МАРШРУТ
1 день – Тегеран
2 день – переезд в Кашан (автобус 2,5ч.), поездка в Абинех
3 день – знакомство с Кашаном, переезд в Исфахан (автобус 3ч.)
4 день – Исфахан
5 день – Исфахан, переезд в Язд (автобус 4ч.)
6 день – Язд
7 день – Язд - окрестности (Каранак, Чак-Чак, Мейбод)
8 день – Язд, переезд в Шираз (автобус 6 ч.)
9 день – Шираз, поездка в Персеполис и Накш – Ростам
10 день – Шираз, ночной переезд в Ахваз (автобус 10ч.)
11 день – Поездка в Шуш, Чока Занбил, Шуштар, вылет в Тегеран
12 день – Тегеран
БЮДЖЕТ на двоих:
Билеты Аэрофлот – 23 000р. (по акции)
Траты внутри страны – 24 000р. (включая все траты)
Итого: 47 000р.
ВСТУПЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВО
За прошедший век иранское общество пережило два фундаментальных поворота. В 20-х годах Реза Шах приступил к модернизации Персии, введя ряд принципиальных реформ, нацеленных на преобразование страны в светскую, передовую державу. Была объявлена война традиционным предрассудкам, к минимуму сводилось влияние ислама, строились дороги, заводы.
В 1979 году, под предводительством Имама Хомейни, произошёл обратный скачёк в сторону консервативного, исламского общества. Часть демократически настроенной общественности покинула родину, обосновавшись в США, Швеции и Англии, часть адаптировалась.
В нынешнем Иране, несмотря на 30-летнее торжество «Исламской Республики», очевидны противоречия между насаждаемыми правилами игры и тем, что сформировалось в сознании до революции, а также - к чему тянется молодёжь.
Иранское общество – очень молодое. 70% населения – люди младше 30 лет. Во многом это результат исламской революции 1979 года с последующим запретом контрацепции… Именно этот факт сейчас косвенно вызывает наибольшее напряжение и будет играть решающую роль в ближайшем будущем страны.
Современная иранская молодёжь идёт в ногу со временем - во всю пользуется Интернетом, мобильной связью, цифровой техникой, смотрит спутниковое ТВ. Разумеется, молодёжь рано или поздно потребует реализации тех свобод, что они имеют возможность наблюдать повсеместно за рубежом. Этому способствуют иранцы, живущие в других странах и транслирующие через спутник свои программы.
Выходит, что существующий порядок во многом держится на быстро сокращающемся и стареющем меньшинстве иранского общества, поэтому государство всячески пытается пресекать проявления демократии и свобод, чтобы не давать ни малейшего повода для смуты. Только железным кулаком можно удерживать существующее положение вещей. Не исключено, что в ближайшей перспективе блокада будет прорвана возрастающим молодым поколением, рождённым самой же великой «Исламской Революцией».
С другой стороны – нынешний консерватизм сохраняет общество таким, каким мы его увидели – высоконравственное, доброжелательное, без каких-либо явных признаков размежевания богатых и бедных.
Несмотря на официальный титул «Исламская Республика Иран», мы не заметили особой религиозности и повсеместного фанатизма. Сирия показалась нам куда более традиционной исламской страной. Это закономерно для любой ситуации, когда кого-то принуждают делать что-либо из-под палки.
Возможно, наше впечатление сложилось из-за того, что Иран - шиитская страна, в то время, как мы привыкли наблюдать за жизнью суннитов. В шиизме главный упор делается на почитание 12 имамов, культ «мучеников», погибших за веру и обрядовую сторону мероприятий, связанных с культом. Здесь уж, шииты, выказывают максимальное рвение и самоотдачу! Пример – празднование Ашуры. Но мы оказались в Иране в обычные дни, оттого и сложилось у нас ощущение «слабо выраженной религиозности».
ЛЮДИ
Среди всех стран региона, что мы посещали, Иран запомнился нам, прежде всего большим числом красивых людей. Возможно, сказывается то, что около 50% населения являются прямыми потомками древних эламитов и арийцев (особенно в центральном регионе – Шираз, Язд, Исфахан). Но красота – не единственное их достоинство, а только один из элементов, подчёркивающих определённую породу, благородство. Иранцы в большинстве своём образованные, интересующиеся люди. Волею исторического момента не привыкшие тратить себя на праздность и алкоголь – они активно посвящают себя искусству и путешествиям. Ни в одной стране мы не видели столько местных туристов!
Опять же – бросается в глаза огромное количество молодёжи. Молодёжи действительно много, она повсюду: в парках, на улицах, в исторических местах, но это совсем не та молодёжь, что можно встретить на улицах или, не дай бог, в парках городов России. Воспитанные, доброжелательные, спокойные молодые люди – сидящие в парке на лужайке вокруг кальяна…
ПРИРОДА
Иран не самая подходящая страна для любителей эко-туров. В течение всей поездки я не переставал радоваться – в какой благословенной и богатой стране мы живём. Подавляющая часть территории страны – это камни, глина и песок. Лишь малая часть земель (около 11%) пригодна для сельского хозяйства – в провинциях Хузестан, Фарс и в прикаспийских областях. Тем не менее - есть и ряд природных парков. Иранцы крайне трепетно относятся к паркам и садам, там, где есть для этого возможность – всё аккуратно, ухоженно, продуманно.
Глядя на бескрайние пустынные, выжженные солнцем просторы – удивляешься, почему Иран не делает ставку на использование солнечной энергии. При имеющейся прибыли от нефти Иран мог бы инвестировать достаточные средства в развитие прогрессивных и экологичных источников энергии, вместо опасных (хотя бы из-за частых землетрясений) атомных станций.
ЦЕНЫ
Поездка развеяла миф о тотальной дешевизне в данной стране. Уровень жизни в Иране довольно высок, по сравнению с окружающими странами - цены на услуги и товары – соответствующие. Единственное, что действительно дёшево в Иране – топливо и транспорт. В отличие от наших монополий, иранские нефтяные компании продают бензин внутри страны по невероятной цене, что составляет 3 рубля на наши деньги.
Перелёты внутри страны стоят 30$-40$.
Автобусы – примерно по 1$ - 1,5$ на 100км.
Такси внутри городов 1$-3$
Еда стоит немногим дешевле, чем в России. Хотя удавалось поесть и на 6$ на четверых (в Кашане).
Продукты стоят немногим дешевле российских, фрукты, орешки по ценам АШАНа.
За гостиницы мы платили больше, чем в других странах региона. Гостиницы в Иране, как впрочем и везде, делятся на 3 категории:
- 10$-25$ за двухместный номер с удобствами на этаже.
- 25$-35$ за двухместный номер с душем и туалетом.
- 40$-70$ за номер в очень хорошей гостинице.
По непонятным причинам, иранцы не любят устраивать туалет в номере. То есть – гостиница должна быть достаточно продвинутой, чтобы душ и туалет были в номере. Если же туалет снабжен унитазом, а не «дыркой в полу» - значит гостиница достаточно европеизирована и будет стоить не менее 35$ за двухместный номер.
В большинстве случаев – о цене можно поторговаться, но не сильно…
ЕДА
Несмотря на ожидания, иранская еда удивила нас своим однообразием. Основа еды – кебабы, хлеб, рис, пара супов и примитивненькие овощные салаты.
В типичной народной едальне Ирана вам обязательно подадут на подносе кебаб с хлебным полотенцем или рисом, луковицу и обжаренные на шампуре помидоры. Запить это предлагается «дугом» – местным айраном или колой/фантой местного производства. Местные предпочитают полезному традиционному дугу именно сладкую газировку.
Удивило то, что при видимой любви иранцев к чаю (такого количества самоваров мы ещё не видели нигде) – практически нигде нельзя выпить нормального чая. В кафе, в гостиницах, на улице – везде заваривают чай в пакетиках. Возможно, настоящий заварной чай можно выпить только оказавшись в гостях у иранской семьи…
ПО МАРШРУТУ
ТЕГЕРАН
Как и практически любая столица, Тегеран не вызвал особого восторга, поэтому особенно задерживаться на описании не стану. Тегеран относительно новый – огромный, 15-милионный город, истинные масштабы которого можно понять, лишь подлетая к нему на самолёте. Город расположен у подножия горного хребта Эльбурс, так что перепад высот с юга к северу города составляет около 500 метров. Первое ощущение, что здания и районы намешаны безо всякого порядка. Дома серые, бетонные, унылые, грязные. Тегеран спасают многочисленные хайвеи и многоуровневые развязки и конечно же парки, которые обожают местные жители.
Из значимых объектов, что мы успели посетить – Национальный Музей Ирана – лаконичный, но содержащий довольно интересные и ценные находки. Дворцовый комплекс Голестан – интересен, но не настолько, если Вы собираетесь посетить традиционные дома Кашана. И конечно же – ювелирный музей!
Ювелирный музей – это самое яркое впечатление в Тегеране! Здесь собраны уникальные в мировом масштабе предметы роскоши, гигантские алмазы, сапфиры и рубины – то, в чём персы особенно знают толк. Попасть в музей не просто – он работает с субботы по вторник с 14:00 до 16:30. При этом, к открытию собирается несметная толпа, заполняющая зал и шумящая, как пчелиный рой. К 3-м часам дня толпа рассеивается, так что самое лучшее время для посещения – с 3 до закрытия…
КАШАН
Рано утром на второй день отправились на метро до Южного терминала – одноимённая станция Terminal-e-Jonub, где сразу же сели в автобус до Кашана. Дорога к югу от Тегерана проходит через глиняные холмы и скалы, поросшие в начале мая мелкой травой и дикими маками. Затем слева открылся вид на соляное озеро и далее на низменность, переходящую в одну из главных пустынь Ирана – Дашт Кавир. Проехали Ком, религиозные город, где в своё время обучался Имам Хомейни.
С выбором гостиниц в Кашане не очень, мы остановились на площади Давлат Дарваза, где находятся две основные гостиницы Кашана – Golestan Inn (бюджетный – с удобствами на этаже) и Sayyah Hotel – в два раза дороже за номера с удобствами. Есть ещё парочка «Traditional house» - но цены там на порядок выше. Будучи ещё в бодром состоянии духа – остановились на первом варианте (договорившись на 16$ за номер с завтраком – от начальных 20$). Надо сказать, что чем дальше – тем хотелось большего комфорта и мы жили с постепенным повышением качества номеров и цены.
Кашан небольшой уютный городок, который многие туристы обходят стороной. Именно поэтому здесь такой скудный выбор гостиниц и довольно напряжённо с питанием – приходится долго искать точки хотя бы для местных.
Основная достопримечательность Кашана – «традиционные дома» 18-19 веков, построенные разбогатевшими торговцами. В непосредственной близости от домов находится интереснейший Хамам 16 века, картинки которого можно увидеть в любом проспекте по Кашану. Также интересен старый рынок Кашана, на крышу которого можно выйти прям с террасы гостиницы Golestan.
Всё это мы оставили на второй день, а в первый - отправились, пообедав, в Абинех. Абинех, звучит на фарси, как Абьяне – с ударением на «Я», а Кашан – как Каашан. На второй день Абьяне оставлять не хотелось, так как предстоял переезд в Исфахан.
В Абьяне (80км.) можно уехать на любом такси. Первый остановленный таксист согласился на сумму в 200 тыс. – то есть 20 долларов. Это нормальная цена за дорогу туда-обратно + ожидание 3 часа.
Абьяне находится на высоте около 1900 метров, почти у всех нас к концу активного лазания начала побаливать голова. Может это было связано и с подходившим ураганом. Деревушка компактная – за час-полтора можно обойти все дворы. На противоположной стороне оврага, куда можно пробраться по нескольким дорожкам, мимо садов, находится классическая четырёхугольная крепость.
Местные жители, несмотря на обилие туристов, крайне нервозно относятся к направленным на них камерам. Так что лучше вести съёмку издалека или внезапно.
Во время нашего пребывания в Абьяне на час вышло солнце, но после пошли тучи, и по пути в Кашан мы стали свидетелями прошедшего урагана. Огромная синяя туча уходила в пустыню, на всём обозримом горизонте сверкали молнии. Далее вдоль шоссе стали образовываться ручьи. Лежали кучки только что выпавшего снега или града (несмотря на температуру +20). Ближе к Кашану, потоки воды, стекавшие с гор – вниз в сторону пустыни стали угрожающими и время от времени перетекали дорогу бурными реками. В одном месте, в канаве с водой лежала легковушка, а чуть подальше на обочине, в потоке воды лежал автобус…
Посещение традиционных домов Кашана совпало с пятницей – иранским выходным днём. Всё было заполнено толпами иранцев – приехавших в группах и в индивидуальном порядке. Всё это, наряду с непонятной погодой, затрудняло осмотр и съёмки. Несмотря на раздражение от всего этого – отбоя не было от желающих «стать твоим другом» и сняться вместе…
ФОТО: АБЬЯНЕ И КАШАН
Панорама Абьяне
Абьяне, боковая улочка
Абьяне, группа иранских школьниц
Абьяне
Абьяне, верхние ярусы деревни
Абьяне, крепость на противоположном берегу оврага (или точнее – на другом берегу пересохшей реки)
Абьяне, почти все улицы оборудованы желобами для воды. Не просто для правильного стока, а для пополнения запасов воды, в том числе – и для огородов.
Абьяне, быт
Абьяне, коренные жители
- и их супруги… (очень боятся камер)
Абьяне, парковка.
По пути к крепости. Уклон горы снижается – это место занимают огороды и сады.
Вид от крепости
КАШАН
Кашан, крыша рынка – со стороны гостиницы Голестан
Кашан, вид на площадь Далат Дарваза – с террасы гостиницы Голестан
Кашан традиционный дом Khan-e-Ameriha
Кашан, хамам в традиционном доме Khan-e-Ameriha
Кашан, традиционный доме Khan-e-Ameriha
Кашан, традиционный дом Borujerdi
Кашан, традиционный дом Tabatabei
Крыша Hamam-e Sultan Mir Ahmad – одного из лучших образцов персидских бань. Построена в 16 веке.
Hamam-e Sultan Mir Ahmad внутри
Главный павильон
Традиционный дом Khan-e Abbasian
ИСФАХАН
На вокзал в Кашане мы приехали в обед - наугад, но, к нашему счастью, ближайший автобус до Исфахана выходил через полчаса. Это был последний раз, когда нам повезло с автобусом «просто так». В дальнейшем мы узнавали о расписании автобусов на день отправления в следующий город. Желательно сразу покупать билет. Как мы убедились в Язде – знание расписания ещё не гарантирует наличие билета на отходящий автобус.
В Исфахане пришлось немного побегать в поисках свободной гостиницы (с удобствами в номере). Такие номера были найдены в отеле Saadi за 30$ - так как нам требовалось два дабла на две ночи – удалось немного снизить стоимость до 27$. Завтрак приносит в номер всегда заспанный и недовольный молодой человек. Практически все гостиницы включают завтрак, но в некоторых, принято подавать завтрак в номер.
По случаю выходного дня улицы были полны чинно гуляющими исфаханцами, бойко шла торговля, в кафе стояли очереди. Есть такая черта у иранцев – в канун выходного дня идти ужинать часам к 9 вечера, а затем гулять допоздна.
Исфахан запомнился нам, как самый зелёный, аккуратный, чистый и приятный город. Множество скверов, клумб, фонтанов и бульваров. Главный бульвар – центральная улица Исфахана с пешеходной зоной по центру переходит в главный пешеходный мост. Вдоль улицы полно магазинов, кафе и всего, что нужно и не нужно.
Единственное, что омрачало впечатления от города - это погода, которая не хотела оставлять нас в покое – тучи пришли и сюда. В полдень небо заволокло, похолодало и началась гроза. Символично, что первый гром нам пришлось выслушивать в главной достопримечательности Исфахана – мечети Имама, с очень подходящей акустикой. Второй натиск грозы и грома мы прослушали в более древних стенах Пятничной мечети.
ФОТО: ИСФАХАН
Исфахан, дворец Chehel Sotun, построенный в середине 17 века и перестроенный после пожара в 1706 году. Один из немногих сохранившихся дворцов Исфахана. Интересен террасой на 20 деревянных колоннах и фресками, богато представляющих жизнь персов в 17-18 веках.
Потолок террасы дворца Chehel Sotun
Зеркальный потолок террасы дворца Chehel Sotun
Пример росписи парадного зала дворца
Фреска с элементами топлес… Свидетельствующая о совершенно иных нравах в Персидской империи. Откуда и когда появились эти чёрные манто…!!!
Бригада иранских художниц в саду дворца Chehel Sotun. Пример красоты иранок и тяги к искусству.
Главная площадь Исфахана – площадь Имама.
Слева мечеть Шейха Лотфоллы. Прямо по курсу – мечеть Имама, справа – дворец Али Капу.
Потолок «музыкальной комнаты» дворца Ali Qapu.
Дворец, как и многие другие объекты архитектуры и предметы искусства, напоминающие о прежних временах, сильно пострадал в ходе «Исламской Революции».
Роспись дворца Ali Qapu.
У входа в Мечеть Имама
В Мечети Имама (перед ливнем)
Купол Мечети Имама
Мечеть Имама при вечернем освещении
Мечеть Имама (при повторном посещении утром)
Мечеть Шейха Лотфоллы – начало 17-го века. Купол меняет цвет в зависимости от времени дня и освещения.
Внутри мечети Шейха Лотфоллы
Мечеть Шейха Лотфоллы ранним утром.
Продавец арбузов на рынке Исфахана у Пятничной мечети.
«Пасхальные» цыплята на рынке Исфахана
Пятничная Мечеть Исфахана
Уникальное место в плане истории исламской архитектуры. Здесь отложились элементы каждой из эпох на протяжении 800 лет. Основу мечети заложили Сельджуки в 11 веке.
Один из самых древних куполов мечети Taj al Molk – считается, что он был построен с уникальной математической точностью, позволившей пережить десятки землетрясений на протяжении более чем 900 лет.
В Пятничной Мечети Исфахана
Одна из главных достопримечательностей Пятничной мечети – старинный михраб (лепнина)
Колоннада древней части мечети (колонны действительно кривоваты – от времени)
Дверь в молельный зал
Южный портал – эпохи монголов, с оригинальными крупными «сталактитами» и мозаикой 15 века.
Рынок Исфахана
Вид на площадь и мечеть Имама
Один из исторических мостов Исфахана – мост Khaju
Табличка на набережной, предупреждающая об опасности купания…
На заднем плане другой исторический мост – Chubi, заслуживающий гораздо меньшего внимания, чем Khaju.
Сквер на набережной с аккуратными шахматными столиками
Пекарня в армянском квартале Jolfa
В армянском квартале Jolfa
Кафедральный армянский собор Ванк
Вход стоит 3 доллара, съёмка ещё столько же… (поэтому качество фото «из-под полы…»)
Исфахан, центральный пешеходный мост Si-o-She ночью
Нижний ярус моста Si-o-She
Персидская соковыжималка
ЯЗД
С переездом в Язд, мы, наконец, смогли забыть о дожде и холоде, надев лёгкую одежду. Язд – один из древнейших городов, расположенный на передовой линии обороны фронта жаркой пустыни. Это один из тех регионов, где тысячелетия назад зарождались методики мелиорации. В регионе до сих пор действует широкая сеть каналов – «канатов».
В Язде запрещено высотное строительство – весь исторический центр города – это открытый глинобитный музей, с торчащими тут и там древними кондиционерами – бадгирами.
Регион Язда также широко известен, как один из центров зороастризма. Первая в мире пророческая религия, до прихода арабов являвшаяся основной в Персии. Зороастрийцами-огнепоклонниками были все цари династии Ахеменидов, включая Дария, Ксеркса и др. После установления ислама, зороастризм сохранил свои позиции в центральных областях Ирана. В регионе Язда, до сих пор проживает наиболее многочисленная община зороастрийцев, действуют храмы.
Наиболее яркими свидетельствами жизнедеятельности зороастрийцев являются так называемые Башни Молчания (Towers of silence), использовавшиеся до недавнего времени для проводов умерших. Согласно верованиям зороастрийцев – предавать тела земле – означает загрязнять землю. Сжигать трупы также нельзя – дабы это осквернит священный огонь. Таким образом, зороастрийцы нашли вариант наиболее «экологичный» - трупы умерших свозились в те самые башни, где их обгладывали стервятники. Всё, что оставалось от трапезы, сваливалось в яму посередине и уничтожалось сильной кислотой. Запрет на использование башен вышел в 60-е годы. Однако, в более отдалённых районах, последние башни перестали действовать всего 25 лет назад. В Тегеране, в одном из зданий Голестана есть небольшая выставка фотографий, где есть парочка шокирующих кадров «с производства» - как это выглядело внутри Башен Молчания…
Подавляющая часть гостиниц Язда выполнена в стиле «традиционных домов» - то есть – большой внутренний двор, из которого каждый попадает в свою комнату. Вариант в плане комфорта спорный – так как, чем больше отель, тем больше вероятность тусовок во дворе, звуки с которого безо всяких искажений проникают в комнату.
Поиск гостиницы начали с отеля Кохан – очень «friendly», но там не было номеров. К тому же стоимость номеров – 31$. Далее посетили небольшой неизвестный путеводителям отельчик в этом же стиле – около мавзолея Рокнаддина, но общего языка с владельцем не нашли - к тому же отпугивало полное отсутствие туристов. Зашли в именитый Силк Роуд – номера были, удалось договориться на 25$, но комнатки показались чересчур маленькими и, главное – душными! Так что пришлось бы спать с открытой дверью, участвуя в дворовой жизни. Хозяину Силк Роуд также принадлежит отель Orient – традиционный дом более высокого уровня (стоимость 35$). Так как у нас было 3 ночи и 2 комнаты – удалось вытравить лёгкую скидку до 30$. Отель, также как и Силк Роуд находятся в самом сердце старого города – около Пятничной мечети, выделяющейся своим высоким входным порталом, одним из самых высоких в Иране. Старый город довольно компактен. На его обход и осмотр основных достопримечательностей требуется всего пол дня, но есть объекты, находящиеся на расстоянии.
Первый день был отдан достопримечательностям самого Язда. На второй мы планировали поездку по окрестностям. Экскурсию искать не пришлось – она нашла нас сама. Точнее это был пронырливый молодой человек, атаковавший нас в течение дня в разных частях города. В первую нашу встречу поездка стоила 40$ с человека. В последнюю – 40$ за четверых. Помимо нас в поездке участвовали 2 француза и 2 турка, так что стоимость за место в микроавтобусе с кондиционером была вполне подходящая. Именно место, потому что на опцию с обедом (ещё 30$) мы не согласились, чем окончательно вывели из себя паренька – и мы были отлучены от экскурсионного обслуживания – «just transportation»! Про посещаемые места мы знали не меньше самого экскурсовода, так как готовились, в отличие от тех же неискушённых турков, не знавших кто такие зороастрийцы.
Маршрут начался с ещё одной Башни Молчания – расположенной на живописном плато. Затем – Каранак, Чак Чак и Мейбод. Ардакан – региональный центр сельского хозяйства, в экскурсию не входил.
Каранак – вымерший город очень интересен для любителей «полазить». Но там действительно надо быть осторожней – некоторые здания многоэтажные, кругом дыры и обваливающиеся своды. Контроля никакого – полная вседозволенность. Лучшее место для поговорки – «Чтоб мне провалиться на этом месте»! Последние жители покинули город всего 4 года назад, тем не менее, была замечена пара рабочих, заделывающих крышу. От города можно спуститься вниз, к руслу реки и акведуку. Для хорошей панорамы Каранака можно подняться на горку за акведуком.
В местечке Чак-Чак Ежегодно, в середине июня проводится фестиваль, куда съезжаются съезжаются зороастрийцы со всего мира. В остальное время в Чак-Чаке обитает лишь сторож с пушистым котом, а вся деревня напоминает пустующие корпуса санатория. Интерес представляет лишь сам храм огнепоклонников.
В Мейбоде также есть район старого покинутого города, но в основном туристов везут по 3-м пунктам:
- Площадь с восстановленным Ice House, «фанерной» свеженькой почтовой станцией (с воссозданным бытом и восковыми фигурками) и караван-сараем, где есть небольшая выставка ковров (многие со свастикой…).
- Замок, представляющий наибольший и первостепенный интерес в Мейбоде! Древняя многоуровневая Цитадель впечатляет своими масштабами и степенью сохранности.
- Голубятни. Туристов подвозят в специально воссозданную голубятню – также полную чучел голубей, исполненных в разных позах (иранцы вообще помешаны на восковых фигурах и чучелах чего бы то ни было). В лучшие времена здесь жили до 4000 тысяч голубей, а продукты их жизнедеятельности активно использовались для удобрений в сельском хозяйстве. Так как с плодородными почвами и удобрениями в регионе тяжело – мудрые персы придумали такой способ добывать удобрения, построив «караван-сараи» для мигрирующих птиц.
ФОТО: ЯЗД
Первый вечер в Язде. Вид с крыши отеля Orient.
Входной портал Пятничной мечети Язда – один из самых высоких в Иране (48м.)
Мечеть построена в 15-ом веке
Внутри Пятничной мечети
Входная дверь Пятничной мечети
Элементы декора Пятничной мечети
Переулки старого города
Через секунду видение исчезло за ближайшей дверью
Традиционная дверь с мужской и женской ручками…
Одна из многочисленных цистерн.
Дворик традиционного дома в Язде
Крыши старого города
Мавзолей Sayyed Roknaddin 14-го века
Внутреннее убранство мавзолея сохранило свою древность
Ещё один из символов Язда – комплекс Амир Чакмак
Виды старого города с верхнего яруса
На заднем плане – за городом возвышаются Башни Молчания
Солдаты иранской армии, также интересующиеся культурой, идут на осмотр комплекса Амир Чакмак
Солдаты армии Ирана стали заполнять этажи комплекса как раз тогда, когда мы уже собирались вниз… Однако они нашли себе объект повышенного внимания в лице одинокого японского туриста
Комплекс Амир Чакмак – по невыясненным причинам для нас в тот вечер зажглись не все ячейки комплекса…
Сидя на площади перед комплексом мы ждали начала сеанса Zurkhaneh.
Зурханех – уникальное, существующее только в Иране явление, обряд, ритуал – зародившееся тысячелетия назад.
В общих словах – это двухчасовая церемония, в ходе которой группа мужчин, под живую музыку и пение (похоже на строки Корана), выполняет определённые упражнения, направленные на физическое и моральное совершенствование.
Символ зороастрийцев – Фаравахар (на фасаде зороастрийского храма Атешкадеш)
«Башни Молчания» на окраине Язда
Башня молчания по пути в Мейбод
Внутри башни
По периметру находились ячейки, куда раскладывали тела. После обработки стервятниками – останки сваливались в центральную яму и уничтожались кислотой.
Каранак. Последние жители покинули город 4 года назад…
В лабиринтах заброшенного города
Вид на Каранак с противоположного холма
Древний акведук
Вид на Чак Чак с площадки, откуда надо подниматься пешком
Вход в зороастрийский храм
Внутри храма огня в Чак Чаке
Гранатовые кусты в Мейбоде
Ice House в Мейбоде
Narein castle в Мейбоде – древняя, многоярусная цитадель времён Сасанидов
Безобидный коврик в музее ковров – в здании караван-сарая
Голубиная башня изнутри
Солдаты на автобусной станции в Язде
ШИРАЗ
Приехав в Язд, мы в очередной раз не озаботились покупкой билетов в Шираз. Также успокаивало расписание автобусов, висевшее в нашей гостинице. Приехав на автовокзал к 2-часовому автобусу, мы впервые столкнулись с тем, что автобус «фуль» - как нам объяснили. Следующий уходил в 4 дня, так что отделались мы не так тяжело как могли…
В Шираз мы приехали около 10 вечера, поселились только в 12-ом часу. Экономичные, оптимальные отели, как это водится – были под завязку! В первую ночь нас расселил дежурный отеля Анвари (в другой гостинице). Второй день мы жили в уютном отеле Sasan (30$).
Шираз – город искусств. Здесь жили и творили поэты Саади и Хафиз, значимость последнего у иранцев возведена чуть ли не в культ. Мозаики и дворцы Шираза совершенно отличаются от виденного нами ранее – здесь преобладают нежные тона, цветы и светская тематика. Правда, знакомство с Ширазом началось у нас не так поэтично, как могло быть – когда мы оказались в пятницу – у мечети Мучеников и комплекса Aramgah-e-Cheragh. Именно в это время и в этом месте у нас был шанс ощутить Иран «исламский».
Итак, утро мы начали с посещения одной из главных достопримечательностей Шираза – комплекса Aramgah-e-Cheragh, где центральное значение имеет мавзолей построенный на месте «мученической» гибели одного из 17 братьев имама Резы, потомка Мухаммеда в 7-ом поколении. Тем не менее – повод есть – и место гибели издавна почиталось. Современный комплекс строился в 19 веке.
Судя по всему, верующие Шираза, начинают утро пятницы также с посещения этого комплекса – чтобы «приложиться», а затем идут в огромную мечеть Мучеников, расположенную через площадь.
По случаю пятницы – со входом в комплекс Aramgah-e-Cheragh и мечеть Мучеников возникли сложности. Проносить сумки нельзя, фотографировать нельзя, не мусульманам входить в мавзолей – нельзя. В общем, как обычно – слишком много - «необоснованного нельзя» вызывает обратную реакцию. Уже в разговоре со смотрителем внутри комплекса дошло до абсурда:
- «Фото – можно, но сумка и камера нельзя» (при этом - местные вовсю снимали, но кажется на телефоны). Следующий охранник сообщил, что и фото тоже – нельзя».
В комплекс есть 3 входа: фронтальный (с досмотром, как в аэропорту – с ощупыванием, изыманием сумок), вход с обратной стороны – и средний – с рынка. Именно через вход с рынка мы и проникли, так как там оказались наименьшие требования. Я крайне трепетно отношусь к предложениям сдать фоторюкзак – так как там находится всё ценное, да и распихивать объективы по карманам сложно. На фотоаппарат наглядно натянул пакетик. Одна из наших девушек, при вторичном проникновении в комплекс не прошла фейс-контроль и была задержана - за открытые босоножки, несмотря на обязательное оборачивание в длинную простыню.
Мечеть Мучеников, построена в 13 веке и является одной из крупнейших среди древних мечетей Ирана. Однако, в её современном виде, будучи многократно перестроенной и максимально обустроенной под нужды верующих – она не представляет никакого интереса, в качестве достопримечательности. В настоящем виде – это просто двор, с установленной на многочисленных ножках крышей и разделённый на М и Ж половины. После изнурительных манёвров в Aramgah-e-Cheragh, доставать фотоаппарат совершенно не хотелось, да и было ни к чему.
Для поездки в Персеполис и расположенные в непосредственной близости от него Naqsh-e-Rostam и Nagsh-e-Rajab решено было нанять такси – с 11 до 5 вечера. Хотя по большому счёту – для водителя такая поездка означает 80% ожидания, нормальная цена 20$-25$.Желательно указывать время с запасом, так как наш водитель устроил целую истерику за лишний час и стал требовать аж 40$ (цену целого дня за поездку по окрестностям Ахваза).
ФОТО: ШИРАЗ И ПЕРСЕПОЛИС
ПЕРСЕПОЛИС
Персеполис. Вид от дворца Ксеркса
Вид на «зал 100 колонн» и гробницу Артаксеркса II
Барельефы дворца Ксеркса
Лестница дворца Дария – одно из самых значимых мест в Иране и среди мировых сокровищ в целом. Здесь изображены делегации всех народов того мира, приносящие дары. Каждая делегация облачена в характерную для конкретного региона одежду. Дары также соответствуют тому – чем богата та или иная область.
Ворота наций
Эмблема Фравахара
Музей в Персеполисе
Одна из речей Ксеркса – в стиле «я царь царей, я повелитель земель и т.д.»
Бычок
Гробница Артаксеркса II
Вид на зал 100 колонн и дворец Ксеркса
Барельефы в Naqsh-e Rajab 3 века
Одна из 4-х гробниц комплекса Naqsh-e Rostam, принадлежащая Артаксерксу I
Под ней барельеф битвы, а слева барельеф времён Сасанидов, изображающий любимый сюжет персов – пленение императора Валериана Шапуром 1-ым.
ШИРАЗ
Стены крепости Карим Хана, построенной не далее как в 18 веке, но, видимо, не с такими тонкими расчетами, как в древности. Одна из башен угрожающе заваливается…
Фронтальная часть комплекса Aramgah-e Shah Cheragh
Пятничные посетители
Главная святыня комплекса Aramgah-e Shah Cheragh – мавзолей, усыпальница Сайеда Мир Ахмада.
То, чего снимать нельзя – фрагмент внутреннего интерьера мавзолея.
(Мысленно попросил прощение за «осквернение»…)
Пятничная мечеть Шираза, основанная в 894 году, но позднее перестроенная.
Наиболее старая часть мечети (14 век) – «Khodakhaneh», что в переводе означает «Дом Бога». Здесь хранились ценные Кораны. Считается, что здесь любил работать Хафиз…
В пятницу улицы пустеют
Входной портал мечети Nasir-ol-Molk. Характерная для Шираза цветовая гамма.
Мечеть построена в конце 19 века, но имеет ряд оригинальных деталей.
Михраб
Витражи зимнего молельного зала наполняют его игрой света и красок
Старик Хоттабыч, оказывается, тоже имеет ширазскую прописку…
Также как в Кашане и других городах – богатые семьи Шираза строили себе дворцы с садами, но по своему образцу. Самый известный и масштабный – сад Эрам в Ширазе. Мы посетили вариант поменьше, но выполненный в схожем стиле Bagh-e Naranjestan.
Лев с саблей и солнце – такая была официальная эмблема в Персидской Империи до Исламской революции.
Могила Хафиза – культовое место у иранцев - особенно в выходной!
Здесь загадывают желания, приносят клятвы и т.д.
Мода в Иране – особая тема. В Ширазе особенно смешные манекены – каждый со своим характером. Мода в первую очередь ориентирована на молодёжь 20-30 лет.
АХВАЗ (Шуш - Чока Занбил - Шуштар)
Эпизод с посещением Ахваза вызывал много вопросов. Предполагалось, что в Ахваз мы попадём утром – на ночном автобусе из Шираза, затем наймём такси на весь день для осмотра основных достопримечательностей района, и вечером того же дня вылетим в Тегеран (билеты были выкуплены ещё по прилёту из Москвы). В принципе, по факту всё получилось довольно складно и удачно.
Сам Ахваз, столица провинции Хузестан, не представляет абсолютно никакого интереса, равно как и серые, промышленные пригороды с многочисленными заборами, грязью и лужами – в общем, знакомый пейзаж. В окрестностях Ахваза горят многочисленные факелы нефтеперерабатывающих заводов - область Хузестан богата нефтью. 8-летняя Ирано-Иракская война началась как раз из-за вторжения Ирака в эти богатые нефтью земли.
Помимо нефти – в этом регионе протекает единственная река в Иране, пригодная для судоходства. Это река Карун, протекающая через Шуштар и, ниже, - через Ахваз. Наличие рек способствует сельскому хозяйству. Всю дорогу по треугольнику Ахваз - Шуш – Шуштар мы наблюдали идиллические пейзажи – поля созревшей пшеницы, комбайны, собирающие урожай – как на картинах советского реализма. Но кое что нарушало схожесть с югом России – это попадающиеся время от времени рощицы пальм и обширные стада овец с колоритными пастухами.
Сразу после автобуса, несмотря на облепивших нас водителей, чтобы хоть как-то придти в себя - мы выпили чая с вафлями в одной из местных забегаловок. В целом мы чувствовали себя довольно бодро – вторую часть поездки удалось поспать. После лёгкого завтрака, среди собравшихся водителей был устроен аукцион, едва не закончившийся дракой. Победил фактурный мужчина, на Пежо, предложивший стоимость всего маршрута 40$. Если бы дело происходило где-нибудь в городе Шахты – наш водитель вполне мог бы сойти за местного авторитета. Однако, будучи правоверным иранцем, он очень пунктуально и внимательно исполнил свои обязанности – даже не попросив ничего сверх.
После резкого перемещения в новый для нас район – нельзя было не заметить, как резко изменилась внешность окружающих иранцев… Это уже были не те утончённые благородные лица центральных областей. Отсутствие естественных преград (как хребет Загрос - восточнее) исторически способствовало интенсивной «арабизации» населения – полные, круглолицые, с более выраженными крупными носами…
Шуш более известен, как Сузы - древняя столица государства Элам, основанная за 4 тыс. лет до нашей эры. Это один из древнейших городов на планете – первые следы обитания относятся к 7-му тысячелетию до н.э. Сейчас – это плато исторической части, изрытое оврагами, культурный слой которого возвышается над городком на 15-20 метров. Наверху плато не сохранилось ничего, кроме обозначенного фундамента зимнего дворца Дария и некоторых элементов зданий – фрагментов колонн и т.д., извлёчённых из глиняных слоёв.
На окраине раскопок, французскими археологами, на рубеже 19-20 веков, был построен замок – для защиты от местных племён. Масштабы замка «Сhteau de Morgan» явно превышали потребности археологов в самозащите – здесь мог бы разместиться целый археологический институт!
У подножия замка находится небольшой археологический музей. Посещение много времени не займёт – но только здесь можно увидеть уникальные свидетельства 6-тысячелетней истории… Сосуды эламитов, созданные за 4 тыс. лет до н.э., статуэтки, глиняные таблички…
В 5-ти минутах ходьбы от музея – могила пророка Даниила. Одну из них мы уже посещали – на окраине Самарканда (легенды о местах погребения известных исторических персонажей – всегда были делом крайне выгодным и прибыльным). Внутри мавзолей, построенный в лучших традициях 19 века ничем не отличается от мавзолея Aramgah-e-Cheragh в Ширазе, разве, что гораздо более скромными размерами. Те же выложенные зеркальной мозаикой стены и потолки, те же люстры и тот же зелёный саркофаг над мощами.
Зиккурат Choqa Zanbil находится примерно в 30 км. от Шуша – по дороге в Шуштар. Зиккурат, построенный примерно 3 500 лет назад, считается наиболее значимым наследием архитектуры эламитов. На первый взгляд зиккурат представляет собой глиняную гору, заново обложенную по контурам кирпичём. Доля правды в этом есть. Без реконструкции – зиккурат являл бы собой просто оплавившийся глиняный холм. Разгадка в том, что археологи, тщательно воссоздавая все уровни и рельефы здания использовали древние кирпичи, извлёчённые при раскопках! Кирпичи, 3,5 тысячелетней давности, настолько хорошо сохранились, что, будучи заново уложенными – кажутся абсолютно новыми! Почти вдоль всего первого уровня идёт кладка кирпичей с клинописью.
Несмотря на начало мая – жара была страшной (градусов 45-50), выйдя из машины – пришлось быстро переодеться. Из заявленных сгоряча водителю 2 часов – нас хватило ровно на час. Впрочем – этого времени вполне достаточно, чтобы последовательно обойти все интересные места. Лучшее время для посещения – утро или вечер.
Шуштар известен прежде всего древними водяными мельницами и замком Qaleh Salosel. Водяные мельницы - это сложная система туннелей, по которым распределяется вода благодаря естественному перепаду высот.
Замок Qaleh Salosel находится на высоком берегу реки Карун – именно здесь, по приданиям, сидел в темнице несчастный римский император Валериан, пленённый Шапуром 1-ым (барельеф в Naqsh-e-Rostam). Здесь же, спустя 4 столетия, персы держали 2-летнюю осаду во время арабского нашествия – пока некий предатель не выдал врагу тайные туннели. Эпизод с пленением Валериана воспринимается персами крайне восторженно – как некий символ победы над западной цивилизацией (возможно потому, что таких побед было не много). Сейчас о замке мало что напоминает, сохранились лишь некоторые внутренние ходы и колодцы.
С мельницами нам не повезло – видимо уровень воды в тот момент не был достаточно высок – так что работали только два водопада… Пришлось довольствоваться малым.
Напоследок неожиданно порадовал большой современный аэропорт Ахваза. Хотя почему не быть красивому аэропорту в нефтяной столице Ирана!
Шуш – здесь, 5 тысяч лет назад была столица империи Элам и кипела жизнь.
Намеченные контуры дворца Дария и замок французских археологов на заднем плане
Экспонаты археологического музея в Шуше. Ваза, произведённая 6 тысяч лет назад
Маска кого-то из представителей государства Элам – 2 тыс. лет до н.э.
Мавзолей, где возможно покоятся останки пророка Даниила
Рака, над местом погребения останков пророка Даниила
Виды зиккурата Чока Занбил
Чока Занбил – кирпичи с клинописью в заново выложенной кладке
Хранитель зиккурата
Шуштар. Остатки замка Qaleh Salosel, исторический центр Шуштара.
Вид на долину реки Карун с верхней площадки замка Qaleh Salosel
Приток реки Карун, долина водяных мельниц, из которых в тот момент работали только две.
Один из нефтеперерабатывающих заводов – из иллюминатора самолёта.
Напоследок - несколько фотографий из Тегерана
Современный Тегеран
Стандартные кадры тегеранского метро
Час пик
Тегеран, комплекс Голестан, алебастровый трон, на котором в частности короновался шах Реза в 1925 году
Голестан
ДРУГИЕ ОТЧЁТЫ:
ВЕСЬ СПИСОК тут: Evgeny Gnesin
Остальные
СИРИЯ-ИОРДАНИЯ Сирия-Иордания (сент-окт 2008). Осторожно - много фото!!!
КАППАДОКИЯ Каппадокия (+Эфес, +Памуккале, +Стамбул). Отчёт + Фото!
ВЬЕТНАМ ВЬЕТНАМ Ханой-Халонг-Сапа-Хуэ-Хойан-Нячанг-Муйне-Сайгон ФОТО
ШРИ ЛАНКА ШРИ ЛАНКА: РАССКАЗ + ФОТО!
УЗБЕКИСТАН Узбекистан: Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива/Крепости (+Фото)
СОЛОВКИ "СОЛОВКИ авантюрно-экстримальные... или НЕ СЕЗОН!"
ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ Доломитовые Альпы, Val di Fassa на Новый (2009) год
