Москва-Нордкапп через Карелию, Териберку и логово Йоулупукки или 6600 км за 9 дней

[Underwerse]

едва ли найдется частный капитал

Если я достоверно осведомлен, в платной трассе М11 "Москва - Санкт-Петербург" как раз фигурируют частные инвестиции (мелькает цифра 25% от стоимости по концессии на 20 лет), однако, ввиду особенностей все той же экономики нашей страны (сейчас кроме географов еще и экономисты подойдут ) и еще больше - из-за менталитета власти и олигархов - сценарий "бесплатности", на мой взгляд, никогда реализуется.

либо нерыночные "национальные проекты."

В Китае, на который наши власти иногда пытаются равняться (в плане ограничений, разумеется) организаторов таких "нерыночных мегапроектов" принято казнить, но у нашей страны "свой, особый путь"

течение называется Golfstrømmen

продолжайте писать

Спасибо, продолжаю по мере появления свободного времени (и музы)

[Trolll]

Кстати, ещё хотел заметить. Ограничение скорости в тоннеле Лоэрдал 70 км/ч, а не 80, как по всей стране и как вы пишите. Стоят камеры контроля скорости, в в начале и в конце. Поворот(изгиб) там только один(он почти прямой, как струна), в начале при северном въезде(можете карту посмотреть). И подсветка там не только синяя с жёлтым бывает, но и красноватая и даже зелёная

IMG_4191.jpg

[PetterZ]

Лоэрдал

Только, справедливости ради, пишется Lærdal, а вы его в Lørdal переименовали ;)

[Trolll]

это мое мнение, совпадающее с мнением многих других людей, что в широком смысле в него входит вся система теплых течений

Не географов. И уж, тем более, не океанологов

пишется Lærdal, а вы его в Lørdal переименовали

Как бы вы произнесли и написали это слово по-русски?

[PetterZ]

Как бы вы произнесли и написали это слово по-русски?

Устоявшееся написание в русском языке Лердал, как я понимаю. Аналогично Свольвер. В русском языке нет звука, подобного æ, поэтому ничего лучше не придумано.

[Trolll]

Устоявшееся написание в русском языке Лердал, как я понимаю. Аналогично Свольвер

Ок. В дальнейшем так писать буду

[Alex_xx]

Продолжение с самим Нордкаппом будет, или обсуждение неточностей отбило желание продолжать?

[Underwerse]

Продолжение будет. Не вижу здесь каких-либо ошибок и неточностей, и пишу для себя прежде всего (люблю по прошествии какого-то времени читать, вспоминать, знаете ли), а не для интернет-специалистов по географии, математике, лингвистике и другим наукам.
Чтение отчёта - не обязательная программа в школе, кому не нравится, тот и не читает (если адекватный человек).
Так что я продолжу)

[Underwerse]

Продолжаю.

После ужина вкуснейшим Lohikeitto и приведения себя в порядок посредством мытья-бритья собираемся ехать на мыс. Сбор колонны был назначен в 19-30 в 20 км от нашего ночлега, не доезжая 13 км до самого мыса, на повороте от основной дороги к деревне Skarsvåg. На улице уже было достаточно темно, практически непроглядная темнота, и мы двинули. При этом, температура была минус 15 градусов, и, не переставая, нещадно дул северный ветер, который местами настолько быстро перемещал снег через дорогу в свете фар, что появились опасения – а не сдует ли нас вместе со снегом куда-то в темную бездну, которая простиралась по обеим сторонам довольно узкой, как нам показалось, дороги острова. Мы ехали по горному серпантину, и вот уже минут через 10 пути высота над уровнем океана изменилась с почти нуля до трехсот метров. Ветер усиливался.

— Ну что там, сияние есть?
— Еще какое! Смотри сам.

Мы остановились «у обочины» (хотя на самом деле ее там нет, встали на полосе, чуть больше прижавшись к краю), я выключил все освещение – и, ОМГ, мы увидели, как небо буквально полыхает зелеными волнами Полярного сияния! Оно было настолько огромным и менялось, расплываясь и извиваясь, так быстро, что, пожалуй, это было самое прекрасное сияние, что я видел в жизни. «Нужно выйти и посмотреть на него своими глазами, не через стекло», — подумал я и открыл дверь, которую тут же с бешеной силой молниеносно рвануло наружу сильнейшим порывом ветра. Ранее я уже отмечал, что ветер там дул не порывами, а непрерывным потоком, поэтому, в то время как дверь авто с подветренной стороны при попытке открыть буквально чуть не оторвало, пассажирскую дверь с наветренной стороны оказалось открыть почти невозможно под напором этого ветра – такой могучей силы он был. Дорога по-прежнему была покрыта плотной коркой льда, из-за чего меня буквально понесло в сторону оврага как парус, я инстинктивно присел, в том числе чтобы не упасть, и остановился.

Северная аэротруба:



Знаете, когда в прогнозе погоды написано «На улице минус 1, ощущается как минус 10»? Вот оно, то самое – было минус 15 градусов, а с таким ветром ощущалось как минус 30, наверное. Более минуты нахождения «вне» автомобиля мы не вытерпели. Фотографировать также было бесполезно, потому что ветер сдувал, казалось, даже фокус камеры, я уж молчу про мгновенно коченеющие руки. Да и о каких фото сияния можно говорить, когда у тебя всего лишь камера мобильного телефона. Но сияние… было просто невероятным, особенно те моменты, когда вся картина резко меняется, за долю секунды, и продолжает плыть по небосклону дальше.

Когда доехали до точки сбора, увидели, что колонна состоит из большого [мощного] снегоуборщика с лопатой-клином, за ним стоял пикап на финских номерах, следом подъехали мы, и больше никого не было в той кромешной тьме вокруг. Минут через 5 время пришло, прямо за нами подъехал легковой Peugeot Partner с мигалкой – замыкающий колонну, затем вышел человек из снегоуборщика и открыл шлагбаум. Замыкающий после проезда всех машин закрыл этот самый шлагбаум, и мы поехали «покорять» мыс Нордкапп – такой далекий еще несколько дней назад и, казалось, такой близкий сейчас.

Ожидание в колонне



Те 13 километров, что оставались от шлагбаума до непосредственно нашей главной POI (туристический комплекс и сам мыс), мы ехали 40 минут – переметы дороги иногда были, кажется, с метр высотой, и это при том, что 5 часов назад здесь уже проходила колонна с таким же снегоуборщиком! Наш снегоуборочный локомотив местами по несколько раз пробивал дорогу, как ледокол – туда, обратно и снова, и снова… пока, наконец, мы не доехали до пункта сбора оплаты, расположенного на самом мысе. На открытом пространстве мыса мело как-то совсем яростно, в метели скрылось даже небо и звезды – видимость была метров 5, а то и меньше. Колонна встала, вышел водитель снегоуборщика, подошел сначала к пикапу, потом к нам.







Без колонны туда ехать крайне опасно, особенно в таких местах



— Сегодня нет смысла здесь находиться из-за погоды! Ничего не видно, мы решили ехать обратно, пока дорогу еще возможно пробить!, - сообщил нам вышедший из снегоуборщика мужчина.
— Может у нас есть хотя бы 20 минут, чтобы осмотреться?,- спросили мы с надеждой, хотя понимали, что это просто бессмысленно.
— Не стОит, мы можем потерять время и застрять по дороге обратно, очень сильная метель.

Спорить с этим норвежцем не хотелось, говорил он весьма убедительно, особенно на фоне того, что мы и сами видим. Далее он подошел к замыкающему, вернулся, пробил небольшую площадку для разворота, и мы стали разворачиваться. Так как замыкающий должен ехать последним, а возможности у снегоуборщика вновь стать первым не было, то – так уж вышло – я развернулся первым и с одобрения замыкающего (он сказал: «У вас 4ВД, все ОК») поехал обратно вглубь острова (точнее даже «вниз», потому что высота на мысе 317 метров над уровнем океана). Вот это стихия! Еще 20 минут назад здесь было прочищено, а сейчас уже гладкие переметы, местами через всю расчищенную ширину, высотой по 30-40 см! Мы ехали со скоростью 30-40 км/ч и иногда «взрывали» бампером пухлый снег, который намело за менее получаса времени. А что бы здесь было, если бы нахождение на мысе продлилось столько, сколько полагается (примерно 1,5 часа) – все-таки опасения водителя снегоуборщика основывались отнюдь не на пустом месте. Доехали до шлагбаума, подождали всю колонну и затем повернули не направо к хостелу, а в сторону рыбацкой деревушки Skarsvåg, которая, судя по карте, располагается также на краю земли, но явно на самом берегу (имею в виду внизу у кромки воды).



Полчаса назад здесь было почищено



Дорога до деревни, хоть и такая же асфальтированная летом и ледяная зимой, но уже сплошь была переметена, однако, не столь сильно из-за открытого всем ветрам места. Глубина сугробов позволяла нам ехать, не особо чего-то опасаясь, тем более, что уже виднелись огни этого поселения.

Дорога к деревне



Заметает буквально за считаные минуты (десятки минут)



В самой деревне оказалось практически спокойно, штиль, т.к. бухта, в которой она расположена, окружена скалами, поэтому ветер не доставал до домов и улиц. Что запомнилось: абсолютная пустота на улицах, полностью, как в городе, освещенная территория – каждый закоулок, украшенные гирляндами сказочные дома, выглядящие как-то уж совсем красиво не по-деревенски, а в бухте мирно стояли многочисленные лодки и катера, причем не только на открытой воде, но и в прицепах на берегу – с моторами и прочим скарбом, лежащим «просто так». То есть не под замком, не привязанным, а просто «внавалку». Походили возле маяка, развернулись и поехали в наш Honningsvåg – пить чай и изучать завтрашние перспективы.

[PetterZ]

Отличное приключение!

Напомнило о собственной зимней поездке в Исландию. Разница только в том, что там не было ни kolonnekjøring, ни закрытия дорог в соответствии с погодными условиями. В результате едешь по казалось бы чистой, открытой дороге, а за поворотом через мгновение она исчезает под снежными заносами, а автомобиль превращается в нарты. Другое — приятное — отличие в том, что довольно быстро приезжает ICE-SAR (Search and Rescue) вместе со снегоуборочной машиной, расчищают дорогу и сопровождают застрявших до ближайшего городка. Все это совершенно бесплатно. Более того, предлагают "не спеша" продолжить путь, хотя полузанесенная дорога через перевалы и видимость не более двух метров делают это едва ли осуществимым.

Пикап, кстати, не финский, а из Франции. Если правильно рассмотрел, 13-й департамент — это Лазурный берег.

[Underwerse]

Пикап, кстати, не финский, а из Франции. Если правильно рассмотрел, 13-й департамент — это Лазурный берег

В таком случае, этот пикап проделал весьма нелегкий и небыстрый путь!

[Underwerse]

Продолжаю.

Проснулись мы с утра 3 февраля часов в 7 утра, неспешно позавтракали и отправились в путь – в этот день в маршрут было заложено возвращение в Россию, но перед этим хотели посетить приграничный норвежский Киркенес, дабы что-нибудь прикупить из сувениров. Было солнечно, морозно и немного ветрено, тем не менее, на улице было приятно – из-за окружающей нас на острове красоты в бухте. Гугл предлагал нам ехать до Киркенеса через тот же приграничный с Финляндией городок Karasjok, пересечь границу, а затем, уже в Финляндии, в районе города Kaamanen свернуть на север и двинуть опять в Норвегию. В принципе, ничего криминального, но мы, по сути, уже ехали там, и хотелось увидеть что-нибудь новое. Вариантов, судя по карте, было еще два: после Karasjok поехать аккурат вдоль границы с Финляндией по норвежской стороне (дорога повторяет границу) или, если очень «приблизить» карту, по местной норвежской дороге от городка Lakselv строго на восток в сторону Ifjord и далее к Киркенесу. Чем нам более всего приглянулся второй вариант, так это тем, что проходит он по северному побережью Норвегии, вдоль фьордов, тем самым обещая нам теоретически новые суровые северные виды, плюс интересный опыт. На том и решили. Замечу, что в тот раз нам повезло – дорога оказалась весьма непостоянной с точки зрения ее открытости (в смысле open/close), и на пути в двух местах стоят шлагбаумы (перед перевалом в поселке Børselv, в частности), которые, судя по всему, закрываются в периоды ненастья или других природных явлений. В наш проезд они были открытыми. При этом, запас топлива гипотетически позволял нам добраться до российского Заполярного – чтобы не заправляться по 16+ NOK за литр ДТ. Если бы шлагбаум оказался закрытым, то нам пришлось бы возвращаться, а с учетом того, что АЗС в тех северных краях не сказать чтобы часто расположены – это могло оказаться фейлом. Что ж, поехали по северу.

По дороге часто попадались интересные церкви, строения и просто обычные дома, казавшиеся нам интересными. Например, вот такая аскетичная церковь, прямо на берегу, почти пустынном.





Или такая - находящаяся уже в поселке. Внутри — предельно лаконично, без какого бы то ни было шика и блеска. Просто дерево внутри, обычные (не какие-то там "фендибоберные") доски, показалось, что интерьер даже проще, чем в сауне (внутри не фотографировали из религиозных соображений)



Постепенно мы доехали до места, где начинался некий перевал. Сам перевал оказался весьма живописным и величественным, и, несмотря на то, что мы были на заполярном севере, дорога напомнила мне посещенный все в том же далеком 2013 году перевал в южной части Норвегии, в почти полутора тысячах км южнее, когда мы ехали в г. Flåm. В этот раз так же, как и тогда, местами дорога сливалась со снежными горами, и казалось, что это дорога в облака, даже на небеса. Мы ехали и наслаждались природой, в таких суровых ее проявлениях, свойственных для здешних широт и мест. При этом, ни навстречу нам, ни попутно не попался никто за, пожалуй, километров 50 поездки по тому горно-облачному серпантину. В районе пос. Ifjord мы проехали «закрывающий» участок шлагбаум, затем проехали еще один «перевал», срезающий вдающийся в Северный ледовитый океан полуостров, после чего двинулись чисто по побережью, опять наблюдая красивый берег фьорда.

Дорога из ниоткуда



Дорога в никуда



Белая мгла прямо какая-то



Опять они, местные северные жители



Предзакатный предфьорд





Где-то на подъезде к Киркенесу



Примерно к 7 часам местного вечера уже ощутимо стемнело, когда мы въехали в г. Киркенес. Город находится на самой границе с РФ, тем не менее, как можно догадаться, контраст с Заполярным (который так же ближайший к границе, но уже с российской стороны), невообразимый.
Население Киркенеса всего 3,5 тыс. человек. В 2015 город активно использовался в качестве точки перехода сирийских беженцев, коих было по несколько сотен в неделю, а передвигались они на велосипедах (некоторые таможенные правила не позволяют переход границы пешком, а автомобиль для таких целей они использовать не могли по финансовым (и, возможно, юридическим) причинам). В связи с этим в нашем «родном» г. Заполярном в то же время был бизнес-бум по аренде/продаже велосипедов, а также подвозке беженцев из города до таможенной зоны.
В Киркенесе около 10% русскоязычного населения, кроме того, на протяжении последнего десятка лет город стал одним из основных портов базирования российских траулеров. Здесь они дожидаются новых квот, заправляются, ремонтируются и меняют команды. Часть улова здесь выгружается или хранится на берегу в ожидании погрузки на другие суда, доставляющие улов на европейский рыбный рынок. За последние десять лет российские траулеры стали привычной картиной во всей киркенесской гавани, не говоря уже о самих моряках, прогуливающихся в не столь обширном центре Киркенеса.
Из сравнительно недавних новостей о Киркенесе – власти города недавно строго рекомендовали своим жителям покинуть город при любой возможности – в связи с дичайшими превышениями всех мыслимых и немыслимых концентраций вредных веществ в воздухе, приносимом северными ветрами из… г. Никель, что находится всего в 20 км от Киркенеса, но на неподконтрольной Норвегии территории. Власти Норвегии неоднократно обращались к правительству РФ с просьбами разобраться с ситуаций с выбросами особо опасных веществ предприятиями Норильского никеля в одноименном городе, но в ответ – ничего. Вообще вся эта история очень похожа на соседство финского города Иматра с нашим Светогорском, на территории которого, буквально «трубами через границу», располагается целлюлозно-бумажный комбинат, от которого фонит порой так, что даже фильтр воздуха в автомобиле не справляется с этими ароматами. Блогер Варламов об этом весьма подробно снял сюжет.
Наша же цель была прикупить каких-нибудь сувениров из Норвегии, однако, в тот день случилось воскресенье, и все без исключения магазины были закрыты (по крайней мере все те, что мы нашли) – включая супермаркеты и т.д. Поехали к границе, которую, по уже обыкновению, прошли за каких-то полчаса на обе стороны – и поехали по совершенно уже темной дороге (хоть глаз выколи) в Заполярный, где у нас была забронирована «квартира на сутки» через букинг. По пути, уже по обыкновению, мы встретили полярное сияние – и опять для этого были все условия: мороз подкрадывался к отметке в минус 35 градусов, безоблачное небо и второй уровень солнечной активности (из, кажется, максимума в пять пунктов).

Вечное сияние чистого разума



Город Заполярный встретил нас морозом, сайлентхилловским смогом (англ. smog от слов smoke (дым) и fog (туман)) и… обманом с забронированной на букинге квартирой. Мы подъехали к указанному адресу (обычная пятиэтажка), я позвонил по номеру, указанному на букинге, и услышал невнятное «там ошибка, цена не такая, а в два раза больше будет, и квартира не эта, а мы сейчас вам что-нибудь найдем, подождите там». Вот это поворот. Мы попробовали не рисковать с их «сейчас что-нибудь найдем», и поехали искать гостиницу или хостел или хоть что-то, где можно переночевать, самостоятельно. Тем временем, было уже около 10 часов вечера, редкие прохожие порекомендовали нам два хостела, один из которых оказался то ли закрытым, то ли мы нашли не тот его вход (да и выглядел он снаружи совсем уж непрезентабельным). Затем попытали удачу со вторым вариантом — мы нашли его каким-то чудом то ли в яндексе, то ли просто в Интернете, позвонили – свободные номера в наличии! По факту, это оказался один из наиболее приятных хостелов – отелей, в которых мы останавливались: открылся недавно, все новое, очень уютно и чисто, а главное – тепло. Кухня, посуда, душевые – все в лучшем виде! На наш вопрос где здесь заведение общепита, хостес сказала, что уже все закрыто, но она может поделиться с нами пельменями (спасибо, широкая русская душа!), но мы вежливо отказались и пошли в круглосуточный магазин продуктов, в котором, к слову, бОльшая часть продуктов оказалась алкоголем и закусками;)
Немного о Заполярном: на мой неискушенный взгляд, достаточно унылый серый даже зимой моногород с населением почти15 тыс. человек. Площадь всего 6 км2. Для нас этот город представлял интерес прежде всего (да и в целом, пожалуй, единственным) фактом наличия в 12 километрах к западу от города Кольской сверхглубокой скважины, которая изначально была в точках интереса. Иначе бы мы, пожалуй, сделали рывок до Мурманска в виду обилия нормальных мест ночевки. Тем не менее, мы в Заполярном, в уютном хостеле, где кроме нас в тот вечер не было других постояльцев. Купили каких-то пельменей, Кольского пива, чего-то еще по мелочи (печеньки, например) – и отправились на кухню готовить ужин. На большой уютной и более чем оборудованной кухне особенно приятно было находиться при свете только лишь подсветки рабочей поверхности кухонного гарнитура, за чашкой свежесваренного кофе (я всегда вожу с собой турку и молотый кофе). За окном - минус 35, на подоконнике добавляет атмосферы новогодняя католическая (?) горка - украшение с фонариками, имитирующими свечи, расставленными в виде горки.



А на завтра нас ждала, как нам казалось, Кольская сверхглубокая и далее вновь Мурманск, где я хотел встретиться со своей первой школьной учительницей, которую не видел 22 года. В ЗАТО Снежногорск, в котором прошла первая половина моего детства, все друг друга знали и общались, в т.ч. мои родители с учительницей. Вот с тех пор и осталось.

Продолжение следует...

[m.e.g]

Читаю с большим интересом. Так уж написано. Автору - респект. И за смелую поездку, и за нескучные фотографии, и за бодрящий стиль изложения.
И пусть Норвегии совсем не много, я жду продолжения.

[Underwerse]

И пусть Норвегии совсем не много, я жду продолжения.

Да, немного, но Норвегия при планировании в своей заинтригованности потеснила Кольский и стала в итоге движущей силой всего путешествия, все остальное "прилепилось" по ходу.
Тем не менее, отзыв разместил в этой рубрике, надеюсь, это не покоробит ничьих чувств перфекциониста
Продолжение уже пишу - по времени был сильно ограничен ввиду большого количества внезапных забот))

[Underwerse]

Написал немного продолжения...

[Underwerse]

Проснулись часов в 7, позавтракали не спеша, привели себя в порядок и двинули на Кольскую сверхглубокую. Странно, что навигатор рисует маршрут в объезд, и вместо «да тут всего 14 км, ерунда» нам рисовалось что-то вроде 40 км, почему-то мимо, казалось бы, очевидной дороги. Ну горе не беда, проверить нам труда не составит в любом случае, поэтому двинули по кратчайшему, ориентируясь просто на карте без ведения программой. Сразу за Заполярным рисовался переезд через жд, может в нем вся загвоздка, может закрыт? Подъезжаем, действительно, стоит кирпич (правда, какой-то кустарный, вроде как из ДВП) и светофор, а сам переезд выполнен проколом под жд, в одну полосу. Но, несмотря на снег и мороз, дорога накатанная (асфальт все-таки), постояли с пару минут – и тут зеленый, ну ОК, рискнем под кирпич – проехали. Дорога сначала шла вдоль бетонного забора предприятия, затем, по пути и навстречу то и дело попадались груженые и пустые КАМАЗы – значит дорога вполне себе живая, а тем временем до этой «достопримечательности», как описывает Сверхглубокую Яндекс, оставалось километров 5, и мы приехали к шлагбауму с будкой охраны. Разговор с охранником ни к чему тому, чего хотели бы мы, не привел (к слову, даже за плату), ибо, как выразился этот человек, «здесь частная закрытая территория, и если я вас пущу, меня с работы выгонят». Значит, вот в чем была причина нежелания Яндекса вести нас по этой дороге (при этом, Гугл навигатор легко и непринужденно рисовал только этот вариант). Поехали в объезд, до цели было примерно 50 км.



В тот день температура также зашла за минус 30, но светило солнце, и весь город Заполярный с окрестностями был погружен в туман (хотя там было больше дыма, определенно). Потому ехать по тем местам было также необычно и интересно – какой-то Сайлент-хилл. Минус только в том, что, вероятно, с непривычки, иногда от этого воздуха перехватывало дыхание – какая-то довольно едкая дрянь, производимая Кольской ГМК, не давала нормально дышать.



К слову, о ГМК из Википедии:
«Ко́льская горно-металлурги́ческая компа́ния — дочернее предприятие ПАО ГМК «Норильский Никель» в Мурманской области. Было создано на базе комбинатов «Североникель» и «Печенганикель» в 1998 году. Единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов. В Кольской ГМК и её дочерних предприятиях трудятся около 13 тыс. человек. Производственные площадки Кольской ГМК расположены в трех населенных пунктах Мурманской области. Это поселок Никель и город Заполярный на северо-западе региона, в непосредственной близости от российско-норвежской границы, и город Мончегорск, расположенный на озере Имандра. По отношению ко всем этим населенным пунктам компания является градообразующим предприятием. Промплощадки Кольской ГМК соседствуют с уникальными особыми природоохранными территориями — приграничным заповедником «Пасвик» (20 км) и Лапландским государственным природным биосферным заповедником (17 км). Продукция отличается высоким качеством и соответствует всем требованиям российских и международных стандартов. Доля КГМК в общих объёмах выпуска «Норильского никеля» составляет: по никелю — 39 %; по меди — 15 %, по кобальту — 42 % (данные 2010 г.)»

Продукция, может, и отличается, но какой ценой эта продукция производится – в Сети довольно много статей с заголовками аналогичными этому: «АО «Кольская ГМК» остается крупнейшим загрязнителем атмосферы и водоемов Мурманской области». Но в этом мы и сами смогли убедиться, к сожалению. Но едем дальше.





50 км дороги с бодрым настроем закончились примерно к 40-му: мало того, что дорога в какой-то момент свернула с основного асфальта на весьма опасную щебенку (заснеженную, разумеется, но прокатанную тяжелыми самосвалами) – иногда на дороге внезапно возникали метрового диаметра камни и куски льда, так мы вновь приехали к очередному шлагбауму в, казалось бы, совсем отдаленном от всяческих «частных территорий» месте.

Направление на Кольскую Сверхглубокую


Местами пейзажи были похожи [или они и есть] на шлакоотвалы




Очередной охранник из будки сообщил нам ту же историю о «запретной зоне и уволят с работы». Никакие попытки убедить его в том, что нам бы всего «одним глазком» глянуть, что мы ехали издалека итд. – не увенчались успехом, а посему мысленно мы простились с этим местом притяжения, и двинули на Мурманск.
Маршрут был порядка 200 км и 3 часа пути. На севере, особенно когда север суров и условия далеки от комфортных для большинства [знакомых мне] людей, как то: мороз ниже 30 градусов, снег по пояс, дикий ветер,- мне как-то становится веселее, а уровень жизненной энергии возрастает. Когда я ехал по тем сопкам, местами сливающимся своими пологими вершинами с такого же цвета небом, когда чувствовал необходимость сопротивления окружающим условиям – я становился бодрее. Не могу сказать с уверенностью, испытывал ли мой маршрутный соратник схожие чувства, но на его лице также замечалась улыбка и удовольствие от путешествия.
По сути это выглядело так, что два офисных клерка, живущих во вполне комфортных для себя условиях средней полосы и большого мегаполиса, ехали сейчас по суровым для них и обыкновенным для сотен тысяч других людей – жителей Кольского – местам в условиях, далеких от идеальных, и им потому это нравилось. Но одно дело, когда ты окунаешься в другую жизнь на сравнительно малое время (например, приезжаешь в свой недельный отпуск в деревню индейцев Амазонки), и чувствуешь энтузиазм, основанный на интересе и интриге. И совсем другое дело, если ты живешь в таких условиях, пусть и диких и дико интересных. Путешествия в наш век стали весьма доступными, самые отдаленные уголки планеты посещаемы туристами, в Сети и ТВ сотни и тысячи передач, рассказывающих о таких уголках. И само по себе соприкосновение культур очень интересно для обеих сторон. Правда, соль жизни состоит в том, что гости всегда гости, и рано или поздно они возвращаются к себе в место постоянного обитания, зачастую лучше и качественнее в разы, чем только что ими посещенное. К чему это я? А к тому, что все происходящее за окном автомобиля восхищало нас, радовало, было интересным, и несмотря на то, что это же все было явлением временным, оно приближало нас к цели получить заветные новые впечатления.

Иногда наблюдали эффект гало. Ну или нам так казалось)


Мурманск. В этом слове, в самом городе у меня живет часть сознания, сердца, если можно так выразиться, пусть это и было так давно, но я жил в этих краях, и они – часть моей малой родины. Поэтому посетить его – а вместе с ним заодно и популярную Териберку – стало в процессе планирования одной из целей.
Итак, мороз крепчал, и на подъезде к Мурманску, к Кольскому мосту, мы попали в настоящий Сайлент-хилл – испарения от Кольского залива были, на наш взгляд, колоссальными, в какой-то момент я даже подумал, что это дым от Мурманских предприятий (это явление в Мурманске также вполне обыденное явление).





Что касается самого города, то в Сети некоторыми популярными блогерами не раз были сняты обзоры его архитектуры, однако, нам, опять же, повезло с тем, что вся серость домов и, вероятно, быта, была скрыта под слоем снега и изморози.





Заехали за моей школьной учительницей и посидели затем в одном из заведений города за обедом и воспоминаниями жизни в Снежногорске в 90-е.



Далее решили посвятить остаток светового дня нескольким достопримечательностям: температура подкрадывалась к отметке в минус 35, поэтому долго гулять ну никак не хотелось. Первая точка интереса – «Памятник коту Семену». В Интернете говорят, что этот «потерявшийся в Москве кот прошел 2000 км, чтобы вернуться домой в Мурманск. Дорога заняла у него 6,5 лет».



Далее, по настоятельной просьбе родителей сфотографироваться у памятника Алёше, поехали к нему, а по пути увидели потрясающее (не красотой, а душевные струны) место – Памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Атмосфера этого памятника создается тем, что это – фрагмент рубки печально известной субмарины Курск, трагически погибшей в Баренцевом море со всем экипажем [который не захотели спасать].





Памятник Алёше, а вместе с ним и памятник «Умеющим ждать» особых восхищений не вызвали, однако, суровость погоды в тот день и красивые виды на залив и порт все-таки впечатлений добавили. Порт, кстати, оказался не такой уж и незамерзающий).





Из Википедии: «Мурманский морской торговый порт — морской порт, расположенный на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря, крупнейшее транспортное предприятие города Мурманска. Порт занимает четвёртое место по России по объёму перерабатываемых грузов и второе по величине на северо-западе Российской Федерации (после порта в Санкт-Петербурге). Современный Мурманский морской порт — один из крупнейших незамерзающих портов в России — является основой экономики города. Мурманский порт в 1991-2017 годах являлся портом приписки барка «Седов», самого большого парусника в мире. К порту приписаны все атомные ледоколы России. В мае 2007 года было принято решение о создании в мурманском порту свободной экономической зоны.»

Порт как порт, залив как залив. Только подмерзает все-таки в морозы)




Несмотря на все величие в словах, нам этот порт таковым не показался, по крайней мере, наши [скорее всего завышенные] ожидания не оправдались, сейчас даже и не скажу, что же мы хотели там увидеть поразительного. На вечер мы запланировали сходить в какое-нибудь интересное место, в частности, в «один из лучших» ресторанов города» по версии TripAdvisor с северной морской кухней (опять же, хотелось чего-то true-морского, выловленного из местных вод), но забронировать столик в тот вечер не удалось, т.к. все было занято китайцами. К слову, китайцами город был забит чуть более чем полностью, все самые злачные места, квартиры на сутки и хостелы – все было переполнено нашими восточными друзьями, как, впрочем, и Териберка, которую мы намеревались посетить на следующий день. Все дело в том, что еще не закончился сезон Aurora Borealis, и, как нам сказала одна из хостес, китайцы стремятся непременно под Полярное сияние зачать ребенка, ибо в этом случае ему чуть ли не гарантировано счастье и успех в жизни. Базируясь на столь высоком спросе на сияние, в регионе очень развит смежный бизнес – «Охота за Полярным сиянием» - оплата варьируется, но в среднем это 4000 рублей с человека, и вечером вас везут искать заветное, но, разумеется, безо всяких гарантий его нахождения.
Ну а мы, заселившись в забронированную заранее квартиру, пошли в близлежащий бар выпить местного (желательно) пива под местную же (желательно) рыбу и все другое водоплавающее, что нам могли бы предложить. Завтра – Териберка.

[k0spa]

Ни разу не был зимой в тех краях поэтому хотел бы поинтересоваться у автора.
Зимой на липучке на полноприводном кроссовере там нормально передвигаться? Или всё же лучше шипы?
Просто как жителю Москвы шиповка мне ни к чему, поэтому вот и думаю, стоит ли ради поездки специально покупать резину или нет?
Заранее спасибо за ответ )

[Автопутешественник]

Зимой на липучке на полноприводном кроссовере там нормально передвигаться?

Постоянно вижу в Лапландии наши машины в кювете. На полном приводе и на липучке. Даже Х5 и т.п. Там дороги просто чистят, до льда. Так что только шипы.

[Underwerse]

Просто как жителю Москвы шиповка мне ни к чему, поэтому вот и думаю, стоит ли ради поездки специально покупать резину или нет?

Знаете, я могу лишь о своем опыте сказать, - дважды ездил до Нордкаппа (крайний раз пару недель назад) на своей липучке, в этот раз даже на Лофотенах побывал и через заполярную Швецию домой, нигде не возникло ощущения "щас улечу", хотя от Нордкаппа почти до Тромсе дорога была местами похожа на зеркало. Соблюдайте скоростной режим и везде можно проезжать. Резина начинается в голове, это мое мнение. В Лапландии дороги больше не ледяные, а, скорее, снежные, заснеженные даже. Так вот по ощущениям - намного комфортнее передвигаться, чем по ледяным на севере Норвегии