Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

путешествия в Иран отзывы туристов, рассказы о поездках в Иран

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #1

Сообщение Evgeny Gnesin » 24 май 2009, 21:47

29 апреля – 11 мая 2009г.

МАРШРУТ
1 день – Тегеран
2 день – переезд в Кашан (автобус 2,5ч.), поездка в Абинех
3 день – знакомство с Кашаном, переезд в Исфахан (автобус 3ч.)
4 день – Исфахан
5 день – Исфахан, переезд в Язд (автобус 4ч.)
6 день – Язд
7 день – Язд - окрестности (Каранак, Чак-Чак, Мейбод)
8 день – Язд, переезд в Шираз (автобус 6 ч.)
9 день – Шираз, поездка в Персеполис и Накш – Ростам
10 день – Шираз, ночной переезд в Ахваз (автобус 10ч.)
11 день – Поездка в Шуш, Чока Занбил, Шуштар, вылет в Тегеран
12 день – Тегеран

БЮДЖЕТ на двоих:
Билеты Аэрофлот – 23 000р. (по акции)
Траты внутри страны – 24 000р. (включая все траты)
Итого: 47 000р.


ВСТУПЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО
За прошедший век иранское общество пережило два фундаментальных поворота. В 20-х годах Реза Шах приступил к модернизации Персии, введя ряд принципиальных реформ, нацеленных на преобразование страны в светскую, передовую державу. Была объявлена война традиционным предрассудкам, к минимуму сводилось влияние ислама, строились дороги, заводы.
В 1979 году, под предводительством Имама Хомейни, произошёл обратный скачёк в сторону консервативного, исламского общества. Часть демократически настроенной общественности покинула родину, обосновавшись в США, Швеции и Англии, часть адаптировалась.
В нынешнем Иране, несмотря на 30-летнее торжество «Исламской Республики», очевидны противоречия между насаждаемыми правилами игры и тем, что сформировалось в сознании до революции, а также - к чему тянется молодёжь.
Иранское общество – очень молодое. 70% населения – люди младше 30 лет. Во многом это результат исламской революции 1979 года с последующим запретом контрацепции… Именно этот факт сейчас косвенно вызывает наибольшее напряжение и будет играть решающую роль в ближайшем будущем страны.
Современная иранская молодёжь идёт в ногу со временем - во всю пользуется Интернетом, мобильной связью, цифровой техникой, смотрит спутниковое ТВ. Разумеется, молодёжь рано или поздно потребует реализации тех свобод, что они имеют возможность наблюдать повсеместно за рубежом. Этому способствуют иранцы, живущие в других странах и транслирующие через спутник свои программы.
Выходит, что существующий порядок во многом держится на быстро сокращающемся и стареющем меньшинстве иранского общества, поэтому государство всячески пытается пресекать проявления демократии и свобод, чтобы не давать ни малейшего повода для смуты. Только железным кулаком можно удерживать существующее положение вещей. Не исключено, что в ближайшей перспективе блокада будет прорвана возрастающим молодым поколением, рождённым самой же великой «Исламской Революцией».
С другой стороны – нынешний консерватизм сохраняет общество таким, каким мы его увидели – высоконравственное, доброжелательное, без каких-либо явных признаков размежевания богатых и бедных.
Несмотря на официальный титул «Исламская Республика Иран», мы не заметили особой религиозности и повсеместного фанатизма. Сирия показалась нам куда более традиционной исламской страной. Это закономерно для любой ситуации, когда кого-то принуждают делать что-либо из-под палки.
Возможно, наше впечатление сложилось из-за того, что Иран - шиитская страна, в то время, как мы привыкли наблюдать за жизнью суннитов. В шиизме главный упор делается на почитание 12 имамов, культ «мучеников», погибших за веру и обрядовую сторону мероприятий, связанных с культом. Здесь уж, шииты, выказывают максимальное рвение и самоотдачу! Пример – празднование Ашуры. Но мы оказались в Иране в обычные дни, оттого и сложилось у нас ощущение «слабо выраженной религиозности».


ЛЮДИ
Среди всех стран региона, что мы посещали, Иран запомнился нам, прежде всего большим числом красивых людей. Возможно, сказывается то, что около 50% населения являются прямыми потомками древних эламитов и арийцев (особенно в центральном регионе – Шираз, Язд, Исфахан). Но красота – не единственное их достоинство, а только один из элементов, подчёркивающих определённую породу, благородство. Иранцы в большинстве своём образованные, интересующиеся люди. Волею исторического момента не привыкшие тратить себя на праздность и алкоголь – они активно посвящают себя искусству и путешествиям. Ни в одной стране мы не видели столько местных туристов!
Опять же – бросается в глаза огромное количество молодёжи. Молодёжи действительно много, она повсюду: в парках, на улицах, в исторических местах, но это совсем не та молодёжь, что можно встретить на улицах или, не дай бог, в парках городов России. Воспитанные, доброжелательные, спокойные молодые люди – сидящие в парке на лужайке вокруг кальяна…

ПРИРОДА
Иран не самая подходящая страна для любителей эко-туров. В течение всей поездки я не переставал радоваться – в какой благословенной и богатой стране мы живём. Подавляющая часть территории страны – это камни, глина и песок. Лишь малая часть земель (около 11%) пригодна для сельского хозяйства – в провинциях Хузестан, Фарс и в прикаспийских областях. Тем не менее - есть и ряд природных парков. Иранцы крайне трепетно относятся к паркам и садам, там, где есть для этого возможность – всё аккуратно, ухоженно, продуманно.
Глядя на бескрайние пустынные, выжженные солнцем просторы – удивляешься, почему Иран не делает ставку на использование солнечной энергии. При имеющейся прибыли от нефти Иран мог бы инвестировать достаточные средства в развитие прогрессивных и экологичных источников энергии, вместо опасных (хотя бы из-за частых землетрясений) атомных станций.

ЦЕНЫ
Поездка развеяла миф о тотальной дешевизне в данной стране. Уровень жизни в Иране довольно высок, по сравнению с окружающими странами - цены на услуги и товары – соответствующие. Единственное, что действительно дёшево в Иране – топливо и транспорт. В отличие от наших монополий, иранские нефтяные компании продают бензин внутри страны по невероятной цене, что составляет 3 рубля на наши деньги.
Перелёты внутри страны стоят 30$-40$.
Автобусы – примерно по 1$ - 1,5$ на 100км.
Такси внутри городов 1$-3$

Еда стоит немногим дешевле, чем в России. Хотя удавалось поесть и на 6$ на четверых (в Кашане).
Продукты стоят немногим дешевле российских, фрукты, орешки по ценам АШАНа.
За гостиницы мы платили больше, чем в других странах региона. Гостиницы в Иране, как впрочем и везде, делятся на 3 категории:
- 10$-25$ за двухместный номер с удобствами на этаже.
- 25$-35$ за двухместный номер с душем и туалетом.
- 40$-70$ за номер в очень хорошей гостинице.
По непонятным причинам, иранцы не любят устраивать туалет в номере. То есть – гостиница должна быть достаточно продвинутой, чтобы душ и туалет были в номере. Если же туалет снабжен унитазом, а не «дыркой в полу» - значит гостиница достаточно европеизирована и будет стоить не менее 35$ за двухместный номер.
В большинстве случаев – о цене можно поторговаться, но не сильно…

ЕДА
Несмотря на ожидания, иранская еда удивила нас своим однообразием. Основа еды – кебабы, хлеб, рис, пара супов и примитивненькие овощные салаты.
В типичной народной едальне Ирана вам обязательно подадут на подносе кебаб с хлебным полотенцем или рисом, луковицу и обжаренные на шампуре помидоры. Запить это предлагается «дугом» – местным айраном или колой/фантой местного производства. Местные предпочитают полезному традиционному дугу именно сладкую газировку.
Удивило то, что при видимой любви иранцев к чаю (такого количества самоваров мы ещё не видели нигде) – практически нигде нельзя выпить нормального чая. В кафе, в гостиницах, на улице – везде заваривают чай в пакетиках. Возможно, настоящий заварной чай можно выпить только оказавшись в гостях у иранской семьи…

ПО МАРШРУТУ

ТЕГЕРАН
Как и практически любая столица, Тегеран не вызвал особого восторга, поэтому особенно задерживаться на описании не стану. Тегеран относительно новый – огромный, 15-милионный город, истинные масштабы которого можно понять, лишь подлетая к нему на самолёте. Город расположен у подножия горного хребта Эльбурс, так что перепад высот с юга к северу города составляет около 500 метров. Первое ощущение, что здания и районы намешаны безо всякого порядка. Дома серые, бетонные, унылые, грязные. Тегеран спасают многочисленные хайвеи и многоуровневые развязки и конечно же парки, которые обожают местные жители.
Из значимых объектов, что мы успели посетить – Национальный Музей Ирана – лаконичный, но содержащий довольно интересные и ценные находки. Дворцовый комплекс Голестан – интересен, но не настолько, если Вы собираетесь посетить традиционные дома Кашана. И конечно же – ювелирный музей!
Ювелирный музей – это самое яркое впечатление в Тегеране! Здесь собраны уникальные в мировом масштабе предметы роскоши, гигантские алмазы, сапфиры и рубины – то, в чём персы особенно знают толк. Попасть в музей не просто – он работает с субботы по вторник с 14:00 до 16:30. При этом, к открытию собирается несметная толпа, заполняющая зал и шумящая, как пчелиный рой. К 3-м часам дня толпа рассеивается, так что самое лучшее время для посещения – с 3 до закрытия…

КАШАН
Рано утром на второй день отправились на метро до Южного терминала – одноимённая станция Terminal-e-Jonub, где сразу же сели в автобус до Кашана. Дорога к югу от Тегерана проходит через глиняные холмы и скалы, поросшие в начале мая мелкой травой и дикими маками. Затем слева открылся вид на соляное озеро и далее на низменность, переходящую в одну из главных пустынь Ирана – Дашт Кавир. Проехали Ком, религиозные город, где в своё время обучался Имам Хомейни.
С выбором гостиниц в Кашане не очень, мы остановились на площади Давлат Дарваза, где находятся две основные гостиницы Кашана – Golestan Inn (бюджетный – с удобствами на этаже) и Sayyah Hotel – в два раза дороже за номера с удобствами. Есть ещё парочка «Traditional house» - но цены там на порядок выше. Будучи ещё в бодром состоянии духа – остановились на первом варианте (договорившись на 16$ за номер с завтраком – от начальных 20$). Надо сказать, что чем дальше – тем хотелось большего комфорта и мы жили с постепенным повышением качества номеров и цены.
Кашан небольшой уютный городок, который многие туристы обходят стороной. Именно поэтому здесь такой скудный выбор гостиниц и довольно напряжённо с питанием – приходится долго искать точки хотя бы для местных.
Основная достопримечательность Кашана – «традиционные дома» 18-19 веков, построенные разбогатевшими торговцами. В непосредственной близости от домов находится интереснейший Хамам 16 века, картинки которого можно увидеть в любом проспекте по Кашану. Также интересен старый рынок Кашана, на крышу которого можно выйти прям с террасы гостиницы Golestan.
Всё это мы оставили на второй день, а в первый - отправились, пообедав, в Абинех. Абинех, звучит на фарси, как Абьяне – с ударением на «Я», а Кашан – как Каашан. На второй день Абьяне оставлять не хотелось, так как предстоял переезд в Исфахан.
В Абьяне (80км.) можно уехать на любом такси. Первый остановленный таксист согласился на сумму в 200 тыс. – то есть 20 долларов. Это нормальная цена за дорогу туда-обратно + ожидание 3 часа.
Абьяне находится на высоте около 1900 метров, почти у всех нас к концу активного лазания начала побаливать голова. Может это было связано и с подходившим ураганом. Деревушка компактная – за час-полтора можно обойти все дворы. На противоположной стороне оврага, куда можно пробраться по нескольким дорожкам, мимо садов, находится классическая четырёхугольная крепость.
Местные жители, несмотря на обилие туристов, крайне нервозно относятся к направленным на них камерам. Так что лучше вести съёмку издалека или внезапно.
Во время нашего пребывания в Абьяне на час вышло солнце, но после пошли тучи, и по пути в Кашан мы стали свидетелями прошедшего урагана. Огромная синяя туча уходила в пустыню, на всём обозримом горизонте сверкали молнии. Далее вдоль шоссе стали образовываться ручьи. Лежали кучки только что выпавшего снега или града (несмотря на температуру +20). Ближе к Кашану, потоки воды, стекавшие с гор – вниз в сторону пустыни стали угрожающими и время от времени перетекали дорогу бурными реками. В одном месте, в канаве с водой лежала легковушка, а чуть подальше на обочине, в потоке воды лежал автобус…

Посещение традиционных домов Кашана совпало с пятницей – иранским выходным днём. Всё было заполнено толпами иранцев – приехавших в группах и в индивидуальном порядке. Всё это, наряду с непонятной погодой, затрудняло осмотр и съёмки. Несмотря на раздражение от всего этого – отбоя не было от желающих «стать твоим другом» и сняться вместе…

ФОТО: АБЬЯНЕ И КАШАН

Панорама Абьяне
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне, боковая улочка
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне, группа иранских школьниц
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне, верхние ярусы деревни
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне, крепость на противоположном берегу оврага (или точнее – на другом берегу пересохшей реки)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне, почти все улицы оборудованы желобами для воды. Не просто для правильного стока, а для пополнения запасов воды, в том числе – и для огородов.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне, быт
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне, коренные жители
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

- и их супруги… (очень боятся камер)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Абьяне, парковка.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

По пути к крепости. Уклон горы снижается – это место занимают огороды и сады.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Вид от крепости
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

КАШАН

Кашан, крыша рынка – со стороны гостиницы Голестан
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Кашан, вид на площадь Далат Дарваза – с террасы гостиницы Голестан
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Кашан традиционный дом Khan-e-Ameriha
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Кашан, хамам в традиционном доме Khan-e-Ameriha
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Кашан, традиционный доме Khan-e-Ameriha
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Кашан, традиционный дом Borujerdi
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Кашан, традиционный дом Tabatabei

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Крыша Hamam-e Sultan Mir Ahmad – одного из лучших образцов персидских бань. Построена в 16 веке.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Hamam-e Sultan Mir Ahmad внутри
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Главный павильон
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Традиционный дом Khan-e Abbasian
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

ИСФАХАН
На вокзал в Кашане мы приехали в обед - наугад, но, к нашему счастью, ближайший автобус до Исфахана выходил через полчаса. Это был последний раз, когда нам повезло с автобусом «просто так». В дальнейшем мы узнавали о расписании автобусов на день отправления в следующий город. Желательно сразу покупать билет. Как мы убедились в Язде – знание расписания ещё не гарантирует наличие билета на отходящий автобус.
В Исфахане пришлось немного побегать в поисках свободной гостиницы (с удобствами в номере). Такие номера были найдены в отеле Saadi за 30$ - так как нам требовалось два дабла на две ночи – удалось немного снизить стоимость до 27$. Завтрак приносит в номер всегда заспанный и недовольный молодой человек. Практически все гостиницы включают завтрак, но в некоторых, принято подавать завтрак в номер.
По случаю выходного дня улицы были полны чинно гуляющими исфаханцами, бойко шла торговля, в кафе стояли очереди. Есть такая черта у иранцев – в канун выходного дня идти ужинать часам к 9 вечера, а затем гулять допоздна.
Исфахан запомнился нам, как самый зелёный, аккуратный, чистый и приятный город. Множество скверов, клумб, фонтанов и бульваров. Главный бульвар – центральная улица Исфахана с пешеходной зоной по центру переходит в главный пешеходный мост. Вдоль улицы полно магазинов, кафе и всего, что нужно и не нужно.
Единственное, что омрачало впечатления от города - это погода, которая не хотела оставлять нас в покое – тучи пришли и сюда. В полдень небо заволокло, похолодало и началась гроза. Символично, что первый гром нам пришлось выслушивать в главной достопримечательности Исфахана – мечети Имама, с очень подходящей акустикой. Второй натиск грозы и грома мы прослушали в более древних стенах Пятничной мечети.

ФОТО: ИСФАХАН

Исфахан, дворец Chehel Sotun, построенный в середине 17 века и перестроенный после пожара в 1706 году. Один из немногих сохранившихся дворцов Исфахана. Интересен террасой на 20 деревянных колоннах и фресками, богато представляющих жизнь персов в 17-18 веках.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Потолок террасы дворца Chehel Sotun
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Зеркальный потолок террасы дворца Chehel Sotun
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Пример росписи парадного зала дворца
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Фреска с элементами топлес… Свидетельствующая о совершенно иных нравах в Персидской империи. Откуда и когда появились эти чёрные манто…!!!
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Бригада иранских художниц в саду дворца Chehel Sotun. Пример красоты иранок и тяги к искусству.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Главная площадь Исфахана – площадь Имама.
Слева мечеть Шейха Лотфоллы. Прямо по курсу – мечеть Имама, справа – дворец Али Капу.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Потолок «музыкальной комнаты» дворца Ali Qapu.
Дворец, как и многие другие объекты архитектуры и предметы искусства, напоминающие о прежних временах, сильно пострадал в ходе «Исламской Революции».
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Роспись дворца Ali Qapu.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

У входа в Мечеть Имама
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

В Мечети Имама (перед ливнем)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Купол Мечети Имама
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Мечеть Имама при вечернем освещении
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Мечеть Имама (при повторном посещении утром)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Мечеть Шейха Лотфоллы – начало 17-го века. Купол меняет цвет в зависимости от времени дня и освещения.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Внутри мечети Шейха Лотфоллы
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Мечеть Шейха Лотфоллы ранним утром.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.


Продавец арбузов на рынке Исфахана у Пятничной мечети.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

«Пасхальные» цыплята на рынке Исфахана
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Пятничная Мечеть Исфахана
Уникальное место в плане истории исламской архитектуры. Здесь отложились элементы каждой из эпох на протяжении 800 лет. Основу мечети заложили Сельджуки в 11 веке.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Один из самых древних куполов мечети Taj al Molk – считается, что он был построен с уникальной математической точностью, позволившей пережить десятки землетрясений на протяжении более чем 900 лет.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

В Пятничной Мечети Исфахана
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Одна из главных достопримечательностей Пятничной мечети – старинный михраб (лепнина)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Колоннада древней части мечети (колонны действительно кривоваты – от времени)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Дверь в молельный зал
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Южный портал – эпохи монголов, с оригинальными крупными «сталактитами» и мозаикой 15 века.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Рынок Исфахана
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Вид на площадь и мечеть Имама
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.



Один из исторических мостов Исфахана – мост Khaju
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Табличка на набережной, предупреждающая об опасности купания…
На заднем плане другой исторический мост – Chubi, заслуживающий гораздо меньшего внимания, чем Khaju.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сквер на набережной с аккуратными шахматными столиками
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Пекарня в армянском квартале Jolfa
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

В армянском квартале Jolfa
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Кафедральный армянский собор Ванк
Вход стоит 3 доллара, съёмка ещё столько же… (поэтому качество фото «из-под полы…»)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Исфахан, центральный пешеходный мост Si-o-She ночью
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Нижний ярус моста Si-o-She
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Персидская соковыжималка
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

ЯЗД
С переездом в Язд, мы, наконец, смогли забыть о дожде и холоде, надев лёгкую одежду. Язд – один из древнейших городов, расположенный на передовой линии обороны фронта жаркой пустыни. Это один из тех регионов, где тысячелетия назад зарождались методики мелиорации. В регионе до сих пор действует широкая сеть каналов – «канатов».
В Язде запрещено высотное строительство – весь исторический центр города – это открытый глинобитный музей, с торчащими тут и там древними кондиционерами – бадгирами.
Регион Язда также широко известен, как один из центров зороастризма. Первая в мире пророческая религия, до прихода арабов являвшаяся основной в Персии. Зороастрийцами-огнепоклонниками были все цари династии Ахеменидов, включая Дария, Ксеркса и др. После установления ислама, зороастризм сохранил свои позиции в центральных областях Ирана. В регионе Язда, до сих пор проживает наиболее многочисленная община зороастрийцев, действуют храмы.
Наиболее яркими свидетельствами жизнедеятельности зороастрийцев являются так называемые Башни Молчания (Towers of silence), использовавшиеся до недавнего времени для проводов умерших. Согласно верованиям зороастрийцев – предавать тела земле – означает загрязнять землю. Сжигать трупы также нельзя – дабы это осквернит священный огонь. Таким образом, зороастрийцы нашли вариант наиболее «экологичный» - трупы умерших свозились в те самые башни, где их обгладывали стервятники. Всё, что оставалось от трапезы, сваливалось в яму посередине и уничтожалось сильной кислотой. Запрет на использование башен вышел в 60-е годы. Однако, в более отдалённых районах, последние башни перестали действовать всего 25 лет назад. В Тегеране, в одном из зданий Голестана есть небольшая выставка фотографий, где есть парочка шокирующих кадров «с производства» - как это выглядело внутри Башен Молчания…

Подавляющая часть гостиниц Язда выполнена в стиле «традиционных домов» - то есть – большой внутренний двор, из которого каждый попадает в свою комнату. Вариант в плане комфорта спорный – так как, чем больше отель, тем больше вероятность тусовок во дворе, звуки с которого безо всяких искажений проникают в комнату.
Поиск гостиницы начали с отеля Кохан – очень «friendly», но там не было номеров. К тому же стоимость номеров – 31$. Далее посетили небольшой неизвестный путеводителям отельчик в этом же стиле – около мавзолея Рокнаддина, но общего языка с владельцем не нашли - к тому же отпугивало полное отсутствие туристов. Зашли в именитый Силк Роуд – номера были, удалось договориться на 25$, но комнатки показались чересчур маленькими и, главное – душными! Так что пришлось бы спать с открытой дверью, участвуя в дворовой жизни. Хозяину Силк Роуд также принадлежит отель Orient – традиционный дом более высокого уровня (стоимость 35$). Так как у нас было 3 ночи и 2 комнаты – удалось вытравить лёгкую скидку до 30$. Отель, также как и Силк Роуд находятся в самом сердце старого города – около Пятничной мечети, выделяющейся своим высоким входным порталом, одним из самых высоких в Иране. Старый город довольно компактен. На его обход и осмотр основных достопримечательностей требуется всего пол дня, но есть объекты, находящиеся на расстоянии.
Первый день был отдан достопримечательностям самого Язда. На второй мы планировали поездку по окрестностям. Экскурсию искать не пришлось – она нашла нас сама. Точнее это был пронырливый молодой человек, атаковавший нас в течение дня в разных частях города. В первую нашу встречу поездка стоила 40$ с человека. В последнюю – 40$ за четверых. Помимо нас в поездке участвовали 2 француза и 2 турка, так что стоимость за место в микроавтобусе с кондиционером была вполне подходящая. Именно место, потому что на опцию с обедом (ещё 30$) мы не согласились, чем окончательно вывели из себя паренька – и мы были отлучены от экскурсионного обслуживания – «just transportation»! Про посещаемые места мы знали не меньше самого экскурсовода, так как готовились, в отличие от тех же неискушённых турков, не знавших кто такие зороастрийцы.
Маршрут начался с ещё одной Башни Молчания – расположенной на живописном плато. Затем – Каранак, Чак Чак и Мейбод. Ардакан – региональный центр сельского хозяйства, в экскурсию не входил.
Каранак – вымерший город очень интересен для любителей «полазить». Но там действительно надо быть осторожней – некоторые здания многоэтажные, кругом дыры и обваливающиеся своды. Контроля никакого – полная вседозволенность. Лучшее место для поговорки – «Чтоб мне провалиться на этом месте»! Последние жители покинули город всего 4 года назад, тем не менее, была замечена пара рабочих, заделывающих крышу. От города можно спуститься вниз, к руслу реки и акведуку. Для хорошей панорамы Каранака можно подняться на горку за акведуком.
В местечке Чак-Чак Ежегодно, в середине июня проводится фестиваль, куда съезжаются съезжаются зороастрийцы со всего мира. В остальное время в Чак-Чаке обитает лишь сторож с пушистым котом, а вся деревня напоминает пустующие корпуса санатория. Интерес представляет лишь сам храм огнепоклонников.
В Мейбоде также есть район старого покинутого города, но в основном туристов везут по 3-м пунктам:
- Площадь с восстановленным Ice House, «фанерной» свеженькой почтовой станцией (с воссозданным бытом и восковыми фигурками) и караван-сараем, где есть небольшая выставка ковров (многие со свастикой…).
- Замок, представляющий наибольший и первостепенный интерес в Мейбоде! Древняя многоуровневая Цитадель впечатляет своими масштабами и степенью сохранности.
- Голубятни. Туристов подвозят в специально воссозданную голубятню – также полную чучел голубей, исполненных в разных позах (иранцы вообще помешаны на восковых фигурах и чучелах чего бы то ни было). В лучшие времена здесь жили до 4000 тысяч голубей, а продукты их жизнедеятельности активно использовались для удобрений в сельском хозяйстве. Так как с плодородными почвами и удобрениями в регионе тяжело – мудрые персы придумали такой способ добывать удобрения, построив «караван-сараи» для мигрирующих птиц.

ФОТО: ЯЗД

Первый вечер в Язде. Вид с крыши отеля Orient.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Входной портал Пятничной мечети Язда – один из самых высоких в Иране (48м.)
Мечеть построена в 15-ом веке
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Внутри Пятничной мечети
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Входная дверь Пятничной мечети
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Элементы декора Пятничной мечети
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Переулки старого города
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Через секунду видение исчезло за ближайшей дверью
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Традиционная дверь с мужской и женской ручками…
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.


Одна из многочисленных цистерн.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Дворик традиционного дома в Язде
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Крыши старого города
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Мавзолей Sayyed Roknaddin 14-го века
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Внутреннее убранство мавзолея сохранило свою древность
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Ещё один из символов Язда – комплекс Амир Чакмак
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Виды старого города с верхнего яруса
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

На заднем плане – за городом возвышаются Башни Молчания
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Солдаты иранской армии, также интересующиеся культурой, идут на осмотр комплекса Амир Чакмак
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Солдаты армии Ирана стали заполнять этажи комплекса как раз тогда, когда мы уже собирались вниз… Однако они нашли себе объект повышенного внимания в лице одинокого японского туриста 
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Комплекс Амир Чакмак – по невыясненным причинам для нас в тот вечер зажглись не все ячейки комплекса…
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сидя на площади перед комплексом мы ждали начала сеанса Zurkhaneh.
Зурханех – уникальное, существующее только в Иране явление, обряд, ритуал – зародившееся тысячелетия назад.
В общих словах – это двухчасовая церемония, в ходе которой группа мужчин, под живую музыку и пение (похоже на строки Корана), выполняет определённые упражнения, направленные на физическое и моральное совершенствование.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Символ зороастрийцев – Фаравахар (на фасаде зороастрийского храма Атешкадеш)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

«Башни Молчания» на окраине Язда
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Башня молчания по пути в Мейбод
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Внутри башни
По периметру находились ячейки, куда раскладывали тела. После обработки стервятниками – останки сваливались в центральную яму и уничтожались кислотой.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Каранак. Последние жители покинули город 4 года назад…
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

В лабиринтах заброшенного города
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Вид на Каранак с противоположного холма
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Древний акведук
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Вид на Чак Чак с площадки, откуда надо подниматься пешком
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Вход в зороастрийский храм
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Внутри храма огня в Чак Чаке
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Гранатовые кусты в Мейбоде
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Ice House в Мейбоде
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Narein castle в Мейбоде – древняя, многоярусная цитадель времён Сасанидов
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Безобидный коврик в музее ковров – в здании караван-сарая
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Голубиная башня изнутри
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Солдаты на автобусной станции в Язде
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

ШИРАЗ
Приехав в Язд, мы в очередной раз не озаботились покупкой билетов в Шираз. Также успокаивало расписание автобусов, висевшее в нашей гостинице. Приехав на автовокзал к 2-часовому автобусу, мы впервые столкнулись с тем, что автобус «фуль» - как нам объяснили. Следующий уходил в 4 дня, так что отделались мы не так тяжело как могли…
В Шираз мы приехали около 10 вечера, поселились только в 12-ом часу. Экономичные, оптимальные отели, как это водится – были под завязку! В первую ночь нас расселил дежурный отеля Анвари (в другой гостинице). Второй день мы жили в уютном отеле Sasan (30$).
Шираз – город искусств. Здесь жили и творили поэты Саади и Хафиз, значимость последнего у иранцев возведена чуть ли не в культ. Мозаики и дворцы Шираза совершенно отличаются от виденного нами ранее – здесь преобладают нежные тона, цветы и светская тематика. Правда, знакомство с Ширазом началось у нас не так поэтично, как могло быть – когда мы оказались в пятницу – у мечети Мучеников и комплекса Aramgah-e-Cheragh. Именно в это время и в этом месте у нас был шанс ощутить Иран «исламский».
Итак, утро мы начали с посещения одной из главных достопримечательностей Шираза – комплекса Aramgah-e-Cheragh, где центральное значение имеет мавзолей построенный на месте «мученической» гибели одного из 17 братьев имама Резы, потомка Мухаммеда в 7-ом поколении. Тем не менее – повод есть – и место гибели издавна почиталось. Современный комплекс строился в 19 веке.
Судя по всему, верующие Шираза, начинают утро пятницы также с посещения этого комплекса – чтобы «приложиться», а затем идут в огромную мечеть Мучеников, расположенную через площадь.
По случаю пятницы – со входом в комплекс Aramgah-e-Cheragh и мечеть Мучеников возникли сложности. Проносить сумки нельзя, фотографировать нельзя, не мусульманам входить в мавзолей – нельзя. В общем, как обычно – слишком много - «необоснованного нельзя» вызывает обратную реакцию. Уже в разговоре со смотрителем внутри комплекса дошло до абсурда:
- «Фото – можно, но сумка и камера нельзя» (при этом - местные вовсю снимали, но кажется на телефоны). Следующий охранник сообщил, что и фото тоже – нельзя».
В комплекс есть 3 входа: фронтальный (с досмотром, как в аэропорту – с ощупыванием, изыманием сумок), вход с обратной стороны – и средний – с рынка. Именно через вход с рынка мы и проникли, так как там оказались наименьшие требования. Я крайне трепетно отношусь к предложениям сдать фоторюкзак – так как там находится всё ценное, да и распихивать объективы по карманам сложно. На фотоаппарат наглядно натянул пакетик. Одна из наших девушек, при вторичном проникновении в комплекс не прошла фейс-контроль и была задержана - за открытые босоножки, несмотря на обязательное оборачивание в длинную простыню.
Мечеть Мучеников, построена в 13 веке и является одной из крупнейших среди древних мечетей Ирана. Однако, в её современном виде, будучи многократно перестроенной и максимально обустроенной под нужды верующих – она не представляет никакого интереса, в качестве достопримечательности. В настоящем виде – это просто двор, с установленной на многочисленных ножках крышей и разделённый на М и Ж половины. После изнурительных манёвров в Aramgah-e-Cheragh, доставать фотоаппарат совершенно не хотелось, да и было ни к чему.

Для поездки в Персеполис и расположенные в непосредственной близости от него Naqsh-e-Rostam и Nagsh-e-Rajab решено было нанять такси – с 11 до 5 вечера. Хотя по большому счёту – для водителя такая поездка означает 80% ожидания, нормальная цена 20$-25$.Желательно указывать время с запасом, так как наш водитель устроил целую истерику за лишний час и стал требовать аж 40$ (цену целого дня за поездку по окрестностям Ахваза).

ФОТО: ШИРАЗ И ПЕРСЕПОЛИС
ПЕРСЕПОЛИС
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Персеполис. Вид от дворца Ксеркса
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Вид на «зал 100 колонн» и гробницу Артаксеркса II
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Барельефы дворца Ксеркса
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Лестница дворца Дария – одно из самых значимых мест в Иране и среди мировых сокровищ в целом. Здесь изображены делегации всех народов того мира, приносящие дары. Каждая делегация облачена в характерную для конкретного региона одежду. Дары также соответствуют тому – чем богата та или иная область.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Ворота наций
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Эмблема Фравахара
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Музей в Персеполисе
Одна из речей Ксеркса – в стиле «я царь царей, я повелитель земель и т.д.»
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Бычок
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Гробница Артаксеркса II
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Вид на зал 100 колонн и дворец Ксеркса
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Барельефы в Naqsh-e Rajab 3 века
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Одна из 4-х гробниц комплекса Naqsh-e Rostam, принадлежащая Артаксерксу I
Под ней барельеф битвы, а слева барельеф времён Сасанидов, изображающий любимый сюжет персов – пленение императора Валериана Шапуром 1-ым.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

ШИРАЗ

Стены крепости Карим Хана, построенной не далее как в 18 веке, но, видимо, не с такими тонкими расчетами, как в древности. Одна из башен угрожающе заваливается…
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Фронтальная часть комплекса Aramgah-e Shah Cheragh
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Пятничные посетители
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Главная святыня комплекса Aramgah-e Shah Cheragh – мавзолей, усыпальница Сайеда Мир Ахмада.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

То, чего снимать нельзя – фрагмент внутреннего интерьера мавзолея.
(Мысленно попросил прощение за «осквернение»…)
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Пятничная мечеть Шираза, основанная в 894 году, но позднее перестроенная.
Наиболее старая часть мечети (14 век) – «Khodakhaneh», что в переводе означает «Дом Бога». Здесь хранились ценные Кораны. Считается, что здесь любил работать Хафиз…
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

В пятницу улицы пустеют
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Входной портал мечети Nasir-ol-Molk. Характерная для Шираза цветовая гамма.
Мечеть построена в конце 19 века, но имеет ряд оригинальных деталей.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Михраб
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Витражи зимнего молельного зала наполняют его игрой света и красок
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Старик Хоттабыч, оказывается, тоже имеет ширазскую прописку…
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Также как в Кашане и других городах – богатые семьи Шираза строили себе дворцы с садами, но по своему образцу. Самый известный и масштабный – сад Эрам в Ширазе. Мы посетили вариант поменьше, но выполненный в схожем стиле Bagh-e Naranjestan.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Лев с саблей и солнце – такая была официальная эмблема в Персидской Империи до Исламской революции.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Могила Хафиза – культовое место у иранцев - особенно в выходной!
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Здесь загадывают желания, приносят клятвы и т.д.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Мода в Иране – особая тема. В Ширазе особенно смешные манекены – каждый со своим характером. Мода в первую очередь ориентирована на молодёжь 20-30 лет.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

АХВАЗ (Шуш - Чока Занбил - Шуштар)
Эпизод с посещением Ахваза вызывал много вопросов. Предполагалось, что в Ахваз мы попадём утром – на ночном автобусе из Шираза, затем наймём такси на весь день для осмотра основных достопримечательностей района, и вечером того же дня вылетим в Тегеран (билеты были выкуплены ещё по прилёту из Москвы). В принципе, по факту всё получилось довольно складно и удачно.
Сам Ахваз, столица провинции Хузестан, не представляет абсолютно никакого интереса, равно как и серые, промышленные пригороды с многочисленными заборами, грязью и лужами – в общем, знакомый пейзаж. В окрестностях Ахваза горят многочисленные факелы нефтеперерабатывающих заводов - область Хузестан богата нефтью. 8-летняя Ирано-Иракская война началась как раз из-за вторжения Ирака в эти богатые нефтью земли.
Помимо нефти – в этом регионе протекает единственная река в Иране, пригодная для судоходства. Это река Карун, протекающая через Шуштар и, ниже, - через Ахваз. Наличие рек способствует сельскому хозяйству. Всю дорогу по треугольнику Ахваз - Шуш – Шуштар мы наблюдали идиллические пейзажи – поля созревшей пшеницы, комбайны, собирающие урожай – как на картинах советского реализма. Но кое что нарушало схожесть с югом России – это попадающиеся время от времени рощицы пальм и обширные стада овец с колоритными пастухами.
Сразу после автобуса, несмотря на облепивших нас водителей, чтобы хоть как-то придти в себя - мы выпили чая с вафлями в одной из местных забегаловок. В целом мы чувствовали себя довольно бодро – вторую часть поездки удалось поспать. После лёгкого завтрака, среди собравшихся водителей был устроен аукцион, едва не закончившийся дракой. Победил фактурный мужчина, на Пежо, предложивший стоимость всего маршрута 40$. Если бы дело происходило где-нибудь в городе Шахты – наш водитель вполне мог бы сойти за местного авторитета. Однако, будучи правоверным иранцем, он очень пунктуально и внимательно исполнил свои обязанности – даже не попросив ничего сверх.
После резкого перемещения в новый для нас район – нельзя было не заметить, как резко изменилась внешность окружающих иранцев… Это уже были не те утончённые благородные лица центральных областей. Отсутствие естественных преград (как хребет Загрос - восточнее) исторически способствовало интенсивной «арабизации» населения – полные, круглолицые, с более выраженными крупными носами…
Шуш более известен, как Сузы - древняя столица государства Элам, основанная за 4 тыс. лет до нашей эры. Это один из древнейших городов на планете – первые следы обитания относятся к 7-му тысячелетию до н.э. Сейчас – это плато исторической части, изрытое оврагами, культурный слой которого возвышается над городком на 15-20 метров. Наверху плато не сохранилось ничего, кроме обозначенного фундамента зимнего дворца Дария и некоторых элементов зданий – фрагментов колонн и т.д., извлёчённых из глиняных слоёв.
На окраине раскопок, французскими археологами, на рубеже 19-20 веков, был построен замок – для защиты от местных племён. Масштабы замка «Сhteau de Morgan» явно превышали потребности археологов в самозащите – здесь мог бы разместиться целый археологический институт!
У подножия замка находится небольшой археологический музей. Посещение много времени не займёт – но только здесь можно увидеть уникальные свидетельства 6-тысячелетней истории… Сосуды эламитов, созданные за 4 тыс. лет до н.э., статуэтки, глиняные таблички…
В 5-ти минутах ходьбы от музея – могила пророка Даниила. Одну из них мы уже посещали – на окраине Самарканда (легенды о местах погребения известных исторических персонажей – всегда были делом крайне выгодным и прибыльным). Внутри мавзолей, построенный в лучших традициях 19 века ничем не отличается от мавзолея Aramgah-e-Cheragh в Ширазе, разве, что гораздо более скромными размерами. Те же выложенные зеркальной мозаикой стены и потолки, те же люстры и тот же зелёный саркофаг над мощами.
Зиккурат Choqa Zanbil находится примерно в 30 км. от Шуша – по дороге в Шуштар. Зиккурат, построенный примерно 3 500 лет назад, считается наиболее значимым наследием архитектуры эламитов. На первый взгляд зиккурат представляет собой глиняную гору, заново обложенную по контурам кирпичём. Доля правды в этом есть. Без реконструкции – зиккурат являл бы собой просто оплавившийся глиняный холм. Разгадка в том, что археологи, тщательно воссоздавая все уровни и рельефы здания использовали древние кирпичи, извлёчённые при раскопках! Кирпичи, 3,5 тысячелетней давности, настолько хорошо сохранились, что, будучи заново уложенными – кажутся абсолютно новыми! Почти вдоль всего первого уровня идёт кладка кирпичей с клинописью.
Несмотря на начало мая – жара была страшной (градусов 45-50), выйдя из машины – пришлось быстро переодеться. Из заявленных сгоряча водителю 2 часов – нас хватило ровно на час. Впрочем – этого времени вполне достаточно, чтобы последовательно обойти все интересные места. Лучшее время для посещения – утро или вечер.
Шуштар известен прежде всего древними водяными мельницами и замком Qaleh Salosel. Водяные мельницы - это сложная система туннелей, по которым распределяется вода благодаря естественному перепаду высот.
Замок Qaleh Salosel находится на высоком берегу реки Карун – именно здесь, по приданиям, сидел в темнице несчастный римский император Валериан, пленённый Шапуром 1-ым (барельеф в Naqsh-e-Rostam). Здесь же, спустя 4 столетия, персы держали 2-летнюю осаду во время арабского нашествия – пока некий предатель не выдал врагу тайные туннели. Эпизод с пленением Валериана воспринимается персами крайне восторженно – как некий символ победы над западной цивилизацией (возможно потому, что таких побед было не много). Сейчас о замке мало что напоминает, сохранились лишь некоторые внутренние ходы и колодцы.
С мельницами нам не повезло – видимо уровень воды в тот момент не был достаточно высок – так что работали только два водопада… Пришлось довольствоваться малым.
Напоследок неожиданно порадовал большой современный аэропорт Ахваза. Хотя почему не быть красивому аэропорту в нефтяной столице Ирана!

Шуш – здесь, 5 тысяч лет назад была столица империи Элам и кипела жизнь.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Намеченные контуры дворца Дария и замок французских археологов на заднем плане
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Экспонаты археологического музея в Шуше. Ваза, произведённая 6 тысяч лет назад
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Маска кого-то из представителей государства Элам – 2 тыс. лет до н.э.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Мавзолей, где возможно покоятся останки пророка Даниила
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Рака, над местом погребения останков пророка Даниила
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.


Виды зиккурата Чока Занбил
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Чока Занбил – кирпичи с клинописью в заново выложенной кладке
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Хранитель зиккурата
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Шуштар. Остатки замка Qaleh Salosel, исторический центр Шуштара.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Вид на долину реки Карун с верхней площадки замка Qaleh Salosel
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Приток реки Карун, долина водяных мельниц, из которых в тот момент работали только две.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Один из нефтеперерабатывающих заводов – из иллюминатора самолёта.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Напоследок - несколько фотографий из Тегерана
Современный Тегеран
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Стандартные кадры тегеранского метро
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Час пик
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Тегеран, комплекс Голестан, алебастровый трон, на котором в частности короновался шах Реза в 1925 году
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Голестан
Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.


ДРУГИЕ ОТЧЁТЫ:

ВЕСЬ СПИСОК тут: Evgeny Gnesin

Остальные
СИРИЯ-ИОРДАНИЯ Сирия-Иордания (сент-окт 2008). Осторожно - много фото!!!
КАППАДОКИЯ Каппадокия (+Эфес, +Памуккале, +Стамбул). Отчёт + Фото!
ВЬЕТНАМ ВЬЕТНАМ Ханой-Халонг-Сапа-Хуэ-Хойан-Нячанг-Муйне-Сайгон ФОТО
ШРИ ЛАНКА ШРИ ЛАНКА: РАССКАЗ + ФОТО!
УЗБЕКИСТАН Узбекистан: Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива/Крепости (+Фото)
СОЛОВКИ "СОЛОВКИ авантюрно-экстримальные... или НЕ СЕЗОН!"
ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ Доломитовые Альпы, Val di Fassa на Новый (2009) год
Последний раз редактировалось Evgeny Gnesin 15 дек 2011, 18:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Evgeny Gnesin
полноправный участник
 
Сообщения: 292
Фото: 2701
Регистрация: 16.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 136 раз.
Возраст: 42
Страны: 38
Отчеты: 21
Пол: Мужской
Путешествие по Афганистану

Сообщение: #2

Сообщение valerak » 24 май 2009, 22:01

Классный отчет и фото!

PS: Понял, что не мое. Больше любим природные достопримечательности.
Аватара пользователя
valerak
участник
 
Сообщения: 85
Регистрация: 29.07.2005
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 38
Страны: 14
Отчеты: 8

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #3

Сообщение Benito » 25 май 2009, 01:13

Отличного качества фотографии, подробный отчет, всё по существу. Спасибо. Хочу сделать небольшое дополнение на тему Сорокаколонного дворца (Чехель-Сотун).

В январе, когда, повстречав в городе соотечественников, ходил за компанию с ними по достопримечательностям Исфахана, меня опознали по предыдущим заездам служащие музея и поделились со мной небольшой красиво оформленной методичкой по истории дворца и заодно некоторые факты пояснили сами. Изначально колонны дворца были покрыты зеркалами, и на тот момент, когда уже существовали фотографии, удалось это запечатлеть. Перед входом частично сохранилась зеркальная отделка, но раньше она занимала заметно большую площадь - вот, кстати, почему там орнаментов мало при входе. В целом смотрелся дворец намного параднее. В одном из первых залов видно, что изображения лиц многих персонажей порублены саблями (к счастью, пострадали не те залы, где раскрыта тема топлесс). Фанатики здесь ни при чем. Дело в том, что династия Каджаров не пользовалась особой популярностью, и правление их было одним из позорных периодов в истории страны, и каджарские шахи завидовали славным династиям Зендской и Сефевидской, что воплощалось, в том числе, в том, что при Каджарах отковыривали отделку некоторых исфаханских (например, Чехель-Сотун) и ширазских (например, внутренняя сторона крепости Карим-хана) зданий и украшали здания в своей новой столице - Тегеране. Например, часть былой отделки ширазской крепости Карим-хана украшает тегеранский дворец Голестан. В процессе отковыривания досталось и некоторым росписям.

Методичек, наверное, мало - дали только одну, которую и подарил соотечественникам, почему и не могу отсканировать и выложить изображение стародавней фотографии куда более подлинного Чехель-Сотуна.

Насчет нравов и темы изображений в стиле топлесс - то, куда пускают туриков - это еще облегченная версия. Например, базировавшийся в составлявшем исторически с Ираном единое целое Афгане ярый боец за веру Махмуд Газневи, десятками тысяч убивавший "неверных" индусов, проводил пьянки в комнате, стены которой были покрыты порносценами на любой вкус (здание не сохранилось), где все соответствующие места были прорисованы с особой тщательностью. На самом деле, это было повально - во многих домах богачей были т.н. комнаты отдыха такие, что комната в Ч-С покажется пуританством. При Каджарах эта практика, кстати, набрала невиданные до того обороты. Известна история времен 1890-х, когда шах заказал у известного художника порнокомнату, но художник отказался. Правда, с ним ничего за это не сделали. Порножанр утерял официальность и стал порицаемым при Пехлеви, логическое продолжение было при еще сильнее закрутившей в этом направлении гайки Исламской республике. Это всё на основе материалов из мегажестяной книги, которую я на форуме уже как-то рекламировал.
"...отвергает мировые объятия и, живя в общении с цивилизованными
народами, он не дает обмануть себя изменчивой и обманчивой внешностью;
бдительный и недоверчивый, он глядит им в глаза и следит за состоянием их
духа и за сменой их интересов."
Benito
участник
 
Сообщения: 87
Регистрация: 14.05.2007
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 39
Страны: 11
Отчеты: 2

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #4

Сообщение V Vita » 25 май 2009, 08:19

Классический отчет по классическому Ирану.Фото чистейшие, промытые майским дождем,молодцы.
А шаг" влево" ,шаг "вправо " от выверенной и стандартной программы не делали?
Фраза "..супруги, б о я т с я камер" несколько неприемлема в этом контексте.Сами же понимаете,это не страх.
Аватара пользователя
V Vita
участник
 
Сообщения: 164
Регистрация: 12.11.2008
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 52
Страны: 1
Отчеты: 1

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #5

Сообщение Evgeny Gnesin » 25 май 2009, 09:38

Всем спасибо за комментарии!

valerak писал(а):Классный отчет и фото!

PS: Понял, что не мое. Больше любим природные достопримечательности.


Есть в Иране заслуживающие внимания природные достопримечательности! Та же пустыня Калутс, куда мы, к сожалению, никак не успевали...

Benito писал(а):Отличного качества фотографии, подробный отчет, всё по существу. Спасибо. Хочу сделать небольшое дополнение на тему Сорокаколонного дворца (Чехель-Сотун).


Спасибо за дополнение!

ВикторияС писал(а):А шаг" влево" ,шаг "вправо " от выверенной и стандартной программы не делали?


Виктория, именно поэтому я и назвал отчёт "Классический Иран". Как Вы наверно понимаете - за 12 дней невозможно охватить даже все основные объекты, несмотря на довольно плотный график. Для отступлений в сторону надо иметь в запасе не одну неделю и желательно свой траспорт. Так что, если Вы лично остались неудовлетворены после прочтения отчёта, не найдя там чего-то неординарного, то я со своей стороны не давал никакого повода для таких надежд, назвав свой отчёт соответствующе.
Аватара пользователя
Evgeny Gnesin
полноправный участник
 
Сообщения: 292
Фото: 2701
Регистрация: 16.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 136 раз.
Возраст: 42
Страны: 38
Отчеты: 21
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #6

Сообщение V Vita » 25 май 2009, 11:26

[b]Evgeny Gnesin /b]
Я удовлетворена вашим классическим отчетом.
Действительно,12 дней для большого и горячо любимого мной Ирана маловато будет. Могу поинтересоваться-планируете ли вы еще возвращаться сюда? Когда нибудь..чтобы увидеть Мешхед, консервируемый Бам или ,к примеру, Киш ? Или считаете закрытым эту позицию и программу по Ирану считаете выполненной??
Спасибо,если ответите.
Аватара пользователя
V Vita
участник
 
Сообщения: 164
Регистрация: 12.11.2008
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 52
Страны: 1
Отчеты: 1

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #7

Сообщение Evgeny Gnesin » 25 май 2009, 11:51

ВикторияС писал(а):[b]Evgeny Gnesin /b]
Я удовлетворена вашим классическим отчетом.
Действительно,12 дней для большого и горячо любимого мной Ирана маловато будет. Могу поинтересоваться-планируете ли вы еще возвращаться сюда? Когда нибудь..чтобы увидеть Мешхед, консервируемый Бам или ,к примеру, Киш ? Или считаете закрытым эту позицию и программу по Ирану считаете выполненной??
Спасибо,если ответите.


Виктория, я согласен, что тема Ирана неисчерпаема! Эта страна хранит множество интереснейших мест, которые хочется посмотреть. Много чего осталось и в Сирии, Иордании, Турции. А сколько всего в Ираке... Будь у нас неограниченные временные и финансовые возможности - конечно, мы побывали бы везде! Не исключено, что когда-нибудь мы вернёмся и в Иран. Но честно сказать, в ближайшей перспективе врядли - поскольку в целом возникло некоторое пресыщение регионом после посещения Сирии, Иордании, Турции, Ирана, Узбекистана... Есть множество и других не менее интересных регионов на планете. Но сейчас настали не самые лучшие времена и про масштабные путешествия в ближайшей перспективе придётся видимо забыть.
Аватара пользователя
Evgeny Gnesin
полноправный участник
 
Сообщения: 292
Фото: 2701
Регистрация: 16.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 136 раз.
Возраст: 42
Страны: 38
Отчеты: 21
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #8

Сообщение Alex Humster » 30 май 2009, 09:25

Вполне обстоятельный отчёт с хорошими фото.
Во многом мнение автора совпало с моими ощущениями при посещении этой интересной страны.

По поводу разговоров о маршрутах и т.д.
Для первого знакомства с Ираном (объезд основных сайтов) маршрут вполне нормальный.
Даже такой наш ирановед как Benito , который неоднократно посещал Иран и то ещё не освоил всю страну.
Что уж говорить о тех, кто едет первый раз и хочет увидеть основное.
Наша жизнь настолько коротка, а планета Земля настолько огромна, что хочется посмотреть побольше.
Были бы деньги, да время
Аватара пользователя
Alex Humster
почетный путешественник
 
Сообщения: 4817
Фото: 696
Регистрация: 22.02.2007
Город: 77 регион
Благодарил (а): 408 раз.
Поблагодарили: 409 раз.
Возраст: 55
Страны: 32
Отчеты: 8

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #9

Сообщение Evgeny Gnesin » 03 июн 2009, 09:30

Alex Humster


Спасибо!
Аватара пользователя
Evgeny Gnesin
полноправный участник
 
Сообщения: 292
Фото: 2701
Регистрация: 16.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 136 раз.
Возраст: 42
Страны: 38
Отчеты: 21
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #10

Сообщение Russo Turisto » 03 июн 2009, 20:10

Хороший отчет действительно. Тоже внесу свои 5 копеек насчет чехел-сотун (40 колонн). На самом деле деревянных колонн 20, но когда смотришь на них со стороны бассейна впереди дворца, то создается впечатление что их в 2 раза больше из-за их отражения в воде. Отсюда и название - 40 колонн.
Аватара пользователя
Russo Turisto
участник
 
Сообщения: 93
Регистрация: 11.04.2008
Город: Балканы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 55
Страны: 50

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #11

Сообщение Alan » 16 июн 2009, 15:19

Спасибо, кратко и по делу, очень хороший рассказ для планирования маршрута, я думаю, будем повторять ваш
Life's a journey, not a destination!
Impossible is not a fact. It's an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing.
Аватара пользователя
Alan
Старожил
 
Сообщения: 5129
Фото: 9
Регистрация: 09.07.2004
Город: Владивосток
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 228 раз.
Возраст: 43
Страны: 40
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #12

Сообщение Evgeny Gnesin » 22 июн 2009, 09:49

Alan писал(а):Спасибо, кратко и по делу, очень хороший рассказ для планирования маршрута, я думаю, будем повторять ваш

Спасибо! Обращайтесь - если какие вопросы будут!
Аватара пользователя
Evgeny Gnesin
полноправный участник
 
Сообщения: 292
Фото: 2701
Регистрация: 16.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 136 раз.
Возраст: 42
Страны: 38
Отчеты: 21
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #13

Сообщение Tattac » 22 июн 2009, 10:03

Большое спасибо за отчет! Очень интересно и красивые фотографии.
Тапка...то ли правая, то ли левая
Аватара пользователя
Tattac
путешественник
 
Сообщения: 1305
Фото: 0
Регистрация: 30.01.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 61 раз.
Поблагодарили: 83 раз.
Возраст: 45
Страны: 66
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #14

Сообщение Alan » 24 июн 2009, 07:54

Evgeny Gnesin писал(а):Спасибо! Обращайтесь - если какие вопросы будут!

Да вот сейчас уже не ясно... Перепланировали на 10-24 октября, если все уляжется.
Life's a journey, not a destination!
Impossible is not a fact. It's an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing.
Аватара пользователя
Alan
Старожил
 
Сообщения: 5129
Фото: 9
Регистрация: 09.07.2004
Город: Владивосток
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 228 раз.
Возраст: 43
Страны: 40
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #15

Сообщение format » 14 июл 2009, 14:25

Замечательный отчет и фотографии.

Надеюсь, до апреля 2010 в Иране ничего страшного не произойдет, и мы, как и Alan, повторим ваш маршрут.

Фотографии в мечетях и хамахах делали со штатива или с рук?
Женщинам в хамамы вход разрешен? И как, кстати, отнеслись бы мужчины в хамаме к фотографирующей их женщине?
Аватара пользователя
format
активный участник
 
Сообщения: 753
Фото: 96
Регистрация: 24.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Возраст: 40
Страны: 36
Отчеты: 5

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #16

Сообщение Alex Humster » 15 июл 2009, 21:13

format писал(а):Евгений, Сашко, спасибо!

В рекламируемой мной книге

очень интересно, а что за книга? )

Друзья, просьба.
Если возникает нечто связанное с Ираном, то создавайте новую тему.
Это будет гораздо удобней.
Объясню почему.
Данный отчёт несомненно хорош, но весит довольно серьёзно.
Каждый раз открывать, несколько утомительно.
Если есть отзывы и рекомендации по данному отчёту, то Велкам.
А если есть какие-то мысли ещё, то создаём новую тему.
Интересно будет всем
Спасибо за понимание.
Аватара пользователя
Alex Humster
почетный путешественник
 
Сообщения: 4817
Фото: 696
Регистрация: 22.02.2007
Город: 77 регион
Благодарил (а): 408 раз.
Поблагодарили: 409 раз.
Возраст: 55
Страны: 32
Отчеты: 8

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #17

Сообщение aksolotl » 16 июл 2009, 00:18

Скажите, а что такое "пасхальные циплята"? И правильно я понял, что о такой вещи как бакшиш у них не знают?
Аватара пользователя
aksolotl
активный участник
 
Сообщения: 874
Регистрация: 02.04.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 97 раз.
Возраст: 48
Страны: 65
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #18

Сообщение Evgeny Gnesin » 16 июл 2009, 00:23

Согласен!
Аватара пользователя
Evgeny Gnesin
полноправный участник
 
Сообщения: 292
Фото: 2701
Регистрация: 16.04.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 136 раз.
Возраст: 42
Страны: 38
Отчеты: 21
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #19

Сообщение Sashko » 16 июл 2009, 00:55

Alex Humster писал(а): Если возникает нечто связанное с Ираном, то создавайте новую тему. [/color]


Есть конструктив. Отрежь хвост в новую тему с заголовком типа "особенности фотографирования мест культа в Иране".
Тебе, кстати, привет от нашего общего знакомого
Аватара пользователя
Sashko
почетный путешественник
 
Сообщения: 2078
Регистрация: 16.11.2007
Город: Кривой Рог
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Возраст: 43
Страны: 59
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.

Сообщение: #20

Сообщение Alex Humster » 16 июл 2009, 04:37

Sashko писал(а):
Тебе, кстати, привет от нашего общего знакомого
Спасибо!
Ну и от нас ему нижайший

Тему по "особенностям фотографирования в Иране" сделал отдельной viewtopic.php?f=726&t=75171
Аватара пользователя
Alex Humster
почетный путешественник
 
Сообщения: 4817
Фото: 696
Регистрация: 22.02.2007
Город: 77 регион
Благодарил (а): 408 раз.
Поблагодарили: 409 раз.
Возраст: 55
Страны: 32
Отчеты: 8

След.



Список форумовБЛИЖНИЙ ВОСТОК форумИран : Все о Иране от А до ЯОтзывы о Иране



Включить мобильный стиль