Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Шла я себе не торопясь от моря, намереваясь где-нибудь присесть на бокальчик. Мама отдыхает дома.
В таком ресторанчике на самом краешке города я бы с удовольствием поужинала.
Но сиеста опять портит жизнь туристам. Все закрыто. По соседству с нашим вчерашним рестораном – привлекательная вывеска и открытая дверь.
«Carre Lounge”, Via Bordonaro 60. Cocktail bar.
Импозантный хозяин приглашает зайти… Увидев фотоаппарат на шее, ведет через весь зал и усаживает на единственный столик на воздухе на задней лестнице с видом на море. «Вам тут будет хорошо… И пару кадров приятных сделаете…» Тут приходится достать блокнот, чтобы рассказать самой себе о том, как мне хорошо на Сицилии
Чефалу – город для заезда на пару часов. Из исторических достопримечательностей – Собор, прачечные, пирс и, для желающих – развалины на горе. А мы уже целый день здесь шляемся, присаживаясь в разных приятных местах, иногда – с видом на море, иногда без вида, но – на людей. И я не хочу уезжать отсюда и завтра… Да, очевидно, это возраст… Нет, опыт, вступаю я сама с собой в дискуссию… Все это, по большому счету, уже видел. Новое уже не производит такого сногшибательного впечатления и не оставляет серьезного следа в памяти. Может, она просто у меня уже переполнилась, как давно не посещаемый почтовый ящик?... И я в очередной раз понимаю, что теперь в путешествиях для меня главное – это атмосфера того места, где я оказалась. И, если мне хорошо, то в городе с одной улицей я могу провести не один день… совершенно не запомнив, чем занимаясь)
Очередной закат на Сицилии. Смотрела бы и смотрела…
Эх, благодать-то какая! И как же вкусно и атмосферно пишете! Сицилия у меня была задвинута на далекое "потом" - пожалуй, придется выдвигать, и немедленно! Даже не знаю, как сказать... ваши отчеты нереально убедительны. В свое время я двинулась за ними в Тоскану. Спасибо!
Аня, браво!!!!! я невыразимо счастлива за тебя и твою маму!!!!! что Вы таки туда доехали...и насладились неспешным течением времени в отсутствие толп туристов.... уже почти созрела и я
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Полюбились Вы мне оченьно ) Признаюсь смело, как девочка девочке, ибо нонче это в европах популярно. Вашу Лигурию прошлым августом вспоминала, Рим - этим апрелем (правда, не только Вас, еще пару форумчанок и.. Мортона), Прованс - на носу в конце июня. Вообще мне кажется, любительницы любовных романов просто не знают о существовании Форума Винского. Они бы ждали не очередную мягкопереплетную ерундовинку, а каждое утро нервно проверяли своих избранных авторов здесь - не понаписали ли за ночь чего? не понаездили ли куда? Правда - огромное мне от Вас удовольствие сегодня вышло И хотя Сицилия еще даже не звоночек, а так.. малое облачко.. Но! Не поверите.. На днях буквально "Баарию" смотрела (зацепило, да!) .. и тут - вот она- Вашими глазами. Чудеса.
Ой, сколько ж отзывов Спасибо всем большое! А уж если мой рассказ, действительно, поможет кому-то принять решение о поездке на Сицилию - я буду просто счастлива!
Цыцер писал(а) 11 июн 2013, 23:46:...вы и в Модике были... Буду ждать этой части. Алчно. После сериала о комиссаре Монтальбано Модика и Рагуза Ибла (пардон) - моя ближайшая в жизни цель. Смотрели, не? Такая там Сицилия-Сицилия.
Боюсь, ждать придется долго... Тем более, только что скачала 7 сезонов Комиссара не до отчета тут уж. Спасибо за наводку, не слышала даже о таком
Выезжаем из Чефалу в 10 утра. Жаль покидать этот городок, хотя и очевидно, что делать нам там больше нечего. Дорога идет в гору. Мы уже почти на уровне «Головы»
У меня на сегодня - список из пяти пунктов, куда можно заехать по пути к следующей ночевке. Расстояния тут плевые, 150-200 км вместе с заездами всего-то должно было получиться до места назначения.
Я, честное слово, основательно готовилась к поездке. Одних распечаток с собой на пару килограмм… И два путеводителя. Но из этого всего как-то выпал момент, что на Сицилии, оказывается, есть горы И до первого намеченного пункта – города Isnello, я ехала час. 20 км.
Машинку я, как обычно, взяла самую маломощную, 1,2. Опять же, по неведению… А она вообще в гору не едет… Нервное сегодня у меня вождение, повороты на 180 градусов, дорога на одну машину и уклон, на мой истеричный взгляд, градусов 45))) Неприятное состояние, когда эта живопырка не хочет ехать в гору, когда ты на первой давишь педаль газа в пол… А я всего второй день за рулем в таких условиях, не привыкла еще. Это тебе не дома на автомате в пробках стоять... Да еще и после вчерашней дегустации сицилийских вин в коктейль-баре. (Конечно же, я, как всегда, несколько преувеличиваю эмоции от первых дней вождения по малым дорогам Италии, но чесслово, где-то рядом).
Дорога местами повреждена, в ямах или наоборот – в буграх, или проседает и сползает вниз на пол-полосы. Иногда совсем по краю поврежденного участка приходится проползать. Хотя, надо признать, предупреждающие знаки стоят загодя везде. Кое-где просевшие места уже отремонтированы. Бодрит дорога…
При въезде в запланированный городок случилась незадача… когда уже в самом центре лезла в гору по мощенной улице почти задевая стены зеркалами, вдруг заочковала. Информацией, где удобно припарковаться я не обладала, ехала, установив в навигаторе «центр города», туда он и вел… В какой-то момент я испугалась, что могу упереться в знак "трафикко лимитато", а развернуться будет технически невозможно. Решила предвосхитить события и стала пятиться назад… Что собственно, на узкой наклонной улице с углами и каменными крыльцами...
Короче, собрала я реальную пробку. Улица-то ко всему оказалась еще и с двухсторонним движением… Так что, сверху на меня давил трактор, снизу тоже собрались, которым пришлось пятиться, как и мне… Случилось неизбежное – я застряла так, что уже было не двинуться никуда... Надо признать, местные жители, попавшие в такой незапланированный затор, были вполне спокойны и даже в какой-то мере дружелюбны. Думаю, наличие в моей машине пожилой синьоры с круглыми от происходящего глазами не позволило им сложить на меня в слух все их сицилийские маты)
По миллиметру, взад, вперед, взад, вперед, руководствуясь указаниями зрителей, мне кое как удалось забиться в какой-то боковой заезд и разгрузить улицу и обстановку)
После уже, пройдя по этой улице два раза, понимаешь, что, если знать, что дальше есть проезд и скоро будет ровнее и шире, а еще дальше вполне можно припарковаться, то и этот кусок метров в 100 совсем не выглядит чем-то страшным. Но, думаю, для многих, путешествующих на машине не чаще пары раз в год, заезды в эти мелкие, с неровным ландшафтом, городки Италии - очень нервное мероприятие…
В результате, припарковались мы на Via Carmelo Virga, там, где асфальт заканчивается и начинается брусчатка в старый город)
Едут в Иснелло, чтобы гулять по окрестностям, дышать горным воздухом. Иснелло считается и зимним курортом. На Сицилии в этом районе даже снег иногда выпадает
По этой улице Via Carmelo Virga я и пыталась въехать
От запаха этих цветов начинает кружится голова...
По Via Carmelo Virga выходим на маленькую площадь к Chiesa Madre. 15 век.
Внутри церкви красиво, судя по найденным в сети фотографиям, но ее открывают только для проведения служб.
Улочки этого маленького городка
От Chiesa Madre начинается главная улица Иснелло - Corso Vittorio Emanuele III
и заканчивается она сквером с памятником погибшим в войнах жителям Иснелло. И смотровой площадкой
Надпись на постаменте гласит: " Иснелло своим сыновьям, павшим в войне 1915-1918 гг. за Родину и человечество". Далее идут имена погибших и их звания. Внизу постамента надпись: "Иcнелло в память о павших в войне 1940-1946 гг."
Рядом со сквером – фонтан, думаю, это - так называемый "родник молодости". Если умыться водой этого родника, то помолодеешь. Тоже уже после прочитала, а то бы вся целиком туда залезла. Правда, вряд ли фонтан выдержал бы такое…
Завтрак у нас был очень умеренным, захотелось кофе с чем-то вкусным. А тут и кафешечка маленькая рядом. Решили убить двух зайцев и попробовать сразу два традиционных сицилийских блюда
Канноли (итал. cannoli — «маленькая трубочка») — традиционный сицилийский десерт, представляющий собой вафельную хрустящую трубочку, наполненную начинкой из сыра маскарпоне, взбитого творога или рикотты с добавлением различных сиропов (чаще со вкусом ванили или шоколада), вина марсалы или розовой воды. Аранчини (итал. arancini — «маленькие апельсины») — блюдо сицилийской кухни. Представляет собой обжаренные или в некоторых случаях запечённые шарики из риса диаметром 8—10 см, обычно начинённые мясом, иногда вместе с моцареллой, томатным соусом и зелёным горошком. Перед готовкой, как правило, обваливаются в панировочных сухарях. Могут иметь как круглую, так и конусообразную форму.
При мне местному жителю завернули целый поднос свежеприготовленных канолли. А помните сцену из «Крестного отца-3», где один из старых мафиози со смаком поедал эти трубочки в палермской опере? Правда, от них и умер, ибо отравленные были.
Короче, ожидала я от канолли гастрономического экстаза. Не случился. Для меня оказалось слишком сладко. Хотела их попробовать потом где-нибудь в другом месте, чтобы дать им шанс, да как-то позабыла… Аранчини – вкусненькие, потом их неоднократно ели.
После перекуса лезу наверх, к церкви Chiesa S.Maria Maggiore 14-ого века и развалинам средневекового замка.
Первые люди селились здесь еще в доисторические времена, в пещерах в горах. Потом были греки, позже – арабы. Иснелло начинает свою историю в 13-ом веке как раз от этого замка, вокруг которого и появились первые дома.
Церковь закрыта, замок разрушен, запустение…
Зато красивые виды на город-горы)
Еще, чем удивил Иснелло. Многолюдно (не туристами), несмотря на то, что сейчас 11-12 часов буднего дня. Жители одеты очень прилично, я бы даже сказала, интеллигентно – мужчины в пуловерах и брюках, женщины… ну, короче, хорошо. И трафик машин такой активный, что постоянно приходится жаться к стенам домов. Я как-то к другому привыкла, обычно на маленьких городишках Италии, где я бывала, лежит тень забвения… Тихо, пусто, только мухи гудят.. Ну, и какая-нибудь бабулька в темном сидит у своей двери... Здесь совсем по-другому, прямо какой-то райцентр в выходной день
Isnello к специальному заезду, по-моему, совершенно не обязателен. Особенно, если ради него приходится делать крюк по таким дорожкам… Но все равно - мы здесь провели приятную пару часов. Жалко только, что все церкви были закрыты...
В списке планов на сегодняшний день еще были Geraci Siculo, Petralia Soprana, Gangi. А в небольшой деревушке Polizzi Generosa с населением в 4.530 человек, расположенной на высоте 916 метров, сохранилось до наших дней 76 церквей! По пути же они все по карте, практически.
Ага... Теперь-то мне все стало понятно
Больше ни на какой заезд не замахиваюсь, мне еще 120 километров, судя по навигатору, до ночевки ехать. И уже понятно, что это не час-два...
Пришлось достаточно долго выруливать на более менее приличную трассу до городка Piazza Armerina, рядом с которым забронировано агротуризмо на 2 ночи.
По пути остановились пару раз полюбоваться видами заповедника «Мадоние». Красиво… Горы даже со снегом. Неожиданные для меня картины Сицилии, я немного по-другому ее пейзажи себе представляла. Позже я встретила те, которые ожидала – ближе к восточному побережью.
Пришлось немного поплутать… Навигатор настойчиво сводил меня на дороги, где, видимо временно, стояли запрещающие въезд знаки. Я человек законопослушный, не ехала. Кто знает, может, там дорога обвалилась. Хотя, до сих пор не уверена, правильно ли я интерпретировала знак. Обычный белый блин с красным ободком. Но с какими-то надписями внизу. К примеру, «0 + 950 meters». Кто-нибудь может подсказать, что может означать эта приписка?
Когда в очередной раз навигатор все-таки решил вернуть меня на правильный маршрут вообще по козьей тропе, я на него плюнула и поехала по указателям. И нормально выехала. Уже совсем рядом с финишем я его включила обратно, введя координаты жилья… Да уж… дорожка тут тоже стремная… И мама рядом причитает, что в гробу она видала эти агротуризмо и эти горы…
Дабы избежать опыта прошлых лет с неудачным выбором агрофермы, подстраховалась и забронировала не настоящий сельский дом, а более цивильное место. Они сами, и букировочные сайты дают ему 4 звезды. Но при этом здесь, действительно, производят оливковое масло, миндаль и еще какие-то орешки.
Номер. Наконец, раздельные кровати!!!!
Есть бассейн, но работает только в летнее время.
Все очень аккуратно, свежеотремонтировано, хотя само здание – 19-ого века. В номере все удобства – кондиционер, холодильник, телевизор. Wi-fi, правда, только в холле. Думаю в доме с такими толстыми стенами трудно обеспечить беспроводным интернетом каждую комнату. У нас в номере даже телефонная связь пропадала…
Ну, а окружающие виды…
Пообедать сегодня не довелось, просим что-нибудь перекусить. Нам накрывают стол…
А? классно же, мама! А ты не хотела пожить на природе…
В «Салеми» есть ресторан, сервируют ужины. Заранее забронировала столик, хотя это было и не нужно, заняты пока не все комнаты. А вот в сезон, думаю, бронь будет актуальной. Здесь, кстати, есть еще уличная печь и столы снаружи, думаю, летом здесь проводятся какие-нибудь тематические ужины на открытом воздухе…
Ужин без меню, выбора нет, всем подают одно и то же. Что, собственно, совершенно не расстроило, поскольку это "одно и то же" было очень достойным!
Мы, правда, наелись уже на этапе антипаст. Потом была еще паста, а потом - мясо. И десерт. Все, как полагается на итальянском ужине) Было о-о-очень вкусно.
Пока не представляю, как со всем этим лечь спать. Вышли прогуляться вокруг дома. В 9 вечера уже так холодно, что не согреться во всей теплой одежде, взятой с собой из Питера. Все-таки, апрель на Сицилии – это еще весна. Хоть и жара днем такая, что уже и не знаешь, что с себя снять. И очень холодный ветер. Почти всегда. Постоянно хожу в шарфе, даже, когда в футболке с коротким рукавом…
Еще один чудесный день на Сицилии закончился... И я с нетерпением буду ждать новый, пусть и во сне
вот ведь странно....на сицилии десерты подавляющем большинстве очень сладкие - канолли, марципановые фрукты и тп.. а вот в японии, все десерты полупресные....интересно, какой у сицилийцев "средний сахар в крови"? каннолли ко всему еще и жарятся в смальце кипящем.....
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
chonkin писал(а) 12 июн 2013, 22:02:вот ведь странно....на сицилии десерты подавляющем большинстве очень сладкие - канолли, марципановые фрукты и тп..
Думается, у них все чересчур: сахар в десертах, темперамент в характере
AgafaP, вот умеете Вы так "стол" сервировать и так "блюдо" подать, что неуемный аппетит возникает практически сразу! Вроде у других и "рецепт" тот же (Сицилия), а попробовать что-то не очень хочется. А Вы - умелица настоящая! Каждый раз, читая Ваши отчеты, хочется посетить те места, о которых пишите и нет никакого сомнения, что впечатления от этих путешествий будут что ни на есть самые положительные!
супер. спасибо, пишите дальше. вспоминаю Сицилию с ностальгией, времени однако уже 7 лет прошло... а она все такая же. жаль, не получается объехать-заехать во все места, которые этого достойны.
п.с. а Polizzi Generoza, кстати, родина г-на Доменико Дольче (DG). там такая история интересная получилась, когда старейшины его родного города прознали про его ориентацию нетрадиционную, они велели ему валить оттуда подальше и никогда не возвращаться, чуть ли не под страхом смерти. он свалил в Милан, а с тех пор как поднялся (в материальном смысле), каждый год жертвует значительную сумму денег на благоустройство родного городка. Незлопамятный, в общем, гражданин. (мопед не мой, рассказала на Сицилии одна русская тетя-экскурсовод)
Да, посмотрел-почитал, захотелось на Сицилию... Вот что значит автор - Живой Классик! Чуть бы пораньше этот текст. А то вот уже невозвратные билеты купил до Ольбии, увы, нет бы до Катании. Ну, в другой раз.
Agafa P. писал(а) 12 июн 2013, 00:51:И я в очередной раз понимаю, что теперь в путешествиях для меня главное – это атмосфера того места, где я оказалась. И, если мне хорошо, то в городе с одной улицей я могу провести не один день… совершенно не запомнив, чем занимаясь)
Милая Agafa P., атмосфера Сицилии льется на наши головы ливневым потоком! И вновь такое совпадение в мыслях! Душевно! И кажется, что нет лучшего места на Земле! Спасибо! И передайте, пожалуйста, Вашей маме восхищение ее стойкостью в преодолении "лихого" маршрута.
Конечно же, как только мне приходит отбивка, что в этой теме появилось новое сообщение, я сразу лезу на форум, чтобы посмотреть, как меня в очередной раз похвалили. И, действительно, такие слова вы мне пишите хорошие... Позвольте я не буду благодарить каждого, чтобы искусственно не раздувать тему, но мне очень, очень радостно читать ваши отклики! Спасибо!
Очередной восторг от сочетания визуального ряда и текста Брависсима, как всегда, Только..... почему-то на Сицилию пока не захотелось...... То-ли арабское влияние там так мне режет глаз и в лицах ее обитателей, и почему-то даже в архитектурном плане Ну, правда, не Италия это, или не та Италия, которую я знаю и люблю Вот chonkin тебе удалось убедить, а я пока подожду паковать чемоданы Может, дочитаю продолжение твоего отчета и рвану?
Уже почти выложила продолжение, но увидела новое сообщение. От одного из двух моих главных консультатнов по Италии (и другой Европе ) Решила ответить сейчас.
ТетяСвета писал(а) 15 июн 2013, 00:23:Только..... почему-то на Сицилию пока не захотелось...... Ну, правда, не Италия это, или не та Италия, которую я знаю и люблю
ТетьСвет, ты права, не Италия. И некоторым людям она точно не понравится. Я на 100% не вижу тебя в ее поклонниках...
...также, как и chonkin. Думаю, Вика просто таким образом выражает свое "спасибо" за очередной мой отчет))) Не вижу я вас, дамы, на юге Италии Не тот это регион, чтобы там могли развернуться все ваши гастрономические, эстетические, шопоголические и другие разные потребности в вашей любимой стране - Италии)))
Упаси боже, не подумайте, что я что-то плохое хочу сказать. Это, скорее, пост для тех, кто вдруг решит на основании моего рассказа, что Сицилия - это именно то, что им нужно. И потом будут разочарованы... Я очень субъективна в своем восторге, делите все на 258, ок?)))
Обычно в сам город народ не заезжает, т.к. совсем рядом – раскрученная туристическая достопримечательность, Villa Romana del Casale. Я, как раз думала пропустить именно эту виллу, а на сегодняшний день были запланированы несколько соседних городков. И шоппинг!!! Сейчас я уже с осторожностью отношусь к расстояниям между точками маршрута на карте и стараюсь составлять планы на день более кучно)))
Про Пьяццу Армерину не знаю ничего, но решаю все-таки туда заехать. Уж больно красиво смотрелся ее Собор с трассы. (эта фотка уже с другой дороги, почти из-под города, и того впечатления не передает).
«Территория нынешней Пьяцца Армерина была заселена людьми еще в доисторическое время, однако постоянное поселение появилось здесь только в 11 веке – во времена господства норманнов на Сицилии».
«Ежегодно в августе в Пьяцца Армерина проводится красочный праздник Palio dei Normanni – костюмная реконструкция вхождения норманнского правителя Роджера I в город». http://www.paliodeinormanni.it/ И чуть поподробнее, вдруг кто-нибудь заинтересуется этим мероприятием. И нам потом расскажет, так ли все на самом деле (обработано из интернета)
"Раз в год, с 12 по 14 августа, в Пьяцца-Армерине дается костюмированное театральное представление, которое называется Палио дей Норманни. Торжество напоминает о давнем историческом событии – приезде в 1061 г. графа Рожера I, сына короля Танкреда д’Отвиля, на помощь брату, Роберту Гуйскарду, освобождавшему Сицилию от североафриканских арабов (сарацинов). В первый день праздника костюмированный кортеж проходит по улицам города, задержавшись перед кафедральным собором. В храме Гран Маэстро (так называлась должность главного городского начальника) зажигает лампаду перед ликом Мадонны делла Виттория (Божьей Матери Победительницы), покровительницы Пьяцца-Армерины. Там же благословляют «рыцарей» четырех древних общин города (Канали, Казалотто, Кастеллина, Монте), которые примут участие в состязаниях. На следующий день в четырех названных районах (контадах) проводятся раздельные, также костюмированные, парады. Потом четыре процессии, составленные пешими ополченцами и конными норманнскими рыцарями, с разных сторон направляются к площади перед кафедральным собором на встречу с графом Рожером. Под гудение труб и стук барабанов граф торжественно выходит на площадь в сопровождении своих рыцарей. Гран Маэстро с поклоном приветствует его и передает графу ключи от города. Когда церемония закончится, представители общин отправятся в свои кварталы под приветственные крики зрителей, пляски и невероятно шумное музыкальное сопровождение. Розыгрыш приза (палио) происходит в последний день праздника. В состязании принимают участие конные «сборные» четырех городских районов. Каждой команде из пяти всадников раз и навсегда присвоен свой цвет: желтый, голубой, красный или зеленый. Соревнующиеся должны выдержать по четыре испытания. Успешно выполнившим эти испытания начисляются очки. Команда, набравшая максимальное количество очков, объявляется победительницей. Ей присуждается приз – палио, представляющий собой знамя с изображением Богородицы. Это знамя победители будут целый год хранить в своей приходской церкви. В первом испытании участники состязаются в как можно более точном поражении «сарацина» (куклы, одетой в костюм мусульманского воина). Разогнав лошадь, всадник на полном скаку должен поразить цель тяжелым деревянным копьем, в острие которого вбит гвоздь. Во втором испытании всаднику предлагается метнуть с галопирующей лошади в ту же цель несколько более легкое копье. В третьем испытании всадник на полном скаку должен насадить на свое копье кольцо диаметром 11 см, прикрепленное к правой руке «сарацина». Кольцо обматывают цветными лентами, чтобы всадник мог легче различить его. Особо оценивается выполнение четвертого испытания, в котором надо метнуть копье, попав в кольцо такого же диаметра, подвешенное на высоте пяти метров над землей. После определения выигравшего радостные победители с палио в руках отправляются по главным улицам города в свой квартал, приветствуемые всеми жителями Пьяцца-Армерины."
Вот, собственно, и вся информация, которую удалось найти о самом городе при не самом тщательном поиске.
Припарковалась на Via Roma, 60 центов/час, с 13:30 по 15:30 – бесплатно. Уличка приятная для прогулки, но парковку можно было найти и поближе к центру и Дуомо, который является основной нашей целью. Но мой навигатор почему-то не знал Plazza Cattedrale
Via Roma
Выходим к Piazza Garibaldi с муниципалитетом. На площади - парковка, но мест мало, и все заняты. Хвалю себя за прозорливость - мы уже гуляем, и не надо морочиться с тем, где оставить машину.
Площадь живенькая, народу много, думаю, это самый центр города и есть.
Купол собора виден отовсюду, хороший ориентир, найти легко. Только надо изрядно попыхтеть, т.к. все улицы, ведущие к нему - в горку. А со мной все еще мой вчерашний ужин)
Piazza Cattedrale
Есть парковка и прямо на ней, но тоже ни одного свободного места.
Cattedral. Собор Мария Сантиссима делле Витторие.
Большой, а площадь маленькая. Не отойти никуда, чтобы в объектив влез целиком.
"От старого здания (XV в.) осталась только часть левой стены с окнами в каталонско-готическом стиле. Перестройка собора началась в XVII в. и закончилась в 1768 г." Кстати, главные двери были закрыты, наблюдала, как некоторые туристы подергав ручку уходили ни с чем. Я же (какая молодец!) обнаружила неприметную дверь в левой стене (если стоять лицом к главному входу), там то и был вход в Собор.
Хотя, судя по фотке ниже, и с правой стороны тоже есть неприметная дверь в Собор. Короче - не ломитесь в главный вход, он, видимо, для каких-то очень праздничных событий, может, для того же Палио)
Очень понравился Собор внутри. Светлый, радостный, в голубых тонах. Даже стулья в цвет подобраны
Двустороннее распятие неизвестного автора
Икона Богоматери-Победительницы (Мадонна делла Виттория), покровительницы Пьяццы Армерина византийской работы
Piazza Castello
Названа так, видимо, из-за Castello Aragonese. Арагонский Замок. Снаружи выглядит почти полностью разрушенным и запущенным. Заржавленный замОк на пыльных воротах...
На самой площади – старинные палаццо. Заброшенные, как мне показалось на первый взгляд
Хотя, нет, вот в одно звонит почтальон, и даже кто-то невидимый, с другой стороны двери, почту принимает…
Приглядевшись повнимательнее и в другом здании заметила на втором этаже тяжелые портьеры с пумпончиками. Все-таки, и в таких домах люди живут. Хотя, может, за обшарпанными стенами скрываются настоящие дворцы?
На карте, которую взяли в своем агритуризмо, в Пьяцце Армерина обозначено 42 достопримечательности. Думаю, их уровень примерно понятен, решаем закончить осмотр на 3-4-х из списка.
Еду все-таки на виллу Villa Romana, она всего в 6-и километрах от Пьяцца Армерина. На выезде из этого маленького городишки с населением чуть больше 20-и тысяч человек, попали в реальную пробку. Такую, нашу, настоящую, в час пик Улица стояла в обе стороны… Кто все эти люди, куда они едут в это время??!! И вообще - откуда их здесь столько собралось в полдень буднего дня?
Упаси боже, не подумайте, что я что-то плохое хочу сказать. Это, скорее, пост для тех, кто вдруг решит на основании моего рассказа, что Сицилия - это именно то, что им нужно. И потом будут разочарованы... Я очень субъективна. Делите все на 258, ок?)))
Ань, да боже-ж мой, я ни-ни, ни о чем таком плохом, просто мысли вслух. Кстати, вот Торнаторе - мой любимый итальянский режиссер. Казалось бы, должен о своей родине с любовью..... А только вот Баария мне как-то не легла..... А вот Легенда о пианисте, Кинотеатр Парадизо (кстати, оскара-то просто так не дают ), Незнакомка произвели гораздо более сильное впечатление. Кстати, последний его фильм, уже не итальянский с Джефри Рашем La Migliore offerta (не знаю, как его перевели на русский, т.к. качала его на итальянском) - если еще не смотрела, то оооооочень рекомендую. Хотя тебе сейчас, чувствую и с комиссаром неплохо В общем, есть чем заняться. А твой отчет - очередная жемчужина в коллекции, не устаю повторять - пора тебе издаваться Пойду плюсану
У виллы - огромный паркинг. Давно уже не видели туристические автобусы. Но их не много. Но по размерам парковки можно предположить, какой здесь может твориться ад.
До входа в саму виллу путь устроен так, что приходится пройти по дорожке мимо длинного ряда сувенирных палаток. Все правильно рассчитано, всем жить надо, на обратном пути маман нахватала магнитов и выклянчила штучку для выдавливания сока из лимонов Повелась на виртуозную презентацию. Лимонов мама в жизни не покупала.... Я взяла и себе тоже
Считается, что вилла была построена примерно в конце III-его века.
«Вилла была открыта в результате археологических раскопок. Судя по всему, Вилла пострадала в XII веке в результате наводнения или землетрясения: помещения ее были засыпаны землей, и слой почвы законсервировал постройки вместе с мозаиками, благодаря чему они прекрасно сохранились. Раскопки, начавшиеся в тридцатые годы нашего века, позволили увидеть весь комплекс помещений с их великолепными мозаиками.
До сих пор идут споры о том, кому же принадлежало это шикарное поместье, включавшее в себя 40 комнат: парадные залы, гимнасиум, перистиль (внутренний дворик с фонтаном и мраморными колоннами), кабинет, спальня, термы и т.д.. Все помещения украшены великолепными напольными и настенными мозаиками, многие из которых хорошо сохранились. Общая площадь мозаичного декора составляет три с половиной тысячи квадратных метров.
Изначально археологи предположили, что вилла принадлежала соправителю Диоклетиана - Максимину (Максимиану) Геркулию и являлась своеобразным охотничьим домиком (ничего себе – домик ) Однако, сейчас преобладает мнение, что вилла была собственностью некого богатого римлянина, который сколотил себе состояние поставкой животных для римских цирков».
Какая-то вилла напротив, которая видна с парковки. Еще один «охотничий домик»? Сначала думали, что это и есть Вилла Романа и напряженно размышляли, как туда попасть
По вилле все ходят друг за другом по специальным узким проходам, устроенными над полами, чтобы было хорошо видно. И тут мы тоже попали в настоящую пробку Как же здесь бывает, если автобусов и машин будет хотя бы в два раза больше?
И итальянские школьники еще сейчас класса пятого до кучи, которые, видимо, приехали сюда прямо со своего первого урока английского, т.к. задергали нас с одним единственным вопросом – "what is your name"? Как не европейские детишки, а среднеазиатские, к примеру...
Вообще, на Сицилии (и в Неаполе, кстати, тоже) видимо, большое внимание уделяют культурному образованию детей. Школьники везде. Правда, юношеской пытливости и заинтересованного блеска в их глазах я как-то не замечала … Ну, в любом случае, это хорошо! Хотя, подозреваю, что мы просто попали в школьные каникулы.
Так вот, Вилла Романа
Центром виллы является перистиль, который представляет собой прямоугольник, обнесенный со всех сторон крытою галереею, без кровли в середине. Внутри него находится бассейн с фонтаном. Короче дворик, патио. И чего нормальным словом не назвать? Пол коридоров внутри крытой галереи украшены медальонами с головами различных животных.
Комнаты
Сейчас замучаю мозаикой
Рыбачащие купидоны
В самом большом помещении (длина 70 м, ширина 5 м) - в коридоре, ведущем в базилику, находится грандиозное (350 кв. м) мозаичное панно "Большая охота"
А вот еще во в одной из комнат. Какая-то эротическая подоплека здесь, как мне кажется… Спальня?
О боже… фитнесс настиг меня и на Сицилии… «Девушки в бикини» называется эта мозаика у историков
Такое впечатление, что автор никогда не видел голую женщину)
А вот эту «эротическую» мозаику, как ее называют в каждом путеводителе, многократно растиражированную на магнитах и открытках, я, к своему стыду, как-то случайно пропустила. И теперь приходится выкладывать сворованное фото...
Вообще, мне понравилось. Не ожидала. Но с гидом, который расскажет что-нибудь интересненькое про каждую мозаику или хотя бы то, что на ней изображено, думаю, по этой вилле ходить гораздо интереснее. Правда, не знаю, как у них тут с групповыми экскурсиями.
ТетяСвета писал(а) 15 июн 2013, 01:03:Кстати, вот Торнаторе - мой любимый итальянский режиссер....Легенда о пианисте, Кинотеатр Парадизо (кстати, оскара-то просто так не дают ), Незнакомка...
Вот закончу сей труд, создам отдельную тему - "Фильмы о Сицилии. Смотреть обязательно перед поездкой. И просто - для общего развития"))) Все там соберу!
ТетяСвета писал(а) 15 июн 2013, 01:03: последний его фильм, уже не итальянский с Джефри Рашем La Migliore offerta (не знаю, как его перевели на русский, т.к. качала его на итальянском) - если еще не смотрела, то оооооочень рекомендую.
Дык... не разумею на итальянском при всей своей любви к этой стране Поищу с переводом
Ехать всего 40 километров. И эта дорога - одна из наших самых красивых дорог на Сицилии. Извините за обилие фотографий, рука не поднимается удалить еще хоть одну...
СALTAGIRONE.
«У города Кальтаджироне даже в названии присутствует упоминание о керамике, что свидетельствует о том, что промысел уходит корнями в глубину веков. В переводе с арабского Кальтаджироне - "город ваз".
Другая версия (к вопросу о доверии к информации в интернете. Хотя, откуда нам еще ее брать? ): «Кальтаджироне был основан еще древними греками. Название его звучит совершенно по-итальянски, но на самом деле название имеет арабские корни. По одной из версий, "Кальтаджироне" - это переиначенное на итальянский манер арабское словосочетание "калат джерун", которое можно перевести как "замок над пещерами". По другой - в VIII в. город был взят сарацинами и получил свое название от их вождя Калат-аль-Гирхе»
А вот подробных личных впечатлений туристов в интернете особо не нашла, только общие слова «столица керамики», «великолепная лестница», «город, который оставил неизгладимые впечатления»… Так что, кроме двух основных достопримечательностей Калтаджироне – керамики и Лестницы Богоматери – что там смотреть, я не знала. Ну, еще Музей керамики, в который не собиралась априори.
Лестница.
«Самой главной достопримечательностью Кальтаджироне считается заложенная еще в 1608 г. монументальная лестница Santa Maria del Monte, соединяющая верхнюю и нижнюю часть города. В XX веке все 142 ступени лестницы украсили цветной майоликой с изображением сцен из истории Сицилии. На плитках три цвета, характерных для керамики из Кальтаджироне - синий, желтый, зеленый. Каждые 14 ступенек относятся к разным периодам развития керамического искусства города, начиная с 10 века до наших дней».
Как-то грамотно случайно припарковалась у самой лестницы. Решила, не тратя зря время и силы, начать восхождение. Мама отправлена изучать город неподалеку. Фотографическими методами мне совершенно не удалось передать ее масштаб. Но она РЕАЛЬНО огромная! Стоишь у ее подножия, задрав голову...
Если сверху смотреть – обычная серая лестница
Зато во время подъема вам не до усталости и одышки, т.к. вы ползаете на коленях, портя джинсы, и щелкаете, щелкаете затвором)))
Лестницу на праздники украшают свечами или цветами. В честь святого покровителя города S.Giacomo 24 и 25 июля, а также в честь святой Марии 14 и 15 августа создают Scala Illuminata. В эти на лестнице - тысячи свечей. Цветами украшают лестницу в третье воскресенье мая и в первое воскресенье июня. Пожалуйста, кто-нибудь, расскажите, если видели это своими глазами!!!
Фото сперла из интернета. Была бы возможность, обязательно подгадала свой визит в Калтаджироне, чтобы самой все это увидеть.
Кстати, на этой фото масштаб передан удачно. Фик знает откуда снято...
Где-то посередине подъема по лестнице обнаружила B&B. Более странное расположение трудно и представить. И как туда добираться? Каждый раз по лестнице??!! Особенно, после сытного ужина в нижнем городе… Или вообще не спускаться и сидеть на ступеньках с бокальчиком и таращиться вниз…
Церковь Санта-Мария дель Монте, давно забытая людьми, по-моему. 1913 - 2013... С какого-то события прошло уже сто лет. Интересно - с какого?
Здесь уже совсем не привлекательная часть города… неказистые домики. Мусор…
Строго ИМХО, до конца лестницы можно и не доходить. Виды и с середины можно увидеть симпатичные, и плиток наснимать полную память фотоаппарата.
Зато на лестнице и в переулочках, отходящих от нее, находятся магазины керамики, как мне показалось – более достойные, чем внизу. Правда, мы и зайти-то успели до моего восхождения лишь в пару. Видимо, самых туристических, у подножия лестницы. Изделия показались достаточно убогонькими при ближайшем рассмотрении. Наверное, и в «столице» керамики места надо знать. А вот еще прочитала где-то: «все утельные изделия сейчас производятся на небольших фабриках, а керамисты только расписывают их по утелю (обожженному изделию). Итальянских гончаров на Сицилии практически не осталось. Обычно гончарят весёлые ребята из Туниса, которых нанимают на день-два-три, чтобы они изготовили определённое количество изделий, которые потом по канонам будут расписывать итальянцы» (ну это так, к слову пришлось )
Спускаясь обратно по лестнице, где-то на ее середине зашла в керамическую мастерскую-магазин.
“Bottega Artigiana di Salvatore Gurreri”, Via Reburdone, 1, http://www.ceramichegurreri.it/ Глаза разбежались…. Ярко, сочно, весело!
Надолго застряла. При мне два мастера занимались росписью, на мой фотоаппарат нисколько внимания не обращали, привыкли, видимо, к туристам. И никто ко мне не приставал – посмотрите это, или вот это, дисконт специально для вас, ручная работа и т.д…
Тут-то я и накупила керамики… И себе, и в подарок… Как увезу – не знаю, но очень довольна… И почти не жалко денег. Все-таки, не дешева ручная работа...
Внизу еще немного погуляли по Кальтаджироне
Дома крупные, массивные, город вообще очень высокий и солидный
Даже купол собора в керамике
Опять мужские посиделки
Мусор в мешках перед муниципалитетом. Может, здесь так принято, и именно на эту площадь приезжает мусорная машина и собирает их?
Апельсины на улицах до сих пор вызывают у меня детское изумление)
Кальтаджироне производит впечатление крайне заброшенного города. Высокие обветшалые знания… Храмы… многие закрыты, заколочены… Очевидно, знавал он лучшие яркие времена. Керамика везде, магазины, магазины… Но все равно город выглядит запущенным, не спасает его это разноцветие. Сицилия, по большому счету, практически вся такая, да и туристы любят эту аутентичную пошарпанность. Но в Калтаджироне мне не уютно. Совершенно.
Вероятно, из-за недостаточного усердия в поиске информации по Калтаджироне, я пропустила самое интересное. Видимо, мое богатое воображение нарисовало передо мной совсем иную картинку по тем скудным отзывам, которые я нашла, и она очень сильно разошлась с реальностью. К сожалению, то, что увидела я, не заставило меня проникнуться этим городом. Но, добраться сюда все же стоит хотя бы ради того, чтобы проехать по этой живописной дороге от Пьяццы Армерина. Ну, и чтобы проверить мои слова и доказать, что я не права в своих ощущениях. А тарелку в традиционных сочных сицилийских узорах, на которую вы дома будете выкладывать заказанную по телефону пиццу? с подписью автора, который сейчас разрисовывает перед тобой не очередного глиняного болванчика, а плитку. Возможно для того, чтобы она украсила чье-то палаццо
Нахожусь я сейчас в несколько подавленном состоянии, так так даже не могла уже и представить, что на Сицилии меня что-то новое может не торкнуть. Особенно - ее достаточно раскрученная достопримечательность. Забегая вперед, скажу, что это было единственное разочарование на Сицилии
На обратном пути заехали в агротуризмо, расположенное недалеко от нашего. Пусто. Ни одного гостя, да и персонала не видно. Но это агритуризмо – настоящее. С действующим хозяйством неподалеку, лошадьми в загоне, цесарками, свободно расхаживающими по всей территории и запахами деревни
И вот с таким красавцем.
Но мы с мамой дружно решили, что не надо нам такой сельской романтики и запаха навоза. Что в нашем «Салеми» гораздо круче.
Обычно я очень аккуратно рекомендую что либо. Лучше уж опишу все, что увидела, все плюсы и минусы, а те, кто будет решать, куда ехать, сами определятся, надо ли оно им. Но, пожалуй, «Салеми» могу рекомендовать. Думаю, что летом - это вообще отличный выбор. Соотношение всего – качества жилья, месторасположения, видов, возможности отдохнуть – оптимальное. Хотя бы для того, чтобы съездить в «город керамики»… И проехать по этой замечательной дороге сквозь холмы. Правда, в жаркое время, возможно уже не будет таких ярких, как после фотошопа, красок. Кстати, отсюда и до единственного аутлета на Сицилии не далеко. Я туда тоже сегодня собиралась... Понятное дело - не осталось времени.
В своем агротуризмо ужинать еще раз не хотим. Просим помощи у сотрудницы "Салеми". За 30 евро туда и обратно, с ожиданием в два с половиной часа, мы едем на такси в Пьяццу Армерину на ужин в рекомендованное ею заведение.
Высаживаемся на Pazza Umberto I.
Chesia S. Stefano
Напротив – театр имени, конечно же, Гарибальди.
А мы и не ходили здесь утром... Пропустили целый кусок города...
Вот и хозяин нас поджидает.
Trattoria tradizionale “da Gianna”, Pazza Umberto I, 9.
Семейное заведение на 4 столика. Нас, клиентов, только четверо. Ну, еще столько же и влезет сюда, не больше...
Фотографии гостей с хозяевами. Разных, о-о-очень разных лет... Похоже, этот семейный бизнес здесь еще с незапамятных времен!!
Ценник радует
Закуски. Вот эти штучки, похожие на драники - ужасно вкусный омлет с зеленью и еще с чем-то. Попросила написать название в моем блокноте - fritata faue.
Паста. Помню, что взяли две разные, одна была - pappardelle alla siciliana, и еще другая (или та же ) - с грибами. Вот, стоило что-то не записать, и уже не помню ничего спустя два месяца... Зато прекрасно помню, что было очень вкусно! А главное - ну таа-а-ак атмосферно!!!
Потом, правда, мы с мамой еще мясо заказали... Хозяева даже удивились такому размаху, но покорно пошли готовить.
Лемончеллу после дали собственного приготовления, из большой бутыли наливали. Комплимент. Да, комплимент в любой форме - он всегда уместен! Мне - лучше лимончеллой
Попросились кухню посмотреть, широким жестом пригласили. А тут еще, оказывается, один член семьи притаился. Очень тихий.... Мама хозяйки. До сих пор мы даже не подозревали о ее существовании
Вечером довольны все – и хозяева, и мама, и я.
С таксистом встречаемся на Площади Гарибальди, до нее чуть-чуть прогуляться.
Via Garibaldi - симпатичная, вообще, этот район, от театра до пл. Гарибальди мне понравился (ага, как не понравится, после такой еды, бутылки вина, пары лимончелло и дружбы на веки с хозяевами...). Утром мы сюда просто не дошли, о чем очень жалею. Возможно, Piazza Armerina оставила бы совсем другое впечатление
Догуляли до места посадки с большим запасом времени (ну, вы помните, мама, не опоздать бы... все делаем заранее) Пошли в бар на площади, по дижестиву еще.
Нам, кстати, там были очень рады, несмотря на тяжелый взгляд человека справа. Так он и пялился на нас, пока мы не увидели в окно наше такси. Но мы его не боялись, потому что остальные люди вокруг нас улыбались
Меняю свое мнение - возможно, Пьяцца Армерина и стоит того, чтобы заехать на пару часов… И покушать в нашей траттории)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Маму уложила спать, а мне хочется поговорить самой с собой. Сегодня – середина моего путешествия по Сицилии.
Этот вечер примирил меня с некоторым сбоем в графике. С тем, что я ожидала от заездов «по пути» в малые города Сицилии и что получила. И с тем, что мой темп, что очевидно, и нормально, и было ожидаемо, не совпадает с темпом мамы, и мне приходиться тормозиться, хотя сейчас я нахожусь практически в состоянии волчка от переполняющих меня энергии и эмоций...
Не угадала я с погодой на Сицилии в середине апреля. Еще холодно. И я лежу сейчас на пластиковом лежаке, закутавшись в куртку и накинув капюшон, и смотрю на звездное небо… Пытаюсь найти знакомые созвездия (я их знаю два), не нашла, зато себе своих собственных нарисовала… И месяц, молодой совсем, узкое лезвие, светит так, что вся долина просматривается в мягком свете…
Курю третью "последнюю на сегодня" сигарету и никак не могу заставить себя идти в комнату... Так жаль уходить из этого волшебного света...
А вот пожалуйте незамедлительно рецепт для для приготовления в домашних условиях pappardelle alla siciliana http://www.foodgeeks.com/recipes/pasta- ... tyle-18778 - абсолютно бесплатно, круглосуточено к Вашим услугам.
Agafa P. писал(а) 15 июн 2013, 01:28:Сегодня – середина моего путешествия по Сицилии.
Только? Живут же люди...
Agafa P. писал(а) 15 июн 2013, 01:28:Пытаюсь найти знакомые созвездия (я их знаю два)
Большая и Малая Медведицы? Добавляйте Южный Крест!
У меня схожие впечатления от Сицилии, мы в прошлом году выбрались и на Сицилию и в Тоскану с разрывом в пару месяцев, я почему-то именно от Сицилии не ждала каких-то особых впечатлений, мне её настоятельно рекомендовала подруга именно для неспешно-умиротворительного пляжного отдыха. А мы получили море эмоций, нам было так уютно, сытно и красиво, что аж не передать словами:) Конечно она совсем не похожа на материковую Италию, она другая, но очень колоритная, на Сицилию хочется вернуться, уже с другого её краешку:) А какая она у Вас зеленая! Мы в июне , проезжая по её центральным районам, видели ярко-желтые поля со скошенным сеном.
Лестницу на праздники украшают свечами или цветами. В честь святого покровителя города S.Giacomo 24 и 25 июля, а также в честь святой Марии 14 и 15 августа создают Scala Illuminata. В эти на лестнице - тысячи свечей.
Жалею, что именно эту информацию не узнала раньше. Будем на Сицилии с 20 июля, а Кальтаджироне на 31-ое по плану, уже не переделать, с 24-ого невозвратная бронь в Палермо. Обидно! С интересом читаю рассказ. Очень актуально.
В предвкушении поездки на Сицилию, почитала - порадовалась, очень красивые фотоотчеты и рассказы. Сицилия - не первый мой опыт посещения Италии, до этого были Рим, Флоренция, Венеция, очень я приросла к этой стране. Сицилия...посмотрим, чем порадует и удивит меня, подруг и сына). Будет жить вблизи Катании в местечке РИпосто, опять таки самостоятельно, не очень люблю туры.)
Фотографии такие чудесные, теплые, солнечные. Даже не верится, что холодно. Именно в апреле туда и хочется прочь из слякоти и грязи, которая у нас во Владимире как раз, сказать "Прощай немытая Россия!" и убежать на Сицилию за солнышком и синим небом. Там дождь когда-нибудь бывает?
Спасибо за все ваши отзывы! Ежели кто сомневается - ехать ли на Сицилию, могу только безапелляционно сказать "Ехать!" Если я в отчете пытаюсь оставаться объективной, то на самом деле должна признаться, что я немного заболела этим островом... И мониторю билеты туда почти каждый день. Просто так, поскольку совершенно пока не вижу технической возможности для поездки...
Отдельное спасибо vagabondit, который не оставляет попыток научить меня готовить
Vienna писал(а) 21 июн 2013, 09:09:Фотографии такие чудесные, теплые, солнечные. Даже не верится, что холодно. ... Там дождь когда-нибудь бывает?
Да нет, днем было тепло! ходили в майках-футболках. Ветер вот... Ну, и по вечерам да, прохладно. Но фотографии - они соответствуют действительности! А дождь я вам еще покажу) Правда, совсем короткий
Уезжать из "Салеми" грустно. Сюда бы в настоящую летнюю погоду, на лежак у бассейна или под оливковое дерево с видом, в шелковом платье и белой шляпе с большими полями. Книжка, а в ведерке со льдом – запотевшая бутылка сицилийского белого... В вазочке – свежие ягоды… Или помидорки?... или пара бутербродов с прошутто на тарелке? Да ну нафиг эти ягоды...
Увозим с собой 2 литра местного оливкового масла, которое дюже нам понравилось за ужином в нашем ресторане.
Ехать нам в Сиракузы. Уже получено согласие мамы на заезд по пути в аутлет. Но глодает меня мысль, что я практически ничего не увидела в этом районе Сицилии. Так что, радость встречи с аутлетом немного отодвигается. Тряпки подождут. Мы едем в Энну.
Виды по пути. Глаз радуется, скользит по мягкому контуру зеленых холмов, иногда чуть задерживаясь на какой-нибудь мелкой детали пейзажа
Enna. «Пуп» Сицилии.
Энна - маленький городок, который расположен в центральной части Сицилии на высоте более 900 метров над уровнем моря. Эта самая высокогорная столица провинции в Италии, а на Сицилии это еще и единственная столица провинции, которая не имеет выход к морю. Энна является также единственным городом на Сицилии, который был основан не колонистами, а местным племенем. Это одно из древнейших поселений в Европе, которое было основано в 1200 году до н.э.
С периода Римской империи город стали называть ещё «ombelico» Сицилии, что означает «пупок» Сицилии за то, что здесь пересекались главные дороги, связующие «три ноги» Тринакрии. Пупочек
К выбранному паркингу навигатор опять ведет самым коротким путем и требует повернуть в какую-то щель. И я опять бздю, поворот игнорирую. И потом нарезаю еще пару кругов по городу в поисках места, где можно припарковаться. Где центр - вообще уже не понимаю, привычного ориентира – купола Дуомо, не видно ни откуда. По финалу паркуюсь у кладбища, совершенно уже не представляя, где находимся и куда идти. Зато бесплатно
Знаю, что практически все достопримечательности расположены на одной улице, поэтому волшебные слова "Via Roma" и "centro storico" вывели нас на начало нашего экскурсионного маршрута.
Piazza V. Emanuele. Сначала думала, что это и есть самый центр города, а эта церковь - Дуомо. Так как совершенно не представляю, как выглядит главный Собор Энны Нет, не он. Это - Chiesa S. Francesco d'Assisi. На этой площади есть парковка, как видно на фотках. Свободных мест, правда, на первый взгляд не было
Немного пройдя дальше по Виа Рома находим Piazza F. Crispi с фонтаном, фотографию которого помню (распечатки успешно забыты в машине, да толком и нет у меня там информации по Энне). Это скорее не площадь, а зеленый бульвар и смотровая площадка в одном флаконе
Фонтан Fontana del ratto di Proserpina - копия бронзовой скульптуры Бернини “Похищение Персефоны”. Персефона - она же Прозерпина. Оригинал находится в Галерее Боргезе в Риме. Куда я, к своему стыду, так еще и не дошла...
Но картинку скульптуры из Рима вам покажу)
Саму романтическую легенду про похищение перескажу попозже. Дневные фотографии этого фонтана в хорошую погоду толком не получаются ни у кого из фотографов-любителей – слепящее солнце на всех фотографиях создает резкие тени и нещадный пересвет. Да и глазом скульптуру не рассмотреть толком...
А тут намедни мое ухо уловило в телевизоре слова "Похищение Прозерпины, Горный музей, Санкт-Петербург..." Это стало для меня открытием - в Питере оказывается тоже есть скульптурная композиция, посвященная этому мифологическому сюжету. Правда, не Бернини, а В. И. Демута-Малиновского. Вот уж, неожиданное знание (фото опять стащила в интернете, лень самой туда сейчас ехать, у нас на Васильевском острове, где и Горный институт находится, в данный момент Международный экономический форум проводят, город встал в пробках )
Ух... какая же красота!
Городок Calascibetta
Замок Castello di Lombardia
Вижу большую гору в дымке. Мне понадобилось минут пять, чтобы до меня дошло – Этна... неужели Этна??!! Поверить не могу, она же далеко отсюда! На всякий случай сверилась с местным населением. «Этна, Этна!» радостно улыбаясь беззубым ртом подтвердил мне древний сицилийский старичок)
Собственно, когда мы смотрели на эти виды, то мне думалось, что наша прогулка по Энне уже подходит к концу. Фонтан увидели, виды увидели, даже Этну бонусом! В конечном же итоге я таки залезла во-о-он туда, видите, слева от Замка - пупырь? Это, кстати, ни много, ни мало - скала Деметры, Rocca di Cerere.
В спокойном темпе все же продолжаем прогулку по Via Roma, рассчитывая увидеть что-нибудь еще…
Муниципалитет
Префектура
Chiesa S. Giuseppe
Почти напротив нее через Виа Рома (Via Roma, 413) - i-центр с очень улыбчивыми и доброжелательными тетеньками. И карту дали, и информацию. Выяснилось, что самое интересное в Энне – дальше по Via Roma, мы движемся в правильном направлении. Очень рекомендуют заехать в Calascibetta, которую мы видели со смотровой площадки. Да она и в моих, домашних планах была… Сейчас уже понимаю, что и ее придется оставить до следующего раза…
Дуомо??!
Опять нет…
Chiesa Santa Chiara
На Сицилии практически в каждой церкви есть замечательный ажурный гнутый балкон. Мне они очень нравятся. Иногда они почти кружевные…
Убранство церкви скромное. Практически без каких либо культовых и других украшений. И сразу очевидна военная тематика этой церкви
А вот и стало понятно, почему. Позже в интернете, правда, только и нашла: «эта церковь – мемориал погибшим солдатам». Местным ли жителям, в какой войне погибшим – нигде ни слова…
Церковь - кладбище... Когда в храмах смотришь на усыпальницы каких-то людей, даже чем-то знаменитых в далеком прошлом и давно ставших историей, иногда даже ходишь по их могильным плитам - обычно не дергается у меня сердце, я же практически в музее.
А вот здесь, в этой белой строгой церкви, глядя на фотографии молодых мужчин, погибших на войне, мне стало так грустно... Меня вообще всегда трогают подобного рода мемориалы, в любой стране. И мне по большому счету не важно, на чьей стороне они тогда воевали. Они погибли, подчиняясь долгу и чьим-то приказам.
Просто улицы Энны…
И все-таки, Дуомо мы нашли. Duomo. С какой-то обрезанной башней. И купола не видно. Вид достаточно скромный, я бы сказала – аскетичный. Какой-то интересной информации я про этот собор не нашла, кроме того, что построен он был в 14-ом веке. И что "главными достопримечательностями собора являются пять картин Филиппо Паладино и картина Борреманса". Прошу прощения за необразованность, но мне это ничего не говорит
Площадь вокруг Дуомо, хоть и имеет название (Piazza Mazzini) на звание главной площади города не претендует. Даже и не площадь это. Просто, на пути улицы, Виа Рома, встал собор, и улица его плавно обогнула) На Piazza Mazzini еще находится археологический музей, который тоже очень рекомендовали посетить тетеньки из информбюро. Мы музеи продолжаем игнорировать, и каждый раз я себя не убедительно корю за это…
В каком-то отчете прочитала, что внутри собор не представляет из себя ничего интересного. На мой взгляд, этот собор - одна из тех достопримечательностей, ради которой надо заехать в Энну.
потолок
Капелла, справа от главного алтаря...
Это - центральная часть собора
Слева от алтаря...
Потолок напоминает ольминога
К сожалению, я не владею архитектурной терминологией, поэтому, не знаю, как называются эти элементы церковного строения. Поэтому, скажу своими словами. Центральная часть, алтарная, и две капеллы по ее бокам - это великолепное зрелище в этом соборе! они абсолютно разные, композицию никакую не создают, но впечатление все равно - впечатляющее!
Вот еще интересности в этом соборе)
обычно висит один колокольчик, а тут их целое колесо)
Звонок на постаменте, ведущем к алтарной части. И рядом - молоточек. Интересно, для чего служит?
Вот еще, что прочитала: "При соборе располагается церковный музей, где выставлены византийские иконы, античные монеты и культовые драгоценности. Самый интересный экспонат музея – золотая корона, украшенная бриллиантами - так называемый Венец Пресвятой Девы". Может быть, кому-нибудь будет интересно сходить в этот музей.
Идем дальше по Виа Рома. Она сужается, домики становятся ниже, проще. Видимо, мы практически прошли всю Энну насквозь и сейчас выйдем у другой ее окраины.
Можно отойти от Виа Рома в какую-нибудь узенькую улочку и сделать еще несколько кадров на долину. Есть по пути несколько мест, откуда хорошие виды
Не озеро ли Пергуза там виднеется чуть?
Озеро Pergusa расположено в 5 км от Энны, является частью национального парка (Сицилия вообще, как мне показалось - один большой национальный парк. Что и хорошо! ) Хотя оно находится в центре острова, пишут, что у воды озера - солоноватый вкус.
Собственная фотография – только та, что выше, поэтому опять пользуюсь безнаказанностью за интернет-воровство…
Вдоль побережья озера, кстати, расположен автодром, важный гоночный трек - Autodromo di Pergusa (http://www.autodromopergusa.it/user/index.php ). Здесь разыгрывались Гран При Формулы 3000 и Формулы 2 (Гран При Энны).
И вот еще: «Над районом Пергуза возвышается Коʹццо Матриʹче (Cozzo Matrice) – местность, расположенная на высоте порядка 800 м над уровнем моря, на вершине которой находится большой доисторический некрополь с многочисленными гробницами и руинами древнейшего города».
Площадь перед замком Ломбардии, где, как мне теперь кажется, оптимальнее всего запарковаться для осмотра города - Piazza Giocanni Rosso.
«Одной из самых великих достопримечательностей Энны является замок Ломбардии. В свое время крепость вокруг замка была одной из самых неприступных в Европе для многочисленных завоевателей. Каждый из завоевывавших ее правителей, дополнительно укреплял крепость новыми каменными сооружениями, превращая ее в более и более несокрушимую твердыню. Благодаря этому Энна завоевал себе негласное звание «неприступного города». В одном из дворов крепости до сих пор сохранилась подземная часовня, высеченная в скале. С этого двора также можно подняться на пизанскую башню, которая в старину называлась орлиной, так как на ее каменных зубцах орлы разбивали свои гнезда.»
А вот как ездят некоторые туристы. Гостиница на колесах. Ну-у-у, не знаю... Я, наверное, к такому стилю путешествий не готова)
Скульптура у стен замка
Энну еще иногда называют «бельведером» Сицилии. Согласна с интернетовским штампом, как никогда.
Calascibetta
Сама Энна
Скала Деметры. Конечно же лезу
«Церера имела в Энне свой храм, куда отовсюду стремились дары и поклонение. Из этого храма богиня отправилась на поиски Прозерпины, которую похитил Плутон. Скала Цереры, где находилось святилище, видна и сегодня, желто-белая, одинокая, и конечно, не менее таинственная, чем когда-то. В отличие от многочисленных памятников Энны, это не "туристическая достопримечательность" в полном смысле слова, но, тем не менее, на ней стоит остановить взгляд»
А вот и обещанная у фонтана легенда:
"Была у великой богини Деметры юная прекрасная дочь Персефона(Прозерпина). Отцом Персефоны был сам великий громовержец Зевс. Однажды прекрасная Персефона вместе со своими подругами, океанидами, беззаботно резвилась в цветущей долине. Подобно легкокрылой бабочке перебегала юная дочь Деметры от цветка к цветку. Она рвала пышные розы, душистые фиалки, белоснежные лилии и красные гиацинты. Беспечно резвилась Персефона, не ведая той судьбы, которую назначил ей отец ее Зевс. А тот отдал ее в жены мрачному своему брату Аиду, властителю царства теней умерших, и с ним должна была жить Персефона во мраке подземного царства, лишенная света и горячего южного солнца.
Аид видел, как резвилась Персефона, и решил тотчас похитить ее. Он упросил богиню Земли Гею вырастить необычной красы цветок. Согласилась богиня Гея, и вырос дивный цветок, его пьянящий аромат далеко разлился во все стороны. Персефона увидала цветок; вот она протянула руку и схватила его за стебелек, вот уже сорван цветок.
Вдруг разверзлась земля, и на черных конях появился из земли в золотой колеснице владыка царства теней умерших, мрачный Аид. Он схватил юную Персефону, поднял ее на свою колесницу и в мгновение ока скрылся на своих быстрых конях в недрах земли. Только вскрикнуть успела Персефона.
Далеко разнесся крик ужаса юной дочери Деметры. Стала всюду искать она свою дочь, но нигде не нашла... Разгневалась она на громовержца Зевса за то, что отдал он без ее согласия Персефону в жены Аиду. Она покинула богов, покинула светлый Олимп, приняла вид простой смертной и долго блуждала между смертными, проливая горькие слезы.
Деметра была богиней плодородия, и без неё всякий рост на земле прекратился. Листья на деревьях завяли и облетели, травы поблекли, цветы засохли. Не было плодов в садах, и не зрели в виноградниках тяжелые сочные гроздья. Замерла жизнь на земле. Гибель грозила всему людскому роду. Ничего не оставалось Зевсу, как повелеть Плутону отпустить Прозерпину на землю к матери. Плутон согласился отпустить Прозерпину, но предварительно дал ей проглотить зерна граната, символ брака. С тех пор Прозерпина две трети года живет с матерью, а одну треть проводит со своим мужем, Плутоном".
Вскарабкалась я на эту скалу, где когда-то давно, настолько давно, что обычный человеческий мозг не может представить себе весь масштаб этого "давно", был храм Деметры.
Думаю, я стою именно на нем - на пупе Сицилии...
Кручу головой на 360 градусов... Солнце слепит, на экране камеры даже не видно, что получается.
Замок Ломбардии. В замке сохранилось 6 мощных башен (из первоначальных 20). Прежде замок был королевскими апартаментами, а также средневековой тюрьмой. Кстати, башня, которая лучше всего сохранилась, называется Пизанской Думаю, это та - самая высокая, в зубчиках
Энна, которую прошли всю насквозь, уже немного издалека
Вокруг
Ну, и главный вид - Этна! Жаль, что солнце било в самый объектив... При другом освещении виды вообще были бы сногсшибательные. Не пойму - она дымится что ли??!!!!
Я, действительно, при, казалось бы, серьезной подготовке к поездке, читая про Энну, нигде не встретила ни упоминания, ни фотографий Этны. Поэтому, для меня это было маленьким, но ярким потрясением... Конечно, если бы я двигалась с востока на запад, то у меня бы наверняка уже была одна из карт памяти забита фотками этой горы с разных ракурсов. Но при моем маршруте я ее увидела впервые...
Энна - это город–улица + замок со скалой Деметры. Можно еще посмотреть «восьмиугольную» башню - Villa Torre di Federico. По преданиям, Восьмиугольная башня является географическим центром Сицилии. И, забравшись на высоту 24 метров, астрономы того времени очертили контуры всего острова и составили сеть дорог, которая действует и в настоящее время. Да бог с ней, с башней. Нам хватило впечатлений с лихвой. Не торопясь возвращаемся к машине.
По пути на парковку. Церковь S. Cataldo. Внутри ничего интересного для себя не увидела.
Напротив нее - мини-рынок
Купили апельсинов.
Вот почему у них рыба лежит на улице, в жару, без холодильников - и не пахнет??!! вернее - не воняет? А у нас в какой-нибудь "Карусели" пройдешь мимо рыбного холодильника и чуть в обморок не падаешь. Да понятно почему.. это я так, побрюзжать
Похоже в этой арт-студии уважают соцреализм
Ой, какая прелестная цветовая гамма, да и сами участники композиции! Прям по-итальянски по-итальянски
Дошли до нашей парковки у входа на кладбище.
Convento dei Cappuccini. Целый город мертвых.
Улицы с названиями и номерами "домов"
Немного прошлись, поглазели. Я вообще люблю зайти на кладбища... Только не в России...
Странно… Когда бродила по Энне, она меня задела не сильно. Как я и писала – виды, да. Собор - неожиданно хорош для такого маленького городишки.
Но по прошествии времени впечатления несколько трансформировались. Я почти с умилением рассматриваю фотографии этого дня, да и сам текст дался легко, почти без правок - сразу вам)
Enna + обед + Calascibetta = прекрасный должен быть день в центре Сицилии. Рекомендую!
Ну наконец то!!! А то продолжение следует....А оно не следует никак ! Итак! Внемлю! Не перестаю удивляться церквям в Италии: порой за очень скромным внешним видом скрывается такое внутреннее содержание, что готова зависнуть в них на часы!!
Последний раз редактировалось SovaSovunya 21 июн 2013, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Балалайка, а не аутлет.... Ну, по крайней мере, мне так показалось. Хотя, трудно отдаваться шоппингу без оглядки, когда знаешь, что тебя ждут. Правда, мама оставлена в ресторане с двумя тарелками еды и маленькой бутылочкой вина. Купила только одну футболку и по заказу подружек разноцветной туши, лето ведь на носу
СИРАКУЗЫ
Не буду нарушать традицию отчета и в конце описания очередного дня расскажу о нашем новом доме и первом ужине в новом месте.
Жить нам в Сиракузах четыре ночи. К выбору я подошла очень ответственно, забронировала три места, окончательно остановилась на Aretusa Vacanze, Ortigia, http://www.aretusavacanze.com/
Отель я хотела только на острове Ортиджия, там, где исторический центр Сиракуз. Основная проблема, что исторический центр этого острова - зона ZTL, куда простым смертным въезжать нельзя. Но в Aretusa Vacanze решают эту задачу, предоставляя гараж неподалеку всего за 5 (!!!) евро в сутки и информируя полицию города о том, что вашей машине здесь можно.
Действовали согласно подробной инструкции, высланной мне на почту после бронирования. Подъехала туда, куда велели (ехала по навигатору, позже выяснилось, что стояли прямо у знаменитого источника Аретуза), далее надо было позвонить, и нам бы объяснили дальнейшие действия. Поскольку я в этот раз не одна, могу себе позволить оставить караул в машине со включенной аварикой (в надежде, что мама разберется с полицией, ежели что ), а сама иду в отель, который оказался всего в трех минутах ходьбы. Там сразу записали номер машины для передачи его в полицию и дали карту города с подробными инструкциями, где гараж. Уже позже я выяснила, что парковки, где можно оставить машину до зоны ZTL, есть, они достаточно близки от старого города, но с багажом не набегаешься... Да и там, где нам один раз пришлось все-таки оставить машину на несколько часов (гараж работает не круглосуточно, а в воскресенье - длинная сиеста) я бы не хотела свой автомобиль оставлять на ночь.
Как много букв получилось...
Итак, еще раз, представляю - Aretusa Vacanze. Я не люблю останавливаться в одних и тех же местах. И приезжая в очередной раз в знакомый город, я обычно стараюсь пожить где-нибудь в новом месте. Но, если мне доведется еще раз попасть в Сиракузы – жить я буду только здесь. Однозначно.
Наша улица
Наши апартаменты. Апартаменты не потому, что здесь есть кухня, а потому что - Апартаменты. Роспись на потолке....
Наверху есть терраса, где проходят завтраки. Вообще, в здании есть лифт, но последний пролет наверх надо преодолеть по такой лестнице. Что впрочем, не составило труда даже для моей мамы)
Завтрак на террасе.
Завтрак вполне приличный, сыр, ветчина, вареные яйца, свежие круассаны. При вас давят сок из апельсинов...
На террасу я часто ходила... Покурить... уединиться с ноутом... выпить бокал вина... посмотреть закат...
наша улочка, взгляд вниз
кофе-пойнт на лестнице
В одно утро случился массовый выезд. И я засунула свой любопытный нос в каждую комнату, которая была открыта Хоть и беспорядок до уборки, а все понятно. Полнейше соответствие картинок на сайте с действительностью. Мне даже кажется, что реальность лучше
Пока заселились, пока выпили по бокалу вина на террасе за прибытие, уже и время ужина подошло. У меня не было практически никаких рекомендаций по Сицилии в части ресторанов, но на сегодня как раз есть! Переоделись, прихорошились, накрасили губы, пошли.
От нашего отеля до Piazza Duomo - 3 минуты.
Идем по старым улочкам... и... хоп!
Эта площадь не поддается описанию... Я чуть не свихнулась от восторга, как только мы на нее вышли из боковой улицы.
Она такая вытянутая, гнутая, мне приходит на ум только глупое сравнение с молодым месяцем... И она навсегда останется в моих воспоминаниях розового цвета в лучах заходящего солнца... На фото она - желтая. А все равно - розовая! Как мне повезло, что впервые я ее увидела на закате, практически пустую. Эта площадь сразу и навсегда утвердилась в моем списке "Самых любимых мест на карте". Пишу это уже спустя два месяца после поездки, а восторженное волнение не проходит до сих пор....
Одна фотография совершенно не передает впечатления, как и масса всех последующих.... Придется вам поверить мне на слово)
Наши с мамой эмоции совпадают. Несмотря на голод, хотим остановить момент. В заведении на площади нас обслуживают, как любимых родственников)
Ресторан «Porta Marina», http://www.ristoranteportamarina.135.it/. Посоветовали друзья. Почему-то, кроме названия и того, что им понравилось, я никаких подробностей у них не узнала. Совсем недалеко от Piazza Duomo, в узкой боковой улочке. Думала, найдем уютную тратторию...
Ага, могла бы догадаться, зная своих друзей.
В основном зале мест нет, да еще и группа какая-то шумная, сдвинув столы, что-то отмечает. Есть еще один зал, у кухни, аскетичное оформление, зато тихо)
Правда, меню мы ждали минут 10... Определившись, никак не могли завладеть вниманием хоть кого-нибудь из официантов, которые шныряли туда-сюда из кухни в главный зал. Видимо, наши лица были весьма красноречивы, так как случайно зашедший в нижний зал администратор срочно прислал нам официанта.
Серьезная винная карта, увидела вино семьи Tasca d'Almerito, которое выделила еще дома себе для ознакомления. Сомелье почмокал губами, покивал многозначительно, согласился с моим выбором, пошел за вином. Вернулся грустный - закончилось. "Ладно, друг, я нифига не специалист на самом деле, подбери сам нам что-нибудь пристойное". Подобрал. Производитель G. Milazzo (milazzovini.com), которого в моем списке даже не было. Вино, пожалуй, единственное, к чему не было никаких претензий (32 евро за бутылку однако)
В этом блюде был найден подгоревший баклажан внизу конструкции
Пасту я заказала "Languine con gamberetti e polpa di ricci". Паста с креветками и морскими ежами. Я читала, что паста con i ricci (с морскими ежами) - традиционное сицилианское блюдо. Поэтому, решила его опробовать в первый же вечер в Сиракузах. Почему-то я себе представляла, что мне вынесут макароны с реальными морскими ежами в иголках, а мне придется вилкой из них выковыривать начинку (ну, примерно, как в спагетти вонголе) А тут, оказывается, из ежей уже вынули какую-то жидкую субстанцию и добавили в макароны. Выглядит не очень аппетитно, но признаюсь - было реально вкусно! И маленькие свежие креветочки, м-м-м, как я их люблю!
Filetti di pesce d'amo al finochietto in agrodolce e quenelle di caponata.
В названии этого блюда я уловила для себя только два слова - рыба и капоната. Капоната (caponata) - баклажаны под острым соусом из помидоров, сельдерея, каперсов, уксуса, оливок и анчоусов. Короче, рыба с овощами должна быть.
Капонатой оказались эти три какашечки на блюде. Кстати, тоже вкусные)
Но в филе рыбы мама наткнулась на кость. И по совокупности объявила, что она разочаровалась в Мишлене (надо сказать, у нее есть некий опыт, в парочку им рекомендованных я ее уже водила. И она права - там было лучше).
От ужина на 88 евро ожидаешь немного большего, но, тем не менее, мы сыты, немного под хмельком и в волнительном ожидании завтрашнего дня и полноценного знакомства с Сиракузами.
А пока идем домой... Все наши пути в эти четверо суток проходили через Piazza Duomo по несколько раз в день... Она так и не надоела...
Спасибо Вам огромное за отчет. Мы были на Сицилии в начале мая, многие города у нас совпадают, впечатления тоже. И Вам дан талант так Вкусно, Заразительно и Красиво подать Ваши впечатления!!! Про аутлет согласна-пустая трата времени.Половина магазинов закрыты, часть павильонов вообще пустые.В открытых магазинах ничего интересного не обнаружила, и цены совсем негуманны.
Восхитительно! Красиво! Вкусно! Вам удалось передать атмосферу, эмоции, ощущения так, что забывая о реальности, перемещаешься в Сицилию, следуешь по Вашему маршруту, наслаждаешься видами и едой!
В прошлом году в 1–й раз самостоятельно (без туроператоров) и используя общественный транспорт поехали семьей (мы мужем и сын-студент) в отпуск. И выбрали мы для этого Италию: Милан (озеро Лаго Маджоре) –Падуя (Венеция ,Верона) – Флоренция (Пиза ,Лукка, Сиена, Сан-Джиминьяно)- Рим (Тиволи (все 3 виллы), Неаполь (Помпеи -Везувий)). Самого Неаполя не видели, так как были на 1 день из Рима и цель была - Помпеи и Везувий. В этом году решили поехать на Сицилию ( хотя отпуск – конец июля-август и будет несомненно очень жарко). Маршрут такой: Неаполь(очень хочется посмотреть Казерту)-Палермо-Вулкано- какой-то город в восточной Сицилии - Мальта (так как по билетам было более выгодно вылетать в Петербург из Мальты). Вылет на Мальту из Катании, поэтому при бронировании отелей на восточном побережье Сицилии встал выбор- либо Катания и Этна ,либо Сиракузы или Модика и другие барочные города. Если в Неаполе ,Палермо, Вулкано , Валлете гостиницы путем долгих переборов были почти наверняка определены, то с востоком Сицилии никак не могла определиться. И тут ! О чудо ! Два ваших удивительных рассказа про Неаполь и Сицилию. Начав читать про вашу поездку в Сиракузы и дойдя до описания отеля ,скрипя сердцем остановила чтение, побежала на Букинг и забронировала последний свободный номер на нужные нам даты (правда четырехместный, но очень хотелось). А затем с упоением стала читать дальше. Но где же продолжение? Каждый вечер захожу на форум , а продолжения все нет. Пожалуйcта, продолжите ваш чудесный рассказ.
vli писал(а) 30 июн 2013, 22:07:при бронировании отелей на восточном побережье Сицилии встал выбор- либо Катания и Этна ,либо Сиракузы или Модика и другие барочные города....Начав читать про вашу поездку в Сиракузы и дойдя до описания отеля ,скрипя сердцем остановила чтение, побежала на Букинг и забронировала последний свободный номер на нужные нам даты (правда четырехместный, но очень хотелось).
Уф... Я разволновалась даже... Я в этот раз не была ни в Катании (кроме ее аэропорта), Этну тоже издалека видела. Поэтому, оценить ваш выбор с точки зрения - что лучше - не могу. Но!!!
Такая долгая пауза в отчете случилась из-за Сиракуз. Легко писать о городах, куда заехал на пару часов. Набор фотографий, информации, которую накопал перед поездкой, иногда после, собственные эмоции от увиденного… А здесь надо рассказать о городе, куда мы возвращались три дня подряд после поездок по окрестностям. Возвращались Домой. Отсюда можно объездить пол-Сицилии… Но возвращаться вечером. В очередной раз пройти по Пьяцце Дуомо, а лучше задержаться в каком-нибудь заведении на бокал аперитива. Перед ужином в любимом заведении, где тебя уже узнают и, как кажется, искренне рады тебя видеть. Чтобы понаблюдать всю ту жизнь, центр которой и есть эта розовая площадь перед собором…
У меня случилась с Сиракузами именно она – любовь… Я самозабвенно хочу опять туда попасть. Чтобы пожить опять... И возвращаться вечером...
Так что, рекомендую остановиться в Сиракузах и выезжать на юг - смотреть барочную Сицилию 17-ого века (после землятресения) и ее людей.
vli писал(а) 30 июн 2013, 22:07:Но где же продолжение? Каждый вечер захожу на форум , а продолжения все нет. Пожалуйcта, продолжите ваш чудесный рассказ.
Обязуюсь в ближайшие 2 недели закончить. В любом случае, перед вашим отъездом я, надеюсь, успеть донести эмоции еще по двум теперь любимым городам Сицилии - Шикли и Ното... С Модикой не сложилось....
Огромное спасибо за быстрый ответ. Еще с большим нетерпением буду ждать продолжения вашего прекрасного рассказа. Забыла упомянуть, что благодаря вам, открыла для себя режиссера Джузеппе Торнаторе (посмотрела пока "Баарию", "Малену" и "Легенду о пианисте"). Больше понравилась "Баария" , но в " Малене" удивительно показана атмосфера города и я уже им заочно покорена.
Я вас совершенно нечеловечески прошу продолжать, если это возможно. Потому что в субботу улетаю в Катанию, и не могу не узнать про Рагузу, Модику и особенно Ното И если до вашего отчета я просто с 11 лет хотела поехать на Сицилию, но как-то случая не представлялось (черт бы побрал Хмелевскую и ее "Что сказал покойник" с поездкой в Таормину и Сиракузы:)), то после него - я заочно влюблена. И меня не пугает ее "неитальянскость", потому что я бывала в Неаполе
Вкусно пишите Немного изменила свой сентябрьский маршрут в пользу Сиракуз. Кроме этого ресторана где посоветуете поужинать? Тоже жду Ваших впечатлений о Шикли и Ното
zasada писал(а) 02 июл 2013, 13:20:в субботу улетаю в Катанию, и не могу не узнать про Рагузу, Модику и особенно Ното
К сожалению, точно не успею вас порадовать рассказом об этих городах. "Лето - это маленькая жизнь".... Не рассчитала свои возможности, когда начала размещать отчет. Совсем нет времени Про Сиракузы расскажу в ближайшие два дня. В Рагузе не была. Модика не оставила никаких ярких впечатлений, но мы туда приехали после Шикли, который уж не помню почему выбрала для знакомства. Шикли - это мое маленькое открытие, мне так понравился этот городок!!! Ното.... Ното - это жемчужина. И ведь не хотела туда ехать, т.к. это уже достаточно раскрученное туристическое место. Мы провели там со вкусом пол-дня и даже потом никуда не поехали, чтобы не нарушить очарование Ното. Рекомендую! Вы точно там найдете что-нибудь интересное для себя!
olga18 писал(а) 02 июл 2013, 15:07:Немного изменила свой сентябрьский маршрут в пользу Сиракуз. Кроме этого ресторана где посоветуете поужинать? Тоже жду Ваших впечатлений о Шикли и Ното
Про еду в Сиракузах скоро напишу, ну, а до сентября точно закончу весь отчет!
Спасибо всем моим читателям и еще раз приношу свои извинения, что так затягиваю с продолжением.
