Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
VolodyaMV писал(а) 22 апр 2019, 01:04:на любопытного черного медведя, спрей действовал существенно хуже, чем на агрессивного. На мой взгляд, это очень странно
Получается так, при этом: из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время. из 26 любопытных черных медведей ушло только 14.
У меня нет других объяснений, кроме того, что любопытство, особенно у барибалов, развито больше, чем агрессия.
VolodyaMV писал(а) 22 апр 2019, 01:04:Может вынести обсуждение эффективности спреев, оружия и прочее, в отдельную тему?
Тема медведей проходила через ту поездку красной нитью и еще всплывет в нашем повествовании... Поэтому пока оставим это здесь.
GANT1949 писал(а) 22 апр 2019, 01:47:Тема медведей проходила через ту поездку красной нитью и еще всплывет в нашем повествовании... Поэтому пока оставим это здесь.
Я тоже было подумал, что начала развиваться новая тема и опасался оффтопа, но раз TC так решил - то и хорошо! И значит, мы к этому ещё вернёмся и подискутируем.
Раз уж зашла тут тема про медведей, можно поинтересоваться? Где-то прочитала, что в Йосемити (как и в целом в Калифорнии) запрещено использовать спрей от медведей. Это действительно так? Если да, то как тогда спасаться в случае чего?
marymin писал(а) 16 апр 2019, 23:37:Вот интересно, почему на карте последствий гипотетического взрыва Yellowstone вектор поверхности, засыпанной вулканическим пеплом, смещен на восток? С чем это связано? С рельефом или чем другим?
А Вы кто по профессии, если не секрет?
GANT1949 писал(а) 22 апр 2019, 01:47:Получается так, при этом: из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время. из 26 любопытных черных медведей ушло только 14.
из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время, после чего на место пришло 26 любопытных медведя, из которых 14 ушло голодными. Вопрос: сколько людей понадобилось чтобы накормить оставшихся на месте медведей, из расчета 0,75 человека/медведя?
Можно вопросик по Great Basin Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake - эта прогулка через лес или есть дорожка? проедет ли коляска?
и второй вопрос, есть ли смысл заезжать в Кафедрал Горж на 30-40 мин., грубо говоря, можно ли там что-то увидеть просто выйдя из машины, без трейлов? или так нет смысла заезжать? Объясню, будем спешить в Леман Кейвс до времени сна ребенка, поэтому надо приехать к пещерам как можно быстрее.
vicktoria писал(а) 08 май 2019, 18:36:Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake - эта прогулка через лес или есть дорожка? проедет ли коляска?
Нет, с коляской нереально. Это не stroll.
vicktoria писал(а) 08 май 2019, 18:36:есть ли смысл заезжать в Кафедрал Горж на 30-40 мин., грубо говоря, можно ли там что-то увидеть просто выйдя из машины, без трейлов?
А вот сюда, наверное, имеет смысл. Там и правда немало видно в пределах минуты ходьбы от машины.
Озеро Йеллоустоун многими путешественниками считается самой неинтересной частью парка - давайте посмотрим, так ли это на самом деле.
Первые мили после West Thumb дорога ведет прямо вдоль залива. Прозрачные, чистые воды сверкающего озера и камни Bluff Point:
Самая высокая снежная гора на горизонте - Mount Sheridan (3143 м). На вершину ведет очень непростой трейл, но там - как вишенка на торте, - пожарный лукаут и потрясающие виды на Heart Lake и Тетоны. Если хорошо приглядеться, то лукаут виден и отсюда, с расстояния чуть больше 20 километров, на фото это один маленький темный пиксель:
Одна из самых коротких scenic дорог в Йеллоустоуне - Gull Point Drive, 2-х мильный объезд основной дороги вдоль озера перед Bridge Bay. В одном месте сценик драйв проходит прямо через лагуну: по обеим сторонам узкой дамбы - вода, выглядит необычно. Проезжаем отличный кэмпграунд, чуть поднимаемся вверх и наблюдаем шикарные виды на сам Gull Point и на Lake Village на другом конце залива:
Выскакиваем на главную дорогу недалеко от трейлхеда Natural Bridge (прикольный небольшой трейл к арке, довольно редкой для этого парка) и едем по лесистой дороге. Местные олени - красавцы:
На съемку айфонами реагирует доброжелательно, но как только японец пристраивается с невероятно длиннофокусным объективом, олень с угрожающим видом водит рогами и фыркает. Не любят они ентого, ох, не любят...
Въезжаем в Lake Village:
Напоминающий питерский Смольный Lake Yellowstone Hotel построен в 1891 году - это самый старый лодж парка:
Винтажный автобус у входа - мы не сразу догадываемся, почему он желтый, вот что значит, думать не по-английски:
В 1936 году для службы национальных парков фирмой White Motor Company была выпущена специальная модель 706 со сворачиваемой крышей, чтобы посетителям было удобнее наблюдать за дикой природой. Дизайн машины разработал граф Алексей Сахновский, эмигрировавший из России в 1920 году и неоднократно занимавший первые места на конкурсе автомобильного дизайна в Монте-Карло.
Изначально их закупили для семи национальных парков - Yellowstone, Glacier, Yosemite, Bryce Canyon, Zion и на Аляску. В Йеллоустоуне их использовалось больше всего - 98 желтых автобусов, которые стали символами национального парка. Последний из них вышел из строя в 1958 году. В 2007 несколько автобусов отреставрировали, заменили двигатели, шасси и внутреннее оборудование, семь пустили в эксплуатацию, а один оставили в качестве музейного экспоната.
Аналогично, отремонтировали автобусы в Глейшере - их мы увидим через несколько дней. Жаль, что этого же не сделали для Йосемити (фото уцелевшего экземпляра из инета):
Lake Hotel - в списке Historic Hotels of Americahttps://www.historichotels.org/ Он входит туда вместе с еще одним отелем Йеллоустоуна (думаю, понятно, каким).
Здание было масштабно отреставрировано в 2014 году и теперь во всех номерах есть ванные комнаты и интернет. В высокий сезон они стоят примерно 300 долларов за самую простую комнату в главном здании и 500-600 за Superior room.
Сabins - доступнее, но сложно предпочесть обычные желтые домики роскошному зданию в колониальном стиле:
Внутри Lake Hotel - приятный симбиоз классики и современности. Светлые тона добавляют пространства и так большому холлу:
При этом никакой чопорности, персонал улыбается, обстановка гостеприимная и демократичная:
Dining Room отеля - такой же светлый, простой, но добротно обставленный. Здесь хорошо:
Еще лучше - снаружи, на лужайке перед отелем:
А уже совсем классно - прогуляться пару минут до берега озера:
На фотке, сделанной полчаса назад, с Gull Point, справа от Lake Hotel стоит небольшое деревянное здание. Мы думали, что это и есть Lake Lodge. Оказывается, это простой магазин:
Сам лодж - в трехстах метрах дальше от берега, в нем идет наружный ремонт и вообще снаружи он не особенно фотогеничен:
Зато внутри - довольно атмосферно, а интерьер в основном сохранился с 1920-х годов:
Деревянные перекрытия и веселые фонарики - классика национальных парков Запада:
После постройки был установлен камин. Очень уютно:
Деревянная веранда с портиками, установленными в 1929 году - отличное место, чтобы почитать новости:
На этот отрезок пути мы потратили час с небольшим. Не было скучно ни единой минуты.
Лоджем "У озера" мы заканчиваем осмотр деревни и едем в Каньон.
Замечательно, что реставрируют и сохраняют такие раритеты. Чем то похож на филиппинские джипни.
GANT1949 писал(а) 20 июн 2019, 18:01:Лоджем "У озера" мы заканчиваем осмотр деревни и едем в Каньон.
Ну что же, вот и сошлись на каньоне два отчета, которые я жду (ваш и VolodyaMV) про Yellowstone. Надеюсь, перерыв будет не очень длинным? Вы в Юту в этом году? Значит время еще есть что-то нам еще показать?
От Озера до Каньона - 16 миль дороги вдоль реки Йеллоустоун. Начало ее не представляет особого интереса, затем, на участке в три мили, - несколько достопримечательностей второго-третьего эшелона.
LeHardy's Rapids - речные пороги, на которых, если повезет, в июне можно увидеть, как лосось прыгает вверх по течению, а его ловят гризли. Мы знаем, что не настолько везучи, поэтому проезжаем мимо.
Слева - геотермальный бассейн Mud Volcano, который мы безжалостно выкинули из маршрута еще в Москве:
За что мы с ним так? Ведь пройдя около мили кругового трейла, можно увидеть:
- Dragon's Mouth Spring - плюющаяся из земли паром штука с горячим бассейном - Mud Volcano - булькающая серная лужа - Mud Cauldron - большая по размеру лужа - Mud Geyser - еще большая лужа, на которую можно посмотреть с тропы сверху - Black Dragon’s Caldron - большая новая лужа, которая появилась в 1948 И т.д. и т.п.
Но... как-то все это не слишком впечатляло.
А вот первый же бизон у дороги заставляет закричать: Вау!
А второй - подумать, стоит ли опускать окно машины. Кстати, бизоны примерно так и разгоняются - до 40 миль в час...
В метре от нас - туша весом под тонну. Стоит и смотрит. И не просто так, а со значением!
Кстати, еще одна пропущенная нами серная лужа - Sulphur Сaldron, судя по всему, мало чем отличается от Mud Group.
Так что сожалений нет. Разве может очередной "муд" соперничать с великолепием
HAYDEN VALLEY
Широкая долина с заливными лугами, протянувшимися вдоль реки, названа по имени Фердинанда Хейдена, руководителя экспедиции в Йеллоустоун, которая привела к образованию национального парка. Ширина долины примерно равна ее длине - около 11 км и большая часть ее лежит слева от дороги, зато самая интересная часть у реки - справа.
Hayden Valley знаменита невероятной плотностью животного мира, поэтому закрыта для пешего туризма, кроме смотровых площадок и пары трейлов: Howard Eaton trail, который проходит параллельно дороге с восточной стороны реки Йеллоустоун и Mary Mountain (Nez Pearce) trail, который уходит от нее перпедикулярно на юго-запад.
Говорят, лучшее время для наблюдения за животным миром - раннее утро и вечер, но и дневная долина бьет все наши ожидания:
Стада могучих бизонов до горизонта - так выглядел настоящий Запад Америки до истребления этих величественных животных в XIX веке:
То, что мы видим сейчас, гораздо скромнее и все равно оставляет неизгладимое впечатление. Идеальная зеленая равнина, не тронутая цивилизацией, и бизоны в своей натуральной среде:
Вспоминается фильм "Танцующий с волками", когда охотники впервые увидели стадо:
Наблюдать за их жизнью можно бесконечно. Вот бык только что спокойно щипал травку рядом со своей подругой. Вдруг зачесалась шея... потом спина:
Какие кульбиты он будет выписывать в следующие несколько минут, просто диву даемся:
Женщины с детьми удаляются щипать травку в сторону, а мужик с упоением предается любимому делу. Ох, как же здорово чесать спинку, купаясь в пыли!
Кайф неимоверный - остается высунуть язык, до чего хорошо!
Буйство местного разнотравья идеально для пчел, но рейнджерам невдомек устроить здесь пасеку:
Hayden Valley прекрасна.
Сожалеем мы только об одном - не пошли на, видимо, запрещенный, а от этого еще более заманчивый хайк к Crater Hills. Всего 1 миля почти без набора высоты - и вот такая бешеная красота. Фото Dirk Niermann(c):
После долины у нас одна дорога - уже точно прямо в Каньон, который, надеемся, нам тоже понравится.
Особенно в цвету! Да, у вас великолепные бизоны, у Володи - семейство мишек. Подарки так и сыпятся сегодня Сколько у вас было дней на Йеллоустоун? И почему вы решили ехать в первый день по наименее интересной (по мнению некоторых) юго-восточной петле?
marymin писал(а) 21 июн 2019, 15:12:Сколько у вас было дней на Йеллоустоун?
Три дня, но все три - неполные. Но, на мой взгляд, это - лучше, чем иметь два полных дня.
marymin писал(а) 21 июн 2019, 15:12:почему вы решили ехать в первый день по наименее интересной (по мнению некоторых) юго-восточной петле?
Вот это да, интересный вопрос). Я долго крутил карту Йеллоустоуна, пытаясь понять, как же правильнее его посмотреть.
При заезде с юга, после West Thumb, первое, что приходит в голову - это, конечно, броситься в сторону Old Faithful и пить Йеллоустоун большими жадными глотками, смотря основные бассейны. Но... что потом? После них второстепенные достопримечательности, наверное, уже "не зайдут". И второй-третий дни получатся уже послабее в плане эмоций.
Выход - правильно дозировать нагрузку, повышая градус.
Конечно, этот принцип - начинать с второстепенного, работает не везде. Куча парков, где стоит смотреть самое главное - в начале. Или у вас нет иного выбора - например, в Тетонах или Crater Lake. Или даже в Гранд-Каньоне.
Но есть парки со сложным устройством местности - Yosemite, Zion, Glacier, Olympic, там вы вынуждены расставлять приоритеты и последовательность осмотра разных зон парка. Йеллоустоун - из этой же серии. Поэтому мы начали с "неинтересного", рассчитывая на продолжительный вау-эффект. По крайней мере, такие были соображения. Оправдались ли они на практике - увидим в отчете).
GANT1949 писал(а) 21 июн 2019, 15:56:Я долго крутил карту Йеллоустоуна, пытаясь понять, как же правильнее его посмотреть.
А я вот сейчас её кручу-верчу, тоже пытаюсь понять как мне правильнее выстроить свои пути знакомства с парком Тоже 3 дня неполных. Единственная радость - 2 ночи рядом с Old Faithful и возможность понаблюдать за этим бассейном без толп туристов.
Хм, а почему у вас 3 неполных дня, если вы ночуете, как я понимаю, в Old Faithful Inn / Snow / Lodge? У нас то они были обусловлены логистикой - спустя пару публикаций вы поймете, почему.
Йеллоустон действительно поражает воображение. По сравнению с ним Йосемите - красивенький пар(чи)к, населённый китайцами. Надо бы опять съездить - но с собакой вряд ли выйдет.
GANT1949 писал(а) 22 июн 2019, 00:46:Хм, а почему у вас 3 неполных дня, если вы ночуете, как я понимаю, в Old Faithful Inn / Snow / Lodge?
Ну просто потому, что меня тоже влечет BTHway и одна ночевка будет в Red Lodge.
GANT1949 писал(а) 22 июн 2019, 00:46:У нас то они были обусловлены логистикой - спустя пару публикаций вы поймете, почему.
Мы с вами раньше обсуждали эту вашу логистику и мы в итоге также как и вы отрываем от Yellowstone часть времени на окрестности Монтаны Разница в том, что мы ночуем в Old Faitful Lodge (по совету VolodyaMV), а вы, как помню в Madison. Я очень ждала эту вашу часть путешествия... Ура, видно скоро.
Пётр Матусов писал(а) 22 июн 2019, 01:13:Йосемите - красивенький пар(чи)к, населённый китайцами
Увы, ими (пере)населен не только Йосемити.
Пётр Матусов писал(а) 22 июн 2019, 01:13:Надо бы опять съездить - но с собакой вряд ли выйдет.
Петр, я таки почти дочитал уже Стейнбека и, признаться, удивлен - думал, что с собакой в Йеллоустоуне нельзя ходить по боардвокам в принципе, и вообще ходить без поводка совсем по другим причинам - потому, что она убежит и провалится в гейзер... а оказалось, еще интереснее.
А то, что его любимый штат - Монтана, даже как то обидно - ведь именно добрые орегонцы так помогли ему в беде!
marymin писал(а) 23 июн 2019, 18:30:Мы с вами раньше обсуждали эту вашу логистику и мы в итоге также как и вы отрываем от Yellowstone часть времени на окрестности Монтаны
Ага, припоминаю - но у вас поездка предстоит в середине сентября, верно? В плане цветов и снегов Бертус будет сильно похуже начала августа. Зато в плане отсутствия пожаров и присутствия осенних красок должно повезти.
GANT1949 писал(а) 23 июн 2019, 18:55:Ага, припоминаю - но у вас поездка предстоит в середине сентября, верно? В плане цветов и снегов Бертус будет сильно похуже начала августа. Зато в плане отсутствия пожаров и присутствия осенних красок должно повезти.
Да, все верно, Yellowstone и окрестности будет 19-22 сентября. Компромиссное решение конечно, из-за того, что мы не можем ездить летом. Ну а Орегон уже будет еще позже..., посмотрим Я надеюсь, что нам повезет с погодой. И да, рассчитываю на осенние краски в Grand Teton и Yellowstone.
На протяжении 20 миль широкая долина реки Йеллоустоун превращается в глубокий (до 370 метров) и достаточно узкий каньон - Гранд Каньон Йеллоустоуна, вдохновивший Томаса Морана на его знаменитую картину:
Как он образовался?
После последнего большого извержения Йеллоустоуна, произошедшего 640 тысяч лет назад, потоки лавы, заполнили кальдеру взорвавшегося вулкана. Из-за колебаний температуры и действия воды со временем они стали более рыхлыми, что оказалось достаточным для того, чтобы река Йеллоустоун начала прокладывать свой путь. Во время последнего оледенения около 14 тысяч лет назад произошло довольно характерное для Запада США геологическое происшествие - отступавшие к северу ледники перегородили путь прибывавшей от таяния льдов воде и образовали плотину - т.н. ice dam, которая, разумеется, со временем прорвалась - огромные массы воды с катастрофической силой устремились в каньон и резко размыли его. В последующие тысячелетия текущая уже по глубокой долине река довершила начатое.
Река Йеллоустоун, давшая имя национальному парку, - самая длинная в 48 штатах США (за исключением Аляски и островов) естественная река, не перегороженная плотинами. Зато на протяжении полумили на ней - два могучих водопада, которые называются незатейливо - Верхний и Нижний. Оба образовались из-за разницы в плотности горных пород - скалистые уступы, где вода переваливает вниз (brink of the falls) оказались прочнее более мягких пород внизу.
Как устроен Каньон и его смотровые площадки?
Давайте разбираться. Река разделяет два берега каньона - Южный и Северный рим. По обеим сторонам проложены scenic drives - до смотровых Artist Point и Inspiration Point соответственно:
Внезапно самым сложным для меня оказалось понять, что река течет "наискосок" на северо-восток, водопады смотрят туда же, а значит, виды на них - на юго-запад.
Если немного развернуть Гугл Землю против часовой - то в трехмерном виде все становится проще:
Верхний водопад (в нижнем углу картинки) виден, соответственно, с обеих ближайших точек по разные стороны реки. Нижний - со всех остальных, чем дальше, тем, как правило, хуже, но существуют нюансы. К "перелому" каждого водопада от парковок вниз ведут короткие трейлы - оба с северного (левого) рима.
Но мы, в первую очередь, направляемся на South Rim Drive, который заканчивается тупиком - Artist Point. Все - дальше можно не ехать, это самый красивый вьюпойнт Каньона:
Мы поражены - конечно, мы знали, что в Йеллоустоуне есть каньон). Но не подозревали, что настолько классный! Забегая в будущее, даже Гранд Каньон Колорадо не произвел на нас такого вау-эффекта, как этот. Нет, аризонский, понятно, великолепнее и грандиознее, но это ожидаемо. А тут - приятный сюрприз.
С Artist Point виден Lower Falls - это главный из двух водопадов, высотой 94 метра. Справа над ним - смотровая площадка Brink of Lower Falls, забитая людьми:
Подозреваем, что китайцами. И вообще, количество азиатских туристов вокруг - совершенно запредельное.
В трехста метрах ниже нас шумит, гораздо тише, чем толпы народа, Yellowstone River:
Интересно, что ее половодье приходится не на весну, как в Йосемити, а на вторую половину июня, например, максимальный расход воды за 2019 год достигнут в четверг прошедшей недели, 20 июня.
Так что те, кто едут в Йеллоустоун, скажем, в начале июля, видят водопады практически на полную мощность.
В другую сторону - панорама каньона, уходящего на северо-восток:
Необычная желто-оранжево-розовая палитра тонов зависит от содержания в горных породах железа, а вовсе не серы, как можно было бы подумать о вулканическом Йеллоустоуне. Ближе к нам больше розовых оттенков:
В двухста метрах дальше - каньон уже совершенно другой:
На обратном пути, пресыщенные желтым безумием, смотрим на него в обрамлении зеленого леса. Здесь никто не орет под ухом и не норовит стукнуть тебя селфи-палкой. Красота.
Нашему возвращению крайне рады стоящие в длинную очередь на парковку. Мы едем обратно по Южному Риму и обнаруживаем, что Uncle's Tom trail закрыт - идет масштабная реконструкция.
Это обидно: слева от паркинга - вид на Upper Falls, а справа - сам Uncle's Tom trail, спуск на 150 метров вниз по лестнице (общая длина пути в оба конца около километра) к Lower Falls. На него мы выделяли полчаса в нашем плотном графике.
Кстати, что у нас с таймингом?
10:30 - заехали в парк со стороны Тетонов (точно по расписанию) 11:45 - начали осмотр West Thumb (отстаем на 35 мин) 13:30 - добрались до Lake Hotel (планировался после Каньона в 17:40) 14:50 - запарковались на Artist Point (опоздание на час)
По плану из Каньона нам нужно уезжать в 16:30. Времени - чуть больше часа. При этом мы уже потратили 30 минут reserve time, которое я всегда закладываю на обед или что-то столь же непредвиденное.)
Что же выбрать из оставшихся возможностей? Голосуем не сердцем, но ногами, настоятельно требующими хоть какого-то хайка в Каньоне.
Возвращаемся к мосту через реку и едем по North Drive. Первая остановка - и, ура, есть свободные места.
Brink of Upper Falls - легкая и короткая прогулка к перелому Верхнего водопада. В оба конца - 400 метров в длину и 25 набора высоты на обратном пути.
Самое интересное тут - это радуга, от которой практически невозможно увернуться, куда ни вставай:
Сам brink выглядит неплохо - особенно, если нелегально забраться на опасную скалу слева от смотровой:
Китайцы провожают меня завистливыми взглядами и начинают решительный штурм высоты.
Успеваю запечатлеть верхнюю часть водопада. Но как передать ощущение бешеной мощи реки, мчащейся в узком проходе и низвергающейся вниз?
Из всего увиденного за несколько дней в Вайоминге зеленый, с покрытым мхом стенами каньона Upper Falls максимально похож на водопады Орегона и Вашингтона. Чего нельзя сказать о публике.
Как смотрят местные водопады типичные посетители Йеллоустоуна?
Фоткаются вместе с селфи-палкой. Раз пятьдесят. Заставляют своего парня фоткать себя. Еще раз пятнадцать. О-кей.
Руки у парня китайские - ну, конечно, кривые. Доверять нельзя, надо еще все сделать самой.
- Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство!...
А радуга тут - да, классная:
Следующая остановка - Brink of Lower Falls, и вот это - уже вполне себе трейл, зигзагами уходящий вниз. В оба конца - 1,2 километра и около 85 метров подъема на обратном пути.
Впрочем, доступен он всем - пожилым, беременным и, конечно, нашим друзьям:
You get what you hike - бринк Нижнего водопада круче верхнего во всех смыслах:
Здесь действительно замечательно красивый, завораживающий "перелом":
Применяем опробованный четверть часа назад прием. Тут уже реально страшно - под тобой обрыв и сотня метров реки, падающей вертикально вниз:
Зато здесь я в одиночестве. Напротив - закрытая тропа, точнее, лестница Дяди Тома:
Несправедливо обрывающаяся метров за сто до воды:
Хорошо, что она закрыта, а то я бы постарался исправить это недоразумение.
Кроме самого водопада, с моего насеста - потрясающие виды на сам каньон:
Нормальным людям со смотровой видно почти то же самое:
В четыре часа дня солнце отлично освещает каньон, уходящий на северо-восток:
На пару часов позже, наверное, краски были бы еще сочнее. Зато сейчас есть радуга:
Когда чувство опасности притупляется, понимаю - пора спускаться. Точнее, подниматься по свитчбекам к парковке.
Все-таки правильный трейл - это когда вы сначала идете наверх, наслаждаетесь зрелищем как вознаграждением за труды, а потом беззаботно спускаетесь вниз. Ну или бежите 10 миль на последнюю лодку... А трейлы с подъемом на обратном пути - неправильные.
Бонусом, правда, дают виды на Upper Falls - которые мы, можно сказать, не заметили при скоростном спуске:
Очередь из страждущих заехать на парковку Lookout Point остужает самые горячие желания - вроде "быстро смотаться на Redrock Point". Ноги также вполне удовлетворены подъемами с обоих "бринков" и голосуют аналогично.
Canyon Village - какого-то невероятного размера. По плану здесь мы посещаем визитор центр, который, ввиду нехватки времени, заменяется лоджем.
Пять новых лоджей, построенные в 2016 году, - самый большой жилищный проект в системе Национальных парков США. Строили их блочным способом в Бойсе, Айдахо - ввиду суровых йеллоустоунских зим, - и перевозили уже готовыми блоками: с интерьером, освещением и отделкой внутри. Сборка на месте осуществлялась точь-в-точь, как в конструкторе LEGO. Экологичность и дешевизна свежепостроенных отелей - выше всяких похвал.
Выглядят, правда, тоже не особенно дорого. Лобби Washburn Lodge:
А снаружи они вообще практически неотличимы. Вот это Rhyolite Lodge. А вполне мог быть и Chittenden, и Hayden!
Впрочем, отелям в Каньоне исторически не везло.
Первые два, построенные в 1886 и 1891 годах, были утилитарными строениями, и лишь третий отель, работы архитектора Роберта Римера, автора знаменитого лоджа в Олд Фейтфуле, простоял почти пятьдесят лет. Огромное, около мили по периметру, здание, сооруженное в кратчайшие сроки, за осень и зиму 1910-1911 года, с огромными трудностями - стройматериалы в -20 по Цельсию доставлялись из Гардинера на санях, стало самым большим, когда-либо построенным в парке: с последующими расширениями оно вмещало 450 комнат. Фото yellowstoneinsider(с):
Огромный лаунж отеля, 55 метров длиной, 25 в ширину и 14 в высоту, был декорирован красной березой и другими ценными породами дерева. Оркестр играл здесь Дебюсси, Чайковского и Римского-Корсакова:
В обеденном зале, практически такого же размера, предлагались изысканные блюда:
The Grand Canyon Hotel вошел в "большую четверку" Йеллоустоуна - вместе с Lake Hotel, или, как он тогда назывался, Lake Colonial Hotel, Old Faithful Inn и Mammoth Hotel. Круговой тур, предлагаемый посетителям, включал проживание во всех четырех и занимал пять дней.
К 1950-м годам отель заметно обветшал, но основной удар нанес главный концессионер парка - Yellowstone Park Company, построившая Canyon Village из 500 домиков, которые, впрочем, не пользовались популярностью по сравнению со старым отелем, и закрывшая, наконец, перед сезоном 1959 года Canyon Hotel для посетителей. Было объявлено, что отель нецелесообразно реставрировать, интерьер распродали, и за 25 долларов была найдена компания, которой дали 900 дней на демонтаж здания.
В августе 1959 года сильное землетрясение причинило большой ущерб старому отелю:
Наконец, 8 августа 1960 года, по невыясненным причинам, или по причинам, которые никто не пожелал выяснять, все здание сгорело дотла всего за одну ночь:
Так сложилась судьба одного из самых грандиозных отелей в истории национальных парков.
Не повезло и менее известному, но тоже примечательному сооружению - Grand Canyon Lodge Йеллоустоуна, который был построен в 1920-е годы недалеко от нынешней парковки Uncle's Tom trail на Южном Риме каньона.
Домики лоджа отапливались дровяными печами, а на музыкальных представлениях в обеденном зале часто выступали... сами гости, если, конечно, имели музыкальный талант. Обстановка была простой и демократичной, в противовес роскошному отелю по другую сторону каньона.
Лобби Grand Canyon Lodge:
Впрочем, и этот лодж был закрыт в 1957 году и от его построек не осталось практически ничего.
Каньон Йеллоустоуна стал для нас одним из главных открытий за поездку. Даже сам по себе, без гейзеров и прочих чудес, он вполне потянул бы на звание национального парка. Как говорится, и один в поле воин, если Гранд Каньоном скроен!
Переполненные впечатлениями, мы садимся в машину и едем на юг. Необходим эмоциональный отдых - а лучшая разрядка после поражающего действия крутых достопримечательностей - это длинная и красивая дорога.
