Норвегия. Eidfjord - Skjolden - Geiranger - Molde - Bud

[g_ggreg]

Хождение в Норвегию

ПЕРИОД: - 23 июля 2013 – 10 августа 2013

Команда: - 4 человека: водитель 45 лет, две женщины 50 лет и 15-летний парень.

Маршрут:
- СПб-Нарва
– Нарва - Таллинн - Стокгольм
– кемпинг Camping45 (Швеция)
– кемпинг «Liseth Pensjonat og Hyttetun» (Норвегия, Эйдфьорд)
– кемпинг «Vassbakken Kro og Camping» (Норвегия, Скьолден)
– гостевой дом «Haugtun» (Норвегия, Ауст-Торпа)
– Стокгольм – Таллинн
– Нарва - СПб

Транспорт:
- личный автомобиль (Форд Фокус 2008, 125л.с., хетчбэк), бензин – 570евро
- паром Таллин-Стокгольм-Таллин………………………………… - 502 евро
- паромы на фьордах ………………………………………………... - 127евро
- платные дороги (тоннели) ………………………………………… - 6 евро

Жилье:
Нарва – родственники
Таллинн-Стокгольм-Таллин – каюта парома
Швеция – кемпинг………………………………………………….- 45евро
Норвегия- кемпинги + гостевой дом………………………………- 740евро

Еда: ….16.500руб

Сувениры: ……….10.500руб


Деньги с собой:
Карта VISA – 154.000 руб
Карта Maestro – 40.000 руб
Карта VISA electron – 20.000 руб

ПОДГОТОВКА - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1089&t=200291&p=4132009#p4132009
ДЕНЬ 1 - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1089&t=200291&start=20#p4131952
ДЕНЬ 2 - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1089&t=200291&start=20#p4131773

ДЕНЬ 3.
Пнд. 29.07.2013. Start 10.30 (по-норвежски)
Пройдено (включая Эстонию) 1290 км.
Ср. расход – 9,0L/100км (заметно падает, т.к. я не сбрасывал счетчик в СПб).
Остаток бензина (после заправки в Kongsvinger) – на 230 км.

День расслабленности и беззаботности.
По плану – надо было заехать в http://www.flatearth.no/ , чтобы заказать и оплатить поход на Ледник.
Как мне написали из этой компании в эл. письме, принимают они только наличку.
Значит,
1. едем в г. Эйдфьрд в банкомат,
2. смотрим фьорд,
3. едем на водопад Steinsdalsfossen (находится рядом с 7-й дорогой, координаты парковки: N 60° 22' 13" E 6° 6' 14")
4. возвращаемся через Flatearth, заказываем, оплачиваем
5. продолжаем путь в сторону кемпинга через водопад «Ворингфосс»
6. кемпинг

Поначалу, все идет по плану.
Дорога от кемпинга идет через Ворингфосс, а потом через городок Øvre Eidfjord, где базируется Flatearth.
Но эти места пока проскакиваем, не забывая сворачивать шеи на поворотах от проносящейся красоты. Крики "ой, Боже, чудо!" с задних сидений не прекращаются, но я строго следую плану.
В г. Øvre Eidfjord есть еще и Природный центр Хардангервидда. Это самое высокогорное плато в Европе. Мы его накануне как раз проезжали. Но музей я решил не посещать – зачем смотреть пусть даже панорамное кино, если можно будет все увидеть своими глазами наяву?
К г. Эйдфьорду дорога ведет через целую серию тоннелей. Это первые тоннели – такие длинные, которые мы проезжаем. В сторону Эйдфьорда они спускаются, по кругу, потом выскакиваешь на свет Божий, снова ныряешь в нору, крутой поворот, опять наружу, тут же снова внутрь, словом, такие коленца выкидываешь, что только держись. Но ничего сверхъестественного нет, справится и новичок.
Одна особенность, которой я не ожидал. В них можно обгонять! Разделительная полоса – прерывистая. Запрещающих знаков нет, только ограничение скорости до 70-40 км/ч. Я все играю роль законопослушного, а меня на 90км/ч местные объезжают. Интересно))

Въезд в тоннель

Въезд в тоннель

Тоннель-1

Тоннель-1

Тоннелей аж четыре.

Тоннель-2

Тоннель-2

Я смотрел карты, читал отзывы. Особенно запал отзыв http://norwaynotes.livejournal.com/3196.html

Не знаю, можно ли здесь на него ссылаться, но парень крайне подробно описал пеший маршрут именно по этим местам. С картой. С указанием парковок, где машину оставляешь, за сколько. И как к ней потом вернуться.
Мне страшно хотелось его повторить. В его отчете описывались именно эти тоннели, которые, оказывается, можно обойти пешком по старой – исторической дороге, с которой отрываются эффектные виды.
Но я стремился в этот день попасть на водопад Steinsdalsfossen. По описанию, к нему есть тропа, откуда можно попасть внутрь водопада, т.е. увидеть его с оборотной стороны.
Поэтому не спешил пока тормозить.

А вот что получилось.
г. Эйдфьорд оказался крошечным. Есть большой отель, на берегу. Там же какой-то медицинский центр для местных, площадь вся в цветах, уличной скульптуре, причал паромный, кафешки, домики жителей.

Уличная скульптура

Уличная скульптура

Очень приятный и опрятный городок. Тихий. Своя жизнь течет – дамы детей прогуливают, туристы – но их не было видно, в основном у информационных табло и в кафе.

Уличная скульптура-2

Уличная скульптура-2

Зашел в супермаркет «Joker». Он прямо на въезде со стороны нашего кемпинга.

джокер

джокер

Колбаса (салями, нарезка 50 гр)………………21,90 NOK (была скидка на нее)
Колбаса (вареная, нарезка, 50 гр)…………..32,90NOK
Масло сливочное (соленое в пластике 250гр)…29,50 NOK
Молоко (1л, 2,5%)……….15,70 NOK
Сыр (500гр)………….58NOK
Хлеб (зерновой)……..9,90 NOK
Всего оставил там меньше 50евро, и то потому, что сын, паразит, прихватил чипсы и колу с конфетами.
Есть еще супермаркет, прямо по соседству. «COOP». Про него писали, что там недорого. Но я решил проверить его позже.
Банкомат там прямо напротив Joker. Это местный банк, пустой совершенно. Никого. Банкомат с улицы. Снял 2760NOK (90евро с носа за восхождение на ледник) с карты VISA - легко.
У причала мы гуляли, спустились к воде. Вид потрясающий.
Именно поэтому я искал места в конце фьордов: если останавливаться на берегах, то знаменитые фото с симметричным отражением двух гор в воде еще надо поискать, а тут – стоишь в устье реки Еio и видишь всю панораму сразу: горы и слева и справа, посредине вода, как зеркало. Облака проплывают, кажется, прямо над головой.

Эйдфьорд

Эйдфьорд

Фьорд-2

Фьорд-2

Фьорд-3

Фьорд-3

Конечно же, бросились пробовать воду. НЕ СОЛЕНАЯ! Ну совсем. Эх, а как же океан, который соединяется с фьордами.
А вот как – река Eio – она ж пресная. Водопады с гор – ледниковые. Имено это наполняет фьорд.
Не смотря на это, во фьорде заметны приливы-отливы. Мы пришли, когда на камнях висели йодистого цвета водоросли. Заметна полоса отошедшей воды. А пока гуляли воды прибавилось на метр!

Фьорд

Фьорд

Погода меняется каждые 15 минут. То солнце, то мелкий дождик. Но достаточно уютно. Утренний холодок, быстро сменило приятное тепло.
Не взирая на мокроту, попили чаю на берегу. Мы были не одни, со своим пикником на лавочках и камнях располагаются еще пара туристов.
У воды специальная площадка – камнями выложен круг, внутри которого пепелище, видимо костры устраивают, и немаленькие! Но мы ж не день Ивана Купалы приехали отмечать)))
Я наконец-то решил забить в навигатор водопад Steinsdalsfossen.
Вот те на! Моя балалайка показывает, что до него цельных 4 часа пилить…
Еще и еще раз смотрю на карту, на информационный щит, иду в туристический центр, беру местную карту там.
Вот зараза! Оказывается, Интернет мне предлагал маршрут через паром Brimnes-Bruravik. Тогда – всего 1,5-2 часа. А другой дороги-то, считай, и нет – в объезд все надо. Вот и 4 часа нарисовались.
Я сегодня как-то не настроен путешествовать на пароме, да еще же надо вернуться в Flatearth и к водопаду «Ворингфосс»…
Первая корректировка плана – возвращаемся без Steinsdalsfossen.
Во Flatearth деньги взяли. Записали на завтра. Старт из г. Одда, до него надо доехать самим к 9.00 (от нашего кемпинга почти полтора часа). Там группа формируется, инструктор встречает у Odda Camping и – вперед. Выяснили все про одежду, питье, еду. Улыбнулись и - на Ворингфосс.
Опять тоннели, только теперь их внутренности забирают не вниз, а вверх. Ну, правильно – обратный же путь))
У Ворингфосс – большущая парковка – для машин и автобусов. Есть даже сувенирная палатка. ВНИМАНИЕ – в ней принимают и NOK и евро!
И началась наша первая бродилка.
Ворингфосс – самый известный водопад в Норвегии. Да и в Европе. Сюда еще в 19 веке приезжали члены королевских семей полюбоваться красотой низвергающейся воды.
На самом деле – в этом месте два водопада - Ворингфосс и Tysvikofossen. Со смотровой площадки у парковки N 60° 25.551', E 7° 14.760', к сожалению, виден только второй.
На вершине горы отель ФОССЛИ (тоже историческая достопримечательность, дорогой! со своей личной смотровой площадкой, о ней - позже). А слева от него виден именно Tysvikofossen. Он тонкой струйкой (это обман зрения – конечно же он внушительных размеров) падает со скалы. И слышен грохот воды. А вот шум этот как раз от Ворингфосс. Но чтобы его увидеть, вернее увидеть хотя бы его часть, надо идти по обрыву парковки.
Когда выходит солнце – в ущелье вспыхивает такая великолепная радуга. Ну что мы радугу не видели? НЕТ! Такую нет. Очень красиво. Нам повезло – вышло солнце)))

Радуга

Радуга

Ворингфосс с отелем на вершине

Ворингфосс с отелем на вершине

Кругом обрыва - предупреждения на трех языках: опасно, не ходите. Но какой русский не любит… Деревья вдоль края, мох на камнях, - ну все мешает обзору отсюда. На повороте обрыва вдруг – небольшой памятник, цветы, свечи и портрет погибшего. Русский. Упал, вот так вот проходя. Ужас. Высота здесь чудовищная и скалы острые.

Могилка((

Могилка((

Внизу виднеются крошки – это туристы, которые прошли по исторической дороге, через старый мост к месту падения водопада. Глядя на них, в коленках холодок пробегает. Смотрю, и еще верю, что по плану смогу побывать на их месте тоже, послезавтра. Обязательно.

Чуть ниже по дороге – еще одна площадка. С нее как раз виден кусочек Ворингфосса. Здесь уже бетонное ограждение. Здесь японцы, которых подвозят время от времени автобусы, делают свои стремительные снимки.
Остальные люди вежливо уступают друг другу место, чтобы сделать фото. Байкеры в устрашающих костюмах, становятся такими милыми. Щелк –отошел, щелк – отошел и улыбнулся следующему.
Ну тут конечно - русская речь. «Маня, давай, я уже полчаса место для тебя держу!..» Смываемся молча, чтоб никто не догадался, что это наши соотечественники.
Дальше в противоположную от второй смотровой сторону, от парковки, идет тропинка. Указатель есть. Но почему-то ее многие игнорируют. По ней надо слегка подняться на скалу, среди кустарников и мха, и оттуда более эффектный вид. Но… опять-таки на Tysvikofossen!
Зато тут такой есть обрыв, камни, в некоторых местах металлические перила, что можно выбрать ракурс и сделать снимок, будто ты сидишь на самом крае, под ногами – пустота.
Но наша цель – сам батенька Ворингфосс. Что ж он – шумит, а не показывается?! Минуем эту площадку для фотосессий, и на свой страх и риск. В воображении все время этот памятничек, Царство Небесное(( .

Но пробираемся по тропинке дальше, она где-то раздваивается, где-то сходится, ничего страшного, только под ноги смотри – не спотыкайся, кругом деревья, можно держаться.

Обрыв на фото

Обрыв на фото

Обрыв для эффекта

Обрыв для эффекта

И вот постепенно (! вот ведь скромница) видна вершина, откуда низвергается Ворингфосс, а затем и его пороги.

Ворингфосс, где мало кто ходит

Ворингфосс, где мало кто ходит

Водопад – это река Bjoreio. Она набирает силу выше - в долине.

Ворингфоссова долина

Ворингфоссова долина

Каскадами скачет к отелю ФОССЛИ, то под мостами, то среди «мохнатых» домиков. И шуметь начинает еще задолго до обрыва. Тропинка приводит к одному из таких каскадов. Если есть силы и разумная осторожность, можно к ним спуститься. Камни скользкие, никакие трековые ботинки не спасут. Осторожность и еще раз осторожность! Зато в этом месте – совсем никого. Почему-то народ сюда не доходит.

У начала Ворингфосс. Мост

У начала Ворингфосс. Мост

Мы с сестрой были в таком упоительном одиночестве! Грохот и стена мелких брызг. Сели на более менее сухой мох и просто молчали. Отчего-то слезы наворачиваются. Такой восторг.

А ведь это было только наше первое – даже не восхождение, а совершенно простенькая прогулка и пару сотен метров.

Вернулись, чтобы подняться в отелю. По той дороге назад к кемпингу стоит указатель – ФОССЛИ.

Указатель

Указатель

Фоссли

Фоссли

Сворачиваем. Петляем немного, вокруг частные «волосатые» домики. В конце – будка и шлагбаум. Прямо российское производство. Мужичонка собирает купюры. За парковку у отеля. Можно встать и неподалеку, бесплатно. Но я уже подъехал, не сдавать же назад. Отдал 40 NOK и встал прямо у входа отеля. Думал попьем кофе с противоположным видом на водопады. А бар отеля уже закрыт. Время ВНИМАНИЕ 17.00 (всего!)
Есть какой-то ларек с сувенирами. В нем напитки и булка. Эх, не получилось представить себя членом королевской семьи. Да не очень-то и хотелось.
Площадка отеля уходит вперед от парковки. Огорожена металлической сеткой - тут не ходи, там опасно. Народ стоит на первом уступе площадки, откуда виден Ворингфосс во всей красе. Потом есть еще одна, на нее все – и наши и их туристы – встают трубу ограды, чтобы запечатлеть водопад сверху донизу. Иначе низ не виден. По причине позднего (!) времени люди уже расходятся, машины отъезжают. А я ползу по площадке выше. И тут вижу опять ограждение – не ходить.

Площадка у ФОССЛИ

Площадка у ФОССЛИ

Но тропа есть. Куда-то левее. Посмотрел по сторонам, и – туда. Вначале провалился в болотную трясину. Потом поскользнулся на камне. Пока не услышал призыв жены вернуться. Ну, думаю, трусиха. А моя стоит за оградой и машет – тихо, сюда!
Просто перелезла за запрещающий знак и стоит на краю обрыва.

Обрыв

Обрыв

Как я понял, в Норвегии, никто не запрещает, никто вас не одернет. Хотите за ограду – воля ваша, но безопасность – ваша проблема.
А отсюда вид на оба водопада сразу, причем Tysvikofossen – вот он, руку протяни. Обманчивое впечатление – он в разрыве скалы. Очень крутые края. Но на камнях можно присесть или прилечь, чтобы заглянуть в эту шумную бездну.

Опять полное безлюдье. Правда наш пример оказался дурным. Через полчаса сюда же перелезла немецкая семья. Лица испуганные, смотрят на нас – типа, ничего, не упадем? Вы ж не упали, значит, можно?
Немцы, что возьмешь. Поулыбались и разошлись.
Возвращались в кемпинг молча. Ошарашенные. Обессиленные. Не от усталости, от впечатления. Темнело. Пошел дождик.
Но я еще пообщался с хозяином кемпинга. Узнал, что рядом речка, пара сотен метров которой его личные угодья, где он разрешает ловить рыбу своим постояльцам.
Сын наковырял червей прямо ногтями. Промокли оба до нитки. Река оказалась бурной. Хариус там наверняка есть, но не в дождь же и не на червя его в таких перекатах ловить. С этой поры я больше ни разу удочку не вынимал. Не до того было. А жаль. Жаль, что всего и сразу не получается.
Вот так я не попал на Steinsdalsfossen.


ДЕНЬ 4.
Вт. 30.07.2013. Start 10.30 (по-норвежски)
Пройдено (включая Эстонию) 1340 км.
Ср. расход – 9,0L/100км.
Остаток бензина (все еще после заправки в Kongsvinger) – на 180 км.
(День отчаяния, слез, обид. И - нежданного счастья)

Накануне вечером только и разговоров было – как бы нам одеться, что взять, как пораньше встать и ничего не забыть.
В результате собрались только в 8.00. Сели, завелись, тронулись. Вспомнили, что оставили на столе термос с кипятком. Вернулись. Хлопнули дверью, посмотрели в зеркало.
В салоне нарастает напряжение. Но еще я надеюсь наверстать упущенные минуты.
Полгода готовиться к встрече с Ледником, читать про его ГОЛУБЫЕ льды, бескрайние просторы. И так бездарно застрять в тоннелях.
Сегодня они не показались такими залвекательными. Меня волновал, потом пугал, потом бесил (каюсь…) длинный хвост из легковушек, фургонов и кемперов, который вдруг (да, было у нас и такое ВДРУГ) тянулся от парковки Ворнигфосс по всем четырем тоннелям.
Мы почти стояли. Это была ПРОБКА. Натуральная. Чего я никак не ожидал встретить в этих землях.
Причем, на этот раз никто никого не обгонял, все терпеливо плелись в одну строчку. Правда, норвежцы время от времени бибикали. Как мне хотелось думать – ЯРОСТНО.
То, что вчера проскочили за 15 минут, этим серым утром тащились все 45…
Уже на выезде из завершающего тоннеля, на повороте дороги, стало видно, что впереди ползут какие-то грузовики. Огромные чудовища.
Они упрямо проходили уширения, игнорировали информационные площадки, фермеский музей, что располагается в стороне дороги перед Ovre Eidfjord.
И только уже в самом городке чуть взяли вправо. Народ прибавил ходу и все, абсолютно все проезжавшие мимо них, называли этих обидчиков «земляными червяками» - клаксонили коротко, но крепко.
Я не стал. Я понял, что мы пролетели над Ледником, как фанерки…
Я просто завернул в Flatearth и упавшим голосом спросил, как нам быть. Ответ вполне резонный: вы опоздали. И? И – всё. А следующий подъем только в пятницу, а мы уже уедем к тому времени из Эйдфьорда. Ну, тогда, сорри, сорри. А, может, денежку вернете. А фиг вам! хозяйка будет через пару часов, она решает, но обычно мы не возвращаем то, что было взято вчера. Вот если б сегодня, то деньги были бы еще у нас, а так – они уже отправлены в банк и т.д., и т.п.
Я понимаю, что смотреть на девочек нельзя. Одна пытается шутить, другая наливается слезами и вот-вот брызнет.
Доезжаем до Эйдфьорда, заливаем бензин, покупаем сосиску парню. Он счастлив. Хоть один в настроении.
В сером цвете фотографируем горы. Они, как в осуждение, набухли облаками и плюют на нас крупными каплями дождя. Вот так облом…
Тихо расползлись по разным углам. Одна на лавочке у причала. Вторая у сувенирного магазина. Парень улыбается издали томатными усами. Джокер, ни дать ни взять.
Медленно-медленно возвращаемся в контору. Из двери выбегает девушка в шортах, подхватывает малыша, приехавшего в какой-то машине. Юноши-инструкторы подпинывают мяч. Всем хорошо. Кроме нас. Моложавая хозяйка делает сочувственное лицо: да, с деньгами плохо дело. Но могу предложить вам альтернативу. (Вяло вспоминается анекдот - выращиваем уток). Запишу вас на рафтинг, джампинг, каякинг, ну, что хотите – выбирайте на вашу сумму. Ну, давайте, рафтинг парню, нам каякинг на фьорде. Завтра в 10.00. О’к! Пока.


Куда я еду, какой план, уже никто не спрашивает. Катим, чтобы просто остыть.
Я направляюсь в сторону Tyssedal. В багажнике все для Ледника (ботинки, куртки с гламурными застежками, термоса с кипятком, чай-кофе и бутерброды), это же снаряжение потребуется и там. Нельзя падать духом и терять время. Отпуск утекает. Навигатор ведет к 60.124167, 6.74.
Мимо пролетают плантации черешни, яблонь, клубники. Понимаю, что вот она - долина садов. Черешня накрыта сеткой, начинаем гадать – от чаек, что ли? Наклоненные в сторону фьорда грядки такие ровные, заманчивые. Часто попадаются будочки с нарисованной ягодой. Стоят подростки, продают урожай. Все упаковано в пластиковые коробочки, опрятно. Люди берут, едят. Но мы не останавливаемся. Цель сформирована – Язык Тролля.
В одном отчете (не на Винского) прочел, как мужчина дошел до Языка в сланцах и шортах. Что самое трудное – подняться по сломанному фуникулёру, а там все время прямо. Ну, иногда бывает мокро под ногами. Но дел-то – попыхтел вначале, все время успокаиваешь себя: если совсем невмоготу, развернусь назад. И вот он Язык…
Так что своих предупредил, что надо настроиться первый трудный километр, а там – само пойдет.
И в салоне повеселело.


До Skjeggedal ведет серпантин. Есть площадка с информацией о плотине наверху, от которой вниз спускаются невероятные трубы. Когда их строили, внутри них пускали погулять детишек. Кстати, прекрасная реклама для рискованных проектов – на каждом этапе строительства устраивать небольшие праздники для населения. Они видят и как бы соучаствуют в работе, а, следовательно, поддерживают начинание. Поучительный пример.
И вот координаты парковки. Прямо перед входом на фуникулёр паркомат. Принимает карты VISA и 100NOKовые купюры. Оплата сразу за 12 (100NOK) и 24 часа(200NOK).
По VISA я без проблем оплатил 12 часов, а вот немец никак не мог затолкать свой MASTER. Показывал мне свою 500NOKовую купюру, но я не мог ему разменять. Он ходил немного растерянный. Потом оставил машину как есть, без парковочного талона.
На фуникулёре стоят предупреждающие знаки – нельзя. На трех языках объявление, подъем возможен только после инструктажа. Но на вагонетках, а пешком – не надо.
Но в отчетах большинство пишут, что идти по соседней лесной тропинке трудно. Она уходит на сотню метров влево, вправо, тянется через буераки. Тяжело. Все, мол, идут, и иностранцы тоже, по этим деревянным ступенькам.
Мы решили не нарушать правила и пошли по тропинке. Черники, ребята, просто море! Мои половинки останавливались на каждом шагу, не взирая на мои мольбы беречь силы, идти равномерно.

тропа подъем

тропа подъем

Через двадцать минут стало трудно карабкаться по камням. Солнце вышло, припекало. Тропинка нырнула под лестницу, и я решил идти дальше по ней. А сестра нет. Упрямая. Ягодки ей, видишь ли, приглянулись. До конца этого подъема сколько я не кричал, больше ее не видел. Только на самой вершине лестницы встретились. Немец с женой и двумя детьми (лет 10-12) с самого начала шел по деревянным ступенькам фуникулёра. Вначале они были сильно ниже нас. Но постепенно дети нас обогнали. Парень мой ускакал наверх довольно резво. Молодость! А мы с женой перебирали ногами и садились, перебирали и садились. Ничего, верил я отчетам, это самый трудный этап. Дальше будет проще.
В середине лестницы наверх стало смотреть боязно – ржавые рельсы подпрыгивали почти вертикально, так круто, что конца не было видно.
Как они ездили здесь в вагончиках? Как на американских горках что ли?

лестница-1

лестница-1

Фуникулёр, судя по описаниям, накрылся в 2009г. Толи для туристов ограничение ввели, толи действительно сломался. Выглядит он, как узкая железная дорога на деревянных опорах, которые стоят на скале. Кое-где высота до земли метров 5, кое-где совсем низко стелется.

лестница-2

лестница-2

С боков рельс – вертикальные доски, к ним прибиты ступеньки. Такие несерьезные, но все до единой – именно ступеньки. Не просто перекладины, а Г-образная досочка. Т.е. ступаешь на узкую, но горизонтальную поверхность. Справа тянется металлический трос. Он провисает местами между опор, но держится. Пусть и хлипкая, но страховка.

лестница-3

лестница-3

Камни внизу чудовищного вида – острые, громадные глыбы, поросшие мхом, и деревья. Видишь то их стволы, то макушки. Но ведь люди идут, даже дети, значит, можно.

лестница-4

лестница-4

черника

черника

Примерно через полтора часа мы доползли до станции. На вершине фуникулёра стоит домик, в него рельсы и заходят. Рядом – еще домик, вокруг валяются мотосани, какие-то механизмы. Значит, люди тут есть.

домик на плато

домик на плато

Со стороны тропы появился мужчина с рюкзаком и трэковыми палками. По виду бывалый. А вы, спрашивает на русском, ночевать где собираетесь? Я попытался объяснить, что машина внизу осталась, вернемся-де, сядем да поедем в кемпинг.
Этот вопрос - про ночевку - я еще неоднократно слышал на тропе. И только у Языка понял, чего так неопределенно люди мне кивали.
Вышли мы, как я засек по парковочному талону в 12.30. Фуникулёр преодолели в 14.00.
Пока ждали сестру, грянул ливень. Прям из ведра! Кто был – немец с семьей, украинцы с ребенком, пара англоязычная. Попрятались под козырьки этих двух домиков. Мы прижались к стене, но она мало спасала от потоков воды. Через минуту промокли до трусов. Из рюкзаков достали дождевики, свитера, вязаные шапки. Стало холодно. Температура упала сразу градусов на 10, не меньше. Я вспомнил мужчину, который дошел в сланцах. Что-то он не договорил, или я не так понял.
По тропинке, которая была видна еще минуту назад, тёк полноводный ручей.

Тропа в дожде

Тропа в дожде

Жена попросила пить. А у нас только кипяток.
И тут случилось такое, чего за 20 лет супружеской жизни я не видал. Ложится моя благоверная в лужу лицом и пьет из-под моха то, что туда нанес бурный ручей. Я обомлел: глисты обеспечены. Или расстройство желудка. И закрались первые сомнения. Дойдем ли? Прикинул, смогу ли нести ее рюкзак? А ее саму? Надолго ли меня хватит?
Но тут опять, чего я не ожидал. Отрывает моя от лужи лицо в кусочках мха, не боись, говорит, дойдем! Коня на скаку!..
А дождь не перестает. Время идет, и нам, говорю, надо. Все равно ж уже мокрые насквозь. А! пошли прямо по текучей воде.
Вот – первое испытание ботинок. Не мокнут, красавцы. Уже легче)
Началось плато, столбы электропередач, дома. Неужели тут кто-то живет. Не, наверняка заброшенные.

Голая скала

Голая скала

Смотрю, за нами люди потянулись. И почти сразу обогнали. Немец с детьми куда-то пропал. Может, пошел вниз, они без рюкзаков были, в туфельках. Так мы и не видели их больше. Человек бывалый уже далеко ушел. Только украинская пара с пятилетней девочкой отстали. Идут медленно, но уверенно, спокойно. Бывалый с ними по рации (!) сверху переговаривается: я вас вижу, все хорошо, идете правильно. Проводник, наверно.
Прямая дорога кончилась как-то неожиданно. Пошел тягун. Кругом только мокрые камни. Не осталось ни деревца. Настоящая тундра. Оборачиваюсь назад и вижу какое-то безжизненное пространство, болото, серость. Вот-вот собака Баскервилей завоет. И в этой мокроте домики. Мы их больше не увидим. Дальше – только дикая природа. Но здесь, что они делают здесь, эти жители? Как можно регулярно подниматься сюда по деревянной лестнице, чтобы что – провести здесь выходной за бокалом сидра? Ведь не фермеры они. Тут ничего, совсем ничего не растет. Любоваться в окно на болото? Суровый, однако, народ – эти норвежцы…

А тягун еще только начался. Местами тропа теряется из виду. На десятки метров – голая, ровная скала. Сквозь булыжники сочится вода. Собирается в поток, потом растворяется тонкой пленкой по скале, потом вдруг срывается вниз с шумом настоящего водопада. Пьем из него. Вода чистейшая, вкусная, холодная.

Источник - лужа

Источник - лужа

Сырая одежда намокает еще и от пота. Теперь уже совершенно все равно – встаем на колени прямо в сырой мох, садимся на струящиеся камни.
Я все не мог понять, как в одной сказке хитрецу пришло в голову выжать из камня воду? Тут это очевидно.

Плато

Плато

И вот вопрос опытным туристам – на нашем пути встречались такие вот таблички. До парковки столько-то до Языка Тролля – осталось… Выглядят свежими. Их в этом году поставили? В отчетах я читал только о метках красной краской на камнях, которые обозначают тропу. Иначе потеряться можно совершенно. А такие указатели точно не упустишь из виду))

Новый указатель

Новый указатель

Еще я понял, зачем тут все пишут свои отчеты. Ты переживаешь заново те ощущения, что испытал тогда. Как будто снова шагаешь по этим камням, чувствуешь запах земли, моха. На высоте воздух какого-то сладкого вкуса. Я принюхивался ко всем лишайникам, к воде, - что его источает, так и не понял. Придумал оправдание – это всё тролли. Они нас путали, они сорвали нам ледник, они швыряют нас из отчаяния в полный восторг. Они тасуют погоду – вытряхивают на тебя облака и прижигают жарким солнцем. А как еще можно объяснить всё ЭТО?

Панорама

Панорама

Про сланцы и геройские описания «да даже ребенок дойдет», - это не так! И если б было так – не стоило бы потраченного времени. Только литры пота и сбитые ноги, сырая одежда и опухшие от влаги ладони вобьют в твою память эти моменты. Все чувства обостряются – запах, вкус, зрение. Вот тогда ты смотришь – и видишь, ешь глазами открывающиеся просторы, насыщаешься ими, как самой изысканной пищей. Слушаешь – и слышишь сквозь стук сердца и свое прерывистое дыхание - ветер, колыхание мха, редких цветов, плеск воды. Ты становишься голый, растворяешься в этом удивительном мире, Создатель которого тебе позволил к нему прикоснуться. Ты ощущаешь себя сразу и мельчайшей песчинкой, и горой, - частью этого Божественного мироздания. И напускное, суетное, гордое обрывается с твоего тела вместе с потом, и ты осознаешь, что способен только повторять одно единственное слово: спасибо, Господи, спасибо! За что, за что ты так любишь меня, недостойного?

Мысли на обрыве

Мысли на обрыве

Я знал, что эти мысли начнут одолевать на третьем-четвертом километре. Идти 11 – в одну сторону. Обычно на второй трети пути начинается катарсис. Писать эти мысли, понятно, – пошлость и глупость. Потому что в обычной жизни мы не привыкли к таким чувствам. Но я уверен, что они рождаются в голове каждого, кто рискнул провести отпуск не на пляже, а на тропе. Опыт походов, не очень, конечно, трудных, армейских марш-бросков, у меня был, а вот у девушек моих – нет. И для них эта дорога к Языку Тролля стала откровением.
Но пока они об этом еще не знают. Они упрямо идут. Подкладывают под пятку носок, потом вязаную шапку, потому что кости стопы стали натираться. Хромают, хотя впереди еще 5 км. Наконец-то, понимают, что надо идти равномерно, стараться не присаживаться, а если присел – не снимать рюкзак. Выбирать ровные камни и лучше обходить нагромождения по мокрому мху. Не смотреть в обрыв, лучше вверх. Словом, они учатся на ходу. И становятся красивыми.
Утренние обиды, неудача, - все становится таким мелким. Ничтожными кажутся и заботы, тянувшиеся за нами от самого дома. Ради этого мы идем на Язык. Не ради фотографий. Хотя они тоже нужны. Ради чего-то другого.
Навстречу идут люди, они возвращаются. Их лица очень похожи на наши. Вот почему они говорят – хэй!
Больше всего меня потрясла, я буквально, оторопел, группа настоящих бабушек. Ну, лет 70, не меньше. Они улыбались, осторожно ступали, выбирая место палками. Но они были бодры, уверенным голосом кивнули мне – хай!
Когда-то я подымался на Уральские горы в районе г. Кизел, еще подростком. Я испугался, что буду когда-нибудь старенький и не смогу подняться туда, куда захочу. Мне придется сидеть дома, боясь выйти даже за хлебом.
А эти бабульки поднялись на Язык Тролля. Это было очень сильное впечатление.

Устали

Устали

Мы шли уже шестой час.
В отчетах было сказано, что Язык собственно достаточно быстро становится виден. На фото даже стрелки рисовали, но я не видел ничего. Никакой прямой дороги, конечно, не было и в помине. Спуск сменял подъем, снова спуск, снова подъем. На очередном тропа начинает очень круто забирать вверх, на краю почти вертикальной стены. Жена шла, закрыв глаза.

Ледник вдали

Ледник вдали

Навстречу спускалась пара – наша соотечественница и немец. Ваши, говорят, сестра и сын уже там. Фотографируются. А вам еще часа два идти. Я посмотрел на часы и только тут понял, почему все так сомнительно кивали на наше заявление, что мы вернемся в кемпинг. Было 19.00.
Я совсем забыл про время! Мы шли уже 6 часов. А ведь еще обратный путь! Около 22.00 начнет темнеть. Как мы по фуникулёру-то пойдем?!

Скала-тролль

Скала-тролль

Озеро

Озеро

Озеро Ringtdalsvatnet

Озеро Ringtdalsvatnet

И мы с женой припустили. Почти не присаживались, почти не пили из ручьев. Миновали плотину.
Под ней сидела забавная пара. Говорили по английски, девочка восточного образа, пыталась, сняв огромный рюкзак, перевязать колено эластичным бинтом. Ей было больно и неудобно. Но парень лежал прямо с рюкзаком, положив ноги на камень. И давал ей советы, совершенно не смотря в ее сторону. Эмансипация в чистом виде)))
Около 20.00 еще один подъем, скала становится опять гладкая, камни крупнее. Появляется деревянная табличка «Trolltunga». Но мы видим только своих. Они подпрыгивают и машут руками. Где ж Язык-то? Да вот он. Еще пару шагов, начинает показываться озеро, водопады на противоположном берегу, и – Тролль показал Язык - горизонтальная плита зависла над головокружительной пропастью.

Язык

Язык

Язык

Язык

Башенки для троллей

Башенки для троллей

Сил там уже нет. Фотографии через «не хочу». Потому что хочется насладиться этим видом не сквозь видоискатель, а всеми чувствами. Смелости хватает подойти только к середине Языка. За пару метров до его кончика коленки самопроизвольно сгибаются, руки ищут опору. В голове рождается шальная мысль. Да, тут многие стояли, но именно под моим животом плита наклонится и соскочит со своего места. И ты совершенно бессилен, ничего, ну абсолютно ничего не сможешь предпринять. Это сотни метров вниз свободного падения. Говорят, сердце лопается от страха быстрее, чем тело достигает земли. Я мелкая букашка на кончике вековой скалы. Я вернусь и снова буду психовать по мелочам, суетиться, ругаться, злиться, писать заявления об увольнении, а она будет стоять. Она будет стоять, когда не будет меня. Ей все равно на мои переживания. Она - скала.

Ночь

Ночь

21.00. Начинаем обратный путь. Сын сказал, ну почему опять подъемы, мы же все время туда поднимались? Откуда они снова? Темнело. Неспешно так. На полпути мне по-настоящему стало страшно. Не за себя. За своих. Ведь это мое безрассудное решение, на спасательном домике, что стоит посредине дороги, прямо написано – выходите до полудня, чтобы вернуться засветло, рассчитывайте свои силы… В крайнем случае, можно остановиться в нем? Но украинская пара пришла с палаткой, вот почему они не торопились с малышкой. Они ночуют тут. Видим еще палатку перед последним спуском. Оттуда льется запах быстрой лапши и светит фонарик. У нас света никакого. К плато спускаемся уже в кромешной тьме. Домики, которые казались безлюдными – все од одного светятся. В окнах видны даже интерьеры, хозяева. Вот почему они тут строят дачи. Какая романтика, вот в такой безмолвной пустыне сидеть в теплом доме.
В этой тишине неожиданно слышу приближающиеся сзади шаги. МЫ НЕ ОДНИ! Молодая пара спускается за нами. Откуда они взялись не понятно. Мы ж уходили последними. К фуникулёру уже почти бежим. Ручей уже иссяк, каменная тропа сверкает в отражении Луны. Первая ступень лестницы. Включаю телефон. Он дает слабое освещение. Хотя бы видно, куда поставить ногу. Мои ужасно боятся – цепляются за проволоку так, что я , идущий впереди чувствую натяжение. А внизу моя машина, я оплаченной парковкой всего-то до 00.30!!! Штраф, неминуем штраф! И я оставляю телефон сыну, много раз твержу – не урони! И ускоряюсь вниз. Кромешная тьма. На ощупь ставлю ноги. Вначале иду лицом вперед, потом задом, потом меняю позу. Внизу вспыхивают фары автомобиля. Всё, думаю, парковщики выписывают штрафы. На середине лестницы в темноте раздается какой-то шорох. Тролль! Дружище, будь реалистичней. Медведь! И слабое мерцание красных глаз. Волк, Господи помилуй. Я начинаю молиться, по-настоящему.
Мне ж никуда не свернуть с этой лестницы. Сколько метров до земли, не видно. Черная пропасть и всё.
Глаза приближаются и превращаются в два огонька от сигарет. Какие-то полные девушки повисли на проволоке. Они испуганы не меньше моего. И боятся меня приближающего. Икскьюз ми, Сорри, - произношу я шепотом, чтобы не разбудить в лесу троллей. НОУ, - шепчут они в ответ. Ноу. Я прижимаюсь к их мягким и обширным бокам, потому что тоже цепляюсь за трос, теряю равновесие. И только фары внизу дают какой-то ориентир в этой мраке. Хау а ю? О’key, - отвечают дрожащие голоса. Кен ай хелп ю? Ноу, ноу, итс окей. Еще полчаса и я нащупываю под ногами землю. Спустился. Вот только колени меня совсем не держат. Из света фар выскакивает парень – вы не видели там на лестнице двух девушек? Им можно помочь? Нет, дружище, они сами. Эмансипация)))

Сесть в машину я не в состоянии. Если дверь и открою, согнусь, чтобы забраться в кресло, то ноги просто подкосятся. Поднимаю багажник и падаю в него. Где-то из него - запах хлеба и… мы ж купили молоко!!! Еще вчера!! Смотрю на приближающиеся сигареты с лестницы и мой мерцающий телефон. Понимаю, мои тоже уже близко. Идут уверенно. И проглатываю кусок.

Рядом припарковались шведы. Они тоже последние на стоянке. На лобовом стекле – бумажка. Вот, думаю. Им выписали штраф! Но оказывается, нет, водитель сказал, что действительно не смог оплатить парковку, т.к. у него тоже не VISA. Так норвежцы приложили ему красивую бумажку – вы можете заплатить наличными в будке у фуникулера, в ней будет специальный человек до 5 утра. Вот так. Швед сказал, что норвежцы вообще редко штрафуют за парковку. Чаще всего кладут такие вот записки. У меня уже не было сил спрашивать, это касается только шведов или всех?))

Мои выплыли на полусогнутых из тьмы. И мы блаженно ехали в ночи обратно. Жена пела всю дорогу песни, чтоб я опять не уснул. Благоверная моя! Родна из лучших ночей в нашей совместной биографии.

[Автопутешественник]

Оказалась норвежских отелей и кемпингов есть одна особенность – многие требуют уборку перед отъездом.

Да не только у норвежских. Только не отелей, а именно кемпингов. Final cleaning практически нигде не включен в стоимость. А если включен, то и стоимость соответсвующая. Неужели ни разу с этим в Финляндии не сталкивались.

Из Турку в Стокгольм – паромы уходят дважды в день: 8.45 (прибытие в Стокгольм в 18.15) и 20.15 (в Стокгольме в 6.10).
Цена на вечерний паром: автомобиль – 41-85евро, на четырехместную бюджетную каюту – 93-153 евро.
Цена на утренний паром: можно брать без каюты – 22евро/взрослый, 12евро/15-летний, от 23до 41евро/машина (зависит от дня недели).
ИТОГО: утро – min 202 евро (туда и обратно), вечер – max 476 евро.

Ну Вы тут страсти какие-то пишите. Тут народ постоянно этими паромами пользуется. И не дадут мне соврать. Автопакет (а именно этот продукт и надо смотреть) из Хельсинки в Стокгольм обойдется в оба конца около 300...450 евро. В зависимости от класса каюты. И это если специально скидки не ловить. Из Турку туда-обратно порядка 250...400! Про счастье на эстонской границе в Ивангороде даже говорить не хочется. А также состояние Таллинского шоссе в Кингисеппском районе...

Нужно что-то есть. На неделю можно затариться в Эстонии, там цены сопоставимы с нашими.

Весьма разумно. Цены, мне кажется, дешевле наших. Качество не обсуждается. Гораздо выше. Мы в Финляндии закупаемся.

Никакого дьюти-фри на борту нет. Это, чтоб никто не обольщался! В дьютике на границе с Эстонией покупайте все, что надо, т.к. цены на пароме вообще не дью.

Здрасьте. После убогого дьютика в Ивангороде, на пароме выбор гораздо больше. Да, ценник слегка повыше. Но пиво - немецкое, а не Саарема. Есть финское, шведское, бельгийское. Крепкий алкоголь - туда же. Тот же Аквавит. Все покупается именно в дьютике на пароме.
Про остальное - да, бухают. И спиртное коробками-ящиками закупают. Но чтобы орали... За все свои поездки (более 10) на паромах один раз всего лишь пришлось сделать замечание молодежи, финской. Сразу угомонились.

За отчет плюсую, информация полезная. Осмелюсь рекомендовать Вам при подготовке к следующей поездке без всякого стеснения выкладывать свой маршрут на обсуждение здесь же, на Форуме, в соответствующей ветке. Позволит сэкономить средства, время. А также разработать маршрут исходя из Ваших интересов, опираясь на коллективный опыт.

[Trolll]

Саша, паром из Турку(Викинг-лайн) сейчас дороже, чем из Хельсинки потому что из Турку ходит новый, спущенный на воду только в прошлом году. Уже много раз об этом писал
Из Хельсинки минимальный летний автопакет 150-160 евро. Из Турку около 200. В одну сторону конечно

[Trolll]

Но - до Турку из СПб почти целый день ехать (3 часа до границы, 1,5 часа на границе, 4 часа до Хельсинки и 3 часа до Турку, знаю, ездил по работе).

Позвольте поинтересоваться давно ли и на чём Вы ездили по этому маршруту?
Путь из центра Питера до Торфяновки 215 километров - 3 часа. Тут невозможно не согласиться.
Путь с Торфяновки до третьей окружной 170 километров, половина из них по магистрали с ограничением скорости в 120 км/ч - 1.5 часа(откуда у Вас получилось четыре непонятно.
По окружной 43 километра(ограничение 80 км/ч) - 30 минут
От конца окружной, до терминала Викинга в Турку 160 километров по отличному автобану с ограничением 120 км/ч - 1ч. 20 мин(откуда 3 часа).

Итого на дорогу около 6 часов, плюс прохождение границы.
попробуйте сами, я пробовал, у меня получалось

[Автопутешественник]

паром из Турку(Викинг-лайн) сейчас дороже, чем из Хельсинки

А я давно от Викингов в принципе отказался. Даже когда из Турку можно было ночным автопакетом за 75..90 евро до Стокгольма. Я ж больше в отпуск, чем по работе. А в отпуске хочется все-таки комфорта, ну мне так хочется. И тут Таллинк-Силья смотрится как-то лучше. Опять же, все субъективно.
А так наши с тобой расчеты сходятся. В 400 евро не сложно уложится на линиях из Финляндии в Швецию, туда-обратно. На чем я и заострил внимание.
Паром Таллин-Стокгольм мне, кстати, в свое время понравился. Мы на нем даже мой день рождения отмечали, возвращаясь с рыбалки в 2011-м году. Он несколько уступает по размерам Европе (Стокгольм-Хельсинки). Но вполне ничего такая посудина. И дьютик там, кстати, вполне достойный. Викингам и не снилось. Самое интересное, он за каким-то лешим тоже в Мариехамн заходит.

Но наверное правильнее дать Автору продолжить?

К ТС - если наши посты отвлекают от повествования - скажите. Мы пока будем просто вопросы копить.
Ждем продолжения.

[Trolll]

Я на цену только внимание обращаю. Сейчас выгоднее Стокгольм-Хельсинки Викингами. Меня другое мало беспокоит. Сел, лёг спать, утром сошел поехал дальше
остальное субъективно.

[g_ggreg]

Спасибо вам за обсуждение. Я и не надеялся на такое внимание. Тем более, что отчетами уважаемого форума пользовался в период планирования и мечтания о поездке)) Спасибо.
Насчет Таллинн-Стокгольм: мне варианты пришлось смотреть бегло. Наверняка вы правы по ценам на паромы. Просто в Нарве родственники, я экономил на жилье+визит вежливости. Про Хельсинки - мне и в голову не пришло смотреть этот вариант до Стокгольма - я был уверен, что там дороже, чем из Турку. Спасибо еще раз за наводку. Буду знать.
По машине - ездил я до Турку многократно. Просто я водитель не из той категории, что готов ехать много часов кряду. Опыта мало - права всего 5 лет. Плюс летом на границе реально теряешь пару часов, не меньше. Час наши мурыжат, час финны. Да еще они за последний год ужесточили контроль, стали чаще выборочно машины перетясывать. Наверное, алкоголь ищут, к ним ведь нельзя везти даже из дьютика, если едешь на срок до 3 дней, например. И очень серьезно наши потрашат на предмет рыбы! купили в магазине, знаете такой шайба у границы. Всегда там покупали форель-семгу, она даже в упаковке. Погранец наш в момент ее нашел и велел возвращаться утилизовывать в Финляндии. Типа - должна быть отметка какая-то зеленая овальная этикетка сантитарного контроля Финляндии. А в этом магазине их не ставят. Был серьезный геморрой. Впрочем, к отчету это никакого отношения. Извините.
Про кемпинги - пишу, что впервые останавливался в них. Так что для меня открытие - клиниг перед выездом. Да и не проблема это.
За советы спасибо!!! Буду теперь обращаться))) Надебсь хватит сил и времени продолжить отчет. Впечатлений много, маршрут нарушал многократно)) Были сюрпризы. Да еще какие))

[Автопутешественник]

Плюс летом на границе реально теряешь пару часов, не меньше.

Да не сказал бы я так. Если в Иматре-Светогроске (не по теме отчета, согласен), то вполне можно за 30-40 минут обе границы пройти. Если б нам в этом году эстонская смена мозги насчет собаки не компостировала - вообще за 15 минут прошли бы.
Обратно в июле на Торфяновке - минут 40 на обе ушло. С получением возврата такс-фри.
А вот граница Ивангород/Нарва в тоску начинает вгонять даже при мыслях о ней. Как и замечательное Таллинское шоссе. Стараюсь через Ополье ездить. Я сам в Гатчине живу. До Ивангорода около 120 км. До Брусничного - в два раза дальше. Но иногда даже в Таллин езжу через Финляндию.

[Ozz]

не знаю, конечно, как летом, но Ивангород/Нарва проходили в конце октября. Ночевали в Ивангороде, поэтому на границе были рано. 15 минут наша, 20- эстонская. Была полная машина багажа (мишек-тедди везли на выставку в Таллин). Ниче, посмотрели сверху, глянули приглашение и все. Но пока, как я понимаю, самая легкая граница - это Стурскуг (Storskog), граница России с Норвегией. Счаз ездили в июле, что туда, что обратно - по 10 минут и никаких досмотров. Так, двери наши попросили открыть, сверху глянули и все. Норвеги даже к машине не выходили, только документы
Но такой вариант удобен не всем, понятно. У нас-то хоть до Питера (через Вологду), хоть до Мурманска - почти одинаково. Да и визы норвежские были. Перед окончанием действия лишний въезд именно в Норвегию не повредит, новые-то проще потом будет получить.

[konatava]

Надеюсь хватит сил и времени продолжить отчет.

Вот так здрасте! Еще до Норвегии не доехали, а уже "надеюсь хватит сил и времени продолжить". Давайте, пишите! Всегда интересно почитать мнение тех, кто первый раз едет. А то после нескольких раз глаз "замыливается", и на некоторые вещи уже внимания не обращаешь. Так что, Ваш отчет очень даже полезный. Не ленитесь!

[g_ggreg]

Спасибо!)) Как написано под моим именем - новичок. Не обессудьте - все пытаюсь разобраться в том, как писать и как крепить фото. Ничего не получается. Поэтому и торможу. Вот, например, создавать новое сообщение - день 2 или войти в правку и продолжить. НО тогда почему-то все фото уползают вниз. Сорри! Продолжаю

[konatava]

Вот, например, создавать новое сообщение - день 2 или войти в правку и продолжить. НО тогда почему-то все фото уползают вниз.

Можно и так, и так. Как Вам больше нравится. Фотографии вниз уползают, потому что надо еще нажать кнопочку "вставить в текст сообщения". Тогда фото встанет туда, куда Вы хотите его вставить. Это если Вы через "Вложения" фотографии добавляете. А еще можно вот так: Фотогалерея. Как пользоваться. Как вставить фото в сообщение

[g_ggreg]

Большое спасибо!))) Ужасный я чайник, конечно)))

[konatava]

g_ggreg, Вы только, если добавляете текст в первое сообщение, говорите, пожалуйста о том, что сообщение добавлено. А то те, кто следит за Вашим отчетом, не видят, что в нем что-то новое появилось.

[g_ggreg]

Упс. А попробую номера дней вставлять. Так правильно?

[konatava]

Да нет, не в этом дело. То, что Вы добавляете в первое сообщение, не показывается, как новое (если в теме есть новые сообщения, то она отмечена желтым цветом). Просто, добавив что-то в отчет в виде правки, укажите это в новом сообщении. Например, так, как здесь: Маленькими шажками по лофотенскому югу (продолжение)

[Veil*]

Я смотрел карты, читал отзывы. Особенно запал отзыв http://norwaynotes.livejournal.com/3196.html

Не знаю, можно ли здесь на него ссылаться, но парень крайне подробно описал пеший маршрут именно по этим местам. С картой. С указанием парковок, где машину оставляешь, за сколько. И как к ней потом вернуться.
Мне страшно хотелось его повторить. В его отчете описывались именно эти тоннели, которые, оказывается, можно обойти пешком по старой – исторической дороге, с которой отрываются эффектные виды.

Открою Вам секрет... Этот парень нам очень хорошо известен! И его ник на этом форуме - Rudankort. И отчеты его многие знают, и любят, и пользуются ими для своих путешествий. Вот тот самый, о котором у Вас идет речь: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=1348472#p1348472

[Nat200278]

Открою Вам секрет... Этот парень нам очень хорошо известен! И его ник на этом форуме - Rudankort. И отчеты его многие знают, и любят, и пользуются ими для своих путешествий. Вот тот самый, о котором у Вас идет речь: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=1348472#p1348472

Да, сама только открыв ссылку, увидела знакомые карты. "Ба! да это же Rudankotr!" Карты Александра уже узнаются с первого взгляда!!!!

[Rudankort]

Я рад, что мои отчеты пригодились вам для подготовки. Действительно, когда-то давно завел тот блог, чтобы был некий "бэкап", на случай если с форумом что-то случится. :) Но довольно быстро охладел к этой идее.

А у вас поездка получилась интересная, и отчет отличный. Понимаю, почему трудно идет - пишете очень подробно и обстоятельно. Но результат стоит затраченных усилий. Хороший отчет - это лучшая память, которая может остаться от поездки. Гораздо лучше, чем просто фото. Я периодически перечитываю свои заметки, и как бы заново переживаю свои прошлые поездки. Многие детали быстро стираются из памяти, а в отчете все сохраняется. Это, реально, очень здорово.

[g_ggreg]

Спасибо!

[Veil*]

g_ggreg

Рассказ о походе к Языку - практически шедевр. Не могла оторваться, читала, затаив дыхание. Даже без фото вам удалась передача очень сильных эмоций, так сказать "на пределе".

И все же - памятные картинки будут представлены?

Еще я понял, зачем тут все пишут свои отчеты. Ты переживаешь заново те ощущения, что испытал тогда.

Воот. Сильные ощущения, не правда ли? На некоторых главах своего отчета у меня даже слезы наворачивались.

[konatava]

Рассказ о походе к Языку - практически шедевр. Не могла оторваться, читала, затаив дыхание. Даже без фото вам удалась передача очень сильных эмоций, так сказать "на пределе".

Я тоже не могла оторваться.
g_ggreg, очень здорово у Вас получается передать эмоции! Жду с нетерпением продолжения!

[MRIINKA]

g_ggreg, мало того, что я с коровами разговариваю, так сижу и хлюпаю носом. На несколько дней раньше вас, я прошла этот путь, по жаре в 30 градусов. Сейчас прошла вновь вместе с вами, читая.
Ваши прогулки у водопада пока прочитала вскользь, а Тролтунга захлестнула с головой.
Совершенно точно, километровых столбиков в прошлом году не было.Это хорошее новшество. И конечно идти нужно было пораньше. Но вы молодцы, вы молодцы, что добрались...к машине. И я очень рада за вас!

[Yutid]

g_ggreg
Не смогла остаться равнодушной после Вашего описания похода на Язык. Трогает. Просто берёт за душу. Спасибо! Много знакомых эмоций, связанных с Норвегией, можно цитировать, цитировать и соглашаться! А столько ещё других переживаний, таких удивительных и глубоких!
Продолжайте, пожалуйста!

Еще я понял, зачем тут все пишут свои отчеты. Ты переживаешь заново те ощущения, что испытал тогда.

И потому что переживаешь заново, и потому что эмоций бывает так много, что самому не справиться, и потому, что остается память. И потому, что за время так привыкаешь к форумчанам, с которыми вместе виртуально путешествуешь, что они становятся не чужими людьми.

ЗЫ:

В одном отчете (не на Винского) прочел, как мужчина дошел до Языка в сланцах и шортах. Что самое трудное – подняться по сломанному фуникулёру, а там все время прямо. Ну, иногда бывает мокро под ногами. Но дел-то – попыхтел вначале, все время успокаиваешь себя: если совсем невмоготу, развернусь назад. И вот он Язык…

Что-то мне это напоминает...
Винский в Норвегии. Язык Тролля и Кьераг горошина. Скорее всего ошибаюсь, но определенное сходство есть!

ЗЫЫ: А может быть, правда, как предлагала konatava, новые главы отчета (новые дни) оформлять новыми сообщениями? Так, во-первых, появляется значок, что в отчёте есть непрочитанные сообщения, а во-вторых приходят уведомления на почту. Это всего лишь мнение, но так и читать удобнее или просто привычнее (а читать хочется!). А если в названии отчета указывать дни, то ведь так и названия не хватит .

[Rudankort]

Да, ребята. Ну вы экстремалы. В темноте по лестнице фукникулера, кажется, ещё никто не ходил. Но какие же знакомые эмоции. Сначала - трудно повернуть назад, когда уже зашёл так далеко, когда затрачены силы на этот подъем... Потом - страх, не за себя, а за тех, кто пошел вместе с тобой, и кого ты затащил в эти неприятности... И конечно же героическое преодоление трудностей, которые запросто можно было избежать... У меня в каждой поездке случается минимум один такой эпизод, иногда - несколько. Вот вроде бы и опыт уже есть кое-какой, а всё туда же.

[Veil*]

У меня в каждой поездке случается минимум один такой эпизод, иногда - несколько. Вот вроде бы и опыт уже есть кое-какой, а всё туда же

В большинстве из нас живет авантюрист и любитель приключений! Без этого жить скучновато .
И очень многие отчеты в этой ветке (поздние походы, блуждания по "не тем" тропам, ночные бдения, треки в дождь, ветер, туман и снег) являются тому подтверждением.

[Sherg]

они учатся на ходу. И становятся красивыми.

Это правильно и точно подмечено! Девушки, обратите внимание!

[g_ggreg]

ДЕНЬ 2.

ОТСТУПЛЕНИЕ: забыл написать в подготовке.
На старте из СПб планировал подъем на Ледник через http://www.flatearth.no/eng/tourists-fa%20...%20ctivities/
Стоит удовольствие по 90 евро с носа. Экскурсия пешая на целый день. Дорого. НО очень хотелось летом посмотреть ледник, которому не менее 10.000лет! ...мы ж из Африки, снега-льда не видели)))
По инструкции, высланной из компании, пришлось купить трековые
ботинки. Каждому. К ним цепляют кошки, гибкие. Так что не профессиональное альпинистское снаряжение, но все-таки. Стоят по 5000-10.000руб. Но нам достались летние скидки – получилось по 3000-4000руб.
Палки я покупать не стал, спецкуртки, кофты тоже. Экономил. Так что пришлось брать почти все зимнее с собой – от курток (с элегантными ремешками - женские) до свитеров.
НЕ ПОЖАЛЕЛ ни разу. Все это носилось, почти не снимая. А без терковых ботинок вообще никуда бы не дошли.
В багажник такое не полезло. Никак. Все-таки хэтчбек… Пришлось покупать поперечины и багажник на крышу. В СПб на Обводном канале располагается отечественный завод, который делает такие по бюджетной цене. Фирму не указываю, чтоб не нарушить здешние условия рекламы, но, если надо, напишу контакты и название. Взял объем в 420 литров, уложился в 10.000руб – вместе с поперечинами. Мне установили, очень дружелюбные ребята, все показали, объяснили.
Таким образом, личные вещи в багажнике, зимнее с ботинками наверху. И место еще осталось, чтобы не сидеть на сумках. Пассажирам было достаточно свободно.

К теме:
Воскр. 28.07.2013. Start 10.28 (по-шведски)
Пройдено (включая Эстонию) 790 км.
Ср. расход – 9,2L/100км.
Остаток бензина (после заправки в Таллинне) – на 171 км.

До следующего кемпинга - уже в Норвегии – 500 км и 7 часов, по мнению Google)).
Помня о ситуации накануне, засекают не меньше 8 часов сна, и подымаю девушек в 7 утра.
Умываться в отдельном домике было не очень проблематично. Туалет был - прямо соседнее здание. Остальные кемпингисты в палатках и кабинах еще спали. Мы с девчонками шептались, чтобы не нарушать эту идиллию.
Вот! Вот об этой тишине я и мечтал. Птички поют. Кукушка где-то тихо-тихо. Слабое движение воздуха и запах сырой травы.
Вот ведь удивительно – столько припаркованных машин и никакой музыки из них?! Никто не догадался ни вечером, ни сейчас открыть двери врубить радио… поорать с бутылкой под окнами, благо они все – первый этаж… поразительные люди))
С утра в Швеции оказался густой туман, который по мере движения рассеялся. Хозяин еще не пришел, оставил ключи в дверях. Девушки убрались в комнате. Распихали вещи в багажник и поехали.

Прямо за забором кемпинга открылись виды, которые упустили накануне вечером. Останавливались, фотографировались. Словом, не спешили. В бензобаке – остаток на 140км, индикатор пока не горит. И я решил, заправлюсь ближе к Норвегии, чтобы сэкономить. Слышал, что норвеги часто заезжают к шведам на границу именно за бензином.
Torsby по этой причине проскочил. Хотя заправки и до, и у этого городка были красивые, пару штук.
Потом встал на трассу Е16.
Видел озера, заезжал, плутал по лесным грунтовкам. Один раз оказался на грейдерной дороге. Боялся, что бампер снесут кусты и трава. Скакал на камнях. Но там была лилия. Белая. Среди желтых кувшинок! В каком-то лесном глухом озере у обрыва, как в «Грозе» Островского.

Лилия

Лилия

Вложение IMG_1696-2.jpg больше недоступно

Девоньки прыгали от счастья и снимали-снимали-снимали. Я по их команде тоже нажимал кнопку и думал - красоты успеются! Глупость – надо ехать...
Но у озера Lekvattensjon (+60° 10' 23.12", +12° 41' 57.37") все-таки остановился. Захотелось нырнуть.

Вложение IMG_1682-2.jpg больше недоступно

Вода прохладная, а воздух +25. Освежило приятно. Попили чаю, покидали камушки, пособирали травок. Гербарий - такой у моей жены прикол. Тишина. Никого. Вдруг какая-то пара, судя по номерам машины, норвежская, тоже бродит тихо-тихо, собирает такие же камни. Чума. Мы не одни – на свете и в своем камне-цветочном безумии.))

Едем дальше. И вдруг, без предупреждения, асфальт меняет цвет и фактуру. Был серый, стал черный. Был гладкий, стал шероховатый. Прямо ровный такой стык. И все.
Еще пару километров еду, и понимаю – границу проскочил. А заправка?!!!
Какой пролет по бюджету!
Разворачиваюсь. Подъезжаю к этому стыку. Мои просыпаются и за фотоаппараты. Щелкни нас!! А там граница – кроме стыка в асфальте еще и склад из камней и в него воткнут плоский булыжник – с одной стороны Норвегия написано, с другой - Швеция. И дата 1929 год.
Странно, и интересно, т.к. независимость от шведской унии Норвегия добилась еще в 1905 году. Чегой это выдолбили 1929-й?

Пограничный столбик

Пограничный столбик

Пограничный столбик

Пограничный столбик

Будем искать ответ.
Место любопытное именно тем, что тут нет никаких других признаков границы. Обратно мы ехали через Morokulien (+59° 55' 50.75", +12° 14' 28.51"), вот там была таможня. Там и ограничение скорости, и какие-то спецздания, карманы для въезда, там мы и Tax Free проштамповали. А тут глухомань и стык в асфальте)). Супер.
Хрен с ней с заправкой, едем дальше.
Полчаса спустя, начинается нервяк – а когда заправка? А бензину-то хватит? И сколько-сколько я там потеряю из-за того, что зальюсь норвежским, а не шведским?
В конце концов, успокоил себя тем, что разница всего-то (!) 25 центов, т.е. 10 руб, а с 50-литрового бака это потеря всего-то (!) 500 руб. Ну т.д. и т.п.
За этими размышлениями докатил до Kongsvinger. На приборе – остаток 70 км!
И прямо на въезде – заправка. Вот, вот они норвежские цены: 15, 06 NOK/L.
Заливаю полный, т.к теперь уже всё – Норвегия. 43,5L=654,68NOK.
Покупаю сыну сосиску в булке – 44 NOK (6 евро).
Едим, отдыхаем, едем дальше.
Наивгатор GARMIN – не подводит. Но я почему-то ступил, не распечатал карту, и поэтому еду в слепую. Эти норвежские названия на ходу читать непросто. А номера дорог у меня не под рукой. А этот Гармин – он только показывает кусочек карты с экранчик, ближайший поворот и улицу, на которую сворачивать. Я так не люблю.
Но дорога хорошая, разгон местами до 100км/ч. Потом вдруг слева показывается вода, вижу на экране название, да это ж Ослофьорд! УРРРА! Первый фьорд Норвегии. Мы в столице. Едем по окружной и не знаем!
И тут меня начинает рубить. Просто конкретно. Ищу заправку. А они оказывается на окружной Осло не везде-е-е))) Но заезды не тупые – с ответвлением, спуском и дальнейшим поиском, где же, блин, тут у них въезд? А прямо такой карман влево и на пригорке над трассой – вот она. Как у финнов информационные (картой местности) площадки для отдыха.
Заехал и под деревом лег спать. Чудо! Чувство полной безопасности, даже не смотря на заморосивший вдруг дождик. Поспал полчасика.
По кофе - и дальше.
На этом отрезке пока никаких особенностей. Ну только невероятное количество парусных яхт, причаленных в Ослофьорде. Вдоль всего города так и тянутся – ряды, ряды, ряды яхт. От, блин, живут же люди…

Яхты на Ослофьорд

Яхты на Ослофьорд

И вот после Драммена появляется вначале спуск-подъем небольшой. Потом холмы перерастают в более высокие горы. Скалистые стены мелькают слева и справа. И вдруг внизу – долина. Речушка и вдоль нее – домики. Пока все крыши привычные. На мосту мальчишка рыбу прикатил на велосипеде ловить.
В некоторых местах дорога сужается до одной полосы. Как они разъезжаются? Въезд на мосты всегда однополосный. И никаких указателей – у кого преимущество? На одном встречная машина – поднялась в горку и увидела меня. Я притормозил. Он стоит. По правилам – преимущество у него, я должен пропустить. Т.к. он едет в гору, ему труднее. Нет стоит! Я не стал ждать и поехал. Он стоит. И рукой махнул. А! У них, значит, кто более вежлив, тот и уступает. Потом я убедился, что, не смотря на нормальную скорость – на серпантинах ограничений нет, едь хоть 90, но все очень аккуратно притормаживают в повороте и смотрят: уступает тот, к кому карман (уширения дороги) ближе. Вот и все правила. Что нам так мешает? Гонор.

Погода меняется каждые 15 минут. Толи мы перемещаемся сквозь полосы облаков, толи нас догоняет непогода. Облака проплывают внизу, потом над головой.

Облако в машине

Облако в машине

И вдруг природа становится скудной, деревья чахлыми, потом совсем исчезают. У города Geilo начинается знаменитое горное плато Hardangervidda. Мы видим куски снега, разбросанные то тут то там, мхи, покрывающие камни, лишайники – от них скалы черного и зеленого цвета. Холодная скалистая пустыня, на которой юный Амудсен тренировался перед походом в Арктику и едва не умер от мороза и голода.
Ледяных озер мы не увидели, говорят нынешнее лето необычно теплое.
Но полоска дороги петляет сквозь такие тундровые дебри – болота, сугробы, озера, вдали сверкает или прячется в облаке ледник! И почти никого. Кое-где – у поворотов или стоянок - попадаются кемперы. Какие-то смельчаки на ночь устраиваются.
А время сумеречное уже.
За одним из поворотов опять-таки ВДРУГ – появляется лес. Вначале карликовые березки, потом нормальный. Понимаю, что спустились в долину.
Все чаще встречаются домики, покрытые растительностью. Домик с шапкой, кричит моя сестра. Отныне так она будет делать всё путешествие – вскрикивать, охать и причитать – ой, смотри, какая красота, какое чудо, да-а-а-а...
Впереди, а потом над головой вырастает какая-то сказочная стена из камней. Она соединяет одну гору с другой, перекрывая зеленую долину внизу. Она совершенно идеально сформирована – прямая. из громадных камней, уложенных под строго выдержанным острым углом. Вижу указатель, и в памяти всплывает - плотина на озере Sysenvatnet.
Как же я сумбурно читал отзывы! Мне казалось, что эта достопримечательность от нас будет за тридевять земель. А тут – вот она, в десяти минутах от нашего кемпинга. На ее вершине есть смотровая площадка. Надо будет заехать.
А вот и кемпинг. Указатель «Liseth» такой, что мимо не проскочишь. Хоть от дороги лагерь в стороне – еще примерно километр.
Грунтовая дорога лавирует среди фермерских хижин, какой-то строительной площадки, мимо одинокой лошади с шикарной гривой. И на пригорке – вот она, фотография из Bookinga! Прям открытка. Хозяина по эл. почте предупреждал о позднем заезде. Был благосклонен. И вправду, оказался на месте.
Это совершенный персонаж из пьесы о буржуазном курорте. Вежливый, ни капли превосходства, небрежности, но совершенно расслабленный и успокоенный человек. Живо, но без суеты интересуется твоими делами, но как только соскакиваешь с темы (мне знание языка не позволяло художественно и заразительно пересказывать наши походы), тут же переключается. Невероятно медленный, хотя не – неспешный. Про него не скажешь тормоз, или завис. Просто все настолько в удовольствие, что мы решили, норвеги все такие.
Если эстонцев отражение в зеркале появляется через 3 секунды. Такой у них природный ступор. То у норвежцев просто почти всегда – закончился рабочий день. Даже собаки после 16.00 не лают.
Очень-очень приятный хозяин. Улыбчивый и ненавязчивый.
Вручил мне ключ от кабины номер 5. Мы вошли и ахнули. Туалет, горячая вода в раковине кухни. Все столовые принадлежности. Две электрические батареи. Можно мыться. Интернет wi-fi с паролем, ввели, работает! Хотя от ресепшн далековато, но дотягивает. Не быстрый, но в игры сын играл. А мы выплевывали фотки.
Застелили своё бельё, достали полотенца, наскоро поели, прошвырнулись по округе, по не стемнело. Обалдевшие от окружающих гор и видов, легли спать

Кемпинг

Кемпинг

кабинка номер 5

кабинка номер 5

ресепшн Liseth

ресепшн Liseth

Liseth

Liseth

Liseth

Liseth

Кемпинг Liseth

Кемпинг Liseth

Liseth кемпинг

Liseth кемпинг

[g_ggreg]

Переезд СПБ-Нарва-Таллинн опущу, т.к. это обыденное для меня путешествие. Житье у родных – лежание на пузе в аквапарках, прогулка по Тойла-Ору, Пюхтецкий монастырь, Старый Таллинн.

Включаем запись с посадки на паром в Таллинне.

ДЕНЬ 1.
Пт. 26.07.2013. 18.00
Отчаливание и уходящий за горизонт город – это романтично. Но меня тут же насторожило два обстоятельства:
1. стремительная пьянка, устроенная на верхней палубе
2. бешенный шопинг шведов в супемаркете.
Оказывается, билет на паром дает право бесплатной выпивки сидра, пива и прочей фигни. Это выдают именно на верхней палубе, откуда как раз и открываются красивые панорамные виды. Я не пью и мне компания такая неприятна.
Никакого дьюти-фри на борту нет. Это, чтоб никто не обольщался! В дьютике на границе с Эстонией покупайте все, что надо, т.к. цены на пароме вообще не дью..))
Но шведы затаривались аж тележками. Алкоголь у них все равно дороже.
И дальше началось то, чего я и боялся. Кто такой же чувствительный к шуму, знайте – паромы Таллинн-Стокгольм, и вечерний Турку-Стокгольм – пьяные. Безобразно пьяные.
Везде написано – после 23.00 запрещается шуметь. Ничего никто не соблюдает. Бегают брошенные родителями малыши. Выпившие бабки – наши соотечественницы, по-русски гуляли до утра. Соседи шведы падали с полок, блевали и стучали в двери и стену.
Мой запланированный сон до Стокгольма не состоялся. Настолько серьезно, что потом на дороге до кемпинга я на мгновение заснул за рулем. Спасло только то, что трасса из Стокгольма - в одну полосу и ограничена с обеих сторон отбойниками. По краям нарисованы белые полосы с ребристым покрытием. Как только мое правое колесо заехало на него, я тут же проснулся от стука. Секунда - и вырулил на дорогу. Началось бы путешествие… но Бог миловал.
Можете представить, какие проклятия я посылал этим алкашам, прости их Господи.
Еще одна тонкость: на пароме два времени – отбытие и прибытие. Указаны они по местному времени. Т.е. отчаливаем по эстонскому в 18.00, а прибываем по шведскому в 10.00. НО шведское время отличается от эстонского - на час меньше. Так что туда на завтрак встали на час позже, обратно – на час раньше.


Сб. 27.07.2013. Start 10.00
ЗАВТРАК: заплаченных денег он не стоит. Проходит в общем зале, где шведский стол. Все вкусно, много, без ограничений – бери сколько сможешь, подходи сколько надо.
Но лучше выпейте чашку кофе с булочкой в другом и совершенно пустом ресторане. За те же деньги. Зато в одиночестве и с видом на море в окно.
В Стокгольм паром прибывает через долгие шхеры – до города еще далеко, а уже появляются острова с жилыми домиками на них. Туман покрывает деревья, рассеивается, идут мимо громадные паромы и круизные лайнеры. Впечатляет.

В автотрюме надо быть минут за 15 до причаливания. Выезжают машины за считанные минуты. Если кто-то замешкался, а такое бывает, потолок опускается и начинают прогонять фургоны. Для вас, конечно, поток остановят, потолок поднимут, фуры остановят, но это невежливо, не так ли?

На выезде ОБЯЗАТЕЛЬНО вас встречают шведские полицейские. Почему-то они особенно тщательно осматривали машины литовцев. И АБСОЛЮТНО всех заставляли дышать в трубочку. Я тоже приготовился, но тут полицейский посмотрел на мои петербурские номера и махнул рукой – проезжай так. ПОЧЕМУ? Я даже растерялся – ведь мне нечего было бояться, я очень хотел показать русскую законопослушность, а тут такой облом… Посмеялись и направились в Старый город.

Навигатор было меня выгнал на трассу, но я спохватился вовремя, скорректировал эту машинку. В Стокгольме было душно.
Припарковался у вокзала. Автомат принимает кредитки. 50 SEK/час.
Старый город обошли без энтузиазма, т.к. цель была иная. НО всё очень понравилось. Было очень много туристов. А потом грянула такая гроза, какой и в Питере нет. Причем машина осталась сухой. Т.е. ливень шел узкой полосой. Удивительно.

Вложение IMG_1594-2.jpg больше недоступно

Купили сувениры (на этом можно было сэкономить, но многочисленные родственники меня бы не поняли). Пофотографировались. И выехали на трассу.
Google предупреждал, что будут платные дороги. И я видел камеры, объявления, но никто ничего не принимал, касс никаких. Так что получилось все бесплатно, хотя, может, я чего-то не понял и надо было где-то платить. Подскажите, если знаете?

До кемпинга добрались с приключением, о котором писал – мгновенное отключение сознания из-за бессонницы. Пришлось на какой-то заправке забраться в поле и под деревом поспать на матрасике. Красота! Одно удовольствие. Бабочки, пчелки летают, птицы поют. НИКУДА не спешу.

В остальном дорога была спокойна. Трасса делится на полосы – две встречные, потом меняется – две наши. И вся дорога перегорожена отбойниками. Как кто-то писал, если что, никуда не свернуть. Но это и хорошо. В моем случае, укатился бы в кювет или выскочил на встречку. А так ударился бы в отбойник и всех дел. Сзади машины шли на приличной дистанции. Отреагировали спокойно. Спасибо шведам за дорогшу.

Прибыли в Camping 45 в 22.30 по местному. Важно знать, что в кепингах нет постоянного дежурного. Ресепшн закрывают в 21.00, иногда в 22.00. А в кемпингах я был впервые. Бронировал через Booking.com, писал на личную почту хозяину, что прибыть могу около 23.00.
Хозяин оказался очень гостеприимным, разговорчивым. На английском сказал, что планирует путешествие по Транссибу. Спрашивал, как туда лучше добираться на машине. Все объяснил, показал. Обещал, если на обратном пути я задержусь, приеду в ночь (а это было вполне реально, т.к. из Bud (Норвегия) до Torsby – 600 км, ехать не менее 9 часов), оставить ключ от моего коттеджика в двери. А деньги я могу оставить на столике, если уеду раньше 9.00 (в это время в большинстве кемпингов ресепшн открывается).
Расплатился карточкой, у него есть аппарат, принимает VISA и Master.
Коттедж, или кабина, как называют их в Скандинавии – это четерхместный домик, две кровати в два яруса. Есть кухонка тут же: плита, чайник, столовые приборы. Канистра для питьевой воды. Ее набирать надо в общем санитарном домике – это было совсем рядом. Туалет - там же. Там же – душ, 10 SEK за 5 минут. Это нормально (около 50 рублей). Можно мыться вдвоем, если надо.
Успеваешь вымыться и еще стоять под струей, балдеть. Но его душ – такая коробочка с щелью, в нее кидаешь монету, которую можно разменять у хозяина и горячая вожжа начинает идти – проглотил мою денежку, а воды не дал. Ну, нам не особо и надо было, т.к. на пароме в каюте есть туалет и душ с горячей водой.
Зато в кемпинге был бассейн. Глубокий! Три метра в одном месте.

Кемпинг Camping45. Бассейн

Кемпинг Camping45. Бассейн

Поплавали в вдосталь. Погуляли по округе, кое-что наскоро состряпали, да легли спать.

[Veil*]

g_ggreg

У вас уже первые 4 дня раписаны в первом сообщении, так уж и продолжили бы прямо с пятого!

[g_ggreg]

Я уже запутался. Пусть уж будут ссылки. В то первое сообщение уже ничего не лезет)) Фотографии не вставляются. Сорри.

[Veil*]

Значит, предлагаю убрать из первого сообщения четвертый день, поместить его в новое сообщение, снабдив кучкой фотографий с Языком и по дороге! И дальше каждый новый день публиковать в новом сообщении. Так удобнее будет.

[g_ggreg]

Подготовка:
Пугали, что Норвегия – самая дорогая страна в мире. Поэтому только из любопытства поискал жильё. Booking.com пользую давно по работе. Тупо набрал места возле фьордов.
Отели оказались чудовищно дороги – самые дешевые начинались от 220 евро за четверых.
Но сайт предложил несколько вполне бюджетных вариантов: либо далеко от запланированного места, либо хостел, либо коттеджи в аренду и кемпинги. Двигал карту на досуге. И наконец, определился. Кемпинги – наиболее приемлемый вариант в моем случае. Четыре человека в отеле чаще всего надо размещать в двух двухместных номерах, соответственно цена удваивается.
У меня машина, т.е. можно варьировать место - выбираю самый дешевый вариант с жильем, и отталкиваюсь от него – что смотреть, куда ехать.
Вначале был вариант – неделя в Норвегии.
Выбрал Эйдфьорд (именно там я нашел первый недорогой кемпинг – «Liseth Pensjonat og Hyttetun» Liseth, Vøringsfoss, 5785, Норвегия. Широта 60.42291983425461, Долгота 7.2733354568481445) – 2360 NOK=300евро за 4 ночи.

Оказалась норвежских отелей и кемпингов есть одна особенность – многие требуют уборку перед отъездом. Убираешь сам или доплачиваешь 40 евро. Многие предоставляют постель без белья и без полотенец – вези свое или плати опять-таки за каждый комплект. Горячий душ в кемпингах – тоже за доп. плату.
Зато ты получаешь те услуги, за которые готов платить, и экономишь, на чем хочешь.

Можно ставить в кемпинге и автокемпер, и палатку. Это в районе 40 и 5 евро соответственно. За это получаешь доступ к питьевой воде, общим туалетам, платному горячему душу, бесплатным холодным умывальникам и душевым, канализации (это важно для автокемпера: сливать фекалии абы где - незаконно), общей кухне со всеми столовыми приборами и техникой – эл. плита, чайник, кастрюли, ложки-вилки и т.п.
Кемпинг меня устраивал. Автокемпера у меня нет, а палатки для моих дам – слишком экстремально. В остальном – это был самый дешевый вариант.

Вообще-то, палатку можно ставить, где хочешь, даже на частной территории, только будет вежливо спорить разрешения у хозяев. И это вообще – бесплатно! Только будь готов куда-то писать, где-то греть пищу, как-то мыться и сушиться. А сушка оказалась самой главной заботой...

Итак, вопрос – как добираемся?

Варианты:
- на машине через Финляндию (г. Торнио), Швецию (г. Сундсваль) в Норвегию (Эйдфьорд) – 2.350км (29часов)
- на пароме Турку-Стокгольм-Эйдфьорд – 1.700 км (26часов)
- паром Таллинн-Стокгольм-Эйдфьорд – 1.320 км (17 часов)
(Выделенные цифры выдали карты Google и Yandex)

Паром Таллинн-Стокгольм выглядел более удобным: во-первых, меньше времени в пути, во-вторых, в поездку на нем включена ночевка. Отбывает он ежедневно в 18.00, прибывает в 10.00 (это расписание действует и туда, и обратно). Отсыпаемся в каюте и сразу – в путь. Но цена – 220евро за четырехместную каюту и машину.
ИТОГО: в оба конца – 440евро.

Из Турку в Стокгольм – паромы уходят дважды в день: 8.45 (прибытие в Стокгольм в 18.15) и 20.15 (в Стокгольме в 6.10).
Цена на вечерний паром: автомобиль – 41-85евро, на четырехместную бюджетную каюту – 93-153 евро.
Цена на утренний паром: можно брать без каюты – 22евро/взрослый, 12евро/15-летний, от 23до 41евро/машина (зависит от дня недели).
ИТОГО: утро – min 202 евро (туда и обратно), вечер – max 476 евро.

Но - до Турку из СПб почти целый день ехать (3 часа до границы, 1,5 часа на границе, 4 часа до Хельсинки и 3 часа до Турку, знаю, ездил по работе).
Значит, надо либо выезжать из дома накануне днем, садиться утром и не выспавшимся причаливать в Стокгольме.
Или выезжать ночью и вечером отчаливать.
Ехать сонным до Норвегии невозможно.
Или приехать в Турку и заночевать там до парома?
Смотрю ночевка в Турку: отель около 80евро на двоих, а нас четверо. Или коттедж – тоже около 150евро. Получается: min 202 евро паром +около 300 евро (туда и обратно) жилье = min 502 евро. Плюс геморрой от суматошной езды, поселения-выселения из гостиницы и сидячая поза на пароме в течение 12 часов!

И Турку, и Таллин – цены сопоставимы. Не сопоставимо удобство. Итак, едем через Таллин.

Утром в Стокгольме искать, где поесть – терять время, а хотелось бы посмотреть Старый город. Поэтому взял еще и завтрак на борту парома (10 евро взрослые и дети до 17 лет – 6 евро) – это шведский стол:
без разносолов, но красная рыба есть, паштеты, колбасы, фрикадельки, кусочки селедки трех сортов (винная, в горчичном соусе, просто соленая), яичница, омлет, яйца 3 и 5 минут варки, хлеб, пирожные-бисквит, чай-кофе, соки, йогурты, творог, овощи.

Билеты продают в офисе прямо в Петербурге.
При покупке и 100% оплате в срок 28 дней до отъезда - скидка 20%.
Но при этом, если вы не приехали, билеты не возвращаются. Вся сумма остается у компании. Можно вернуть какие-то проценты только за обратный паром. В этом нам повезло, а вот как покупать иногородним - не знаю, возможно бронирование и оплата через сайт?
Итого паром: туда и обратно билеты у меня в кармане за 512 евро.

Дорога – 1.760км. Я всегда рассчитываю средний расход 10л/100км. Хотя машина на трассе ест меньше (реально было 7,5 л/100км). Но надо понимать, что в дороге бывают сюрпризы, кроме того я опасался, вдруг на горных серпантинах расход топлива увеличится?
Cудя по сообщениям в Интернете, цена АИ95 в Норвегии на это время – 1,95 евро/литр. ИТОГО бензин: 176лХ1,95евро=344евро
И это с запасом! Ведь часть пути - по России, до Таллинна доедешь на русском бензине, заправка в Эстонии – 1л 95-го=1,30евро. В Швеции – 1,7евро.
Еще:
Нужно что-то есть. На неделю можно затариться в Эстонии, там цены сопоставимы с нашими. А везти через границу отечественную еду – и не зачем, и незаконно. Например, колбасу, молочные продукты, даже консервы могут заставить вернуть на территорию РФ. Это потеря времени и нервов. Так что купите все в Эстонии. Но я покупал в супермаркете «COOP» в Норвегии. Не тратил более 50 евро в день.

Итак, еду до Таллина 370 км (день), еду по Швеции 420 км (день),Норвегия 500км (день).
Надо где-то спать в Швеции перед Норвегией. Нашел самый дешевый кемпинг Camping 45 (Överbyn 53, Torsby, 68594 Широта 60.27653639223392, Долгота 13.030906319618225) за 45 евро.
ИТОГО поездка на 8 дней: 512+344+45х2+50х8= 1.346 евро (58 551руб)

Да. Недешево. Но с другой стороны по 14 600 руб. на каждого.

Я смотрел фото, читал отзывы, искал незаезженные достопримечательности. И постепенно просто заболел. И понял, что 5 дней в Норвегии – МАЛО!
И срок увеличил. Вначале еще четыре ночи, потом прочитал об Атлантической дороге и добавил еще две ночи, хотя туда было очень далеко и обратно уже невероятно далеко для марш-броска в один день.

Таким образом, нарисовался такой маршрут.
- СПб-Таллин на машине.
- Паром Таллин-Стокгольм. Поездка по Швеции до Camping 45 (Överbyn 53, Torsby, 68594 Широта 60.27653639223392, Долгота 13.030906319618225), там ночевка.
- На машине до Эйдфьорда (кемпинг «Liseth Pensjonat og Hyttetun» Liseth, Vøringsfoss, 5785, Норвегия. Широта 60.42291983425461, Долгота 7.2733354568481445) и там четыре ночи.
- Переезд до Скьолден (кемпинг Vassbakken Kro og Camping Vassbakken Широта 61.48525931225696, Долгота 7.6489681005477905 ), там четыре ночи.
- Переезд в кемпинг у Атлантики г. Bud (Bud Camping PLUSCAMP, Postboks 55,6430 BUD NORGE, 63° 1′ 0″ N, 7° 21′ 0″ E).
- Переезд в гостевой домик Haugtun (Øvergjøvik 189, Aust-Torpa, NO, Широта 60.9474944449031, Долгота 10.125360488891602)
- Марш-бросок до Стокгольма.
- Паром Стокгольм-Таллинн
- Таллинн-СПб

Загружается GPS трек...

track_795986

[g_ggreg]

Значит, предлагаю убрать из первого сообщения четвертый день, поместить его в новое сообщение, снабдив кучкой фотографий с Языком и по дороге! И дальше каждый новый день публиковать в новом сообщении. Так удобнее будет.

Да, это был бы более разумный подход. Чайник я, чайник. Вернусь попозже и попробую переделать. Что не очень удобно, это - при правках надо каждый раз заново вставлять фото. Наверное, я через Магадан иду, а путь совсем простенький и рядом. Я постараюсь))

[Автопутешественник]

Наверное, я через Магадан иду, а путь совсем простенький и рядом. Я постараюсь

написал в личку. дал свой телефон.
Ребяты, совсем нашего нового товарища зашугали. Все поправим. Или поправлю.

[Veil*]

Не переживайте, все получится в итоге.

Что не очень удобно, это - при правках надо каждый раз нового вставлять фото.

Странно, когда я правлю сообщения, все ссылки и фото сидят на месте.. Хочешь - убирай, хочешь - оставляй как есть. Может ли это быть связано с использованием фотоархива самого форума?


Саш, мы не шугаем, мы помочь хотим!

[g_ggreg]

ДЕНЬ 5.
Ср. 31.07.2013. Start 08.30 (по-норвежски)
Пройдено (включая Эстонию) 1520 км.
Ср. расход – 8,9L/100км.
Остаток бензина – на 580 км.

Накануне мы вернулись в кабинку около 2 часов ночи. Я ожидал, что наутро ноги будут болеть. Что мы вообще не встанем. Открыл глаза в 7.00.
И оп! Я не первый? Хлопает дверь, стучат кастрюли. О, чудо! Моя жена уже носится по кухне, что-то готовит.
(Чтоб было понятно, что за революционный переворот свершился: она умеет варить только борщ, делала это крайний раз – полгода назад. А блюдо под названием «вареный окорочок» (куриная нога в пустом бульоне, сдобренная сушеным укропом) преподнесла мне единственный раз, еще в 20 веке, в первый день нашего знакомства. Я – обитатель общежития – попался, моментально поверил , что она искусная кулинарка и тут же забрал ее в жены. Оказалось, что кухня для нее – офис, комната для конференц-связи, переговорная, библиотека, но никак не место, где экспериментируют и наслаждаются едой. А тот укроп - случайно завалялся за давно осиротевшей хлебницей на холодильнике, в котором ее мама перед отъездом забыла покрытый инеем окорок. Впрочем, при этом открылась масса ее других достоинств, в которых я уже не разочаровался ни разу)
Пошевелил пальцами ног, согнул колени. Осторожно приподнимаюсь на руках, спускаю ноги вниз и медленно-медленно сползаю с верхней полки. Постоял. Подпрыгнул. Присел. Удивительно. Как так? Не может ведь такого быть - все в порядке! А еще накануне я боялся наклониться к рулю.
Жена, ты как? Тоже удивляется – а был ли Язык? Или приснилось?
У нее набило косточку на правой ноге. Ботинки я ее заставлял разнашивать еще в Петербурге. Напяливал ей, и прямо в шортах, майке и этих гигантах выгуливал по дворам. Выглядело невероятно смешно: подошва не гнется, походка корявая, вперевалочку, как у утки, но она вышагивала гордо – смотрите все, я к восхождениям готовлюсь. И нигде не тёрло.
А тут такое неприятное открытие.
Но в кедах чувствует себя прекрасно.
Сестра как раз наоборот – в городе натёрла голень, а в горах обошлась без потерь.
Сын и вовсе – издевался над нашей старческо-пузатой немощью. Только возмущался: что надо предупреждать, куда идем, «я знал бы, уехал с сестрой на Тенерифе, хочу на пляж и в интернет, а не с вами, психи».
За завтраком чувствовалось, что семья переживает звездный час, что за столом собрались единомышленники и герои-покорители вершин. Умилительная картина.
Оставили трэковые ботинки сушиться у батарей. Обулись в легкое и, памятуя вчерашний тоннельный трафик, выезжаем в Эйдфьорд заранее.
Обошлось без пробок. Начало уже многообещающее.
Сына оставляем в Flatearth, пусть привыкает к самостоятельности, а сами
едем в Эйдфьорд.
Сбор у магазина «COOP». Заодно и прикупили картошки. Норвежская в упаковке по 2 кг – 54,90 NOK (320руб). Однако…
На парковке, кроме покупателей никого не видно. Легкое волнение (а вдруг опять…) - нам развеяли мужчина с мальчиком. Голландцы, тоже ждут каякинг.
Из-за угла выходит парень с желтым веслом. Ну, вот же, наконец-то ориентир! Оказался русским. Кирилл. (Кирилл, привет! Спасибо тебе за доброту и помощь) Родился в Волгограде. Живет в Литве. Сюда приехал на лето по рекомендации своего тренера. Заработать и отдохнуть. У них в Flatearth вообще команда интернациональная. Хозяйка, что утешала нас вчера – голландка. Фирма ее базируется в Копенгагене. Бизнес построен на эксклюзивных яхтенных прогулках по Балтике. А в Норвегии – сезонный заработок. Со всей Европы мальчишки и девчонки, которые дома тренируются и уже имеют какие-то разряды, собираются здесь, чтобы быть инструкторами по рафтингу, каякингу, хайкингу, джампингу, трэкингу для таких восторженных чайников, как мы. Молодые, задорные, они каждый день после работы устраивают собственные путешествия. Например, сегодня вечером у них сплав по реке на каяках. Экстремальный – на порогах и по быстринам. Для неподготовленного – смерть, для них – забава с потерей каяка, опрокидыванием и спасательными операциями. Эх!
Но Кирилл сообщает, что на фьорде шторм. Волна до 2 метров. Выходить нельзя. И всем возвращает деньги. Кроме нас. Вот невезуха…

Непогода над Эйдфьорд

Непогода над Эйдфьорд

Может, еще успеем к сыну на рафтинг? Несемся обратно в контору. Нет, его группа ушла. Но вам можно скатиться на веревке. Я видел такое в Иматре (Финляндия), сын тогда улетел на страховке головой вниз над водопадом. Пяти секундное дело, но визгу было! Я не способен на высотные приключения. А сестра – провинциалка – глазами хлопает, ну, давай, ну, хочу. Ну – на. Записал ее одну. А себя с женой на следующий рафтинг.
Мальчишка из Германии – инструктор по прыжкам – начинает доставать снаряжение. И тут сестренка понимает, какой коварный у нее братишка: я не буду прыгать, чтобы тебя со стороны сфотографировать, дорогая, а ты давай-давай, не дрейфь, хочешь ведь, а кадры какие будут, это не страшно ))), - и начинает девушка холодеть. Но обратно-то уже как? Парень-то почти собрал свой мешок с веревками и карабинами. И подбадривает, и смеются все вокруг.
И тут на парковке опять появляется Кирилл с желтым веслом. Он просто как Посейдон в резиновой юбочке, жилете и этим своим грозным орудием.
Как он приехал так быстро? Но это не важно, потому что он так спокойно спрашивает, а хотите на каяк все-таки? У нас кроме фьорда – есть еще озеро. Большое (на карте – это Eidfjordvatnet). Оно всегда спокойное, там могу вас покатать.
УРРРААА!!!
Мы почти целуем немцу руки, извиняясь. Тоже смеемся и подпрыгиваем, даже в ладоши хлопаем.
На нас, наверное, смотреть без приступов смеха уже нельзя. Вот русские! То опоздали на Ледник, к которому готовились полгода, то на Язык ночью попёрлись. То теперь на любую авантюру соглашаются, хоть со скалы прыгнуть, лишь бы прямо здесь и сейчас.
Берем жилеты, сразу становимся еще более пузатыми, чинно надеваем юбочки. И с глупыми, но очень счастливыми лицами, выносим торчком вверх желтые весла.
Вид у нас не такой бравый, как у Кирилла. Он спускается к озеру, как античный герой, небрежно держа свое весло. А мы, как дети, которым показали настоящее оружие, чуть ли не пулькаем ими друг в друга.
Хорошо в округе никого, иначе эта команда повеселила бы немало прохожих.
До озера идти минут десять. Тропинка ведет под мост, делает круг, выводит к какой-то ферме. Кирилл открывает калитку, тут, говорит, лошади, их хозяева закрывают, чтоб не ушли. Но лошадей мы сегодня не увидим. Они люди свободные – пасутся, где хотят, а поляна большая, поросшая кустами, деревьями и сочной травой. Хотя сам ешь такую вкуснятину!
У самого берега великолепный вид. Опять мы в устье реки - Bjoreio - и перед нами почти фьорд. Горы обрываются вертикально в воду, симметричное отражение. Классический вид, открыточный.
Мы договариваемся никому не рассзывать, что были на озере. Фотографии представим, как опасную прогулку по фьорду! (не выдавайте, что я признался, плиззз!)

Озеро Eidfjordvatnet

Озеро Eidfjordvatnet

И началось! Кирилл вежливо и терпеливо показал каяки. Объяснил, чем они отличаются от байдарок, добавив, что он мастер спорта (наверное, чтоб вселить в нас надежду в его профессионализм и веру, что не утонем). Посмеялся, что вчера катал тут немецкую группу, и они, как так? Умудрились перевернуться. А ведь каяк – такая надежная лодка. Равновесие держать совсем не трудно, справится и ребенок. Девочки заволновались.

Каяки за веревочку

Каяки за веревочку

Потащили каяки за веревки в воде, как дети тащат за собой игрушечные машинки. На земле уселись внутрь. По примеру Кирилла сделали пробные взмахи веслом. Гребли воздух. Я тоже. Это веселило нас ужасно. Подумал, вот будет смешно, если только этим наше плавание и ограничится. Помашем на берегу, зайдем в воду, опрокинемся, и пойдем домой сушиться.

Гребля посуху

Гребля посуху

Инструктор вытолкал девчонок в озеро, я, чтоб не терять превосходства над женщинами, сам уселся в лодку на воде. Пристегнули резиновые юбки и – поплыли.

Амазонки

Амазонки

Поплыли

Поплыли

Ощущение полного восторга! Каяк скользит по зеркальной глади. Вода едва волнуется под ударами весла. Плеск, наше хихиканье – и полная спокойствия и достоинства окружающая природа. Кирилл первые минуты плыл поблизости. А потом мы расползлись по всему озеру, и он тоже стал кататься в свое удовольствие.
Озеро растянуто на 4 км в длину и километр вширь. Вдоль его западного берега тянется старая дорога, с тоннелями, с укреплениями, которые вложены старыми камнями. Кирилл сказал, что дорогу прокладывали еще веке в 17. Ей, мол, лет 400! И идет она параллельно современной, той самой с четырьмя тоннелями, по которой мы ездили эти дни. Дорога действующая, по ней можно кататься на велосипеде и ходить пешком.
Я догадываюсь, что уважаемый Rudankort именно ее описывал в отчете о прогулке у Воринфосс. Помню, что намеревался повтороить его маршрут, да теперь уже – вряд ли. Завтра уезжать, а сейчас уже 17.00, и мы тут в таком блаженстве!

Старая дорога

Старая дорога

Старая дорога-2

Старая дорога-2

Старые тоннели

Старые тоннели

Жена подплывает и кричит, давай попросим велики и покатаемся после каяков по этой дороге. Давай, давай, покатаемся)))
Она то отстает, то перегоняет меня. А сестра с Кириллом уже превратились в такие маленькие точки, что и не видно их.
Из тоннеля выкатывает мальчик, совершенно один, на велосипеде. Подплываем, чтобы поближе рассмотреть дорогу. У самой скалы хочу придержаться рукой за какой-нибудь уступ. Взгляд случайно падает вниз и с ужасом замечаю, что вишу над уходящим в бездну обрывом. Скала почти вертикально опускается под воду, а та настолько прозрачна, что даже в теневой стороне я различаю уступы, скрывающиеся на многометровой глубине. В своем утлом челне я завис над такой пустотой, что мороз по коже.

Скала

Скала

Удираю от скалы

Удираю от скалы

Скала кое-где покрыта темным лишайником, как будто краской. А местами – почти белая. Я думал, что это белый лишайник. Но Кирилл сказал - следы отколовшейся породы.
Снег здесь лежит до июня. А когда начинает таять, целые пласты с вертикальных стен падают в воду. Иногда по ночам раздается грохот, как из пушки. И так каждую весну.
Я судорожно отгребаю от скалы. Отчего-то мозг рисует картину, что именно сейчас земля дрогнет и низвергнет на меня какой-нибудь чудовищный пласт. После вчерашнего я уже не сомневаюсь, тролли - они шутники изобретательные.
Мы отплыли уже на приличное расстояние от старта. И тут Кирилл сообщает, что видит группу рафитингистов. Они сплавляются по реке Olbogo, она тоже впадает в Eidfjordvatnet, рядом с Bjoreio.
Моя с кличем «Давай его встретим!!!» припустила. В считанные секунды превратилась в точку. Кирилл с уважением воскликнул: да у нее талант. Нет, успокаиваю инструктора, это просто мать увидела сына)))
Группа рафтингистов, кувыркаясь, ждала нас в устье реки. У них этап заканчивался, их инструктор выделывал какие-то немыслимые пируэты на своем плоту: при помощи одного только весла разворачивался на 360 градусов, подпрыгивал на воде. Красиво.

Рафтинг

Рафтинг

И вся группа наслаждалась его искусством. Все иностранцы, наш парень единственный болтается в воде. Яркий жилет, каска и совершенно хулиганская мордочка. Нарочно спрыгнул, чтобы покрасоваться перед нами.

Каякеры и рафтингист

Каякеры и рафтингист

А вот фотографию позволил сделать только одну, ну ладно, мне пора, я со всеми. И укатил куда-то с группой. Опыт самостоятельности удался.

Мы опять вернулись на середину озера. Опять рассредоточились по поверхности воды. Раньше озеро, рассказывал Кирилл, было единым с фьордом. Но постепенно реку завалило оторвавшимися камнями, и образовался перешеек. Теперь от озера во фьорд стекает речка Eio. А Эйдфьорд, якобы, означает между двух вод. Поэтому так город и называется – он ведь между озером Eidfjordvatnet и фьордом Eidfjord.
Вот чего я так и не понял, почему на некоторых картах пишут название фьорда Эйдфьорд, а на других – Эйдфьорден?
В завершение мы подплыли к водопаду +60° 27' 22.90", +7° 6' 52.60"

Водопад

Водопад

Потом я припустил к месту старта, чтобы сделать фотографии возвращающихся девчонок. Махать руками становилось все тяжелее. Но они ведь сзади, на меня смотрят.
Это не было тяжело, но руки как-то странно начинали вихлять, теряли желаемую траекторию. То загребал слишком близко к борту, то дальше. Забирал правее, потом кружил в противоположную. Но лодка неслась очень резво, это давало такое необычное ощущение свободы и скольжения.
Ладони горели, вода уже приникла сквозь юбку и забиралась под ремень штанов.
В какой-то момент пронеслась трусливая мысль – вчера шли кое-как, сегодня руки намозолим. Да и Бог с ним, вперед, вперед, веселее!
Мои половинки причаливали с гордо поднятыми веслами. Настоящие амазонки.

Финиш

Финиш

Финиш-2

Финиш-2

Мокрые, но счастливые они возвращались на базу. Стали искать сына, потеряли. Но он нашелся на улице, где уже сильно похолодало. Весь синий, он спал на лавке у входа. Мы его и не заметили. Тоже мне, родители.
Потом я еще неоднократно отмечал, что, не смотря на стремительно меняющуюся температуру, промокшие ноги, валяние на снегу в одной футболке, стальной ветер, - мы ни разу даже не чихнули. При том, что дома стоит выйти на мороз, неверно рассчитать одежду, - и мои простывают. В Норвегии им всё было нипочем. Всю дорогу. Это что-то значит.

Вернулись уже в 20.00. Жена осталась собираться на завтра. Сын играть в компьютер. А мы с сестрой поехали на Sysenvatnet.

Перед поворотом на дамбу дорогу перекрыли козы. Пастух бормотал что-то им под нос. Я расслышал «пошли, давай-давай». И понял, что еще один русский подрабатывает.

Козы

Козы

Лучи над Сюсендаммен

Лучи над Сюсендаммен

Стоять на этом гигантском сооружении было странно. Дело рук человеческих впечатляет. Какая власть над природой. И какая снисходительная она. Милостиво или равнодушно (?) позволяет перегораживать реку, рождать озеро.

Сюсен

Сюсен

Площадка Сюсендаммен

Площадка Сюсендаммен

Лучи на Сюсенватнет

Лучи на Сюсенватнет

Лучи над Сюсендаммен

Лучи над Сюсендаммен

Вдали горы то скрывались за облаками, то вспыхивали золотом в лучах заходящего солнца. Ветер и тишина. Вода и камни. Долина внизу
Я впивался глазами эту панораму. Хотелось насытиться от макушки до пяток красотой, которую мы завтра уже покинем. Кто знает, что ждет нас дальше. И будет ли такое с нами еще?

До свидания, Эйдфьорд

До свидания, Эйдфьорд

Пока-пока!

Пока-пока!

Информационный стенд

Информационный стенд

Дамба

Дамба

Норвежские дали

Норвежские дали

[Trolll]

А что же на ферму Кьясен не заскочили?

[g_ggreg]

НУ вот! Теперь я совсем расстроюсь. Я и не знал про нее. Да и времени бы не хватило. Надо было не планировать этот экскурсоводческий Ледник совсем. Ходить по следам бывалых путешественников бесплатно))) Тем более тролли нас так закрутили, что Ледник-то и обломался.
Но жалеть нечего - у меня впервые получился отпуск, как мне нравится - не лежа на боку, а каждый день - походы. Крошечные, но очень увлекательные. И самое радостное, оказалось, что жене это тоже по нарву. А ведь были сомнения)) Ну, что ж, буду планировать следующий раз. Спасибо за подсказку!!

[Rudankort]

НУ вот! Теперь я совсем расстроюсь. Я и не знал про нее.

А как вам это удалось, если вы мой отчет читали? :) Но расстраиваться не надо. Увидеть всё за одну поездку все равно нельзя. Найти формат отпуска, который подходит именно вам, намного ценнее. А в Норвегию можно хоть каждый год кататься. Для любителей активного отдыха там хватит интересного на целую жизнь.

[Автопутешественник]

а каждый день - походы. Крошечные, но очень увлекательные.

Ну да, Толлтунга например....

[g_ggreg]

В первое сообщение добавил фото с Языка Тролля.))
Может,кому-то будет полезным,хоть моя мыльница обладает и весьма скромными возможностями

[MRIINKA]

В первое сообщение добавил фото с Языка Тролля.))
Может,кому-то будет полезным,хоть моя мыльница обладает и весьма скромными возможностями

Вы одолели серьезный подъем, почти сплясали на Языке, молодцы, что тут скажешь!
Я вот тоже не стала на нем прыгать, самой смешно!

[Zebra21]

А где же продолжение!?

[g_ggreg]

Нет времени. Всё - засосало. Да и не интересно, наверно, это никому, кроме меня)))

[Zebra21]

Да и не интересно, наверно, это никому, кроме меня)))

Это только кажется Буду ждать продолжения...

[Veil*]

Нет времени. Всё - засосало. Да и не интересно, наверно, это никому, кроме меня)))

Откуда такой пессимизм?? Мы, кажется, повода не давали . Я, к примеру, давно жду, среди прочих приключений, рассказа о Molde и Bud (в связи с планами на грядущее лето). Так что завязывайте с мрачными мыслями и пишите продолжение, пожалуйста! Тем более, сейчас волна отчетов спала, любой новый рассказ воспринимается на ура (с моей стороны, точно).

[Trolll]

тоже думаю, что напрасно так думаете
Читают многие, но замечания и задают вопросы единицы. Ну так уж человек устроен

[m.e.g]

Тоже жду...

[AndrejM]

Хождение в Норвегию
То, что вчера проскочили за 15 минут, этим серым утром тащились все 45…

С удовольствием прочитал Ваш отчет. Сам был в тех краях на несколько недель позже. Кстати, мы тогда потеряли 2 часа на переправе Бруравик-Бримнес в одну сторону и 3 с половиной часа в другую сторону из-за пожара в тунеле около Гудвангена. Весь трафик с Е16 переместился на 13 и 7 дорогу и уперся в паром. Кстати, а почему Вы не посетили ледник Буэр около городка Одда? Там коротенький, но очень интересный маршрут. Заметил, что большинство участников форума в лучшем случае видят его в окно автомобиля с 13 дороги. http://www.hardangerfjord.com/en/Produc ... er-glacier - здесь описан маршрут. Нам он очень понравился. Подъем крутой и занимает чуть больше часа.