Эту ночь мы также провели в кемпинге, поскольку бсплатного места ночлега для кемпров в нац парке Abel Tasman просто нет.
Утром я проснулась оттого, что Боря открыл заднюю дверь кемпера и прокричал:
- Смотри, кто пришёл к нам в гости!
Рядом вышагивали мама-утка и пять маленьких смешных утят. Они важно обходили территорию кемпинга, приводя в восторг постояльцев.
Мы накрыли завтрак на улице, благо было очень тепло.
Позавтракав, выдвинулись в дальнейший путь.
Кемпинг располагался прямо на берегу Тасманова моря и пользовался большим успехом. Огромная его территория была забита практически под завязочку. Поразило количество пенсионеров, благодаря им кемпинг больше походил на санаторий :) Приезжали они как минимум на неделю, с прицепом и большим шатром-палаткой. Многие компаниями по несколько семей, по-доброму им позавидовала! Именно такую пенсию хотелось бы!
Табличка на берегу возвещала о том, что здесь водятся голубые пингвины. Не знаю, учитвая количество народа, я сомневаюсь, что пингвины выходят здесь на берег…
Смешнее всего было наблюдать дорожные знаки «Осторожно! Пингвины!» Эх, жаль, ни одного переходящего доррогу пингвина, нам так и не удалось увидеть!
Вода в Тасмановом море просто потрясающего изумрудного цвета! В этих местах надо провести недельку, не меньше. К тому же здесь масса пешеходных маршрутов.
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 18 апр 2020, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
В парке Abel Tasman у меня было отмечено ещё 2 точки — лагуны, которые хотелось заснять дроном. Одна из них — Awaroa, на фото в интернете выглядела очень привлекательно!
фото с интернета
Как я уже упоминала, к некоторым бухтам заповедника доступ есть только по воде. К этой же бухте, мы ещё дома проверили, Google maps спокойно проложил дорогу. Немного странным было то, что на небольшое расстояние выходило слишком много времени, но в погоне за подобными кадрами, нас это не пугало.
В путешествиях мы обычно пользуемся навигатором Waze, и вот введя в него очередную точку маршрута, мы получили сообщение, что дорогу до бухты Awaroa проложить невозможно. Чтож, включили Google Maps — ура! есть маршрут! Поехали, подсознательно чувствуя, что где-то будет подвох.
Надо сказать, что в нац. парке Abel Tasman дорог как таковых нет. Есть трасса, которая огибает его по периметру вдоль горной гряды, не со стороны моря. Тоесть, там либо ножками, либо по воде.
И вот, проехав уже достаточно значительное расстояние до нашей точки, навигатор вывел нас на грунтовку. До конечной точки оставалось 11 км., 23 минуты по навигатору. Едем? Едем!
Ехать с кемпером по грунтовке то ещё удовольствие! Грохот стоял, как от огромного посудного шкафа во время землетрясения, но бравого водителя это не останавливало.
Когда же до заветной цели оставалось километра 4, мы вдруг упёрлись в дорожный знак, утверждающий, что кемперам сюда лучше не соваться…
Соблазн добраться до великолепной бухты был велик, а Борино обожание опасных дорог было ещё сильнее, поэтому решено было ехать дальше, а я лишь молила бога, чтобы не было встречного транспорта, поскольку возможности разминуться с ним не было никакой. И конечно же, было опасение, что рано или поздно мы уткнёмся в место, где кемперу уже будет не проехать…
Так уперевшись ногами в пол и крича Боре, чтобы он держался то от левой стороны подальше, то от правой, мы потихоньку продвигались дальше… Не смотря на все страхи и крики, дорога оказалась вполне проходимой для не сильно широких кемперов, подобных нашему. И даже те несколько небольших бродов, которые пришлось пересечь, мы преодолели с лёгкостью. До последнего дорога идёт через лес, без всякого намёка на лагуну или море. И конечно же, время изначально данное Google Maps, увеличилось как минимум раза в 2. Только последние 4 километра мы ехали минут 20.
Были опасения, что в конце маршрута не будет возможности развернуть кемпер и придётся возвращаться всю дорогу попой вперёд… Но, к своему удивлению в конечной точке обнаружилась просторная парковка, на которой даже было штук 20 машин!
Парковка возвышалась над лагуной на несколько метров и оттуда открывался неплохой обзор. Если у вас нет с собой дрона, то это наилучшая точка для съёмки камерой, поскольку снизу вы не увидите вообще ничего. Впрочем и этот вид совершенно не обрадовал меня, он был очень далёк от снимка, найденного в интернете. Оставалось только признать, что не всё выложенное в сети правда…
Мы спустились вниз, отсюда лагуна смотрелась ещё более прозаично и даже искупаться в ней не представлялось возможным. Через невысокую воду было видно песчаное дно.
Боря поднял дрона, а я прошлась вдоль берега и, совершенно разочаровавшись в пейзаже, подошла к нему, обратив внимание, что вода отступила от берега примерно на метр.
Я заглянула в экран Бориного телефона, куда транслировалось изображение с дроона и увидела там такое!
И такое!!!
И такое!!!
О боже! Эти кадры были не хуже, а может даже лучше тех, что я находила в интернете! Мы оба впялились в экран телефона, наблюдая за тем, как стремительно меняется картинка. Вода уходила всё дальше в море, обнажая песчаные отмели.
Сами того не планируя, мы приехали сюда в наилучшее время! Во время отлива. Приедь мы на час раньше или позже, мы уже не застали бы всю эту красоту. Ну не везунчики ли?
К моменту возвращения дрона, вода оступила настолько, что по образовавшемуся перешейку вполне можно было дойти до моря. И мы пошли… Аки Иисус… и вода расступалась под нашими ногами.
Через какое-то время мы подошли к широкому бурному потоку, вода в котором буквально сбивала с ног. Боря смело пошёл вперёд, а я застряла на какое-то время, не в силах противостоять течению.
А вода всё оступала и отступала, оставляя на берегу морские водоросли и мелкие ракушки.
Постепенно поток ослаб и я прошла дальше, к Боре, который уже запускал дрона с этого места лагуны.
Сравните кадры с дрона с теми, что были в самом начале. А прошло всего-то минут 30-40. Представление было окончено.
Назад мы возвращались уже по совершеннейшей суше. Каково было бы разочарование, приедь мы сюда хотя бы на пол часа позже.
На песке копошились многочисленные крабики, закапываясь в норки по мере нашего приближения.
Так выглядело теперь то место, куда мы спустились с парковки.
Прямо у этих лодочек Боря запускал дрона и вода была буквально в метре от них.
Взгляд вперёд, в сторону моря. Море, ау!!! Ты где?
За всё время нашей прогулки мы не встретили ни одного человека! Интересно, куда делись все те, чьи машины стояли на парковке?… И только когда мы уже поднимались обратно, к кемперу, нам навстречу попалась семья, спускающаяся к лагуне. Мы обрадовали их тем, что они опоздали примерно на час…
Так лагуна теперь выглядела сверху, от парковки.
Это место я рекомендовала бы всем, у кого имеется дрон. Без дрона, на мой взгляд, делать здесь особо нечего. Но обязательно-обязательно проверьте время приливов-отливов! Отлив в НЗ случается дважды в сутки, тоесть, 6 часов вода уходит и затем 6 приходит...
Пытаясь разобраться в какой именно момент отлива мы приехали, я нашла график привов-отливов за февраль месяц. Получается, что 10 февраля самая большая вода была в час дня. Мы подъехали к бухте где-то в 14:30, это через полтора часа после окончания прилива. На мой взгляд, это было идеальное время. Через час мы уже не застали бы всей этой красоты.
Ещё одна точка, отмеченная в заповеднике Abel Tasman — была лагуна Wainui. Во время прилива/отлива дроном можно заснять такие кадры фото с интернета
Но, сами понимаете, приехали мы туда уже слишком поздно и всё, что мы застали с воздуха выглядело так.
А с земли вообще снимать было особо нечего, впрочем, как и в Awaroa. Эти места хороши исключительно для съёмки дроном.
По дороге проезжали ещё мимо одной лагуны — Ligar. Тоже просто суша с немногочисленными ручейками.
Конечно же, в каждую из этих бухт хочется вернуться в «тот самый» момент. Уверена, что каждая из них может показать своё собственное шоу, не хуже чем Awaroa!
Wharariki beach был, наверное, самой давней моей хотелкой. Ещё ооочень-ооочень давно, увидев его на заставке к Windows 10, я влюбилась в него мгновенно и навсегда. Он был заветной мечтой…
Все помнят эту заставку?
фото из интернета
Планируя путешествие к Wharariki beach, учитывайте, что к нему нужно сделать немалый крюк. К тому же, в этом районе совершенно не ловит интернет, а последние несколько километров — это гравийка. Но на мой взгляд это абсолютный must see!
Мы приехали, как обычно, впритык к закату. Остановились на парковке, где, как нам показалось, не запрещена ночёвка для кемперов. Рядом стояли другие машины, бегали павлины, уточки.
Схватив в руки камеру и штатив побежали к пляжу. Бежать до пляжа минут 20-30.
Дорожка проходит по частным владениям. Сначала вдоль живописных холмов.
Затем через небольшой перелесок выходит к пляжу. Здесь легче снять обувь и продолжить босиком, так как ноги увязают в песке. Многие так и делают, оставляя ботинки прямо вдоль дорожки.
И вот тот самый пляж, о котором я столько мечтала! Но погодите, что это за скалы? Я мечтала совсем о других…
Оглядываюсь по сторонам… нигде и намёка нет на заставку к Windows 10… А ветер гуляет такой, что буквально сбивает с ног! В считанные минуты он засыпает следы немногочисленных туристов и укладывает поверх них причудливые песчаные дюны.
На какое-то врмя я даже забываю зачем сюда пришла и, как завороженная, не могу оторвать глаз от дюн… Это какой-то космос! Совершенно неожиданный бонус от пляжа Wharariki!
Спохватываюсь, солнце уже совсем низко, а желанные скалы ещё не найдены. Загребая ботинками песок, разрушая песчаные узоры, спешим к кромке воды
Глазами продоложаю обшаривать береговую линию в поиске «тех самых скал». Ругаю себя за то, что не слишком тщательно подготовилась. А что, если этот пляж тянется на несколько километров? А что если до заветных скал ещё пол дня лесом, тоесть пляжем?..
Дабы удвоить шансы на удачные поиски, решаем с Борей разделиться. Я иду направо, где береговая линия не просматривается из-за скальной гряды, а Боря налево, проверить с другого ракурса ту самую большую скалу, открывающуюся сразу при заходе на пляж.
Буквально через пару минут по рации раздались восторженные Борины возгласы: -Бегом сюда, это оно и есть! Подсознательно я уже чувствовала, что так и будет.
И вот она мечта… Буквально в последние минуты заката…
А пляж Wharariki действительно огромный и гулять по нему можно долго. Если пойти налево, то можно дойти до Cape Farewell - мыса Прощания. Именно так назвал его капитан Джеймс Кук, когда прощался с Южным островом, прежде чем продолжить свое путешествие в Австралию.
Постепенно пляж начинает погружаться в темноту. Собираем штатив и выдвигаемся в обратный путь.
На обратном пути мы заметили, что в районе кемпинга, который находится рядом с началом трека на пляж, есть сигнал интернета. Интернет был платный, по совершенно грабительским расценкам! 150 mb стоили 15 NZD! Учитывая что мы уже пол дня не выходили на связь с родственниками, мы позволили себе данное расточительство. Интернет ловил только в районе регистрационной будки. Отписавшись всем, что с нами всё в порядке, мы вернулись к кемперу.
Парковка вокруг опустела, что зародило в нас смутные сомнения, а можно ли здесь ночевать? Но усталость и остутствие интернета, а также нежелание пылить в полной темноте по узкой гравийке в поисках другого места для ночлега, не дали этим мыслям развиться. Мы задёрнули шторы и начали готовиться к ужину. Вернее, к ужину начала готовиться я, а Боря, по традиции, занялся выгрузкой фото-видео и прочими техническими делами.
Вдруг в кемпер раздался глухой стук. Я насторожилась… открыть окно и посмотреть кто там было страшно, да и что можно увидеть в кромешной тьме? Может показалось, подумала я и продолжила строгать салатик… Вдруг кемпер пошатнулся…. затем ещё и ещё… как если бы кто-то раскачивал его снаружи… внутри меня всё похолодело… Если бы не Боря, я точно умерла бы от страха… но он смело открыл дверь и посветил наружу фонариком. Возле кемпера стоял… конь!! Сказав коню, чтобы тот шёл восвояси, Боря захлопнул дверь и вернулся на водительское сиденье дальше заниматься своими делами.
Через какое-то время снова раздался стук, на этот раз уже в Борино окно, в добавок кто-то светил снаружи фонариком. Боря приоткрыл окно, в него просунулась мужская рука с какой-то брошюркой. Мужчина что-то неразборчиво сказал, всучил Боре брошюрку и ушёл в темноту.
Глупо было предполагать, что некто среди ночи занимается волонтёрством, раздавая туристам рекламные буклеты с названием «Freedom Camping in Tasman region». Поэтому за ужином, за бокальчиком вина, мы внимательно, насколько это было возможно, ознакомились с содержанием брошюрки. Лишь в самом-самом её конце упоминалось, что free кемпинг невозможен в радиусе 500 метров от запрещающих знаков. Учитывая, что на расстоянии метров 100 от нас находился платный кемпинг, можно было предположить, что рядом с ним есть запрещающий знак.
Когда последняя креветка коснулась Бориных уст, в оконо кемпера снова раздался стук. На этот раз мужчина был без брошюрки, видимо поняв, что нужного действия она не возымела, он чётко и ясно разъяснил нам, что бесплатный кемпинг здесь запрещён и он милости просит нас к себе в платный!
Ну куда ещё мы могли податься среди ночи? Нам ничего не оставалось, как свернуться и перебраться на платную территорию. В потьмах мы еле нашли свободное место, небольшой кемпинг был забит под завязочку. Цена на двоих составила 40 NZD, не влючая электричество и душ. В кемпинге также остутствовала dump station. Интернет здесь тоже не ловил, был он лишь в радиусе нескольких метров от въезда.
Решив, что раз уж пришлось платить за ночёвку, то дабы окупить удовольствие сполна, пойдём на пляж ещё и утром, на рассвете. Поставили будильник на 5 утра и улеглись спать.
К 6 утра мы уже были на пляже, со стороны моря была ещё практически темень.
А с противоположной стороны, над дюнами, уже начинал разгораться рассвет.
Пройти мимо этого зрелища было невозможно! Боря со штативом урвал далеко вперёд, а мне хотелось остаться вот прямо здесь! Но штатив!
- Боряяяяяя! — кричала я, — Боряяяя!!! — но мои слова ветер забрасываал обратно мне в рот, а Боря продолжал чесать в направлении берега. Пришлось признать, что зря отказалась брать рацию, аргументируя тем, что мы всё равно будем всё время вместе.
Через какое-то время Боря всё же оглянулся на меня, я жестами показала, чтобы он подождал, наконец-то добралась до него, забрала штатив и, пообещав, что я ненадолго, отправилась обратно в дюны.
Боже! Как это было красиво!!! Совершенно пустынный пляж, пустынный во всех отношениях! Мне уже даже не нужны были те самые скалы, о которых я так долго мечтала, ими я насладилась вчера, а вот это всё — песчаные барханы и причудливый узор под ногами — это приводило меня в восторг!
Солнце медленно выползало из-за холмов, придавая песчаным узорам более глубокие светотени, и даже хмурое небо буквально полыхало!
А солнце поднималось всё выше, отбрасывая далёкие тени и поджигая золотым огнём песчаные холмы и прибрежные скалы.
Скромный автопортрет:)
Пустынное безумие продолжалось, и мне хотелось запечатлеть каждый его миг и каждый сантиметр, окружающего меня волшебства! Гонимый ветром псок, светился в лучах рассветного солнца, словно золотая пыль.
Даже сейчас, перебирая эти снимки, у меня по коже бегут мурашки… Мы были на пляже совершенно одни, и всё это представление разыгрывалось исключительно для нас, вернее, у каждого из нас было своё собственное представление. У Бори — морское, а у меня пустынное.
А ветер всё гнал и гнал песок, складывая его в идеальные узоры прямо у меня под ногами… И я боялась пошевелиться, боялась сделать шаг, чтобы не разрушить эту красоту...
Не знаю сколько времени я провела в дюнах, постепенно окончательно рассвело и я опомнилась и выдвинулась на пляж, к Боре.
Боря как раз заканчивал съёмку таймлапса. Людей так никого и не было. Видимо из-за того, что солнце всходит не со стороны моря, утром этот пляж пользуется меньшей популярностью. Но я просто счастлива, что нам удалось заснять его и на закате и на рассвете! Что и вам рекомендую!
Единственный человек на берегу — это Боря.
Знаю-знаю, что уже замучала всех одинаковыми снимками этих скал, но согласитесь, они идеальны! Всмысле, скалы :)
Пора было выдвигаться назад, впереди нас ждал очень долгий переезд в направлении Ванаки. По дороге назад я снова ненадолго зависла в дюнах. Ну как можно пройти мимо этой красоты?
На тропинке, где кончается пляж, обнаружили несколько пар обуви. Значит кто-то всё же спускался к пляжу. Видимо пошли в другую сторону, так как мы никого не встречали.
Обратите внимание на пластиковые ограждения вокруг свежей посадки растений. Подобное мы видели в Новой Зеландии повсеместно.
А такие лесенки ставятся на стыке соседних частных владений, и зачастую, на входе в трек, если он расположен на частной территории.
Согнутое ветром дерево прямо у входа на трек.
Ну или на выходе… для кого как…
А это карта региона. Посмотрите, какие потрясающие места! Сколько для нас осталось здесь неохваченного! Обязательно вернёмся сюда снова и уже на несколько дней.
Далее мы продолжили движение в сторону Wanaka. Следующей нашей точкой по маршруту были знаменитые блинчиковые скалы. Дорога от Wharariki beach к Punakaiki rocks занимает не менее 6 часов.
Так с утра выглядели лагуны, которые накануне казались высохшей пустыней.
Вода вновь заполнила их до основания, а вместе с водой вернулась в них и жизнь. Вдоль берега плавало множество чёрных лебедей.
Первым делом нам необходимо было найти dump station, опоржнить бак с грязной водой и пополнить запасы чистой. Нашлась таковая в городке со смешным названием Takaka.
Здесь же обнаружились душевые кабинки, в которых за 2 NZD можно было принять душ аж целых 2 минуты! Кемперный душ не слишком удобен, напор воды в нём очень слабый и мытьё длинных волос становится просто мукой. Поэтому я тут же решила воспользоваться сторонним душем, прихватив на всякий случай 2 раза по 2 NZD.
Напор воды в нём оказался настолько мощным, что вымывал шампунь из волос в считанные секунды вместе с мозгами :). Так что за 2 минуты я успела не только искупаться, но и получить качественный массаж шеи и промывку мозгов без постороннего вмешательства :).
На заметку, не доезжая до городка Такака, есть бесплатная стоянка для кемперов прямо на берегу речки с одноименным названием. Это примерно в часе езды от Wharariki beach. Место просто замечательное! Вода в реке божественного изумрудного цвета.
А в 5 минутах езды от freedom camping есть ещё источнки с кристально чистой водой, наподобие тех, что мы видели на Северном острове.
Уж не вспомню по какой причине мы не поехали на источники, скорей всего из-за паталогической нехватки времени. Но дорога оказалась действительно очень долгой и утомительной… к Punakaiki rocks мы подъехали всего за час до заката.
Punakaiki или Puncake rocks, ну или просто блинчиковые скалы, действительно, похожи на огромные горы блинов!
Замечательное место, чтобы праздновать Масленицу!
Благодаря чайкам, слои блинчиков щедро присыпаны «сахарной пудрой»
Блничиковые скалы были сформированы на морском дне более 30 миллионов лет назад. Слои останков морских обитателей, богатых известняком, перемежались со слоями песка и ила, складывая огромные горы блинчик за блинчиком.
По сути это огромное морское кладбище, со временем обнажившееся от воды. А дальше уже блинчиками занялась естесственная эррозия, превратив их в настоящее произведение искусства, в котором только дай волю фантазии, можно увидеть всё, что угодно!
Вот, к примеру, подсказка:
Вы с лёгкостью обнаружите в скалах фрагменты рисунка, стоит лишь внимательней присмотреться…
Вдоль скал проложены удобные дорожки, по которым можно обойти всю «экспозицию» буквально за полчаса.
Прогуливаясь, каждый сможет увидеть здесь что-то своё…
Если двигаться по Южному острову против часовой стрелки, то сразу после блинчиковых скал начинается потрясающей красоты побережье. Не везде, правда, есть возможность спуститься вниз, к пляжу. Одно из таких мест находится примерно в получасе езды от Punakaiki rocks. Motukiekie Beach заслуженно считается одним из красивейших пляжей Новой Зеландии.
Приезжайте сюда на закате, не пожалеете! Нам в этот вечер очень повезло, закат был ярким, красочным и абсолютно незабываемым!
Конечно же, приедь мы чуть раньше, а не как обычно, с последними солнечными минутками, мы прогулялись бы поближе к скалам, возвышающимся вдали. Но было слишком поздно и нам оставалось лишь ловить каждый миг этого потрясающеего представления, меняя объективы с панорамного на телескопический.
В отличие от Северного острова, Южный просто кишит песчаной мошкой (sandfly). Имейте это ввиду, отправляясь вечером к воде (утром и днём она почему-то не докучает, видимо, спит). Обязательно купите местный репеллент, продаются они в любом супере. Не каждый, правда, помогает. Первый спрей, который мы приобрели, действовал буквально пару минут и мошка снова начинала нас жрать. Укусы мошки страшно зудят около недели. К чему я это пишу? В отличие от стойкого Бори, я не выдержала нашествия мошки, она лезла под воротник куртки, в лицо, кусала пальцы рук, это был просто АД! Не дождавшись, когда всё отполыхает, я убежала в кемпер.
А небо продолжало менять краски, и я фотала прямо из дверного проёма кемпера, стоящего на возвышении, у дороги.
Было около 10 вечера и совсем темно, когда «слегка» изъеденный Боря наконец-то вернулся в кемпер. День выдался длинным и утомительным, на тот момент мы уже проехали более 400 км., а ещё предстояло найти место для ночлега. Но в планах дня была ещё одна небольшая хотелка — пещера Hokitika Glowworm Dell, в которой обитали светящиеся червячки — glowworms. Находилась она примерно в часе езды от пляжа Motukiekie и, учитывая все изложенные выше обстоятельства, я даже не смела предложить Боре поехать туда.
-Что там у нас по плану? — неожиданно для меня спросил Боря.
-Светящиеся червячки, — робко ответила я, — Но они в 60-ти километрах отсюда…
-Поехали! — тут же ответил Боря.
Видимо укусы песчаной мошки обладают неким стимулирующим эффектом. Я страшно обрадовалась такой решимости, поскольку это был наш последний шанс увидеть это чудо природы. Нигде дальше по маршруту glowworms не было. И мы поехали…
Невероятная красота! Смотреть и читать одно удовольствие! Какие пейзажи, какие фотографии! Поставила себе на заставку скалы с Wharariki beach) Недавно разглядывала побережье возле Motukiekie на гугл-карте. Там машину оставлять в карманах вдоль дороги или есть какая-то парковка специальная для этого места?
