Созерцательное путешествие по западной Норвегии в июне 2018

[gloc54]

Виновата Грузия. Ну и грузины, естественно, виноваты. Не во всем, конечно. Но в том, что я по возвращению из последней поездки в Сакартвело потратил чертову кучу времени на загрузку фотографий и подготовку отчетов сразу о трех с лишним странах – точно. Собрав волю в кулак, в один прекрасный октябрьский день я добрался, наконец, до туристического автобуса, направляющегося в Степанцминду. А разговорившись с ирландскими и норвежскими попутчиками, похвастался, что посещал в этом году их отчизны. Но последствия непрерывных застолий, как я тогда подумал, к моему стыду и изумлению не позволили вспомнить и небольшой части посещенных в Ирландии и Норвегии мест. К сожалению, возвращение в Петербург и протрезвление не привели к восстановлению памяти. Остается один путь – совершить путешествие заново. Хотя бы виртуально. Поэтому приступаю к описанию моих реминисценций, в том числе и псевдо, и конфабуляций о Норвегии, Ирландии (Остров Ирландия против часовой стрелки в сентябре 2018), Грузии (Тбилиси с выездами зимой и осенью 2018 и январская Сванетия) одновременно. А с лишним – это про Северную Ирландию.
О Норвегии, несмотря на большое количество на форуме прекрасных, я бы сказал путеводителей и даже поэм, собирался отчитаться еще в июле, рассчитывая на свободные вечера в сезон муссонов. Но дождей в Индокитае в июле было мало. Так что спасибо Грузии еще раз за мотивацию.
Поскольку пару путешественников по Норвегии (меня и супругу) никак нельзя отнести к поклонникам не то что трекинга, но и коротких походов, я старался минимизировать физическую активность, что получалось, правда, не всегда. По итогам поездки маршрут с 11 по 20 июня выглядит так:
Oslo (Осло) – Vøringsfossen (водопад Ворингфосс) - Hardangerbrua (Хардангерский мост) - Tvindefossen (водопад Твиндефоссен) - Stalheim Hotel (смотровая у отеля Сталхейм) - Gudvangen Camping - круиз по Nærøyfjord (Неройфьорд) - Flåm (Флам) – Stegastein (Смотровая площадка Стегастейн) - Lærdalstunnelen (Лердальский тоннель) - Borgund stavkyrkje (Ставкирка в Боргунне) – Tindevegen (дорога мимо вершин) - Viki Fjordcamping – Nigardsbreen (Ледник Нигардсбреен) – Bøyabreen (Ледник Боябреен) - Briksdalbreen (Ледник Бриксдаль) – Kjenndalsbreen (ледник Кьенндалс) - Hjelle Hotel - Knuten - Geiranger (Гейрангер) - Ørnevegen (Орлиная дорога) - Gudbrandsjuvet (смотровая площадка) - Trollstigen (Лестница тро́ллей) - Trollveggen (Стена Троллей) - Ålesund (Олесунн) – Atlanterhavsveien (Атлантическая дорога) - Varden viewpoint (Смотровая площадка Варден) – Molde (Мольде) - Aursjøvegen (дорога Аурсьевеген) – Innerdalen (долина Иннердален) - Eikesdal Camping - Mardalsfossen (водопад Мардалсфоссен) - Lindalsfossen (водопад Линдал) – Røros (Рёрус) - Stor-Elgen (Большой Лось) - Oslo Lufthavn (Аэропорт Осло).

1й день.
Прилетели в Осло из Таллина с «Norwegian» около 14 часов за 90 евро на двоих туда-обратно с багажом и резервацией мест. По приобретенным в интернете билетам и с купленным в дьюти-фри на выходе пивом и сидром сели в автобус Flybussen номер В2 и через час с небольшим выгрузились практически у входа в мой любимый в Осло отель – Scandic Holberg. Любимый за завтраки и расположение у Королевского парка. Отель бронировал напрямую, как и еще два кемпинга. Остальные места проживания – через booking.com.
Поскольку жена в Норвегии впервые, полтора дня отвели на осмотр Осло. Но сначала встретились со старым товарищем и выпили пива в ресторанчике Skansen, приятном и летом, и зимой, наблюдая за превращением части крепости Акерсхус в фан зону для зрителей приближающегося чемпионата мира по футболу.


При жене пива много не выпьешь. Поэтому часов в 7 вечера направились пешком в парк скульптур Вигеланда в очередной раз подержаться за «сердитого малыша» или еще за кого-нибудь.


Белые ночи в Осло не менее белые, чем в Петербурге, а после всех этих инноваций с отказом от перевода стрелок, и более белые, поскольку темнеет в Осло теперь позже. Так что в парке было светло и пусто. Но то ли пустота стала виновницей, то ли пиво, но фокус с эхо у "монумента" не получился. Камеру я по Осло не носил, пользовался смартфоном, но в предыдущий раз я был в столице Норвегии почти ровно год назад – в конце мая, так что буду использовать в отчете и прошлогодние фото.



На обратном пути забрели в сетевой Итальянский ресторан Olivia, в котором и расстались с первой сотней евро за еду. Ну, здравствуй, Норвегия.

[Автопутешественник]

Пиво, футбол, Осло...
Интересно будет почитать о Норвегии.
Первые три слова к ней отношения практически не имеют.
Несколько необычный, потому очень интересный подход к посещению Норвегии из Петербурга.

[gloc54]

2й день
Чтобы не разрываться на части и не умереть от физического истощения к концу дня, я предложил остальным участникам путешествия выкинуть из программы все музеи (хотя музей Мунка выкидывать было жаль, в первую очередь из-за качества футболок, там продающихся). Предложение прошло на ура. В свою очередь меня попросили не таскать нас в Холменколлен. Поэтому прогулка включила мои любимые места Осло, некоторые из которых по чистой случайности являются и must see норвежской столицы. И уже в 8 утра, пока жара не навалилась (а днем было выше +25), мы лезли в гору в сторону пивоварни Sagene Bryggeri AS (полпути от отеля - первый из двух километров надо плавно подниматься). Пивоварня интересовала исключительно как стартовая точка маршрута вдоль реки Акерсельва – с некоторой натяжкой Норвегии в миниатюре – с горами, лесами и водопадами.










В этом году большой замок и ключ с мостика пропали, зато над берегом подвесили качели. Миновав самоуправляемый центр андеграудной культуры, добрались до лавочек ресторана Delicatessen, популярно у молодежи Грюнерлокка.

Позагорав и повспоминав, как я на этих лавках когда-то курил, перешли по мосту в сторону гостиницы Анкер. Чуть далее, вокруг перекрестка Сторгата и Хаусманн сосредоточены различные богоугодные заведения. В том числе и кирпичное здание Красного Креста, в котором с одного входа можно получить разовый шприц, спиртовую салфетку и воду, а с другого – попасть в так называемую «героиновую комнату». Так сказать, прийти со своим, но ширнуться под присмотром мед. работника. Пускают «по Ословской прописке», поэтому бедолаги - не резиденты пытаются уколоться у закрытых ворот. Отсюда уже рукой подать до Кафедрального собора, в котором по пятницам можно скоротать ночь. На дворе стоял вторник, поэтому пошли дальше - на вокзал поменять денег. Последний раз я держал в руках норвежские кроны лет пять назад, но нам предстоял выезд за пределы Осло, а как там в прериях – черт его знает. Сразу скажу, что без наличных в путешествии по Норвегии не обойтись (о чем некоторые хозяева гостиниц и кемпингов предупреждают, а некоторые – нет). На вокзал таскались зря – в форексе обмен наличных показался невыгодным, поэтому воспользовались банкоматом. Хотя таскались и не зря – вспомнил, что именно в кассах вокзала много лет назад встретил первого и последнего на сегодняшний день шутящего норвежца. На вопрос- «могу ли я сдать билет у Вас?», кассир ответил – что «если девушка, сидящая за соседним столом, мне нравится больше, то могу сдать и у нее». Тут замаячила одна из наиболее ярких достопримечательностей города – здание оперы. Хотелось не только походить по крыше и посмотреть на фьорд с высоты, но и посетить чудесный туалет – бесплатный и загадочный полумраком и стеной воды с подсветкой. Но в опере проходила какая-то конференция и «с улицы» внутрь не пускали. На крыше тоже не понравилось – группки подростков из «новых норвежцев» не в силах бросить привезенные с собой привычки постоянно пытались выяснить откуда тот ли иной турист приехал. Негритянско-арабская назойливость вынудила крышу побыстрей покинуть, дабы не совершить непоправимое.
Между оперой и крепостью Акерсхус южнее главной улицы столицы – Карла Ехана – находится бывший портовый район. Не знаю, как сейчас, но еще 6-7 лет назад после 10 вечера, не пройдя и 10 шагов, можно было получить «заманчивое» предложение от страшненькой, черненькой и старенькой девушки. Как правило, еще и жирной. При входе в Акерсхус с востока есть бесплатный туалет. В 11 утра посетителей в крепости было немного, можно было поваляться на лавках под солнышком, щурясь от него же, но отраженного во фьорде. Замок (по крайней мере его большая часть) в крепости закрыт для посещения, так как после теракта, устроенного Брейвиком, в него переехал премьер-министр.
От осмотра произведений норвежского соцреализма в городской ратуше супруга отказалась, поэтому, понаблюдав свысока за суетой пассажиров круизных лайнеров и выпив кофе с булочкой, вернулись по главной торговой улице в отель. Накопив сил и немного облегчив груз, который надо было перевозить до аэропорта на следующий день, повел супругу во второй по привлекательности для меня район Осло – Акер Брюгге – прогуляться по набережной, посмотреть на уходящие лайнеры и, заодно, поужинать. Но сначала, мимо уже отцветших вишен, завернули на площадь перед мэрией в надежде разыскать прошлогоднюю утку, спасавшую утят от вороны, но так, видимо и не спасшую.








День закончили, как и накануне, в Королевском парке. На ночь закрывается только небольшая его часть.



Да и короля во время нашего визита в Осло, в отличие от прошлого года, во дворце не было.

[m.e.g]

маршрут с 11 по 20 июня выглядит так

Маршрут отличный и для 10 дней получился весьма емким. Будет интересно посмотреть его Вашими глазами - глазами опытного путешественника.

[Schlussel]

прогулка включила мои любимые места Осло, некоторые из которых по чистой случайности являются и must see норвежской столицы. И уже в 8 утра, пока жара не навалилась (а днем было выше +25), мы лезли в гору в сторону пивоварни Sagene Bryggeri AS (полпути от отеля - первый из двух километров надо плавно подниматься). Пивоварня интересовала исключительно как стартовая точка маршрута вдоль реки Акерсельва – с некоторой натяжкой Норвегии в миниатюре – с горами, лесами и водопадами

Ого!)
(Блок картинок в тексте, который под цитатой))
...Ничего же себе....Осло...страстно желаю в Норвегию,
спасибо огромное за подробные маршруты с фотографиями)

Подписываясь на отчет, в том числе и в надежде лицезреть ниже,
и тему пропитания (с картинками), спасибо)

[gloc54]

маршрут с 11 по 20 июня выглядит так

Маршрут отличный и для 10 дней получился весьма емким. Будет интересно посмотреть его Вашими глазами - глазами опытного путешественника.

Спасибо. Маршрут мне тоже нравится, но при хорошей погоде заменил бы туннель на снежную дорогу. А путешественник я не опытный, а скорее, хронический.

[gloc54]

прогулка включила мои любимые места Осло, некоторые из которых по чистой случайности являются и must see норвежской столицы. И уже в 8 утра, пока жара не навалилась (а днем было выше +25), мы лезли в гору в сторону пивоварни Sagene Bryggeri AS (полпути от отеля - первый из двух километров надо плавно подниматься). Пивоварня интересовала исключительно как стартовая точка маршрута вдоль реки Акерсельва – с некоторой натяжкой Норвегии в миниатюре – с горами, лесами и водопадами

Ого!)
(Блок картинок в тексте, который под цитатой))
...Ничего же себе....Осло...страстно желаю в Норвегию,
спасибо огромное за подробные маршруты с фотографиями)

Подписываясь на отчет, в том числе и в надежде лицезреть ниже,
и тему пропитания (с картинками), спасибо)

К сожалению, тему пропитания осветить не смогу. Картинок нет, да и в июне в Норвегии был сезон пожаров, если так можно выразиться, и разведение огня в кемпингах было категорически запрещено. Поэтому ели семгу и треску - либо в ресторанах, либо вареную))

[JamKit]

gloc54, очень интересное начало! И красивое! Жду продолжения.

[gloc54]

gloc54, очень интересное начало! И красивое! Жду продолжения.

Продолжение следует)

[gloc54]

3й день
Как правило, я к поездкам готовлюсь. Но когда бываешь в стране чуть ли не каждый год, подготовка легкомысленно кажется ненужной. А мог бы правила дорожного движения и почитать. Тем более, что по Норвегии за рулем я еще не ездил. Заказывал через - бмв 1 сериии с ручной коробкой в Sixt. Когда с чемоданами и пакетами притащились на стоянку, обнаружилось, что дали бмв3 с автоматом. Вот незадача. Привычка – вторая натура, а привык я к ручке. Поэтому получил форд фокус вагон примерно за 700 долларов с полной страховкой и оплатой дорог. Хотя мог и не переживать – Норвегия идеальная страна для обучения вождению прямо на дороге, в том числе и для выработки автоматизмов управления машиной с коробкой автоматом. Путь до первой достопримечательности – водопада Ворингфосс - лежал неблизкий – 305 километров, а времени было уже 10 часов. Поэтому ехал километров 110 в час, притормаживая у знаков камер и удивляясь неторопливости местных водителей. Остановились только пару раз у и чуть дальше озера Ustevatn поглазеть, да и почувствовать суровость местной природы.



Но все равно, к смотровой у гостиницы Fossli подъехали в третьем часу. Вообще, первые несколько дней нашего автомобильного путешествия, мягко говоря, не отличались оригинальностью – ехали самым популярным маршрутом. Поэтому в карты забивать ничего нового не пришлось. На maps.me все нужные нам смотровые точки отмечены – только выбирай. Смотровая у отеля проходила процесс реновации, видимо поэтому денег не брали. Брали за туалет – по 20, вроде, крон. Поскольку это был первый водопад на пути, впечатление он произвел. Хотя и в абсолютном смысле он не плох. Походили – посмотрели на 180 метровый Ворингофоссен, заодно и на соседний Тюсвикофоссен,





да переехали на парковку чуть ниже, от которой нужно спуститься вдоль дороги метров на 200 к следующему вью-пойнту. Хотя туристы-нигилисты умудряются прямо сюда и заезжать.

От Ворингофоссена до Твиндефоссена часа полтора пути (зависит от скорости впереди идущего транспорта), но мы остановились сразу за Eidfjord посмотреть на фьорд и лайнер в нем.

Было желание сфотографировать Хардангерский мост - висячий мост через Хардангер-фьорд, но так и не понял, как это можно сделать. Накормив по пути коня, у второго за день водопада оказались около 5 часов вечера. Народу уже было мало, да и солнце, скрывшись за горой, не слепило.


Разовые мангалы я на заправке купил, а еду – нет, поэтому пришлось возвращаться к супермаркетам в уже пройденный Фосс, и только затем скакать в Гудванген кемпинг в предвкушении семги гриль.
Жесткое разочарование ждало нас в месте ночлега. Я знал про пожары на юго-западе Норвегии из-за засухи, но разведение огня оказалось под запретом чуть ли не по всей стране. Gudvangen Camping был забронирован через букинг. Всем кемпинг хорош, кроме дороги рядом, по которой 24 часа в сутки гоняют грузовики то ли с щебнем, то ли с гранитом. Я не помню. Немного спасает расположение спальни в сторону горы, но не сильно. В 1000 крон за домик со всеми удобствами и кухней не входила уборка, но хозяйка попросила только помыть посуду и выбросить мусор.




Чтобы как смягчить неожиданный удар судьбы, сгоняли к отелю Сталхейм, но в гостиницу посмотреть на долину Нерёйдален не пустили, а проход к обрыву закрыт забором.

Успокоились только у самого Нерой фьорда. Я- то совершал по нему круиз лет 10 назад в ясный солнечный весенний день, а жену, хоть и в лучах закатного солнца, вид весьма впечатлил,

и даже примирил с необходимостью заняться кастрюльками, пока я на крыльце пил пиво рассматривая многочисленные водопады.

После ужина выяснилось, что успокоился я рано. Решил все-таки прочитать в интернете про ограничения скорости на дорогах и штрафы. И несколько часов лежал в темноте, а в глазах без остановки вертелись цифры. С нарастающим итогом.

[m.e.g]

Да, на прокатной машине надо быть осторожнее... Надеюсь, все обойдется.

[Kirovchanin]

Было желание сфотографировать Хардангерский мост - висячий мост через Хардангер-фьорд, но так и не понял, как это можно сделать

Перед тем как заехать в тоннель, ведущий на мост вы проезжали стоянку ( 60.47017, 6.83461). Оттуда можно мост поснимать.

[m.e.g]

Было желание сфотографировать Хардангерский мост - висячий мост через Хардангер-фьорд, но так и не понял, как это можно сделать

Перед тем как заехать в тоннель, ведущий на мост вы проезжали стоянку ( 60.47017, 6.83461). Оттуда можно мост поснимать.

Жаль, не знал

[gloc54]

4й день.
Надежда умирает последней или ближе к первоисточнику - надежда – последнее, что умирает в человеке. Умирать я не собирался, даже подсчитав возможные штрафы за нарушение Норвежских правил движения. А надежда умерла. И хотя накануне сайт https://www.yr.no этой самой надежде никаких шансов не давал, она еще теплилась. А сегодня утром умерла. Небо было плотно и низко затянуто облаками, и шел средней интенсивности, но обещающий никогда не кончиться дождь. Ну, здравствуй, Норвегия, еще раз. А у нас на https://www.visitflam.com оплачен круиз из Гудвангена во Флом. Но делать нечего. Оставили машину на пустой еще стоянке у пирса, загрузились в какой-то стеклянный катамаран вместе с китайцами, в этот час немногочисленными, и в 08.30 отчалили в сторону Флома. Снаружи - ветер и дождь, внутри - тепло и буфет. Жена смотрела в окошечко два часа, а я устраивал себе контрастные процедуры.












Для сравнения размещу несколько фото десятилетней давности. Почувствуйте разницу.




На том же сайте были оплачены и билеты на автобус из Флома обратно в Гудванген. Времени до отправления автобуса в 11 часов хватило на выпить кофе с булочкой, посмотреть на сувениры и поезд фломской железной дороги в Мурдаль, и найти остановку автобуса. Норвежские сувениры давно меня не интересуют, а поезд напомнил только о его неожиданном движении назад в темной галерее. До сих пор не знаю, обычная ли это шутка машиниста. Практически весь путь между Фломом и Гудвангеном за малым исключением проходит в туннеле, так что 4 пассажира, набившиеся в большой автобус, успели задремать. Вернулись на стоянку, заполненную уже туристическими автобусами, сели в машину и поехали обратно во Флом. Вернее дальше- на смотровую площадку Стегастейн над Аурландсфьордом, остановившись перед Фломом, только чтобы сделать его фотографию.

Большинство серпантинных дорог Норвегии имеет одну неприятную особенность – чем выше поднимаешься, тем желание фотографировать становится сильнее. Поэтому для экономии времени лучше по таким дорогам спускаться). Мы на подъеме останавливались чуть ли не на каждом повороте, но лучшие виды все равно со Стегастейна. Останавливались, правда, еще и потому, что снизу смотровая площадка казалась закрытой облаками.







Метрах в 100 от площадки – парковка с туалетами. Посмотрели на фьорд, помокли, потом посмотрели на горы, и поняли, что на Снежной дороге ничего не увидим. В лучшем случае – саму дорогу. Поэтому развернулись и направились к Ставкирке в Боргунне через Лердальский тоннель.

[gloc54]

Лердальский тоннель самый длинный в мире среди автомобильных тоннелей. А если учесть водоводы, тоннели метро, железнодорожные тоннели и даже ускоритель частиц, то займет он место лишь в конце пятого десятка. Я к пещерам то отношусь спокойно, а тоннель и вовсе не интересен, даже длиной 24,5 километра и с подсветкой разного цвета в трех расширениях для остановки. Выехав, наконец, из венца норвежского трудолюбия и технической мысли, повернули направо на дорогу Е16 в сторону Borgund и километров через 20 парковались у информационного центра одной из самых старых церквей Норвегии. Но в информационный центр мы не пошли, а пошли сразу к ставкирке. Билетов, как ни странно, у нас не спросили. Церковь показалась большой и очень черной снаружи, и очень маленькой, но тоже черной внутри. Кроме резьбы по дереву в кирке ничего нет, но почти девятьсот летний возраст деревянного здания вызывает уважение. Церковь весьма гармонично окружает небольшое кладбище.




От историко-религиозной достопримечательности за пару часов можно доехать до Йендесхейма (Gjendesheim), стобы сходить на Бессегген или в Мемурубю. Но, поскольку пешком долго ходить в гору и против ветра мы не большие любители, поехали в гору на машине. Тем более, что снова полил дождь.
Вдоль очередных частей и ответвлений самого длинного в Норвегии Согне-фьорда добрались до достаточно крупного городка Эвре-Ордал, от которого начинается Tindevegen или дорога мимо вершин. Дорога платная. Но в шлагбаум упираешься, только преодолев самый сложный участок. Не заплатишь картой 80 крон, шлагбаум не откроется. Забегая вперед, скажу, что серпантин на Тиндевеген от Эвре-Ордал показался мне сложнее, чем подъем по дороге Аурсьевеген. К сожалению, за весь 32 километровый путь мы так практически ничего и не увидели. Облака, дождь и столбы.







И доехав до 55 дороги повернули налево. Во-первых – в сторону кемпинга, во-вторых – вниз, а в-третьих слева виднелись просветы в облаках. Спуск широкий и быстрый, даже стал переживать за тормоза.



Минуя Фортун и водопад Вассбакен (про него я забыл), долетели до бирюзового озера Эйдсватнет и деревушки Скьелден, расположенной между озером и Королевским фьордом, наиболее удаленной от океана точкой которого она и является. Деревушка при этом еще является и круизным портом. Вода во фьорде тоже зеленая. Все 20 километров до дома на предстоящую ночь. Дорога только узковата.





Кемпинг Viki Fjordcamping бронировал напрямую без предоплаты еще осенью. И, пожалуй, это было лучшим местом для постоя за все путешествие. Небольшой домик прямо над водой, с кухней, санузлом, террасой и прекрасным видом на Люстра-фьорд (часть Согне-фьорда) и водопад Фейгумфоссен, низвергающийся на 229 метров на противоположном берегу. За это все всего – всего 600 крон наличными.

Наш домик внизу.






Связавшись с хозяином по телефону-автомату (нашлась монетка в 10 крон), я не только узнал, что ключ от домика лежит под ковриком, но и получил разрешение на использование разового гриля. Ура-ура. Пока добрый дедушка не передумал, схватил рыбу и гриль и слетел на каменистое морское дно (повезло с отливом). Но не повезло с направлением ветра. Весь небольшой кемпинг заполнился не только запахами семги, но и дымом). Ужин устроили на террасе, пока надвигающийся шторм нас не прогнал.



Ночью разыгрался самый настоящий ураган – домик весь скрипел, а пластиковые стол и стулья вообще сдуло в море. Домик скрипел, но тепло не выпускал. А в тепле я могу и в ураган спать.

[Pilsch]

Место у кемпинга чудесное. Не поделитесь контактами.

[m.e.g]

тоннель и вовсе не интересен, даже длиной 24,5 километров

Да. Длина большая, а интереса столько же, сколько и в коротком.

К сожалению, за весь 32 километровый путь мы так практически ничего и не увидели. Облака, дождь и столбы.

Обидно. Не повезло...

это было лучшим местом для постоя за все путешествие.

Этот кемпинг - один из лучших в регионе фьордов.

[gloc54]

Место у кемпинга чудесное. Не поделитесь контактами.

отправил в личку

[gloc54]

это было лучшим местом для постоя за все путешествие.

Этот кемпинг - один из лучших в регионе фьордов.

Да вообщем ни с одним местом не ошиблись, но это выигрывает за счет расположения над водой и видом из окна. Хотя в Мольде вид был и не хуже.

[Trolll]

Очень смелое и категоричное заявление на счёт "лучшести" кемпинга. Особенно с учётом количеств собственных ночёвок за 3 поездки на юг Норвегии и реальным количеством кемпингов в этом самом регионе фьодов

[gloc54]

5й день
Несмотря на то, что жена всю ночь представляла себя то Дороти, то Тото, но сон мой сберегла, утро мне настроение испортило. Не люблю ветер. Ветер меня раздражает. С дождем и снегом не раздражает, а так – выводит из себя. Метель люблю, а когда ветер с дождем – дома сижу, поэтому не раздражает. Но ветер немного разогнал облака и проглядывающее солнце сделала воду еще зеленей.

К сожалению любоваться необычными красками долго не могли. Нас ждали четыре ледника, ну или то, что от них осталось. Настроение еще больше испортил ауди А8, который заставил съехать меня на обочину, но все равно разбил повторитель поворотов на левом зеркале. И по-быстрому свалил. Пришлось остановиться у живописной речки Юстедола, вдоль которой идет дорога, и привести чувства в порядок.


И уже с вернувшимся интересом к природе, продолжили путь к первому леднику - Нигардсбреен. В центр ледников еще не пускали, да мы и не заезжали, а заплатив 60 (или40?) крон поехали по Ледниковой дороге, проложенной по морене, созданной ледником за последние 250 лет. Длина дороги от Брехейм-центра около 2 километров, еще пара километров до ледника от парковки – можно представить его размеры всего два с половиной века назад. Я знал, что лодочки начинают возить ленивых туристов с 10 утра, но приехав на час раньше, я надеялся, что сходим и пешком. Не сходили. Лил дождь. Снизу тоже мокро, при этом еще и скользко, и страховка для таких приключений не куплена. Поэтому посмотрели на первый голубой рукав Юстедалсбреэна с парковки,

да поехали смотреть на другие рукава «крупнейшего ледника континентальной Европы», остановившись у Люстра-фьорд бросить прощальный взгляд на Фейгумфоссен.


Сразу после прощания дождь перешел в ливень и немного притих только в районе ледникового музея, уже недалеко от ледника Боябреен. Но в музей мы по привычке не пошли, а в Боюме свернули с трассы направо через речку с невыговариваемым названием Супхеллелви, чтобы разглядеть очень милую долину, названия которой я не нашел.



А уж налюбовавшись пачками сена на зеленой траве поехали ко второму рукаву все того же ледника Юстедалсбреэн. Ледник Боябреен открылся с дороги неожиданно и как-то ошеломляюще. Я даже остановился от первого впечатления.


Но, кроме умения произвести впечатления у Боябреена есть и другое достоинство – к нему практически можно подъехать. Ну почти. И прогуляться метром 150-200 от ближайшей парковки. Мы удачно попали между туристическими автобусами, поэтому насмотреться на воду и лед над ней нам ничего не мешало.



Пока дождь нас снова не загнал в машину и не заставил двигаться в сторону Бриксдаля.

[gloc54]

Очень смелое и категоричное заявление на счёт "лучшести" кемпинга. Особенно с учётом количеств собственных ночёвок за 3 поездки на юг Норвегии и реальным количеством кемпингов в этом самом регионе фьодов

Вы меня озадачили. Теперь не знаю, кому и верить - себе, Вам или m.e.g.

[Trolll]

Я его сообщение и имел в виду. Переночевав в десятке кемпингов странно говорить о каком-то лучший или худший, когда их в регионе фьордов сотни три наберётся, как минимум

[gloc54]

Я его сообщение и имел в виду. Переночевав в десятке кемпингов странно говорить о каком-то лучший или худший, когда их в регионе фьордов сотни три наберётся, как минимум

Я не стороннике дискуссий на форуме, тем более с уважаемым экспертом. Но в данном случае скорее готов согласиться с m.e.g. Иначе, чем объяснить, что в январе- феврале вы уже не сможете забронировать домик с удобствами в предмете разногласий хотя бы на одну летнюю ночь.

[Автопутешественник]

вы уже не сможете забронировать домик с удобствами в предмете разногласий хотя бы на одну летнюю ночь.

Раскрученность не является показателем. Но я вообще стараюсь избегать кемпингов, предпочитаю хозяйские дома (домики).
И что значит "не сможете"? Там, где все заранее забито, на мой (наверное малоопытный) взгляд, делать нечего. Хотя, уверен, в таких местах можно просто приехать и остановиться. Так бывало не раз в моей скудной практике.
Место крутое, раскрученное. Заранее все занято. А приезжаешь после 17..18 часов, и - О Чудо! Еще и со скидкой.

[gloc54]

вы уже не сможете забронировать домик с удобствами в предмете разногласий хотя бы на одну летнюю ночь.

Раскрученность не является показателем. Но я вообще стараюсь избегать кемпингов, предпочитаю хозяйские дома (домики).
И что значит "не сможете"? Там, где все заранее забито, на мой (наверное малоопытный) взгляд, делать нечего. Хотя, уверен, в таких местах можно просто приехать и остановиться. Так бывало не раз в моей скудной практике.
Место крутое, раскрученное. Заранее все занято. А приезжаешь после 17..18 часов, и - О Чудо! Еще и со скидкой.

Вы совершенно правы.Но в неудачный, видимо, день, когда мы приехали, заняты были не только все домики, но и стоянки для кемперов. В любом случае, не считаю этот кемпинг предметом для такого коллективного обсуждения. Мне - понравился, кому то - нет. Кто-то со мной солидарен, у других - иное мнение. Но для читателей форума было бы интересней узнать об альтернативах в округе, а не о том, кто из нас прав.

[m.e.g]

Но для читателей форума было бы интересней узнать об альтернативах в округе, а не о том, кто из нас прав.

Согласен. Прошу - про кемпинги, а не про свои сентенции.
А еще лучше - дайте автору возможность продолжить свой отчет.

[Trolll]

Я не стороннике дискуссий на форуме

А я не дискутирую, я просто написал...
Промодерировано. Автор просил не возвращаться к этому вопросу. m.e.g

[gloc54]

Смотрю сейчас на карту, и не могу понять, как мы туда добрались (к леднику Бриксдал). Вообще не помню фьордов от Боябреена до Бриксдалсбреен. А они были. Надеюсь, и есть). Но вот озера от Ольдена я помню. Спасибо фотографиям. Водоемы, да и горы, несмотря на дождь, мне понравились.





Да и с парковки норвежской природной можно насладиться.

А поездка на тролль карах до ледника понравилась всем. В отличие от предыдущих ледников, парковка у Бриксдалсбреен платная (еще и автомат надо найти). Поскольку мы подъехали в обеденное время, не могу сказать, возят ли сюда туристов автобусами. В кассу на оплату проезда на тележке передо мной был только один немолодой мужчина с маленьким ребенком. А поскольку я себе маршрут до ледника совсем не представлял, то решил coбeзьянничaть, и купил билеты только туда (115 крон за человека). И не прогадал. Во-первых – не зависели от попутчиков и водителя при возвращении. Во-вторых, размяли ноги на обратном пути. В-третьих – ну его на фиг, под дождем тащиться почти 3 километра круто вверх метров на 250 – 300 по вертикали. И в-четвертых – несмотря на дождь и ветер и бесполезность пластика, в который нас закутали, на всех участников поездки напал вирус смеха. Так хохоча и преодолели серпантин. Дождь удивился и кончился. И туристов нет. Бриксдалсбреен и пустота. Тут и солнце решило, что к компании с таким настроением неплохо бы и присоединиться. И вылезло из-за облаков минут на пятнадцать. Конечно, судя по информации на табличках, этот рукав Юстедалсбреена еще относительно недавно был гораздо длиннее, и от сегодняшней конечной остановки тролль каров до ледника можно было достать рукой, "но и сегодня сползающий ледяной массив производит впечатление".




За это время дошли до ограждения, дождались появления туристов и пошли вниз.




Немного притормозили у водопада Клейвафоссен (Kleivafossen) или Бриксдайлфоссен, но совсем ненамного, поскольку вымокнуть до нитки рядом с ним – плевое дело.


Хотя в этот день вымокнуть было несложно и без водопада. При подходе к комплексу туристических зданий снова полил дождь, но мы успели добежать до кафе над парковкой.

[Автопутешественник]

А поскольку я себе маршрут до ледника совсем не представлял,

Там варианты есть? В Ольдене поворот в сторону Олдеватнет и едешь, пока не упрешься. Дальше идешь пока можно.
Маршрут сто раз описан здесь. Паркомат вроде как тоже не прячет.

но и сегодня сползающий ледяной массив производит впечатление.

Вы еще какие-нибудь видели?
В сторону Бриксдалбриин я бы наоборот прогулялся (при условии хорошей погоды) не столько к жалкому виду языка, сколько просто ради прогулки.
А на тролль-каре как раз все "мимо кассы".

[gloc54]

На часах было около трех часов дня, гостиница уже маячила-бы где-то на горизонте, если бы он был, настроение хорошее, несмотря ни на что. Да и запланировано было - посетить четыре ледника. Поэтому вернувшись к Ольдену, и даже проехав его, повернули в Лоене в еще одно разветвление долины Лодален к озеру Ловатнет. Самому бирюзовому из увиденных нами озер в Норвегии.

Дорога вдоль озера хоть и узкая, но мало загруженная. Нам встретился один автомобиль, когда ехали туда, и один обогнали, когда ехали обратно. Озеро широко известно не столько за цвет, сколько за трагическую судьбу многих жителей этих мест в 20-м веке. Дважды в озеро сходили оползни, вызывая разрушительные цунами. Практически там, где озеро заканчивается, начинается грунтовая дорога к леднику Кьенндал. Кинь в ящик 40 крон и бумажку с данными машины и езжай дальше. Утверждают, проезд фиксируется видеокамерой. Почти сразу вправо съезд к ресторану на причале.

К леднику – налево. От парковки пешком по лесотундре – не более 5 минут. Ехали последние километры без особого оптимизма из-за низкой облачности, но когда добрались до смотровой площадки, Кьенндалсбреен показался на несколько минут.


А подошедшим после нас непонятно откуда (других машин не было, а обувь скорее вечерняя, чем походная) венграм уже не повезло. Поблагодарив норвежскую природу, минут через 40 выгружались на берегу озера Оппстрюнсватн у Hjelle отеля (220 USD с ужином на двоих), открытого еще в конце 19го века и сохранившего дух того времени, на краю одноименной деревни. Гостиница расположена на мысе, образованном рекой и озером, по которому приятно прогуляться после ужина.










Сыт, немного пьян, батареи горячие, прекрасный вид, здоровая среда. Что еще нужно, чтобы встретить старость. Или, по крайней мере, сон.

[Trolll]

Да и запланировано было - посетить четыре ледника.

ОЧень жалко, что не повезло с погодой и не удалось подойти близко к Нигардсбрин, потому-то если это удалось, вам не нужно было бы тратить время на остальные "ледники".
А ещё хотел сказать о пользе открывать темы по маршруту при подготовке к поездке и ещ раз о том, что самое известное и популярное, это далеко не самое лучшее. Даже если неплохо знаешь куда едешь, знать всего невозможно и потому могут насоветовать что-то очень даже интересное.
Допустим вот такие языки Юстедаля. По-моему гораздо более зрелищные и интересные, чем те же Боябрин или Бриксдал

[m.e.g]

Да и запланировано было - посетить четыре ледника.

Маршруты к двум последним ледникам имеют еще весьма существенный бонус в виде изумительных озер Oldevatnet и Lovatnet.
Но дождь, конечно, снижает впечатление и от озер и от ледников. Тут ничего не поделаешь.

[gloc54]

6й день.
В этот день предстояло посмотреть на одни из самых посещаемых, если не самые посещаемые, достопримечательности Норвегии. (В чем мы смогли убедиться сами, так как день был выбран очень удачно – суббота). Поэтому уже в девятом часу поднимались по серпантину и туннелям по 15й дороге к озеру Лангватнет, чтобы повернуть на дорогу № 63 – 100 километровый путь аж до Ондалснеса с перерывов на паром Эйсдаль - Линге. Раньше дорога называлась «золотой маршрут». Некоторые участки дороги, в том числе и сразу от поворота на нее, открыты только с мая по ноябрь.

Какое-то время жила идея проехать по "Старой горной дороге в Стрюн" (Gamle Strynefjellsvegen) до Гротли, а уже затем свернуть на 63-ю. И хотя прогноз погоды наконец-то радовал, но действительность заставляла сомневаться в его верности. Поэтому не поехали, а посмотрев как путь на Далсниббу теряется в облаках, да мы и сами в них были, в гору тоже не поехали, а поехали в сторону Гейрангера. По дороге, проложенной еще в 1889 году с 30 шпилькообразными поворотами (до начала второй мировой войны автомобилей на душу населения в Гейрангере было больше, чем в Осло). По пути почти на всех местах для парковки стояло по одному-два кемпера. Наверно потому, что бесплатная ночевка днем не возбраняется. Заехали на Knuten ("узел") - закрученный участок старой дороги- но удачной точки для фото я так и не нашел.







А еще через несколько минут въехали и на верхнюю парковку у Флюдалсьювет вместе с туристическими автобусами.

Чуть ниже – на смотровой площадке с троном королевы Сони, много сделавшей для развития региона, – автобусы не останавливаются.



В Гейрангере, забитом людьми, решили не останавливаться, а сразу поехали на Орлиную дорогу, построенную только в 1956 году. Поднялись на 600 метров до смотровой площадки и обнаружили, что прогноз начал сбываться,





но обратно не поехали.

[Kirovchanin]

Заехали на Knuten ("узел") - закрученный участок старой дороги- но удачной точки для фото я так и не нашел.

Справа пупырь небольшой (он у вас на фото есть, примерно тут 62.077085, 7.235375), с него получается примерно такой вид.

[gloc54]

Уже под пробивающемся через облака солнцем доехали до Эйсдаля и встали первыми в третьей колонне, но поместились на первый же паром, еще и несколько машин после нас.

Билетики продают специально обученные люди, услуга оказывается по месту нахождения потребителя. Через 10 минут после загрузки уже выезжали на противоположный берег. Незаметно доехали до Гудбрандсьювет – ущелья шириной 5 метров и глубиной метров 20-25 с речкой Валлдёла в нем. Походили по металлическим мосткам минут пять. Нам хватило.


И уже не останавливались до обзорной площадки, с которой уже видно «Священника» и «Короля» (Bispen и Kongen) – две живописные горы у лестницы троллей, хотя долина заслуживала большего уважения.



Затем нашли место на парковке у информационного центра и пошли смотреть на саму лестницу. Дорога Лестница Троллей, как и дорога Гейрангер построена вручную. Каждую «шпильку» строила одна бригада, название которых указаны на знаках. Лестница сохранилась в основном в таком же виде, как и в год постройки – 1936. Только повороты расширены для автобусов. Обошли обзорные балкончики, потолкались в толпе и, не бросив в каскад монетку, скатились к нижнему информационному центру с Троллем.








Когда вылезал из машины, встревожил запах перегретых тормозных колодок. Но запах шел от соседей.
А еще минут через сорок, повернув с 63 дороги направо по Е136, подъехали к «стене троллей». «Перепад высот стены от дна долины до вершины 1700 метров, высота вертикального участка стены составляет порядка 1000 метров, что делает его самым большим в Европе. Стена Троллей относится к так называемым «Big Wall» стенам, восхождения по которым являются исключительно сложной альпинистской задачей». Мне стена запомнилась зазубренностью верхней кромки.




С достопримечательностями на сегодняшний день покончено, можно хоть ненадолго вернуться к городской жизни. В Олесунне

[gloc54]

Дорога до Олессуна ровная и широкая, но тащились, уже зная размер штрафов, до него часа два. (По моим подсчетам в первый день автопутешествия наездил я примерно на 4000 евро, но пока еще ни одно требование платежа не пришло. Тьфу-тьфу. Это я через левое плечо).


Не заезжая в гостиницу поднялись на гору Аксла, посмотреть на город со смотровой площадки. Сверху горд выглядит не менее интересно, чем изнутри.


Смотровая находится на террасе ресторана, при входе на которую висит объявление, что не хило бы кинуть в ящик 15 крон. Я кидать не стал, и жене про объявление не сказал, сэкономив таким образом денег на четверть порции трески на ужин. Остановились в отеле «Quality Hotel Waterfront» почти в центре города на берегу фьорда спокойном и с милыми девушками на ресепшен, но платной парковкой.


Неожиданно стала душить жаба, поэтому еще в футболках наелись трески в арабской забегаловке «Фиш энд чипс» на набережной в центре.


Замерзли, надели пуховки и пошли гулять по вечернему абсолютно пустому субботнему Олесунну. Людей видели только на нескольких яхтах. Также абсолютно пьяных. Людей. Убедились, что норвежцы правы – это их самый красивый город, отстроенный заново 115 лет назад стиле арт-нуво после пожара.










Увидев «текучесть» зданий Олесунна, уже никогда не перепутаешь арт-нуво с изломанностью арт-деко.

[gloc54]

7й день
Наступил день воскресный. Опасаясь любви норвежцев проводить досуг не в четырех стенах, уже в десятом часу стояли в очереди на паром в Вестнесе, чтобы переправиться в Мольде. https://www.fjord1.no/eng Паромы здоровые и загружается в них немеряное количество автотраспортных средств. Ходят часто, иногда через 15 минут, но мы ждали минут 20. Время на пересечение водной преграды – 35 минут.




Утренний Мольде нас не интересовал, а интересовала Атлантическая дорога. Но прежде заехали в рыбацкую деревню Бюд (Bud)– на самом западе полуострова Ромсдаль. Тихо, тепло и виды из немецкого форта времен второй мировой войны, который строили советские и польские военнопленные. У подножия холма инсталляция, назначение которой не запомнил – по-моему, карта из валунов.



Интересней стало, когда по 235, а затем по 238 дорогам добрались до кемпинга Hustadvika Gjestegård. Даже пожалел, что в нем не остановились.








А еще через несколько километров выехали на Атлантическую дорогу. Интересовал, главным образом, Сторсезандетский мост (Storseisundet) или как еще называют - «Пьяный мост» или «Мост в никуда». «В живую» мост не производит впечатления «вау», а лучше всего смотрится с места, на котором просят не парковаться. За мостом находится самая большая парковка и можно прогуляться вокруг острова, наблюдая как китайцы рвут неизвестные мне белые цветочки. Возможно, они знают их полезные свойства. Но, вообще, норвежцам бы китайцев контролировать. Можно же и без природы остаться.










На обратном пути остановились на парковке у тропы Hågå. Инсталляцию в виде обломков мраморной колонны искать не стали, но по тропе немного прошлись.



Еще в нескольких минутах езды уже на 64й дороге увидели знак на очередной туристический объект – оказалось за зарослями люпинов платформа с беседкой, очагами на открытом воздухе и под крышей и бесплатной зрительной трубой. Но рассматривать на горизонте, по-моему, особо и нечего.



Поэтому поехали рассматривать Мольде.

[gloc54]

Осмотр Мольде начали со смотровой площадки Варден. С высоты 407 метров город лежит как на ладони. Видно не только отель, который и стал причиной ночевки именно в этом городе, стадион, на котором Зенит осенью чуть не вылетел из европейских кубков, причал в центре для круизных кораблей, вместе с кораблями, и даже аэропорт. С нее можно рассмотреть 222 горных вершины.





Я информации поверил и пересчитывать не стал, но видно их действительно целый «лес». Любовались бы еще, да прогнал сильный ветер. А внизу был абсолютный штиль. Вид из номера на фьорд в Scandic Seilet Hotel нам не достался, ограничились вечером видом из бара на 16м этаже. Отель неплохой, с хорошим завтраком, но платной парковкой. Ужинать пошли в сетевой ресторан ужинать пошли в сетевой норвежский ресторан Egon. 40 ресторанов сети приносят выручку в 160 миллионов евро в год. Жене повезло больше – она заказала семгу, ее и получила. Я заказ треску и получил стейк. Что может и поспособствовала желанию прогуляться. Как выяснилось, из города уводят не только «субботы и отпуска», но и воскресенья. Людей на улицах было еще меньше, чем в Олесунне. Осмотр «города роз» начать естественно с фонтана под названием «Девушка с розами», который находится перед зданием ратуши. А на крыше самой мэрии находится розарий, но июнь – только начало сезона. В нескольких метрах от розария – кафедральный собор, а в другую сторону – смотровая площадка на крыше то ли концертного зала, то ли театра – не помню – как раз напротив и на уровне верхней палубы круизных лайнеров. Можно посмотреть на живых людей.







Теплоходы швартуются в самом центре на 1,5-2 часа и желающие (немногочисленные) разбегаются по ближайшим улицам. Но больше всего мне понравилось у стадиона Акер (выглядит внушительнее, чем вмещает) и гостиницы, в которой остановились.

[gloc54]

8й день
Ехали, ехали по Норвегии, и приехали в Южную Америку. Мало того, что вокруг Мольде плантации роз с начала 20го века, так еще и ламы, и альпаки

на 62й дороге, по которой мы и добрались до городка Эйдсваг на берегу Лангфьордена.


Не в последний раз. И свернули на дорогу 660. Пожалуй, эта дорога и, затем, FV 192 и 191 вдоль озера Эйкесдальватнет, оставили в памяти самые приятные картинки за все путешествие. А может виной солнечная погода (поначалу), удобные смотровые площадки и свежеотремонтированные туалеты).
















Путешественников мало, а вдоль озера не встретили никого, кроме овец. В конце 191 дороги, правда, под колеса чуть не приземлились парашютисты. В кемпинг заезжать было еще рано, поехали смотреть водопад Мардалсфоссен. Я точно не помнил, когда его должны были включить, поэтому заплатил за въезд. А зря. С парковки видно было только тоненькую струйку. Идти ближе смысла не уведили, решили ехать на дорогу Аурсьевеген – еще одну негосударственную платную (100 крон) дорогу на нашем пути. Мы то не пошли, зато пошел дождь. И пока поднимались, останавливаясь чуть ли не через каждые сто метров, посмотреть и на озеро, и на Литлдален, машина покрылась слоем воды.











А на плато дождя не было, но сама дорога – грунтовая и очень-очень пыльная. Лишь несколько участков длиной метров по 100 заасфальтированы из почти 70 километров. У первого такого участка я и остановился, поскольку вагон превратился в свинью, искупавшуюся в грязи. Что смог, отмыл, но через 100 метров вся история начала повторяться снова. Особое развлечение представляли слепые горки в сторону долины.





До дамбы не встретился ни один автомобиль.

А после нее свинячей радости добавляли несущиеся грузовики. Пыль была уже и на зубах. Но место, судя по количеству домиков, весьма популярное. Или многие норвежцы предпочитают отдых уединенный, а не в кемпингах.










Поскольку ехали не на танке, с чувством огромной радости выбрались, наконец на асфальт.

А по карте до Иннердалена – два лаптя.

[m.e.g]

Пыль была уже и на зубах.

Странно. Вы же, по большому счету, в дождливую погоду путешествовали. Наверное, строительство какое-то началось...
Заходили на уступ Aurstaupet? На самый-самый выступ?

[gloc54]

Пыль была уже и на зубах.

Странно. Вы же, по большому счету, в дождливую погоду путешествовали. Наверное, строительство какое-то началось...
Заходили на уступ Aurstaupet? На самый-самый выступ?

Наверху ("на плато") дождя не было. На смотровую не ходили - по-моему, мне наклон к нему не понравился

[Trolll]

В очередной раз проезжал по этой дороге в этом году. Пыли не больше, чем обычно. Никакого строительства нет. Были на белой машине, только и было необходимости смести пыль с заднего бампера. Мыть машину, на природе, чуть ли ни в национальном парке, как-то в голову не пришло

[Kirovchanin]

Тоже в этом году проезжали дорога интересная, но нас как жителей Кольского полуострова не особенно воткнула. Мне вот интересно никто со встречным транспортом не встречался в петлевом тоннеле?

[Trolll]

Мне вот интересно никто со встречным транспортом не встречался в петлевом тоннеле?

Повезло. За четыре проезда по дороге, ни разу

[gloc54]

В Сунндале повернули налево, мимо крупнейшего в Европе алюминиевого завода, для которого все эти сложные гидротехнические сооружения в округе и существуют, и строительство которых и породило дорогу Ауршёвеген. И почти сразу после завода заехали в длинный тоннель, после выезда из которого нужно свернуть направо, чтобы попасть в «самую прекрасную горную долину Норвегии», или на ближайшую к ней парковку. Пару раз попадаются плохо видимые, но очень неприятные лежачие полицейские. Но и они нашу чушку почистить не смогли. Как-то неудобно было и парковаться. От парковки до долины примерно 4 километра – вверх, затем вниз. Решили идти. Но виды и солнце нас так расслабили, что забыли даже воду.



Опомнились только метрах в 500 от парковки, когда начали подниматься. Подъем на 200 с лишним метров и достаточно крутой, но так хотелось пить, что влезли не останавливаясь. Я было попытался свернуть к ручью, но с профилактикой инфекционных и паразитарных заболеваний у нас строго. По пути обзавидовались компании из двух дочерей и двух их родителей лет под 70 - таких же спортсменов, как и мы. Когда поднимались, застали их за сворачиванием пикника на первой трети подъема, а когда возвращались – за разворачиванием пикника нам второй трети.




Добравшись до верхней точки, супруга дальше идти отказалась. Прогулялись по тропе в сторону, выбирая вид на долину получше.



Обратная дорога заняла минут двадцать. Почистил стекла, да поехали в Эйкесдаль замыкать круг, затарившись по пути в одном из супермаркетов в Сунндале. От Сунндаля до кемпинга 76 километров, большая часть которых явилась повторением утреннего маршрута. Еще утром придумали себе развлечение – считать баранов в туннелях. Но только вечером заметили Мардалсфоссен с дороги, уже зная где он находится. Водопад все также стекал тонкой струйкой.



Eikesdal Camping оказался всем хорош, кроме трех недостатков.





Находится кемпинг в какой-то геопатогенной зоне – вокруг трава зеленая, а в нем и в непосредственной от него близости все высохло. Может еще поэтому на каждом столбе и домике висели объявления о запрете использования огня. Во-вторых, не было Интернета. И я уж загрустил, что придется проехать еще 154 километра до ближайшего банкомата и обратно, но платеж у хозяйки прошел. она же сообщила, что водопад "включат" через день. Хозяйка с мужем, кстати, переехали в Эйкесдаль несколько лет назад из Мольде. Ну и третья неприятность, поджидавшая супругу – в кемпинге мы были одни. Стояла еще одна машина, но хозяева так и не появились. После ужина пошли смотреть, куда бежать за помощью, если что, но обнаружили только двух девушек, заканчивающих уборку к сезону в близлежащем кафе, и около 9 вечера уехавших в неизвестном направлении. Сыто, пьяно, тихо, красиво, безлюдно.

[gloc54]

9й день.
Со слов остальных участников путешествия ночью кто-то к домику приходил и топтался на веранде. Но меня решили не будить, так что к трехсоткилометровому переезду в Рерус я был вполне готов. Кинули ключи в ящик и в третий раз поехали вдоль озера Эйкесдальватнет. Решили остановиться, бросить прощальный взгляд на Мардалсфоссен. А он стал значительно толще.

Видимо, включают его на день раньше официально объявленной даты. Делать нечего – развернулись и поехали смотреть. От парковки


до водопада около двух километров очень плавного подъема, обставленного информационными щитами, в том числе о событиях 1970 года, сохранивших водопад при строительстве гидроэлектростанции. Кстати, в июле (в отличие от паводкового периода) в водопаде сейчас воды больше, чем до вмешательства человека. Общая высота Мардалсфоссен (что в дословном переводе с норвежского означает: Mara - “рыть”, dal - “долина”, foss - “водопад”) под 700 метров, а «наибольшая высота свободного падения воды, по разным источникам, около 250-ти или 320 метров». Птички поют, какие-то мелкие животные в кустах шарахаются, солнышко греет и ни души - райское место.




Путь назад занял не более 20 минут, а вся прогулка – около полутора часов.
Покинули, замерший в ожидании наплыва туристов регион (в кемпинге список возможных видов активного отдыха занимает почти целую страницу),



в одиннадцатом часу, купили в Эйдсваге, наконец, клубники с грядки (дороже, чем в супермаркетах Осло), простояли с полчаса перед тоннелем на 62й дороге, ожидая окончания ремонтных работ, и даже остановились в Сунндале (Sunndalsora) (не знаю, как правильно по-русски), решая смотреть ли самый высокий водопад Европы Виннуфоссен. Но на картинках очень уж он напоминает бесчисленные водопады в Неройдален, поэтому поехали сразу к Линндалсфаллет, тем более он практически по пути. От 70-й дороги до парковки 6 километров. Но «умный в гору не пойдет». Но то умный. Всегда считал, что треккинг вещь привязчивая: начал ходить - не престанешь никогда, даже не желая этого). Зря мы вчера полезли смотреть Иннердален. В общем, на парковке решили не останавливаться, а доплатить и подняться на машине к водопаду ближе в соответствии с указаниями maps.me. По-моему, платить надо на стояке, а у шлагбаума вставить квиток. Лучше (на мой взгляд) к водопаду надо идти от парковки), зато наверху можно полюбоваться на лесотундру и окрестности,






в которых еще несколько водопадов,

в том числе оригинальный Реппфаллет.

Линндалсфаллет (высота 160 метров, а высота свободного падения воды – 110) сверху не видно, поэтому пришлось спускаться по тропинке метров на 150 круто вниз,

а затем столько же карабкаться вверх. Но даже немного расстроились, когда добрались до машины. Это была последняя запланированная к посещению природная достопримечательность Норвегии.

[konatava]

Ну и третья неприятность, поджидавшая супругу – в кемпинге мы были одни.

А нам в нем как раз это нравится ))) Правда, в сентябре мы часто в кемпингах одни оказываемся. И это кайф

[Trolll]

И мне этот кемпинг нравится именно своим безлюдьем. Интересно, что общались с хозяйкой. Лет 12 туда езжу и всё время с хозяином

[Zebra21]

А мы один раз были и так получилось, что общались с обоими