Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

[orionSP]

Конечно, правильно! Какие могут быть сомнения! Интересного Вам путешествия!

[mzk]

А что получилось, надеюсь, покажет Боря.

ну вот... оставили интригу!

на синее небо выплыл огромный белый дирижабль.

пейзаж вообще какой-то не исландский, особенно цветочки вселяют подозрения =)

На самом деле, это, конечно, не грязь, а вулканический пепел

ага, изумительное сочетание - белый снег, покрытый слоем абсолютно чёрной "пыли"!
мы, пока вплотную не подошли, не могли понять, что это за тёмные вкрапления между холмами.

Тропа поначалу больше похожа на дорогу.

удобно по такой поверхности было идти?
на вид, на сетку можно зацепиться рельефом ботинок и споткнуться...

Дингуджокулл (Dyngjujökull) на севере, Брейдрамеркурйокулл (Breiðamerkurjökull) и Скийаррайокулл (Skeiðarárjökull)

"-kull" вроде же читается как "-кудль"?
а "jö" у Вас то "-джо-", то "-йо"...
даже не знаю, как проще воспринимать названия - на кириллице или на латинице, и об то, и об другое ломаются глаза...

С окружающих гор за нами следят каменные стражи.

вот что меня радует, это разнообразие окружающих горных конструкций

[orionSP]

пейзаж вообще какой-то не исландский, особенно цветочки вселяют подозрения =)

Это ещё что! На Миватне мы вообще уголок Подмосковья нашли.

удобно по такой поверхности было идти?
на вид, на сетку можно зацепиться рельефом ботинок и споткнуться...

Вполне удобно. Никаких проблем не было. В большинстве своём сетка вообще не видна под слоем грунта.

"-kull" вроде же читается как "-кудль"?
а "jö" у Вас то "-джо-", то "-йо"...

Да, Вы правы. Это у меня уже язык заплетается. Пожалуй, лучше писать названия на латинице. Особенно те, которые не очень на слуху.

[Автопутешественник]

пейзаж вообще какой-то не исландский

Вот тоже молчал...Игорь, может пора уже расколоться? Расскажи где работает Таня, в каком городе вы живете. И назови уже планету, куда вас по блату закинули.
Фото, где Боря с Игалем устанавливают штатив, я бы назвал геодезической съемкой на Марсе. Но в планете до конца не уверен.

[orionSP]

Игорь, может пора уже расколоться? Расскажи

я бы назвал геодезической съемкой на Марсе

Саша, тиха! Сначала надо территорию разметить...

[Bori-Lili-Land]

Зато по дороге назад нам показали такое!

Ох! Я думала такое только в Чили показывают!

Игорь, фото ледников просто невероятные! Первые штук 7 просто напрочь срывают крышу! И небо какое сумасшедшее вам досталось! Обожаю такое!

Кутающиеся в пуховые платки облаков вершины, окружающие долину, добавляли атмосферности этому месту.

Очень красиво!! И написано и запечатлено!

Тем временем драматичные тучи, клубившиеся над ледниками раздуло и на синее небо выплыл огромный белый дирижабль.

Как вы это делаете?!

[mzk]

Очень красиво!! И написано и запечатлено!

мне тоже доставляет отдельное удовольствие читать рассказ. Он написан подробно, не сухо и таким образным языком
я так не умею ))

Ждём продолжения и обещанных кадров с успешной фотосессии

[orionSP]

Очень красиво!! И написано и запечатлено!

Спасибо! Очень приятно читать такие комментарии!

Как вы это делаете?!

Сильно просим!

Ждём продолжения и обещанных кадров с успешной фотосессииЙ

Спасибо! Но это ещё не скоро...

[bokivil]

28.07.2019 - Дающий воду (Маршрут тот же, а водопады разные)
Vatnajökull National Park, ледник Svínafellsjökull, ледник Skaftafellsjökull, холм Dverghamrar, водопад Stjórnarfoss.

День посвященный ледникам... Красиво звучит.
Итак, как и писал Игорь, первая наша остановка на плато Haoldukvisl. С него открывается вид на национальный парк Vatnajökull с многочисленными языками ледников.
Если не ошибаюсь, это 950 метровая вершина Skarðatindur, слева от неё красавец ледник Svínafellsjökull. А справа прячется в облаках Falljökull



И тут мы вспоминаем, что у нас машины 4х4!! И мы едем на север в надежде найти хороший вид на один из самых больших ледников Skaftafellsjökull.



Преодолев небольшую дамбу, остановились на фотосессию. Да и дорога закончилась.
Игаль режиссировал съёмку, Вика была помощником режиссера

А что получилось, надеюсь, покажет Боря.

Показываю:



Теперь можно и поснимать окрестности. Громадина ледник Skeiðarárjökull





Западный край ледника Skeiðarárjökull



Нас израильтян, привыкшим к 9 месяцам безоблачного голубого неба, особенно восторгает разнообразие туч!



Тучи по разному влияют на людей



Все ледники образовывают лагуны, из которых вытекают реки. Из этой лагуны берет начало небольшая река Svínafellsа, которая буквально через 3 км впадает в свою старшую сестру Skaftafellsa.



Svínafellsjökull не большой, но один из самых живописных ледников. Вдоль него и начинается наш первый сегодня маршрутик.



























Нагулявшись по узкой тропинке переезжаем к соседнему леднику Skaftafellsjökull.
А тут спрятавшись от ветра работают свою работу шмелики



Как водится в Исландии, самые красивые места охраняют сторожевые овцы.





От парковки до ледника примерно 2 км по такой широченной тропе.



Подойти ближе к языку ледника не позволяет река Skaftafellsа.





Начало реки Skaftafellsа



Лагуна ледника огромна.





И опять облака



Обратно пошли по другой тропе, через не очень высокую горку, с которой открывается красивый вид на окрестности. Слева долина ледника Skaftafellsjökull, справа виден язык ледника Svínafellsjökull.



Южнее этой горы два озерца и царство тундры.



Эта тропа гораздо симпатичней, чем первая и народа практически нет.



На ней очень много грибов!

















Решаем разделиться с ребятами, они поднимаются к водопаду Svartifoss, а мы возвращаемся домой.
Lómagnúpur сегодня для нас облака не придерживает, но всё равно она фотогенична



По дороге заехжаем в Dverghamrar - своеобразное каменное формирование, созданное океанической водой во время последнего Ледникового периода, когда уровень воды был выше.





На заднем плане виден водопад Foss á Síðu



Заснувший тролль



Последней достопримечательностью сегодня неожиданно получился водопад Stjórnarfoss.







Отличное окончание дня!

[mzk]

Понравилось, что у Вас фото с туристами чередуются с забавными кадрами, где героями являются паучок и шмель
А грибы какие красавцы!

[bokivil]

Спасибо за внимание к отчёту.
Вообще-то мы стараемся туристов показывать поменьше, а красивости побольше...
Грибов было много, собирать не было смысла, так как готовить их несподручно. Поэтому собирали фотоаппаратами.

[orionSP]

29.07.2019 - Умный в горы не пойдёт…? Часть 1. Айда на пляж!
мыс Dyrhólaey, маяк Dyrhólaey, колония тупиков, пляж Reynisfjara, Reynisdrangar Seastacks, …



Следующие две ночи у нас забронированы в Þingskálar. Описано это жильё как загородный дом с видом. Не совсем понятно с видом куда или на что, но какой-то вид должен быть. Но нам главное не вид, мы искали что-то поближе к Landmannalaugar и это был лучший вариант по цене и расстоянию. Ехать туда аж 69 км и Google обещал нам 53 минуты пути по асфальту. Но это же не наш вариант! Даже учитывая, что мы хотели ещё в этот день погулять в Landmannalaugar (если, конечно, получится), для нас это был неприемлемый вариант. Как-то слишком быстро и просто. И по пути смотреть нечего. Так что «Умный в гору не пойдёт…» - это не про нас. И мы выбираем окольный путь длинной 273 км через горы и с двадцатью бродами (что мы зря брали полноприводные машины?) Руки уже чесались нырнуть в какую-нибудь реку…

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1czi6gfpMvr0RuxUsTL_IY8vLgM6boG7M&ll=63.802824296745776%2C-19.439590795716413&z=8

Погода с утра была гораздо лучше, чем вчера и мы сначала решили ещё раз заехать на мыс Dyrhólaey сначала к маяку, потом ещё и на нижнюю парковку с хорошим видом на пляж Reynisfjara. А если увидим, что на пляже хорошая погода, то потом ещё заедем и туда. Прощаемся с гостеприимным домиком у подножия Eyjafjallajökull, машем и самому вулкану, сбросившему на прощанье свои облачные покрывала, и в путь.



Небо в районе Vik практически чистое и это не может не радовать. Да и ветер не очень сильный.



Рассматриваем маяк. Позавчера, увлечённые тупиками, мы его и не заметили.



Слоник тоже на месте.



А как-там наши тупики? Неужели возможно пройти мимо и не сделать пару-тройку фотографий?
А вот и они - красавцы...







Но основная масса птиц на рыбалке. Это позавчера их сильный ветер загнал к гнёздам, а сегодня надо кормиться пока позволяет погода.
Чтобы попасть к нижней парковке спускаемся с холма вниз и сворачиваем на Т-образном перекрёстке грунтовок направо. Оттуда вид на пляж существенно лучше.



Окрестности Вика (Vik) считаются самым влажным местом Исландии. Говорят, что 340 дней в году здесь льёт дождь, властвуют туманы, ветра и холод. Но сегодня погода нам благоволит.



Во время многочисленных извержений находящегося неподалёку вулкана Katla чёрная лава стекала в океан и там, остывая превращалась в огромные глыбы, которые со временем волны дробили, превращая в песок, который затем те же волны выбрасывали на берег. Так со временем и образовался чёрный песок пляжа Reynisfjara.



Я стоял и фотографировал пляж и вдруг обратил внимание, что метрах в 10 от меня несколько человек тоже что-то снимают, но в другом направлении. Я подошёл к ним. Оказывается с этой стороны тоже есть гнёзда тупиков и здесь их сейчас побольше, чем возле маяка.



Тупики то и дело прилетали к гнёздам, а через короткое время отдыха снова улетали в океан на кормёжку. Приземляются они очень смешно - резко тормозят крыльями, при этом тельце их на несколько секунд зависает вертикально и затем падают практически вертикально вниз.







Взлетают они тоже своеобразно - прыгают с обрыва вниз, некоторое время просто планируют круто вниз, расправив крылья, а, набрав скорость, начинают часто махать крыльями.





Поэтому при выборе места для гнезда для тупиков важным является не только мягкий грунт, но и наличие стартовой площадки, откуда можно пикировать без риска зацепиться за скальные выступы.





Отсюда видны и арочные скалы Dyrhólaey, которые мы видели от маяка...



... и каменные пальцы Reynisdrangar Seastacks.



Переезжаем на другую сторону пляжа, к Reynisdrangar Seastacks.
Утёс Gardar сложен из тёмного базальта (застывшей лавы вулкана Katla. Из-за разных условий остывания лавы даже на соседних участках утёса можно наблюдать совершенно разную структуру базальта - где-то волокнистую, где-то слоистую с разной толщиной пластов, а где-то уже виденные нами шестигранные колонны. Благодаря постоянному воздействию океанских волн стену утёса, обращённую к океану, украшает несколько пещер, обрамлённых базальтовыми колоннами и слоистыми потёками застывшей лавы. Разглядывать структуру базальта здесь во время прогулку отдельное удовольствие.













Самая большая пещера - Hálsanefshellir - может послужить хорошим убежищем от дождя. Но надо быть осторожным - в шторм и сильный прилив океан может заливать пещеру целиком.







И вообще, океан тут коварен. Зазевавшегося туриста запросто может окатить волной и, хуже того, сильная волна может сбить с ног, а откатывающиеся волны с очень сильным течением - утащить свою неожиданную добычу далеко в океан. Поэтому к океану не рекомендуется поворачиваться спиной. Даже в тихую погоду неожиданно может появиться волна-убийца. Такие волны называют sneaker-waves, что можно перевести как подкрадывающаяся волна. Противостоять её силе, тянущей вас в океан, в мокрой одежде практически невозможно. А ближайшая суша на юг от этого берега - Антарктида.
Периодически на пляже происходят несчастные случаи. Последний произошёл в 2017 году. И это не шутка.



Недалеко от берега в восточной части пляжа можно увидеть торчащие из океана базальтовые скалы Reynisdrangar. Самая большая скала с тремя вершинами называется Langsamur и похожа на корабль, если смотреть издалека. Примыкающая к Langsamur и самая ближняя к пляжу скала называется Landdrangur. Третья скала - самая маленькая, известна как Skessudrangur или Háidrangur, что несколько парадоксально, поскольку оба названия являются производными от исландских слов огромный и высокий.



Также их называют - «Пальцы тролля» из-за своего сходства с тонкими пальцами, торчащими из воды. По легенде здесь обитали когда-то троли, и однажды они пытались украсть трехмачтовое судно с овцами на борту, уже тащили его к берегу, но тут взошло солнце. Его лучи стали обжигать их тела, и они превратились в черные валуны. Окаменевшая рука одного из троллей так и торчит из воды по сей день.



Песок очень чистый. Так и хочется посидеть на песчаных дюнах, наблюдая за прибоем.





На обратном пути к машине, мы обратили внимание на чёрный поплавок, покачивающийся на волнах недалеко от берега. Что-то в нём насторожило меня и я остановился понаблюдать. Минут через десять наблюдений стало ясно, что меня привлекло.





Это тюлень нежился на солнышке лёжа на спине на волнах.



Пора было ехать дальше. Сегодня мы должны проделать большую часть путь по грунтовкам через горы и сколько времени это займёт можно только предполагать. А там ещё есть что посмотреть по дороге. Успеем или не успеем погулять в самом национальном парке покажет только время. Проехав на удивление солнечный Vik, мы устремились к горам.

[bokivil]

Молодец какой!
А я всё время выискивал тюленей и не видел! И прошел там буквально за 15 минут до тебя.
Приземления и взлёты тупиков тоже классные!

[Автопутешественник]

А я всё время выискивал тюленей

Приезжай в гости. У нас их полно. Популяция в районе Ханко выросла вдвое за последние 3 года. И балтийских и длинноносых.

Игорь, насчет Марса я явно ошибался. Тут другая планета, но тоже что-то фантастическое.

[orionSP]

Саша, то ли ещё будет! Как говорится: "Следите за рекламой!"

[bokivil]

Приезжай в гости. У нас их полно

Ну в Исландии мы тоже их увидели во всей красе, но это еще будет, "Следите за рекламой!"

[bokivil]

29.07.2019 - Умный в горы не пойдёт…? Часть 1. Айда на пляж! (Небольшое дополнение)
Мыс Dyrhólaey, маяк Dyrhólaey, колония тупиков, пляж Reynisfjara, Reynisdrangar Seastacks, …


Не благодарное дело что либо добавлять после Игоря, но попытаюсь.
В этот день нам здорово повезло с погодой. Поэтому посещение мыса Dyrhólaey было просто обязательным.
Хочу отметить преимущество проживания в одном месте нескольких ночей. Есть возможность изменения планов в зависимости от погоды. Но за это приходится платить бОльшим километражем и дополнительным временем на дорогу.

Если вы помните моё фото серо-мокро-ветренного вида на черные пляжи Dyrhólaey позавчера, то сегодня картина совершенно другая.



Арка Дирхолей
Название Dyrholaey означает «остров на холме» на исландском языке. Причина этого имени заключается в том, что арка настолько велика, что корабли и даже небольшие самолеты могут пройти через нее.
Скала состоит из базальта, средняя часть была разрушена морскими волнами и в результате образовалась арка. Высота всей скалы около 120 метров.



За большой скалой-аркой Dyrhólaey видны арки острова Lundadrangur



На мысе Dyrholaey стоит вековой маяк. Не все знают, что это не совсем обычный маяк. Внутри он был отремонтирован и превращен в частный роскошный отель. Тем не менее внешний вид остался таким же как был когда-то.



Переезжаем чуть восточней на Kirkjufjara Beach. И смотрим на Арку Dyrhólaey с восточной стороны.



В океане "пасутся" тупики





Бросаем взгляд на восток в сторону Reynisfjara



Еще одна арка



Одинокая скала на черном песке выглядит очень драматично



На пляже Kirkjufjara тупики гнездятся буквально в нескольких метрах от тропы. Поэтому есть сезон, когда эти места закрыты для посещения туристов.







Пролив по которому вода из озера Dyrhólaós вытекает в океан

Переезжаем на другую сторону пляжа, к Reynisdrangar Seastacks.

Туристические соревнования, кто выше залезет по неудобным ступеням.



Пещера Hálsanefshellir



Во время отлива эту скалу можно обойти не замочив ног. Там тоже есть пещера. Но прилив уже начался, поэтому мы не рискнули.



Какая же была тут катастрофа, что базальтовые колонны перетасованы и даже "лежат" в горизонтальном положении...







Пора продолжать наше путешествие! Нас ждет красавица F208!

[orionSP]

29.07.2019 - Умный в горы не пойдёт…?
Часть 2. Ошибаетесь господа, в горы, только в горы!
…, водопад Huldufoss, водопад Ófærufoss, Landmannalaugar



… мы устремились к горам. Но надо было ещё где-то перекусить и, зорко глядя по сторонам, мы вскоре заметили небольшое ответвление влево в лавовые поля. Свернули и вскоре извилистая грунтовка привела нас на берег небольшой реки с кристально чистой водой и столиками на небольшой площадке в окружении лавовых холмов.



Горячий кофе и бутерброды взбодрили нас и придали сил.



Углубляемся в горы под пристальными взглядами аборигенов.



Первая остановка - в кемпинге Hólaskjól. Кемпинг расположен в Lamskarðshólar рядом со старыми лавовыми полями, образовавшимися во время извержения вулкана Eldgjá, длившегося 6 лет (с 934 по 940 год). Здесь всего в 5 минутах ходьбы на реке Syðri-Ófæra есть небольшой красивый водопад, называемый на Google-картах Huldufoss, хотя многим он известен как Silfurfoss (Серебрянный водопад) или Litli-Gullfoss (Малый Золотой водопад). Эти неофициальные названия связаны с тем, что Huldufoss похож на знаменитый Gullfoss. Он также срывается в узкий каньон и река дальше течёт зажатая в высоких каменных стенах.



Машины ставим на парковке кемпинга. Тропа начинается здесь же и идёт вдоль небольшого каньона, образованного искривлёнными чудовищным давлением базальтовыми столбами.



Совсем скоро уже слышен голос водопада. Здесь есть несколько ответвлений от основной тропы, которые приводят к точкам, с которых уже виден водопад.





Над водопадом и окружающими лавовыми холмами висит облако из брызг, создавая сказочную туманную картинку. Ну чем не страна хоббитов?



Над водопадом есть смотровая площадка, с которой можно заглянуть в сам водопад.



Подъезжаем к первому броду. Брод небольшой и лёгкий, но для нас, городских жителей это же, по меньшей мере, форсирование Волги. Так что расставляем фото и видеооператоров по точкам. Технику на изготовку! И я лихо газанув влетаю в речушку, поднимая чуть ли не всю воду в воздух... И уже выезжая на берег вижу показавшийся из-за холма, скрывающего поворот дороги, солидных размеров внедорожник, украшенный символикой нацпарка. За рулём молоденькая девушка - рейнджер, просит меня остановиться и с милой улыбкой читает мне лекцию о правилах проезда бродов. Брод надо сначала осмотреть, а лучше проверить его глубину, ехать на низкой передаче со скоростью не выше 5 км/ч и т.д. Под конец вручает мне памятку на ту же тему, сообщает, что впереди 20 бродов и просит впредь быть осторожнее. Вот так! Было стыдно, но больше я не хулиганил.



Следующая остановка в каньоне Eldgjá (Каньон Огня). Каньон Eldgjá (длина 40 км) - один из самых больших и длинных вулканических каньонов в мире. Ширина каньона составляет около 600 метров, высота - 200 метров. Останавливаемся на парковке, от которой начинается трек к водопаду Ófærufoss (Непроходимый водопад). Этот водопад на реке Nydri-Ófæra (Непроходимая Северная река) по некоторым источникам считается одним из пятнадцати самых интересных водопадов в Исландии. Рядом с парковкой есть небольшой вулканический конус с высеченными ступенями, по которым можно подняться наверх ...



... и заглянуть внутрь.



Тропа начинается от парковки, пересекает каньон и дальше идёт по левому (орографически) краю каньона.



Стены каньона покрыты сверху толстым слоем лавы. Периодически крупные куски лавы откалываются под влиянием эррозии и скатываются на дно каньона. Один из таких камней лежал прямо у тропы.



Табличка, прикреплённая к осколку лавы сообщала, что он скатился сюда 29.07.2011. Надо же! А сегодня 29.07.2019. Ровно восемь лет назад!



Вулканический разлом Eldgjá образовался во время массивного извержения вулкана примерно в 934 году. Лава вытекала из огромной щели и текла к береговой линии в районе Álftaver на юге и до Mýrdalssandur к востоку от Vík, а также на юго-восток по направлению к западу от деревни Kirkjubaejarklaustur и лавовых полей Eldhraun. Образовавшееся лавовое поле покрыло территорию более 700 квадратных километров - это около 18 кубических километров лавы. Извержение вулкана был огромным и изменило ландшафт всех этих территорий. Считается, что извержение имело глобальное влияние на климат всей планеты.



На дне каньона можно увидеть множество небольших вулканических конусов.





Часть лавы вода за века превратила в мелкий чёрный песок.





Обломки лавы разных цветов как-будто только вчера остыли. И только мелкая поросль мха среди окалины выдаёт их возраст.











Ófærufoss находится в самой красивой части каньона Eldgjá. До 1993 года водопад был еще более известен каменным арочным мостом через нижний каскад. В 1993 году арка рухнула во время очередной весенней оттепели.





Ближе подходить не стали и так что-то дорога у нас затянулась. Уже понятно, что Landmannalaugar мы проезжаем транзитом. На погулять там сегодня времени, скорее всего, не хватит. Возвращаемся к машинам и едем дальше к Landmannalaugar через обещанные 20 бродов.



Чем дальше углубляемся в исландское высокогорье, тем красивее становится вокруг.



И даже плотная облачность не может испортить эту красоту.





Дорога вьётся по склонам холмов, иногда спускаясь на дно долин, чтобы пересечь очередной брод.







Как-будто огромная акула лежит среди гор, даже жабры видны.



Каждый брод преодолевается с восторгом, но уже по всем правилам.



Уже начинают сгущаться сумерки, а всё вокруг хочется фотографировать всё чаще и чаще.









Даже терпеливое северное солнце уже не может больше пробиваться к нам сквозь плотную пелену облаков и спускается к горизонту.





Всё, в горах ловить больше нечего, мы спускаемся вниз и мчим к домику.



Хозяева заждались нас, но всё же встречают у входа.



А за неказистой дверью нас ожидает настоящий домашний уют...



... и долгожданный ужин.

[mzk]

и дальше идёт по левому (орфографически) краю каньона.

орографически? )

Серебрянный водопад крупным планом отлично получился! смотрю на эту фотографию, и прямо возникает впечатление, что слышу шум и ощущаю его мощь!

[orionSP]

Конечно, спасибо!