Южное побережье Исландии за 3 дня: маршрут на авто, водопады и ледники

[Винский]

Маршрут по югу Исландии на машине: водопады, Рейнисфьяра, Вик, ледниковая лагуна, аренда авто и отзывы

12-15 июля 2025. Южная Исландия на машине: Рейкьявик - Сельяландсфосс - Скоугафосс - Вик - Рейнисфьяра - Скафтафетль - Йёкюльсаурлоун - Diamond Beach.
Поездка на арендованном автомобиле, фото на телефон и дрон. Отчёт будет дополняться: маршрут, дороги, погода, парковки, отели, аренда авто в Исландии и личные впечатления.

Машину бронировал и оплачивал заранее через DiscoverCars.
Выбирал самый дешевый автомобиль на автомате и с небольшим депозитом.

350 евро депозита в аэропорту Рейкьявика с меня не взяли - просто сфотографировали карту Revolut (дебетовая Mastercard, хотя в условиях бронирования было указано "только кредитная карта").
Прокатчик получился Dollar, он же Hertz, условия одинаковые.
Перед поездкой открыл счет в исландских кронах на Революте и перевел с еврового 500 евро.
Курс кроны к евро неделю назад не сильно отличается от сегодняшнего.
Все потратил: магазин, рестораны при отеле (3 ужина), парковки.
Исландия - не дешевая страна.

Отели искал с завтраком (никаких гестхаусов!), бронировал и оплачивал сразу на букинге.
По факту всеми удовлетворен - просто, но функционально (все что мне нужно - было).

Маршрут по югу Исландии на машине за 3 дня - кратко

В июле 2025 года я проехал один из самых популярных маршрутов по Южной Исландии на арендованном автомобиле: водопады Сельяландсфосс и Скоугафосс, пляж Рейнисфьяра, мыс Дирхолаэй, каньон Фьядрарглйуфур, ледниковую лагуну Йёкюльсаурлоун, Diamond Beach и каньон Мулагльюфур.

Маршрут подходит для самостоятельной поездки на машине летом и не требует полного круга по Исландии. Большинство локаций находятся вдоль трассы Ring Road №1.

Что посмотреть на юге Исландии

• Seljalandsfoss - водопад, за которым можно пройти пешком.
• Kvernufoss - один из самых красивых и менее известных водопадов Исландии.
• Skógafoss - один из самых мощных водопадов страны.
• Dyrhólaey - смотровая площадка на океан и скалы с тупиками.
• Reynisfjara - знаменитый черный пляж возле Вика.
• Fjaðrárgljúfur - живописный каньон с прогулочной тропой.
• Svartifoss - водопад среди базальтовых колонн.
• Skaftafell - ледники и пешеходные маршруты национального парка.
• Jökulsárlón - крупнейшая ледниковая лагуна Исландии.
• Diamond Beach - айсберги на черном вулканическом песке.
• Múlagljúfur Canyon - одна из лучших панорам Южной Исландии.

Маршрут по дням



День 1:
Seljalandsfoss - Kvernufoss - Skógafoss - ночевка в районе Вика.

День 2:
Dyrhólaey - Reynisfjara - Fjaðrárgljúfur - Svartifoss - Skaftafell - Jökulsárlón - Diamond Beach.

День 3:
Múlagljúfur Canyon - повторный заезд в Fjaðrárgljúfur - возвращение в Рейкьявик.

Почему именно Южная Исландия

Если времени немного, именно Южная Исландия дает максимальную концентрацию самых известных природных достопримечательностей страны. Здесь находятся водопады, ледники, вулканические пляжи, каньоны и самые фотогеничные виды Исландии, до которых можно добраться на обычном автомобиле.

Полезно для поездки

• Аренда автомобиля в Исландии если есть visa/mastercard
• Аренда автомобиля в Исландии если только российские карты
• Отели в Исландии
• Авиабилеты в Исландию
• eSIM с интернетом в Исландии

Когда температура дома перевалила за +38, решил, что хватит.
Нужно ехать туда, где ближе к Северному полюсу, а не к сковородке.
Выбор пал на Исландию: красиво, прохладно, и обещают ледники.

Прилетел в Рейкьявик 12 июля, арендовал машину и поехал сразу к водопадам.

В первый день:

— Seljalandsfoss — водопад, за который можно зайти (и промокнуть);
— Kvernufoss — чуть в стороне, но атмосферный;
— Skógafoss — просто мощь.

Свет был отличный, туристов мало - удача для дрона и айфона.
Фото пошли сразу.







На второй день: проснулся от барабана дождя по крыше.
Но Исландия такая: подожди немного - и будет солнце, причём агрессивное.

— Dyrhólaey Viewpoint — ветер в лицо, волны внизу, тупики на скалах.
— Fjaðrárgljúfur — тот самый зелёный каньон, который пытаются закрывать от туристов. Сейчас открыт.
— Svartifoss — с удовольствие прошелся до водопада, колонны базальта и солнце в лоб.
— Skaftafell Glacier — очередной шлейф льда и камня. Доходить до самого края не стал, просто приятно было пройтись перед обедом.

Заселился в отель - и опять пошёл дождь.
Но после ужина всё стихло (это же Исландия) - поэтому рванул на Mulagljufur Canyon.
В треккинг не пошёл - дрон и вид сверху дали достаточно.
На десерт - Diamond Beach и Jökulsárlón.
Это уже ближе к состоянию “медитация”: лёд, волны, закат и тихий гул ледника.















Утро третьего дня: снова Mulagljufur Canyon.
Днём света там почти нет - всё плоско. Снимать лучше утром или вечером.
Финальный заезд - снова в Fjaðrárgljúfur, на этот раз с боковым светом.
Получилось лучше, чем в водяной пыли второго дня.

















Завтра - домой.
Что хотел - увидел.
Что собирался посетить - снял.
Шуба - не пригодилась.

И да: после Исландии захотелось в горы.
В голове уже крутится маршрут похода в Доломитовых Альпах.
Продолжение и подробности - по возвращении, думаю завтра и начну.

[Otta08]

Сергей, а тупики были на Дирхолее на нижней парковке или на верхней? Дрон там не удалось запустить? Там уж если дует- то дует...)
Очень эффектные фото с дрона! Квернуфосс-прямо красавчик!

[Винский]

Первый день в Исландии

Четыре с половиной часа в лоукосте позади. Толпа из самолета рейса Будапешт - Рейкьявик идет на выход из аэропорта.
Перед дверьми из чистой зоны стоят четверо мусоров.
Я спешу обогнать толпу, побыстрее получить авто и покурить.

Из всей толпы мусора выцепляют меня одного.
У нас, родившихся в совке, на генетическом уровне страх перед мусорами.
Возможно европейские мусора это чувствуют (мусора - есть мусора).

Откуда. Куда. Документ. Живешь в Исландии?
На последнее я искрене удивляюсь: Я живу в Исландии??? (дай мне много денег - не согласился бы).
Сунул мусору под нос разворот бумажника где мои айди и права. Свободен.

Аренда авто в Исландии

Перед поездкой проверил цены на авто на двух сайтах: Rentalcars и DiscoverCars.
Выбрал вариант с DiscoverCars (на 3 евро дешевле чем такой же на первом сайте).
Фильтрация по параметрам: КПП автомат, депозит менее 500 евро.

Делать в Исландии без машины нефиг. Исключение - пенсионеры, которые заказывают групповые туры на полноприводных автобусах с большими колесами.
Я не собирался выезжать с асфальта, разве самую малость по щебенке к парковке.
Все точки, которые отметил для себя были в досигаемости обычной легковушкой.

В подтверждении бронирования написано: прокатчик Dollar, получать у Hertz.
Подошел к длинной очереди в Херц, нажал кнопку и получил талон Dollar и пошел на улицу курить.
Вернулся, как раз мой номер вызвали.

Спросили права и кредитную карту.
Достал права и дебетовую карту Револют (хотя кредитная карта у меня была).
Показываю карту и спрашиваю: - Подойдет?
- Подойдет. Ну и хорошо.
- Страховка нужна? Не нужна.
Сфотографировал карту и вернул. Депозит на моей дебетовой карте цифрового банкак Револют - не блокировали.
- Вот ключи, машина там. Повреждение одно. Найдешь больше - фотографируй.

Повреждений было больше. Снял на телефон.
Все вмятины от открытия дверей соседних машин на парковке - в Исландии бывает такой ветер, что дверь при открытии приходится двумя руками держать, чтоб не оторвало.

Сел в машину. Поставил точку на гугл карте ближайший магазин продуктов. Поехал.

Дорога к отелю

Время вечернее. Я предполагал, что когда доберусь до отеля, ресторан там уже будет закрыт.
Поэтому решил затариться провиантом.
Магазин Krónan в городке Hvaleyrarbraut.
Я предполагал, что это будет аналог российской лоукост сети "Пятерочка".

Но то что я увидел по ассортименту - даже на сельпо где-нибудь в Тверской глуши - не тянет.
Смог найти только два салата Цезарь, джерки, лосося и какие-то врапы с курицей (которые я потом выкинул).
Консервированный тунец, лапша быстрого приготовления, консервированные супы - здесь о таком не слыхивали. Не говоря о простейшей курице гриль или фиш&чипс.

Лирическое отступление

Страна, которая зарабатывает на энергии, алюминии, рыбе, туризме и высоких налогах на доходы.
Зарабатывает на туризме 40% ВВП.

И эта страна не имеет обыкновенных общественных урн. Мне пришлось возить мусор с собой, пока у туристического центра не увидел мусорный контейнер.
Убогий ассортимент в магазинах (страна экспортирует морепродукты) - полное отсутствие не только рыбных консервов, обыкновенного тунца, но и свежей рыбы), вызывает слезы.
В ресторане иногда можно найти норвежского лосося. На завтрак мне один раз попалась исландская селедка. А так все больше бургеры или баранина - для американских туристов.

Но зато камерами утыканы все мало-мальские пяточки, пригодные для парковки.
Заехал - плати.
Я кстати, сначала искал паркоматы, а потом вижу: народ сканирует QR коды и оплачивает - на это туристического сервиса Исландии хватило.
А поставить круглосуточные ларьки при заправках, где смогут предложить 2-3 горячих блюда - на это туристического сервиса Исландии не хватило.

Уверен, что если бы позволили рабочую миграцию не только с Украины, а например, с Турции/Ливана или Вьетнама, то появились бы кебабные/суповые кафешки и туристы только спасибо бы сказали.
Но это беда всей Европы: запускать к себе беженцев, а не трудовых мигрантов/мелкий бизнес извне.
Это страшно бесит здесь.

Нет никакого стимула расти, делать бизнес - налогами и дебильными правилами всё душится. Почему бы не разрешить людям работать после 17:00 или в выходные?

Такое ощущение, что здесь, в Европе, все только и ждут, чтобы уйти на пенсию.
А нафига вообще нужна эта пенсия старичью, которому уже нечего желать?

Потому, что пенсионерка Европа живёт ради стариков, а не ради будущего...

Вся система заточена под обслуживание тех, кто уже прожил свою жизнь, а не под тех, кто ещё только начал.
Старикам - комфорт, тёплые бассейны, субсидии, льготы, пенсии, санатории.
Молодым - ипотека под 4%, налоги в 50% и угроза, что если заработаешь чуть больше, то потеряешь ещё и соцпомощь.

Почему у молодёжи нет стимула?

- Зачем напрягаться, если базовый доход, пособие и "соцподдержка" дают тебе ровно столько, сколько ты получишь, вкалывая 8–10 часов в день?
- Малый бизнес — это риск. А зачем рисковать, если тебя могут сожрать проверками, налогами и арендами?
- Самозанятые тут — это враги государства. Их проще задушить, чем поддержать.
- Работать на кого-то — значит кормить армию стареющих бенефициаров и ничего не получать взамен.

Деньги нужны молодым, не старикам!

Парадокс в том, что ресурсы уходят туда, где возврата уже не будет.
Молодому нужны деньги на жильё, семью, образование, развитие, идеи, бизнес, ошибки.
Старик? Он уже всё купил, всё прожил. Ему достаточно тёплого чая и доктора раз в неделю.

А система при этом продолжает качать в пенсионеров, как будто именно от них зависит будущее.
Это не забота - это системное развращение общества, где инициатива считается подозрительной, а лень - разумной стратегией.

Пока Европа не перестанет быть “санаторием для стариков” и не станет снова “двигателем возможностей”, всё так и будет:

- унылые города без жизни после 18:00;
- вечно закрытые двери в субботу;
- и очереди к врачу из тех, кому уже давно всё равно;

Именно поэтому здесь так не хватает голодных, энергичных, талантливых - и именно поэтому они уезжают.
Или никогда и не приезжают.

Извиняюсь - наболело...
Продолжу про Исландию: водопады, ледники и каньоны в следующем сообщении.
Надо будет скопировать этот текст для awd.is, потом уберу.

[Винский]

Seljalandsfoss (Сельяландсфосс)

Первая остановка - водопад Сельяландсфосс. Он прямо у дороги, мимо не проедешь.
Парковка - платная (как почти везде в Исландии). Есть автомат, по памяти около 1000 крон.

Навстречу идут люди в дождевиках, полиэтиленовых накидках и мусорных мешках.
Становится ясно почему, как только подходишь ближе: за водопад можно зайти внутрь - и это главная его фишка.

Фронтальный вид обычный, туристический.
А вот с тыла - красиво: струи воды сверху, просветы, капельная завеса, и всё это на фоне горизонтали ландшафта. Визуально — шикарно, особенно если ловить кадр на просвет.

Одежда у меня для Доломит - хорошая, но и она моментально намокает. Правда, быстро сохнет.
Главная проблема - не ноги, а очки и телефон: всё заливается водяной пылью.

Но зашёл, снял нетленку, промок - и поехал дальше.
Обязательно - запасной микрофиброй протирать объектив перед съёмкой. И лучше не стоять под струёй — ветер может резко накрыть волной.









Вот и отель, где я останавливаюсь на одну ночь - Skálakot Manor Hotel.
Дружественный персонал говорит, что кухня ресторана закрыта, но могут налить мне тарелку супа.
Я с удовольствием соглашаюсь - суп, то что надо мне сейчас после холодного душа.

Ну, а пока мне накрывают на стол, я поднимаюсь к себе в комнату - чайник есть, и это главное.
Удача - есть так же балкон, значит не придется топать по лестнице ночью покурить на улицу.

[Винский]

Водопады Скогафосс (Skógafoss) и Kvernufoss

После ужина поехал дальше по дороге - темнеет в июле здесь после полуночи, поэтому часа 2 у меня было.
Две точки на моей карте - два водопада: Skógafoss (мощный поток, на открытом месте) и Kvernufoss (струйка по сравнению с первым, но в ущелье).

После 20:00 на дороге мало машин, тишина можно сказать.
На небе красивые облака, подсвеченные краснеющим солнцем, лошадки на лугах пасутся. Пасторально и натурально.







Сначала подъехал к Скогафосс.
Перед этим водопадом авто кемпинг и дикие туристы палатки разбили.
Возможно шум воды убаюкивает, иначе зачем в сырости ночевать.



Сходил посмотреть водопад.
Мощно, но как-то без изюминки.
Ну льётся вода как из переполненной раковины, ну и льётся.







А вот меньший водопад Kvernufoss - интереснее.
Машину можно поставить на бесплатной парковке около музея Skógar Museum.
Далее идти пешком по гравийной дорожке.

Трек вдоль реки не сложный - подъемов нет.
Идти около 30 минут.
Начинало темнеть, поэтому я не стал терять время на поход по ущелью - запустил дрон.
Все увидел и снял.

[Винский]

День второй

С утра весь юг Исландии заволокло тучами.
Шел мелкий дождь из той серии, что обычно длится несколько дней.
Посмотрел на винди прогноз - после обеда ветер должен разогнать тучи - поэтому все идет по плану.

Исландская селедка пряного посола с варенными яйцами, исландский скир с семечками чиа - здоровый завтрак туриста в Исландии.
Сажусь в машину и еду к первой точке (планы на сегодня у меня грандиозные).
Первая точка - Dyrhólaey Viewpoint - самая южная точка острова.
Сюда едут за панорамой: с одной стороны - чёрный пляж Рейнисфьяра, с другой - маяк и бескрайний горизонт.

Но понятно, что не фига не видно в туче.
Это туман с капельками влаги. Но ветра нет.







Зато тупики сидели в траве — прямо рядом с дорожкой, в паре метров.
Смешные, неуклюжие, с грустными глазами и клоунскими носами.

Смотрят с любопытством, как будто тоже тебя фотографируют.
Идеальная возможность снять портрет с 2–3 метров на телефон.

[Винский]

Fjaðrárgljúfur (Фьядраурглюйвюр)

Следующая точка на моей карте - зеленый каньон Фьядраурглюйвюр (ущелье реки Фьядрау).
Увидев фото этого ущелья на карте гугла, я включил его в свой список обязательных для посещения мест в Исландии.
И еще одно место было обязательным - его я посетил уже вечером этого дня и утром следующего.

Итак, краткая информация об этом месте.
Ущелье стало очень популярным после клипа Джастина Бибера “I’ll Show You” (2015), который он снимал именно там.
Поток туристов вырос в десятки раз, и экосистема начала разрушаться: люди лезли за ограждения, топтали мох, обрушая края троп.

Местная почва - очень хрупкая, трава и мох восстанавливаются годами. Это дополнительная нагрузка к напалму в виде, периодически выливающийся на разломе плит, лаве.
Вообщем комитет по охране природы Исландии в 2018 решило закрыть доступ в ущелье, чтобы дать природе восстановиться. Причем два года подряд.

Сейчас тропа открыта, но огорожена цепями, ходить можно только по настилам и дорожке.
За пределы маршрута выходить запрещено - могут быть штрафы.

Туча была и здесь.
Но мне показалось, что в этом есть какой-то элеменнт таинственности: туман, кривые стены ущелья, а в 100 метрах внизу, бежит себе бирюзовая речка.
Был я здесь на обратном пути, при солнечном полдне.
нет, лучше все же когда туча и моросит дождь. Можно сравнить:









Парковаться лучше на верхней парковке. Она бесплатная.
На гугл картах обозначена точкой Fjaðrárgljúfur Parking TOP.
Паркинг бесплатный.
Автобусы с экскурсиями сюда не поедут (им тут не развернуться), а на легковушке - пожалуйста.
Лучше приезжать утром или вечером, чтобы избежать толп.

[Винский]

Водопад Свартифосс (Svartifoss)

По дороге к водопаду Свартифосс, который отличается от предыдущих тем, что вода падает не с верха вниз, а наоборот.
Хотя нет - на фото я увидел знакомые "органные трубы" - шестигранники черного базальта из Giant’s Causeway (Дорога великанов) в Северной Ирландии (из-за которых я чуть не опоздал на самолет).
Так что особенность этого небольшого (20м) водопада - его обрамление.

Вообще водопады меня достали уже на второй день.
Их здесь столько, что уже не обращаешь на них внимания.
Вот например этот - просто на дороге, грех не высунуться из машины и не щелкнуть:



Кроме водопада меня привлекла овца, смачно жующая большой лопух.
К тому времени, как я достал телефон - овца лопух сожрала и уставилась на меня.



Кстати, я тут заметил поля, заросшие борщевиком. Даже на фото выше его видно.
Но здесь он низкорослый, и, как мне сказали, — не ядовитый.
Какой-то местный эндемик (или, точнее, индермик).

В Исландии он адаптировался к климату: растёт ниже, цветёт компактно, ведёт себя спокойно.
Никого не обжигает, в биосферу не лезет. Поэтому и не считают вредителем.
Не то что в России, где его злобный брат - борщевик Сосновского - выжигает всё живое и оставляет людей с волдырями.





Однако тучу, как и предсказывал прогноз винди, сдувало.
Появились просветы голубого неба.
Дождь прекратился и стало припекать.
Как раз я подъезжал к месту.

[Винский]

Поход к водопаду

Очень хотелось пройтись после сидения в машине.
Трек к водопаду Свартифосс (Svartifoss) не сложный, на гравийную дорожку к нему даже специальные резиновые маты положили, чтобы американские жирдяи не подскользнулись.
Идти неспешным шагом минут 30.



Красота ли вокруг?
Ну, с Италией в Доломитах не сравнить. Но, что имеем, - то и смотрим.
Вокруг заросли не опасного борщевика, за горизонте ледник.

Когда шел в одиночестве, на перерез мне шмыгнула лисичка, которая несла за шиворот своего лисенка.
Пробежала и растворилась в буше.



Дошёл до водопада.
Сделал дежурный снимок - сам водопад не впечатлил.
А вот колонны чёрного базальта и разбросанные вокруг шестигранные обломки - другое дело.

Когда вижу такие образования, у меня в голове всплывает не орган и не “трубы”, как пишут в путеводителях, а стержни ядерного реактора.
Не знаю почему, но ассоциация стойкая.
Такой вот личный бзик.





Вернувшись от водопада, пошёл в противоположную сторону — к Skaftafellsjökull (леднику Скафтафетль).
На своём веку я повидал немало ледников у их подножий - от чилийской Патагонии до Новой Зеландии, где мы сели на вертолёте прямо в грязь у края льда.

Так что топать к подножью этого, по исландским меркам, небольшого ледника я не стал.
Что я там увижу? Грязь, камни и куски грязного же льда.
Лёд у меня ещё впереди.

А вот тем, кто никогда не был у ледников, - идти стоит.
Вид монолитной массы, ползущей вниз с гор, производит впечатление.
Особенно в первый раз.



Мне же просто хотелось ходить.
И это дало свои результаты - жрать под конец походов хотелось очень и очень.

У меня в машине было: салат Цезарь с курицей. Похвалю. В отличии от тех что у меня дома продаются, сухарики были с чесноком и травами, было вареное яйцо, а не помидоры черри, которые я всегда выбрасываю в помойку, смутил сначала соус - думал, что подсунули майонез, который я не ем. Но это оказался густой соус на основе молочной сыворотки, чеснока, яичного порошка и горчицы. Калорий не много. А еще у меня была бутылка красного вина, которую я купил вчера в ресторане отеля.

[Винский]

Ледник Fjallsjökull (Фьятльсйокутль)

Перед поездкой к ледникам заехал в отель - принять душ и бросить вещи.
Отель Adventure Hotel Hof — ну, на троечку, конечно.

Комнаты сами по себе нормальные, хоть и находятся в отдельно стоящем здании, похожем на сарай.
Но внутри - всё есть: чайник, чай/кофе, обогрев, нормальная сантехника. В этом плане всё ок.

А вот ресторан - ниже плинтуса.
Готовят (точнее, разогревают) еду из супермаркета - ту самую, что у меня на фото во втором сообщении.
Рыбы, естественно, нет.

Пришлось брать баранью голяшку (lamb shank) - потому что уж точно не хотелось макароны "болоньезе" из микроволновки.
Ну, то есть "приключения" и есть приключения - Adventure, как в названии отеля.
И так сойдёт.

В который раз удивляюсь туристическому сервису в Исландии.
Хотя, возможно, для американцев - это привычная еда.
Похоже, под них всё и заточено: дорого, просто, безопасно и без вкуса.

После "ужина" на который у меня ушло 5 минут - это плюс ресторана, быстро разогревают - я выехал в сторону ледника Fjallsjökull (Фьятльсйокутль).
Это отдельное “рукавообразное” ответвление ледника Vatnajökull, сползающее в озеро Fjallsárlón.
Находится примерно в 10 км к западу от Jökulsárlón (где льдины вываливаются на Diamond Beach).

При приближении к леднику видно, как холодный воздух буквально ползёт вместе со льдом в сторону берега.
Тонкий, стелющийся, почти заметный глазу - как дымка.
И чувствуется сразу.

Пожалел, что не взял лёгкий пуховик — здесь он точно пригодился бы.
Ветра может и нет, но холод - тот самый, ледниковый, который не берется за уши, а просто проникает в кости.
Не мороз, а ощущение, будто стоишь перед открытым морозильником, только в масштабе километров.

Долго не задерживался: запустил дрон и проверил, как далеко Air3 может улететь на открытом пространстве.
Проверил - может. Четыре километра - без проблем.
Возвращался на 40% батареи.











Фьятльсйокутль (Fjallsjökull) вываливает свой лед в озеро, которое не соединяется с морем.
Вот это - ключевой момент: ледяная лагуна без выхода.

Вода там, реально, цвета какао - не прозрачная и не голубая, как Jökulsárlón, а тёмная и мутноватая.
Честно говоря, зрелище мне не понравилось - вид более «грязный» и менее эстетичный, чем в лагуне с айсбергами у Diamond Beach.

Но достоинство этого места - полная тишина и отсутствие туристов.
Все спешат дальше, к более известным ледникам, а здесь можно почувствовать себя наедине с природой.

Стоянка платная, но я решил проверить систему на прочность и не стал оплачивать.
Проверяю, как часто в Исландии выписывают штрафы за неоплату парковки.

[Винский]

Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón) и Diamond Beach

Следующей и последний в этот день точкой у меня была ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón) и пляж, усыпанный алмазами.
Нужно сказать, что это была и крайняя точка моего путешествия - ехать дальше на восток я не собирался.
Материала итак было достаточно, я немного вспомнил свою первую поездку в Исландию 13 лет назад.

Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун - место, где фотографы с большими объективами проводят много времени.
Лед плывет, шуршит, ледовые фигуры постоянно видоизменяются - вообщем есть что снимать.











Но меня больше интересовала судьба утки с утятами.
Семья плыла против течения, среди несущихся льдин.
В какой-то может одна из льдин отрезала утят от мамы, но они бойко прыгнули на нее и продолжили свой путь. Против течения.
Я успокоился только тогда когда все были в безопасности.





Плывущие ледяные глыбы попадают в море, где волны обтачивают их, как ювелир - медленно, терпеливо, по граням.
Некоторые из этих кусков, прежде чем раствориться в океане, волны выбрасывают обратно - на берег.

Чёрный песок - как бархат, на котором ювелиры раскладывают товар: чтобы блестело, контрастно, по-настоящему.
Отсюда и название - Diamond Beach.
Пляж, где лёд выглядит дороже, чем золото.









Вот и закончился мой второй день в Исландии.
Второй день.
Часы показывали что-то около полуночи и я поехал в отель.
Но, черт возьми, оставался еще каньон, который я хотел посетить.
Ну и естественно я поехал туда (все равно по пути в отель).

[Винский]

Каньон Мулагльюфюр (Mulagljufur Canyon)

По пути из Diamond beach в отель, заехал к каньону Мулагльюфюр.
Это недалеко от ледника Vatnajökull, в районе между Fjallsárlón и Hof.

Mulagljufur Canyon - это узкий, глубокий каньон с диким видом, окружённый мшистыми скалами, водопадами и снежными вершинами.
Внутри каньона протекает река Múlá, стекающая с ледника Öræfajökull.

С каньона открывается потрясающий вид на два водопада: Hangandifoss (один из самых высоких в Исландии) и соседний Múlafoss.
Как добраться: съезд с асфальта и по гравийной дороге около километра.
Судя по спутниковой карте Гугл, раше можно было проехать еще на 1 км ближе ко входу в ущелье, к дамбе.
Но сейчас эту дорогу перекрыли.

Я не стал углубляться в ущелье.
Запустил дрон с парковки и посмотрел, что там за горизонтом.
Вид красивый.



















Слетал.
Сел в машину.
И поехал в отель спать.
Это был второй день - много мест, много фото, много впечатлений.

[squirella]

Кстати, я тут заметил поля, заросшие борщевиком. Даже на фото выше его видно.

Это скорее всего дягиль, а не борщевик.

[Винский]

Это скорее всего дягиль, а не борщевик.

Да, это не борщевик.
Проверил - это ангелика исландская (Angelica archangelica ssp. litoralis), местное растение, которое часто путают с борщевиком.
Используется в исландской традиционной медицине и даже в кулинарии (корень, семена).
- Не ядовита, в отличие от борщевика Сосновского.
- В Исландии считается ценным и "почтенным" растением, его даже выращивают.

День третий

После завтрака снова подъехал к каньону Мулагльюфюр.
Решил пойти в поход. Взял рюкзак, воду, дрон.
Прошел пару км и что-то мне не интересно стало дальше идти: что я там нового увижу? очередной водопад?
Так я уже его сверху видел с дрона.

Вообще, если бы был рейс сегодня, то улетел бы домой.
Смотрел утром: более-менее подходящий, с короткой пересадкой в Варшаве, улетел ночью - я бы все равно не успел в аэропорт.
А дневные были с чудовищными пересадками.

Что делать? ----> Ехать в сторону аэропорта, не торопясь, с остановками.

Поднял дрон, посмотрел - свет мне не понравился. По сравнению со вчерашним рассеянным вечерним - слишком резкий, жёсткие тени.
Придётся потом мучиться с постобработкой: брекетинг, HDR, маски… А результат всё равно будет хуже.
Такой свет “съедает” объём и детали - особенно в зелёных каньонах.













Поэтому не стал тратить время на поход (уже в мыслях был в Италии, в Доломитах): собрался и пошёл к машине.
Решил лучше заехать посмотреть, как выглядит каньон Fjaðrárgljúfur (Фьядраурглюйвюр) в солнечную погоду.
Вчера там было пасмурно - интересно сравнить как сегодня.

[Винский]

Fjaðrárgljúfur (Фьядраурглюйвюр) в солнечную погоду

Честно говоря, не понравилось, как каньон выглядит в солнечную погоду.
Когда над ним вчера висела туча — было больше загадки и глубины, тени ложились мягко, создавая атмосферу.
А сейчас — всё открыто, горизонт плоский, людей куча, и сам каньон кажется просто оврагом.

Красиво? Да.
Но магии — ноль.

Dyrhólaey Viewpoint (южная точка Исландии) в солнечную погоду





Солнце было, но ветер такой, что, казалось, сейчас сдует припаркованную машину и меня в ней, жующего бутерброд с лососем.
На фоне этого у меня промелькнула тревожная мысль: а вдруг и завтра будет такой шквал, и мой рейс отменят?..

Мысль, что придётся остаться здесь ещё хоть на один день, была прямо скажем тошнотворной.
Мне уже сегодня всё остоебенило, а каждый дополнительный день - это как тюремная “двушка” за непочищенную камеру.
Охладился, ладно. Поставил галочку, сделал пару фото и хватит.

Пора выложить кадры, отчитаться и забыть. Тем более что у меня уже есть свежий маршрут в Доломитах.
Только что съездил в Италию на один день , прошёлся к озеру в Чиветта. Вот там была атмосфера и красота: Поход к озеру Колдай (Lago Coldai), Чиветта (Civetta), Доломиты - идеальный маршрут на день с фото и без толпы

Остановился на ночь ближе к аэропорту, в тихом месте. Вдали виднелся водопад (моя первая остановка позавчера), но эмоций он не вызывал.
Чтобы занять время до сна начал разбирать фото - что-то в этот раз много фоткал, наверно из-за того, что акцентов нет, все как-то размазано.
На следующий день поехал не торопять к аэропорту.

Времени было вагон и чтобы хоть как-то занять его заехал по дороге в пару мест, которые мне нашел ИИ по запросу "как убить время в Исландии по дороге в аэропорт из такого-то пункта".
Это Керид (Kerið) - вулканическое кратерное озеро, легко доступно. На один снимок, но народ ходит вокруг него.



Следующим пунктом была старая церковь - Strandarkirkja, которая стоит на берегу моря.
По легенде, во время шторма у этого берега исландские моряки молились, чтобы выжить.
Они пообещали построить церковь на том месте, где смогут благополучно высадиться.

И чудо случилось: на берегу появился ангел и вывел их к безопасному месту.
На этом месте позже и построили церковь — выполняя обет.
С тех пор Strandarkirkja считается местом, где молитвы “услышаны” - сюда приезжают, чтобы загадать желание, попросить об удаче, защите, здоровье.

Я же достал купленный по дороге в магазине салат Цезарь.
Сел на камень на берегу моря, представляющее лужи, пополам с желто-бурой морской травой, и глядя на пару валяющихся неподалеку тюленей, пообедал.
Молиться не стал - мы сами кузнецы исполнения своих желаний.





Далее без остановки проехал мимо бесконечных лавовых полей, старых, покрытых мхом и новых - черных.
Никакого интереса у меня это не вызвало.
Приехал в аэропорт с запасом, рядом с ним заправил полный бак.
Сдал машину, посмотрел у себя на сайте awd.is есть ли курилка внутри KEF.
Увидел выгружающийся автобус с очередной партией американских пенсов, и на всякий случай сразу пошёл внутрь, чтоб не оказаться в очереди за жизнью.

А потом - улетел домой.

[Allion 2002]

Природа очень красивая.
Мне понравилось.
Спасибо.