики, в числе которых был старший сын Бригама Янга, в тот же день, когда началась метель, обнаружили голодных и занесенных снегом людей на открытой, продуваемой ветрами безводной равнине между 5-й и 6-й переправами через реку Sweetwater, дали им немного муки, сообщили, что повозки с едой в паре дней пути впереди и ушли дальше на восток искать вторую группу.

За ночь выпало еще 30 сантиметров снега, ставшие лагерем у реки люди, уже давно жевавшие кору и сыромятную кожу, начали массово гибнуть от голода и обморожений, двигаться дальше в таком состоянии стало невозможно. Утром руководитель группы капитан Вилли с помощником на мулах ушли на запад, в сильную метель преодолели почти 30 миль в гору и уже в сумерках чудом обнаружили оставленный на дороге знак, следуя за которым две мили от дороги, они обнаружили укрывшийся в ивах отряд спасателей, уже второй день пережидавших тут снежный шторм. Если бы не замеченный знак, они прошли бы мимо и скорее всего погибли бы в ближайшие часы, а помощь дошла бы до терпящих бедствие эмигрантов только через 3-4 дня.

Когда следующим вечером они вернулись вместе со спасателями и несколькими повозками провизии в лагерь, люди танцевали и плакали от счастья, но основные испытания были впереди: рано утром 23 октября группа начала героический 16-мильный переход с подъемом на скалистый и открытый всем ветрам Rocky Ridge (2225 м).

Так выглядит это место в погожий летний день:




Переселенцы поднялись на него в мороз и по колено в снегу, при яростном встречном ветре и ослепляющей метели, таща за собой повозки с больными и умирающими:




Особенно ужасными были первые три мили с самым большим уклоном: поскольку людям не хватало сил, чтобы затянуть тележки на гору, приходилось впрягаться в них втроем-вчетвером, а затем спускаться вниз за следующей.

Безостановочный переход в нечеловеческих условиях продолжался весь день и следующую ночь. Останавливаясь, люди мгновенно замерзали на ветру: эквивалент температуры составлял около -55 Цельсия. Спасательная команда несколько раз выходила искать замерзших и потерявшихся темной ночью - последние повозки с их помощью добрались до нового лагеря лишь на рассвете следующего дня, более чем через 20 часов после старта. Все были ужасно измождены и боясь уснуть, только сидели в забытии у костра. Одной из жертв стал 11-летний мальчик, несший последние несколько миль своего 5-летнего брата. Дойдя до лагеря, он упал и умер от истощения.

Всего же только на этом переходе группа потеряла 13 человек.




Похоронив их в братской могиле, они развели сверху костер, чтобы убить запах, притягивающий волков (это, как и почти во всех захоронениях, сделанных после наступления морозов, не помогло). В этот день до обмороженных и изможденных переселенцев добрались резервные повозки во главе с Реддиком Олредом, пришедшие с South Pass. Отдохнув один день на месте, несмотря на продолжавшиеся снежные шторма, морозы и потери людей, они стали двигаться быстрее: на следующий день они добрались до South Pass, где зрелище развешанных на ветвях деревьев кусков мороженой говядины (так ее спасали от диких животных) было невероятным, как вспоминал один из очевидцев, "более сильным и прекрасным, чем статуи Микеланджело и полотна древних мастеров". Наконец, 2 ноября в Форте Бриджер всех переселенцев погрузили в повозки, откуда они прибыли в Солт-Лейк-Сити 9 ноября, потеряв погибшими 68 человек из 404.

Многим по приезду пришлось ампутировать обмороженные и омертвевшие конечности. Отец одной 7-летней девочки сказал: "Маленькая девочка прошла этими ногами тысячу миль не для того, чтобы ей их отрезали - если она умрет, то с ними". Она выжила, родила 13 детей и дожила до 89 лет.

Интересно, что у уцелевших мормонов не было претензий к организаторам, они верили в то, что Бог дает им испытания и возможность подвигом заслужить лучшую долю. В дальнейшем, кроме Долины Солт-Лейк, участники группы Вилли стали одними из первых поселенцев в Канабе и Сент-Джордже. А Йенс Нильсен, один из эмигрантов-датчан, потерявший сына при подъеме на Rocky Ridge и сам чудом выживший из-за подвига своей молодой жены, привезшей его той ночью в лагерь на тележке, спустя много лет стал одним из организаторов знаменитой экспедиции Hole-in-the-Rock и основателем города Bluff.


Еще более трагична была участь второй, более крупной группы Мартина, которая шла позади в десяти дневных переходах: 576 человек на 146 плохо собранных тележках сопровождало восемь крытых повозок и около 50 голов скота. Ни одна из экспедиций, пересекавших Великие Равнины, не была столь скудно экипирована и не имела так много женщин, детей и стариков в составе - около 3/4. Позади них шли еще две группы - Ходжетса и Ханта - еще около 400 человек на повозках с волами.

В группе Мартина больше всего боялись индейцев, и однажды им действительно встретился большой отряд шайеннов, едущий сражаться с пауни. Но индейцы были снисходительны: они сказали, что это было бы трусливо для воинов нападать на женщин и стариков.

Провизии стало не хватать с самого начала, люди слабели и часто последние тележки приходили в лагерь лишь к полуночи. Двадцать человек умерло еще при переходе через Небраску, которую не успели пройти до начала октября - Chimney Rock группа миновала третьего числа. В Форте Ларами, куда группа пришла 8 октября, она, в отличие от первой, почти не отдохнула: из-за надвигающихся холодов спешно двинулись в путь, урезав порции муки с 1 фунта сначала до 1/2, а затем до 1/4. Группа медленно продвигалась вперед, а на вершинах гор начал выпадать снег, и это приводило в ужас ослабленных людей. Апофеозом безумия стало сжигание 17 октября части одеял и теплых вещей, чтобы облегчить груз, который они более были не в состоянии везти.

Роковая буря 19 октября застала группу вечером на последней переправе через широкую и бурную реку Норт Платт в районе современного Каспера. В нескольких милях до этого места они миновали платный мост, на который у них не было денег. Переход через ледяную реку вброд дорого обошелся эмигрантам: всего через несколько минут внезапно подул пронизывающий северный ветер и началась страшная снежная буря - снег шел вперемешку с ледяным дождем, застав врасплох мокрых и замерзших людей. У многих не было сил даже установить палатки и они просто ложились, завернувшись в их ткань, на землю. При опустившейся температуре ниже минус двадцати 14 человек погибли той же ночью:




В течение трех следующих дней под шквалистым ветром и снегом они шли вдоль реки, те, кто к тому времени износили обувь, оставляли за собой кровавый след. Пройдя только 10 миль они, вконец обессиленные, встали лагерем у местечка Red Buttes. Шесть дней стоянки здесь стали самыми страшными для группы: за эти дни погибло 56 человек, в основном мужчин, отдававших последние остатки еды своим женам и детям - детский паек на день составлял одну унцию (28 г) муки в день. Мужская порция состояла из 4 унций муки, что давало примерно 450 Ккал в день, тогда как для того, чтобы тащить тележку в снегу, требовалось примерно 4000 - неудивительно, что никто больше не мог двигаться.

Руководитель спасательной экспедиции капитан Грант строго приказал разведчикам не идти дальше Devil's Gate - ущелья, прорезанном рекой Sweetwater в гранитном хребте, недалеко от которого находился маленький заброшенный форт. Все были уверены, что вторая группа дошла хотя бы до него, или осталась на зимовку в Небраске, но группа Мартина замерзала в 55 милях к северо-востоку. Когда основная группа спасателей 26 октября с девятью повозками по глубокому снегу добралась до Devil's Gate, они были уже столь обессилены, что разбили лагерь в форте, отправив разведку во второй раз, теперь с указанием не возвращаться, пока не встретят группу:




В это время в лагере эмигрантов царило отчаяние. Как вспоминали потом уцелевшие женщины, "это было ужасно остаться без мужа с голодными детьми в дикой горной стране в шести или семи тысячах миль от родного дома и не иметь ни малейшей возможности защитить их от жестокого холода и воющих волков". Видение, которое привиделось одному из замерзающих, что их спасут три всадника в синих шинелях, давало оставшимся силы. Оно сбылось, когда 28 октября в лагерь дошел отправленный двумя днями ранее разведотряд. На белых лошадях, в голубых военных плащах, они напоминали ангелов, машущими крыльями.

Убедив людей, что помощь близка и заставив их "подняться или умереть", утром 29 октября они двинулись в путь, пройдя за три дня больше 30 миль без источников пресной воды по неприятным каменистым бэдлендам между реками Норт Платт и Свитвотер, с постоянными подъемами и спусками. Погода улучшилась и потеплело, но теперь они шли по щиколотку в грязи и мокром снегу, что чрезвычайно усложняло движение. Дети 6-8 лет вынуждены были идти сами, потому что в тележках ослабленные взрослые тащили уже совсем беспомощных и больных. Те, у кого совсем износилась обувь, оставляли за собой кровавый след...

Помощь в это время ожидала известий, стоя в форте. 30 октября один из гонцов вернулся назад, сообщив, что группа Мартина найдена. На следующий день часть команды на шести повозках с едой и одеждой двинулись навстречу и оборудовали лагерь и костры для согрева в районе Greasewood Creek, куда группа Мартина прибыла вечером. Они находились в ужасающем состоянии, но обнимали и целовали своих спасителей. Привезенной одежды хватило только для половины нуждающихся, но зато теперь у них была еда.




Люди чувствовали себя спасенными, но природа подготовила им новые испытания. 1 ноября группа достигла Independence Rock, большой гранитной скалы, названной так, потому что переселенцы в Орегон обычно проходили ее в районе 4 июля (для тех, кто шел в Юту, нормально было добраться до нее в начале сентября). На следующий день они пришли в форт у Devil's Gate - и ударил мороз. 3 ноября температура упала еще ниже, поднялся ветер и вновь начался снежный шторм. Стены форта давали небольшую защиту, но в нем катастрофически не хватало места, чтобы вместить несколько сот человек, большинство из которых расположилось снаружи. Было решено переместиться на пару миль дальше в небольшую лощину, частично закрытую от ветра, в которой хватало места всем и было дерево для костров.

Путь к лощине преграждала частично замерзшая река Sweetwater, при виде которой люди, помня злополучную переправу через Норт Платт двумя неделями ранее, падали на колени в полном отчаянии. Пришла пора подлинного героизма со стороны молодых спасателей. Днем 4 ноября при -20 Цельсия они начали переправу, ломая трехдюймовый лед, обрезаясь об его острые края и вместе с тележками проваливаясь по пояс в студеную воду. Некоторые провели в воде несколько часов, перетаскивая на другой берег больных и детей.




Ночью, когда группа укрылась в овраге, позже названном Martin's Cove, подул сильный ветер, сдувший многие палатки и обессиленным людям пришлось лежать до утра под открытым небом. Следующие пять дней было очень холодно и бушевала метель. Продовольствие, которое привезли спасатели, также было на исходе. 6 ноября температура опустилась ниже -25 и было много замерзших. Когда, наконец, потеплело, стало ясно, что не более трети из оставшихся могут просто идти, не говоря уже о том, чтобы тянуть тележки. Вернувшись в форт, спасательной группе пришлось освободить около 40 повозок двух сопровождавших группу Мартина вагонных экспедиций, а вещи сложить в помещениях форта. 9 ноября повозки перевезли в Martin's Cove и стали загружать на них всех, кто не мог ходить. Остальные двинулись пешком. Двигались медленно - количество снега, выпавшее в Вайоминге в тот октябрь-ноябрь было небывалым. Старожилы после говорили, что за более чем 50 поездок по Скалистым Горам они не видели столько даже к концу зимы.

10 числа группу встретил опытный траппер Эфраим Хэнкс, которому повезло застрелить двух бизонов, что спасло группу от голода. Также, умея обращаться с охотничьим ножом, он спас много жизней, ампутировав обмороженные конечности. Помолясь за несчастных, он приступил к делу и многие действительно потом говорили, что не чувствовали боли.

Это был единственный новый спасатель, который дошел до группы Мартина в течение двух последних недель. Куда же делись остальные, вышедшие из Солт-Лейк-Сити? Они повернули назад от Форта Бриджер или от South Pass, потому что были уверены, что все эмигранты погибли в снежную бурю. И только гонцы с письмами как от Бригама Янга, так и от группы Мартина, заставили их развернуться на восток.

Долгожданные новые повозки с помощью были встречены 16 ноября перед трудным подъемом на Rocky Ridge, и большинство переселенцев поднялось на хребет в них, избежав ужасов предыдущей экспедиции. Спустя два дня, начиная от South Pass, они окончательно бросили ручные тележки и уже все ехали в фургонах. Проблемой оставался холод и обморожения, которых стало еще больше с тех пор, как люди перестали идти самостоятельно.

К 28 ноября повозки подошли к последнему рубежу перед Долиной - хребту Wasatch Range, где уже выпало более метра снега, а еще один сильный снегопад мог закрыть перевалы до весны. Но часть спасателей оставалась на перевалах всю вторую половину ноября, расчищая и утрамбовывая снег. Повозки прибыли в Солт-Лейк Сити 30 ноября. Не меньше 145 человек из группы Мартины погибло в пути.

История на этом не закончилась: ценные вещи, оставленные в форте у Devil's Gate, осталось охранять 20 добровольцев, которые провели там шесть месяцев. С ними оставили около 70 голов исхудалого скота, который был непригоден для путешествия. В первые же дни волки убили треть, и чтобы не потерять остальных, им пришлось их зарезать и высушить то, что оставалось на тощих животных. Вскоре у них закончилась мука, а к январю и остатки сушеного мяса и костей. Они стали варить сыромятную кожу, очищенную от волос и проваренную до состояния желе. На этой диете они провели 6 недель в середине зимы. У них были ружья, но охота была неудачной, поскольку снег был очень глубоким и незаметно приблизиться к животным не удавалось. Спас случайно забредший в их форт индеец, с помощью которого они смогли убить бизона. К апрелю у них снова закончилась еда и они съели все корни чертополоха, которые смогли откопать из-под снега, и даже старый коврик, сделанный из бизоньей шкуры. Три недели они жевали подошву мокасин, наконец, нашли старое седло и уже начали варить его, как в форт прибыл отряд, привезший провизию. Руководитель добровольцев, похудевший до 35 кг Дэн Джонс на всю оставшуюся жизнь стал "человеком, который съел седло".

Поход двух мормонских групп стал крупнейшей трагедией в истории пионерского Запада, но он стал и триумфом воли, веры и взаимопомощи, которые побеждают все обстоятельства. Переселенцы, в основном рабочие семьи и фермеры из зеленой обжитой Англии, были непривычны к походному образу жизни, морозам, большой высоте, сухости и постоянным ветрам Ваойминга. Никогда даже не разводившие костра в непогоду, они учились выживать в новых условиях - набирать в котелок углей и использовать как грелку или спать на теплой золе после костра. Утром на том же месте обычно копали могилы, потому что остальная земля была сильно промерзшей. Многие выжившие в обоих группах прожили удивительно долго: последняя участница экспедиции, девочка, родившаяся по пути, умерла в 1943 году, пережив многих своих детей и внуков.

Эмигранты по-разному увидели долгожданный Сион. Для одних это походило на прибытие древних израильтян в землю обетованную. Других поразила широкая безлесная долина, напоминавшая высохшее озеро с красноватыми голыми горами. Для людей, живших в Лондоне или служивших в прекрасных английских поместьях, Солт-Лейк-Сити, тогда еще похожий на большой лагерь с глинобитными домами, оказался разочарованием.




Тем не менее, подавляющее большинство осталось в Юте и никто не высказал ни малейших претензий руководителям Церкви.

Поход групп Вилли и Мартина и их спасение стали важной частью мормонской истории. В Martin's Cove построен монумент, ежегодно мормоны участвуют в реконструкции подъема на Rocky Rige и пересечении реки Sweetwater с тележками - особенно почетно считается пересечь ее 4 ноября в плохую погоду.

Интересно, что будущие родители Бутча Кэссиди тоже добрались в Юту на мормонских повозках: отец 12-летним подростком прошел путь пешком со второй экспедицией 1856 года, помогая тянуть тележку, а семья матери была из тех, кто в последний момент отказался идти в августе со злосчастной группой Мартина и переехали в Юту позже.

В последующие годы было отправлено еще пять экспедиций с тележками, но теперь Бригам Янг под страхом отлучения запретил стартовать после 1 августа. Все группы добрались до Солт-Лейк-Сити успешно, но ручные тележки уже не обеспечивали потребности в перевозке новообращенных (т.н. converts), которых собирали в миссиях со всего мира. Например, один из участников группы Мартина был миссионером из Кейптауна, где совершенно с нуля, при сопротивлении местных властей, жителей и отсутствии первоначальных средств - на печать своих религиозных памфлетов приходилось собирать милостыню, - за два года мормоны настолько выросли и окрепли, что смогли купить собственный корабль, на котором приплыли к Братьям.

В 1861 году Бригам Янг предложил новый хитрый план удешевления перевозок: чтобы каждая новая экспедиция не собирала караваны заново, теперь повозки, запряжённые волами (выросшими в Юте и привычными к сухим условиям), выходили в апреле из Солт-Лейк-Сити, везли с собой провизию, часть которой сгружали в четырех промежуточных точках и преодолевали расстояние до Миссури за 4-6 недель. Там они загружались людьми и их багажом под завязку и обратный путь занимал 10-12 недель, что все равно было несколько быстрее, чем раньше. План ждал грандиозный успех: за несколько лет было перевезено более 18 тысяч новообращенных, и в отличие от 7 кг "ручной клади" в тележке каждому пассажиру были бесплатно разрешены 50 фунтов (21 кг) и по 10 центов за фунт сверху.

И лишь в 1869 году, когда была построена трансконтинентальная дорога через Америку, эмигранты стали прибывать в Юту на поезде.

Мормоны агрессивно отстаивали свою независимость и право на многоженство. Когда правительство США решило назначить в Юте губернатора-немормона, началось восстание. Как только правительство направило войска для наведения порядка, мормоны ушли из Солт-Лейк-Сити, используя тактику выжженной земли. На их счету и резня в Маунтин-Медоус 11 сентября 1857 года, когда они полностью, за исключением нескольких маленьких детей, вырезали 120 человек переселенцев, идущих из Арканзаса в Калифорнию, поскольку решили, что те угрожают мормонским поселениям. Несмотря на то, что Вашингтон в итоге добился перемирия и поставил своего губернатора, Янг говорил, что ни один губернатор, присланный Вашингтоном, не будет иметь здесь никакой реальной власти, если она не одобрена мормонами и советов Двенадцати апостолов.

Лишь в 1890 году мормоны отказались от многоженства, которое с тех пор постепенно отмирало и в 20 веке осталось в практике только наиболее фундаментальных общин. В результате недоверия правительства к мормонам Юта вошла в состав США как штат только в 1896 году. А из-за расистских взглядов Янга, штат Юта до сих пор среди минимальных в США по проценту черного населения.


Чуть позже пяти пополудни мы въезжаем в Солт-Лейк-Сити с запада. Совсем не как переселенцы:




Небоскребы на фоне Wasatch Range - первый, самый запоминающийся образ города.
Wells Fargo - самое высокое здание Юты (129 м):




Фотик глючит и пару кадров выдает в стиле эскизов для новой, мормонской серии GTA:






Здесь до сих пор стоит резиденция Бригама Янга, "пчелиный дом", где он жил со своими то ли пятьюдесятью, то ли восьмьюдесятью женами и детьми.
Небоскреб за ним - штаб-квартира мормонов, второе по высоте здание в штате. На крыше - бесплатная смотровая площадка:




На въезде в имение Янга была установлена арка с орлом. Позже улица была перестроена, а арка - расширена.
Теперь это красивый Gateway по дороге к Капитолию:




Туда мы еще успеем, а сейчас наматываем круги вокруг главного мормонского центра в поисках паркинга.


TEMPLE SQUARE

Сайт: https://www.templesquare.com/
Карта: https://www.templesquare.com/wp-content ... p2-013.jpg

Это больше, чем комплекс зданий мормонской церкви, это сердце и мозг их религии, магнит, притягивающий до 5 млн. посетителей в год - больше, чем какой-либо национальный парк Юты.

В субботу народ стекается сюда со всех сторон. Некоторые - с вереницей детей. Все мужчины в аккуратных костюмах и галстуках, женщины в опрятных, порой старомодных платьях.

Мормонская свадьба! Обряд венчания у них называется запечатыванием - соединением мужа и жены, а также их детей на вечность.
Запечататься в Salt Lake Temple - мечта каждого мормона:




- Нас ждут наши Братья, спешим туда! - пара исчезает в какой-то Тайной Комнате.




На площади перед собором вовсю идет активная вербовка новых членов Церкви.
Особенно много китайцев, хотя представлены миссионеры всех основных языков мира:




Подходят и к нам:
- Сестра, а ты знаешь, что Бог любит тебя?

Миссионеры мормонской церкви работают совершено бесплатно, это часть их жизненного пути - от полутора до двух лет потратить на продвижение учения. Задача их проста: провести экскурсию, рассказать о Боге и Книге Мормонов и обязательно взять контакты, по которым, вне всякого сомнения, последует постобработка.

Неоготический Temple, главный храм мормонов, строился из гранитных блоков сорок лет с 1853 до 1893 года.
Почему то вспомнилось, что чем-то похожее на него главное здание МГУ построили в 10 раз быстрее:




Храм открыт для посещения только членам церкви. В рекламе это называется "скрытый контент для подписчиков":




Архитектура храма похожа на европейские соборы, у которых сняты кресты, витражи и скульптуры.
Хотя где-то должно быть Всевидящее Око, позаимствованное мормонами у масонов:




Ангел Моронай на месте, призывно трубит в золотую трубу:




Территория очень ухоженная и аккуратная, как и сами прихожане.
Любителей цветов местные лужайки не оставят равнодушными:




Красивое и изящное здание, похожее на маленький готический храм, - Salt Lake Assembly Hall.
Раньше там проводили "партсобрания". Сейчас здесь проходят концерты:




Слева от него - колонна с монументом чайкам, являющихся священными для мормонов: по легенде, в 1848 году, в сезон первого сбора урожая именно эти птицы, прилетевшие с Большого Соленого озера, чудесным образом спасли посевы пшеницы от нашествия саранчи.

Самое заметное, кроме Собора, здание с блестящей вытянутой крышей - мормонская скиния, или Табернакль, зал для собраний, построенный в 1867 году.
Полукруглая форма крыши, основанная на каркасе из решетчатых арок, имеет толщину от 2 до 3 метров, покрыта сыромятной кожей, а сверху - черепицей, которая затем была заменена на алюминий.

Зачем такие сложности? Ответ ждет внутри.

На кафедру перед органом выходят две девушки-китаянки. Они говорят почти шепотом, но их отчетливо слышно. Никаких микрофонов в зале нет.
Одна из девушек рвет лист бумаги. В зале стоит грохот, как будто рушится крыша. Потом роняет карандаш. Очень громко!

- Братья, вы слышите? Не правда ли, невероятная акустика?




Раньше здесь проходили собрания членов церкви, но когда зал стал слишком мал, мормоны отстроили неподалеку новый фантастический конференц-зал на 21 000 зрителей (фото из интернета):




Теперь там проводят международные конференции и выступает знаменитый хор:






На Темпл Сквер - сразу два Visitors Center. Мы заходим в Северный.

Это совершенно точно лучший визиторс центр, в котором мы были в Америке.
Здесь хочется все бросить и сразу записаться в мормоны. Но обо всем по порядку).

На первом этаже начинают с истоков:




Библейские сюжеты увлеченно рассматривает пара индусов.
Это Бригам Янг так себе относился к темненьким, а Бог - любит всех!




Архангел Гавриил и Дева Мария, очень благообразные и красивые:




В древние времена мы еще вернемся, а пока поднимаемся к звездам по закрученной, как спираль истории, лестнице:




Копия оригинальной статуи Христа датского скульптора Торвальдсена, которая считается самым красивым изображением Иисуса в мире, на фоне мультяшного неба - это очень по-мормонски. Но ярко и производит сильное впечатление:




Второй этаж - более глубокое погружение в мормонизм: история Книги Мормонов, их переселение на Запад, первые годы и современное развитие Церкви.

Для мормонов очень важна визуальная подача информации.
Стена, на которой золотыми буквами начертано "Писание и Откровение" выглядит так, что веришь абсолютно всему, что там написано:




Что же напоминают мне все эти яркие, бьющие по глазам интерьеры?
Точно: казино на круизных лайнерах Carnival. Та же безвкусица и так же затягивает.

Моронай, сын Мормона, закапывает книжку с золотыми страницами. Через 14 столетий полуграмотный сын ремесленника будет переводить ее с древнеегипетского на английский:




Кнопка с тачскрином заставляет вспомнить про черную сатиру Верховена:






А вот и Джозеф Смит собственной персоной. Говорят, ему не могла отказать ни одна женщина.
Особенно, если Пророк ей предлагал сочетаться с ним "небесным браком":




На плакатах, посвященных нашим дням, обязательно есть азиаты, которых держащие нос по ветру мормоны обрабатывают особенно плотно:




Больше всего глава церкви, Президент с двумя советниками и двенадцатью апостолами напоминают совет директоров преуспевающей международной корпорации, собственно, так оно и есть:




В настоящее время у мормонов около 16 миллионов последователей, принадлежащие им промышленные предприятия, недвижимость (включая империю "Марриотт"), СМИ. Возможно, есть подпольная мормонская армия и флот. Соответствующего зала в визиторс центре не обнаружено.

Зато есть про мормонские продукты:




И одежду, которую они жертвуют страждущим, все с теологической поддержкой:




Война на Балканах, Босния, где это? Неважно! Мормоны готовы полюбить своихъ соседей:




Присядьте в кресла, Братья, почитайте мормонскую Книгу или посмотрите о ней фильм:




Для тех, кто пришел компанией или любит таинственный полумрак, есть отдельный кинозал, где также показывают фильмы на религиозную тему уже на большом экране.

Изрядно просветленные (точнее, просвеченные) мормонской тематикой, спускаемся вниз.
Классная интерактивная модель древнего Иерусалима для любителей понажимать на кнопки:




Но самая продвинутая комната визиторс центра у нас впереди.
Восемь интерактивных историй - от людей со всего мира, работавших миссионерами в Сан-Диего:




За Петра Матусова становится немного страшно... ):




Нажимаете кнопку - и погружаетесь в историю их жизни до, во время и после Миссии.
"Я был не тем, кем хотел быть, пока не попал к Братьям, здесь обрел себя, увидел Свет и стал счастливее":




Душещипательные картинки с детьми плюс инфографика - это действительно работает!




Поскольку мормоны практикуют т.н. заместительное крещение - когда живых людей крестят вместо умерших, давая давно умершим возможность попасть в мормонское Царство небесное (при этом были и скандалы с крещением, например, жертв Холокоста), для них важно получить всю информацию о живших ранее. Пользуясь этой доктриной, мормоны по всему миру правдами и неправдами получают доступ к генеалогическим архивам, обрабатывают и хранят их у себя. Например, в начале 90-х ими были получены многие дореволюционные церковные книги России. В настоящий момент это крупнейшая в мире генеалогическая база данных с более чем 3 миллиардами записей. Публичная Family History Library открыта для свободного посещения: https://www.templesquare.com/explore/fa ... y-library/

Уложившись в час чистого времени на Темпл Сквер и получив массу впечатлений, мы идем к машине.

Как относиться к мормонизму - как к секте, ереси или полноценной религии? Пусть каждый решит для себя.
В любом случае, это очень современная и очень американская история, в которой есть место всему: обману, преступлениям, жертвам, героизму и грандиозному успеху.

Кондоминиум справа - самый высокий жилой дом в Юте:




По пути встречаем Неожиданное:




Капитолий штата Юта из серого гранита - строгий и симпатичный, но мало чем выделяется среди других классических капитолиев "под Вашингтон":




Не такой красивый, как в Айове или Техасе, но и не такой страшный, как в Нью-Мексико, Северной Дакоте и Аляске.
Орегонский, надо сказать, тоже ни о чем (и вот он как раз очень похож на мормонскую церковь).

Мы выезжаем из города около семи и держим путь на север.
В зеркале заднего вида - шикарный вид на Солт-Лейк-Сити, но искать место для остановки и съемки некогда.
Хорошая точка - съезд с I-15 на 600 North Drive (фото Garrett):




Через час езды заезжаем в районе Honeyville в один из горячих источников - Crystal Hot Springs: http://www.crystalhotsprings.net/
Это самые минерализованные (46 г/литр) горячие источники в мире, и, естественно, в США:




За 9 долларов можно неограниченно посещать несколько местных пулов с водой разной температуры (по ощущениям от 25 до 42 С).
А за 12 долларов сюда добавляется возможность кататься с горки - честно пробую, но, похоже, мои плавки "не той системы" и они не скользят)).

Впрочем, просто встречать закат с видом на горы, лежа в теплой минеральной воде - обалденно. Фото из инета:






В субботу источники работают до 23, но мы с неохотой вылезаем из них ближе к десяти: впереди долгий путь в Гранд Тетон.
В наших оптимистичных планах - добраться до парка посреди ночи, немного поспать и обязательно встретить рассвет.
Если мы доедем до Ваойминга, то побываем в четырех штатах за день...

Долго блуждаем по сельским дорогам, упираемся в шлагбаум, крутимся туда-сюда и, наконец, выскакиваем на "пятнашку".
После насыщенного дня и теплых источников состояние вялое, быстро ехать по темноте тяжело. Впрочем, и не получается.
"Welcome to Idaho": здесь, как всегда, долго и неправильно чинят дороги.

Дорожные препятствия и голод не дают уснуть до Покателло, где в Papa John's нам готовят огромную вкусную пиццу.
Ее мы едим на улице и с собой не берем: на такие запахи, однозначно, сбегутся все мишки из Тетонов.

Мы снова на ночном интерстейте и я чувствую себя мормоном с тележкой, тянущим ее из последних сил. Сворачиваем на рест эриа милях в двадцати не доезжая до Айдахо Фолз. План не выполнен, но все равно 540 миль за день - это рекорд за все поездки.

Темная ночь, звезды, запах полыни, летящие по интерстейту машины... Мы их уже не слышим - сна нам отмерено три часа.

[Ksesha]

Что это было?! Глава отчёта?! Подумала я, закончив читать и увидев вдруг окошко для ответа на форуме)) Это невероятно художественный, увлекательный, познавательный и захватывающий рассказ, в который вы щедро погрузили читателей и задали высоченную планку для других авторов отчётов!
Спасибо за труд, вложенный в эти строки. Отдельная благодарность за идеальную грамотность, это такое удовольствие - читать и погружаться в сюжет, не натыкаясь на опечатки!
В общем, браво!