Норвегия. Глава 2. Дождь.

[Zebra21]

Наша вторая поездка в Норвегию была совсем иной, чем первая. Для начала – маршрут. Теперь заезжали через Финляндию, а не Таллин.
Ночёвки: Волгоград – Борисоглебск – Волоколамск – Ушаки – Хельсинки – Гровен кемпинг – Эйдфьорд – Hov Hyttegrend – Эршта кемпинг – Гейрангер – Ондалснес – Эйкесдален – Ондалснес – Utladalen camping – Осло – Карлстад – Санкт-Петербург – Великий Новгород - Торжок – Елец - Волгоград (извините з мешанину русских и местных названий)
Дальше – стиль передвижения. Теперь мы никуда не торопились и ехали довольно размеренно. Третье – не зависящая от нас погода во время путешествия и весна вообще в Норвегии. Эти два фактора повлияли на маршрут, заставив пропустить несколько запланированных мест. Что в итоге получилось – далее Как обычно рассказывает Ира, а я только дополняю иногда.
Кстати, и ездили мы по Скандинавии на полмесяца позже – с 12 июня по 1 июля.

[zebra-ira]

-Зачем вам в Норвегию, ведь вы уже там были? - спрашивали нас, закаленные, но в глубине души так и не смирившиеся с нашими долгими и далекими поездками родственники.
-Еще как, надо!- горячо отвечали мы. Ведь только там мощь, красота, разнообразие природы и комфорт для путешественников дает возможность почувствовать себя свободным и счастливым.


Мои тирады о норвежских ландшафтах воспринимались с вежливым интересом, но сдается мне, полноценного ответа на вопрос не давали. Я могу понять недоумение близких. Разглядывая наши фотографии после первой поездки, я вспоминаю, как аудитория «отключилась» где-то на половине подготовленного слайд-шоу, и включилась обратно в наш эмоциональный рассказ только на стадии описания в лицах смешных случаев из жизни туристов-неофитов и наших наблюдений в стиле «их нравы». Ведь путешествие в Норвегию на машине с ребенком три года назад было нашим первым самостоятельным заграничным турне. И вообще первым выездом за границу!


Фейерверк впечатлений от увиденного, тянулся и вдохновлял еще несколько месяцев после прибытия домой. Выход из матрицы был осуществлен успешно и с тех пор тяга к странствиям не отпускает нас.



Никакие фотографии не могут передать вкус воздуха, чистоту воды, легкость водопадов, мягкость мха и силу камней. Разглядывая тогда свои фотографии, сделанные незамысловатой мыльницей, мне хотелось плакать, потому что на картинке пропасти складывались как перочинные ножи, водопады превращались в спокойные белые ленты, черные скалы больше не напоминали застывших в первых лучах солнца троллей, гладь воды не завораживала, а горизонт вообще превращался в сплошную контурную линию.



Но я же помню! Помню, как это, первый раз увидеть перекрестье фьордов, потерять рассудок от водопада величиной с хорошую реку, которая спокойно пройдя по северной равнине, просто падает в пропасть, растопить в руках снег с розовым оттенком и застыть на месте всматриваясь в завораживающие пятнистые горы.



Как забыть качку в маленькой моторной лодочке проплывающей мимо огромных круизных лайнеров, скупую таежную растительность и буйство рододендронов и бобовника. В общем, вы поняли. Я влюбилась в норвежские пейзажи беспощадно и бесповоротно.



Я ничего не знаю о повседневной жизни норвежцев, их заботах и тревогах. Не могу рассказать, что например, они варят себе на обед, или в какую школу предпочитают отдавать детей, какая работа считается престижной, и что у них является мерилом успеха. Зато я знаю как приятно и комфортно быть у них туристом, при условии, что вы любите уединение, тишину, большие открытие пространства, отсутствие жары и склонны к созерцанию гор, зелени, снега, воды, облаков, неба, скал, дождя, камней….. Можно выбирать любое сочетание опций, все равно будет прекрасный результат.



Спасибо, уважаемым корифеям форума за их скрупулезный труд по описанию дорог, достопримечательностей и треков. Наш маршрут был построен по проторенным дорожкам. Ничего нового для старожилов форума мы не откроем, разве что порадуем фотографиями знакомых мест при другой погоде и освещении. Зато еще раз отшлифуем «Золотое кольцо Норвегии» для первого или второго посещения этих восхитительных мест. Никогда не думала, что я буду так сильно тосковать по стране, где провела всего лишь две недели в своей жизни.



Наверное, это как любовь в первого взгляда, все и всё вокруг сравнивается с эталоном, и конечно ему проигрывает. В турецком походе мне было слишком жарко. Горы не того цвета. Желтые и плешивые. В Грузии горы слишком далекие, острые и недоступные. К тому же везде не хватает воды. Водопады жалки, цвет озер не изумрудный, тундры нет, в зону снегов на машине заехать невозможно. Опытные люди говорили мне, что нечего капризничать, мол, этого добра и у нас хватает. Вон на Алтае есть озеро красивое, в Карелии водопад сильный, гор - целый Кавказ под боком! Так то оно так, только как к этим видам попасть за один отпуск, да еще и на машине с ребенком?



Катаясь по Норвегии, мы часто ловили себя на мысли, что этот пейзаж, например, очень напоминает Псковскую область,



горные реки – Кавказ,



мох – подстилку в мурманских сопках,



сочная зелень леса – регион КавМинВод,



серпантин - дороги, которые в Грузии считают уникальными.



Ну, а где вы такое еще найдете?



Или такое



География подсказывает, что фьорды на нашей планете кроме Норвегии можно еще увидеть в Новой Зеландии и Чили. Исследование глобуса показывает, что Норвегия из вышеперечисленного к Волгограду находится ближе всего. К тому же спасибо норвежцам за развитую туристическую индустрию, и возможность путешествовать по одной из самых дорогих стран мира людям с разным достатком.



От первой поездки у меня осталось еще одно теплое воспоминание. Это кемпинги. Я пыталась дома объяснить, что это такое. По моему описанию получалась турбаза. Но согласитесь, это же совсем не так.



Решение о «Норвегии 2» было принято за год до поездки. Как, наверное, здорово проснуться каким-нибудь утром, осознать, что тебе надо в Норвегию, купить билеты, вечером покидать вещи в рюкзак, бросить работу и все домашние заботы, и свободной птицей улететь как пример в Осло, а дальше по маршруту. У кого-нибудь так получалось в жизни? Лучше скажите, что нет - это не возможно, это бредни больной фантазии, - тогда мне будет легче жить.



Потому что период от начала планирования до старта путешествия проходит у меня мучительно. Первые полгода, готовясь к поездке, я делаю вид, что ничего особенного не делаю, ведь так далеко планировать не возможно, все еще может сорваться. Через семь месяцев маршрут обычно готов и просчитан, желание двинуться в путь зашкаливает. Потом идет период почти отчаяния, потому что хитрые подсчеты количества оставшихся месяцев путем округления и отбрасывания «лишних» недель все время дает три. И это длиться почти четыре с половиной месяца! В последний месяц я уповаю на собственную удачу и везение, потому что понимаю, что в любой момент могут случиться события, которые отменят наши планы, а поменять время отпуска уже нельзя.



В этот раз звезды в очередной раз сошлись правильно, и наступил день, о котором мечталось так долго. Я вышла с работы с уверенностью, что через два часа мы уезжаем в Норвегию, и уже ничего не может нам помешать! «Мечтать не вредно… мечты сбываются»,- в фоновом режиме шептало опытное подсознание.

Олег.
Путешествие для нас не делится отдельно «на Норвегию», «на Финляндию», «на Россию», оно целое, впечатления от начала влияют на впечатления в середине, а настроение середины участвует в формировании восприятия окончания. Поэтому, наше повествование не будет в формате подённого отчёта, скорее просто перечисление оставшихся от поездки впечатлений и мыслей касаемо любого места, которое мы посетили. Хотя львиная доля и дней и воспоминаний, безусловно отдана королеве по имени Норвегия!

[Nora L]

Никакие фотографии не могут передать вкус воздуха, чистоту воды, легкость водопадов, мягкость мха и силу камней.

Очень верное утверждение.

Никогда не думала, что я буду так сильно тосковать по стране, где провела всего лишь две недели в своей жизни.

Какая правильная мысль…

Ничего нового для старожилов форума мы не откроем, разве что порадуем фотографиями знакомых мест

Интересно , какой вы её , Норвегию, увидели в этом году…Хорошие слова. Продолжайте , пожалуйста…

[konatava]

А фотографии только я не вижу?

[Otta08]

И я не вижу фото

[Flocon]

Фотографий не видно, вместо них кирпич

[Nora L]

Так потому фотографий пока и нет , т.к.

Никакие фотографии не могут передать вкус воздуха, чистоту воды, легкость водопадов, мягкость мха и силу камней

Какой вам ещё кирпич?

[Zebra21]

Очень странно, у меня даже под анонимным входом показывается всё... Будем думать.

[Zebra21]

А как сейчас, появились?

[Trolll]

Да, теперь видно

[zebra-ira]

Не знаю, почему, но с Гугла фотки отказываются тут видеть, хотя в старых отчётах вроде всё видно, а с Яндекса вот показались.

[konatava]

Да. Вот теперь красиво

[bokivil]

Здорово!
Судя по фотам вы катались по тем же местам, что и мы и всего на неделю раньше!
Подписываюсь!

[zebra-ira]

Ørsta, трек Melshornet, Runde.

После каждого возвращения домой следует закономерный вопрос родных и знакомых: «Ну как, съездили?». Обычно этот простой вопрос служит для меня спусковым крючком для десятиминутного монолога. Удивительно, что в этот раз развернутого ответа на традиционный вопрос дать у меня не получалось. Просто 25 дней спокойного счастья, без эмоционального потрясения, без дрожи в коленях, без желания «напрямую связываться с космосом». То есть, совершенно обратный результат по сравнению с первым знакомством.



Три года назад Норвегия ворвалась в мою жизнь на уровне «снос башни». Оказывается фотообои и заставки на экран не придуманные картинки, а настоящие места, причем в оригинале несравненно ярче, чем в рисованном виде. Кочевая жизнь пришлась мне по душе. Длинная дорога была не в тягость, а в радость. Эмоции зашкаливали, захлебываясь от увиденного бывало трудно переварить впечатления. Следующие два путешествия не смогли сравниться по этому показателю с Норвегией.



Это поездка должна была дать ответ на вопрос, возможно ли воспроизвести тот восторг еще раз. К счастью жизнь гораздо разнообразнее, чем мы думаем, и не выписывает дубликатов. Первый удачный раз на то и первый, чтобы запомниться на всю жизнь.



На вопрос, что такое счастье хорошо ответили Ильф с Петровым.
Молоко и сено, — сказал Остап, когда « Антилопа" на рассвете покидала деревню, — что может быть лучше! Всегда думаешь: "Это я ещё успею. Ещё много будет в моей жизни молока и сена". А на самом деле, никогда этого больше не будет.
Находится в состоянии покоя и счастья тоже надо научиться. Туристическая Норвегия прекрасный учитель.



Первое о чем обычно спрашивают после поездки, в каких городах вы были? Норвегия в этом плане уникальная страна. Мне кажется, сверстав маршрут по городам нельзя получить представления об основных богатствах страны. Главное, зачем едут в Норвегию – это возможность усладить глаза потрясающими пейзажами, причем разных климатических зон. Где еще в течение одного трека можно побывать в теплых лесах, заросших папоротником, потом подняться к кривым березкам, которые еще через несколько сот метров превращаются в своих карликовых собратьев не выше берца ботинка, а затем и вовсе замещаются мхами на камнях, и напоследок как венец творения, превращаются в чистый снег.



И это еще не все. Карабкаясь по камням вверх по склону неугомонный турист, в качестве стимула с одной стороны получает вид на воду, который в случае победы над собой превращается в умопомрачительный вид на фьорд.

Мы не можем похвастаться достойной физической подготовкой и покорить даже Горошину, но даже те «детские» треки, которые мы осилили вместе с восьмилетней Варей, давали представление о том как это - быть в гармонии с собой и природой.



Теперь я могу понять, зачем альпинисты лезут в настоящие горы с полным снаряжением и ледорубами в руках. Чем выше, тем захватывающе. Чем меньше людей может увидеть подобный ландшафт, тем дороже этот вид.
Надо признаться, что мы вообще не «тру туристы». Я так вообще больше всего люблю заезжать на вершину, не выходя из машины. Норвегия чудесна тем, что по ее дорогам переезжая от одной достопримечательности к другой можно не просто делать холостой пробег, а получать удовольствие от постоянно окружающей тебя красоты природы.



Если добрался до региона фьордов, то неделю не выходя из машины можно наблюдать десятки, если не сотни водопадов, двигаться вдоль озер, взбираться по замысловатым серпантинам дорог, любоваться суровыми скалами и самое для нас приятое, – без усилий попадать в зону снежно- каменных просторов.



Но, вернемся к городам.
Из опыта первого заезда я уже знала, что норвежские города ничем не напоминают наши. Если бы их пришлось классифицировать по меркам российских населенных пунктов, то по численности населения они вряд ли бы поднялись выше районных центров, или поселков городского типа. Если оценивать города по комфортности проживания в категориях чистота воздуха и воды, окружающие пейзажи, тишина и покой, то вряд ли хоть один наш город посмеет принять вызов и потягаться с норвежским.



В этот раз я вывела для себя формулу – если в городе вместе представлены магазины четырех- пяти торговых сетей, то это большой город, если два-три, то не очень, если один, то это совсем маленький городок.
В городах еще надо поискать кварталы типовой массовой застройки, в них нет центральной площади с фигурой какого-нибудь вождя, промзоны и гаражей (сразу оговорюсь, что речь идет только о регионе фьордов). Зато есть коттеджи, окруженные цветами, словно сошедшие со страниц журналов о ландшафтном дизайне и современном индивидуальном строительстве. То что, живя в частном доме у них нет заборов, я еще могу как-то понять, но то что у них нет заднего двора и кучи на нем, мне непостижимо.



В этот раз мы подолгу (в нашем понимании) по 3-4 дня жили в Эрште (Ørsta) и Андалснесне (Åndalsnes). Оба эти города очаровательны, и оставили у меня только теплые воспоминания.



«Погоды нонче стоят» странные не только в Москве. Сами норвежцы считают этот год излишне дождливым. В конце июня регион фьордов накрыл надежный фронт осадков. Убежать не было никакой возможности, поэтому мы сильно маршрут не кроили, а учились жить в дожде. Позже мы выяснили, что нам еще сильно повезло. Сочетание ветер, плюс дождь при температуре +3 был всего один раз по дороге к Далснибба.



Мы сильно не сердились на дождь в Эршта. Он иногда прекращался, позволял гулять под зонтом, выходить в город и даже подняться на трек.



Из-за того, что дома часто залезают на склоны гор, ясного плана, общественной зоны и «гулятельных» улиц в городе может просто не быть. Эрште повезло. Это все-таки приморский город, с набережной и даже одной променад-улицей. Чудно то, что людей на улицах в городах почти нет. Сдается мне, что у них так хорошо дома, что на улицу выходить нужды нет. Машины на дорогах есть, а пешеходов нет.



Вот, например, как выглядит главный «проспект» в 12 ч. воскресного дня. Все закрыто! И магазины, и кафе.



Через два часа прогулки мы поняли, что уже хорошо ориентируемся и узнаем все дома в центре. Мы бродили в одиночестве и набрели на памятник, значение которого точно понять не смогли.



Может быть, в этой норке была первая баня, или прачечная? Читать по-норвежски, мы к сожалению совершенно не умеет, как всегда перевода на английский не было. Поэтому если есть сведущие люди, с удовольствием прояснила бы для себя культурно-историческую составляющую этого места.



Три дня провести в уединении, пусть и под дождем, мне очень понравилось. Как не впадают в анабиоз при таком ритме жизни горожане, я не знаю. Наверное, спасает чувство юмора. Возможно школьники, измученные изучением наследия создателя новонорвежского языка, решили отомстить ему и дали почитать журнальчик на современном норвежском.


Хорошо в Эрште жить рыбакам! При нас работающий по контракту словак буквально в первой поклевки вытащил рыбу, годную для жарки. Спросил у нас на русском языке не хотим ли мы взять ее с собой. Не знаю почему, но мы отказались, после чего он выбросил рыбу обратно в море.

[zebra-ira]

После традиционного вопроса о том, где жили в путешествии, обычно спрашивают: «Что делали»? Ответ так же часто ставит спрашивающего в тупик. Получается, что в кафе-рестораны не ходили, на пляже не загорали, в аквапарк не ездили, в музее не были, телевизор тоже не смотрели. Чем тогда занимались? На горку ходили, к тупикам ездили, отвечаем мы смиренно. Пешком в гору, это зачем, и кто такие тупики?

Начну с простого. В Эрше у нас был запланирован, и, не смотря козни погоды, пройден первый в этой поездке горный трек на Melshornet, который местные обозначают как Pølsa.



Я уже говорила, что склонности к покорению гор у меня нет. Каждый трек дается мне с огромным усилием. Я пыхчу, вздыхаю, иду очень медленно, но двигаюсь к цели. Потому что у меня есть желание увидеть то, что показывают с вершины горки.

Первая треть пути у меня проходит с наибольшим надрывом. Я перебираюсь от одного пенька к другому, хватаюсь за камни с целью закрепиться на ровном месте и попить водички. Пелса хорош тем, что уже на начальном этапе видно воду, к то же можно сесть на пенек и отдохнуть с красивым видом.



Вторая треть пути мне почему-то дается легче. Сердце уже не стучит в ушах, встать и отдышаться хочется не через каждый десяток метров. Последняя треть пути, когда уже видно вершину, и заросший лесом участок горы пройден, дается в режиме «вижу цель - не вижу преград». Казалось бы, дело сделано, но нет. Это мне становится интереснее и легче, а Варе, совсем наоборот.



Сначала она летит в гору как резвый детеныш горной козы, в лесу с мухами ей становится тошно, а при выходе на финишную прямую начинается фаза полного отказа двигаться дальше, мотивированная одномоментно навалившимися желаниями есть, попасть домой и просто ныть.

Мы соглашались только на одну опцию – ныть. Поэтому последние сотни метров идем под аккомпанемент нытья на тему - хочу есть, хочу домой.

Варюсик! Если ты когда-нибудь будешь читать наш рассказ, я хочу сказать тебе, что ты – молодец! Не каждый ребенок согласится лезть через каменные завалы, идти сквозь заросли выше собственного роста, карабкаться вверх по кривой тропинке, хватаясь за корни и ветки покрытых мхом деревьев. Ты никогда на треке не была обузой, всегда доходила до цели. Ну а что скулила по дороге, так это не страшно. Родителей не выбирают… Тебе достались ценители норвежских пейзажей .



Погода в тот день на подходе к вершине Пелса не шептала. Все же это почти 900 м. Ледяной, упорный ветер, ставил в тупик желанием одновременно запрятать руки погреться, или продолжать прижимать ими шапку к ушам.
Я очень благодарна Олегу и Варе, за то, что они отпустили меня добежать до флажка единолично. К счастью для Вари с этого момента дорога вверх для нее была закончена, и каждый шаг теперь приближал ее к дому и к еде. Надо признаться, что и Олег и Варя в тот момент каждый в свою меру прибаливали, рисковать не хотелось, поэтому они пошли вниз.



Я же, не взирая на встречный ветер, и угрозу неминуемого дождя по сырой дорожке побежала к флажку. Та часть пути была для меня самой легкой. Потому что преград действительно не было, правда идти пришлось дальше, чем я предполагала.

Как здорово, когда есть точка, у которой можно закрепиться, и сказать себе, что дело сделано. Если бы не плохая погода, и страх, что меня будут ждать и волноваться внизу остальная часть команды, я бы двинула дальше. Сама вершина уже лишена растительности и полога, к тому же тропа не кончается. Там еще можно идти и идти!



Кочка с флагом давала великолепный круговой обзор. Эх, если бы не ветер, который уже заполнил собой всю голову, то я думаю даже при 9 градусах тепла можно долго разглядывать соседние с Эрштой долинки.
Там были солнечные пятна! А в нашей «деревне Гадюкино», как мы прозвали Эршту, почти все время шел дождь.

«За этим стоило идти», - сказал я себе напоследок, волевым усилием прощаясь с панорамой. Первые капли дождя припугнули меня, и я поспешил вниз. Скользить по мокрым камням совсем не хотелось. По дороге наверх у меня несколько раз в фоновом режиме всплывал вопрос: «а как интересно я буду спускаться вниз?». Владельцам кошек хорошо известна их особенность испытывать проблемы со спуском, после бодрого взлета на дерево.

Оказалось все не так уже и сложно. Если дорога сухая, то ботинки хорошо цепляются за камни, если дорога мокрая, то я вообще не представляю, как можно спуститься вниз пару раз не грохнувшись в грязь. Еще при спуске отлично помогает одна палка, хорошо, что мне ее оставили. До этого к трекинговым палкам я относилась скептически. Уж больно забавно с ними смотрятся у нас на Набережной старушки на асфальте. В боевых условиях эта вещь превращается из модной клюшки в рабочий инструмент. У Вари «помогатором», что на подъеме, что на спуске служит папа, за что ему мое огромное спасибо. Мне оставалось заниматься только собой и фотоаппаратом, а ему Варей и в придачу тащить рюкзак с термосом и одеждой.

Большим опытом покорения вершин мы похвастаться не можем. В прошлый раз мы освоили дорогу королевы Сони, Тюседаль и два водопада в долине Хюседален. Делали мы это на две недели раньше, чем в этот раз. Может быть, на тот момент турсезон еще не начался, или те места не так легкодоступны, но на треках, мы были в гордом одиночестве. Посему у меня сложилось обманчивое впечатление, что в Норвегии в горки все ходят без компании.

Возможно близость города, забота о своем здоровье горожан и любопытство туристов загоняет на трек почти в любую погоду множество людей. На тракторной дороге мы привычно никого не встретили, но свернув с нее на вертикальную тропинку, стали постоянно пропускать спускающихся и давать дорогу обгоняющим нас ходокам.

Ладно бы это были просто ходоки, так часть граждан передвигалась по горам бегом! Что вверх, что вниз, причем зачастую это были люди старше меня. Сравниваю с собой, закрываю рот и снимаю шляпу!
Варя в отличие он нас при выходе обратно на тракторную дорогу моментально забывала о желании есть, ныть и домой, и весело вприпрыжку сбегала вниз к машине играя палками, а я так наоборот готова была начинать ныть на тему, что устала, хочу есть и домой.

[Nora L]

«Погоды нонче стоят» странные не только в Москве. Сами норвежцы считают этот год излишне дождливым.

Вы не увидели прошлый год , июль. Думаю, что это тенденция. Наверное надо сдвигать поездку на конец лета, либо искать « окна».

Ледяной, упорный ветер, ставил в тупик желанием одновременно запрятать руки погреться, или продолжать прижимать ими шапку к ушам.

Какие вы отчаянные и упорные люди. Что делать , ведь мы время отпуска выбираем не по «окнам», а по графику…

Виды с вершины Пелс, просто класс. Можно представить , как там в солнечную погоду.

«За этим стоило идти», - сказал я себе напоследок

Это очень трудно сказать себе в такую погоду…

[konatava]

«Погоды нонче стоят» странные не только в Москве. Сами норвежцы считают этот год излишне дождливым.

Но ведь все равно хорошо!

После традиционного вопроса о том, где жили в путешествии, обычно спрашивают: «Что делали»? Ответ так же часто ставит спрашивающего в тупик. Получается, что в кафе-рестораны не ходили, на пляже не загорали, в аквапарк не ездили, в музее не были, телевизор тоже не смотрели.
Чем тогда занимались? На горку ходили...

- И всё?! - И где-то за спиной, видимо, крутят пальцем у виска.
Один мой приятель, когда узнал, что в который раз уже едем в Норвегию, спросил: "Опять по горам скакать?"

Ну как объяснить, что

Чем выше, тем захватывающе. Чем меньше людей может увидеть подобный ландшафт, тем дороже этот вид.

Да и не надо ничего объяснять...

[zebra-ira]

Теперь пару слов о том, где же мы все-таки в жили. Конечно же, в Ørsta Camping. Конечно, он находится не в центре города, но расстояния в Эрште настолько смехотворные, что мне казалось, что мы живем в шаговой доступности от набережной.
Постараюсь не полениться и описать основные характеристики «наших» кемпингов в соответствующей теме. Здесь оставлю себе привилегию хвалиться видами из окна, или с террасы.



Ørsta Camping живой и развивающийся. У «дамеров» душ и туалет сияет новым ремонтом, зеркалами с подсветкой и люстрой. «Хереры» ютятся пока в старом помещении, но окончание ремонта их половины не за горами. На кухне и в душе безлимитная горячая вода, и неоспоримый бонус – бесплатная стиралка и сушилка! Сперва немного странно, что хозблок находится через дорогу от домиков, но цена в 490 крон быстро помогает забыть эту особенность.



Бесплатно постираться неограниченное число раз, это очень приятно, особенно после недели в пути. Ктобы мог подумать, что такой обыденный процесс, как стирка может стать сюжетом для рассказа.

Поверх приборной панели стиральной машины была приклеена бумажка с просьбой не менять настройки. Надпись, слава богу, я поняла, но решила все же уточнить у дамы, которая выгружала постиранное белье из барабана, как пользоваться аппаратом без ущерба для себя и хозяев кемпинга. Она спросила, что я собственно собираюсь стирать. Я, немного подумав, ответила хлопок, больше ничего вспомнить по-английски не смогла, да так оно в основном и было.

Дама поводила пальцем по приборной доске, на тот момент там как раз была установка на хлопок при температуре стирки 60 градусов. Я с облегчением включила машину, радуясь, что правильно поняла и исполнила инструкции. В тот «роковой» момент я совершенно не обратила внимания на окошечко, где показывалось время стирки.



Решив на основании личного опыта общения со своей машинкой, что часа достаточно, чтобы постирать наши футболки и белье, я заглянула на кухню минут через 40, и нашла машинку в стадии кипучей деятельности. На таймере оставался еще 1 час 33 мин. Это уже слишком подумала я. Надо прекратить это безобразие. Нажатие кнопки стоп никак не затормозило процесс, после наказания машинки отъемом питания из сети стало еще хуже, к моим 1 час 33 мин прибавилось еще минут пятнадцать, и дверца машинки при этом все равно не открылась!

Я ушла в смятении. Посидев немного дома, я решила, что, наверное, не достаточно далеко отнесла вилку от розетки, поэтому машинка не поняла, что стирку нужно прекратить немедленно. Вернулась на кухню, проделал этот трюк еще раз, и в качестве бонуса получила в окошке таймера 2 ч. 40 мин. и полное нежелание машинки останавливаться, и тем более отдавать мне мое белье.

Привела Олега, пожаловалась ему на строптивый жужжащий шкафчик, но и он не смог остановить болтание вещей за круглым люком. Единственное, что удалось выяснить это то, что на кнопку стоп она не реагирует, а при повторном включении определяет время стирки в 2часа 40мин.

Пришлось идти на ресепшен за помощью. Редко когда в Норвегии не могут помочь туристам. Это был мой случай. Персонал знал о вздорном характере свой стиралки. При выборе опции хлопок при 60 градусах она стирает 2 ч 40 мин. и ни за что не отдает белье раньше, поэтому они и приклеили бумажку с просьбой не менять настройки. По мне так лучше бы написали режим, которым можно пользоваться.

Все было бы ничего, и мы смирились с тем, что наши вещи в плену, если бы не мальчик-француз, который тоже хотел постираться. Хоть и светло, а время то уже было около 11 вечера. Мальчика было жалко, да и неудобно как-то.
Мы уже поговорили с ним о том, что он 2 месяца работал в Тромсе на проекте, а теперь взял машину и катается по стране, потому что очень полюбил природу Норвегии. Выяснили, что на его пути машин с французскими номерами ему мало встречалось, а вот русские номера на Лофотенах он видел, и т.д и т.п. Все было очень мило, только уже хотелось уступить ему право обладать машинкой, а самим пойти спать.

Олег:
Когда не получилось сбить стиралку с выбранного ее пути по доведению туристов до белого каления штатными методами, я задумался, а нет ли «аварийного выхода» из ситуации? Остановил, посмотрел на дверцу – а там малюсенькая подпружиненная шторка, которая скрывает отверстие, в которое я и сунул маленькую отвёртку. И опс! – дверка открылась! Я поделился секретом с французом, чем очень его озадачил. Почему то на ум пришла фраза «сумрачный русский гений». Понятно, что не бином Ньютона, но почему жертвы этой стиралки молча терпели её издевательства, и искренне удивлялись такому простому способу освобождения своего белья из плена?

[zebra-ira]

Сравнительный анализ прогнозов погоды с сайта ur.no и гисметео дал нам надежду, что сегодня после обеда дождь, если и будет, то не сильный. Мы еще не научились, не замечать дождь, но уже притерпелись к нему. Не далеко от дома, это не так уж и напряжно, но сегодня нам нужно было к тупикам. Да, именно нужно, потому что в маршрут второго заезда целенаправленно были включены объекты, которые мы намечали, но не смогли посетить в первом путешествии.



Про тупиков (паффинов) рассказывали уже с десяток раз, но это же наша единственная встреча с ними, потому я не могу не поделиться, впечатлениями. А для чего еще пишут отчеты?
Надо признаться, что для меня это была еще и поездка на море. Да, на море, пусть и холодное, но море. Я помню каким оно показалось мне насыщенно голубым, в кружевном облачении из игрушечных домиков г.Алесуна, если смотреть на них с горы Аксла.

То был солнечный день, а этот заезд мы последний раз безоблачное небо видели на границе со Швецией около недели назад. Каждое путешествие чему-нибудь меня учит. В этот раз я освоила искусство не обижаться на погоду. Мы даже вывели составляющие хорошей погоды: отсутствие сильного дождя, холодного ветра, низкой температуры. Если показатели этой троицы были не в состоянии холодно+ветер+дождь, то погода считалась хорошей, потому как при выезде из очередного тоннеля ухудшение даже одного параметра резко снижал уровень комфорта.



Пока профит был в нашу пользу. Дождя не было, одежды хватало, чтобы компенсировать не высокую температуру, о ветре мы сначала не знали. Все описания старожилов форума были актуальны. Бесплатная парковка находится раньше, чем начинается стоянка для кемперов, в кемпинге дают бесплатную карту и крестиком отмечают, где живут тупики. Текст администратора больше похож на мантру, мне кажется, он воспроизводится им в бессознательном состоянии. Все равно спасибо за терпение и выдержку, с которой работники кемпинга изо дня в день отвечают на один и тот же вопрос.

Я уже говорила, что мы не можем похвастаться любовью к процессу затаскивания себя в горку, вперед влечет только результат, но даже у нас начал потихоньку накапливаться материал для сравнительного анализа треков. Он подсказывал, что холм, на который нужно подняться по дороге к тупикам не такой уж страшный, потому что порос травой, не имеет леса и завалов камней. Заход на трек по смыслу напоминает терренкуры в Кисловодске.



Асфальтово, широко и людно. Принципиальное отличие в том, что если обернуться, можно отдыхать, разглядывая море, а не деревья. В начале пути уклон чувствуется, в некоторых местах есть даже перила. В какой то мере это накладывает урбанистический отпечаток на тело заповедного острова, но мне как не подготовленному туристу такое покрытие помогло сохранить силы для дальнейшей прогулки по узеньким извилистым тропинкам вдоль обрывистой кромки другой части острова. Спасибо тем, кто затащил наверх, и выложил тропинку из каменных плит, так ноги дольше остаются сухими. После упорных дождей под ногами было сколько-грязно, а в траве просто стола вода.



Как выглядят тупики, я знала очень хорошо, как выглядит остров Рунде, я не догадывалась. Специально не смотрела фотографии, чтобы не сложилось ложное представление о месте. Вот и сейчас смотрю на свои фотки и вижу невыразительные, даже скучные пейзажи. Да трава, да море вдалеке. Но тем и замечательна Норвегия, фотографии хуже, значительно хуже, чем оригинал.



Кажется, Фаина Раневская говорила, что фотографии – это консервы памяти. Для меня наши картинки только визуальный якорь, который сразу поднимает из памяти вкус воздуха, ощущение простора, и силу ветра. Норвегия мне кажется, есть идеальный стенд для того, чтобы прочувствовать вечность камней, мощь воды и напор ветра.
Так вот. Поднявшись на холм и дойдя до заветного указателя с птичкой, мы сошли с оборудованной дорожки на обычную тропинку, и поняли, что ветер не подпускает нас близко к уступам и кромке обрывов, потому что сохранение равновесия стало отдельной задачей.



Заветный изгиб скалы оказался ближе, чем мне казалось по карте, мы уже видели туристов с биноклями и фотоаппаратами. Но как они туда попали? На минуту я представила, что мы с Варей не сможем туда пройти, потому что тропинка обрывается, и кажется, что дальше чуть ли не пропасть. Пусть море не синие, а серое, пусть ветер и мокро, думала я, но второй раз в жизни я могу сюда уже и не попасть.



Мы остались с Варей в затишке под камушком, а Олег был отправлен на разведку. Оказалось, что все не так уж ужасно-ужасно, как я с отчаяния подумала. Тропинка действительно почти пропадает, но нужно просто немного обойти по краю выступа, а за ним уже будет деревянная вертикальная лестница.



Варя молодец, самостоятельно прошла эту часть пути, потому что тропинка там только на одного человека, а как ни крути, шея у папы не рассчитана на вес восьмилетних девочек. Благодаря ее храбрости и самообладанию мы все смогли встретиться к тупиками. Не было бы ветра, мы бы вряд ли заметили эту маленькую сложность.



Я не любительница птиц. Ни одно пернатое создание до сих пор не вызывало у меня никаких эмоций, а тут я пищала от восторга наравне с Варей. Теперь для меня тупики - самые очаровательные птахи на земле. Если честно, то я немного по-другому представляла себе процесс наблюдения за их жизнью. Виной тому фильмы о природе, которые я любила смотреть в детстве.

Только сейчас я смогла оценить труд, именно труд, мастерство, выдержку и меткий глаз операторов, которые показывают нам крупным планом жизнь птиц. Ни терпения, ни соответствующей техники у меня нет, поэтому нет и фотографий тупиков. Зато со мной навсегда останется память о детском восторге от вида, пролетающего в нескольких метрах от меня резвом красно-сером комочке.

Нельзя сказать, что вместе с нами было много людей, но кто-то все время подходил и уходил. Ближе к вечеру, или в хорошую погоду на скале может быть даже тесно от туристов. Лучшие места «первого ряда бельэтажа» на обрыве рядом с канатами могут быть заняты. Могу сказать, что нам повезло, никто не дышал нам в затылок, и мы провели с тупиками столько времени, сколько захотели.



Пока мы гостили у тупиков ветер немного стих, возвращаться сразу в машину не хотелось, и мы решили еще прогуляться по острову. Посмотрели карту-схему и пошли к следующей точке дальше вдоль берега, чтобы не терять из вида морские пейзажи.

Чем еще для меня притягательна Норвегия, это тем, что всегда можно уединиться. «Потолкавшись» в турзоне легко сойти с основного маршрута, и прогуливаться только в составе своего семейства. Попутчиков мы встречали не много, чего не скажешь об овечьи и козьих минах, которые прекрасно удобряли почву, но при этом заставляли нас чаще смотреть себе под ноги, чем по сторонам. Хочу отметить, что овцы в Норвегии тоже склонны к созерцанию красот, поэтому при выходе на смотровые точки нужно быть особенно внимательными.



В любой прогулке наступает момент, когда уже все соглашаются с тем, что устали, хочется есть и пора домой. У меня разглядывание карты в отсутствии навигатора всегда сводится к одному вопросу, где я? На схеме нарисованы два озера, я же вижу четыре, и это еще только до поворота. Может, наполнились за время дождей? Решили не сравнивать топографию с реальностью, а резануть напрямки, и выйти на тропинку, выводящую на асфальт. Два раза по одной и той же дороге мы не ходим.



С холма расстояние до выбранной точки казалось небольшим и легкопроходимым. Наивные дети иссушенных степей. Во-первых, перейти «ложбинку» оказалось не так уж и просто. После спуска с холма трава собралась в кочки, тропинка стерлась, и каждый не осторожный шаг заканчивался погружением ботинка в воду. Приходилось палками прощупывать траекторию движения.



Во-вторых, возвращаться на старую тропинку было уже далеко и поздно, да и вела она в противоположенную от машины строну. В тот момент я была согласна с Варей. Мне тоже срочно надо было домой, ныть вслух правда я не начинала, но ноги переставляла с особой осторожностью, старательно убеждая себя в том, что ползающей живности на острове нет. На земле мы никого не встретили, зато бонусам к тупикам видели, как гнездятся другие большие коричневые птицы, название которых выдуло ветром из моей головы.

После пружинящего болотца мы вышли на рукотворный каменный вал. Под ногами теперь не было удивительного мягкого ковра из северных растений, зато за дамбой была нужная нам дорожка. Начал накрапывать дождь. Расставаться с островом не хотелось, но погода настаивала, что надо прибавить шаг, чтобы сохранить хоть часть одежды сухой.



В ясный солнечный день остров, наверное, играет совсем другими красками. Он большой, и по нему можно гулять хоть целыми днями. Хорошо бы только иметь возможность присесть для отдыха и перекуса. Мне же Рундё запомниться в сдержанных серо-зеленых тонах.



Как же они тут жили, до нефтяного бума, часто возникал у меня в подобных местах вопрос. Вон у меня под ногами, если смотреть только на крыши, простая рыбацкая деревня, мы идем через овечьи пастбища, кругом трава, камни, дождь и море. Прекрасный набор для одного дня. Не знаю, смогла бы я переехать жить на остров… боюсь, что нет.



Я вообще не представляю, как норвежцы в регионе фьордов живут в своих красивых домах, вокруг которых ничего не происходит, ничего не меняется изо дня в день. Третьим прекрасным утром в Эрште, сидя на террасе нашего кемпинга с первой чашкой кофе я поймала себя на мысли, что уже разглядела все украшения в окнах соседских домов, выучила расположение всех кустов, знаю, какие виды открываются с каждой стороны нашего домика.

Я сижу уже двадцать минут в полной гармонии с миром и собой, созерцаю недвижимый воздух, и ничего, вообще ничего не меняется у меня перед глазами! Как такое может быть? Время остановилось? И тут в окошко соседнего домика высунулась рука, человеческая рука, и она поправила занавеску. Вау! Никогда не думала, что с таким интересом буду наблюдать за мимолетным делами соседей по кемпингу.



Для меня счастье находиться в Норвегии, и иметь возможность переезжать с места на место. При смене ландшафтов состояние потери времени можно рассматривать как дополнительный бонус в процессе созерцания природы.

[konatava]

Вот и сейчас смотрю на свои фотки и вижу невыразительные, даже скучные пейзажи.

Вовсе не скучные. Так хорошо, спокойно, и воздух...

[zebra-ira]

Так хорошо, спокойно, и воздух...

Спасибо. Я вот тоже сейчас на них смотрю и вспоминаю, как было хорошо и спокойно. Воздух, отдельная составляющая Норвегии. Мне его хочется не вдыхать, а пить. Прохладный, чистый и очень вкусный.

[zebra-ira]

Вы всегда знаете название города, в котором живете? В путешествии по Норвегии я зачастую не могла ответить на этот вопрос. Если Эршта далась мне уже на второй вечер, то Ондалснес я начала правильно выговаривать только ко дню отъезда.



Уважаю людей, которые способны с легкостью жонглировать норвежскими названиями достопримечательностей. Я что в первый раз, что во второй не смогла совладать с собственной ленью и заучить название городов и треков. Спасибо, Олегу, что вся работа по выкраиванию маршрута оказалась на нем. Я пребывала в постоянном неведении своего местонахождения, поэтому часто завала вопрос: «Где мы сейчас?». Причем ответ сразу же вылетал из головы.

Мы попали в Ондалснес из Гейрангера. По пути забежали на Хегураксла. До конца пройти не смогли, дождь прогнал. Потрясающих видов захватить не удалось, зато идти по широкой дороге не сложно. Пыхтишь себе потихоньку, продираться сквозь кусты не нужно, через камни перелезать тоже.



В Норвегии при виде одиноко стоящих домов на горах в зоне тундры у меня часто возникал вопрос, как они здесь живут? Судя по тому, что дома ухожены и украшены неплохо живут. А зачем? Может быть, такие дома выполняют у них роль дачи? Ведь ни работы, ни школы, ни поликлиники, ни магазинов поблизости нет. Зато есть вид на камни, воду, и дождь. Это сейчас, а в солнечную погоду может быть шикарный вид на фьорд, озеро, или скалы.



Если два сайта погоды соглашались, что весь оставшийся день на протяжении всей дороги будет идти дождь, спорить с ними было бесполезно. После обеда дождь из состояния повышенной влажности перешел в фазу крупных капель, а по мере подъема в горки по направлению к лестнице Троллей еще и температура упала до +3. При таком раскладе даже выскакивать из машины для секундных снимков было тяжело, что говорить о намеченных мною прогулках среди камней…



Я ехала по этой дороге второй раз в жизни и ловила себя на мысли, что хорошо помню эти пейзажи. Какое счастье, что мечты сбываются, дважды, а может быть повезет и трижды!



Все знают, что если в северо-западных широтах вам не нравится погода, подождите 15 мин., она изменится. Не факт, что в лучшую строну, но смотря, что принимать за точку отсчета. На границе коммуны Раума снег не пошел, туман рассеялся, дождь унялся. Мы посчитали, что с погодой нам везет, потому что смогли даже выходить из машины и с наслаждением всматриваться в коричнево-белые каменистые пейзажи. Правда, ненадолго. Холодно, однако.



Лестница троллей была освоена нами в прошлый раз, поэтому мы с легкостью и даже с некоторым чувством собственного превосходством проехали мимо длинного сувенирного магазина и десятка автобусов. В хорошую погоду обязательно бы выскочили, бродить же по бетонным зигзагообразным дорожкам в сером молоке, почему то не захотелось.

Просчитав все повороты на дороге троллей, мы спустились к смотровой площадке напротив водопада, за это время туман рассеялся, и мы с удовольствием повторили для себя серию фотографий в жанре «де жа вю». Только Варя выросла, и до дорожного знака с троллем могла достать самостоятельно.

Скалы вдоль дороги, выстроили коридор и как настоящие воины заслонили холодному фронту выход к морю. Добравшись до кемпинга Мьелва под Ондалснесом, мы впервые за несколько дней увидели кусочек голубого неба.



Остановиться в Мьелва Олег планировал еще на стадии подготовки, но из-за возможных подвижек в маршруте мы заранее его не бронировали ночлег. Можно сказать, что нам повезло, и подходящий домик был в наличие. Близилось начало высокого сезона. Предусмотрительные туристы бронируют жилье заранее, поэтому мы не смоги остаться в Мьелве на три ночи, как планировали. Пришлось взять две ночи, потом уехать на одну ночь в Эйкесдален, и опять вернуться на две ночи в Мьелву.



Мы считаем, что корректировка наших планов обстоятельствами идет во благо путешествию. Значит, в этой точке нужно пересмотреть маршрут, наверное, так будет лучше. В итоге так и вышло.
К слову о надежности бронирования кемпингов. Мы всегда находили ночлег в тех местах, где хотели остановиться. Может быть, потому что высокий сезон еще толком не начался, а скорее из-за того, что в то время, когда правильные туристы идут на второй трек за день, мы уже меняли дислокацию и были готовы обживать новое место. Бронировать домик за день вперед не самая плохая привычка, хотя даже в Норвегии стопроцентной гарантии не дает.

Так я по телефону забронировала промежуточную ночевку в Экейсдаллене. Хозяйка подтвердила мне факт бронирования, но по приезде в кемпинг среди бумажек с именами постояльцев мы не только не обнаружили записки с ключом на наше имя, но вообще хоть кого-нибудь из персонала. На двери ресепшена была приколота бумажка, что хозяева сейчас в Осло, оплату можно положить в ящичек, или подождать до их возвращения завтра утром.
Повторный звонок внес ясность только в то, что мы можем занимать любой свободный домик, а оплатить его завтра. Хорошо, что мы приехали около 16.00 и смогли занять тот домик, на который я рассчитывала, поздний приезд в этом случае не гарантировал нам заселение в домик с удобствами.



Бронирование через сайт тоже не панацея. Заполнив форму заказа на сайте http://utla.no/index.php/camping Утладален кемпинга мы так и не дождались ответа, поэтому пришлось позвонить. После звонка чудесным образом нарисовался ответ с подтверждением заявки. Правда, по прибытии на место нам долго пришлось объяснять кто мы такие. В этом случае решающую роль сыграло письменное подтверждением бронирования, видно было, что хозяин о звонке забыл.

Не вижу в этих ситуациях ничего из ряда вон выходящего, это всего лишь два случая из десятка успешных заселений, но убеждение в безупречной норвежкой пунктуальности чуть-чуть пошатнулось.
Заканчиваю отступление и возвращаюсь в Мьелву. Да, именно в Мьелву, а не в Ондалснес. Мне очень понравился этот кемпинг. В первую очередь большой удобной территорией и великолепными видами. Прелесть в том, что перед глазами сразу три сцены. На одной показывают долину в обрамлении скал,



на второй стороне заснеженный гребень и Рамсдалхорн.



а на третьей реку, текущую к морю. Пока скалы заволакивает туманом, открывается гребень, а в сторону реки показывают садящееся в облака солнце.

Разглядывая, старые фотографии на щите в дальнем конце территории кемпинга мы сделали вывод, что на территории Мьелвы с конца 19 века до 70-х годов 20 века был парк-отель. Привычкой дублировать норвежский текст на английский обзавелись не все составители информационных стендов, но что-то мне подсказывает, что старый деревянный отель все же сгорел, оставив после себя в качестве памяти только березовую аллею.

Не знаю как отель, но место невероятно выигрышное. Плюсом идет очень харизматичный хозяин-основатель кемпинга, которому до сих пор хватает сил поддерживать свое детище в отличном состоянии, обеспечивая одним своим видом уютную семейную атмосферу.

[Forsker]

Отличный отчет! Стиль изложения - песня! Сам думаю о Норвегии в таком же ключе, но никак не могу собраться и изложить мысли письменно, а тут такая грамотная "шпаргалка"! Попадание 100%. Спасибо! Ждем продолжение.

ЗЫ: Только вернулись с Хардангера, все 10 дней: каждый день солнце, но и каждый день дождь, думал нам с погодой не очень повезло. Теперь думаю, что повезло очень .

[m.e.g]

Отличный отчет! Стиль изложения - песня!

Именно так! Это не описание мест, дорог, поворотов, направлений и съездов.
Это песня души, которая хорошо чувствует себя в Норвегии, которой нужно знать, что в Норвегию она еще вернется!
И эта песня созвучна тем мелодиям, за которыми мы все вновь и вновь возвращаемся в Норвегию!
zebra-ira, zebra, спасибо!

[zebra-ira]

Огромное спасибо за интерес к отчету и высокую оценку. Очень, очень вдохновляет.

каждый день солнце, но и каждый день дождь, думал нам с погодой не очень повезло. Теперь думаю, что повезло очень

Я думаю, нам всем повезло, кто смог там побывать . Но как ни крути в солнце снежно-голубая корона Норвегии сияет несравненно ярче, чем в дождь.

Это песня души, которая хорошо чувствует себя в Норвегии, которой нужно знать, что в Норвегию она еще вернется!
И эта песня созвучна тем мелодиям, за которыми мы все вновь и вновь возвращаемся в Норвегию!

В самую точку! Даже добавить нечего.

[zebra-ira]

Первый кусочек голубого норвежского неба нам показали вчера в Гейрангере. По мне, так это вообще поцелованное богом место . Вокруг дожди, чуть снег не идет, а у них не только дождя нет, так еще и солнечные пятна по склонам шастают.



Сегодня избранность Гейрангера распространилась и на Ондалснес. У нас был солнечный день! Первый за все время пребывания в Норвегии. Что нужно делать, если небо голубое? Искать его отражение в воде. Олег еще на стадии подготовки наметил нам Grisetskolten.

Я горела от нетерпения скорее взобраться на горку, чтобы увидеть фьорд в хорошую погоду. Три года назад лето было на редкость солнечное и настолько засушливое, что даже трава на крышах домов погорела. Конечно, мы все время невольно сравнивали свои впечатления от первой поездки со второй. Я полюбила и дождливую Норвегию,



но как ни крути в ясную погоду она беззаговорочно великолепнее.



Путешествие давало нам шанс насладиться открыточным видами, и мы не собирались его профукать. Еще раз перед выездом освежили описания подъезда и захода на трек. Спасибо навигатору, и координатам, взятым с форума,которые привели нас точно к информационному щиту.



Я не сильно старалась вникнуть в суть предстоящей дороги, просто хотела поскорее попасть на вершину. Мы уверенно начали путь, с удовольствием находя вокруг описанные в отчетах приметы правильной дороги. Пейзажи радовали. Сначала густой затененный хвойный лес,



потом солнечный луг с возлежащими на нем коровками.



Сверились в подсчетах примыкающих дорожек, и решили, что пора уже сворачивать с проезжей дороги и углубляться в подлесок на склоне горки. Тень, это оказывается приятно! Особенно, если она исходит от ореховых деревьев. Да в Норвегии лещина (фундук) это не куст как у нас на юге, а настоящее дерево со стволом и кроной.

После нескольких зигзагообразных поворотов проезжая дорога превратилась в тропинку, нас стала обступать трава. Ну, как трава, иногда она была Варе выше, чем по пояс. Ничего не могло сбить моего боевого настроя, ни форсирование ручейка, ни заросли папоротника, ни исчезновение тропинки.



Мухи, только толпа не быстрых, но чрезвычайно назойливых мух начинала сильно досаждать. Варю никто не слушал, обратно никто поворачивать не собирался, все яростно отмахивались и шли вверх.

Тропинка стала тянуть нас вверх. Этот участок чем-то напоминал Пелсу. Я была уверена, то сейчас, буквально за следующим поворотом лес закончится, и мы выйдем на участок горы, где уже будет виден фьорд. Мы упорно лезли в гору уже более часа, тропинка то терялась, то находилась вновь, мухи не давали покоя, лес и не думал расступаться, остальная часть команды приуныла.



Меня же влекло вверх непреодолимое желание достичь точки, с которой будет видно воду, потому что фьорд при солнце это совсем не тоже самое, что фьорд в дождь. Меня не смущало даже то, что за всю дорогу мы не встретили ни одного указателя трека. Я до последнего надеялась, что через десять метров мы выйдем на размеченную дорожку, или буквально через двадцать метров мы выберемся на свободу, оставив позади в густом лесу сонм жужжащих насекомых.



Идти становилось по-настоящему тяжело. Резкий набор высоты и поросшие мхом камни почти не позволяли Варе передвигаться самостоятельно. Не знаю, какая муха меня укусила, но я не могла сдаться. Не смотря ни на что, я перла вверх, даже иногда теряя из вида Варю и Олега. Мысли, что изначально мы не правильно зашли на трек стали посещать даже меня. После того, как тропинка исчезла насовсем, а камни стали просто вертикальными я смирилась с тем, что изумрудной воды солнечного фьорда я сегодня не увижу.

Максимум чего мы получим в этот раз, это вид на водопад через густую черезполосецу веток. Не удавалось даже выйти из-за деревьев, чтобы рассмотреть его получше.



Что ж, раз нельзя подняться вверх, придется спускаться вниз. Эта задача оказалась ничуть не легче первой. Если сначала мы шли по своим следам, то в какой-то момент мы их потеряли и шли по нетронутой «целине» подлеска напрямик руководствуясь только чувством направления.



Варя уже даже не хныкала, а мне так было в самую пору начинать ныть. Скорее, как бы скорее избавиться от этих мух, увидеть тропу, не скатываться с камней и не хрустеть ветками под ногами. Конечно, мы не потерялись и вышли к речке, в которую превращается водопад у подножья горки, а затем вернулись на ореховую «аллею».

Я спустилась вниз поверженной, цель не достигнута, я проиграла. Потраченных усилий жалко не было, когда я еще в настоящем норвежском лесу буду тропинку искать, но солнце! Вдруг это единственный ясный день в нашем путешествии?
Долго раздумывать на эту тему мне не пришлось, потому что как пробка бутылку нашу дорогу закупорил бык.



Смотрел он на нас очень пристально, и как нам показалось не добро. Опыт общения с быками у нас минимален, но в том, что он дорогу нам не уступит, у нас сомнений не возникло. Мы не стали бычится, и поспешно свернули с проторенного пути обратно в лес.

По сравнению с горной частью, равнинный лес не вызывал никаких трудностей, к тому же даже помог сократить нам путь, срезая зигзаги. Мы шли, смеялись над собой, радовались, что идем по знакомым местам. Помните, я говорили в начале рассказа о живописном луге с коровками? Оказывается, это были не коровки, а тоже быки! Причем сейчас они не грели бока, лежа в травке, а собрались в кучу, и отрезали нас от единственной дороги, ведущей к машине.



Смотрели они тоже очень, очень не добро. Может быть, это чисто мои фантазии, и наговоры на смиренных животных, но когда они дружно решили пойти нам навстречу мы, не сговариваясь, перепрыгнули обратно через дренажную канавку и заскакали по кочкам болотца. Дикие городские жители, испугались стада быков! Да, но каждый был вдвое больше, чем мы втроем вместе взятые. К тому же они шли, ускоряя шаг по дороге за нами, до тех пор, пока мы не миновали их территорию. Прямо как собаки, которые охраняют свой участок забора.

Когда опасность, или мнимая опасность миновала, мы осознали всю комичность ситуации, посмеялись и поехали домой. Grisetskolten нам не дался, но еще долго напоминал о себе. Через день я начала замечать у себя на коже красные шишки, которые сильно чесались. Комары, должно быть, покусали в лесу, решила я. На следующий день количество «пятен» увеличилось, а еще через день они превратились в волдыри.

Никого, кроме меня такая участь не постигла. Если быть честной, но на четвертый день мне стало немного жутковато, потому что старые «укусы» не проходили, а новые все появлялись. Понятно было одно, что заразу я подцепила в лесу. Где-то уже зрела мысль обратиться к врачу, но на пятый день стало ясно, что «прыщи» локализуются строго в определенных местах -на одной руке и шее, к тому же скорость появления новых почти сошла на нет, зуд утих. Я успокоила себя тем, что нарвалась на какое-то ядовитое растение, когда спускалась, куда глаза глядят с Grisetskolten. Мне вспомнилось, что о чем-то, похоже, я читала у кого-то в отчете. Уже дома, недели через две все прошло бесследно, кроме желания все же забраться на вершину, и увидеть же, что с нее показывают.

[Zebra21]

Мы действительно просто пошли не туда. Читая про этот трекв отчёте Mike111 я не думал, что сворачивать в лес надо почти сразу. Уже позже я нашёл разъяснения, которые стали понятны именно после нашей ошибки. В итоге прошли прямо и упороли чёрте куда. А пройдя уже минут 40 в гору я понял, что мы ошиблись, но заставить Варю вернуться и пойти опять в гору... Это фантастика. Потому я тоже надеялся, что тропка куда нибудь приведёт. Никуда не привела, растворилась. Даже непонятно, кто её протоптал то?

[m.e.g]

Даже непонятно, кто её протоптал то?

Ну ведь к водопаду-то вышли?

[Zebra21]

Ну ведь к водопаду-то вышли?

Это нельзя назвать "вышли к водопаду" Даже намёка небыло на смотровую, так, сквозь деревья слегка видно, что какая то вода падает. Да и тропинка к тому моменту уже давно даже не угадывалась.

[Nora L]

Для своей поездки 2016 года мы запланировали несколько треков в этом регионе. Их было – 4. В том числе трек на Грисетсколтен. Хочу , если позволите , поделиться своими мыслями насчет этого трека и что мы наметили , чтобы не сбиться с пути , т.к предполагали , что тропа , местами не очевидна.
Вот схема начала пути и наша тропа обозначена красным.

Первое – мы обозначили коридор , за который выходить нельзя , дабы не сбиться.



Нельзя переходить с одной стороны ручей , а с другой стороны реку. Двигаться по этому коридору , тем более тропу даже видно на спутниковой карте.
Второе – при выходе из леса тропа расстраивается и мы , дабы не «переть» в очень крутую гору , решили отсюда спуститься в долину , к ферме Грисетсетра , взяв немного левее озера Сетерватна



Идти , как нам представляется полегче значительно , а виды на фьорд не менее красивы , как мы думаем, чем с Грисетсколтен. Место историческое… Есть и другие плюсы.
Вы же , как мне представляется , пошли по синему маршруту , справа от реки , пройдя ошибочно по дороге выше и в результате поднялись в этот дремучий лес к этому водопаду…



Все равно здорово. Молодцы. Очень ценна информация про мух-комаров – об этом никто не писал. Мы же планируем на следующий год пройтись по красному маршруту.

[zebra-ira]

Первое – мы обозначили коридор , за который выходить нельзя , дабы не сбиться.

Ух, ты! Вот это уровень подготовки! Нам еще учиться и учиться... Пока ходим только по стрелкам, или по красным точкам на камнях.

в результате поднялись в этот дремучий лес к этому водопаду…

Да. Я думаю это он - водопад, к которому мы не смогли даже приблизиться.

Спасибо за карты, свою ошибку поняли. Очень хочется получить возможность исправить ее. Виды с Грисетсколтен, судя по фотографиям, не рядовые.

[Nat200278]

Когда опасность, или мнимая опасность миновала, мы осознали всю комичность ситуации, посмеялись и поехали домой. Grisetskolten нам не дался, но еще долго напоминал о себе. Через день я начала замечать у себя на коже красные шишки, которые сильно чесались. Комары, должно быть, покусали в лесу, решила я. На следующий день количество «пятен» увеличилось, а еще через день они превратились в волдыри.

Никого, кроме меня такая участь не постигла. Если быть честной, но на четвертый день мне стало немного жутковато, потому что старые «укусы» не проходили, а новые все появлялись. Понятно было одно, что заразу я подцепила в лесу. Где-то уже зрела мысль обратиться к врачу, но на пятый день стало ясно, что «прыщи» локализуются строго в определенных местах -на одной руке и шее, к тому же скорость появления новых почти сошла на нет, зуд утих. Я успокоила себя тем, что нарвалась на какое-то ядовитое растение, когда спускалась, куда глаза глядят с Grisetskolten. Мне вспомнилось, что о чем-то, похоже, я читала у кого-то в отчете. Уже дома, недели через две все прошло бесследно, кроме желания все же забраться на вершину, и увидеть же, что с нее показывают.

Не помню упоминала ли я об этом в моем отчете за 2014 год. Но у меня было то же самое!!!
Причем появились такие волдыри после самого первого трека на Горошину. Я тоже сначала подумала, что меня покусали комары - так все чесалось.
Волдыри были по всему телу. Пила кларитин, мазала китайской зеленкой, но ничего не помогало. Было страшно.
Прошли только уже по возвращению домой.
Так и не поняла, что это было.
Усиливалось все после серьезных походов (после Языка, например).

[zebra-ira]

Волдыри были по всему телу. Пила кларитин, мазала китайской зеленкой, но ничего не помогало. Было страшно.
Прошли только уже по возвращению домой.

Да, в какой-то момент мне тоже было страшно, потому что антигистаминные не помогали. Что было причиной не понятно, но пострадали только отдельные открытые участки тела. Прогуливаясь по дороге к Мардалфоссен я встретила информационный щит с описанием ядовитых растений Норвегии. Почитать там поленилась, снять текст не догадалась. Сдается мне, что отгадка где-то рядом...

[Trolll]

Может борщевик тому виной?

[Zebra21]

Нет, на борщевик не похоже, да и небыло его там...

[zebra-ira]

Я зря беспокоилась. В оставшиеся дни нашего путешествия дождь перестал преследовать нас. Мы сверялись с прогнозом погоды чаще, чем смотрели на часы, и благодаря этому смогли увидеть Норвегию в солнечную погоду. Как-то вечерком мы не поленились и поднялись к железному мостику в Ромсдалтраппа. С одной стороны удобно, что заход на трек находится прямо в Ондалснесне, но есть и обратная сторона медали. Даже ближе к вечеру (после 17.00) народу на треке, как школьников после звонка с последнего урока, и многие тоже передвигаются в припрыжку, или бегом.

Как они это делают? С маленькими детьми в спец.рюкзаках, или в компании друзей и собак. Туристов можно легко отличить от коренных жителей. В массе своей мы идем не так легко и быстро, часто останавливаемся отдышаться, или изобразить для фото, как мы в поте лица преодолеваем «невероятные» опасности на краю пропасти .



Все равно мы все молодцы! Ведь на треке каждый идет к своей цели, а достигнув ее, получает в качестве приза повышение собственной самооценки, новый уровень эмоций от созерцания красот под ногами, и в качестве отдельного бонуса ощущение легкости в организме после спуска. Мы смогли подняться только до второй точки маршрута -железного мостка.



Шли долго, и медленно. Зато по правильной дороге!



Без мух, буреломов, по широкой тропе, иногда даже с цепями и перилами. Это не преодоление каменных завалов по пути к Воренфоссен, или наша недавняя прогулка в никуда на Grisetskolten.
Вот он мостик. Ура! Мы тоже там были.



Конечно, мне с Олегом хотелось подняться дальше, но трезвый взгляд на ситуацию подсказывал, что сил и времени до следующей точки у нас не хватит. Спускаться оказалось не так и легко, как я надеялась, а главное - долго. Оказывается, мы лезли вверх порядка полутора часов. Назад мы шли не спеша, отдыхали, радовались солнцу. Очень смешно с высоты наблюдать за футбольным матчем. Как будто мошки бессистемно по полю гоняют.



В эту поездку Варя открыла в себе тягу к заполнению гостевых книг. Благодаря ей мы отметились во всех местах, где побывали.



Что-то мне подсказывает, что не все норвежцы большие ревнители здорового образа жизни, и по несколько раз в неделю делают пробежку на соседнюю вершину. Кого мы видим вокруг себя на протяжение всего путешествия? Таких же счастливых людей, у которых сбылась мечта и они попали в Норвегию, для которых красота северной природы значит больше, чем комфорт южных пляжей, или пафос раскрученных туристических столиц.



А каково видеть эти пейзажи с рождения, и постоянно жить в турзоне? На такие на первый взгляд странные мысли меня натолкнули держатели кемпинга в Гейрангере. Мы спустились с холодного перевала к открыточной чаше Гейрангера, окунулись в праздник тур.движухи и захотели остаться на ночь.





Ожидаемо свободных домиков на холме и рядом с причалом не было, а те, что были еще не заняты, не подходили нам по цене (от 950 до 1200 нок). Мы решили испытать удачу на левом берегу залива. Домики там казались попроще, а расстояние в несколько километров на машине не выглядело преградой для возвращения в «город».



В первых трех кемпингах нам отказали, сославшись на отсутствие свободных мест, оставалось еще как минимум два, и в предпоследнем нам повезло! Правда, процесс заселения получился совершенно не типичным для норвежских кемпингов. Сразу всплыли воспоминания из детства о поездках на море, когда хозяйка, давая ключи от хибарки, всем своим видом показывала, что делает нашей семье огромное одолжение.
В целом претензий к Solhaug кемпингу у меня нет. Домик с водой стоил 500 крон, вид с террасы и из окна просто великолепный. Но…



Олег: Зашли, жутко накурено. Вышел довольно объёмный, явно слегка нетрезвый недоросль, выслушав наше пожелание получить свободный домик заорал: "Мааамааа!", и ушёл в глубины дома насовсем. Спустя 2-3 минуты в пестром халате вышла маман, явно нетрезвая, и очень негостеприимная, пробурчала цены, сгребла наличку в ящик старой кассы, и выдала в итоге ключи. За интернет пришлось платить(30 крон). В душ (стандартные 15 крон) мы просто не пошли, ибо он уже был у них в доме, и по часам, от туалета и умывальника, естественно, отвертеться было нельзя. Вид отличный, домики очень ничего себе, но кемпинг явно живёт только за счёт того, что летом в Гейрангере всё же трудно остаться без посетителей, а так он бы давно умер.

У меня сложилось впечатление, что кемпинг достался посторонним людям, и они проживают наследство, не сильно усердствуя в поддержании его конкурентноспособности. Даже вот стекло в окне не хватило сил заменить, только скотчем заклеить.



Утром в открытом ящике для сбора стекла прибавилось пустых бутылок из-под неизвестного мне алкоголя, запах курева на кухне и в туалете надежно пропитал стены. Хорошо, что домики и мебель в них сделаны надежно, техника работает исправно, постояльцы опрятны, поэтому никаких отрицательных эмоций эта ночевка у меня не вызвала.
Вечер, проведенный в тишине, наедине с Гейрангером запомнится мне надолго. Первая чашка кофе прохладным утром с видом на два огромных лайнера аккуратно заползающих в тупик фьорда была лучшей за все путешествие, но посмотрите, как скучно становится вечером, когда лайнер уходит, а вместе с ним и праздничная, беспечная разноязыкая толпа.





Каждый день видеть одно и то же, как несколько тысяч новых жадных до удовольствия туристов, суетятся у сувенирных развалов, ходят толпой по одной улице, а потом, постояв в очереди на катера, уходят и увозят праздник с собой.



Чем можно заняться в Гейрангере в не сезон, когда на улицах пустынно, как пережит дождливую осень и зиму? Правильно, улучить момент и пойти в горы, проехать несколько десятков километров и посидеть около водопада, заняться украшением дома, или подновить дома в кемпинге. А можно всего этого не делать, и провести вечерок около камина с «рюмочкой чая».

Не у всех запас прочности бесконечен, кто-то и после 50 лет с легкостью забегает в горы, а кто-то сдается и остается зимовать наедине с бутылкой. Вот на такие размышления меня навели хозяева уютных домиков с видом на дорогу Орлов и жемчужину списка Юнеско –Гейрангер фьорд, а может быть я и не права…

[m.e.g]

Solhaug — отличный кемпинг для тех, кто ищет домик эконом—класса.
Пьяные и курящие соседи, конечно, могут быть везде.
Но нам с их отсутствием везде везло. А В Solhaug—кемпинге мы всегда берем моторную лодку на прокат. И всем советуем — водная прогулка по фьорду — это большое удовольствие!

[konatava]

Сразу всплыли воспоминания из детства о поездках на море, когда хозяйка, давая ключи от хибарки, всем своим видом показывала, что делает нашей семье огромное одолжение.

И у меня такое же ощущение было. Вот вроде бы и кемпинг, на мой взгляд, один из лучших по расположению, и домик вполне уютный, и терраса с великолепным видом... Но еще раз туда вряд ли поедем. Неприветливый он какой-то.

Пьяные и курящие соседи, конечно, могут быть везде.

Так их-то как раз и не было.

постояльцы опрятны, поэтому никаких отрицательных эмоций эта ночевка у меня не вызвала.

Отрицательные эмоции у меня вызвали именно хозяева. В других кемпингах такого ни разу не было. Мы подумали, что хозяин просто россиян не любит.

[Zebra21]

Мы подумали, что хозяин просто россиян не любит.

Он, как мне кажется, просто ничего уже, кроме алкоголя, не любит. И не он, а они, пожалуй, там их трое было, двое пьяные точно...
Впрочем, эта мелочь, которая даже не стоила бы упоминания, если бы не послужила иллюстрацией того, что далеко не всё в Норвегии благолепно. А так - шут с ними.

[Zebra21]

Норвежская погода... Погода, без сомнения, внесла немалые коррективы в наши планы. Особенно – в первой части пути. Дождь и холод зачастую просто не оставляли шанса пройти определённые треки, посмотреть на то, что хотелось, выполнить то, что планировалось.



Норвежцы, конечно, ребята, по большей части, закалённые в дождь и холод почём зря гуляют и играют в футбол, но мы, жители жаркого Нижнего Поволжья, только с грустью проезжали мимо запланированных точек. А когда попадали в места, где были в прошлую поездку, то убеждались, что солнце – гораздо лучше, чем не солнце (кого-то мне это напомнило с его свободой и несвободой ) Особенно тут. Сверкающие хребты превращались в невзрачные горы, тёмно-синее озеро – в кучу сероватого снега



горы сливались с хмурым небом…



а когда и с почти чёрным небом



А иногда нам показывали на смотровых вот такие виды:





Но иногда в облачном покрове образовывалась прореха и тогда солнце, подобно софитам на сцене, могло высветить отдельный объект!



Нависающий над обрывом, с которого падает Мардалфоссен, довольно мощный снежный козырёк не оставлял шанса сходить к его истоку. Конечно, в этом есть своя прелесть, настроение, флёр, многие места, как мне кажется, созданы именно для такой погоды, им нужны тихая грусть и романтика дождливой погоды, пасмурное настроение. Порой кажется, это было встроено, к примеру, в Hov Hyttegrend дизайнерами кемпинга.



Хотя, есть и в Норвегии места, где всегда царит почти одинаковая погода и уж точно не бывает дождя и снега!



Но, долго терпеть такую погоду в Путешествии просто обидно! Потому как когда выглядывало солнце… Да ещё барахталось при этом в мыльной пене облаков, то мир вокруг становился вовсе фантастическим! И сейчас гляжу на эти фото и душа поёт от восторга тех дней! «Северное небо остужает города…»

[Kirovchanin]

Мы в этом кемпинги останавливались 22 июля только не в доме, а ставили палатку.

[Nora L]

многие места, как мне кажется, созданы именно для такой погоды, им нужны тихая грусть и романтика дождливой погоды, пасмурное настроение.

С таким вашим рассуждением согласиться не могу. Думаю это не так. Нет таких мест, грустных и не красивых, особенно в Норвегии. Кстати , в Европе в конце июля начале августа – отличная погода, солнце, радость. За две недели – полтора дня дождь, остальное- жара и солнце.

Как похоже ваше путешествие на наше прошлогодне в смысле погоды. Кажется, что погода в Норвегии в корне меняется, дожди льют стеной все лето без перерыва, солнце появляется редко. Черные тучи определяют общий фон красок. Температура- нонсенс...

[zebra-ira]

Нет таких мест, грустных и не красивых

Хм... Где я про некрасивость сказал? Просто мне показалось, что в Норвегии немало мест, которые в такую погоду раскрываются на всю катушку. А в хорошую они просто неплохие места.

[zebra-ira]

К сожалению, я тесно не знакома ни с одним норвежцем, встречи с держателями кемпингов не в счет. Мне очень импонирует стиль жизнь некоторых из них. Я имею в виду компании людей с детьми, которых мы встречали на треках, или молодых людей, у которых футбольный матч действительно состоится в любую погоду, неважно даже, что на улице ветер и плюс 6.



Может быть, когда-то и Тура Бергер начинала свою карьеру с похожих тренировок.



Мне запомнилась молодая норвежская семья, поднимающаяся с нами на Литлфьюлет. Пятилетняя малышка очень резво шла по тропе, почти не обращаясь за помощью к родителям, потому что их внимание было направлено на двухлетнего карапуза. Оказывается, у братика сегодня был второй день рождения, и первый в его жизни трек. Разговорившись с мамой, я узнала, что она пять лет проработала в Копенгагене, а потом все бросила и вернулась домой в Ондалснес. «Я не смогла там жить, людно, плоско, вода не вкусная и дышать нечем» - говорила она. Эх, видела бы она волжские степи летом… А еще она вместе с мужем-альпинистом покорила Ромсдалхорн. Счастливые люди! Могут жить там, где им хорошо.




На нашу долю судьба сегодня тоже отмерила добрую порцию счастья. Стена троллей залита солнцем и припушена облаками! Подъем на Литлфьюлет не сложный и главное - короткий.



Туристов не много, мы в основном встречали местных жителей. Вот большая компания обогнала нас на раз, и быстро расположилась на пикник около лужи-озерца.
Обратите внимание –дети купаются! Норвежские дети купаются в озерах, температура которых по моим ощущениям не превышает 16-18 градусов и ветре. Хотя, наверное, северян, в отличие от меня этим не удивишь.



Меня не переставали удивлять пейзажи. Какое счастье, что путешествие подарило нам два часа жизни в абсолютной красоте. Теперь и у меня есть такая фотография. Нет, почему только у меня, у нас всех – мама, папа, Варя. Троллика ведь три?



Северное солнце, в отличие от нашего степного очень нежное и ласковое. Вот оно –настоящее счастье! Тихо, тепло, и так спокойно, даже Варино щебетание и стук измельчаемых ею камней не мог вывести меня из состояния приятного транса.



Мне хотелось сидеть, прислонившись спиной к теплому большому камню как можно дольше. Однако наши соседи, до этого вольготно расположившиеся около водоема умело выгнали детей из воды, переодели их, технично свернули лагерь и быстро пошли на спуск. «Зачем?»- лениво думала я.

Затем, что опыт великая вещь. Минут через пять солнце скрылось, ветер оказался не теплым, а холодным, облака стали стягиваться друг к другу с целью трансформации в тучки. Мы не стали упорствовать и тоже направились к машине. Ближайшие пару часов дождя не было, но тем, кто поднимался позже нас, уже не досталось голубого неба и возможности посоревноваться в подсчете зубчиков скалы Стены Троллей.



Кстати, теперь для оплаты въезда на дорогу, ведущую к Стене троллей не нужно запасаться наличными. С паркоматом можно договориться посредством пластиковой карты. Цена вопроса по прежнему 75 крон.

[zebra-ira]

Вернемся в Ондалснес. Милый, очень тихий, чистый, безлюдный городок, как и все, что мы встречали в регионе фьордов. Может быть дождь виной тому, что единственное открытое кафе выглядит так,



а может быть людям просто незачем выходить на улицу.



В Ондалснесе есть своя изюминка. Это не только вода и горы, как в остальных подобны местах, это – настоящий железнодорожный вокзал! Правда, поезда не самый распространенный вид транспорта в Норвегии, поэтому вокзал абсолютно пуст, включая табло с расписанием поездов.



Рядом с вокзалом стоит одинокий открытый вагон. Вход свободный. Отлично! Я думала, что внутри я увижу экспозицию, связанную например, с историей развития железных дорог Норвегии, но совсем не угадала.



Кто бы смог предполагать, что в старом вагоне, подаренном NSB (Норвежской железнодорожной компанией) расположится первая и единственная в мире (со слов из буклета) часовня в поезде. Первая часть вагона оставлена в неизменном виде, с рядами кресел и столиками,



а вторую половину занимает импровизированный алтарь, выполненный из кусочков железнодорожный рельс



Свечи можно ставить на колесо



Есть возможность попить кофе с вафлями, почитать библию.
Забавно, прикольно, но зачем это все? Буклет отвечает, что часовня создана для того, чтобы люди могли найти покой и уединение в суматошном и шумном мире, представить себя едущим в поезде и понять, что вся наша жизнь – есть путешествие, вспомнить о близких, посидеть в одиночестве, или встретиться с единомышленниками. Удивительно… У нас все же наверное разные представления о суете современно мира.

Мы никого не встретили, как-то даже немного загрустили… Тихонечко вышли, и пошли в сторону набережной. Асфальт немного просох, и жизнь в городе стала налаживаться. Первыми на улицу вышли рыбаки. Вот они, на пирсе стоят, о чем говорят, даже без перевода понятно, особенно когда удочки дома забыл .



В отличие от нас, Варю ни сколько не смущало отсутствие людей на улицах, потому что детская площадка была полностью в ее распоряжении. Я таких раньше не видела. Небольшая холмистая поверхность залитая «резиной» с горкой, батутами и подвижными шарами давала возможность тратить детскую энергию в мирных целях, одновременно повышая их выносливость и координацию.



Я заметила, что в Норвегии часто на улицу жителей выводят именно дети, или собаки. Буквально через 10 мин батут и горку пришлось делить с шумным, активным сообществом.



В путешествии с ребенком есть свои нюансы. Нельзя сказать, что маленький путешественник служит препятствием к осуществлению «мечт о далеких краях», но не учитывать «детские» интересы не возможно. До созерцания природных красот нужно еще дорасти, пока же взгляд устремляется все больше не на линию горизонта, а себе под ноги. Вот камушек красивый нашелся, вот очередной слаг (слизень) завоевал сердце, удивив свой длиной или цветом.



Зная эту не хитрую мудрость, почти все устроители кемпингов, заботясь о родителях, строят детские площадки. Набор может быть произвольным, но чаще всего будут присутствовать батут, качели на цепях с шиной вместо сидения (кстати, классная вещь, мне очень нравилось кататься), горки, и наконец «песочницы» с мелкой галькой вместо песка. По-настоящему удивил меня Гровен кемпинг. Помните, в детстве у нас был деревянный конструктор из палочек, для постройки домика-сруба. В Гровене можно построить соразмерный детям домик, в который можно даже зайти.



Встречаются кемпинги, где детским забавам уделяется не столь пристальное внимание, но даже в таких местах не ленятся соорудить качели из подручных средств.



Аттракционы любят не только дети. Мне тоже захотелось развлечений. Очень мне приглянулся камин в Утладален кемпинге. Не современный железный ящичек со стеклом, что тоже здорово, а место, в котором возможно развести настоящий костер. Утладален кемпинг состоит из двух частей. Одна часть территории занята стандартными деревянными домиками, вторая часть удивительным образом отличается от ставших уже привычным нам набора кабин, кемперов, хоз.блока и лужайки для палаток. Это восстановленная и переделанная под жилье ферма, сохранившая все основные постройки.



За хозяйским домом, служащим теперь гостиницей, приютился одноэтажный белый домик.



Первое впечатление после того, как заходишь в дом очень необычное. «Мы будем ночевать в музее?» - спросила Варя. Сразу бросался в глаза огромный каменный камин, длинный грубый стол и остатки буфета. Хозяин гордо заявил, что этому домику около 100 лет. Позже, при более внимательном разглядывании стен и утвари я заметила, что настоящих старых вещей не много, они скорее пожившие, много новодела, и даже недодела. Хотя вафельницы, ухваты, картинки на стенах, элементы конской упряжи годов 50-х наверное уже можно отнести к антиквариату .



Главная фишка «старого дома с камином» – это возможность сложить настоящий костер прямо в доме! На улице было холодно, в доме тоже не жарко (всего один обогреватель), но дров в сенях было в достатке, кровать к счастью была обычная двухъярусная, немного напрягало отсутствие плитки и посуды для готовки, но я в этом случае я посчитала, что это мелочи. Ничто не могло омрачить нам вечер в историко-романтическом ключе.



Жить в режиме 19-го века человеку из 21-го века довольно сложно, но одну ночь забавно. Истории для вечерних рассказов быстро кончились, Варя предпочла разноцветных «Смурфиков» желто-оранжевым языкам пламени. Мне от камина далеко уходить не хотелось, полумрак от костра, приправленный фантазией создавал приятный антураж строго норвежского дома.

Только один минус был у этого камина. Он не имел заглушки, и вместо того, чтобы нагревать камни и давать тепло, выводил нагретый воздух на улицу. Дрова горели великолепно, дым из трубы шел столбом, только тепла в доме не было. Мы через трубу, как в открытую дверь выпускали в воздух ценные килокалории. Уверена, что сто лет назад, когда в доме были настоящие хозяева, и зимние холода, система отопления была более разумная. Сейчас это просто туристическая забава, и возможно из-за боязни, что глупые жители городов с центральным отоплением нечаянно угорят хозяева решили не связываться со сложным инструктажем по технике безопасности, а щедро оставляют побольше дров в сенях.

Одеяла и теплую одежду никто не отменял. Ночью мы не замерзли, хотя высовывать руки из-под одеяла не хотелось. Не знаю кому как, а мне понравилось.

Олег:
Кстати, Øvre-Ardal пожалуй единственный городок в Норвегии, который пугливо отгородился от побережья фьорда высоким валом, к тому же красивой набережной, столь привычной по другим городкам страны, там нет вообще.



Что тому причиной – то ли выползающие в полночь подводные чудовища, похищающие жителей, то ли страх перед внезапными приливами – не знаю, но подобных «набережных» мы больше нигде не наблюдали.

[m.e.g]

Милый, очень тихий, чистый, безлюдный городок, как и все, что мы встречали в регионе фьордов.

И вокруг - тьма интересных мест. Но почему то он не так известен, как Берген, Олесунн.

часовня в поезде

Даже не знал.
Спасибо.

«Мы будем ночевать в музее?» - спросила Варя.

Иногда среди обычных современных домиков попадаются такие домики-музеи.
Но приезд-отъезд всегда связаны с суетой и редко находится время, чтобы их сфотографировать во всех деталях.
Авторам спасибо, за подробное описание.

Øvre-Ardal пожалуй единственный городок в Норвегии, который пугливо отгородился от побережья фьорда высоким валом, к тому же красивой набережной, столь привычной по другим городкам страны, там нет вообще.

Зато трасса из Øvre-Ardal имеет набережную, где можно половить рыбу (?), спуститься к воде, есть расширения со столами и скамьями для остановки и перекуса.

[lisitza]

zebra-ira, мы тоже заглядывали в поезд-часовню в Ондалснесе, там за столиком сидел человек и работал на компьютере. Так непривычно... Быстренько забрали детей и вышли. Очень приятно, что Вы рассказали об этом месте поподробнее.

[Zebra21]

Внезапно продолжаем отчёт! Мы его не бросили, просто сначала комп отправился в страну «вечной охоты» со всеми написанными частями и отобранными фотками, потом дела навалились, да и писать, ввиду прошедшего времени, было уже нелегко. Но желание зафиксировать память на будущее победило. Итак, «продолжаем разговор» (с)

[zebra-ira]

Дорога

В путешествии на автомобиле дорога, это не только способ перебраться из одной точки Земли до другой, но скорее самодостаточный процесс, в том числе ради которого и затевается путешествие.

Я очень люблю состояние, которое можно смоделировать благодаря многодневному автопробегу. Чувство оторванности от дома дает не ностальгию, а свободу. В общем я могу понять пешеходов-долгоходов, приверженцев автостопа и просто бродяг, но привязанность к благам цивилизации в виде горячего душа и хорошей постели не позволяет мне даже задуматься о вступлении в ряды вольных странников.

Автомобиль - это всегда крыша над головой, запас еды, одежды, гаджетов, скорость передвижения и комфорт. Накопленный опыт авто путешествий надоумил нас не бронировать заранее места ночлега по дороге к границе, а принимать решение об остановке по мере продвижения к цели и желанию отдохнуть. К тому же, от Москвы до Санкт-Петербурга на машине мы должны были проехать в первый раз, поэтому запланировали посмотреть по пути как можно больше городов. Старинные названия Волоколамск, Торжок, Великий Новгород, Валдай завораживали, и заманивали фотографиями монастырей и крепостей как в книжках с русскими сказками.

Мы с удовольствием наблюдали, как наши уже в июне подсохшие степи постепенно опушаются кустиками, а затем рукотворные лесополосы уступают место настоящим лесам. Деревьев вдоль дороги становилось все больше и больше, чего не скажешь о гостиницах. Не могу сказать, что их нет совсем, но это не то количество, которое мы привыкли видеть при движении в сторону «нашего» моря, Грузии, или Турции. В итоге ночлег у нас всегда устраивался хорошо, но не всегда с первого раза, и всегда по той цене, которая была нам приятна.

Олег.
С самого начала Путешествия нас стали преследовать мелкие неисправности гаджетов. И прежде всего – переходник от прикуривателя на usb для питания навигатора и телефонов. Несмотря на правильные индикаторы и значки на экранах, зарядка по всей видимости, шла очень слабая и вероятно, поэтому навигатор отключался как раз в тот момент, когда он был особенно нужен.

Ладно, после 5 раза подумал я, и за Волоколамском стал искать новую зарядку, а заодно и тройник-удлинитель, который мы «принесли в жертву» духу Путешествия, оставив его в гостинице Борисоглебска. Найдя, наконец, какой-то не слишком дорогой переходник, я обнаружил, что он, чёрт возьми, еле достаёт до нижнего контакта прикуривателя и контакт пропадает.

В голову моментально пришла «гениальная» мысль почистить контакт и не менее, если не более гениальное решение, сделать это отвёрткой. «Зачем ты это делаешь, вспомни, сколько предохранителей прикуривателя ты спалил таким образом за свою жизнь, остановись!» - говорил я мысленно себе, и уверенно продолжал роковое движение рукой с отвёрткой.

Естественно раздался знакомый треск искры и… прикуриватель перешёл в разряд окончательно бесполезной опции авто. Дальнейшие свои мысли я по соображениям цензуры приводить не буду. Вскоре я выяснил, что нужный мне предохранитель находится в багажнике, плотно забитом вещами, а ещё спустя минуту обнаружил, что дверь багажника по непонятной причине не открывается (замок багажника электрический и что-то в электронике пошло не так).

Благо сам автомобиль работал нормально, дальше мы ехали в поисках сервиса, поскольку, как я выяснил тут же, имевшийся в наличии набор предохранителей от предыдущей нашей Калины, который «сделан по евростандарту», не подходят к европейскому Опелю. Какие-то разные евростандарты, смекнул я. Но на трассе Москва-Петербург найти сервис для легковушек не так-то и просто – несколько раз нам говорили, глядя с сожалением, что у них только для грузовиков!

И, наконец, где-то в Новгородской области, поражающей запустением своих разваливающихся деревень, я обнаружил «электрика по вызову» (реально выезжал на трассу по звонку, только вот телефон был написан на его машине!), припаркованной на дорожном комплексе Приют.


Разгрузили частично багажник через спинку сидения (дверь то не открывалась), скрючившись и вооружившись моим фонариком через полчаса электрик привёл дверь в состояние «открывается\закрывается», а прикуриватель в рабочее, хоть прям прикуривай от него.

Радость была безмерная! Как, мне тогда казалось... Она померкла довольно быстро, когда в Крестцах, где мы остановились на знаменитые пирожки (премерзкое, надо сказать, произведение народного промысла после появления в арсенале их производителей полиэтиленовых пакетов – отсыревшее в них тесто пирожков какое угодно, только не вкусное и хрустящее).




Попытка открыть дверь багажника опять окончилась фиаско! Более того – центральный замок отказался работать тоже.
Плюнув, я выгрузил почти все, пролез в щель, переткнул предохранитель (просто вынул, проверил, вставил ввиду отсутствия криминала) – о чудо, багажник открылся! И закрылся! И опять открылся! «Хе!» - подумал я – «как я его!» Но… Наша тяжба с автомобилем за свободный доступ к вещам в багажнике только началась! На следующей остановке я убедился, что он опять не открывается. Близился пункт ночёвки в Ушаках, там решил и бороться.


На стоянке гостиницы перед церковью (собственно, остановились в хостеле при церкви-необычное и премилое местечко для одной ночевки), я развернул бурную деятельность по попытке реанимации двери замка. Бился «день и ночь», ну по- всякому, почувствовав близкое поражение уже подумал о трудностях перехода границы:
- Откройте багажник, пожалуйста.
-А вам зачем? Может без этого как-нибудь?

Я прибегнул с отчаяния к методу из интернета, который больше похож на удар кулаком по телеку (когда раньше они не работали – этот метод иногда помогал, а чаще – нет) - скинул клеммы аккумулятора и погулял 10 минут. Я сам себе не поверил – всё заработало как часы! Т.е. – как раньше. И вот тут- то я и понял, что первая радость был весьма и весьма ограниченная, а безмерная – это вот сейчас! Фактически, в тот момент произошло спасение путешествия, ибо больше нас технические проблемы не беспокоили, посчитав, что довольно уже на нашу долю такого рода приключений. Кстати при переходе финской границы не то что двери открыть не попросили, даже к машине никто не подошел.

ЗЫ. А удлинитель мы купили. В Хельсинки. Китайский. В аналоге магазина «Всё по 30». По бешенке. Зато теперь у нас есть финский удлинитель. Или китайский?

[zebra-ira]

Если бы во время путешествия по Норвегии меня спросили
-Как вам понравилась в Финляндии?
- Не знаю, мы ее не видели,- честно ответила бы я.
- Как не видели? Вы же проехали почти 200 км по суше, ночевали в столице, и посетили два города?

В том то и дело, что не по суше, а в проливном дожде. На слово Финляндия у меня перед глазами мгновенно возникает такая картинка,



а в ушах начинает грохотать шум от капель, разбивающих крышу нашей машинки. Самое, пожалуй, отчетливое воспоминание, это резкое снижение напора воды и мимолетное затишье в момент прохождения автомобиля под путепроводами. Ощущения напоминают момент глотка воздуха при плавании кролем. Фыркнул, вдохнул, и опять нырнул в пучину.

Дорога от Хельсинки до Турку отличная и свободная. На этапе планирования перегон в 2 -3 часа давал существенный задел времени до парома на неспешный обход Турку, теперь эти 4-5 часов становились лишними. Гулять под проливным дождем мы не умеем.

Уже дома, разбирая фотографии мы с удивление обнаружили, что с погодой в Финляндии нам несказанно повезло. Весь дождь вылился на нас по пути из Хельсинки в Турку. Видимо произвел на жителей иссушенных степей огромное впечатление, вытеснив на какое-то время из памяти домашний уют Хельсинки.



Нам в Финляндии было очень комфортно. Центр Хельсинки не поражает своей уникальностью, кажется, что ты где-то в незнакомом районе Санкт-Петербурга, но нам очень понравилась добротность зданий, размеренность жизни, и небольшой наплыв организованных туристов.

Все мы, впервые попавшие в Хельсинки, приходим на площадь к Собору. Паромная компания Силья решила привлечь внимание к бедственному положению живности, обитающей в Балтийском море, а заодно и к себе. Вылилось это в роспись модными художниками множества фигур тюленей.



Насчет художественной ценности сказать ничего не могу, современное искусство для меня загадка, но ровные ряды цветовых пятен оживляли пейзаж, и будоражили фантазии туристов в моменте поиска ракурса для фотографии.



Собор огромен, пуст и неуютен. Зато сидеть на ступеньках величественной лестницы очень даже приятно. Видна вся площадь, хаотичное движение людей между «тюленями» и даже кусочек воды, если прицелиться и посмотреть в щель улицы ведущей к набережной.



В Хельсинки мы сделали почти все, что принято делать людям, у которых есть только несколько часов для знакомства с этим приятным городом. Прогулялись по центру, перекусили вкусной рыбкой на набережной, отправили открытку домой, и отправились в Турку.

В Турку оставили машину на бесплатной парковке, прямо на улице (где-то здесь 60.444361, 22.277047), сфотографировали название улицы, потому что не смогли его запомнить и пошли гулять по городу.
Нам вообще в Финляндии очень понравилось. Вроде бы ничего особенного, но так хорошо…


Вот только крепость Або впечатлила своей полной нефотогеничностью, довольно скучное сооружение.
Времени до парома оставалось еще вдоволь, и мы с удовольствием провели его на набережной рядом с терминалом Viking line.
Посмотрите, какая замечательная хыка! Что бы это по-вашему могло бы быть?



Нет, это не черт знает что такое, это – Симбиоз. Да, да симбиоз. При ближайшем рассмотрении видно, что фигура покрыта чешуей из табличек с фамилиями людей. Хорошо, что авторы оставили поясняющую табличку. Оказывается, это «скульптуру» подарили участники не помню уже какой конференции, а на металлических бляшках их фамилии.
А это же действительно Гармония!



Числа Фибоначчи забабахать на старой трубе Энергетической компании, еще додуматься надо. Зачем не знаю, но внимание привлекает.



Ромаха (для ромашки как-то великовата) тоже не понятно кем придумана, и зачем положена, но смотрится масштабно.


Там еще много чего можно посмотреть, например, не очень древний парусник, отслуживший свое военный корабль, поживший паром, или прекрасную незнакомку.