Сразу возник тривиальный вопрос - как туда добираться. Пути всего два:
Клёвый - свой авто, дорога до Дании, там паром в Исландию через Фарерские острова.
Обычный - самолётом в Рейкьявик и далее на прокатной машине.
Финансовое сравнение вариантов приводит к паритету. Просто ниипическая стоимость аренды авто и разумная стоимость прямого перелёта на двоих, в итоге, практически равны стоимости переезда на пароме Дания-Исландия, транзитного парома Турку-Стокгольм, потраченного топлива и возможной остановки.
Глобальная разница между вариантами - во времени. На самолёте - это три часа туда и три обратно. А на машине - минимум два дня до парома, 43 часа - сам паром и такой же путь обратно, то бишь почти дополнительная неделя. Но зато можно посетить Фареры, что тоже весьма интересно.
В итоге, за отсутствием третьей свободной недели, семейным советом было принято решение потратить больше времени на саму Исландию и мы полетели самолётом.
Сам трип по острову сложился на удивление легко. Благо было на чьё мнение опираться (vika, ruslendingur - горячий привет). Да и мы решили в первое посещение не отдаляться от общепринятых стандартов и охватить максимум возможного из «must see».
Весь путь составил 4100 км.
Сборы проблем не составили, благо, дважды пройденная Норвегия, дала бесценный опыт.
26 июля, день 1. Водопадно-лавовый старт.
Glymur - Hraunfossar - Surtshellir. Пробег - 307 км.
Прилетев и получив машину, в районе 11 утра, мы первым делом поехали в магазин. За едой на первые дни, газовыми баллонами и одноразовыми мангалами, ибо сразу планировали покинуть оковы цивилизации. Благо мини-супермаркет находится недалеко от аэропорта, прямо по-пути, и заезжать в Рейкьявик не пришлось. Там же прикупили симку для айпада, чтобы иметь интернет. 7 Евро за 5 Гигов паутины - вполне адекватный ценник!
Первой точкой был самый высокий водопад Исландии - Glymur. К нему ведёт трейл, который по описаниям в инете колебался от среднего, до очень утомительного. В итоге, по норвежским треккинговым меркам - это так, двоечка, дорожка натоптанная и не более.
Водопад, он где-то там…
По пути проходишь через пещеру.
Но наибольший интерес представляет форсирование речки. Весьма прикольный аттракциончик.
Далее основной подъём.
По пути, несколько смотровых площадок.
По мере перемещения, каньон раскрывается и ты, наконец, выходишь к водопаду.
На самый верх, к истоку водопада, мы не пошли, посчитав, что более интересных видов там уже не будет.
Вернулись к авто. Как результат, длина пути до финальной смотровой площадки - 3 км, перепад высот - 200 м. Времени весь поход туда-обратно занял - 2,5 часа. (Трек) Тропа вполне себе лёгкая, но после дождей в некоторых местах может быть размокшей и скользкой. Сам водопад, честно говоря, так себе, но вкупе с шикарным щелевым каньоном представляет интерес.
Заодно сразу показывает основное отличие водопадов исландских от норвежских. Здесь нет гранита, только вулканические породы, которые легко (относительно конечно) водой точатся, поэтому и водопады, в большинстве своём, получаются в узких крутых каньонах.
Следующая точка пути - Hraunfossar, Лавовый водопад, так наверное, можно перевести. Прикол водопада в том, что русло реки идёт под лавой и водопад, а точнее серия водопадиков, длиной под километр, падает не сверху пласта, а течёт из середины. Очень необычное зрелище.
также рядом находится более обычный, по виду, водопад Barnafossar (водопад детей), который овеян легендой про бывший когда-то лавовый мост над ним. С этого моста когда-то давно упали двое детей, идущих в гости, из-за чего и появилось название, а мост был разрушен.
Там же прогулялись по первому в нашей туристической истории лавовому полю. Интересные фактуры, вздыбленные плиты… Здорово, необычно и впечатлительно…
Провели здесь около часа и остались полностью довольны.
Последним пунктом этого дня значились пещеры Surtshellir. Огромное лавовое поле Hallmundarhraun и пещеры в нём. Но начинало темнеть и добрались мы только до пещеры Víðgelmir, одной из самых больших на острове. Вокруг ни души.
Полазали по провалу, углубились немного в пещеру, но решив, что совсем в одиночку, без минимального снаряжения, на ночь глядя, ломиться туда не стоит, свернули свою спелеологическую программу.
Что ж, оставим полутора-километровый подземный трип на потом. А сейчас пора искать место ночной стоянки.
На следующий день у нас планировался переезд к крупнейшему птичьему базару Европы, на Латрабьярг, поэтому мы поехали поперёк основной дороги №1 к трассе №60. Нашли мелкую местную дорожку F586. На ней и встретились с первым Исландским бездорожьем и бродами. Ну бездорожье, конечно, липовое - хорошая сельская дорога, у нас ещё поискать такого качества. Броды тоже не ах, мелкие, я б и на пузотёрке поехал. Темнело, если это можно так назвать, дорога была абсолютно пустой, мы нашли красивое местечко недалеко от очередной реки и остановились на ночёвку.
27 июля, день 2. Улыбка до ушей или кто вы такие - тупики?
Eiríksstaðir - Dynjandi - Latrabjarg. Пробег - 390 км.
Утром выяснилось, что рядом не только река, но и вполне себе симпатичный водопад! Réttarfoss его зовут. Вот ведь, вечером даже и не заметили, а то бы поближе подъехали для ночёвки!
В плане природы, конечно, Исландия, как и Норвегия - за каждым поворотом обязательно найдётся что-то интересное! В Исландии, правда, с поворотами туговато - всё больше пустыни, но не менее здорово.
Основной целью дня был мыс с тупиками, но и дорога ведь не должна быть просто перегоном. Потому начали с посещения Eiríksstaðir, дома Эрика Рыжего, отца Лейфа Эрикссона. А вся эта братия знаменита тем, что Эрик-отец открыл Гренландию, а сын-Лейф открыл Северную Америку. И всё это - на 500 лет раньше Колумба.
Мы подъехали рано, поэтому сам дом был закрыт, ну что ж, погуляли вокруг, посмотрели снаружи и поехали дальше.
Дорога петляла вдоль западных фьордов, изредка срезая путь через небольшие прибрежные горы. Романтика, прям.
Остановка на обед состоялась в торце фьорда, под весьма симпатичным водопадом, в дружной компании немецких байкеров и бельгийских джиперов. Эх, всегда б такие обеденные места…
Тихо-мирно, добрались до одной из жемчужин западной Исландии - водопада Dynjandi.
И действительно красив чертяка! Многоярусный, с огромной основной фатой, которая переходит в мощные ступенчатые водосбросы, после чего распадается на множество мелких, практически камерных водопадиков.
Трейл от стоянки несложный, натоптанный. Можно подойти вплотную к основной части, почувствовать всю мощь падающей воды. Одежда, правда, нужна для этого соответствующая. Основная проблема созерцания - это мухи. Они тут просто огромные и очень навязчивые. Они не кусались, но постоянное наличие вокруг тебя туевой хучи мух, половина из которых норовит по тебе поползать, раздражает безмерно. Но водопад всё-равно великолепен.
В теории, к нему можно подойти и сверху, где-то километр-полтора от дороги, но наша цель была впереди и мы решили забить.
Как я понял, изучая инет, что первый железный пароход Исландии, выброшенный или вытащенный на берег, и старый заброшенный трактор - это обязательная фотопрограмма путешествующих восточными фьордами. Ну пусть так и будет, хотя не понятно зачем, ведь природа здесь великолепна сама по себе.
Также по-пути, проехали через песчаные дюны, говорят, что это редкость для этих вулканических мест. Обычные пляжи острова - чёрные. Впрочем, мне трудно с этим согласиться, так как это было далеко не единственное такое место…
И вот доехали мы до мыса. Latrabjarg который. Прикинули, где будем ночевать. Уже было шесть вечера, но мы решили совершить вечерний променад, что оказалось абсолютно верным решением! В итоге, мы попали на птичьи вечерние посиделки. Не только тупиков, но и всей остальной местной летающей братии. Гомон стоял несусветный! Кучи разнообразных птиц летают туда-сюда, орут, гоняются друг за другом, ныряют… Недаром все рекомендуют именно вечернее время - в другое время дня легко никого не застать.
Но тупики, не…, ТУПИКИ! Они - великолепны! Смотришь на них и улыбаешься. Постоянно.
Даже не ожидал, что какая-то птица может быть для меня так занятна.
Деловые такие, друг к другу в гости ходят
Гнёзда у тупиков находятся на краю скалы между камнем и дёрном. Чтобы их не раздавили вдоль края нарисована белая полоса, за которую нельзя заходить. И это всё… Видать сюда добираются только те, кому действительно интересны птицы, а это - малая часть туристов и они уважительно относятся к правилам.
Вечер с тупиками пролетел незаметно. Остановились мы в кемпинге совсем рядом. Кемпинг, правда, совсем условный - площадка и туалет. Зато бесплатный.
На ночь глядя, поднялся на близлежащую горку. Вид был хорош.
Но очень поразил звук! Мы разговаривали по рации, точнее я слушал Катерину по рации, а она отчётливо слышала меня и так. А говорил я вполне себе тихо, ну не кричал совсем. И это на таком-то расстоянии!
Провожаем день
28 июля, день 3. А теперь переходим к водным процедурам.
Latrabjarg-Hvitserkur-Godafoss-Aldeyjarfoss. Пробег - 773 км.
Утром мы пошли снова посетить наших новых приятелей. Но, к нашему удивлению - никого не было! Все умчались на работу. За рыбой, то бишь.
Хорошо, что вечер удался, а то было бы очень обидно! С горя совершили небольшой пятикилометровый (туда-обратно) поход вдоль прибрежных скал. До ближайшего пика.
Погода шептала, травка, лёгкий ветерок, плавный подъём на 200 метров, 400-метровый обрыв… Лепота (Трек)
На обратном пути нашёлся один тупик. Наверно его мучило похмелье и лететь куда-либо было совсем влом, ну очень уж он был грустным.
В конечном итоге, воспоминания об этой колонии тупиков остались самыми светлыми и улыбчивыми из Исландии. Абсолютно довольны тем, что не поленились сгонять так далеко от основных красот. Попрощались с птичками заочно и поехали на северное побережье.
Чем, конечно, хороши такие места, так это тем, что практически нет проходных дорог. Неинтересных, в смысле. Едешь и всё время за окном что-нибудь прикольное появляется.
Добрались до северных фьордов. С ходу проскочили поворот к лежбищу тюленей. «Ну и фик с ними. Что мы тюленей не видели.» - решили мы и поехали к скале Hvitserkur.
Интересная такая скала, то ли слон, то ли тролль. Отлив только закончился и добраться пешком до самой скалы уже не получилось. Так, побродили по берегу, попыхали воздухом, пофоткались.
Двинулись дальше, но отъехав недалеко от берега, мы наткнулись на странную горку, которая при ближайшем рассмотрении, оказалась древней крепостью Borgarvirki, VIII-IX веков постройки. От неё мало что осталось, но так - забавно.
Далее наши стопы, то бишь колёса, лежали к первому водопаду, входящему в топ Исландии. Водопад Godafoss своим названием обязан легенде, что местные жители, приняв христианство в 1000-ном году, в него сбросили языческих идолов. Высотой в 12 метров и длиной около тридцати, водопад изогнут полумесяцем, очень интересно разделён колоннами на три части и производит вполне себе впечатление.
По камням, аккуратно перепрыгивая потоки воды, можно добраться до самого края водопада и, сидя на краю, получать эстетическое удовольствие от «текущей воды».
Выполнив «must have» программу, поехали вверх по течению той же реки Skjálfandafljót (Скьяульвандафльоут), где находятся ещё несколько водопадов. Первый из них - десятиметровый Aldeyjarfoss. Находясь посреди лавового поля, водопад интересен скорее своим каньоном, практически полностью состоящим из базальтовых колонн.
Какие паттерны рождает вулканическая природа! Просто загляденье.
Собственно, он оказался и последним на этот день, так как времени уже много и стало активно темнеть. На картах нашли «прямую» срезку до озера Миватн, дорогу с непроизносимым названием - Mývatnsheiðarvegur. Посередине пути остановились на ночлег на полянке, огороженной с трёх сторон холмиками, а с четвёртой - видом на озеро.
