m.e.g писал(а) 12 июн 2019, 01:09: В небе какая-то туманность? Что это? Или это засветка от огней города за горизонтом?
Ой, Женя, скорее это мои корявые руки... города там рядом никакого и засветки тоже
Джамбе, спасибо Вам огромное за этот потрясающий фонтан воспоминаний!!!
Джамбе писал(а) 12 июн 2019, 02:01:Такого больше нигде и никогда я не смогу ощутить. Будут другие прекрасные страны, горы, звери, люди, фестивали-- но самый прекрасный момент в жизни путешественника я уже пережила
Вот и у меня такое же ощущение после этой поездки... Нет, ну есть ещё конечно Антарктида...
Bori-Lili-Land, это Вам мега-спасибище, что разворошили! Сижу я, значит, тут на своем киевском диване, работу работаю, скоро поездка, деньги нужны, фиг поленишься и расслабишься, жара, рутина-- и тут Ваше фото звезд. Помните момент в мультике про Рататуя, как вкус того самого рататуя мгновенно перенес критика Эго в его разбитоколенное детство? Вот так Ваше фото перенесло меня на год назад на край света под то звездное небо... А говорят, что чудес не бывает...
Несгибаемый оптимист, чокнутый хулиган и... стесняющийся романтик)) Спасибо Богу, форуму и всем людям за жизнь, какой она есть. Остров Пасхи-- сбывшаяся мечта всей жизни!
Одной из хотелок в Torres Del Paine был ледник Grey, к котороому ходит кораблик от одноименного отеля. Кораблик совершает круизы 3-4 раза в день и билеты рекомендуется покупать заранее. Поскольку билеты стоят достаточно дорого (70000 чилийских песо или 100 USD на человека) я до конца не была уверена, надо ли нам оно… Заказывать билеты заранее я не стала, положившись на судьбу – если получится взять билеты перед отплытием, то получится, нет так нет.
Утром я выглянула в окно и ничего не увидела из-а густого тумана… Туманы в это время года не редкость, а хорошая погода в Torres Del Paine в конце апреля – это вообще удача. В надежде на удачу, мы спустились завтракать. Завтрак в хостеле входит в стоимость. В этом всегда есть свои плюсы и минусы. Мы привыкли завтракать самостоятельно, завтракать плотно, поскольку следующий горячий приём пищи приходился только на вечер. Здесь же пришлось долго ждать пока хозяйка сделает тосты, потом когда мы уже умяли тосты с чаем (больше на столе ничего не было), хозяйка вдруг подала нам небольшую пиалку с яичнецей, вобщем завтрак прошёл долго и как-то не в нужном порядке. Минус ещё был в том, что хозяйка полностью экспроприировала кухню и не было возможности приготовить что-то с собой на перекусы в течение дня.
Тем не менее ко времени окончания завтрака туман рассеялся и хотя небо оставалось затянутым, с порога хостеля открывался потрясающий вид!!!
Теперь можно было в полной мере оценить удачное расположение фермы! Вид на сами торресы!!!
Так выглядит сам хостель
Окна нашей комнаты на 2 этаже
Если бы ночью эти ворота оказались закрыты, думаю поиски хостеля затянулись бы надолго, так как в темноте мы и домик с такого расстояния не заметили бы
Вперёд! В парк!
Помните ночной вид сверху на посёлок? Я ещё мечтала, чтобы Боря там полетал с дроном… утром этот вид выглядел так… Огромное облако опустилось на долину и не желало уходить
Сюда привезли целую компанию фотографов, вероятно фото-тур, и вероятно ждали они здесь уже давно, поскольку лишь одна девочка оставалась на посту у штатива и ещё на что-то надеялась, все остальные разбились по группкам и общались. Посочувствовав фотографам, мы отправились в парк. Здесь тумана не было и несмотря на хмурое небо, всё равно было потрясающе красиво! Небо отражалось в зеркальной глади луж и небольших заводей
Небо, в отличие от прогноза погоды, было обещающим, только не известно что. Это не была сплошная белая мгла и казалось вот-вот выглянт солнце и окрасит всё яркими красками. Но пока картинка выглядела скорее чёрно-белой
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 09 дек 2023, 11:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Первым делом мы решили съездить на разведку в отель Grey, проверить будут ли билеты. Учитывая, что это был выходной день, в парке ожидался наплыв народа. Дорога к отелю Grey проходит через удивительные озёра, к которым к сожалению невозможно подойти вплотную из-за болотистого берега, впрочем, как и к большинству озёр Патагонии…
Рога Торресов плотненько укутаны облаками. Какое всё же счастье, что накануне мы поймали их почти обнажёнными!
Отель Грей расположен на самом берегу озера Грей
Это один из самых дорогих отелей парка. Номер в сутки здесь стоит от 500 USD Территория очень уютная, напоминает санаторий
Есть отдельно стоящие домики и большое основное здание отеля с видом на озеро
Из огромных, во всю стену окон лобби, а также из всех окон номеров основоного корпуса открывается очуменный вид на озеро, на ледник вдалеке и на огромный, видимо отбуксированный сюда, айсберг
Мы без проблем купили билеты на следующий круиз, стартующий в 12:00. Более того, несколько пар пришли буквально за час до отплытия и для них тоже оказались места на кораблике. Но думаю, что в сезон всё же есть вероятность не попасть на ближайший рейс.
Здесь же, за 3000 чилийских песо (чуть меньше 5 USD) купили доступ к wi fi на час.
Если вы покупали билеты через интернет, то необходимо появиться в отеле примерно за час до отплытия, зачекиниться, получить инструктаж и примерно с полчасика топать до кораблика. Если топать вам тяжко или душа просит романтики, то за ещё не помню какие, но немалые деньги вас могут отбуксировать к кораблику на каяке
Но стоит всё же прогуляться туда самостоятельно! Дорога потрясающе красивая! Трек начинается не от самого отеля, а от кафе, расположенного напротив Guarderia Grey, на карте Google кафе никак не обозначено. Там есть парковка и можно оставить машину
По подвесному мостику дорожка уходит в небольшой лесок
По выходу из леса ещё нужно пройти достаточно большое расстояние по песчаной насыпи
Озеро Grey в этот день вполне оправдывало своё название
И только огромный айсберг величественно возвышался ярко голубым пъедесталом, отбрасывая тень в серые воды озера
А повернёшь голову в другую сторону - и бац! там и небо и краски! Удивительно! По этому проливу сюда доставляют на каяках тех, кто не может либо не хочет проделать трек самостоятельно
Рядом с отправной точкой возвышается небольшой островок, на котором есть дорожка, проходящая по кругу, с прекрасным видом на озеро и на ледник.
Правда ледник отсюда ох как далеко и виден примерно так
Ну что же, наш яркий кораблик готов вот-вот отчалить
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 15 июн 2019, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Куриз к леднику занимает примерно 3 часа. Сначала все пассажиры занимают свои места, команда рассказывает о леднике В стоимость билетов входит напиток со льдом с самого ледника - горячительный или горячий, но тогда уже без льда.
После отчаливания от берега и небольшого инструктажа, разрешается выйти на палубу. Обязательно в спасательном жилете
Сначала катамаран подходит к берегу, на котором расположено рефуджио и забирает тех, кто оставался туту на ночь, отсюда выходят в треки на ледник
а затем уже движется к самому языку ледника
Не смотря на суровую в этот день погоду, ледник смотрелся просто потрясающе и ещё больше выделялся на фоне общей серости
Мощными лапами он заползает на скалы, словно захватывая их в сво холодный, но такой красивый плен
Насыщенный голубой цвет, особенно в местах разломов, просто поражает...
Рассматривать лёд можно бесконечно долго, находя в них различные очертания. Например в этой глыбе спряталось милое привидение. Видите?
А этот айсберг напоминает какого-то мультяшного персонажа с длинным носом
Структура льда напоминает сладкую вату, кажется дотронешься ладошкой и окунёшься в пух
Это максимально близкое расстояние, на которой катамаран подходит к леднику
Здесь он стоит минут 20-30 и затем отправляется в обратный путь
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 13 июл 2019, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Хочу к голубому леднику мимо голубого айсберга! Правда! И две порции горячительного со льдом - такой крепости, чтобы наблюдать, как ледник взбирается на скалы. И чтобы когда кажется дотронешься ладошкой, то окунёшься в пух, а не в крошево мелких колючих ледяных иголок. Лиля, чудесный день!
Спасибо, Женя! Поехали! Так хочу туда снова... не только к леднику, конечно. Вообще в Патагонию.. за время подготовки к поездке появилось столько друзей из тех краёв и тех, кто там уже побывал и тех, кто только планировал путешествие. И вот сейчас они выставляют уже зимние фото и как же там красиво! В любое время года.. просто невероятно! Сегодня например показали вот такой потрясающий закат
После круизика погода так и не распогодилась, скорее наоборот - с неба исчезли последние краски, оно превратилось в этакую жидкую серую кашу, готовую вот-вот пролиться на землю. Поэтому мы решили сразу отправиться в обратный путь, к тому же нам ещё предстояло вернуться в Пуэрто Наталес за пермитом.
На выезде из парка мы сделали ещё одну попытку снять посёлок, в котором ночевали, при дневном свете. Но сюда бы конечно, солнышко..
Где-то вдоль дороги встретили 2 симпатичных каракар или как их там. В отсутствии свежей крольчатины, грозные хищники с удовольствием накинулись на наши бутерброды
За угощение хищникам пришлось нам немного попозировать
К счастью, пермит наш был готов и дожидался нас, можно было спокойно въезжать в Аргентину. Границу мы пересекали в BORDER CROSSING Dorotea.
Процедура достаточно простая и интуитивно понятная. Паркуете машинку в стороне от здания пропускного пункта и идёте туда вместе с водителем и необходимыми документами ( паспорт, документы на аренду машины + страховка, пермит)
1 окошко - миграционная служба здесь необходимо предоставить паспорта, документы на машину и пермит 2 окошко - таможня - здесь вам поставят штамп на вашем пермите и всё, вы свободны.
Таможенники по-английски не разговаривают ВООБЩЕ, но это не мешает им делать свою работу быстро и без проволочек.
Затем вы проезжаете ещё небольшое расстояние до пограничного пункта с Аргентинской стороны Здесь те же 2 окошка, та же процедура. Затем вашу машину осмотрят на предмет продуктов, помните, что к провозу в обе стороны запрещены свежие овощи-фрукты. В зависимости от того, на кого попадёте, сможете либо спокойно проехать со своими яблочками, либо заплатить штраф. Поэтому лучше не рисковать. Конфискуют любые, даже единичные фрукты-овощи. Орешки-шоколадки-печенюшки и прочие продукты можно смело провозить.
В Аргентине нам лишь погрозили пальчиком и пропустили, а вот на обратном пути вынесли из машины и непочатую упаковку помидорок черри и "понадкусанные" яблочки, которые мы предусмотрительно спрятали в бардачке Бардачёк попросили открыть в первую очередь
Совсем в темноте мы въехали наконец-то в небольшой аргентинский городок Veintiocho de Noviembre неподалёку от границы, где у нас был забронирован номер в гостинице Posada Las Lengas. Городок, а скорее шахтёрский посёлок, уже практически спал, редкие прохожие тенями проскальзывали по слабоосвещённым улицам. Гостиницу нашли достаточно быстро, и вопреки ожиданиям она оказалась этаким модерновым оазисом деревенской жизни. Новенькое или отреставрированное здание, внизу которого располагается ресторан, а наверху несколько этажей комнат. Поскольку информации о гостинице на сайте Booking было совсем мало, а цена за ночь казалось какой-то нереально низкой - всего 23 USD зва ночь, я опасалась, что это будет что-то стрёмное.. реальность же превзошла всяческие ожидания!
Порадовали и простроный чистенький номер
И удобная постель
И новенькая, будто только после ремонта, ванная комната
И превосходное обслуживание, несмотря на то, что персонал совершенно не говорит по-английски.
И до умопомрачения вкусная еда! И замечательный плотный завтрак, входящий в стоимость номера.
А утром, переведя название городка, вдруг обнаружили, что 28 апреля мы проводим в городке, носящем название 28 ноября Из серии - нарочно не придумаешь..
В этот день мы планировали доехать до El Calafate, где у нас на 3 ночи был забронирован домик на берегу озера со звучным названием Lago Argentina. Этот отрезок пути из Чили в Аргентину часто называют скучным. Ну идёт себе дорога через степь, которую в Южной Америке принято называть пампасами, но степь она и в Африке степь - плоско налево, плоско направо, плоско вперёд и плоско назад. Глазу и зацепиться-то не за что..
Ну разве что за гуанако, коих тут немеряно
Или за маленьких смешнючих страусят
Или за розовых пушистых фламинго, торчащих в окрестных озёрах
Ну и Патагонская погода вносит своё разнообразие, то поливая дождём
То отпуская облака прогуляться по велюру холмов
То разукрашивая шевелюру изредка встречающихся деревьев яркими красками
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 13 июл 2019, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Очень жду продолжения отчета! Очень нравятся ваши фотки И новый вопрос. Узрел дрона на ваших фотках и его упоминание...
Итак. 1. Провоз дрона из другой страны в Чили-Сантьяго - как проходили осмотр? 2. Внутренние перелеты - провоз дрона - как/есть ли сложности? 3. Полеты в Чили, в частности в Патагонии. Разрешены или там таблички запретные везде? В Патагонии как я понимаю сильно ветрено и дрон особо не по запускаешь?
Хочу взять собой дрон в Чили. У нас получаются много внутренних перелетов (Атакама, Пуэрто Монт, Пунта Аренас и сам Сантьяго). И вот не понятно как с этим чудом путешествовать. Опыта с дроном нету
Bori-Lili-Land писал(а) 20 июн 2019, 10:19:m.e.g писал(а) Сегодня, 01:28: Что за кегля? И зачем он целится из этой штуки в курицу, которая уже и так не сопротивляется?
Ох, Женя, ничего ты в перечницах не понимаешь!
Комент от Бори: и в курицах тоже..., так как это говядина...
denizzz писал(а) 20 июн 2019, 15:52:1. Провоз дрона из другой страны в Чили-Сантьяго - как проходили осмотр? 2. Внутренние перелеты - провоз дрона - как/есть ли сложности? 3. Полеты в Чили, в частности в Патагонии. Разрешены или там таблички запретные везде? В Патагонии как я понимаю сильно ветрено и дрон особо не по запускаешь?
Лиля усадила меня отвечать на специфические вопросы... Благо конец недели...
Дрон не вызвал интереса ни разу и на международных рейсах и на внутренних. На внутренних перелетах даже нет необходимости отдельно вынимать ноутбук... Правила общие: там где не запрещено - разрешено.... Я не запускаю дрона там, где стоят запрещающие таблички и там, где это запрещено общими сводами правил. Ветер не создал помех для дрона. Конечно, в силу некоторых обстоятельств, дроном удалось полетать гораздо меньше, чем хотелось... Но это совсем другая тема...
Небольшое дополнение. В Атакаме у лагун практически везде таблички о запретах, но оооочень жалею, что не полетали над ними с дороги, не заезжая на территорию. Самая красота конечно же сверху! И думаю полетать было вполне реально, просто проблемы с колёсами убили в Боре всё желание... На гейзерах Эль Татио, несмотря на запрет, Боря всё же поднял дрона. Через какое-то время к нам подъехал смотритель и сделал "ну-ну-ну". Вобщем, этим и отделались. Думаю получились отличные кадры!
В Торрес Дель Пайн никаких запретов не помню, да и парк огроменный, там летать - не перелетать! Нам удалось полетать только в районе лаго Грей, чисто из-за нехватки времени, очень жалею, что не полетали в день приезда на закате, как-то понадеялись на следующий день, а там уже погоды совершенно не было... Зато был очередной урок, что ничего откладывать нельзя! Дрона берите обязательно! Вы найдёте массу мест, где без проблем сможете полетать!
Как я уже упоминала выше в El Calafate у нас было забронировано 3 ночи в Cabañas Huenco (50 USD ночь) В домиках привлекло то, что расположены они на берегу Lago Argentino. К тому же я всегда предпочитаю именно отдельное жильё (домик или квартиру), а не номер в отеле. Это даёт и некое уединение и дополнительный плюс в том, что есть своя кухонька. Нет, я не слишком люблю заморачиваться в поездках с готовкой, но хорошо, когда есть такая возможность, хотя бы даже просто попить чай или отварить сосиски для бутербродов в дорогу. Cabañas Huenco - это несколько отдельностоящих небольших домиков. Территория очень симпатичная и ухоженная
Из пары домиков открывается вид на озеро, но чес слово, не будете же вы сидеть и смотреть в окошко. К тому же озеро расположено не совсем прям под окнами, а через проезжую часть и несколько внизу. Зато вдоль озера есть чудесная набережная, по которой здорово прогуляться.
Само озеро я бы не назвала красивым, оно огромное, днём часто рябое от ветра, но на закате-рассвете оно просто преображается и превращается в золотое.
Lago Argentino - отличное место для наблюдения за птицами! Кого тут только не увидишь!
Вобщем, расположение просто потрясающее! А вот сами домики слегка потрёпанные... Это при том, что хозяин очень душевный и отзывчивый и всячески старается помочь! Но вот не хватает тут женской руки... кухонная мебель покрыта липким слоем жира, посуды минимум и вся она в совершенно плачевном состоянии...
Домики двухэтажные, на первом этаже небольшая гостиная или как назвать пространство, совмещённое с небольшой кухней, в котором вместо дивана стоит односпальная кровать?... Несмотря на 2 окна, помещение очень тёмное, освещение тоже совершенно тусклое, очень неуютные домики...
Вобщем, внутри было так стрёмно, что даже не фотала... На втором этаже спальня, а вернее двуспальная кровать и встроенный шкаф для одежды. Уборка была ежедневной, но какой-то странной... Впринципе мы на неё и не рассчитывали, но было удивительно увидеть заправленную кровать и нетронутый мусор на кухне...
Ой какая красота! Просто фантастические фотографии! Обожаю ваши отчеты! Красиво, толково, эмоционально и одновременно по существу. Очень редкое сочетание. Китай, Чили... Дальше уже на Марс?
Valeria A писал(а) 25 июн 2019, 22:44:Китай, Чили... Дальше уже на Марс?
Ннннееее... для начала в Антарктиду... акклиматизироваться (это мечта...) Но последние путешествия, конечно, очень сильно подняли планку впечатлений от поездки и теперь действительно сложно определиться "куда же дальше?" Вот пока планируем Португалию с захватом Азорских островов...
Bori-Lili-Land писал(а) 27 июн 2019, 09:19:Вот пока планируем Португалию с захватом Азорских островов.
Португалию обожаем. Самую вкусную еду в Португалии обнаружили.... на заправках. Даже яблоки запеченные с коричными палочками. Буду ждать новых прекрасных фотографий. А пока продолжения отчета.
В день приезда в El Calafate мы рассчитывали попасть в нац парк Los Glaciers, посмотреть на самый грандиозный ледник Южной Америки – Perito Moreno.
Домик наш располагался на самой окраине городка, прямо у трассы, ведущей к парку. Минут через 40 мы подъехали к парку, в душе понимая, что стоит перенести визит на другой день.. Погода окончательно испортилась, начался дождь… Имея впереди ещё целых 2 дня в регионе, не имело никакого смысла мокнуть и портить себе впечатление. Поэтому мы с лёгким сердцем развернулись и поехали обратно в город, решив занять этот вечер чревоугодием.
С чем у вас ассоциируется Аргентина? Ну помимо ледников, Игуасу, танго (кстати, танго!!) и Марадоны? Конечно же, с мясом! С хорошим куском сочного толстого антрекота! Стоп! Стоп! Мы ведь не столько в Аргентине, сколько в Патагонии. Здесь свои устои и свои фирменные блюда. Главным Патагонским лакомством по достоинству считается запечёный на гриле молодой барашек - Cordero Patagonico.
Я не являюсь поклонницей баранины, да и, если помните, к мясу вообще практически равнодушна. Но с детства помню шикарные шашлыки из баранины, которые попоробовала будучи в отпуске с родителями в Крыму. Это было что-то невероятное! Сочное, нежное мясо, с приятным привкусом дымка, эти детские впечатления невозможно было истребить ничем, но как-то с тех пор все мои попытки попробовать баранину приводили скорее к отвращению… слишком много жира, какой-то специфический неприятный мне привкус, вобщем, мне так и не удалось стать приверженцем баранины. Но Патагонская баранина – это прежде всего красиво, да простят меня вегетарианцы! Не во всех ресторанчиках вы увидите процесс приготовления, открытая кухня скорее рассчитана на туриста, но это именно то, что хотелось увидеть!
Поиски в Google привели нас в ресторанчик Casimiro Bigua. Да, он считался скорее туристическим и со слегка завышенными ценами, но однозначно неплохим местом, чтобы насладиться Патагонской кухней. Сразу же на входе за стеклянным ограждением на распятьи уже поджаривались аппетитные тушки барашков. Мне любезно разрешили зайти за ограждение и поснимать.
Как и всюду в Патагонии, как только садишься за столик, тебе приносят небольшие булочки и сальсу – острый салат из лука и томатов.
Ресторанчик предлагает несколько блюд из запечёного ягнёнка Costillas de cordero – бараньи рёбрышки по цене 246 аргентинских песо, что примерно 6 USD Paletilla de cordero – плечо ягнёнка по цене 209 аргентинских песо, что примерно 5 USD Cordero Promo - фирменная баранина по цене 850 аргентинских песо, что примерно 20 USD
Сумасшедшие цены! Дайте нам 2, 3, нет, лучше 4 порции!!! - Я предлагаю вам начать с одной порции на двоих, - подмигнул нам официант.
Не до конца видимо поняв намёк официанта, мы заказали ягнёнка промо, супчик, эмпанаду, салат и 2 бокала вина...
Ну что вам сказать? Выползали мы оттуда, оставив часть порции нетронутой, не потому что невкусно, а потому что уже некуда… Было безумно вкусно! Нежнейшее сочное мясо, потрясающее вино к нему, а Perito-Moreno никуда не денется… Вот переварим барашка и пойдём его покорять!
Общий счёт за ужин, включая чаевые, которые уже были включены в счёт, составил 2420 аргентинских песо или 58 USD.
Часы работы: С 1 сентября по 30 апреля с 08:00 до 18:00 С 1 мая по 31 августа с 9:00 до 16:00
Стоимость входного билета: 800 аргентинских песо (около 20 USD) На второй день посещения предоставляется 50% скидка при предъявлении билета
Сайт нац.парка Правда, не ообольщайтесь, никакой особо полезной информации на сайте вы не найдёте. Ощущение, что сайт был построен ещё в прошлом веке и с тех пор ни разу не обновлялся… Что уж говорить, если даже расценок на входные билеты вы там не найдёте.
Расписание автобусов из El Calafate в паркможно проверить здесь Убедитесь только что выбираете Glaciar Perito Moreno, а не просто Perito Moreno, потому как это город Стоимость автобуса туда-обратно – 800 аргентинских песо (около 20 USD) Время в пути: час-полтора
Тур Big Ice Продолжительность около 12 часов из них чистого времени на леднике, если я не ошибаюсь, порядка 3 часов Цена 11,500 аргентинских песо или примерно 270 USD Тур проводится с 15 сентября до 30 апреля Возрастные ограничения: с 18 до 50 лет Количество человек в группе: до 10 человек
Mini Trekking Продолжительность около 10 часов из них чистого времени на леднике около часа Цена 4,500 аргентинских песо или примерно 100 USD Тур проводится с 6 июля до 31 мая Возрастные ограничения: с 10 до 65 лет
В обоих случаях существуют ограничения для людей с избыточным весом, с физической или умственной неполноценностью, для беременных женщин, для астматиков, а также для людей с сердечно-сосудистыми заболеваяниями.
Оба тура также включают в себя посещение обзорных площадок национального парка Los Glaciares
В обоих случаях цена не включает в себя оплату входного билета на территорию парка Los Glaciares, составляющую 800 аргентинских песо или 20 USD
Круизы к ледникам Upsala и Spegazzini Самую дешёвую цену на круиз я обнаружила на сайте http://www.calafate.com Стоимость 3200 аргентинских песо или 77 USD Продолжительность круиза около 5 часов
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 13 июл 2019, 23:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Думаю не ошибусь, если скажу, что мечта посетить знаменитый Аргентинский ледник Perito Moreno находится в bucket list большинства путешественников. Огромный, невероятный, он не может не манить! Увидев его хоть раз, хоть мельком на фото, вы уже заболеете им и будете ждать встречи, и я от всей души желаю вам, чтобы она состоялась!
Perito Moreno – был основной целью нашего путешествия, а посему хотелось не только посмотреть на него, но и пощупать, и пройтись по нему, и попробовать его на вкус… И только представьте себе, что всё это было возможно! Нет, ну вы представляете?! Вы мечтаете о чём-то, долгое время мечта эта остаётся аморфной и тут в один момент она начинает резко приобретать очертания, конкретные даты, и вы понимаете что ещё вот-вот и увидите то, о чём столько мечтали своими собственными глазами! А можно ещё и пощупать? Да без проблем! Аааааа!!!! И вот тут у вас сносит крышу, как у ребёнка дорвавшегося до заветной банки варенья (или это был Карлсон?)
Поиски в google привели меня к двум вариантам туров на ледник - Big Ice и Mini Trekking. Big Ice – это большой трек по леднику на протяжении 12 часов! Основная загвоздка которого состояла в возрастных ограничениях, по которым Боря уже не подходил для этого тура… Возраст участников строго ограничен рамками от 18 до 50 лет. Но я всё равно попыталась - Боря физически крепкий мужчина, одолевший не один поход с большим набором высоты, энергии ему не занимать! Поэтому я смело заполнила форму, проплатила тур… но в тот же день с нами по ватсаппу связались представители Hielo & Aventura и, не смотря на все наши доводы, мы вынуждены были поменять свой выбор на Mini Trekking.
И вот настал этот долгожданный день! Примерно в 7:30 утра в кромешной тьме нас прямо от домика забрал автобус и началась экскурсия. Весёлая девушка поочерёдно на испанском и английском рассказывала про нац.парк, про Perito Moreno, про то, что ждёт нас в этот день. Большинство в автобусе добирало сон, кое-кто пялился в окно, пытаясь словить первые лучи восхода. Через какое-то время автобус остановился на смотровой, где всех выпустили в туалет, наперекур и просто поразмяться
В небе разгорался рассвет, золотом отливая в сухой осенней траве
На другом берегу озера Argentino возвышались невысокие горы, и мне было удивительно - откуда в этих местах ледники? Оказывается, в Аргентине, в отличие от других мест в мире, ледники образуются на сравнительно небольшой высоте - всего 1500 метров над уровнем моря.
На очередной смотровой уже открывался вид на сам ледик. Заметьте как резко сменилась погода! Белые пушистые облака на голубом небе сменились на грозную тучу, не предвещая ничего хорошего. Но отступать уже было некуда.
На причале Bajo las Sombras мы пересели на кораблик, на котором нам предстояло преодолеть последние несколько километров, разделяющих нас с ледником
Как и в круизе к леднику Grey, здесь тоже после отчаливания от берега разрешается выйти на палубу
А заветный ледник всё ближе и ближе
И вот мы высадились на берег, прямо у огромных застывших волн ледника
Вслед за нашими гидами мы идём по дорожке, поднимающейся в горку,
вдоль зарослей деревьев, сквозь которые смотрит, дышит на нас Ледник
и вскоре выходим к небольшому лагерю, откуда и начинается непосредственно трек
Здесь наша большая группа разбивается на более мелкие и гиды проводят небольшой инструктаж по технике безопастности на леднике и по особенностям ходьбы в кошках, которые нам предстоит сейчас надеть
Затем инструктора собственноручно помогают нам закрепить на обуви кошки
Невозможно передать тот трепет, который испытываешь, находясь рядом с легендой, рядом со сбывшейся мечтой! Ой, наверное точно так я волновалась только когда впервые целовалась с мальчиком... ну или когда я впервые целовалась со вторым мальчиком... или... ну сами понимаете..
А впереди по огромным глыбам голубого льда уже топают группы, приехавшие сюда до нас
А мне уже большего счастья и не надо... я и так уже по уши в нём... и даже пещерку светящуюся себе подыскала
И небо уже не такое грозное, видимо поняло, что мечта должна быть идеальной в своём исполнении
Тот сладкий миг, когда мечта у тебя в руках... И пусть это мимолётно, но воспоминания о нём будут греть душу всю оставшуюся жизнь...
И наконец-то наша небольшая группа в развалочку отправляется покорять ледник
Неспешным шагом мы идём друг вслед за другом, то поднимаясь в горку, то опускаясь вниз. Один инструктор спереди, другой замыкает группу
Хочется фотать каждый квадратный сантиметр этого природного чуда
И я заглядываю в каждую его ложбинку, в каждую дырочку
И чем она глубже, тем насыщеннее невероятный синий цвет ледника
И всё в тебе поёт и и даже в кошках вырастают крылья и состояние твоё похоже на этакую влюблённость. И когда Ледник отвечает тебе взаимностью, ты просто паришь от этого нахлынувшего на тебя СЧАСТЬЯ
Ты впитываешь в себя каждое мгновенье этого чуда, ты растягиваешь минуты, смакуя каждую из них, наслаждаясь тем что происходится с тобой ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!
В наиболее живописных местах группа останавливается и начинается фотосессия
Хочется запечатлеть каждую расщелинку, каждую лужицу, каждый гребень...
Через какое-то время мы подходим к глубокой расщелине. И гиды по очереди, взяв каждого из нас за руки, дают нам заглянуть внутрь, в самое сердце голубого Короля Анд
Постепенно трек подошёл к концу, мы снова спустились вниз, к озеру
Один из инструкторов отправляется набрать немного льда для виски и мы празднуем исполнение Мечты!
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 13 июл 2019, 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Издали - ледник как ледник. А подойти поближе - это просто чудо! Ледяное чудо! Не ледник - высоченные ледяные горы! Лиля, Боря, завидую! Странно, что всю группу не повязали веревкой. Все-таки высокие скользкие склоны, синие дырочки и дыры, даже большие щели. Но так даже лучше. А, понял! Связка появится во второй части - после виски?
И да, я тоже удивилась отсутствию связки. Удивилась и обрадовалась одновременно - всё-таки это даёт огромную, пусть и не полную, свободу. Никто друг другу не мешает. Можно пропустить группу вперёд, задержаться и сделать пару снимков без людей в кадре, не застопоривая при этом всю группу. И в то же время, маршрут, которым мы шли, был совершенно безопастным, никаких огромных расщелин по пути не было, ну кроме той одной, в которую нам позволили заглянуть.
В конце трека мы снова вышли к лагерю, сняли кошки и вернулись к пристани. Там было несколько домиков, в которых можно было оставить какие-то вещи на время трека, туалеты, столики для отдыха и перекуса. Ещё по прибитии сюда каждому из нас выдали по пакету, с тем чтобы весь мусор, который у нас будет, мы увезли с собой на "материк", на леднике ничего не должно оставаться.
На большой площадке перед домиками установлено несколько столиков - чудесное место для перекусов с видом на ледник. Сидишь себе, трескаешь свои бутерброды и думаешь о вечном
А слопав бутерброды, можно полазать по гладким, скользким камням, рискуя навернуться в погоне за прекрасными селфи на фоне Перито Морено
Вскоре впереди показался наш маааленький кораблик на фоне огромного голубого гиганта
И мы отправились ко второй части нашей программы - обзорным площадкам ледника
После трека автобус повёз нас на обзорные площадки ледника Perito Moreno Попав сюда, ты понимаешь, что с разных сторон ледник смотрится совершенно по разному... И например с самых верхних ярусов ледник выглядит как огромное море, которому не видно конца края... Если у вас будет время, возьмите прогулку на кораблике к леднику, уверена - не пожалеете!
Леднику Перито Морено более 30000 лет и он является одним из считанных в мире неотступающих ледников, которые не смотря на глобальное потепление не уменьшаются в размерах. Его таяние и рост практически сбалансированы.
Это огромная махина!! Присмотритесь к фото ниже. Видите внизу человечка? Сопоставьте его с размерами ледника!
Перито Морено живой ледник, он постоянно ползёт вперёд, продвигаясь примерно на 2 м в день (до 700 м в год).
Периодически он наступает на озеро Аргентино, изогнутое в виде буквы Г. Достигая берега, он образует естественную дамбу, разделяющую озеро на 2 части. Лишившись стока, вода в южной части водоема поднимается выше уровня основного озера. Разница между уровнями воды в обеих частях порой достигает более 30 м! В результате ледовая платина не выдерживает напора и рушится со страшным грохотом и фейерверком брызг — это фантастически завораживающее зрелище. Грохот от крушащейся ледяной массы слышен за многие километры. Происходит это с переодичностью 1-5 лет. За обвалами можно наблюдать в прямом эфире по интернету.
Вот например как это выглядело в 2012 году, тогда полное обрушение арки произошло ночью
Но и на протяжениие дня можно застать процесс обрушения ледника, когда огромная глыба сначала даёт трещину, а затем с грохотом откалывается и падает в воду, разбиваясь на мелкие кусочки. Нам, к сожалению, так и не удалось это застать, поскольку на обзор было всего часа полтора - катастрофически мало для такого места!
Зато мы застали ледник в ярких осенних красках!
Ледник занимает площадь более 250 км², это практически Оренбург! Представляете, целый огромный ледяной город!
Шириной его составляет 30 км, а высота над поверхностью воды - 60 м. При этом средняя глубина составляет 170 м, а максимальная — около 700 м.!
Все эти цифры просто непостижимы, они не укладываются в голове... Рядом с этим голубым монстром ощущаешь себя маленькой букашкой и завороженно восторгаешься, не в силах закрыть рот... Perito Moreno - одно из must see мест, которые я желаю вам обязательно увидеть!
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 13 июл 2019, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Круиз Ríos de Hielo к ледникам Upsala и Spegazzini
На следующий день у нас был запланирован круиз к ледникам Upsala и Spegazzini, к которым можно добраться только по воде.
Билеты были куплены на испаноязычном сайте за 3200 аргентинских песо, что эквивалентно 71 USD, цена просто нереальная в сравнении с тем, что предлагают англоязычные сайты, где билеты на такой же круиз продают от 160USD и выше. Правда там цена включает трансфер, но сколько он может стоить?! Максимум 30 евро.. На том сайте, где я заказывала, трансфер стоил если не ошибаюсь дополнительные 10 евро. Но нам удобно было сразу после круиза вскочить в машину и ехать гулять дальше. Так вот, после покупки билетов, я безуспешно пыталась связаться с организаторами круиза и уже подумывала, что это афёра и не видать нам круиза как своих ушей. Но накануне в обед мне пришло сообщение по ватсапп:
Dear Lili, Good afternoon. The navigation cards for tomorrow are already issued. We will take them later to "Cabañas Huenco". What is the number of your cabin? Matias ❄GLACIAR TURISMO❄
И когда мы вернулись с Perito-Moreno дома нас уже ждал конверт с билетами и подробной инструкцией как добраться до порта
Кораблик отчаливал в 9 утра, нам необходимо было быть в пору не позже чем в 8:30. Там же в порту необходимо было оплатить вход в нац парк Los Glaciares. Поскольку это был наш второй день в парке, то билеты мы получили по 50% скидке. Кстати, многие покупали билеты на круиз в самом порту прямо в этот день.
И вот наш кораблик выдвинулся в путь. После отчаливания от берега, все высыпали на палубу встречать рассвет
Вскоре мимо нас начали проплывать айсберги. Вернее, это мы проплывали мимо них, но казалось что это они проносятся вдоль по озеру на большой скорости
Айсберги были различных форм и размеров, большие и маленькие, вот этот например напоминал огромный гриб
А этот - большой надувное кресло или диван
Мы проплывали мимо вулканов с заснеженными вершинами
И вскоре добрались до крупнейшего на территории нац парка Los Glaciares ледника Upsala
Упсала занимает площадь около 1000 квадратных километров!!! Этакий замороженный Гонконг! Свое название он получил в честь города Швеции Уппсала. Ученые из университета этого города провели первое исследование в парке еще в начале 20 века, а в 1950-ых годах Южно патагонский ледниковый массив пересекла экспедиция из этой страны, и путь она свой проделала по леднику Упсала.
Так ледник выглядит со спутника
К сожалению небо на горизонте было затянуто облаками, они сливались с отражающим солнце льдом ледника и на фото получалась этакая бело-серо-голубая каша. Да и в ясную погоду Upsala уступает по красоте Perito Moreno, но зато именно он создаёт самое большое количество айсбергов
Под ледяной коркой ледника покоится одноименный вулкан Упсала
Зато неподалёку красовался впечатляющих размеров голубой айсберг
Наш кораблик ненадолго остановился в непосредственной близости от него и все бросились фотаться на фоне этого гиганта
И вновь вдоль айсбергов мы продолжили свой путь по фьордам огромного озера Аргентино
И вскоре приблизились к очередному леднику - Spegazzini - одному из самых высоких в национальном парке Los Glaciares.
Высота его достигает 135 метров. Площадь же составляет всего 130 кв. км, длина 17 км, ширина 1,3 км. Этакий худощавый верзила, огибающий гору со всех сторон, стекающий с неё замёрзшими голубыми ручьями
Ледник распластался на 2 страны, верхняя часть его находится в Чили, в провинции Última Esperanza, в национальном парке Bernardo O'Higgins. А основание его лежит здесь, в Аргентине, на дне озера Argentino, на глубине около 150 м.
Этот живописнейший ледник уникален ещё и тем, что он не отступает, а наоборот, растет.
И снова кораблик остановился и снова на корме началась бурная фотосессия
В какой-то миг от ледника окололась огромная глыба и с грохотом обвалилась в воду, создав фонтан брызг, превратившийся в большую волну.
Кораблик тут же сдал назад, отдалившись от ледника на безопастное расстояние, но даже отдалившись мы почувствовали мощную силу этой волны от всего одной отколовшейся глыбы!
Spegazzini просто красавец! Назван он в честь итальянского ботаника Карлоса Спегаццини (Carlos Luigi Spegazzini; 1858 -1926 гг.), который первым начал изучать и классифицировать местную флору. У ледника Спегаццини есть два "языка" - Mayo Norte и Peinet.
Вдоволь налюбовавшись на ледник и дав возможность всем желающим запечатлеть себя на его фоне, мы отправились в обратный путь
Около 3 часов дня мы вернулись в порт
Стояла замечательная погода! И мы поехали колесить дальше...
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 25 июл 2019, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
На обратном пути остановились у небольшой симпатичной лагуны в окружении гор
Затем по дороге заприметили вот такие смешные холмы, похожие на попы слонов
Проезжая вдоль лаго Аргентино, пофотали фламинго, правда совсем издалека, так как при малейшем приближении они улетают
А вот такие дикие гуси пасутся в Патагонии повсеместно
Ну и гуанако, куда же без них?
А закат мы встречали у излучин великоленой реки La Leona. Жду-недождусь когда Боря выставит видео, потому как самый лучший вид на реку - это вид сверху. Река изгибается, разделяется на мелкие протоки и в свете закатнего солнца выглядит просто потрясающе! Но пока вот так
На этом наш Ледниковый период подошёл к концу. На утро мы покидали Аргентину и выдвигались в обратный путь, в Пунта Аренас, где сдавали машину и летели дальше, в Атакаму
Обратный путь в Чили ничем выдающимся не запомнился. Разве что совершенно случайно, ещё в Аргентине, наткнулись по дороге на указатель на лагуну Azul и решили заскочить туда, чтобы хоть как-то разнообразить скучный прогон.
Лагуна оказалась кратером вулкана на месте большого вулканического плато, сбоку от лагуны расположен ещё один небольшой кратер
Вулкан, который сейчас служит основанием для лагуны, был активен на протяжении многих миллионов лет. А последнее его извержение было всего каких-то 10 тысяч лет назад.
Ну как не утащить домой, на сувениры, камешки, обгоревшие 10000 лет назад?!
Ну не эти конечно булыжники, а поменьше
Голубая лагуна диаметром 560 метров и глубиной 56 метров получила свое название из-за интенсивного, бирюзового цвета воды. Правда мы попали туда не в самую лучшую погоду и увидели озеро серым, но в любом случае место произвело мощное впечатление!
На поверхности кратера возвышаются "скульптуры" из застывшей лавы
Берега лагуны расписаны надписями типа "Здесь был Вася". Ну что делать? Кто-то тащит отсюда камушки, а кто-то выкладывает ими свои имена
Поразмяв ножки у вулкана, мы отправились дальше в скучную дорогу вдоль пампасов, украшенную лишь низким шикарным небом
Bori-Lili-Land писал(а) 19 июл 2019, 23:10:сбоку от лагуны расположен ещё один небольшой кратер
Правильно понимаю, что последние 10000 лет из него брали камушки для надписей и на память о Серебряной стране - вот он и образовался? Какие закаты - на последних фото в предыдущем посте! Ах-Ах!
Здравствуйте, Лиля. Ждем продолжения вашего замечательного рассказа У меня вопрос по поводу гостиниц, а именно платили ли вы налог НДС В Чили и Аргентине иностранцы с иностранной кредитной карточкой не платят налог , если 1. В Чили вроде гостиница должна быть записана в каком-то реестре министерства туризма. Т.е. все маленькие и частные гостиницы там обычно не записаны. Платили ли вы налог в таких маленьких гостиницах, которых большинство? 2. В Аргентине не платят налог при платеже иностранной кредитной карточкой. Т.е. если гостиница принимает только наличные, то добавляется налог? Спасибо
ninakor, спасибо за отзыв! Ни в одном из мест ни в Чили, ни в Аргентине с нас не запросили налог. Платили только чистую стоимость бронирования. Но в одной из квартир, забронированных в Сантьяго, столкнулись с тем, что уже после выселения в Booking владелец указал "отмену брони по причини не заселения", видимо таким образом скрывая доходы
Круиз к ледникам мы заказывали здесь http://www.calafate.com/es/packages/rio ... pegazzini/ У них и на другие экскурсии очень низкие цены, в том числе и на треки по Perito Moreno Вставлю ссылку тоже в сам пост о круизе. Про Атакаму уже пишу-пишу..
В 9 вечера у нас был вылет в Каламу (аэропорт пустыни Атакама) с пересадкой в Сантьяго.
В Сантьяго мы прилетали почти в полночь, а в 6 утра уже был следующий рейс до Каламы, поэтому заказывать жильё было бессмысленно, решили перекантоваться аэропорту. В районе кафешек есть большое пространство, отданное под столики со стульями. Есть также несколько кресел возле зарядной (для телефонов) стойки, но понятно, что они были заняты, так же как и пара массажных кресел. Не одни мы коротали ночь в аэропорту... Как ни пытались поспать, облокотившись на стол, ничего не вышло...
Ближе к 5 утра началась регистрация на рейс. Сели в самолёт и тут же уснули, не смотря на специально заказанные места у окна... Переодически я заставляла себя открыть глаза и выглянуть в иллюминатор, за которым ярким пламенем разгорался рассвет.
Даже в самолёте я испытывала странное чувство, будто наше путешествие уже закончилось. Всё самое яркое и вкусное мы уже видели, и чем ближе мы подлетали к пустыне, тем больше я корила себя за то, что включила её в маршрут... Ну что нам, своих пустынь мало?...
По прилёту выяснилось, что пострадал один из чемоданов. Ручка была выдвинута наружу и согнута, в таком положении и застряла, ни туда, ни сюда. Пластиковый корпус в нескольких местах побит. Пришлось звонить в JetSMART, поскольку их представителей в аэропорту не оказалось. Затем нам пришлось коротать ещё час в аэропорту, так как заказанная машина ещё не была готова. Воспользовались этим временем и позавтракали.
Уже ближе к полудню мы выдвинулись в путь. Сразу из аэропорта заскочили в Каламу обменять деньги. Такой себе пустынный городок
На ближайшие 3 ночи у нас было заказано жильё неподалёку от San Pedro de Atacama, туда мы сразу и направились. Хотелось скинуть вещи и переодеться, так как климат тут совершенно другой, стрелка термометра приближалась к 25 градусам.
Мы ехали вдоль выжженной пустыни, так похожей на нашу, под затянутым дымкой небом, так похожим на наше летнее небо, и мне было жалко Борю, который оказался здесь не по своей воле, а из-за кое-кого, кому хотелось увидеть бирюзовые лагуны, розовых фламинго и прочие Атакамские прелести.
Но вскоре на горизонте показались вулканы и ехать стало веселее, а ближе к San Pedro пейзаж и вовсе резко поменялся, словно давая нам понять, что не всё так плохо и в пустыне нас ждёт ещё много удивительного
На всё время прибывания в пустыне (3 ночи) у нас было забронировано жильё в небольшом посёлке Ayllu de Coyo неподалёку от San Pedro de Atacama. Вообще, в Атакаме всё жильё сконцентрировано в San Pedro, более того, вся туристическая инфраструктура сконцентрирована там же - единственная на всю пустыню заправка (Калама не в счёт, она в стороне от достопримов), аж целых 2 шиномонтажа и куча-куча всевозможных кафешек, ресторанчиков, продуктовых и сувенирных лавочек, а также множество турбюро. Тоесть в пустыне с лёгкостью можно обойтись без собственного транспорта, более того, возможно это даже предпочтительнее, учитывая тамошние дороги.
В процессе поиска жилья, наткнулась на интересные домики Cielo Ancestral с окном в потолке, с видом на звёзды. Все останые варианты жилья как-то сразу померкли и хоть домики казались какими-то халабудками, но это было нечто оригинально, не обычное. На 3 ночи домики обошлись нам в 195 USD
Мы не ждали многого от домиков, а добираясь к ним по узким, заросшим сухой растительностью, улочкам посёлка и вовсе боялись разочарования
Но домики оказались просто сказочными! Парадокс состоял ещё и в том, что снаружи они казались совершенно небольшими
А внутри было достаточно просторно и очень приятно! Этакий пустынный шатёр. Несмотря на жару на улице, внутри было свежо
Всего на территории 5 или 6 домиков + небольшой бассейнчик
В стомость включены завтраки. Причём завтраки совершенно замечательные! Здесь вам и яичница, и ветчина с сыром и фрукты, и свежевыжатый сок
И несмотря на то, что окошко со звёздами оказалось покрыто вековым слоем пыли и частично было заслонено ветвями деревьев, всё равно домик оставил самые положительные впечатления и если доведётся ещё раз поехать в Атакаму, то обязательно остановимся там ещё раз
Домики отличные. Но лучше всего - завтрак: в колониальном пустынном стиле Ат Ак Ам-Ам. Слышал, что в пустыне для приготовления ячницы плита и огонь не нужны.
Недалеко от нашего домика, буквально в 10 минутах езды, находилось одно очень интересное место - раскопки древнего поселения Tulor.
Поселение было основано примерно в 800-е годы до нашей эры и просуществовало вплоть до 300-х годов нашей эры
Со временем поселение занесло толстым слоем пустынного песка, и обнаружено оно было лишь в 1958 году. Тогда же начались его раскопки. Но вследствии естесственной эррозии и сильнейших пустынных ветров, руины постепенно разрушаются, теряя по несколько см. в год.
Но сегодня всё ещё хорошо можно видеть круглые останки глиняных домов. Только представьте - им почти 3000 лет!
Tulor является охраняемой зоной и вход туда платный - 3000 чилийских песо. На территории, рядом с раскопками, в точности воссоздан один из домов - круглое глиняное двухкомнатное жилище с оконными проёмами и конусовидной крышей, сделанной из смеси глины и сухой травы.
Лилия, супер-приключение! А фотки -так вообще непередаваемо красивы! Спасибо Вам за чудесный рассказ и за очень приятный стиль изложения! Словно опять побывал в Чили! И за благодарность тоже спасибо!))
Вопросы: 1. Скажите, пожалуйста, с какой тур-фирмой ездили на Perito-Moreno? 2. Есть ли у них такая услуга (и имеет ли это смысл), чтобы доехать да начала трека на своем транспорте, а не на автобусе тур-фирмы? А потом самостоятельно, на своей машине проехать по обзорным площадкам? 3. Достаточно ли было времени, которое выделяла тур-фирма, когда завозила на обзорные площадки ледника?
Максим, рада видеть! Неужели опять в Чили-Аргентину собираетесь? А мы вот по вашим стопам на Новую Зеландию замахнулись
Maksim_NN писал(а) 30 июл 2019, 13:39:1. Скажите, пожалуйста, с какой тур-фирмой ездили на Perito-Moreno?
На Perito-Moreno мы ездили с Hielo y aventura, если не ошибаюсь, у них монополия на туры на ледник. Тур покупали напрямую на их сайте https://hieloyaventura.com/en/home/
Maksim_NN писал(а) 30 июл 2019, 13:39:2. Есть ли у них такая услуга (и имеет ли это смысл), чтобы доехать да начала трека на своем транспорте, а не на автобусе тур-фирмы? А потом самостоятельно, на своей машине проехать по обзорным площадкам?
У них на сайте я такой опции не нашла, а вот на сайте http://www.calafate.com тур продаётся изначально без трансфера, трансфер за дополнительные 1000 песо Помимо этого, вот вам телефон Hielo y aventura: +54 9 2966 72-2215 С ними можно связаться через Whatsapp,они очень быстро реагируют, ответят на любые вопросы. Разумеется на английском языке. Имеет ли смысл ехать самостоятельно? Однозначно - да! Времени на обзорные площадки, которые выделяет турфирма маловато... Я бы там зависла минимум часа на 3-4, а так мы галопом носились по лестницам, пытаясь успеть посмотреть ледник со всех ракурсов. Успели, конечно, но не насладились и не застали ни одного обрушения. Да и на кораблике однозначно стоит прокатиться.
Лилия, большое спасибо. У нас действует правило: страны не должны повторяться, поэтому Чили осталось в прекрасном прошлом. Теперь на очереди Аргентина. Как обычно, маршрут никуда не лезет и трещит по швам)) Буду общаться с фирмами и, скорее всего задавать Вам новые вопросы)).
Ну а у нас вечер закончился в чудесном индейском ресторанчике La Picada Del Indio, найденного по отзывам в Tripadvisor. Ресторанчик небольшой и после 7 у дверей всегда очередь. Мы пришли немного раньше и места были
В ресторанчике есть бизнес ланчи по очень гуманным ценам, всё очень вкусно. К сожалению, квитанции об оплате не сохранились
А наутро мы отправились к лагуне Chaxa Пустыня не переставала удивлять нас разнообразием пейзажей. Перед нами то возвышались горы, словно снегом покрытые слоем соли
То простиралась плоская равнина с огромными глубокими трещинами
То вдруг, словно невозможный мираж, открывался оазис
Мы проезжали редкие индейские поселения с однотипными домиками-бараками
Ближе к солончаку почва вдоль дороги становилась всё белее и белее, припудренная толстым слоем соли
Каким-то неведомым образом на этой солёной выжженной почве умудрялось ещё что-то расти
Надо сказать, что достопримы в Атакаме разбросаны на достаточно большие расстояния, а учитывая состояние дорог, имейте ввиду, что он лагуны к лагуне вам придтся ехать не один час... И подобное "разнообразие" пейзажа будет удивлять вас, ну наверное, только в первый день в целом же дороги муторшные и утомительные...
На въезде в лагуну стоит "касса". 2500 песо со взрослого носа и 800 с мелкого
Конечно же, в лагуну Чакса едут прежде всего за тем, чтобы увидеть розовых фламинго. И весной (ЮжноАмериканской весной), их здесь просто масса - и взрослых особей и детёнышей. А вот нашей, Европейской весной - птичек раз-два и обчёлся.
Но в любом случае, есть птички или нет, солончаки в районе лагуны Чаксы заслуживают внимания. И даже если вы не раз бывали на Мёртвом море в Израиле, вам всё равно будет на что посмотреть и чему повосторгаться
Во-первых, сама лагуна Чакса с её зеркальной гладью воды
А на противоположной стороне - разноцветное узорное солончаковое поле
Вода в солончаках разливается причудливыми разноцветными - голубыми и красными ручейками
Можно прогуляться вдоль солончаков по белоснежной соляной дорожке
У Чаксы мы провели не менее 2 часов, а затем отправились дальше, к лагунам Miscanti и Miñiques
От лагуны Чакса до лагун Miscanti и Miñiques около 2 часов езды. Я уже упоминала об огромных расстояниях между достопримами в Атакаме?
Но здесь дорога действительно очень интересная и для пустыни совершенно необычная. По крайней мере, для пустыни в моём понимании этого слова. А может это ещ и время года такое удачное, но пустыня вся цвела! А ведь это САМАЯ ЗАСУШЛИВАЯ ПУСТЫНЯ В МИРЕ!
Более того, то тут то там встречались журчащие ручейки, вероятно, стекающие с гор.
Лагуны расположены на высоте более 4000 метров и дорога к ним постепенно подымается в гору, набирая высоту
До этого дня нам ещё не доводилось бывать на такой высоте и было интересно проверить, как организм воспримет её, ведь завтра с утра мы планировали подняться на ещё большую высоту к гейзерам El Tatio
Было немного тяжело дышать и после любой мало-мальски активной деятельности появлялась одышка, но в целом никаких головокружений и прочих нудобств мы не испытывали
Лагуна Miñiques находится у подножья одноимённого вулкана.
Вообще количество вулканов в округе не сосчитать!
Лагуна Miscanti находится в нескольких сотнях метров от Miñiques, можно прогуляться до неё пешком, а можно подъехать на машине, перед лагуной есть большая парковка
Здесь приятно посидеть и насладиться тишиной и космическими видами...
Рядом пасутся гуанако или викуньи, отличать я их так и не научилась.
Зверюшки в Атаками какие-то заторможенные или просто непуганные. В отличие от Патагонских, подпускают к себе достаточно близко и можно вдоволь оторваться, снимая их. Кажется здесь я наконец-то сбила оскомину по съёмке гуанако
Обратите внимание на причёску малыша слева
Солнце уже начинало клониться к закату, создавая блестящую ауру пушистой шёрстке гуанако и посвечивая золотом сухую пустынную траву
День получился очень насыщенным и красивым, самое главное, что он рассеял всяческие сомнения о целесообразности посещения Атакамы.
Закончили мы вечер в уютном ресторанчике San Pedro - Adobe. Ну просто грех было пользователям Adobe не отужинать в таком ресторанчике Прям посреди ресторанчика находится очаг с открытым пламенем
Весь вечер звучит живая индейская музыка
Еда очень вкусная, правда цены раза в 2-3 выше, чем в ресторанчике накануне. Весь ужин обошёлся нам в 43000 песо (около 60 USD)
Какие фотографии, какие цвета! Белые с розовым и черным - Фламинго, Гуанако в бело-золотой ауре, вулканы с белыми шапками на фоне золотистой пустыни! Ах!
Bori-Lili-Land, супер фото! И само путешествие - вау! Я просто наслаждаюсь вашим отчётом. Сам о Южной Америке пока не мечтаю, но если соберусь, возьму вашу поездку на заметку. Уж очень всё красиво. Плюсую)
