Franz Josef Glacier – Wanaka (285 км)
Национальный парк Уэстленд (Westland) начинается на восточных склонах Южных Альп, спускаясь на западе к побережью Тасманова моря. На его территории находятся озера, горные вершины и ледники, один из которых ледник Франца-Иосифа (Franz Josef Glacier). Маори называют его очень длинно — Ка Коимата о Хинехукатере (Ka Koimata o Hinehukatere — «слезы девушки-лавины»). И, конечно, у такого названия существует древняя легенда. В незапамятные времена на Западном побережье жила Хинехукатере (Hinehukatere) — спортсменка и просто красавица. Она увлекалась альпинизмом и в полном соответствии с советом из старой советской песни «парня в горы возьми, рискни», как-то раз увлекла с собой в вылазку по горам своего «бойфренда» — Таве (Tawe). Парень оказался не очень ловким. Когда они почти уже достигли вершины, он поскользнулся, упал и разбился насмерть. Девушка тут же ударилась в слезы. Но в горах было так холодно, что они тут же замерзали и превращались в маленькие льдинки. Но их было так много, что в результате возник огромный ледник, который позднее европейцы назвали ледник в честь Франца Иосифа Первого Австрийского (первым из европейцев нашел ледник немец Джулиус вон Хааст в 1865 году).
С вертолета открывается роскошный вид на ледник во всем его великолепии.
Полет на вертолете весьма недолог – минут 10-15, но этого достаточно, чтобы разглядеть расщелину, в которую сползает ледник. Садимся прямо на снег.
Для передвижения по леднику выдают спецодежду – штаны, куртки и очень удобные ботинки, на которых кошки сидят, как влитые.
Вся прогулка длится действительно около 3-х часов, но большую часть времени мы просто отдыхаем, пока гид с сосредоточенным видом подравнивает уже прорубленные в снегу ступеньки. Есть несколько эффектных моментов – протискивание между ледяными глыбами, сквозь ледяные туннели и спуски по крутым ступенькам.
В целом неплохо и наверняка интересно для тех, кто первый раз на ледниках. Но мы уже полазали по ледникам Исландии и Европы, поэтому по-настоящему новых ощущений нет. Я ожидала увидеть голубые пещеры, но видимо они не здесь, а выше, там, где ходят другие группы. В такой ситуации сложно не почувствовать некоторого разочарования, но думаю, что мы слегка привередливы.
Кстати, нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше - под дождем. Дождь на леднике нас не застал, но моменту окончания экскурсии, всё довольно плотно затянуло облаками, так что более поздние группы явно получили еще менее яркие впечатления.
Пока перекусывали в деревушке у подножья ледника, заморосило, и мы решили не сворачивать по дороге к озеру Matheson – крюк не большой, километров 15 туда-обратно, но в дождь мы не увидели бы те потрясающие виды, растиражированные миллионами экземпляров на туристических открытках.
В городке Хокитика (Hokitika) делаем небольшую остановку – там сохранилось несколько улочек 19 века, магазинчики с сувенирами, кафе, неплохие стеклодувные мастерские. В общем, слегка прогулялись.
После Хокитики через парк Mount Aspiring National Park дорога уходит вглубь острова к перевалу Хааст Пас - самый низкий перевал, через который можно пересечь хребет Южные Альпы. Дорога живописна, несколько раз останавливаемся для коротких прогулок к смотровым площадкам.
Водопад Fantail совсем недалеко от дороги
Blue Pools Walk – эдакая большая голубая лужа.
К луже ведет 10-ти минутная тропа через заросший мхом дождевой лес с гигантскими дремучими деревьями.
Выезжаем к берегу озера Wanaka, красиво, но очень ветрено. На фотографиях видно, как ветер поднимает с поверхности озера водяную пыль.
Узкий 35 км перешеек, откуда открывается замечательный вид на озеро.
Наконец-то добрались до отеля в городке Wanaka у южной оконечности озера. Места красивые, но ветер разгулялся не на шутку – завывает так, что страшно выходить на улицу. На завтра большие планы, но не уверены, позволит ли нам погода их осуществить.
