В Исландию за снегом! Юг и полуостров Snæfellsnes. 11 дней в феврале-марте 2020

[helvhrav]

Предисловие

И снова Исландия. Страна льдов так и не отпускала меня после первой нашей встречи летом 2017-го. Столько всего еще осталось неохваченного. И там я не побывала, и это не успела посмотреть, и тут у меня фотки не получились… В общем, было понятно, что Исландия для меня – страна не на один раз. И так случилось, что в феврале этого года, буквально запрыгнув в последний вагон до того, как началась вся эпопея с вирусом на букву «К», мне повезло оказаться там снова.

Не буду расписывать, почему Исландия, почему второй раз, почему зимой… Кто видел фото замерзших водопадов, заснеженных исландских пейзажей и ледяных пещер – или просто любит зиму – поймет меня. Зимняя Исландия давно была в моем чек-листе. Конец февраля-начало марта были выбраны как оптимальное сочетание зимнего сезона и продолжительности светового дня. Итак, примерные сроки есть – осталось набрать команду. Обычно я путешествую одна, но на этот раз у меня нашлось целых три замечательных попутчика. Точнее, попутчицы. Так, в октябре прошлого года мы стали обладателями билетов в Рейкьявик. Через 4 месяца летим в Исландию!



Техническая часть

Авиабилеты, проживание, машина, экскурсии

Здесь я вряд ли поведаю что-то оригинальное, но статистики ради все-таки укажу, что, как и зачем. Но, чтобы не было совсем скучно, постараюсь разбавить эту часть картинками для затравки)

Авиабилеты: Finnair с пересадкой в Хельсинки. Цена с багажом – 23 205 руб./чел.

Проживание: тут все просто – зимой в Исландии в палатке не поживешь. Но оно и не нужно – жилье стоит намного более вменяемых денег, чем летом. Особенно если вас четверо. Я бронировала в основном апартаменты, но в подборочку затесались также коттедж и гостевой дом. Все бронировала через Букинг. Общая стоимость проживания на человека получилась прим. 34 000 руб. (11 ночей).

Машина: здесь уже поинтереснее. Главный вопрос был – нужен ли нам полный привод. Бытует мнение, что именно зимой в Исландии можно брать самую простую пузотерку. Если дорога расчищена – проедет что угодно, если не расчищена – не проедет даже Крузак.
У меня был опыт поездки на машине в Заполярье зимой, и я примерно понимала, чего можно ожидать (ах, как я ошибалась… но все по порядку). Поэтому вариант с пузотеркой и моноприводом я отмела сразу. Но брать полноценный внедорожник – тоже излишне. Наверное. Поэтому выбор пал на золотую середину – полноприводный кроссовер. Желательно дизельный. Но, конечно, если вам повезет с погодой, и дороги будут более-менее чистыми и сухими, то легко проедете на пузотерке. Другое дело, что с погодой никогда нельзя знать наверняка.
И шипы. Мне обязательно нужны шипы. Никогда не забуду, как как-то на липучке я застряла на обледенелом подъеме на Лофотенах, и машину потащило вниз и вбок… ну да ладно.
Не все прокатные конторы в Исландии включают шипованную резину в стоимость аренды – бывает, что она идет за дополнительную плату. Вообще прокатные конторы в Исландии – отдельная песня. Надо очень внимательно изучать всю информацию и условия и, конечно, читать отзывы о прокатчике.

В итоге, промониторив от и до все предложения и варианты, я остановилась на Blue Car Rental и дизельном Kia Sportage 4x4. Жирненький плюс этого прокатчика в том, что в стоимость аренды уже включены страховки (CDW, GP, SCDW, TP) – как и шипы.
Я дождалась Черной пятницы, и по промокоду забронировала машинку с приятной скидкой. Общая стоимость авто на 11 дней составила 82 578 ISK (прим. 45 000 руб.). Итого на человека затраты на машину составили 11 250 руб. Оплата сразу при бронировании.

Экскурсии: точнее, экскурсия. Один из главных маст-хэвов в зимней Исландии – ледяные пещеры. Поэтому, приехав в Исландию в феврале, мы не могли там не побывать!
Цены на экскурсии кусаются. И больно. Я бронировала групповой тур в Crystal Ice Cave за 17 990 ISK (9 678 руб.) / 1 чел, контора – Arctic Adventures. Да, вы будете там не одни, народу будет много - в том числе другие группы, снимать сложно и на грани невозможного. Но индивидуальные туры еще дороже. Так что – компромисс. В стоимость экскурсии включен трансфер от Ледниковой лагуны до пещеры на суперджипе, аренда снаряжения (кошки, каски), ну и, собственно, сама экскурсия с гидом.



Маршрут

А вот это – самое интересное!
Казалось бы, 11 дней. Летом можно и за неделю легко объехать весь остров по кругу. Первое «но» - это летом. В принципе, за 11 дней это вполне реально сделать и зимой. Если вам повезет с погодой. Не случится какого-нибудь снежного катаклизма, не закроют дороги на несколько дней, и вы не застрянете где-нибудь в районе Миватна за пару дней до обратного вылета.

Признаюсь, сначала я построила маршрут вокруг острова: юг, север и Снайфедльснес. И даже уже забронировала отели. Так хотелось увидеть замерзший Годафосс, показать своим попутчицам геотермальную зону в районе озера Миватн, да и с Полярным сиянием там больше шансов… Но потом я начала регулярно мониторить погоду и состояние дорог. И дороги на севере закрывали как-то настораживающе часто. Не знаю, может, это было нормой из года в год – просто я раньше не следила за дорожной ситуацией в Исландии, и теперь регулярно окрашенные в красный на карте участки кольцевой в северной и северо-восточной части острова вызывали у меня беспокойство. В какие-то пару дней было вообще объявлено штормовое предупреждение – и закрыли вообще все. И рейсы поотменяли.
В общем, к чему я клоню, понятно. Мораль сей басни такова, что никому не захочется оказаться отрезанным на противоположной от аэропорта стороне острова. И потом в лучшем случае лететь галопом, пропуская все красоты, а в худшем – покупать новый билет домой. Может, вам повезет – и этого не случится. А может, и не повезет. В Исландии никогда нельзя наверняка. Итак, с одним «но» разобрались».

Второе «но» - не хотелось гонки. Не хотелось каждодневных переездов, не хотелось отрывать себя за уши от красивого места и мчаться дальше, чтобы уложиться в график, пытаясь объять необъятное. Тем более что зимой и летом комфортный дневной пробег значимо отличается. Не хотелось потом кусать локти, если пару часов в топовых локациях совпадут с дождем или метелью. Или, если из-за непогоды отменят тур в ледяную пещеру, не иметь возможности его перенести. Ну и, наконец, я люблю пофотографировать – поэтому хотелось, чтобы жилье было максимально близко к точке съемки, и в режимное время не надо было мчаться издалека, сломив голову. Плюс возможность дождаться красивого света.



Попутчики против моих пристрастий не возражали, а спокойный темп путешествия – поддержали.

В итоге реальный маршрут получился таким:

День 1 (22.02) – пробег 247 км. Прилет утром в Кефлавик. Переезд в Вик. По пути – водопад Skogafoss. Ночевка в коттедже в Vestri Petursey.
День 2 (23.02) – пробег 90 км. Полный день в окрестностях Вика (Черный пляж Reynisfjara, водопад Kvernufoss‏, ледник Sólheimajökull).
День 3 (24.02) – пробег 50 км. Полный день в окрестностях Вика (останки самолета, Черный пляж со стороны Вика).
День 4 (25.02) – пробег 272 км. Вик – каньон Fjaðrárgljúfur – водопад Stjórnarfoss – ледникова лагуна Jökulsárlón – Borgarhöfn. Ночевка в апартаментах Lækjarhus Farm Holidays.
День 5 (26.02) – пробег 100 км. Полный день в окрестностях Ледниковой лагуны. Рассвет на Алмазном пляже, тур в Ледяную пещеру. Вечер у Лагуны.
День 6 (27.02) – пробег 124 км. Снова Алмазный пляж, лагуна Jökulsárlón и поездка к другой лагуне – Fjallsárlón (забегая вперед – зимой, как оказалось, это не вполне лагуна).
День 7 (28.02) – пробег 0 км. В этот день собирались доехать до Хёбна, скататься к Стоккснесу и поесть лангустинов. Переночевать тоже в Хебне. Но пришлось все отменить из-за снегопада и закрытия дороги и остаться еще на одну ночь на ферме.
День 8 (29.02) – пробег 428 км. Borgarhöfn – Gullfoss – Гейзер – Reykholt. Ночевка в гестхаусе Fagrilundur.
День 9 (01.03) – пробег 247 км. Reykholt – Grundarfjörður. Ночевка в апартаментах Grundarfjordur Guesthouse and Apartments.
День 10 (02.03) – пробег 70 км. Полный день на Снайфедльснесе. С погодой снова не везло – ветер просто сдувал, так что съездили только к Киркьюфедлю и церкви Ingjaldshólskirkja (рядом с Hellissandur).
День 11 (03.03) – пробег 320 км. Grundarfjörður – рассвет с видом на Киркьюфедль – пляж Djúpalónssandur – Arnarstapi – Рейкьявик – Кефлавик. Ночевка в апартаментах Casablanca Apartments.
День последний (04.03) – утренний вылет домой.

Маршрут на карте:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m62!1m12!1m3!1d1731083.6637394081!2d-22.19085629656314!3d64.17535335667111!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m47!3e0!4m5!1s0x48d6021e27a9cf9d%3A0x805b20af2798a067!2zS2VmbGF2w61rLCDQmNGB0LvQsNC90LTQuNGP!3m2!1d63.9997549!2d-22.558271599999998!4m5!1s0x48d74a424936b0d1%3A0xbe83531b006d778d!2zVsOtaywg0JjRgdC70LDQvdC00LjRjw!3m2!1d63.4186315!2d-19.0060479!4m4!1s0x0%3A0x5ebc7d13cc13525e!3m2!1d64.1920816!2d-15.815300599999999!4m5!1s0x48d6a50bf5fb8c8f%3A0x987f8a02ec18b291!2zR3VsbGZvc3MgQ2FyIFBhcmssINCY0YHQu9Cw0L3QtNC40Y8!3m2!1d64.3252353!2d-20.129884999999998!4m5!1s0x48d696fa332deb8f%3A0x7564ef6a1562aa12!2zR3Vlc3Rob3VzZSBGYWdyaWx1bmR1ciwgU2vDs2xhYnJhdXQsIFJleWtob2x0LCBTb3V0aGVybiBJY2VsYW5kLCDQmNGB0LvQsNC90LTQuNGP!3m2!1d64.1774428!2d-20.450829199999998!4m5!1s0x48d57a470588796b%3A0x28846d833f9e93eb!2z0JPRgNGO0L3QtNCw0YDRhNGM0ZHRgNC00Y7RgCwg0JjRgdC70LDQvdC00LjRjw!3m2!1d64.9246686!2d-23.260406!4m4!1s0x0%3A0x4c5662da687e292c!3m2!1d64.7535183!2d-23.8950955!4m5!1s0x4929fdfce2ab799f%3A0x27f88d0a15c328cd!2z0JrQtdGE0LvQsNCy0LjQuiAo0LzQtdC20LTRg9C90LDRgNC-0LTQvdGL0Lkg0LDRjdGA0L7Qv9C-0YDRgiksINCg0LXQudC60YzRj9C90LXRgdCx0LDQudGALCDQmNGB0LvQsNC90LTQuNGP!3m2!1d63.9786029!2d-22.635036!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1591963040438!5m2!1sru!2sru

Маршрутом остались абсолютно довольны. Было время и на отдых, и на съемку, и на медитацию с видом на океан, и на прогулки. Не удалось только доехать на Хёбна. Но, как мне кажется, мы отделались еще малой кровью. В остальном все прошло гладко.

Погода, дороги и одежда

И, как говорится, last but not least, пару слов о некоторых весьма важных аспектах путешествия в Исландию – причем в любое время года.

Исландская погода – это отдельная достопримечательность летом. Зимой же об исландской погоде можно слагать саги. Причем жутковатые – под стать скандинавской мифологии (шутка). У нас было все – кроме ясного безоблачного неба (но оно и не нужно – что может быть еще скучнее на фотографии, чем идеально-синие небо без единого облачка?). Был снегопад, град, обычный дождь, ледяной дождь, метель, какая-то невнятная крупа… И, конечно же, ветер. Зимой на острове настоящий разгул стихии. Я сразу сказала моим дамам всегда придерживать дверь при выходе из машины. Иначе потом не расплатимся.
В общем, условия были очень разные. Иногда даже хардкорные – в плане вождения. В целом, могу считать, что с погодой нам повезло. Было много красивого света, яркие рассветы и зрелищные закаты, и почти все самое красивое мы увидели в хорошую погоду.

Было ли холодно? Нет. Особенно когда нам спустя 2 дня доставили застрявший в Хельсинки багаж (но об этом тоже позже). Температура колебалась от 0 до где-то -6. Иногда уходила в небольшой плюс. Но на термометр в Исландии можно особо и не смотреть – ветер с океана легко превращает 0 в -10. По ощущениям.

А вот с сиянием нам не повезло. За 11 ночей так и не полыхнуло. Хотя, казалось бы, в сезон приехали… Видимо, Норвегия меня разбаловала – в 4-дневной поездке раз, а то и два на небе показывалась Аврора Бореалис. Но вот в Исландии – не случилось. Что ж, будет стимул вернуться! (заодно прикупив объектив посветосильней)



Теперь немного о дорогах и вождении. Как я уже говорила, закрытые дороги – не то, чтобы редкое явление для Исландии зимой – и я сейчас не об F-дорогах, которые открыты только летом. Могут закрыть непосредственно кольцевую №1 и прочие связующие дороги. Основная причина – погодные условия.
А они для вождения могут быть очень непростыми. Ранее мне приходилось ездить и зимой на дальние расстояния за Полярным кругом, и в сильный ветер в Патагонии, и по узким дорогам. Но такой жести, какая приключалась порой в этой поездке, я еще не испытывала. Но все закончилось хорошо, и это был бесценный опыт.
Да, все основные дороги чистят. Но их ничем не обрабатывают, поэтому наледь – обычное явление. Зимой из-за снега дороги становятся еще уже. Плюс погода меняется стремительно – быстрее, чем успевают расчищать (ну и пока снегопад не закончится – никто ничего чистить не будет). Еще одна проблема – видимость. При сильном ветре (особенно боковом) свежевыпавший легкий снег начинает заметать дорогу, из-за чего дорожного полотна становится порой вообще не видно, и образуются снежные наносы. На карте road.is такие участки обозначаются двумя перекрещенным стрелкам (Blowing/shifting snow). Наносы иногда могут быть глубокими, и застрять в них вполне реально. А если идти на скорости, можно вообще улететь с дороги в кювет – такое тоже видели, и не один раз. Вообще количество съехавших с дороги машин поразило.

В общем и целом, выводы такие: шипы – обязательны, и я бы все-таки рекомендовала брать полный привод. По крайней мере, мы чувствовали себя с ним намного спокойнее и увереннее. Ехать – аккуратно, без гонок и резких маневров, хотя местные частенько гоняют – но они и живут там всю жизнь, так что привычны к условиям. В боковой ветер, если чувствуете, что сильно болтает машину – не стесняйтесь просто сбавлять скорость (объедут). Снежные наносы проходите на минимальной скорости, руль прямо, если перед вами проехала машина, и осталась колея – отлично, держитесь ее. Для себя за поездку я поняла, что основное правило – тише едешь, дальше будешь.

И обязательно ВСЕГДА проверяйте перед выездом прогноз погоды и состояние дорог.
Погода тут: https://en.vedur.is/weather/forecasts/areas/
Дороги тут: http://www.road.is/travel-info/road-con ... d-weather/



Скажу также пару слов об одежде и снаряжении.
В качестве верхней одежды достаточно обычного пуховика. Если он еще хотя бы немного непромокаемый – вообще прекрасно. Можно прихватить с собой дождевик-пончо, чтобы подбираться к водопадам.
Зимой, как и летом, работает принцип капусты. Нижний слой – термушка, средний – флиска или свитер (если надо утеплиться), верхний – куртка (в наших случаях – пуховики).
Главная дилемма у меня была с обувью. В идеале – теплые (=зимние) непромокаемые ботинки (продаются в Декатлоне). У меня такие были, но случилась оказия: за месяц до поездки я умудрилась грохнуться с лестницы и травмировать связки, и на ортез мой зимний ботинок не налезал ни в какую. То ли я зачем-то купила их по размеру впритык, то ли нога неожиданно выросла... Так что взяла в итоге обычные свои трекинговые ботинки. Они налезли и на ортез, и на шерстяной носок. Холодно не было. Единственная их проблема – оказалось, что на снегу и льду очень скользят.
Но эта проблема решается кошками. Это однозначно топ вещь в зимней Исландии! Конечно, покупать полноценные альпинистские кошки не нужно. Я взяла те, что Декатлоне называются «ледоступы». У них резиновый верх, так что легко натягиваются на ботинок. Выручили они меня прям очень. Дорожки в Исландии зимой не посыпают практически нигде (только у Гудльфосса было посыпано песочком), так что на смотровых и даже на парковках может быть очень скользко.
У моих попутчиц были теплые зимние сапоги с прорезиненной нижней частью и угги с кожаным верхом, но если идти чуть дальше, чем пару сотен метров от парковки, угги могут промокать.
Также я брала с собой резиновые сапоги. Но они нужны только если будете снимать что-то, стоя я в воде (Алмазный пляж или водопады). Ну и непромокаемые штаны - с этой же целью.

С технической частью наконец-то все. Можно переходить к эстетической) Ну и, надеюсь, практической – про зимнюю Исландию на форуме информации гораздо меньше, чем про летнюю, так что надеюсь, отчет все-таки будет полезен.

[helvhrav]

День 1 (22.02): «Здравствуй, Исландия!», или как забыть о всех невзгодах
Переезд из Кефлавика в Вик. По пути – водопад Skogafoss. Вечер в Вике

Ясности ради пару слов о нашей великолепной четверке и по совместительству основных действующих лицах: я много раз рассказывала своей маме про Исландию и все твердила, что ей обязательно надо это увидеть, но маминым условием было – никаких палаток. Зимой это условие выполнимо, мама у меня из Сибири и зиму любит – так что первый человек в команду есть. Потом присоединилась моя коллега Ирина – ценитель дикой природы и наш бесценный документалист и оператор. И, наконец, четвертым участником нашей команды стала Любовь – любимый друг семьи и вообще душа нашей компании.

Итак, вылет нас ждал в «чудесное» время – в 05:55 утра. Вздремнув после рабочей недели часа 2, сонные приехали в аэропорт не то еще ночью, не то уже утром. Регистрация, багаж. Выдали посадочные. У Финнэйр они прям няшные – с оленями, с голубикой, с деревцами)



В ожидании посадки в голове моей пронеслась мысль – а взяла ли я запасные карты памяти? Начинаю копаться в рюкзаке. Обрыла все. Перелазила по всем карманам. Нету! Мда… Так собираться, составить список – и забыть чуть ли самое главное. Конечно, ноут с собой, и проблемы с местом не будет – но вдруг накроется? Решаю поискать карту по прилету в исландском дьютике.

А пока – загружаемся в кукурузник до Хельсинки. Я – с долей тревоги. Почему кукурузник и тревога? В Эмбрейере кресла 2-2, а я с некоторый поры начала страдать какой-то формой аэрофобии в отношении маленьких самолетов (ну, тех, что меньше Боинга 777 и ему подобных). Так что сна и покоя у меня не было, пока благополучно не сели в Хельсинки.

На пересадку у нас было всего лишь 55 мин. Успели, но бежали быстро. Финские пограничники в аэропорту оказались куда дотошнее тех, которые на автомобильной границе. Спросили и обратные билеты, и брони на каждый день в Исландии. Но все закончилось благополучно – и вот мы сидим в самолете с курсом на Исландию. Вылетели с опозданием – пилот объявил о забастовке грузчиков. Закралось нехорошее предчувствие - а долетит ли багаж?

Рядом с нами – две девушки азиатской внешности в черных масках, и втихаря наша команда шутит между собой – «коронавирус!». Тогда эта зараза была для нас еще диковинкой из СМИ.

По пути я все-таки заставила себя поспать, ибо впереди 200 с лишним километров за рулем и насыщенный день. Долетели как-то на удивление быстро, начали снижаться – и вот в иллюминаторе мы увидели… снег! Кто помнит, какой эта зима была в Москве, поймет наш восторг. Я знала, что, несмотря на северное расположение, снег в Исландии зимой, особенно в южной ее части – не то, чтобы прямо-таки стандартное явление. Поэтому сейчас вид заснеженных гор вызывал восторг и трепет.



Приземлились. Далее алгоритм простой и понятный для всех, прилетающих в Исландию: Дьютик, машина, супермаркет – и навстречу приключениям.

В Дьютике затарились вином (вдобавок к привезенному из Москвы) – уж не помню, сколько в итоге у нас было в запасе, но точно помню, что не хватило – пришлось потом наведаться разок в Vinbudin. Взяли и местного пива Einstok – очень понравилось темное и pale ale. А еще я нашла в Дьютике карту памяти для камеры на 32 Гб. Такой вот необычный сувенир из Исландии. Ну и симку с интернетом на 1 Гб – который улетел на всех нас четверых уже на следующий день, и в итоге мы решились скинуться и оплатить безлимитку.

В Дьютике мы провели немало времени, поэтому, когда подошли к лентам, выдача багажа уже была в разгаре. Ну, как в разгаре. Только того, который долетел из Хельсинки. Как оказалась, из наших 4 чемоданов прибыл только один – мамин. Остальные, видимо, благодаря забастовке грузчиков, остались в Хельсинки.

Мдааа. Как-то не очень путешествие начинается. Накануне я по какому-то внутреннему чутье запихала в фоторюкзак сменное белье, футболку и теплые носки. И ведь, как оказалось, не зря, ой не зря! Но лучше бы я запихала туда свой штатив.
Можно было смириться с отсутствием какой угодно одежды – это не проблема, можно купить. Но вот штатив… Без штатива рушились все планы на кадры, за которым я летела в зимнюю Исландию. Как я буду снимать водопады и океан на длинной выдержке? А льдины на Алмазном пляже? А ночью – если северное сияние будет? Конечно, штатив тоже можно купить – только разница в стоимости штатива и теплых подштанников будет в три раза выше в пользу штатива.

С этими нерадостными мыслями мы присоединились к очереди из остальных пассажиров нашего рейса, оставшихся без багажа. Потратили прилично времени в очереди, заполнили бумажки – как выглядели чемоданы, ФИО владельцев, наш адрес в Исландии и контактный телефон… Тут я порадовалась, что на следующем месте (в Вике) мы будем 3 ночи – еще один плюс не лететь галопом по острову, каждый день меняя место ночевки. Сказали, что завтра чемоданы привезут навряд ли – вот если бы мы были в Рейкьявике, то да. В Вик привезут в лучшем случае послезавтра – а то и позже. Но позже мы уедем еще дальше – в сторону Ледниковой лагуны…

Что ж, в любом случае исход этой ситуации от нас уже более не зависел. Оставалось только довериться Icelandair – ведь косяк финнов предстояло разруливать им, ибо партнерство и все такие. Так как все чемоданы мы сдавали одновременно, и один из них долетел, думаю, что дело было не в короткой стыковке. Ну а мы – будем следовать плану на сегодня.

А дальше по плану было получение машины. До офиса Blue Car дошли пешком. Правда, с чемоданом и зимой лучше перемещаться туда все-таки на автобусе. Хоть идти и недалеко, но снег, лед, преодоление сугробов по краям парковки…
В прокатной конторе все прошло быстро и четко – и вот у меня на руках ключи от нашего верного коня и боевого товарища на ближайшие 11 дней. Товарищ из проката оповестил меня, что машина заправлена на ¾ - и вернуть можно с таким же уровнем топлива.
Но когда я завела машину – стрелка подскочила до полного. Мелочь – а приятно! Забегая вперед, сдали машину почти по-честному – без 1 деления с полным баком.
Так как ранее у меня дома была такая же машина, осваиваться с кнопками даже не пришлось – все было до боле знакомо и понятно. Но вот откровением стало, что в Исландии не работает Яндекс музыка. Так что лучше скидывайте свой плейлист на флешку.

Вещи загружали недолго – ибо у нас их особо не было. Следующий – и финальный – пункт перед приключениями – Бонус на выезде из Кефлавика.

Там закупились провизией – семга, селедка (как же я по ним скучала!), местный сыр в обсыпке из черного перца, скир и прочие вкусности. Искала селедку в томате, которой объедалась в Норвегию – ан, нет. Исландцы такой не делают. Зато, раз уж зашла речь о норвежских продуктах, в нескольких магазинах удалось найти брюност, чему я была беспредельно рада.

В прошлый раз в 2017 мне ни разу не попался прославленный исландский деликатес – тухлая акула Haukarl. Но на этот раз – несказанное везение. Тухлятинка в изобилии лежала на полке и дожидалась своего покупателя.



Взяла на пробу баночку – и обещала себе продегустировать акулку по народному рецепту до отлета домой. Так и не продегустировала. Как-то все не складывалось – не было в конце насыщенного дня во мне тяги к авантюризму. Ну и мои попутчицы были не то чтоб в восторге от этой идеи: по страховке я – единственный водитель)) В итоге акула проехала по всему маршруту в Исландии и прилетела в Москву. И уже дома, набравшись храбрости и Бренневина, я все же решила испробовать это лакомство.
В итоге выплюнула, даже не прожевав. Не смогла. Кто говорит, что дуриан мерзкий, просто ни разу не пробовал хаукарль. Дуриан по сравнению с акулой – просто вишенка на торте мишленовского ресторана.
В итоге баночка простояла завернутая в три пакета в холодильнике еще почти три месяца, после чего я все-таки торжественно ее утилизировала в ведро.
Мораль: не берите, ребята, хаукарль. Просто поверьте, что дрянь это редкостная. Какофония ароматов гнилой рыбы, грязных носков и общественного туалета в синей кабинке того не стоит.

Но отвлечемся от традиций исландской кухни и вернемся к вещам более приятным.

Все организационные дела выполнены, и теперь наше путешествие начинается по-настоящему. Погода стояла шикарная. Солнце, синие небо с легкими облачками – и снег… Много и везде! Ах, как же мы истосковались по нормальной зиме.

Дорога радовала, ехалось легко и приятно. А виды вокруг – моих попутчиц ввергали в восторг, а у меня вызывали трогательную ностальгию. Хотя, конечно, зимой Исландия другая. Совсем не такая, как летом. Какая-то волшебная. Сказочная. Такая, что хочется поверить в троллей и эльфов – ведь такие пейзажи просто созданы для того, чтобы их населяли неведомые сказочные создания.

Оставив Рейкьявик позади, мы устремились дальше на юг по кольцевой дороге №1, опоясывающей весь остров. Остановились на смотровой площадке – виды требовали фотографий и созерцания. Уже сейчас ландшафт поражал своей красотой – но я знала, что самая жара еще впереди. Конечно, в переносном смысле – на улице было весьма свежо. Особенно мне в летних трекинговых штанах.



А вот и первое фото нашего боевого коня, который ни разу не подвел нас за все это порой нелегкое путешествие.



Но дорога зовет нас дальше – и мы продолжаем наше путешествие в сторону Вика. Спасибо Ире за фотографии с дороги – наконец-то после поездки осталось напоминание о роадтрипе, а то когда один – за рулем не поснимаешь. Позволю себе поделиться:



По мере продвижения на юг внезапно на время куда-то делся снег. Но сухой чистый асфальт не мог не радовать. О, знала бы я, насколько сильно мы все будем радоваться ему к концу путешествия…



Так как утром мы очень много времени потратили на разбирательство по поводу неприбывшего багажа, то теперь выбивались из графика. Поэтому, достигнув водопада Сельяландсфосс (Seljalandsfoss), я решила оставить его на последующие дни, когда мы будем в Вике – или на обратный путь. Сейчас все равно у нас не было ни дождевиков, ни резиновых сапог, ни кошек, чтобы пробраться за водопад. Как и к его соседу - Gljúfrabúi. А без этой фишки как-то совсем не то. Да и парковка теперь еще платная. Короче, поехали дальше. Забегая вперед, к Сельяландсфоссу мы так и не заехали – на обратном пути был полный хардкор, а в последующие дни все внимание было обращено на ближайшие окрестности Вика. Так что, откладывать на потом – так себе идея.

А вот у Скогафосса (Skogafoss) нельзя было не зависнуть. Может, даже лучше, что мы провели здесь столько времени, сколько душе было угодно – а не пытались захватить все по чуть-чуть. И здесь уже к нашей радости снова вернули снег.
Как же захватывает дух от этой грохочущей стены воды! И от Иры в красном пуховике, который стал звездой фотографической части путешествия))



В небе носились чайки. Я так увлеклась попытками поймать их в кадр на фоне потоков воды, что даже ни разу не сфоткала сам водопад на камеру целиком.





Осталось только одно фото на телефон. Видимо, мозг рисовал картинку на длинной выдержке с ракурсом из речки. И без резиновых сапог, которые сейчас где-то в Хельсинки, даже не удосужился отправить меня сделать дежурное водопада на камеру.



Потом поднялись по ступенькам наверх. Подниматься было норм, а вот спускаться – с еще не до конца зажившей ногой – как-то не очень. Скользо. Но вид сверху открывался вдохновляющий. Гораздо интереснее, чем летом. А все дело в снеге!



Снимаю что-то с претензией на минимализм…



Как же чудесно смотрелся окружающий пейзаж в снегу!



Прошли дальше по тропе до водопада. Здесь народу было уже совсем немного.





У меня в очередной раз подгорело, что я – здесь, а мой штатив – нет. Пришлось выкручиваться, чтобы снять водопад на длинной выдержке.



Вроде что-то даже получилось.



По ощущениям мы провели у Скогафосса не один час. День начинал клониться к вечеру, а нам еще предстояло доехать до Вика, разместиться в коттедже – и успеть на закатную съемку. Ведь, судя по небу, закат прямо-таки грозился случиться.
С трудом оторвались от красавца-водопада, я пообещала себе вернуться сюда, когда – и если – мне вернут штатив. Конечно же, не вернулась.

Но мы получили такой заряд красоты и положительных эмоций, что уже даже перестали расстраиваться из-за неприбывшего багажа.

[helvhrav]

Однако нам пора дальше. На три ночи у нас был забронирован коттедж с 2 спальнями в Vestri Petursey – маленьком населенном пункте (по нашим меркам – домики в чистом поле) в 20 км от Вика.
Приехав, позвонила хозяину, как наставляла табличка на парковке, который прибыл через пару минут и проводил нас к нашему домику. Домик был новый – настолько, что даже крыльцо еще не успели обшить. Единственный минус – хозяин объявил, что вай-фай не работает. Какие-то проблемы с рейкьявикской (хоспади, слово-то какое) интернетной компанией – что-то у них там накрылось. Собственно, потому и был в итоге проплачен безлимитный мобильный интернет. Что ж такое, весь день все не клеится!
Но зато хотя бы нам сделали скидку на проживание – не очень большую, но все же хоть что-то.

А сам коттедж оказался замечательным. Деревянный – и с большими, почти панорамными окнами – прям моя мечта. Вдалеке на горизонте виднелась полоска океана.
Но времени наслаждаться нашим новым временным домом не было – и мы разделились. Одна половина нашей команды осталась обживать новое жилище и готовить ужин, а вторая – умчалась в закат. Точнее, на закат.

Изучив, где будет садиться солнце в это время, я поняла, что одной из оптимальных точек съемки будет церковь в Вике. Или мыс Dyrholaey – но еще неизвестно, что там с дорогой – открыта ли (как оказалось впоследствии, нет). Поехали к церкви. Правда, самая крутая точка – не прямо рядом с церковью, куда привозят автобусы, а чуть выше по дороге (там, где кладбище).



Вид оттуда сегодня открывался такой:



Исландия встречала красочным и по-зимнему мягким закатом. Опять пришлось снимать, используя рюкзак в качестве штатива. В сердцах помянула Finnair добрым словом.

А над волнами Атлантики возвышались Пальцы тролля.



К церкви подъехал автобус и вывалил толпу туристов – всех которых пришлось долго и мучительно убирать из кадра в ФШ.





Но зато небо невозможно было испортить!



Как и розовые от закатного света волны. В кадре – люди для масштаба.



И постепенно темнеющие краски заката.



Какой же подарок нам сделала Исландия в первый же вечер! Все волнения и тревоги стерлись, и их места заняли ощущение свободы и непередаваемый восторг от красоты этого вечера на берегу Атлантического океана.

Постепенно закат угасал, и наступали сумерки.



Мы решили немного подождать – вдруг включится подсветка у церкви. Не знаю, по каким причинам – может, зимой не включают – но она так и не появилась.

Так как сегодня мы немного подзадубели без шерстяных носков и шапок, оставшихся в Хельсинки, решили заехать купить что-нибудь теплое. Благо, до магазинчика всего пару минут езды.
За эти почти три года супермаркет и сувенирный разрослись, но больше всего меня порадовало, что теперь в Вике есть большой бесплатный туалет))

Ну а мы разжились исландскими шерстяными носками и с чистой совестью мы отправились в сторону нашего коттеджика.
Где вторая половина команды уже встречала нас шикарным ужином: исландская семга и новозеландский совиньон блан. И вареная картошка)

Первый день в Исландии прошел хоть и сумбурно – но однозначно ярко. Во всех смыслах. И хотя в Москве была уже глубокая ночь, а мы накануне толком не спали, решили, что утром не будем отлеживаться в кроватях, а стартанем к рассвету на черный пляж Reynisfjara.

[helvhrav]

День 2 (23.02): в поисках солнца
Черный пляж Reynisfjara, водопад Kvernufoss‏, ледник Sólheimajökull.

В конце февраля в Исландии светает около 9 утра. И еще до рассвета мы, разделив запасы теплых вещей из одного чемодана на четверых, прибыли на парковку у черного пляжа Reynisfjara – пожалуй, самого популярного пляжа Исландии.
В прошлую поездку это место не то, чтобы совсем меня не зацепило. Вроде умом ты понимаешь – волны, черный песок, бескрайняя Атлантика… Но тусклый серый день и толпы туристов сделали впечатления не особо яркими.

Сейчас же эффект был диаметрально противоположным. И умноженным на 10. Я не знаю, как это описать. Это был просто какой-то взрыв мозга. Грохот океана, начинающийся рассвет – и черный песок, присыпанный белым снегом.



Вот так это выглядело. И никого…



Да, прямо-таки подарок! Нечасто я видела снимки этого места в заснеженном виде.



До восхода солнца на пляже практически никого нет. Только вдалеке со стороны берега виднелись пара фигур со штативами. (Штатив…! Увы и ах…).
Так что можно считать, что на пляже мы были одни. Наедине с ветром и бушующими волнами в человеческий рост – если не больше. Летом таких и в помине не было.





Кстати, о волнах. Место это хоть и красивое, но коварное – уже неоднократно здесь происходили летальные случаи. Есть такое природное явление, причем еще не до конца изученное – sneaker waves (спящие волны). Суть его в том, что океан вроде бы выглядит внешне совершенно спокойным, волны – небольшими. Но одна из волн внезапно накатывает далеко вглубь берега, хотя при этом высота ее небольшая. И смывает не успевших убежать в океан. Где накрывает одной волной за другой.
У входа на пляж поставили предупреждающие табличку – в 2017-м не помню ее.
Поэтому ни в коем случае не теряйте бдительность, не подходите близко к воде и не поворачивайтесь к океану спиной.

Ну а мы разве что не теряли голову от окружающих видов. Очень сильное место. Особенно если людей мало. Ощущения чем-то напомнили мне впечатления от «висящего» озера Сорвагсватн на Фарерах, где я оказалась на закате совершенно одна.



Эх, и даже передние планы еще не успели затоптать! Пытаюсь что-то снять в предрассветных сумерках, используя рюкзак вместо штатива.








Какие же волны зимой! Зимние пляжи однозначно выигрывают у летних. Теперь, наверное, буду ездить на пляжный отдых только зимой))



Становилось светлее, и пляж начал привлекать все больше посетителей. Но пока их были единицы – да и в кадр они попадали вполне удачно.



А потом солнце приподнялось над горизонтом – и началась какая-то магия. Облака были недостаточно плотными, чтобы закрыть солнце – и казалось, что над водой как будто повис густой туман.



Над скалами кружили чайки – и парочка даже удачно попала в кадр.





Стало уже совсем светло. Народ начал прибывать – пока что одиночные туристы на машинах. А потом подтянулись автобусы. И вся магия исчезла. Вот что значит – оказаться на месте в правильное время.

Ну а мы решили попытать счастья и подъехать к маяку на мысе Dyrholaey. Не попытали – дорога была закрыта и завалена снегом. Поехали на смотровую Kirkjufjara.
Здесь царил настоящий разгул стихии. Вой ветра и грохот волн.





Над Пальцами тролля, кажется, что-то не то сыпалось, не то лилось с неба.





А там, где были мы, над тучами приподнялось солнце – и снова началось какое-то волшебство. В прошлую поездку все эти места прошли под серым небом и моросящим дождем, а сейчас Исландия просто не переставала радовать светом.









Но вскоре солнце снова затянуло тучами, поднялся сбивающий с ног ветер – и мы ретировались к машине. Решили пока что отправиться домой перекусить и попробовать выяснить местонахождение нашего багажа, а потом решим – куда дальше.



Кстати, вот и наше жилище – вид из спальни:



Гостиная (я просто влюбилась в эти окна):



А где-то там на горизонте – океан…



Я пробовала дозвониться по поводу багажа – безуспешно, телефон не отвечал. При этом настолько велико было мое страдание от красоты окружающих пейзажей и отсутствия штатива, что я уже всерьез подумывала рвануть за ним завтра в Рейкьявик.
А в это время у Иры обнаружилась пропажа: нет очков. Вот так да. Обыскали весь дом, облазили всю машину – нигде нет. Неужели они остались на пляже, выпав из кармана? Даа, попробуй найди там очки… Но все-таки мы решили попытать счастья – и снова отправились на черный пляж. Благо, ехать недалеко.

Конечно, очки мы не нашли. Но надежда умирает последней. Потом шутили, что теперь они плавают где-то в Атлантическом океане. Не иначе это проделки местных троллей! Интернет отключили, очки уперли…

Ну а впереди до темноты было еще много времени. Мои попутчицы провозгласили – «вези нас куда угодно!».
И повезла я их в сторону водопада Kvernufoss. Не знаю, почему, но в прошлую поездку я к нему не попала. Скорее всего, просто не знала тогда о нем. А зря!
Исландских водопадов я видела немало, но этот – однозначно один из самых красивых. И его тоже можно обойти сзади – как Сельяландсфосс. Рискну спровоцировать холивар, но, как по мне, Квернуфосс – круче. Очень уж фотогенично он выглядит, когда снимаешь, стоя в пещерке позади него. Кстати, она побольше, чем у Сельяландсфосса, а самое главное – в ней сухо и нет ветра. Так что можно просидеть там сколько угодно, не боясь промокнуть.

Но вот идти к Квернуфоссу дальше. Тропа начинается от музея Skogar. На гуглокаратх даже обозначено место “Kvernufoss Parking”. Собственно, там и оставили машину и отправились в путь. Летом дойти – раз плюнуть, но вот зимой – настоящее приключение. Тропка идет вдоль речки траверсом. Снег очень скользкий. Без кошек зимой идти не советую. Ну разве что вы точно уверены, что ваша обувь не скользит. Мои ботинки скользили ужасно – и спуски вниз я преодолевала, простите, на пятой точке. Ну, зато как в детстве – с горки покаталась, зима ведь все-таки) Финальный участок был самый веселый. Пришлось перебираться, опираясь на все четыре конечности – как Голлум. Местами под ногами был чистый лед. А вот в пещере (окрещу ее "пещера Голлума") за водопадом было прекрасно. Ни снега, ни льда, ни ветра – и даже брызги почти не долетают, разве что только если совсем близко к воде стоять. Ну а вид! Ах, могу только представить, какое фото можно было сделать с северным сиянием или солнцем в кадре…



В который раз за день поминаю добрым словом Финнэйр и грузчиков в аэропорту Хельсинки и пристраиваю камеру на рюкзаке, чтобы запечатлеть этот шикарный вид с длинной выдержкой. Конечно, нужна точка съемки повыше, а не практически с земли – и в идеале панорамкой, но сейчас мои возможности были очень ограничены. Зато на пару мгновений снова выглянуло солнце!



Вообще сама пещера – какая-то волшебная. Как и вся Исландия зимой. Все время кажется, что ты попал в сказу. Камни у воды покрыты изморосью – как будто кто-то рассыпал мелкие алмазы.



Даже травинки обросли льдом.



Уходить ужасно не хотелось. Мне не хотелось еще и потому, что опять придется лезть по этому заледенелому снегу – и ведь не зря. На обратном пути я как-то неудачно поставила поврежденную ногу, из-за чего она опять стала давать о себе знать при ходьбе.
Но когда оборачиваешься и видишь такую красоту – забываешь обо всем! И о ноге, и о багаже))



К счастью, до машины добрались без потерь. И у нас оставалось еще время. Мне хотелось показать своим дамам ледник, так что отправились к финальной нашей точке на сегодня – леднику Sólheimajökull. Его я в 2017-м тоже проскочила.

Дорожка, ведущая от кольцевой до парковки у ледника, была так себе – очень скользко, так что ехали потихоньку. Живя в городе, где и зимы-то теперь толком нет, отвыкаешь от езды по льду и снегу.
Погода начинала хмуриться, но мы все равно отправились к леднику. Идти к нему не то чтобы далеко, но и не 10 метров от парковки.
А вот и он! В правой части кадра видно группу людей (для масштаба) – по леднику водят экскурсии.





Конечно, что греха таить – после аргентинского гиганта Перито Морено остальные ледники меркнут. Но все равно красиво.





В какой-то момент мы заметили на фоне синего льда красную курточку. На одной из льдин был альпинист!



Понаблюдали за его восхождением. Потом снизу подошел еще один человек. И сразу стал ощутим масштаб этого сине-белого языка.



А погода все портится…



На обратном пути налетел сумасшедший ветер, а с неба посыпалась какая-то крупа – которая довольно больно била по незащищенным частям тела. У меня даже пошли флэшбеки Патагонии – ветер под 100 км/ч и дождь – как будто в лицо и по руками пульками из игрушечного пистолета стреляют. Но, к счастью, крупы в запасах, видимо, было не очень много, и вскоре она закончилась – остался только ветер.

Погода уже не шептала, и мы поняли, что на сегодня культурная программа окончена. И отправились домой.
А когда мы приехали, мне на почту прилетело письмо счастья – причем без всякой иронии: наш багаж прибыл в Кефлавик, и завтра нам его доставят!!! Сказать, что мы были счастливы – ничего не сказать. Теперь оставалось только надеяться, что все пройдет гладко – и чемоданы нам действительно привезут.

Глубоким вечером решили попытать счастья с сиянием – мое приложение для отслеживания данного явления обещало вероятность где-то 30% (но могу ошибаться – цифры не оседают в памяти). Но сколько я ни выходила на улицу – были видны только проблески звезд сквозь легкие облачка. Так что перед сном просто прогулялись по нашей "деревне".

[helvhrav]

День 3 (24.02): первым делом – самолеты!
Останки упавшего самолета (Solheimasandur Plane Wreck) и черный пляж со стороны Вика.

Сегодня у нас впереди важный, я бы даже сказала – судьбоносный, день. Должны привезти наши чемоданы, и я наконец-то воссоединюсь со своим штативом, резиновыми сапогами и кошками. Во сколько это будет – мы не знали, но рассчитывали, что, скорее всего, где-то к обеду (учитывая дорогу из Кефлавика). Поэтому день нужно было спланировать так, чтобы не уезжать куда-то далеко, и быть на месте, когда доставят багаж. Конечно, в крайнем случае можно попросить оставить чемоданы хозяину коттеджей, но все же хотелось убедиться, что поклажа действительно наша. Да и невтерпеж уже было, если честно.

Так что приступить к осмотру местных красот снова решили с рассветом. Прогноз погоды не внушал оптимизма – облачно, временами осадки в виде дождя и снега. Но мы все-таки решили попытать счастья и отправились к весьма необычной (а для кого-то и сомнительной) достопримечательности – обломкам американского Дугласа, потерпевшего здесь крушение в 1973 году. Пилоты успели катапультироваться, так что история закончилась хорошо.

Раньше можно было подъехать к самолету прямо на машине. Но владелец земли, куда «приземлилось» воздушное судно, видимо, устал приводить все в порядок после многочисленных автомобилей, так что теперь там у кольцевой дороги организована парковка, а к самолету нужно идти пешком. Идти 4 км в одну сторону. Правда, как мы потом убедились, особо ленивым и, скорее всего, не жадным (вряд ли это бесплатно) можно доехать от парковки до самолета на шаттле.

Когда мы подъехали, небо было затянуто свинцовыми тучами, моросил дождь, над океаном все было почти черным. Помимо нас на парковке стояла еще одна машина. Я вышла, посмотрела на все это дело – погодка не шептала. Решили посидеть подождать минут 15 – если не станет лучше, поедем домой. Идти под дождем 4 км не хотелось.
И правда – через какое-то время осадки прекратились. Решили идти.

Из соседней машины вылезли два англоговорящих товарища. Тоже раздумывали – идти или нет. Сначала мы приняли их за американцев, но потом оказалось, что это англичане.
И выдвинулись в путь. Вскоре и экипаж соседней машины отправился вслед за нами. Мужики были высокие и шли быстро. На тот момент будучи уверенными, что это американцы, наши дамы поднажали и припустили вперед – русские должны быть первыми у самолета))) ну а мы с Ирой с нашим ростом до 160 – а я еще с рюкзаком с фототехникой – решили идти замыкающими.

Вот, кстати и «американцы» – а над океаном, кажется, начинается апокалипсис.



Не знаю, сколько мы шли – идти хоть и далековато, но несложно, но дошли. Наши дамы успели – американцы-англичане пришли вторыми)



За все время, что мы провели у самолета, больше никто не подошел. А вот когда мы шли обратно к машине, к обломкам маршировали уже почти что толпы. И еще столько же ехало на автобусе.
И тогда мне стала понятна причина многих негативных отзывов о самолете. Конечно, когда приходишь сюда в разгар дня, а весь самолет облеплен азиатами с селфи-палками – эффект от места будет нулевым. Быть может, даже уйдет в минус. И ты скажешь себе – и вот за этим вот я перся сюда 4 километра?!

Сейчас же нас здесь было всего лишь шестеро – и никто никому не мешал. И можно было полностью прочувствовать весь сюрреализм этого места. Бескрайние заснеженные просторы во все стороны, вдалеке грохочет океан, под ногами – контраст черного песка и белого снега… и самолет, который лежит здесь вот уже почти 50 лет. И тяжелое темное небо над головой, создающее, как мне кажется, самую подходящую атмосферу для этого места. В солнечную погоду было бы совсем не то.
У меня появилась идея для снимка – жаль, что у нас не было с собой фонарика. Пришлось воспользоваться смартфоном.



Снова начал накрапывать дождь – и мы спрятались внутри самолета. Там и разговорились с англичанами. Наконец-то узнали, что они англичане, а не американцы)) Один из них, кстати, оказался довольно известным блогером и фотографом.

Дуглас изнутри:



Есть какая-та сила в мрачности этих пустых окон и окружающего пейзажа. Ну как же может не понравиться такое место? – думала я. Это ж полный сюр! В который раз убедилась, как важно составить собственное впечатление о локации. Конечно, у нас сыграли роль погода и отсутствие людей. Если бы мы здесь оказались в разгар солнечного ясного дня в толпе китайцев, я бы наверняка подумала – ну что за го… Разочаровалась бы, в общем.
А сейчас здесь было действительно круто. А если еще и застать тут северное сияние… ух.





Обязательно берите зимой в Исландию красную куртку!))



Прощаемся с англичане и выдвигаемся к машине. На обратном пути увидели птиц в небе – кажется, это дикие лебеди.



Навстречу нам двигались многочисленные туристы. Я стала по-новому воспринимать формулировку «в нужное время в нужном месте».

Когда сели в машину, пошел… град. Вовремя мы успели! Все затянуло капитально, с неба сыпалось и лилось, ехать куда-то что-то смотреть сейчас было бессмысленно. Но к обеду прогноз обещал улучшение. Так что решили пока что домой – согреваться горячим кофе и дожидаться чемоданов.

И стоило мне в районе часов 12 задремать, как раздался звонок с исландского номера. Через 5 минут к нам наконец-то прибудут ОНИ!
Момент долгожданного получения чемоданов, увы, остался только на видео. Я не покривлю душой, если скажу, что это был один из самых радостных моментов за всю поездку. Могу только гадать, сколько плюсиков к своей карме получает этот дядечка, который возвращает людям их припозднившийся багаж) Даже солнце выглянуло в этот момент – и не пойми откуда прибежала дружелюбно размахивающая хвостом собака.

Итак, чемоданы прибыли, солнце показалось – жизнь налаживается! Решали, куда ехать – погода было нестабильной, и был риск, что все опять испортится, пока едешь. Так что решили поехать гулять на пляж со стороны Вика.

И там нас ждал необыкновенно красивый свет. Из-за туч солнце, хоть и было высоко, выглядело, как в режимное время.





А у меня теперь был штатив. Как мало для счастья надо. Наконец-то можно снимать на длинной выдержке не с рюкзака!





Свет и небо были просто какими-то феерическими. Периодически сверху сыпалась то какая-то крупа.



Ну а волны… я просто молчу.



Здесь я сделала одно из самых любимых фото за поездку.



А в отдалении, ближе к скалам, мы нашли кайру. С ней приключилась грустная история. Было видно, что птица была испачкана в мазуте (или чем-то подобном) и долго неподвижно сидела на берегу. Туристы осторожно наблюдали за ней, мы с Ирой снимали.
А потом к птице подошел какой-то мужик – и погнал ее в воду. Птичка стала убегать (видимо, не могла взлететь) – и ее накрыло волной, потом еще одной… Больше мы ее не увидели.
Может, мужик знал, что птица – не жилец, и это был акт милосердия. А может, просто живодер и идиот – как раз эта мысль пришла первой. Не знаю, что в итоге было правдой, но зрелище было грустным. Мы были расстроены, остался неприятный осадок.



Небо тем временем стало капитально затягивать тучами – свет ушел, погода начала опять портиться. По ощущениям мы провели на пляже несколько часов. Здесь было ощутимо меньше народу, чем на Рейнисфьяре, а вид на пальцы тролля, мне кажется, тут даже интереснее.
Уже с парковки делаю последний кадр – люди на берегу так удачно передавали масштаб этих скал. А то на фото они обычно кажутся маленькими.



Потом решили подъехать к церкви – половина нашей команды там еще не была.



Я попробовала подняться вверх по дороге к кладбищу, но на пути было такое месиво из мокрого снега, что был риск застрять посередине подъема. Не поехали. Ограничились прогулкой вокруг церкви.



Потом заехали в продуктовый и за сувенирами. В принципе, все самое интересное в районе Вика мы посмотрели. До Сельяландсфосса ехать далековато. К маяку и скале-арке не проехать. Погода начинала портиться. Так что поехали домой отдыхать – завтра у нас переезд в сторону Ледниковой лагуны.

По дороге на небе снова вспыхнула какая-то феерия. А потом заморосил дождь.





Рядом с нашим коттеджем обитали очаровательные исландские лошадки – мы не могли не остановиться возле них. Такие они дружелюбные и милые!







Ну а приехав, и поскольку за руль сегодня больше не надо, решили наконец-то отпраздновать прибытие чемоданов. Как же здорово, что эта история закончилась благополучно.
День сегодня получился очень эмоциональным.



А еще вечером я случайно наткнулась на неприметный карманчик внутри моего рюкзака. И там лежали две запасные карты памяти. Сегодня прямо-таки день находок "потерянных вещей". Эх, если б еще очки на берег океана выбросило...

[helvhrav]

День 4 (25.02): По заснеженным просторам к царству льдов
Пляж Kirkjufjara, каньон Fjaðrárgljúfur, водопад Stjórnarfoss, ледникова лагуна Jökulsárlón

Сегодня мы прощались с самой южной точкой Исландии и нашим чудесным уютным коттеджем. С утра, еще до завтрака и выезда в сторону Лагуны, скатались с Ирой на смотровую, откуда открывается вид на пляж Kirkjufjara.
Рассвета не было, но океан на длинной выдержка получилось поснимать.





А еще мы повстречали там парочку воронов. Я решила, что это не иначе как Хугин и Мунин – вороны самого Одина!
Автофокус почему-то упорно цеплялся за камень, но я заметила это уже потом дома на большом экране.



Эпичная дорога на обратном пути - спасибо Ире за кадр:



После завтрака наконец-то используем багажник нашей машинки по назначению и загружаем туда 4 чемодана вместо одного. Все вошли! И в путь.

Думали заехать к «пещере викинга» за Виком – но дорога там имела такой вид, что был риск до этой пещеры не доехать. Так что отправились сразу к следующему пункту по нашему сегодняшнему маршруту – каньону с моим любимым названием Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur).
Небо было затянуто тучами, периодически шел снег, но по мере удаления от Вика погода стала налаживаться – стали появляться просветы среди облаков.

Я не была уверена, что к каньону можно проехать зимой. Оказалось, что можно – и легко. Дорого расчищена, да и машин на парковке немало. Причем раза в 3 больше, чем когда я была здесь летом 2,5 года назад. Видимо, клип Бибера, где этот каньон засветился, сделал свое темное дело.
Наконец-то я могла воспользоваться кошками по назначению. Теперь идти по укатанному сколькому снегу можно было совершенно легко. У моих попутчиц обувь почему-то так не скользила. Может, трекинговые ботинки так дубеют в минус, что никакие вибрамы не спасают? Но, в любом случае, кошки эту проблему решают.

Поднимаемся по тропинке вверх. Ох, в снегу каньон выглядит совершенно иначе!







В прошлый раз я была здесь в дождь, а сейчас у нас даже пробиваются лучики солнца. Было прохладно – дул в меру сильный, но ледяной ветер. А внизу ленточкой вилась не до конца замерзшая река.



Дошли до смотровой платформы в конце – ну просто зимняя сказка!
Водопадик тоже не замерз и тянулся вниз тонкими струйками.





Когда мы вернулись на парковку, я решила попробовать спуститься вниз к воде возле моста. Но теперь там было ограждение – не пройти. Да и снег глубокий. А раньше можно было. Ох уж эта популярность.
В этом момент заметила, как между камней прошмыгнуло что-то темное и пушистое. Для песца маловато, для крысы великовато. И тельце длинненькое, с меховым хвостиком. Зверек был чем-то похож на норку. Но не знаю, водятся ли они в Исландии.

В общем, ограничилась съемкой с моста.



Там же был замечен чудесный знак, запрещающий следовать позывам природы))



Следующая остановка была более прозаичной – супермаркет в городке с прелестнейшим названием Киркьюбайярклейстур (Kirkjubæjarklaustur). Там где, мы будем обитать ближайшие 3 ночи (а по факту оказалось 4), магазинов поблизости нет, ближайший – в Хебне в 50 км. Так что надо было основательно закупиться провизией.
Традиционно затарились семгой и селедкой, какими-то полуфабрикатами – уже не помню, конечно же, скиром – и тортиком типа чизкейка со смешным названием Ostakaka. Остакаки, кстати, нам понравились – пробовали с малиной, с голубикой (или черникой?) и мандарином. Здесь же я раздобыла норвежский сыр брюност.

В магазине мы изрядно тормознулись. Не знаю, почему, но я с трудом могу находиться что в вещевом, что в продуктов больше минут 40. Душа рвалась на природу. Сказано – сделано. Следующая остановка – водопадик Stjórnarfoss рядом с Киркьюбайярклейстуром. Были там одни – и только потом подошли еще 2 туристов. Зимой он практически полностью замерзает!



Ну а нам надо ехать дальше – время идет, хотелось бы приехать к жилью засветло. Чем дальше мы продвигались, тем меньше становилось признаков цивилизации вокруг. Дорога от Киркьюбайярклейстура до Лагуны очень красивая. Особенно летом. Сейчас ледники лишь местами проглядывали из-под снега.

Дорога здесь узкая. Когда по встречке проносилась фура, становилась прям неприятно.



Хотели заехать к леднику Svinafelljokull. Но съезд имел такой заснеженный и нечищенный вид, что расхотелось туда соваться – да и ледник наверняка под снегом. Решили ехать дальше – тормознемся тогда погулять у Лагуны.

Где-то после Хофа дорога оказалась вся была покрыта толстым слоем наледи и снега – и со скользкой колеей. Добавился довольно сильный ветер. Да, зимой этот участок от КБК до Лагуны не самый простой. Движение требовало максимальной концентрации, и когда мы наконец-то припарковались у Лагуны, я поняла, что как-то подустала. Надо было срочно пойти размять ноги! Конечно же, после кофе и перекуса.

Вечерело. В прошлую поездку Лагуна порадовала меня просто нереально красивым закатом. И вот сейчас на небе снова разгорались краски.



Ну а сама лагуна… Зимой она другая. По крайней мере, если дожди не смыли снег. Нету чистых синих льдин необыкновенных форм – все замерзшее и в снегу. В этом есть свое очарование, но летом, конечно, она впечатляет больше.



Но краски на небе радовали глаз.



Чистый лед найти было не так-то просто.









Взгляд в другую сторону:



Закат стал угасать, и начинались густые зимние сумерки.



Остался последний 20-километровый рывок – и мы на месте.



Отъехали от Лагуны, и буквально через пару км я заметила впереди машины на аварийке. Аккуратно притормаживаю. Неужели что-то случилось?
А случились… олени!!! Настоящие северные олени с пушистыми носами, прямо вдоль дороги.



Конечно, останавливаться вот так посреди дороги нельзя – сами исландцы на это ругаются. И они правы – мы же у себя дома посреди шоссе не останавливаемся?
Но таких нарушителей помимо нас набралось уже машин 5 – так что решили рискнуть. Как тут можно устоять??? Когда еще увидишь этих милашей в дикой природе так близко? Я обожаю оленей – и восторг отбил напрочь желание соблюдать все правила.
Быстро меняю широкоугольник на телевик и вылезаю из машины. Конечно, отходить и перебегать через дорогу я не стала – снимала так. Уже почти стемнело, так что качество фото оставляет желать лучшего, но все-таки я их засняла!













Сзади посигналили, и наша колонна нарушителей поспешила убраться. Разумеется, так делать нельзя – это не просто запрещено, но и опасно. Но все-таки встреча с оленями стала просто апофеозом сегодняшнего дня. Не зря еще в Москве посадочные с оленями вручили!

К нашему новому жилищу на ферме - Lækjarhus Farm Holidays – мы приехали уже в полной темноте. «Ресепшен» оказался в хозяйском доме. Там нас проинструктировали, что наши апартаменты находятся «вниз по дороге в желтом домике». Проблема, что таких домиков было два – и сначала мы ломанулись в домик, отведенный под хостел. Поняли свою ошибку и проехали еще чуть дальше – и вот оно, строение с 4 дверями, по форме очень напоминающие не то коровник, не то хлев.
Наша дверца оказалась крайней справа. Машину можно удобно поставить прямо перед дверью.

«Хлев» оказался весьма стильным и, что называется, повышенной комфортности. В нашем распоряжении была двуспальная кровать, раскладной диван, кухня и обеденный стол. Места было не очень много – по крайней мере, меньше, чем в коттедже рядом с Виком, но было уютно, и имелось все самое необходимое. Жилья в окрестностях Йокульсарлон немного, так что могу смело рекомендовать этот вариант – нам очень понравилось. Буквально за углом дома находится загон с исландскими лошадками – можно покормить и погладить. Да и само место очень живописное – в окружении гор. Бронировать лучше напрямую – на Букинге цена, как оказалось, чуть выше.



Наконец-то можно расслабиться. Ужин, обмен впечатлениями и фото – и, подуставшие от дня пути, мы рухнули спать. Завтра нас ждала экскурсия в ледяную пещеру, и прогноз погоды, обещавший переменную облачность с солнцем, подсказывал, что она состоится.

[sergeyf73]

helvhrav, великолепные фото и прекрасный слог.
Для меня прям стало откровением, что зимой в Исландии так красиво.

Конечно, и приключений вам досталось немало. Представляю, каково было остаться без штатива: кошмар фотографа!

Мораль: не берите, ребята, хаукарль. Просто поверьте, что дрянь это редкостная.

Меня уже при слове «тухлая» что-то насторожило, а уж после вашего рассказа буду обходить это явство за версту.

Рядом с нашим коттеджем обитали очаровательные исландские лошадки – мы не могли не остановиться возле них.

Лошадки красавицы. Интересно, они вот так всю зиму на открытом воздухе живут или у них тёплое помещение есть?

[Otta08]

Для меня прям стало откровением, что зимой в Исландии так красиво.

Это ты, видимо, раньше в исландский раздел не заходил. Зимние отчеты в классификаторе отдельно выделены, если что)
helvhrav, Kvernufoss какой фотогеничный зимой!
Вообще, если по фотографиям судить- с погодой Вам повезло!)
А вот откуда там олени, интересно? Никогда оленей в Исландии не видела..

[sergeyf73]

Это ты, видимо, раньше в исландский раздел не заходил.

Специально не заходил, конечно, не было повода. Просто этот отчёт случайно на глаза попался и я ...завис в нём.

Зимние отчеты в классификаторе отдельно выделены, если что

Да, это полезно, обязательно воспользуюсь, когда начну готовиться к поездке. ТО, что она будет - это определенно, вот только пока сомневаюсь: зимой ехать или на первый раз всё же лучше летом.

[Otta08]

или на первый раз всё же лучше летом

Первый раз, я думаю, надо летом.
А я ещё раз фото пересмотрела( и ещё буду смотреть неоднократно- классно снято!) и думаю, надо всё-таки зимой собраться..

[helvhrav]

sergeyf73, большое спасибо за оценку и внимание к отчету!
Зимняя Исландия прекрасна настолько, насколько отвратителен хаукарль))
Да, без штатива было грустно... Буду теперь выяснять, можно ли его в ручную кладь. Больше он отдельно от меня не полетит.

Лошадки красавицы. Интересно, они вот так всю зиму на открытом воздухе живут или у них тёплое помещение есть?

Признаюсь, мы не узнавали - но загоны, где они обитали, не примыкали ни к каким укрытиям. По крайней мере те, что мы видели. Рискну предположить, что они действительно могут жить так на открытом воздухе. Все-таки порода местная и закаленная.

Kvernufoss какой фотогеничный зимой!

Otta08, да, зимой Kvernufoss невероятен! Очень впечатлил.

Вообще, если по фотографиям судить- с погодой Вам повезло!)

В первой половине путешествия - однозначно! Ну а во второй было по-разному. Пару дней так почти выпали. Но, мне кажется, это далеко не худший расклад, как могло бы все быть.

А вот откуда там олени, интересно? Никогда оленей в Исландии не видела..

Когда мы ездили на экскурсию в пещеру, гид сказал, что это стадо там постоянно живет. Вообще в 2017-м я видела оленя где-то в тех же местах, но тогда он был всего один, а тут - целое стадо)

зимой ехать или на первый раз всё же лучше летом

Мне тоже кажется, что первый раз лучше летом. Спокойно объедете весь остров, составите впечатление. А если взять внедорожник - то можно и раз-другой в хайлендс выбраться. В общем, летом просто больше разных мест захватить. А там потом зимой уже можно ехать туда, где больше всего понравилось.

[helvhrav]

День 5 (26.02): В сердце страны льдов
Рассвет на Алмазном пляже, тур в ледяную пещеру, закат у Ледниковой лагуны.

Сегодняшний день стал, пожалуй, самым ярким за всю поездку. Это был тот случай, когда все сложилось просто 10/10. Бывают такие дни, что там не повезло, тут не получилось, здесь не успели… А бывают такие, когда, что называется, «катит». Все планы реализуются. Везет с погодой. И эти дни становятся венцом путешествия.

Именно такой день ждал нас впереди. И даже один инцидент, о котором мы узнали уже потом, не испортил впечатления от этого дня. Но обо всем по порядку.

Прогноз погоды обещал солнце и переменную облачность. Это обнадеживало, так что наутро нас с Ирой ждал ранний подъем. Вторая часть команды осталась досыпать) признаюсь, мы им завидовали… Я – сова до мозга костей, и каждый подъем по будильнику для меня – нелегкое испытания всех морально-волевых возможностей. Сказал бы мне кто лет десять назад, что в отпуске я буду вставать еще до рассвета – я бы просто рассмеялась. Но никогда не зарекайся.

И вот, закинувшись дозой кофеина крепости, поднимающих мертвых, мы запрыгиваем в машину и катим в сторону Ледниковой лагуны. Катить недолго – 26 км. Но темнота и боковой ветер, заметающий снегом дорогу, могут даже самую короткую дорогу избавить от всех элементов релакса и созерцания.

По пути снова видели оленей. Кажется, это стадо здесь прямо-таки обосновалось.

И вот мы прибыли. Какое место в этих местах подойдет для съемки рассвета лучше, чем Алмазный пляж? Туда мы и отправились.

Что я могу сказать? Если сравнивать Алмазный пляж (он же Diamond Beach на гуглокартах) летом и зимой, то зима вырывается вперед с многократным отрывом. Летом это просто черный песок с россыпью небольших льдинок. Чаще всего они легко уместятся в ваших ладонях.
Но зимой… Зимой берег полон настоящих айсбергов в человеческий рост. Это что-то невероятное. Для меня Алмазный пляж стал просто местом №1 в этой поездке. Если Ледниковая лагуна зимой не так впечатляет, то пляж компенсирует все сполна.

То ли сейчас был прилив, то ли ночью штормило, но сейчас пробраться к воде можно было с трудом – льдины высотой от колена и выше так плотно покрыли песок, что идти было проще по ним, чем между ними. Просто какой-то ледяной хаос. Но до невозможности красивый!

Конечно, сюжет съемки, мягко говоря, не новый, и фотографы уже были на месте. Пристроиться со штативом с видом на красивую льдинку оказалось не так-то просто.
Здесь я вывела для себя топ-комбинацию в плане одежды для съемки льдин в воде:
1. Высокие резиновые сапоги, затягивающиеся сверху шнурком;
2. Кошки – чтобы комфортно перебираться с льдинки на льдинку;
3. Непромокаемые штаны (а лучше еще и дождевик-пончо сверху) – окатить волной может прилично.
Правда, сегодня с непромокаемыми штанами я лоханулась, но на следующий день все было исправлено.

Итак, резиновые сапоги и кошки позволили мне максимально близко подобраться к симпатичной группе льдинок. Стояла то по щиколотку, то по середину голени в водах Атлантики после того, как набегала волна. Если б не сапоги, пришлось бы ютиться где-то вдалеке с телеобъективом. Собственно, большинство так и делало – трекинговые ботинки для таких условий не очень подходят.

А на горизонте – прямо за льдинами – занимался рассвет…







Дальше нет смысла пытаться описать это словами. Просто скажу, что это было красиво. Очень красиво.
Солнце приподнялось над облаками, накрыв своими лучами океан, и началась игра света и льда. Парочка фотографов поблизости куда-то ретировалась, и можно было подобраться поближе к самой фотогеничной льдине.



А льдина была хороша!





Здесь случился еще один из любимых кадров за поездку.



А вот так все это снимается)



Здесь на фото видно, как близко льдин лежат к воде. Подобраться к ним вплотную без резиновых сапог практически невозможно. Не представляю, что б со мной было, если бы багаж так и не прибыл.



После рассвета погуляли еще немного по берегу.









Дошли до пролива, по которому льдины выносит из Лагуны в океан.









В воде были замечены тюлени (или морские котики?). Так вот куда они делись из Лагуны! Где-то я читала, что это именно тюлени, а не котики, но вот в чем между ними разница – я так и не поняла.

На берегу появились первые туристы, а мы отправились домой за второй порцией завтрака с кофе и остальной частью нашей команды. Тур в Ледяную пещеру стартовал только в 14:00, так что у нас еще было довольно много времени.



Рассмотрели наше жилище при свете дня. У двери красовался вот такой позитивный снеговик, оставшийся от предыдущих постояльцев)



Кстати, на ферме можно покататься на лошадях. К лошадям мы потом тоже дойдем) Благо, идти не далеко – пару десятков метров от домика, где мы жили.

[helvhrav]

Но пока что после перекуса и короткого отдыха – снова на Алмазный пляж, теперь уже в полном составе.

Казалось бы, времени у нас в запасе было много, но несколько часов пролетели, как одно мгновение. Я знала, как быстро начинает в Исландии лететь время, когда оказываешься в умопомрачительном месте. Поэтому была рада, что заложила на Лагуну и Алмазный пляж два полных дня. Возможно, кому-то это покажется чересчур, и захочется более частой «смены декораций». Но нам было в самый раз. Практически полный релакс и созерцание.

Оказалось, что в проливе между Лагуной и океаном живут уточки. Я обожаю всяких водоплавающих птиц – эдакий концентрат милоты))



Ну и, конечно же, тюлени! Может, это все-таки котики, но я буду звать их тюленями))



А на пляже вода внезапно вода отступила. И можно было спокойно перемещаться между льдин. Несмотря на дневное время, свет был довольно мягким и очень симпатичным.











А льдины были просто огромными. Если бы летом я бы сказала, что Алмазный пляж можно вообще пропустить, если мало времени, то зимой я скажу, что это то, зачем вообще надо ехать в Исландию в это время.

Воспользовавшись кошками, забралась на льдину для передачи их размера:



Красота льда завораживала. Мне кажется, на этом пляже можно легко провести весь день.
Вблизи лед был невероятный.





У меня он вызывал стойкую ассоциацию с чешуей дракона. Не зря в Исландии снимали Игру престолов, ой не зря. Вот и ошметки драконов нашлись)







А вот и сам «дракон»:



Подходило время экскурсии в ледяную пещеру. Мы заставили себя оторваться от льдин только благодаря обещанию самим себе вернуться сюда завтра.

Кстати, не могу не отметить две перемены в сравнении с 2017 годом. Одну хорошую, вторую – нет.

Во-первых, возле Лагуны теперь есть бесплатный туалет. Вообще ситуация с туалетами в Исландии стала лучше – походу, все уделали уже так, что пришлось принимать меры)

А вот второе «нововведение» стало очень неприятным сюрпризом – и ложкой дегтя. Это – не та вещь, которой хочется делиться, так что пишу об этом только потому, что очень хочу всех предупредить. У нас украли деньги. Проанализировав все дальнейшие события, мы пришли к выводу, что нигде, кроме парковки у Лагуны, это случиться не могло – только в этот день мы были в многолюдном месте в разгар дня. Я не буду афишировать, с кем из нас это произошло, и какой суммы в итоге не досчитались. Для меня Исландия всегда была оплотом безопасности в плане всякого криминала, так что случившееся стало шоком. Даже в мыслях не было, что там может такое произойти. Уже потом в интернете я прочитала о случаях воровства рядом с Гудльфоссом и Гейзером. Но, тем не менее, про Лагуну не было ни слова.
Суть такова: расстегнули карман рюкзака, вытащили кошелек, из него – деньги, сам кошелек вернули на место. Карты и документы не тронули. Поэтому лучше убирайте все ценное во внутренние карманы одежды. Мы предположили, что с большой долей вероятности это случилось в тот момент, когда мы стояли в очередь в автобус, в котором проходила регистрация участников тура в пещеру. Только в этот момент рядом с нами было много людей. И было легко не заметить происходящее. Не думаю, что это могло произойти в самой пещере – кроме туристов и гидов там больше никого нет. Но, конечно, кто знает… Но все равно это как-то маловероятно. В общем, не теряйте бдительность, если вы не одни в чистом поле. Да и в чистом поле тоже не теряйте.
К сожалению, пропажу мы обнаружили лишь пару дней спустя – кошелек-то был на месте, так что оперативно среагировать на случившиеся было уже нельзя.

На этом закончу эту неприятную тему и вернусь к красотам Исландии.

Итак, сначала мы зарегистрировались в качестве участников тура в автобусе, из которого был переоборудован импровизированный офис. После нас загрузили в суровое, но внушающее доверие средство: тюнингованный по-исландски суперджип. Как же давно я хотела прокатиться на таком! В идеале, конечно за рулем, но это уже роскошь)

А пока что, когда вся группа была в сборе, наш гид направил этого четырехколесного арктического монстра к первой кольцевой, а потом свернул налево в сторону к леднику с прекрасным названием Брейдамеркюрйокюдль (Breiðamerkurjökull). Пошутив при этом, что тех, кто к концу экскурсии не сможет выговорить это название, обратно не повезут)) Пришлось учить!

Дорога была… ну, как дорога – это было скорее направление. Я не могу окрестить это как-то иначе) Болтало нас в процессе знатно! Но это было круто.



Приезжаем на место. А вот и наш транспорт.



Их таких на парковке было много. Вот с людьми для масштаба:



Потом был инструктаж – каски не снимать, вести себя хорошо и т.д. Раздали кошки. Но пока идем так – кошки наденем только при подходе к пещере. Я ожидала серьезных таких матерых железных котов, как у альпинистов – как те, которые раздавали для трекинга по Перито Морено в Аргентине. Но нет – нам дали лайтовую версию, точь-в-точь как те, которые я купила перед поездкой в Декатлоне.

Потом мы какое-то время шли пешком. Минут, может, 20-30. Но перед тем, как зайти в пещеру, нам показали настоящее чудо природы – по-другому я это не могу назвать.

Вот такая вот арена…



И огромная ледяная арка!



Фото с людьми для масштаба:





Нам повезло, и кроме нашей группы других там в этот момент не было.

А потом нашлась Стена. Снова привет, Игра престолов! Не иначе владения Короля ночи))







В общем, место это впечатлило даже чуть ли не больше самой пещеры.

А вот, кстати, и она – вид снаружи:



Заходим внутрь… По сути, тот «вход» что на фото выше – просто широкая арка.



А сама пещера начинается уже дальше. Там света уже намного меньше, и фотографировать без штатива тяжеловато. А со штативом – невозможно, т.к. тесно, и народу довольно много.

Но что-то я все-таки сняла.

Лед с необыкновенными вкраплениями…



Подтеки воды и ледяные сталактиты…





И даже что-то, напоминающее скелет рыбы!



Внутри пещеры:











А накануне Дня Святого Валентина образовалась вот такая промоина))







Снова «драконья чешуя»…



… и резюме всех наших эмоций от увиденного)



А потом на выходе выглянуло солнце.





Экскурсия подошла к концу, и нам было нужно возвращаться к нашему… транспорту. Назову это средство передвижения так)

По пути успеваю сделать пару снимков самого ледника.





А на обратном пути к Лагуне мы снова увидели оленей! Здесь наш гид от души поругал всех, кто останавливается посреди шоссе и препятствует движению. И рассказал, что олени, оказывается, совершенно не боятся автомобилей. В отличие от людей. Можно притормозить практически вплотную рядом с ними на машине, и они едва ли обратят внимание. А вот если вы уже сами выйдете из этой машины – испугаются и убегут.





Когда мы вернулись на парковку, начинался закат. Поэтому, конечно же, вперед и снимать!

Сначала я забралась на пригорок вдоль берега Лагуны. Ветер там был ого-го. Руки закоченели даже в перчатках так, что пальцы не слушались и с трудом нажимали на кнопки камеры.









Потом спускаюсь вниз и снимаю льдины уже с берега. Кошки снова выручили. Не представляю, что бы я без них делала.



Зимой Лагуна выглядит хаотично, но я все равно бродила вдоль берега, пытаясь найти для снимков какую-то гармонию среди этого хаоса.









Начинало темнеть, и сегодня было как-то действительно холодно, так что, уставшие, подзамерзшие, но переполненные эмоциями от этого великолепного дня, мы поехали в сторону дома. Еще один красивейший день в незабываемой Исландии был позади.

[LA77]

Как же красиво !!! Фотографиии - чума !

Вашей маме понравилось путешествие ?

[AndreyTLT63]

Слайд-шоу с вашими ледяными фото было бы в топе! Не пробовали себя в этом направлении?

[helvhrav]

LA77, большое спасибо! У мамы был полный восторг))

AndreyTLT63, как-то довелось - тут на обработку-то время с трудом находится)

[Nikolay Ustinov]

Фотографии - просто супер! Спасибо большое за столь масштабный труд.
Тоже захотелось поехать зимой в Исландию. Но вот риск плохой погоды очень пугает...

[Evitta]

Какая красота! Спасибо за доставленное удовольствие и от великолепных фото и от нахлынувших воспоминаний! И как же хорошо, что Вам повезло и пещеру увидеть и ледяные глыбы и красивущие рассветы-закаты! А сияние, да, вещь ненадежная, мы тоже в последнюю поездку туда так и не смогли его увидеть и показать сыну.

Когда мы ездили на экскурсию в пещеру, гид сказал, что это стадо там постоянно живет. Вообще в 2017-м я видела оленя где-то в тех же местах, но тогда он был всего один, а тут - целое стадо)

Живет-живет ;) Оба раза видели их там зимой. Летом они уходят вглубь, потому что там много корма есть, зимой же выходят ближе к побережью, где снег сдувает и можно добраться до какой-ньть еды.

зимой ехать или на первый раз всё же лучше летом?

Представьте, что это две разные страны - летняя Исландия и зимняя Исландия. Вот и выбирайте, в какую страну Вас больше всего тянет. ;)

1. Высокие резиновые сапоги, затягивающиеся сверху шнурком;
2. Кошки – чтобы комфортно перебираться с льдинки на льдинку;

Хаха! У нас были резиновые сапоги со шнуровкой и с шипами для льда на подошвах ;) ООООчечнь удобно

Здесь случился еще один из любимых кадров за поездку.

Вообще бомба!!!!

У нас украли деньги.

Нда, как-то не хочется ожидать этого от Исландии. Залетные явно ..(

[helvhrav]

Nikolay Ustinov, большое Вам спасибо за оценку!
Что касается плохой погоды, на нее и летом можно нарваться - с этим в Исландии, к сожалению, все непредсказуемо(( Но зимой, конечно, вероятность закрытых дорог гораздо выше. Но, поверьте, оно того стоит!

Evitta, очень рада Вас видеть в своем отчете! Да, сияние, к сожалению, штука прям неуловимая... Хотя у меня сложилось впечатление, что в Северной Норвегии с ним больше шансов. Видимо, расположение далеко за Полярным кругом сказывается.

У нас были резиновые сапоги со шнуровкой и с шипами для льда на подошвах ;

В Исландию зимой только так - с усиленным сцеплением))

Нда, как-то не хочется ожидать этого от Исландии. Залетные явно ..(

Совсем не хочется. Я вообще не думала, что в Скандинавии это в принципе возможно, разве что в городах. Видимо, массовый туризм и безопасность - вещи плохо сочетаемые. Конечно, местным оно навряд ли надо. Наверняка иммигранты какие-нибудь. Или туристы-клептоманы. Но, в общем, вывод один - быть настороже в местах скопления народа. Даже в Исландии((
Еще я потом прочитала про воровство возле гейзера и Гудльфосса: подходят незнакомцы под видом туристов, просят сфотографировать их - собственно, ничего для тех мест необычного. Но пока вы фотографируете одних, другие обчищают карманы.

----
Ну а отчет пока вынужденно ставлю на паузу, но после отпуска обязательно продолжу!

[Alisia]

Невероятной красоты фото!

Я только из летней Исландии вернулась, а теперь еще и в зимнюю хочу!

[bokivil]

Лошадки красавицы. Интересно, они вот так всю зиму на открытом воздухе живут или у них тёплое помещение есть?

Исландские лошадки круглый год живут в открытых загонах и открыты всем погодным катаклизмам. Милейшие и общительные животные. К зиме шерсть у них отрастает и они становятся мохнатыми.
Закаты, рассветы, льдины, океан - отличные фотографии!
Жду продолжение отчёта!

[helvhrav]

Огромное всем спасибо за комментарии и внимание к отчету! Наконец-то продолжаю)

День 6 (27.02): Лед и океан
Прогулки по Алмазному пляжу, общение с лошадками и ледниковая не-лагуна Fjallsárlón

На сегодня прогноз vedur.is был уже не столь многообещающим. Вообще этот день я закладывала в резерв на случай непогоды и отмены экскурсии в пещеру. Но вчера нам повезло – и экскурсия состоялась, и Лагуну с Алмазным пляжем посмотрели. Но на пляже времени не хватило – в таких местах хочется гулять и гулять. Так что сегодня днем решили снова отправиться туда. А заодно и ко второй ледниковой лагуне заехать – Fjallsárlón.

Утром я все же решила съездить на рассвет, несмотря на облачность. Вообще с рассветом оно всегда интереснее, чем с закатом – никогда не знаешь, как будет. Может, случится целая феерия на небе, а может, просто станет светло, и солнце вообще не покажется из-за облаков. Или вообще произойдет самый страшный кошмар фотографа – чистое безоблачное небо. Но, к счастью или нет, последнее в зимней Исландии маловероятно.

Небо с утра было все затянуто. Ну да пофиг. Термосы с кофе с собой – и в путь. Даже олени сегодня куда-то попрятались.

Этим утром картина на Алмазном пляже была другая. Вода уже не подступала так близко, и можно было спокойно бродить среди кусков льда. Но, правда, таких огромных фотогеничных льдин, как вчерашняя красавица, уже не было.
Зато на небе начинал разгораться рассвет… Краски были невероятными. Мне кажется, это был один из самых красивых рассветов, что я видела – причем не только в Исландии.





Но едва я успела сделать пару кадров, как накатила какая-то особо крупная и агрессивная волна, которая, ударившись о льдины впереди, окатила меня брызгами и пеной по самую шею. Вместе с камерой.
В этот момент прям конечности стали ватными, а внутри все похолодело. Ну все, капец – соленая океанская вода, и камера искупалась в ней целиком... До такой степени ее влагозащиту я еще не проверяла. А на небе в это время творилось что-то нереальное.
Отпрыгиваю подальше от воды, поспешно вытираю камеру. Проверяю – работает! Разум подсказывал – выключи, пусть просохнет, но кто бы его послушал в такой момент? Так что возвращаюсь к съемке.







Успеваю сделать всего пару сносных кадров – и свет окончательно исчезает.
Вообще снимать там сложно. Одним глазом следишь за тем, что на экране, другим – за волнами. И на кнопку надо ткнуть в нужный момент, чтоб вода красиво на выдержке размазалась. Короче, квест еще тот.

Погуляли потом по берегу. Эта льдина напомнила мне хвост кита.



А это вскоре после купания в Атлантике – фотка с телефона. Вот такие вот были краски.



От рассвета не осталось и следа, но мне повезло найти очень симпатичную группу льдин. Лучше поздно, чем никогда) Эх, надо было раньше приезжать.





С пасмурным небом смотрится тоже неплохо. Аутентично и атмосферно. Все-таки, такая погода Исландии очень идет.











Камера продолжала работать, как часы. А вот кнопка смены объектива нажиматься перестала. Вернувшись домой, решила сначала подсушить тушку. Как хорошо, что самая запасливая часть команды взяла с собой рис. Теперь я поняла, зачем он был нужен в таком количестве))



А пока нас не было, в гости приходил кот!



Кнопка на камере отказывалась нажиматься и после просушки. Оказалось, мешал забившийся мелкий песок. Долго и мучительно выковыривала его булавкой. Но в итоге все заработало, как прежде. Просто камень с души – остаться без камеры в Исландии (точнее, с невозможностью смен объектива) было бы для меня убийственно.

На радостях решили отправиться к лошадкам, обитавшим в загоне рядом. Сахар был съеден с огромным удовольствием, а лошадки немножко попозировали)























Днем снова поехали на Алмазный пляж. Вчера времени перед экскурсией там немного не хватило, да и между этими льдинами можно бродить до бесконечности. Вот за это я люблю неспешный темп поездки – можно сколько душе угодно наслаждаться понравившимся местом. Никакого цейтнота, гонки и жесткого графика.



Сегодня солнца не было. Зато было много льдин самых невероятных форм.

Например, рыба:



Или хвост кита:



Не то дракон, не то хищная птица:



И даже куриная ножка))



Несмотря на пронизывающий ледяной ветер, мы снова зависли там на несколько часов. Какое же это необыкновенное место зимой. А главное, каждый день – разное. Мне кажется, заехать сюда просто по пути на часок было бы настоящим преступлением.





На волнах дрейфовали настоящие айсберги…



А рядом с ними резвились тюлени. Наблюдать за которыми тоже можно до бесконечности)







Погода начинала портиться. Небо все больше хмурилось, а ветер усиливался. Но мы решили прокатиться до еще одной ледниковой лагуны – Fjallsárlón. Летом она очень живописна – айсберги на фоне спускающихся к воде ледников смотрятся потрясающе.
Зимой же лагуна… другая. Точнее, зимой это вообще не лагуна. Вода замерзает и покрывается снегом. Ну или нам просто так повезло с холодной и снежной зимой)



Зато ярко-синие ледники совсем близко! А еще мы там были совершенно одни.











Кстати, дорожка от кольцевой №1 к лагуне (как и парковка) зимой прям очень так себе – заледеневшее снежное месиво с замерзшими колеями.

Заката сегодня не предвиделось, поэтому после Фьядльсарлон поехали прямиком домой. Завтра по плану у нас короткий переезд в городок Хёбн. Вот только прогноз на следующий день не обнадеживал – снег и порывы ветра 30 м/с.

[helvhrav]

День 7 (28.02): тайм-аут

Утром я проснулась от завываний ветра и стука не то снега, не то дождя, не то какой-то крупы об мансардное окно. Из кухонного окна и маленьких окошек над столом ничего не было видно. Только темнота и бушевавшая снаружи непогода.
Открываю road.is – восток и север уже закрыли. Лежу. Сна нет – думаю, что делать. Периодически проверяю сайт. Спустя где-то час закрыли и весь участок кольцевой от Вика до Хёбна. К западу от Вика, кажется, тоже.
Что ж, утром мы точно никуда не едем.

Когда посветлело, стало понятно, что все окна были капитально залеплены снегом.



Просыпаемся и решаем, что делать. Прогноз обещал, что стихия немного утихнет только к вечеру. Откроют ли вечером дороги – непонятно. Разумеется, пока снег не прекратится, никто ничего чистить не будет. В общем, открытие дорог вечером – под вопросом. А даже если откроют, особого смысла ехать в Хёбн уже не будет –пока приедем, уже стемнеет, и ни Стоккснес, ни восточные фьорды уже не увидим. Приехать, чтобы просто переночевать в другом месте, а завтра ехать обратно – бессмысленно.

Но больше меня волновало другое. На завтра прогноз был столь же неутешительным. Походу, исландская погода, так радовавшая нас в начале поездки, решила окончательно испортиться и показать весь свой характер. Завтра утром – дождь, снег, дождь со снегом и прочие вариации осадков. А после обеда на всем южном побережье снова поднимется ветер до 30 м/с. И как назло именно завтра по плану у нас длительный переезд в район Золотого кольца. От Хёбна ехать будет еще дальше. Мне как водителю накидывать лишние 50 км к и без того непростой дороге не хотелось. Ну и понятно, что в таких погодных условиях пытаться сгонять на Стоккснес завтра с утра перед выездом будет бессмысленно – массив все равно не увидим. Не говоря уже о сиянии.
В общем, посовещавшись, решили проситься у хозяева остаться здесь еще на 1 ночь, а бронь отеля в Хёбне отменять. И выезжать завтра как можно раньше. Если и пытаться прорваться, то с утра. С таким прогнозом слишком велика вероятность, что к вечеру дороги снова закроют.

Утром наши соседи-азиаты решили попытаться куда-то поехать. В общем, застряли они уже в метрах 20 от двери. Приехали хозяева с трактором, чтоб их вытянуть. Я решила было выйти посмотреть, как оно там.
Но у меня не получилось открыть дверь. Из-за снега.

Вскоре хозяйка апартов пришла к нам сама. Сказала даже не пытаться куда-то выехать – все завалено, дороги закрыты. Есть надежда, что откроют вечером.
Договорились, что мы останемся еще на 1 ночь. Неотменяемую бронь отеля в Хёбне отменили без всяких штрафов.

В общем, сегодня – тайм-аут и отдых. Так что весь день мы смотрели фильмы, ели вкусняшки, пили вино, играли в настольные игры. Несмотря на то, что ничего не увидели, получилось очень душевно.
Хотя, ближе к обеду решили все-таки выбраться на улицу.

А там было так:



Кажется, весь снег, который этой зимой так и не доехал до Москвы, высыпался в Исландии)) Навалило по колено, пришлось идти в высоких резиновых сапогах - в ботинках нереально.

А это наш снеговик после того, как трактор расчистил площадку перед домиком. Что называется, до и после:



Когда уже начало смеркаться, дороги действительно открыли. Нашу подъездную тоже отскребли.



Соседи начали уезжать. Мы же остались ждать до утра. Решение не ехать в Хёбн оказалось правильным – сейчас мы бы в его окрестностях все равно ничего бы не увидели. Ну и деньги в итоги сэкономили, не поев лангустинов.
Конечно, обидно, но это Исландия и зима. Так что погодные капризы и накрывшиеся планы с большущей долей вероятности неизбежны.

[helvhrav]

День 8 (29.02): Хотели зимы? Держите!
Переезд в Reykholt, гейзеры и водопад Gullfoss

Сегодняшний день стал настоящим испытанием. Как и последующий. Исландия перестала баловать нас солнцем и хорошей погодой и… решила показать себя с другой стороны.
Мне казалось, я знала, чего ожидать зимой в тех краях. Заполярный Тромсе на Новый год и поездка на машине из Москвы на Лофотены в январе, казалось бы, позволили составить какое-то представление.
Ох, как же я ошибалась)) исландские дороги в плане хардкорности превзошли вообще просто все, что я испытывала когда-либо ранее.

Встали мы задолго до рассвета, быстро позавтракали и выехали еще затемно. Дороги были открыты. Но на road.is информацию об их состоянии еще не успели обновить. Так что неизвестно, что ждало нас впереди.
Ветер действительно немного стих, но, безусловно, оставался еще ощутимым. Особенно для машины на мокром льду. Вчерашний свежевыпавший снег сначала размочило дождем, в который снегопад превратился к вечеру, а когда ночью подморозило – все это дело превратилось в лед. Сейчас же шел ледяной дождь, и снежно-ледяная корка на дороге покрылась тонким слоем воды. Стоит ли говорить об ощущениях, которые испытываешь, когда едешь в темноте под дождем по мокрой обледенелой дороге, с которой сцепления нет от словам совсем? Сказать, что мне было жутковато – ничего не сказать. Понимая, что у меня 3 пассажира, этот участок я ехала просто километров 20-30 в час. Машину то и дело бросало в сторону – никакие шипы на таком не спасали, тут цепи бы. Кроме нас других машин не было, что настораживало. Но, видимо, было просто еще очень рано.

Когда начало светать, стало немного легче. Участок примерно до Хофа был самым жутким. До сих пор не могу вспоминать ту дорогу без содрогания.

По пути нам повстречалась местная снегоуборочная техника. Дождь наконец-то немного притих, и до Lómagnúpur ехалось более-менее терпимо.





А потом снова пошел снег. И дорога превратилась вот в такое. Видимость снова стала печальной. В какой-то момент нас обогнала фура. То ли водитель был бессмертным, то ли у него были стальные... нервы.



Не помню, что это за мост, но судя по деревьям и тому, что уже светло – точно не тот, что рядом с лагуной.



Так, осторожно и потихоньку, доползли до Вика. Там устроили техническую остановку и пополнение запасов провизии. Так хотелось, чтобы нашим местом назначения был тот уютный коттеджик. Но нам надо ехать дальше.

После Вика снег повалил еще сильнее. Снова поднялся ветер. Не одно, так другое. Казалось, эта дорога никогда не кончится. По мере приближения к Рейкьявику количество машин увеличивалось, и мы потихоньку ползли в общем потоке.

Вскоре пришлось свернуть с кольца в сторону нашего следующего места проживания. Второстепенные дороги выглядели вот так:



Эту ночь я забронировала в том же гесте, в котором останавливалась в 2017-м году. Мне тогда очень там понравилось. Да и интересно посмотреть, как там оно у них спустя 2,5 года.

И вот, наконец-то, эта дорога закончилась, и я припарковалась на заваленной нетронутым снегом парковке возле геста. В общей сложности путь у нас занял порядка 8 часов.
А вокруг все выглядело сказочно. Настоящая зимняя сказка! То, чего нам так не хватало этой зимой.



Наш герой сегодняшнего дня! Довез в целости и сохранности.



Сегодня мы были первыми постояльцами. Наш четырехместный номер оказался под самой крышей, где с балкончика открывался чудесный вид.



Правда, за столиком особо не посидишь… Интересно, это за сегодня столько выпало?



Придя в номер, после этой дороги сил у меня осталось ровно столько, чтоб упасть на кровать безвольным мешком. Открываю road.is – закрыли участок дороги от Вика до Скафтафедля. Как же мы вовремя успели прорваться!
А прогноз на завтра снова неутешителен – опять сильный ветер. По крайней мере, часов после 12 дня. Снова придется стартовать с утра.

Ну а пока что еще не вечер, и у нас есть время скататься к гейзерам и Гудльфоссу. Объявляю об этом своим попутчицам – все восприняли предложение с большим энтузиазмом. Оказывается, боялись уже предлагать куда-то еще ехать))

Снег прекратился, а ближе к гейзерам дорога превратилась в чистый черный асфальт. Просто оазис какой-то! Правда, до этого момента были замечены несколько машин, вылетевших с дороги в сугробы на обочине.
Но сначала решили поехать к водопаду.

И зимой Гудльфосс оказался именно таким, каким я ожидала его увидеть: заснеженным и замерзшим. Правда, тропинка, ведущая вниз ближе к воде, сейчас оказалась закрыта.
Признаюсь, зимний вариант мне понравился намного больше летнего.





В какой-то момент даже выглянуло солнце! Все-таки решила Исландия даже сегодня нас порадовать красивым светом.





И даже красивыми лучами, пробивающимися сквозь тучи – правда, вид в той стороне был не самый фотогеничный.



Возвращаемся к гейзерам. Никогда еще чистый черный асфальт не вызывал у меня такого восторга.



Так как был уже вечер, людей на гейзерах было совсем немного. По сравнению с толпами летом можно даже сказать, что мы там вообще были одни. Так что, повторюсь - как же важно приехать в подходящее время.







Все парило, но при этом местами все равно лежал снег. Низкое солнце делало пейзаж особенно выразительным. Ну а потом начался аттракцион – Строккур все так же исправно работает каждые минут 10-15)



Сначала надувается пузырь…



…потом выстрел кипятка…



…и пар, который остается висеть в воздухе.



А вот все остальное зимой было не так интересно – все разноцветности сейчас под снегом.



Не дожидаясь темноты, поехали обратно. День выдался непростым, и усталость от постоянного напряжения давала о себе знать. По крайней мере, у водителя, но водителя все поддержали)
В гесте нам любезно предложили расположиться за столиками внизу.





На ужин снова была уже традиционная местная семга. И картофельный салат из супермаркета) что может быть вкуснее и душевнее после тяжелого дня?

[helvhrav]

День 9 (01.03): Ни дня без экстрима
Переезд на Снайфедльснес
Сегодня прогноз не обещал осадков. Но обещал ветер под 30 м/с – аккурат на всем пути до полуострова Снайфедльснес. С последующим усилением где-то после 12:00.
Ну а пока ничего не предвещало беды. Мы позавтракали свежеиспеченными блинчиками – в стоимость проживания был включен завтрак. А потом отправились в сторону Тингведлира (Thingvellir).
Мне казалось, что вся дорожная жесть осталась вчера. Ведь с неба ничего не лилось и не сыпалось. И я снова ошиблась.
Чем дальше мы удалялись от Рейкхольта, тем сильнее становился ветер. Поскольку по прогнозу после 12 должно было стать еще хуже, было принято решение не тратить время и пропустить кратер Керид. После поворота на 36-ю дорогу все стало еще хуже. Там во всей красе был так называемый blowing snow – свежевыпавший снег, которым сильный ветер заметает дорогу. Хуже всего было на том участке, где дорога начинает забирать немножко вверх.



Проехав по такой дороге летом, ты даже ее не запомнишь. Но зимой… Зимой она останется в твоей памяти навсегда) Еще никогда я столько не материлась за рулем за пределами Москвы. Сильный боковой ветер, отсутствие видимости и апофеоз этого всего – снежные наносы.

Собственно, один из них. Так как наш ряд был завален совсем капитально, я встала на аварийке, пропустила встречку и поехала по встречке. Иначе была велика вероятность улететь следом за этим товарищем - и не исключено, что не в него.



Добрались до парковки у Öxarárfoss. Пару минут подумали, посмотрели на прогноз, затем на часы – и решили ехать дальше. Не знаю, правильным это решение было или нет, но было понятно, что впереди нас ждет очередная жесть, и сколько будем ехать – неизвестно.

А жесть действительно ждала. На этот раз этой жестью был ветер. И хоть дорога была и мокрой, но вполне приличной, но вот боковой ветер был, как в Патагонии. То есть когда едешь, вцепившись в руль так, что руки начинают неметь.
Местные же водилы летели, как ни в чем не бывало – как будто бы машина не виляла из стороны в сторону при порывах. Ну что ж, они к таким условиям привычные.



Для нас же это был вполне себе экстрим. Где-то после Borgarnes стали снова появляться снежные наносы, а на открытых участках ветер нещадно болтал машину.
Чем ближе к Снайфедльснесу, тем красивее открывались виды.









И вот наконец-то мы припарковались у ресепшена наших апартом в Grundarfjörður. Получили ключи и поехали к домику, где находились наше жилище на ближайшие 2 ночи. А расположение у него, надо сказать, было необыкновенно удачным – прямо из окна открывался вид на Киркьюфедль.

Впереди была еще добрая половина дня, но ветер дул такой, что во время ходьбы неволей оглядываешься по сторонам в поисках чего-нибудь, за что можно было бы ухватиться. Прогноз снова был пессимистичным, и не обещал ничего хорошего ни на сегодня, ни даже на завтра. А вот послезавтра ветер наконец-то угомонится.
Так что сегодня решили никуда не ехать. Представляя, какой ветер будет на западной оконечности полуострова с порывами более 30 м/с, перспективы прогулок по пляжам были весьма сомнительными. Свою ежедневную дозу экстрима мы уже получили (водитель так точно), так что ограничились короткой прогулкой по городку.

Нафоткались на пристани рядом с апартами, откуда открывался вид на гору Киркьюфедль – правда, с этой стороны она прям даже сама на себя не похожа)



А потом пошли пополнить винные запасы. Ценник не могу сказать, что прям космический – примерно как в винном магазине в Москве. А вот вино не очень впечатлило. Либо мы не угадали с выбором, либо ценник и правда завышенный.



Сразу видно, что к вопросу борьбы с пьянством государство подошло ответственно. Только по пятницам магазин открыт аж целых 6 часов.



Ну и, конечно же, заглянули в супермаркет. Набор получился странным – исландская селедка и ананас по акции.



На фоне окружающих пейзажей ананас смотрелся особенно колоритно.



Остаток дня провели за отдыхом и фильмами.
Приложение для отслеживания северного сияния показывало сегодня высокую вероятность его появления. К ночи небо подрастянуло, и я неоднократно выходила на улицу – но нет. С сиянием нам так и не повезло. Блеклая полоска, разлившаяся по небу, оказалась всего лишь отсветом луны за облаками. Что ж, раз сегодня еще и луна - то точно никаких шансов.

[helvhrav]

День 10 (02.03): Короткое знакомство со Снайфедльснесом
Гора Kirkjufell и церковь Ingjaldshólskirkja

Ветер бесился и завывал всю ночь. И наутро тоже никак не мог угомониться. Видимо, заразившись пессимизмом от погодного сайта, обещавшего сплошную облачность, я и не рассчитывала на красивый рассвет – потому и осталась дома. Как вдруг за окном начало полыхать.



Понимая, что пока я доберусь до водопадов у Киркьюфедля – пусть и займет это минут 10, вся эта феерия закончится, так что хватаю камеру и бегу на улицу. Благо, вид на гору открывается прямо от наших апартов.

Вышла на улицу и поняла, какой же я лох, что именно сегодня поленилась выбраться поснимать на рассвете) от точки с водопадами смотрелось бы бомбически.
Но… что есть, то есть)



Тем временем Грюндарфьердюр только начинал просыпаться.





Кстати, по ряби на воде несложно представить себе тот ветер)





Через пару мгновений от красок не осталось ни следа. Рассвет закончился так же внезапно, как и начался.

Сегодня по плану был неспешный осмотр красот полуострова Снайфедльснес, но, к сожалению, погода порой вносит свои коррективы в наши планы. Для Исландии это особенно актуально. Зимой – вдвойне. Понимая, что гулять в такой ветер по пляжу Djúpalónssandur или Arnarstapi – сомнительная перспектива, ибо нас там нахрен сдует, решили ограничиться той-самой-горой и симпатичной церквушкой неподалеку от городка Hellissandur.
А все остальное перенести на завтра. Благо, прогноз обещал, что уже утром ветер стихнет до приемлемых показателей. Придется пожертвовать Рейкьявиком ради природы.

Но после завтрака мы отправились сначала на почту – отправить открытки. Мне кажется, это отличный сувенир – и друзьям с родственникам, и себе. Помню, какой восторг был, когда спустя 1,5 месяца приехала открытка, которую я отправила домой с Острова Пасхи.
Забегая вперед, открытки из Грюндарфьордюра тоже успешно прибыли)

Ну а после поехали к главной достопримечательности всея Снайфедльснеса – горе Киркьюфедль. Локация, откуда открывается вид на водопадики и гору, конечно, очень фотогеничная. На фото, наверное, даже лучше, чем вживую. Хоть и заезженная. Но это утверждение, увы, справедливо для большей части Исландии – все зафоткано уже вдоль и поперек. Но от этого она не перестает быть менее прекрасной.

А парковка с той стороны дороги, где водопады, оказалась так завалена снегом, что заехать туда, не застряв, было проблематично. Пришлось бросить машину на парковке с противоположной стороны.

Оказалось, что река и водопады полностью замерзли. Вот так да! Выглядит по-своему интересно. Но света, конечно, не хватает.



Нафоткав гору и нафоткавшись с видом на гору, косплеим Игру престолов)



Вдалеке виднеется заснеженный Грюндарфьордюр…



Да и вообще со снегом в этом году в Исландии однозначно все в порядке.





Потом отправились в сторону церкви. Машину чуть ли не сдувало. Ветер отбивал даже все желание выйти на смотровой с видом на океан – как и перспектива не удержать двери.

Доехали до церкви. К сожалению, горы на фоне были затянуты облаками.



А так вид с дороги открывается симпатичный.



Из-за пронизывающего до мозга костей ветра хотелось поскорее спрятаться в машину. Что мы и сделали – и отправились домой. Что ж, путешествие сегодня вышло коротким. Но у нас еще есть надежда на завтра. А пока – очередной тайм-аут. Отпуск, все-таки.

[helvhrav]

День 11 (03.03): Успеть все!
Рассвет с видом на Kirkjufell. Пляж Djúpalónssandur, Arnarstapi, церковь Búðakirkja, Рейкьявик

Самый грустный момент неотвратимо приближался. Сегодня был наш последний полный день в Исландии. И за него нам надо было успеть много, а именно: нам с Ирой поснимать рассвет, после все вместе прокатиться по Снайфедльснесу, прикупить исландских деликатесов домой, доехать до Рейкьвияка и, если останется время, прогуляться по Рейкьявику и купить сувениры.

Сразу скажу, что сегодняшний рассвет по сравнению со вчерашним не впечатлил. Зато наконец-то стих ветер! Это удивительное чувство, когда ты на улице - а глаза не слезятся.



Солнце все-таки показалось, но сегодня рассветные краски были по-зимнему мягкими и приглушенными. Так как солнце встает за горами, пришлось подождать, пока оно подсветит гору.













Позавтракали, собрались – и снова в путь. Сегодня у нас много дел - особенно по сравнению с предыдущими днями. Как же приятно ехать, когда не надо ловить машину при каждом порыве ветра.
Остановились на той самой смотровой с видом на океаном. На противоположной стороне дороги все было покрыто сосульками.



А впереди…





Да, сегодня погода однозначно наладилась. Едем дальше, останавливаясь полюбоваться заснеженными видами.





Следующая остановка – пляж Djúpalónssandur.



Ах, как же здорово там зимой! Конечно, летом мне там тоже понравилось (хотя где в Исландии может вообще не понравиться?), но зимой… Это место зима тоже сделала сказочным. Безлюдным. Незабываемым.



Сначала спускаемся вниз к самому пляжу. Разгар дня. Народу – никого.



А из-за облаков даже свет был красивым и мягким.





Волны тоже были на месте – по-зимнему суровые и мощные, а над скалами кружили чайки. Сейчас от туристичности этого места не было и следа. Те моменты, когда ты один на один с природой и стихией, навсегда западают в душу.





Потом мы вернулись к парковке и прошли по верхней тропинке, откуда открывается вид на эти скалы. И снова – ни-ког-го. Снова наедине со скалами и океанам. Удивительно, как настолько холодное и суровое место может вызывать столь теплые ощущения.

[helvhrav]

Пробыли мы там не один час, и надо было ехать дальше.
Следующая остановка – деревушка Arnarstapi. Где находится тот самый фотогеничный домик в окружении гор.
И куда же без чаек?













Подъехали к скале Gatklettur - не то к дельфину, не то к кому-то еще. Медицинская часть нашей команды сказала, что больше похоже на кости малого таза))



Ну а дальше нас ждет последняя остановка на Снайфедльснесе – черная церковь Búðakirkja. Дорожка к церкви – сплошной лед.





Пара фото – и снова в путь. Время начинает поджимать, а нам надо еще доехать до Рейкьявика – а потом и Кефлавика, где забронирована ночевка.

До Боргарнеса доехали – наконец-то – без приключений. Ни ветра, ни осадков, ни гололеда. В Боргарнесе заехали за продуктами домой – семгой, селедкой, бараниной и сыром. Получился прям запас продовольствия на месяц)) эх, как же я скучаю по скандинавской семге…

Но дальше совсем уж без приключений не обошлось. Налетела туча, и началась метель. Снова снег, снова никакой видимости… Но, к счастью, вскоре после выезда из тоннеля под фьордом все закончилось. И Рейкьявик встречал нас потрясающим закатом.

Так странно было после природы снова очутиться в городе. Даже таком небольшом – по нашим меркам. Для исландцев же это вообще мегаполис. Шоссе, развязки, светофоры… Я прям отвыкла от всего этого.

Когда мы доехали до центра, солнце уже село. Оставили машину на бесплатной парковке у церкви Hallgrimskirkja и побежали к тому месту, где наличие естественного света было критично – к озеру Tjörnin.
Признаюсь, зимний Рейкьявик очень понравился. Всем нам. Я прям пожалела, что у нас осталось на него так мало времени. Тихие заснеженные улочки, скандинавская архитектура (пусть я и не любитель рукотворных красот) – все это создавала чудесную атмосферу.

Быстро добежали до озера. Фишка его в том, что там живут лебеди. Ах, как мне хотелось поснимать их на закате… Но из-за погоды не получилось успеть.
Исландские лебеди оказались очень голодны и с удовольствием слупили российскую овсянку и гречку)













Такой вот живой уголок в городе (утащила фотку у Иры):



Потом нашла у себя вот такие вот кадры))



После прогулялись немного по Рейкьявику. Дошли до Харпы…





И Солнечного странника.



Ну а потом было неизбежное зло любой поездки – покупка сувениров. В итоге в сторону Кефлавика мы выдвинулись уже поздно. Там нас ждали очень крутые апарты – прям целая квартира с двумя спальнями и гостиной. И прощальный ужин. Доели и допили все, что надо было доесть и допить, а самые смелые даже попробовали хаукарль. Потом, правда, пришлось все проветривать)) ибо уже сразу после открытия банки хочется бежать до канадской границы.
Осталось только собрать вещи – и завтра в обратный путь.

[helvhrav]

День 12 (04.03): Домой.

Обратная дорога – та часть поездки, которую почему-то никогда не хочется описывать. Так что я и не буду)
Скажу только, что машину сдали благополучно – ничего не проверяли, только посмотрели уровень бензина.

Прощальный кадр с нашим верным другом...



В аэропорту прикупила себе книжку про исландский фольклор.



А улетали мы просто с необъятным багажом впечатлений.
А я еще и с надеждой, что через полгода вернусь сюда снова. Тогда карантин, самоизоляции и локдаун казались какими-то далекими словами из СМИ. Не про нас. И никто даже представить не мог, что границы могут закрыть, а аэропорты превратятся в огромные кладбища самолетов. Но жизнь, как и исландская погода, вносит свои коррективы, и в конце июня мне пришло сообщение об отмене рейса в Рейкьявик в августе. Пришлось обменять билеты на ваучер в надежде, что в следующем году границы откроют.

Что же лиричного сказать, подводя итог?
Это тот случай, когда эмоций настолько много, что сложно их выразить вербально. Даже спустя более половины года после поездки.
Прежде всего, Исландия – это именно то место, которое лечит эмоциональную импотенцию. Я не знаю, где еще ты будешь офигевать так часто. И неважно - от красоты, страха или запаха хаукарля.
Для меня Исландия - страна, куда хочется возвращаться. Где всегда найдешь для себя что-то новое, а одно и то же место может выглядеть по-разному каждый день. Где тебе просто хорошо. Сейчас я очень скучаю по северу.
Для всех нас эта поездка стала тем путешествием, которое потом будешь вспоминать очень долго. Не один год. Да что там - всю жизнь, наверное)

Стоит ли ехать зимой?
Наверное, это ключевой вопрос. Большинство путешественников, особенно те, кто отправляется в Исландию впервые, едут сюда летом.
Да, летом открыты все дороги. Вероятность, что их могут закрыть, крайне мала. Должен случиться какой-то катаклизм – извержение вулкана, например. Да, открыт центр – где все марсианские пейзажи и топовые локации. Да, летом планировать легче – погода более стабильна. И дневной пробег можно больше закладывать.

Но зимой… Зимой Исландия сказочная. И те локации, которые можно считать вполне проходными летом, зимой просто невероятны. Одна зимняя Атлантика чего стоит. Про ледяные пещеры и Алмазный пляж с льдинами в человеческий рост вообще молчу. Вообще Исландия зимой и летом – это 2 разные страны и 2 разные истории. Конечно, в путешествии зимой есть свои особенности. Прежде всего, это дороги. Их могут закрыть на неопределенное количество времени. Или вы можете поседеть, пока доедете до места назначения. Возможны и иные исходы – особенно если плохо подготовиться и не соблюдать осторожность. Ну и, разумеется, погода почти со 100%-ой вероятностью вмешается в ваши планы. Но при все этом - оно того стоит. Зима для севера - самое атмосферное и аутентичное время года. А зимняя Исландия невероятна. Снег преображает любой пейзаж, а уж исландские пейзажи он делает прям "вау". Ну а из более прозаичных плюсов - машина и жилье в разы дешевле, чем летом. Так что комфорт гарантирован. В общем, скажу так - если есть возможность, то надо ехать и зимой, и летом)



Отчет закончен.

[Otta08]

helvhrav, фотографии льдов просто фантастические!

Ну все, капец – соленая океанская вода, и камера искупалась в ней целиком

Ого! Вы сама-то не промокли?
А по поводу фотика- после "купания" надо в первую очередь вытаскивать из него аккумулятор. Ну и дальше уже сушить всё отдельно. Я тоже имела опыт с "купанием" аппаратуры на Алтае. Для сушки пригодилась туалетная бумага- очень хорошо влагу впитывает..)А у Вас какой фотоаппарат?
Сразу включать я бы не решилась, жаль технику. Хорошо, что всё обошлось. А по возвращении отдавали в мастерскую?
Fjallsárlón, конечно, летом интереснее..
Зима классная Вам досталась!! Надо же, как водопады замёрзли!
И зимний Гудльфосс прекрасен!
И вообще, Вы всё успели, по-моему) И даже лебедей получили бонусом!

Поедете ещё зимой в Исландию?))

[Nikolay Ustinov]

Вообще Исландия зимой и летом – это 2 разные страны и 2 разные истории.

Посмотрев все фотографии, убедился, что нужно рискнуть и съездить теперь и зимой. В общем-то для севера риск и летом есть, что не повезет с погодой. У меня так было в Норвегии, всю поездку без перерыва шел дождь. Но без риска не увидишь волшебные рассветы и суровые морские пейзажи.

[helvhrav]

Otta08, благодарю Вас!

Ого! Вы сама-то не промокли?

Нет, на мне были непромокаемые штаны поверх сапог и, как оказалось, весьма водоупорный пуховик))

А по поводу фотика- после "купания" надо в первую очередь вытаскивать из него аккумулятор. Ну и дальше уже сушить всё отдельно. Я тоже имела опыт с "купанием" аппаратуры на Алтае. Для сушки пригодилась туалетная бумага- очень хорошо влагу впитывает..)А у Вас какой фотоаппарат?
Сразу включать я бы не решилась, жаль технику. Хорошо, что всё обошлось. А по возвращении отдавали в мастерскую?

Забыла написать - конечно, аккум сразу по приезде в отель вытащила. На тот момент Canon 6D был у меня. В мастерскую не носила, я сторонник того, что если работает - не трогай)) Впоследствии с ним все ок было - успешно отработал летом на Камчатке две недели без нареканий) Видимо, какая-то влагозащита действительно в них есть.

Зима классная Вам досталась!!

Да, от зимы мы прям в восторге были! В этом году в Москве ее вообще не было, и снега прям ну очень хотелось.

Поедете ещё зимой в Исландию?))

Если только в отдаленной перспективе) пока что у меня незакрытый гештальт с центральной частью - а это дело летом только. Искренне надеюсь, что следующим)

Посмотрев все фотографии, убедился, что нужно рискнуть и съездить теперь и зимой.

Обязательно!
Конечно, с погодой в любое время года может не повезти. Главное - не лететь галопом и иметь день-другой в резерве)

[Nikolay Ustinov]

На тот момент Canon 6D был у меня ... Видимо, какая-то влагозащита действительно в них есть.

Влагозащита достаточно серьезная. Главное - не уронить в воду. А любые брызги ему не страшны. То же самое относится и к кэноновским объективам L-серии.

[Vladka]

Спасибо за отчет! Изумительные фотографии!! Прочла и сразу купила билеты на 06.02.2022. Умеете вы убедить рискнуть ради таких волшебных кадров.

[ben_laden]

Благодарю за отчёт! Многое для себя почерпнул при подготовке к своей поездке.
Из своего опыта хочу подтвердить, что если кто-то хочет посмотреть зимнюю Исландию, то лучше ехать в конце февраля или начале марта - всё таки конец декабря - уж слишком короткий световой день. Да и рождественский сезон добавляет туристов.

[Silur]

helvhrav, супер фотографии!
И поездка у вас получилась интересная. Я пока что зимой в Исландию не решаюсь.)