Осколки сбывшейся мечты: по горам и вулканам Тихоокеанского Запада

[GANT1949]

а в декабре- январе подобный автору маршрут имеет смысл в плане погоды и сезона?

Нет, в горах снег и зима. Маршрут для лета.

[m_i_l_a47]

Я правильно понимаю,нам только Гранд каньон, Лас-Вегас можно посмотреть зимой? Может еще что-то возможно? Долина смерти? Мы из Сан-Хосе поедем и обратно нужно вернуться. Читаю отчёты про зиму в Калифорнии, но мало,все летом ездят. До горы Шаста,на сколько максимально близко можно добраться?

[MrsW]

m_i_l_a47, мы были попозже - в феврале, побывали в Долине смерти - нормально, но часть грунтовок размыта была, в Зайоне - отлично, на своей машине кругом ездили, в Брайсе - вообще супер, худус вырывающиеся из-под снега производят сюрреалистичное впечатление, ну и пара более мелких достопримечательностей в районе Лас-Вегаса не подкачали. Но зимой погода впечатления может и подпортить, тогда на следующий день буквально была снежная буря, после которой несколько дней часть парков стали труднодоступны или закрыты.

[GANT1949]

Может еще что-то возможно? Долина смерти?

Из нашего маршрута Долину Смерти, конечно, возможно посмотреть зимой - и Alabama Hills в районе города Lone Pine.
Плюс озеро Mono (South Lake Tufa). Парки Юго-Запада отдельная история, почти все они зимой доступны в той или иной степени, особенно "теплые" - Zion, Valley of Fire и т.д.

[m_i_l_a47]

Сильно удручают пожары,понимаю, сми могут и раздуть, но по видио, сплошной огонь в Калифорнии,вокруг животные из лесов,бедняги.
Надеюсь,ни Секвойи, ни Йосемити не пострадают сильно. Хочется надеяться, что ситуация стабилизируется,иначе никуда не поедем.

[GANT1949]

сколько примерно по времени/расстоянию вы шли до этой точки ?

Могу сказать точно, т.к. к счастью, сохранился Gps track - ровно 1 час. Прошли 2.7 км.

[GANT1949]

можно часа за три уложиться со спуском к водопаду и парой съездов на попе

Да. За три часа, думаю, вполне.

[КутяКутя]

Замечательный отчёт, жаль без окончания.

Мы стоим на обочине в паре миль от Биг Пайн.

Мы будем ночевать в Лон Пайн, но как понимаю пейзажи и населенность примерно одинаковые. Как вы думаете, если отъехать километров на 10 и встать на обочине, то не будет засветки? Фонарей ведь на трассе нет, машин и кафе тоже. Хочется ночью съездить на звёзды посмотреть

[GANT1949]

Фонарей ведь на трассе нет, машин и кафе тоже. Хочется ночью съездить на звёзды посмотреть

Фонарей нет, но 395 довольно оживленная дорога. Съездите лучше на Alabama Hills.

[Tullis]

Проясните, пожалуйста, ситуацию-это везде так опасно или только в больших городах, типа Лос Анжелеса, СФ и Сан Диего?

Прочитав о случае, случившемся с Гантом в SF, мы с женой были просто в шоке!
Я в штатах далеко не первый раз, много где там ездил, и одно из сильных впечатлений, которые остались - это безопасность!
Помню своё удивление, когда в Лос-Анджелесе на большой парковке возле Warner Brothers видел много машин с открытыми окнами и оставленными внутри вещами (окна оставляют окрытыми, ибо жарко!)
В том же Сан Francisco мы жили в самом сердце Tenderloin в каком-то далеко не престижном отельчике, и машина стояла на улице с половиной вещей внутри - всё было в порядке!
В Сан-Диего оставляли машину с кучей вещей на всю ночь в квартале Gas Lamp - без проблем!
Поэтому и удивились, и расстроились, узнав про случай с TC.
Оказывается, не всё так радужно, а нам, видимо, просто везло.

[Пётр Матусов]

Сан Франциско, угнетаемый сознанием вины за огромное финансовое счастье, упавшее на колени некоторых его жителей, агрессивно проводит политику поддержки бомжей.
Политика даёт свои плоды. Мелкое воровство, как и отправление естественных нужд на публике, теперь на уровне лёгкого административного правонарушения. Теперь, если Вам приспичило - можно даже в кусты не прятаться.

В Сан-Диего и ЛА пока что не так, хотя в благополучной Ла Хойе осколки автомобильных стёкол у тротуара можно видеть часто.

[Svytoi]

Day 4: 18.07 Пн - Eastern High Sierra: Big Pine Lakes
Day 5: 19.07 Вт - Death Valley National Park: Eureka Dunes, Ubehebe Crater, Racetrack, Darwin Falls, Father Crowley Point
Day 6: 20.07 Ср - Eastern High Sierra
Day 7: 21.07 Чт - Eastern High Sierra
Day 8: 22.07 Пт - Eastern High Sierra

Евгений, спасибо за Ваши прекрасные отчеты! Много из них полезного для своих путешествий использовал.
Собираемся на запад США не в первый раз. В конце мая очень хочется повторить Ваши дни 4-5 из отчета как минимум.
Если позволите, хотел бы задать Вам несколько вопросов.

По Big Pine Lakes - почти взял пермит, но потом понял, что озера выше третьего будут еще в снегу судя по фото и комментариям туристов с Alltrails.
Попробуем одним днем пройти сразу до третьего озера и потом возможно до четвертого-пятого и обратно, если не будет снега на тропе. Очень нравится маршрут. Подскажите, пожалуйста, Что дуамете по прохождении этого трека в конце мая?

По Big Pine-Death valley road - информации нашел не много. Судя по видео с youtube асфальт только в начале и конце пути, большая часть грунтовка. Гугл показывает по прямой от Big pine до Furnance Creek Ranch (где думаем остановиться на ночь) - четыре часа и с заездом на Eureka dunes и Racetrack - девять часов! Судя по Вашему таймингу на несколько часов быстрее. Подскажите, пожалуйста, на сколько тяжело дался маршрут? На Tripadvisor по Big pine road как и по Racetrack разное пишут. Планируем брать Nissan Pathfinder (or similar) в Аламо, можно в принципе и побольше попробовать.

Долго жду продолжения отчета Вашего путешествия - 6-8 дни Eastern High Sierra очень интересуют! Если нет возможности продолжить в деталях, опишите, пожалуйста, в кратце на каких трейлах и точках Вам удалось побывать и какие места можете в округе посоветовать - хочется добавить их в свое путешествие. На сколько могу судить по Вашим комментариям в тех краях Вам были интересны Alabama Hills и трек с пермитом на Mt Whitney, но очевидно за три дня в тех краях Вы посетили много чего интересного.

Спасибо большое за то, что делитесь своим опытом путешествий!

С уважением, Евгений

[GANT1949]

Что дуамете по прохождении этого трека в конце мая?

Думаю, что это рано и там будет много снега.

от Big pine до Furnance Creek Ranch (где думаем остановиться на ночь) - четыре часа и с заездом на Eureka dunes и Racetrack - девять часов! Судя по Вашему таймингу на несколько часов быстрее

У нас было побыстрее, но не на несколько часов. С 5 утра до 4 часов дня это 11 часов, из которых мы два лазили по дюнам и еще час провели на Рейстрек.

Подскажите, пожалуйста, на сколько тяжело дался маршрут?

Маршрут вполне преодолим на прокатном невысоком SUV. Камни - да, проблема. Не гоните сильно.

Если нет возможности продолжить в деталях, опишите, пожалуйста, в кратце на каких трейлах и точках Вам удалось побывать и какие места можете в округе посоветовать - хочется добавить их в свое путешествие

В конце мая? Я не посоветую Высокую Сьерру в это время. А так, вы читали мой другой отчет?
Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

Все что "внизу", источники, озеро Моно и тд, все доступно и рекомендуется к посещению.

[Svytoi]

GANT1949, спасибо за помощь!

Ваши все отчеты изучены по нескольку раз! По предварительным планам мы стартуем из Лос Анджелеса и Big Pain - это крайняя левая точка в нашем путешествии, чтобы проветриться в горах. Будем там всего пару дней. Потом сворачиваем направо в Юту через Долину смерти и Лас Вегас. До Моно Лейк еще 130 км от Биг Пайн, пока не планировал - надо подумать.

По прошлогодним отчетам на Alltrails сам трейл Big Pine Lakes и первые три озера были без снега и льда уже в середине мая. Попробую помониторить, как будет со снегом в этом году. Нам не впервой. Пару лет назад почти в это же время в Северных Каскадах и Глейшере на трейлы ходили

Про дорогу в Долину смерти понял. Спасибо! Страшновато, но надо

[yevvinoku]

Краешком в тему: мы в Калифорнии, едем в ЛА из ЛВ. Ночь, нас четверо, ужасно хотим спать. Мчим под 70 миль в час по городу. Сзади вдруг проблески мигалок, звук, как при воздушной тревоге. Ну, думаю приплыли. Выравниваюсь, 35 MPH, дышим ровно, молимся, и... уффф промчались мимо!!! Но адреналин схватили будь здоров!
Про СФ: на паркинге пара Джимбо курочили машину прямо при нас с женой. Ну страшно мне к ним подойти!!! Глаза кровью налитые, агрессия сочится, данунах...
Во Флориде, в Орландо, в отелях везде объявления, чтобы НИЧЕГО ЦЕННОГО не оставляли в машинах.

[Игорь NJ]

Спасибо за рассказ о Биг Пайн Лейкс. Как-то не попадались раньше на глаза. Интересное место, и удобно расположено. Чем-то они напомнили мне Маргузорские озёра в Фанских горах Памира. Те, правда, повыше будут.

В следующем году, вероятно, будем в южной Калифорнии, и неплохо было бы включить это место в маршрут. Не уверен, правда, осилим ли мы такой длинный хайк. Даже один луп - 11 миль...

[GANT1949]

День 6. Среда, 20 июля. 5:00

Ни свет ни заря выползаем из нашего типи. Холодно не было - в середине июля тепло даже в Восточной Сьерре.

На это утро у нас большие планы.


ALABAMA HILLS

Менее чем в получасе от Оланчи на север, в окрестностях Лон Пайн расположено это необычное место с обточенными водой и временем камушками и арками на фоне Высокой Сьерры.

Живописные Алабамские холмы - всего в трех часах езды от Голливуда и в 20-50-х годах XX века здесь сняли около 300 фильмов!
В основном, разумеется, вестерны - среди актеров Джон Уэйн, Гэри Купер, Кирк Дуглас и Грегори Пек, локации можно посмотреть в брошюре.

Наши задачи здесь все же скромнее - увидеть рассвет над Сьеррой и пару местных арок.

Мы едем по Whitney Portal Road - на конце ее кэмп, откуда стартуют на восхождение на самую высокую (4418 м) гору континентальных США.

Луна над Сьеррой невероятна, но мы спешим, чтобы не пропустить момент, когда верхушки гор окрасятся в розовый.
И все же сбавляем газ - впереди бегут все те же участники ультрамарафона Бэдвотер. Вчера вечером мы, очевидно, видели их в Долине Смерти:




Аккуратно объезжаем бегунов и сворачиваем на Movie Flat Rd.

Mount Whitney начинает розоветь. Вот он, alpenglow! Успели:




Спустя пару минут полоса на верхушках гор вспыхивает и лавиной спускается вниз:




Восточная Сьерра с самых первых часов стала одним из любимейших мест в Америке. Alabama Hills не исключение - здесь замечательно даже без киношной истории и без всяких арок. В крайне живописных местах располагаются кэмперы - здесь можно, здесь земли BLM...

И, все-таки, арки. Mobius Arch - самая известная и фотогеничная. Найти ее очень просто, имея GPS, и чуть сложнее - имея бумажную карту.

Арка довольно приличная по размерам и очень красивая.
Сначала снимем ее с нетрадиционного ракурса:




А затем - с "нормального", обращенного на запад к горам.

Чаще всего внутрь арки помещают массивный и фотогеничный Lone Pine Peak (3947 м).
Но у нас все по-настоящему - Mount Whitney!




Считается, что это рассветное место. Это, в целом, так - но уже через несколько минут после рассвета горы освещаются ярко, а сама арка еще минимум полчаса будет находиться в тени. Для глаза это интересно, а для фото нет. Предрассветные и послезакатные 30-40 минут, думаю, здесь более выигрышны.

Недалеко - низенькая и в целом довольно странная Lathe Arch:




Следующие полчаса мы лазаем по окрестностям в поисках новых арок. Те, что мы находим, нас не впечатляют или плохо освещены - а к действительно прикольной Eye of Alabama нужно или ехать, или долго идти.

Солнце поднимается вверх, становится совсем тепло и уютно. Нам хорошо и так:




Уже собираясь к машине, догадываемся еще раз сходить к Арке Мебиуса. Полностью освещенной она нам нравится гораздо больше:




В целом, час с небольшим здесь пролетают мгновенно и покидать Alabama Hills совершенно не хочется:




Остается только один вопрос. Где Алабама и где Восточная Сьерра? Почему холмы называются именно так?

Оказывается, и эта и следующая наша достопримечательность названы в честь кораблей времен Гражданской войны в США.

Построенный в 1862 году в Англии 8-пушечный парусно-винтовой крейсер "Алабама" был самым успешным рейдером в истории морского флота. Под флагом Конфедерации за неполные два года службы "Алабама", действуя практически по всему миру - от Бразилии и Южной Африки до Новой Англии и Азорских островов, сковала торговые коммуникации противника, потопив 65 коммерческих судна северян. Быстроходный корабль, способный развивать скорость более 13 узлов (25 км/ч), долгое время был неуловим для соперников.

Пока не сразился с USS Kearsarge. Будучи примерно сопоставимым по размеру, корвет северян был бронирован, лучше вооружен, имел более обученную артиллерийскую команду и запер "Алабаму" в порту французского Шербура. Южане, в это время занимавшиеся починкой своего корабля, могли отсидеться в нейтральном порту, но попросили противника не уходить и приняли бой. Две мощные 280-мм пушки Kearsarge и его броня оставили немного шансов "Алабаме" - она храбро сражалась, но на исходе часа боя получила крупную пробоину в районе ватерлинии и затонула. Так закончились походы знаменитого рейдера.




По окончании войны американское правительство предъявило иск Великобритании за ущерб, нанесенный "Алабамой". Крейсер был построен британцами вопреки возражениям посла США о невмешательстве британцев в войну. И, что бы вы думали, выиграли дело в международном трибунале! Сначала американцы планировали отжать в качестве компенсации Британскую Колумбию, но затем согласились на 15 миллионов долларов, что составило чуть более 3 миллионов фунтов стерлингов. Огромная сумма по тем временам. А принципы международного разрешения споров, выработанные в ходе "Дела "Алабамы" стали основой для применения в Гаагских Конвенциях и прочих международных институтах XX века.

Еще во время алабамского рейдерства крейсера те калифорнийцы, которые симпатизировавшие южанам, назвали в его честь Alabama Hills. А сторонники Севера - после победы Kearsarge, уже его именем - золотую шахту, поселок старателей, гору и перевал.

К этому перевалу мы и направляемся.

продолжение
к оглавлению

[MrsW]

Вау! Таки продолжение следует!

*поворчу* не прошло и года, че уж...)

[Tullis]

Наконец-то остановка закончилась, и мы вместе с TC снова едем дальше!
Интересно, какие новые открытия и впечатления ждут впереди?

Живописные Алабамские холмы - всего в трех часах езды от Голливуда и в 20-50-х годах XX века здесь сняли около 300 фильмов!

А в Lone Pine находится очень интересный Музей истории американского западного кино - безусловный must see для любителей вестернов.

Где Алабама и где Восточная Сьерра? Почему холмы называются именно так?

Я тоже мимоходом раньше задавался этим вопросом, но так и не удосужился выяснить.
Теперь мы знаем.
Я только удивлён, что это название дали ещё во время войны. Как-то непатриотично для граждан Союза отдавать честь морским успехам своего противника)

[marymin]

Тоже сказала, вау:) мы всё-таки дождались!
Чудесные Алабамские холмы, которые я намечала посетить и на них не хватило светового дня, оставлены на потом и на утро.
А вот

А в Lone Pine находится очень интересный Музей истории американского западного кино - безусловный must see для любителей вестернов.

мы с удовольствием посетили и даже прикупили там кружечку с символикой местного кинофестиваля, который закончился за неделю до нашего приезда. Музейчик действительно симпатичный и заслуживает посещения!
Gant1949, очень рада, что вы вернулись к этому замечательному повествованию. Я даже освежу по такому случаю свою память, ведь как-никак времечка прошло достаточно с последней заметки

[сим-сим]

GANT1949 писал(а):
Где Алабама и где Восточная Сьерра? Почему холмы называются именно так?

Я тоже мимоходом раньше задавался этим вопросом, но так и не удосужился выяснить. Теперь мы знаем. Я только удивлён, что это название дали ещё во время войны. Как-то непатриотично для граждан Союза отдавать честь морским успехам своего противника)

Так ведь гражданская.. Калифорнийские разборки сторонников и противников Юга это отдельная история - один только эпизод с бандитами-грабителями, косящими под партизан-конфедератов, чего стоит.

Я слышала, что члены команды «Алабамы», якобы, жили в Лоун Пайн — они-то и назвали место в честь своего крейсера. Вряд ли на Востоке и Юге приветствовалось бы такое поименование. А на Диком Западе можно было делать все что хочешь : )

Их капитан, кстати, после войны преподавал философию и литературу в луизианской семинарии, редактировал газету, а после вернулся в свой штат Алабама и преподавал там право (это насчет "отдавать честь" ;)

[GANT1949]

За завтраком в Lone Pine приходится основательно поработать - потеря ноутбука не приговор, офис там, где есть интернет и мобильная почта.
Утренние часы жаль, но зато на ближайшие дни все сделано и в половине девятого мы едем в Independence.

По горькой иронии, за несколько миль до него находится Manzanar ("яблоневый сад" в переводе с испанского).

Сейчас это National Historic Site, а во время Второй Мировой здесь находился один из десяти концентрационных лагерей под красивым названием War Relocation Centers, куда американское правительство согнало этнических японцев, живших на Западном побережье. Было интернировано 120 тысяч человек, из которых 2/3 были гражданами Соединенных Штатов. В Манзанар, первый из лагерей, открытый в марте 1942 года, в основном перемещали жителей Лос-Анджелеса. Им разрешили взять с собой только те вещи, которые поместятся в автобус. Многие потеряли свои дома и остальное имущество навсегда: когда лагерь закрыли в ноябре 1945-го, некоторые отказывались покидать его - людям просто было некуда ехать.

Манзанар стал широко известен благодаря Анселю Адамсу, который приезжал сюда в 1943-44 годах снимать жизнь военнопленных и выпустил затем альбом "Рожденные свободными и равными".

Формально самая знаменитая фотография альбома - "Mount Williamson, Sierra Nevada, from Manzanar", сделанная за пределами лагеря:




Но потрясают не они. Потрясает любовь к жизни и вся гамма человеческих чувств на фоне величественной Сьерры-Невады:






Большинство японцев смирились с заключением, но не пали духом. Им разрешалось играть в бейсбол. И даже издавать свою газету:




Кладбище Манзанара. Монумент сохранился до наших дней в память о тех, кто закончил свои дни здесь:




А наш день только начинается.

[GANT1949]

Столица округа Иньо, Independence - крохотный, всего несколько сотен метров в длину, городок, но здесь находится музей Восточной Сьерры и пара домов 1860-х годов постройки.

Но интересен он не этим, а тем, что здесь пополняют провизию хайкеры, идущие Pacific Crest Trail или John Muir Trail.
Часть из них отправляют посылки на почту или в один из пару местных отелей. Часть - пользуются пакетом услуг, например, от Mt Williamson Motel: шаттл от и до трейлхеда, ночь в мотеле, прачечная, завтрак (цена постоянно растет и сейчас составляет 365 долларов на двоих или 265 на одного). Экономные спускаются с гор вниз, ловят попутку до города и закупаются в местных магазинах самостоятельно.

При любом раскладе, хайкеры дважды проходят дополнительный трейл, который соединяет Onion Valley и Высокую Сьерру.
Для нас же подъем на Kearsarge Pass (3584 м) - это самый короткий способ добраться пешком до Kings Canyon National Park.

Кстати, победоносный корвет северян, имя которого носит перевал, - не оригинальный источник названия.
В свою очередь корабль был назван (единственный случай в американском флоте) в честь Mount Kearsarge в Нью-Гэмпшире.
Ее индейское название Carasarga означает "острая гора, покрытая соснами".


KEARSARGE PASS

https://www.fs.usda.gov/recarea/inyo/recarea/?recid=20784
https://sites.google.com/site/zbjohnson ... sarge-pass
https://www.alltrails.com/trail/us/cali ... arge-lakes

"It's a beautiful breezy Friday morning and I'm just outside Lone Pine, California..."

phpBB [media]

Ах, сколько раз мы смотрели ролик доброго дядечки tinykiva на Youtube, в котором он детально рассказал о своей подготовке и самом походе!
Но - лучше один раз сходить, чем много раз увидеть. В путь!

Задача проста - доехать до трейлхеда, взять легкие рюкзаки с водой и запасом еды на полдня и двигать вверх:




13-мильная Onion Valley Road поднимается с высоты 1200 до 2800 метров и это - одна из самых крутых дорог в Восточной Сьерре.
Заброска к началу тропы здесь происходит на большую высоту, чем на Биг Пайн, и это несомненный плюс.

Та самая Mount Williamson (4383 м), вторая по высоте гора в Калифорнии после Mt Whitney, увековеченная на фотографии Адамса:



В отличие от дороги на Big Pine Lakes, пейзаж здесь более сухой и чувствуется горячее дыхание пустыни.
Оглядываемся назад. Внизу - выжженная Owens Valley, а здесь уже появляются деревья:




Еще на несколько сот метров выше цветут синие Giant Woollystar:




Но настоящие красоты появляются примерно на высоте 2400:




Всегда интересно, когда за полчаса дороги ты пересекаешь несколько природных зон.
Мы поднимаемся змейкой по поросшей лесом Onion Valley, а вокруг нас - уже настоящие горы:




Проезжаем нечто, отдаленно напоминающее въезд на ранчо. Оказывается, здесь находится самый старый в Сьерре, действующий с 1872 года аутфиттер Sequoia Kings Pack Trains.

Логично - ведь здесь самая короткая тропа через Сьерру-Неваду - расстояние по прямой от окончания 180 дороги в парке Кингз Каньон до Onion Valley trailhead составляет всего лишь 21,6 км.

Вы садитесь на мула или лошадь и верхом пересекаете горный хребет. Классно!

Наконец, приезжаем на парковку трейлхеда.
Короткие сборы и цитата Мьюра в качестве напутствия:




Стартуем в 10 утра на высоте 2804 метра. Через 20 минут - традиционная фотка у границ wilderness:




Уже отсюда - замечательный вид на парковку и на долину, по которой мы поднимаемся:




Похожая на арнику и конфлауэры Чиханка Бигелоу:




От ботанических изысканий отвлекают загорелые тру-хайкеры с огромными, обвешанными ковриками и прочими прибамбасами рюкзаками. Вот как люди ходят на трейлы!




Оживленный трафик - еще одно отличие от Биг Пайн. Там - поход на уединенные камерные озера. Здесь - большая пешая дорога.
Ее это не портит совершенно. Чувствуем, что топаем по чему-то знаменитому.

У небольшого водопада решаем набрать и очистить немного воды. Зря, что ли, покупали таблетки!
На этот раз все же немного читаем инструкцию и догадываемся, что воду дезинфицируют не белые таблетки (которые мы, ха-ха, применяли на Big Pine), а коричневые... бухаем на всякий случай пару и через полчаса получаем неаппетитного цвета водичку с таким же йодным запахом. Зато очищено!

В начале второго часа пути нам открывается вид на восхитительную северную стену University Peak (4142 м):




- Ну как, Stunning, как и говорил tinykiva?
- Absolutely!

Тропа местами камениста, но не столь трудна. То ли дело в акклиматизации, то ли в правильном невысоком темпе, который мы взяли, но, за исключением одного участка со свитчбеками, первая половина Kearsarge дается нам попроще, чем Big Pine:




В 11:30 перед нами - довольно симпатичное Gilbert Lake (3175 м):




Вода холодная и даже в конце июля нас не тянет искупаться. Но передышка перед дальнейшим восхождением - просто идеальна.

Еще через несколько минут - чуть меньшее по размеру, соответственно, более уютное и красивое - Flower Lake (3212 м):






Это единственные озера, непосредственно мимо которых ведет тропа. Дальше она чуть отворачивает вправо от ручья и забирает выше.

Похоже, что это куропатка, и совершенно точно, что она не боится людей:




Sierra beardtongue, фиолетовые пенстемоны, обычные для Восточной Сьерры:




Уже на высоте почти 3400 открывается вид на, пожалуй, самое красивое озеро на трейле - Heart Lake:




По прямой от Flower Lake здесь что-то около километра, но дорога занимает целый час из-за серьезного подьема.

Сосна выглядит "бристлконисто", но конечно, ей не является:




В час дня на 3480 м мы окончательно выходим из лесной зоны, вокруг - лунный пейзаж и гребни Сьерры.
Оглядываемся на Gilbert Lake сверху и удивляемся, сколько мы прошли:




Любимые цветы Джона Мьюра - розовые пенстемоны, mountain pride:




Расположенное в котловине Big Pothole Lake с нависающими над ним гранитными стенами.
Прямо по центру - забавная "скульптура" в виде английской V:




Но до Победы еще далеко.
Последние сотни метров до перевала даются тяжелее - сказываются большая высота, сухость воздуха и палящее солнце:




Наконец, вот он, Keasarge Pass!




Панорама, которая открывается сверху, просто великолепна - под нами Keasarge Lakes, над ними остроконечные Keasarge Pinnacles и добрая половина пиков Кингз-Каньона:




Самое дальнее из озер - Bullfrog Lake:




Оно же - на рисунке внизу:




От этого озера меньше 16 километров по прямой до асфальтированной дороги в Кингз-Каньоне. Если очень напрячься, все расстояние реально пройти за один длинный день.

Тетенька с дочкой, обветренные солнцем, рассказывают о своем походе.
У них он короткий - всего 10 дней в горах... Стартовали из Йосемити, идут в Индепенденс.

Кеарсардж Пасс - это целый маленький мир на большой дороге:




Делаем символический, на несколько метров, заход в Кингз-Каньон и отдыхаем на камушках:




Южная, наиболее выветренная часть Кеарсардж Пиннаклс и "четырехтысячники" за ними:




Путь наверх занял у нас три с половиной часа. Минут 45 мы набираемся сил наверху.

Как ни хорошо, но пора возвращаться обратно. Вид на восток с перевала - на озеро Big Pothole, долину Onion и пустынную Owens Valley с White Mountains на другой стороне, почти такими же высокими, как Сьерра:




Отдохнув на перевале, спускаемся бодро.
Небольшое внимание к деталям - Первоцвет Сьерры (Sierra primrose), особенно яркий на высоте трех с половиной километров:




Два часа спуска проходят быстро, хоть и довольно заметно для усталых ног. Белая машина на парковке терпеливо ждет внизу:

Kearsarge Pass

Время всего: 6:12
Время в движении: 4:06
Расстояние: 15.4 км (9.6 miles)
Средняя скорость: 2.5 км/ч (1.5 mph)
Подъем: 792 м (2600 feet)
Низшая точка: 2804 м (9 200 feet)
Высшая точка: 3585 м (11 762 feet)

продолжение
к оглавлению

[Tullis]

От этого озера меньше 16 километров по прямой до асфальтированной дороги в Кингз-Каньоне. Если очень напрячься, все расстояние реально пройти за один длинный день.

Замечательный трейл, я бы тоже сходил с удовольствием.
Особенно круто, если бы было две машины и удалось бы организовать шаттл. Пройти за день весь путь до начала (конца) 180-й, и вернуться назад в объезд, например, через Isabella Lake.
Или наоборот, пройти c другой стороны, из Kings Canyon в Onion Valley.

[GANT1949]

Особенно круто, если бы было две машины и удалось бы организовать шаттл

Всего-то 367 миль и 7 часов на машине в объезд!
Сам же трейл 20 миль. Вполне посильно.

Круче, конечно, сходить через Bishop Pass с посещением Sixty Lakes Basin и Rae Lakes... но это, думаю, уже с парой ночевок в Высокой Сьерре)

[GANT1949]

Направляемся на север по уже знакомой 395 дороге. Проезжаем Биг Пайн, Бишоп - через несколько миль Owens Valley заканчивается и дорога поднимается вверх.

Это уже кальдера Long Valley - остатки гигантского вулкана, который извергался здесь 760 тыс. лет назад.

Большое озеро справа - Crowley Lake (2067 м), на самом деле является водохранилищем, которое создали при постройке водозаборных сооружений, питающих акведук Лос-Анджелеса:




Далеко за озером, на расстоянии около пятидесяти километров от нас, высится White Mountain Peak (4342 м), третья по высоте гора в Калифорнии после уже известных нам Маунт Уитни и Маунт Вильямсон. На ее вершине минусовая температура около восьми месяцев в году, но подняться на нее относительно несложно - по склону горы довольно высоко поднимается дорога.

Вид на раскинувшуюся долину перед поворотом на Mammoth Lakes и зубчатые пики Минаретов - красивого хребта Сьерры-Невады - станет одним из любимых на и так дорогой сердцу 395 дороге, но сейчас мы его видим впервые:




MAMMOTH LAKES

Здесь мы уже были - заправлялись по каким-то неслыханным ценам. Пришла пора посмотреть его поближе.

Маммот оказывается довольно большим и на удивление оживленным горнолыжным городком - летом здесь разгар пешего туризма, да и сказывается близость к парку Йосемити.

Здесь уже прохладно - за полтора часа до заката температура всего +16, хотя только что мы ехали по теплой долине.
Совсем не удивительно, что горнолыжный сезон в Маммоте продолжается до лета.

Главная улица поворачивает направо к Mammoth Mountain и подъемникам, а мы поднимаемся прямо к местным озерам, которые образуют свой собственный небольшой бассейн Mammoth Lakes. Всего озер чуть меньше десятка, и к нескольким можно подъехать на машине.




Конечно, они не столь красивы, как в Высокой Сьерре, зато доступны и находятся близко от города.

Для начала останавливаемся на Twin Lakes (2610 м) - это цепочка из двух, а фактически трех озер у подножия водопада, к которому мы отправимся чуть позднее:




Природа здесь совсем другая, чем на юге Сьерры-Невады - натуральный лес. И, блин, тут холодно!

Но не всем:




Все остальные озера находятся в верхней части бассейна примерно на высотах 2700-2750 и похожи друг на друга, как сестры.

Самое крупное, чуть более километра в длину, Lake Mary, имеет пару марин и кэмпграунд с лоджем.
У одного из заливов мы решаем размяться. Почти из каждой точки на озерах видна башня Crystal Crag (справа):




С озерами все становится ясно через пару минут и мы едем к водопаду. Он падает со скалистого уступа над уже осмотренными снизу озерами Twin Lakes:




Высота Twin Falls около 70 метров и он реально впечатляет:




Спуск вниз никак не обозначен, так что все на свой страх и риск. Но однозначно стоит того:




Ручей, который питает водопад, вытекает из Lake Mamie:




Не найдя особых отличий от того, что мы видели раньше, на остальные озера мы даже не едем. Возвращаемся к Мэри и находим еще один симпатичный залив:






Близится закат. Мы окончательно продрогли и ждать его нет смысла. Добегаем до машины и мчим в отель.
Он называется "Cinnamon Bear" и да, тут есть целая инструкция о том, что не стоит оставлять еду в машинах.

Программа дня на этом не заканчивается - мы возвращаемся на 395 дорогу в район аэропорта Маммот и на Benton Crossing Rd уже в темноте ищем горячие источники. Найти Pulky's Pool нам не удается - где-то в темноте светят фарами машины, но найти съезд не получилось, поэтому едем в самый простой и ближний к 395 дороге горячий источник, незатейливо обозначенный как hot tub. Он занят и мы терпеливо ждем в машине около получаса, пока люди там закончат.
Ура! - подгоняю Тойоту почти вплотную к выложенной камнями теплой чаше, включаю музыку, достаю пиво и погружаемся в божественной температуры воду. Перед нами Сьерра и звездное небо. Романтика!

С ужином в Маммоте в 10 с чем-то вечера оказывается не так просто - несколько "вкусных" заведений уже закрыты, но спасают ребята из John's Pizza Works, которые работают до 23. Атмосферно и довольно вкусно - завтра ранний подъем и нам понадобятся силы.

Впереди у нас еще два дня в Сьерра-Неваде.

продолжение
к оглавлению

[сим-сим]

Ай, молодцы! Перевалить через Сьерру пешком — красивая идея! Даже без учета впечатлений/ощущений (и неважно, с какой стороны спустились : )

Manzanar... во время Второй Мировой ... один из десяти концентрационных лагерей под красивым названием War Relocation Centers, куда американское правительство согнало этнических японцев, живших на Западном побережье. … Им разрешили взять с собой только те вещи, которые поместятся в автобус. Многие потеряли свои дома и остальное имущество навсегда: когда лагерь закрыли в ноябре 1945-го, некоторые отказывались покидать его - людям просто было некуда ехать.

Да, и повторилось все как встарь: официальные извинения и репарации.. И согласие назвать вещи своими именами: лагеря для перемещенных лиц — концентрационными.

Интересно, что эта часть истории страны обсуждается в обществе довольно активно. И не только публично. Буквально на днях, в День Благодарения, у нас зашел об этом разговор в домашней семейно-соседской компании, американской, в основном. Вспоминали человека, который собирался когда-то (но не успел) снять документальный фильм об интернированных японцах, с эпизодом о Варде Лумисе из калифорнийского городка Арройо Гранде (именно в Калифорнии жило большинство японских иммигрантов). Лумис был одним из тех, кто после Пёрл-Харбор выступил в защиту соседей-японцев. Он и несколько других жителей сохранили фермы японцев до их возвращения из лагерей: Лумис купил их земли по доллару за участок, а когда они вернулись, продал обратно - за тот же доллар. Уродство войны, оно ведь не только в страхе, ненависти, истерии и т.п., но и в жадности тех, кто видит возможность разжиться на несчастье другого. А кто-то, как Лумис, не принимает этого уродства.

[Пётр Матусов]

В Mammoth Lakes в этом году лыжный сезон закончился 28 июля (!!!) и начался снова в конце октября. Сейчас там уже около двух метров снега.

[GANT1949]

назвать вещи своими именами: лагеря для перемещенных лиц — концентрационными.

Насколько я понимаю, до 2МВ понятие "концентрационный лагерь" не носило такой отрицательной окраски и да, конечно же, он концентрационный - всего в десять пустынных мест свезти все японское население Западного побережья!

В Mammoth Lakes в этом году лыжный сезон закончился 28 июля

Уже практически круглогодично. Наверное, это зависит от осадков за зиму. Последние годы в Сьерре довольно снежные.

[Пётр Матусов]

Да, и повторилось все как встарь: официальные извинения и репарации.. И согласие назвать вещи своими именами: лагеря для перемещенных лиц — концентрационными.

Называть можно как угодно, но надо отметить некоторое отличие Манзанара от лагерей в Германии и в СССР.
Во-первых, японские шпионы среди населения были, и довольно много. Для меня было некоторым открытием - насколько сильно было японское присутствие на всём Тихом океане, и насколько вероятна была атака с воздуха.
Во-вторых - жизнь в Манзанаре всё-таки сильно отличалась от жизни в лагерях в Евразии во второй мировой войне. И это отлично видно по фотографиям Адамса. Несмотря на недостаток privacy (сама идея о чём просто отсутствовала вне США), каждой семье выделялась "комната" в 44 квадратных метра.
В Вики статья про Манзанар вполне нейтральная: https://en.wikipedia.org/wiki/Manzanar

[GANT1949]

День 7. Четверг, 21 июля. 5:30

В который раз встаем до рассвета и пропускаем, по отзывам, отличный завтрак в "Cinnamon Bear".
Ничего страшного - зато зрелищ сегодня будет много.

Солнце встает, когда мы подъезжаем к подъемникам Маммота - одному из самых больших в США горнолыжных курортов.
Гондола работает и летом, поднимая желающих на вершину Mammoth Mountain - до 3368 м.
Народу в ближайших мотелях ночует полно:




Сам мамонт, давший название золотой шахте, горе, озерам и городу:




Minaret Road проходит через горнолыжный поселок и ведет к одному из самых интригующих мест в Сьерре - дороге к Devil's Postpile, национальному монументу, бывшему некогда в составе Йосемити.

Монумент интересен и сам по себе, но дорога - настоящие ворота для множества хайков в горы и прежде всего - в невероятно красивую Ansel Adams Wilderness.

Эти места могли быть совсем другими - долгое время вынашивались планы строительства хайвея, соединяющего Reds Meadow и Центральную долину с западной стороны гор - расстояние между существующими дорогами составляло около 10 миль. В 1972 году Рональд Рейган, еще будучи губернатором Калифорнии, предпринял конный поход в эти места, восхитился их красотой и запретил строительство дороги. Став президентом, он расширил границы Ansel Adams wilderness - Сьерра получила непрерывно охраняемую зону на протяжении 400 км, а дорога до Reds Meadow так и осталась туристической.

Засыпанная снегом с ноября по май, она имеет ограничения даже летом: для лучшего сохранения природы с 7 утра до 7 вечера на нее запрещается въезд на личном автотранспорте, за исключением проживающих в Reds Meadow Resort или местных кэмпграундах. Все остальные должны пользоваться автобусами, которые стартуют из горнолыжной деревни. Шатлы обычно прекращают свою работу по будням в начале сентября, но продолжают ездить по выходным.

Разобраться с их расписанием и остановками можно здесь: https://www.estransit.com/routes-schedu ... w-shuttle/

За несколько метров до пропускного пункта дороги - короткий side trip на Minaret Vista (2823 м).

Это смотровая площадка с одним из лучших видов на Минареты, у подножия которых мы проведем весь этот день:




Минареты, следы бурного вулканического прошлого Сьерры, входят в Ritter Range.
Его две главные вершины - Mount Ritter (4008 м) и Banner Peak (3945 м), служащие бэкграундом для красивейших озер в северной части Ansel Adams Wilderness:




Туда можно сходить за один длинный день, но лучше - с ночевкой (в backpack).

Неплохие виды с Минарет Висты - на саму гору Маммот:




Прищурившись в объектив с легким приближением, понимаешь, что Маммот - вулкан, причем, еще молодой:




В 6:45 проезжаем еще закрытый КПП и едем в сторону Agnew Meadows - это, наверное, главный трейлхед в этой части Сьерры, ведущий к Pacific Crest Trail, John Muir Trail и еще бог знает какому количеству трейлов.

Куда же идем мы? Скоро раскроем планы.
Осколки сбывшейся мечты: по горам и вулканам Тихоокеанского Запада

продолжение
к оглавлению

[сим-сим]

понимаешь, что Маммот - вулкан, причем, еще молодой

В моей голове, напичканной мифологией и прочими лишними знаниями, сразу нарисовался молодой Вулкан))

Насколько я понимаю, до 2МВ понятие "концентрационный лагерь" не носило такой отрицательной окраски и да, конечно же, он концентрационный - всего в десять пустынных мест свезти все японское население Западного побережья!

Рузвельт так и называл. Что до нашего времени, на этом изменении настаивала Лига Японско-Американских Граждан (JACL). Последующий подробный разбор терминологии тут. Кстати, интересный. И да, я считаю, что терминология имеет значение (это я П. Матусову ;)

сим-сим писал(а) Вчера, 12:39:
Да, и повторилось все как встарь: официальные извинения и репарации.. И согласие назвать вещи своими именами: лагеря для перемещенных лиц — концентрационными.

Называть можно как угодно, но надо отметить некоторое отличие Манзанара от лагерей в Германии и в СССР. ... японские шпионы среди населения были, и довольно много.

Были. Не знаю, насколько много. И трудно судить родителей сына-добровольца за то, что они поддерживали изоляцию японцев: готов ли ты дать им свободу, даже если всего один из них окажется шпионом, и из-за него потопят всего один корабль ВМФ? Дилемма...

И в то же время глава армейской разведки G-2 говорил, что 6000 разведчиков-нисэев (японцев, родившихся в США) спасли несчетное количество жизней союзников и сократили войну на два года. И в пехоте нисэи были одними из лучших. Через много лет их всех наградили медалями Конгресса. Дилемма?

Кстати, и в Канаде то же самое — 22 тысячи в лагерях, через 40 лет — извинения, компенсация и 24 млн usd для создания Канадского Фонда Расовых Отношений. Чтоб не повторялось. Мне тоже хочется надеяться, что разрешение дилеммы - в совершенствовании мира.

[GANT1949]

EDIZA MINARET LAKES LOOP

Описание: https://sites.google.com/site/zbjohnson ... akes-loop/
Карта: https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DO ... 337626.pdf

Полукруг через озера Ediza и Minaret - один из лучших 2-3-х дневных походов в Сьерра-Неваде.
Ненормальные люди вроде нас планируют уложиться в один.

Получится у них или нет? Давайте посмотрим на карту.

От трейлхеда Agnew Meadows ведет красная тропа. На несколько миль она совпадает с John Muir trail, а потом ведет на запад через Ediza Lake. За Ediza тропа на этой карте не обозначена, но до Iceberg Lake она еще есть. Дальше - миля-две практически дикой Сьерры, и новая тропа спускается уже от Minaret Lake вдоль Minaret Creek, соединяется с фиолетовым трейлом и далее идет к Devil's Postpile (чуть ниже за пределами карты).

Удивительное открытие: мы уже не в Восточной, а в Западной Сьерре!
Minaret Vista находится примерно на водоразделе рек, стекающих в обе стороны. Истоки Joaquin River и ее притоков, вдоль которых пойдет наш маршрут - уже в западной части. Они берут начало из Thousand Island Lake и других горных озер Сьерры и спускаются вниз, дальше река питает сельскохозяйственную Центральную долину и сливается с Сакраменто Ривер уже недалеко от Сан Франциско Бэй и океана.

От "Сан-Франциско" в спине холодок. Возвращаемся в теплую безопасную Сьерру.

Завтрак на паркинге, сборы и старт в районе семи с небольшим.
Agnew Meadows оказывается красивым и мокрым от тающего на солнце инея лугом:




Кроссовки, в которых идет Маша - плохая замена украденной Lowa.
Промочить ноги через пять минут после старта чертовски обидно.

Зато с нами Джон Мьюр, Ансель Адамс и все остальные:




Второй раз становится жаль, когда отмахав уже милю по каньону Middle Fork San Joaquin, понимаю, что не взял запасную флешку для фотика. Осталось 80 кадров... скрепя сердце, освобожу еще сотню... хватит или нет?

В этот день мы сделаем чуть более тысячи фоток.

А пока оставляю Машу отбиваться от колибри (следующие полчаса она думает, что это ядовитая стрекоза) и - быстрым шагом обратно к машине.
Фальшстарт продлевает поход на две с лишним мили и примерно сорок минут.

Этот день мы удлиняли как могли! Но обо всем по порядку.

Колибри улетел(а). Маша на месте. Долина все так же прекрасна:




Маленькое Olaine Lake (2450 м) с идеальными отражениями:




Переходим через Хоакин Ривер и начинаем брутальный подьем по гранитному склону, часто отдыхая и оглядываясь назад:




Впереди гранит и пахучие сосны. Время уже половина десятого и солнце начинает печь спины:




Гора, маячащая над долиной, - все та же Mammoth Mountain:




К вопросу, чем трекинговые ботинки и плотные брюки лучше кроссовок и шорт:




Shadow Lake (2663 м), вопреки названию, уже залито солнцем:




Короткий отдых на берегу. Ritter Range еще далеко, но уже отражается в легкой ряби воды:




Там, где ручей с шумом впадает в озеро, в зарослях водятся тигровые лилии:




И вообще, здесь очень зелено и хорошо:




Переход к следующему озеру занимает целых полтора часа вдоль Shadow Creek.

Скучно ли нам идти? Ни в коем случае!
Местами тут настоящий рай на земле. И немного напоминает идеальный прототип - долину Йосемити.




Неудивительно. По прямой до границ парка здесь около 12 километров.

По пути много водопадов, порогов, переправ. Июль в Сьерре - начало лета во всей своей мощи.
Кстати, пышная растительность и обилие воды - характерные признаки западных склонов.
Восточная Сьерра, как мы помним по Kearsarge Pass, гораздо суше из-за эффекта rain shadow.
Впрочем, губы и носоглотка у нас все еще сохнут (пройдет это только в Орегоне, но мы забегаем вперед =)).

Когда глаз начинает уставать от красот, следует очередной гранитный ридж, на который нужно взбираться:




И вновь чистый кайф:




Вода из ручья выглядит вкусной, но мы ее очищаем.
С третьего раза - правильно. Сначала 30 минут коричневой таблеткой, потом белой.
Белая нейтрализует вкус йода и желтоватый цвет.

В 11:30 ручей вдруг расширяется и мы выходим к сказочному Ediza Lake (2824 м):




Ощущения от Эдизы намного сильнее фото - единственный вопрос, если здесь так красиво, почему это не национальный парк?




Спустя время я бы сказал, что если эти места похожи на что-то, то на горную часть Гранд Тетона.
Особенно напоминает Тетоны оборотная, западная сторона Ritter Range с озерами Ritter Lakes. Мы же смотрим на горный хребет с востока - здесь должен быть потрясающий рассвет.

Обедаем, отдыхаем, проводим на озере больше часа.

Перистые облака, которые над высоким вулканом наверняка бы стали лентикулярными:




С огорчением покидаем Эдизу и начинаем подъем.

Верный признак, что в нашей поездке мы движемся к северу - хитеры:




А то, что мы еще в Сьерре - розовые пенстемоны:




Поднимаемся на ровное плато, по бокам которого попадаются первые снежники. Становится прохладнее.
Трейл в отличном состоянии и все еще размечен на картах USGS:

Загрузить эти карты можно в приложении Gaia на телефон.

На компе меня выручает сайт Адама Шнайдера: http://adamschneider.net/photos/
1) Заходим в любую из фотографий в альбомах и нажимаем click for map.
2) Попадаем на карту с отмеченной фотолокацией, например, сюда.
3) Выбираем нужный тип карты в правом верхнем углу.
4) Перемещаемся в необходимую точку и наслаждаемся подробной и бесплатной USGS картой.

Открывшаяся чаша Iceberg Lake (2979 м) становится кульминацией похода.
И дело не в прекрасных Минаретах, обступивших наше озеро. Жаль, что без айсбергов:




И не в буйной зелени на гранитных склонах:




На минуту мы в легком... замешательстве.

- А где ты видишь здесь трейл? Нам точно туда?!..

Да, нам туда и тропа еще есть в Gaia.
Но фактически она еле видна и идет по местами 50-градусному склону из нестабильной сыпухи с подтаявшим снегом:




Шансы сорваться и скатиться в озеро - отличные. Но мы же рискнем и продолжим наш путь?

[Tullis]

О, вот это классно!
Ведь у меня впечатления ещё совсем свежие - мы прошли здесь же, всего два месяца назад!
Правда, только половину этого маршрута - до южной оконечности Эдизы.
О нашем походе, и о том, почему не пошли дальше - будет в предстоящем отчёте.
Сравним впечатления!
Но уже сейчас могу сказать, что это точно один из самых живописных районов Сьерры.

[GANT1949]

Сомнений много: если раньше мы шли по оживленному трейлу, то выше Эдизы количество людей снизилось драматически, а за последние полчаса мы встретили только одну компанию, и то навстречу.

Но не возвращаться же назад!
Подъем наискосок по крутому склону Iceberg Lake становится один из самых стремных и одновременно интересных за все поездки.

Очень скользко и каждый шаг выверяем, предварительно пробуя снег и камни под ним.
Местами глубина снежника - метр, но кое-где тонкий слой скрывает опасные валуны, наступив на которые, можно улететь вниз.
Особенно рискованным выглядит участок со свежим камнепадом. Жесть!

Но назад пути нет:




Пару недель назад в озере еще плавали льдины. Сейчас же синева воды манит разбежаться со скалистого полуострова и вниз...




Шучу. Нам совсем не до купания. Поднимаемся вверх, тяжело. Справа по курсу шумит водопад, а озеро остается внизу:




По пути обгоняем непонятно откуда возникших типичных гайсов лет шестидесяти. Мы идем явно быстрее, но все равно подъем занимает целых 40 минут!

Ура, мы вверху. Последний взгляд на Риттер и Баннер и прекрасное холодное озеро у их подножья:




Сразу после подъема нас встречает Cecile Lake (3121 м), тоже конечно, очень красивое:




Отдыхаем на краю уступа, где вода, переваливая вниз, льется в Айсберг (занятно звучит):




На часах два с четвертью. По расстоянию пройдена только половина пути.
На озере Сесил уже в помине нет никаких троп и мы пару минут думаем, слева или справа (ближе к Минаретам) его обходить.

Идем слева. Берег покрыт снегом, но он довольно плотный и идти хорошо. После начинается полная жесть - нагромождение валунов, по которым приходится прыгать, а через некоторые перелезать. Это отдельное развлечение.

Навстречу нам две девушки, тоже, очевидно, сумасшедшие. Но зато узнаем, что здесь ходят люди:




У каждого озера на этом трейле свой, что ли, характер, дух.
Shadow симпатичное приветливое горное озеро. Ediza - нарядная легкомысленная красотка. Iceberg красив, но строг со своими бастионами скал.
Cecile озеро дикое и свободное, открытое солнцу и ветрам.




Здесь очень близко Минареты, а на его берегах практически отсутствует растительность:




Нам надо спуститься в сторону Minaret Lake, но здесь у нас ступор. Мы знаем примерное направление, но не понимаем, как нужно идти.
Необходимо перевалить через "берег" озера, горный хребет Volcanic Ridge. Снизу он выглядит примерно 50-метровым, но мы поднимаемся на 60, 70, а он все уходит вверх. Забираем вправо, прыгаем по скалам и ищем проход.

Что сказать, это было круто в любом смысле. Вот откуда мы слезли:




Зато роскошный вид Сьерры. Внизу сезонное озерцо, обходим справа:




Опа, а тут еще один спуск. Вот нам туда вниз:




Уклон достигает местами 60 градусов, осторожно спускаемся:




Внизу никакого намека на трейл - продираемся через камни с кустами, далее находим ручей и уж теперь мы на верном пути.

Наверное, нам стоило пройти подальше вдоль озера Cecile и спускаться там.
Красным - как мы шли. А оранжевым - как, скорее всего, надо было:




Эта часть Minaret Lake (2985 м) - лишь аперитив к основному блюду:




Но здесь совершенно шикарный цвет скал:




Озеро в целом прекрасно и мы делаем последний привал.
Самая живописный кусок - залив в крайней северной части. Представляем, как здесь рано утром с отражением гор:




А какие места для кемпингов, эх. Найдите еще одну палатку:




Сюда точно надо идти на два дня!

Неожиданно, но уже 16:40. Участок от Iceberg до Minaret оказался медленным.
Впереди невероятно долгий, около 7.5 миль, переход к Devil's Postpile, и нам надо реально бежать, чтобы успеть хотя бы к семи.

Через час спуска Маммот Маунтин открывается нам другим боком, чем утром, и мы понимаем, что сделали большой полукруг:




Тут же - каскады Upper Minaret Creek Falls:




Не путать с Minaret Falls, которые расположены ближе к Devil's Postpile.

Спуск вдоль Минарет Крик нас утомляет.
Он идет по лесу, довольно нудный и кроме водопадов, смотреть особо нечего. И сколько же здесь комаров!

Подкова - как всегда, на счастье:




Наконец-то финальные свитчбеки, переходим по мосту через знакомую реку Middle Fork San Joaquin и возвращаемся в цивилизацию.


DEVIL'S POSTPILE NATIONAL MONUMENT

Официальный сайт: https://www.nps.gov/depo/index.htm

Редкий случай - целый национальный монумент является лишь довеском к трейлу, а не наоборот.

Devil's Postpile, классика базальтовых колонн, когда-то были частью национального парка Йосемити, но открытие золота быстренько вывело их из-под охраны. Затем там решили сделать плотину и лишь грядущее затопление побудило защитить их в качестве national monument.

Если не вникать глубоко в геологию, колонны образовались из застывшей лавы из-за долгого охлаждения и образования трещин, отдаленно напоминающих аналогичные в засохшей земле, только на большую глубину и в более правильном порядке. Это не уникальное, но довольно нечастое природное явление: на Западе США колонны представлены в Devil's Tower в Вайоминге, базальтовыми скалами в Йеллоустоуне и по берегам Коламбии Ривер в штате Вашингтон.

Постпайл - прикольный. Сходили не зря:




Уже довольно усталые добираемся до остановки шатла. Epic trail.

Ediza Minaret Lakes

Время всего: 11:23
Время в движении: 7:04
Расстояние: 30.1 км (18.7 miles)
Средняя скорость: 2.7 км/ч (1.7 mph)
Подъем: 895 м (2936 feet)
Спуск: 1128 м (3701 feet)
Низшая точка: 2300 м (7 546 feet)
Высшая точка: 3160 м (10 367 feet)

В 19:30 наш шаттл если не последний, то точно предпоследний.
Едет медленно, вдумчиво собирая людей на остановках. Так странно ехать в общественном автобусе после целого дня ходьбы по горам!..

Если кто думает, что на этом программа дня кончилась - это не так.

Мы выходим у Agnew Meadows и идем в Wildflower Walk - это такая обзорная тропа для детей минут на двадцать.

Все старые знакомые уже здесь:








Уже почти в сумерках и без ног - мой шагомер на айфоне показывает 36 километров - возвращаемся к машине, приходим в себя и едем в Маммот. Заезжаем в ту же пиццерию и кажется, что можем съесть половину меню.

Ночевка у нас в кэмпграунде Oh! Ridge - да, он называется именно так - на озере June Lake, что к северу от Маммота по 395-й.
В ночи мы кружимся по территории, пока я не нахожу свободное место со своей фамилией. Приятно.

Мы не фанаты палаток - практически всегда предпочитаем машину. Но сейчас, основательно укутавшись в спальники, и в палатке засыпаем мгновенно.
Завтра - очередной день напряженного отдыха!

продолжение
к оглавлению

[Tullis]

Впервые за много лет ощутил непривычное несвойственное мне чувство - зависти! (в хорошем смысле, конечно)
На самом деле, рад за вас, что всё-таки завершили этот луп до конца.
Айсберг - классное озеро, очень жалею, что мне не хватило пары часов, чтобы подняться к нему.
Что такое идти траверзом по крутой сыпучей морене, да ещё по снегу - мне хорошо знакомо - это нужно очень любить горы, чтобы так ходить.
Тяжело, трудно, испытание на выносливость - но я бы тоже пошёл, не задумываясь. Награда за это - захватывающие дух пейзажи, которые иначе не увидишь.
И конечно, идти сюда нужно минимум на два дня.
А вид на Минареты через одноимённое озеро - самый красивый из всех.

[MrsW]

А я с какой завистью читаю - понимая, что в мире осталось столько чУдных мест и отличных трейлов, а жизнь так коротка...

По таким местам - да с ночёвками, чтобы позависать на красоты глядя...

[GANT1949]

Впервые за много лет ощутил непривычное несвойственное мне чувство

А я с какой завистью читаю

А я завидую нам 3-летней давности!

По таким местам - да с ночёвками

У нас еще будет такая ночевка в эту поездку :)
Главное - дописать до нее...

[Пётр Матусов]

Здорово!!! 36 километров - так мы только по Камчатке ходили в возрасте 20 лет!

High Sierra действительно потрясающе красива.

[сим-сим]

Мне кажется, этот день путешествия можно назвать выдающимся во всех отношениях. Включая диссонанс от поездки в автобусе в конце — это тоже очень круто (:
«Сыпуха» на Iceberg Lake — там я за вас испереживалась. Хоть вы и опытные ребята, конечно.

Спасибо большое за рассказ! Кстати, он особенно ко времени сейчас — отключиться от предпраздничной суеты вокруг (:

[GANT1949]

День 8. Пятница, 22 июля. 7:15

Самая холодная ночь за поездку - под утро было +8. В легких куртках и спальниках нам было на грани "комфортно" и "терпимо".

Утром ленимся, пропускаем рассвет, и когда встаем, обнаруживаем, что отлично выспались.
Хотя вчерашние тридцать с лишним километров по горам все же отзываются в ногах.

Кэмпграунд Oh! Ridge - классно расположен на берегах June Lake (2323 м).
Завтракаем и (не)медленно спускаемся к озеру:




Оно достойно внимания даже избалованных Сьеррой путешественников:




Народу в этот час практически нет, из купающихся - только четвероногие:




Ставим June Lake "зачет" и отправляемся дальше.


JUNE LAKE LOOP

Редкая для Восточной Сьерры, оставленная ледником подковообразная долина с цепочкой озер, вдоль которых проложена круговая дорога - неплохой способ провести час-другой между Маммотом и Йосемити.




June Lake замечательно выглядит на полпути от кэмпграунда к одноименному поселку. Жалеем, что не остановились.

Сам городок - туристический хаб для горнолыжников, хайкеров, рыбаков и так же атмосферен, как и озеро:




Его история началась с 1920-х годов, когда были построены первые лоджи и в Восточную Сьерру хлынул поток туристов.
Открытый в 1928 году June Lake Lodge стал местом притяжения знаменитостей - тут останавливались Чарли Чаплин и Кларк Гейбл, а на соседнем озере был дом Фрэнка Капры. Сейчас это апарт-отель Heidelberg Inn, который, кажется, утратил процентов девяносто старого шарма.

Раньше, чем на Маммот, здесь начали кататься и на лыжах. Конечно, со временем Mammoth Lakes затмил маленький курорт на озере Джун, который остался неким "местом для своих" - около половины резидентов городка приезжает в него на летние месяцы, хотя в этих местах хорошо и в начале-середине октября, когда аспены окрашивают долину в яркие желтые краски.

Продолжаем "лупить" дорогу.

Gull Lake, если честно, довольно среднее - можно смело скипнуть.

Следующие мили три - сплошные ресорты, домушки и прочие нейборхуды, но все довольно уютно.
Сама дорога приводит нас в широкую долину, которая напоминает сами знаете что, да еще и с небольшими водопадами:




Мы уже у третьего озера - Silver Lake (2195 м) и оно обещает стать самым красивым.
Посмотреть его можно с двух сторон.

С восточной - осторожно, уважая частную собственность и стараясь ничего не треспассить:




Западная часть - у дороги, проходит через заросший аспенами, один из самых старых (с 1916 года!) курортов в Сьерра-Неваде, Silver Lake Resort.
Вся жизнь по утрам концентрируется в кафе и на лодочной пристани:




Когда лодка уплывает, вода успокаивается и выдает отражения высшего класса:




Прямо по центру - доминирующий над всем лупом Carson Peak (3325 м), многократно растиражированный на открытках и картинах в местных сувенирных магазинах.

Недалеко находится Rush Creek trailhead - чуть более короткий, чем со стороны Mammoth Lakes, но более крутой заход в Ansel Adams Wilderness, и именно отсюда я запланирую поход на 1000 Islands Lake через год.

Тропа уникальна тем, что ведет вдоль Agnew Tramway, построенной в 1915 году железной дороги со средним уклоном под 20 градусов, по которой возили грузы и рабочих для строительства ГЭС на Rush Creek. Тогда еще не было 395 дороги и грузы перевозились в Бентон, откуда доставляли к подножью Сьерры. Тележку с грузом тянули вверх системой канатных тросов и шкивов, которые позволяли повторить сложный рельеф Сьерры.

Все функционирует и сейчас, спустя больше ста лет:

phpBB [media]

За следующие пять минут пейзаж удивительным образом меняется - лес исчезает, появляется полынь, и довольно большое озеро Grant Lake (2175 м) находится уже в натуральной пустыне:




Особенно интересно, что такой резкой перемены ничто не предвещало - мы не переваливали через высокие горы, двигались с юга на север, практически параллельно Сьерре:




Озеро, как это тут часто водится, ненастоящее - это водохранилище, образованное дамбой.
А June Lake Loop нам понравился. Хотя если у вас, как обычно, всего один день в Восточной Сьерре, его можно и пропустить.

Заправляться едем в ближайший Ли Вайнинг - от Маммота устали, тем более, на остатках бензина туда можем и не дотянуть.)

Городок стоит на пересечении крутейших 395 и 120 дорог, но сам по себе маленький и заточен на транзитный туризм. Самое интересное тут - соседство с озером Моно и Высокой Сьеррой:




Еще здесь есть довольно средний визитор центр и пару неплохих ресторанов и магазинов. Перекусываем, гуляем.

И снова "назад в будущее" - мы никуда не торопимся только потому, что отменили запланированный на сегодня Excelsior Mountain, который покорим через год.

Какой же это кайф - никуда не спешить!..

[Tullis]

Недалеко находится Rush Creek trailhead - чуть более короткий, чем со стороны Mammoth Lakes, но более крутой заход в Ansel Adams Wilderness

А почему вы не сходили по этому трейлу до озёр-водохранилищ Agnew и Gem lakes? Учитывая, что в этот день:

- мы никуда не торопимся только потому, что отменили запланированный на сегодня Excelsior Mountain

- вполне могли бы успеть, там весь хайк туда-обратно около 12 км. Заодно посмотрели бы вблизи водопад Horsetail Falls - тот самый, что на фото от лужайки.

Тропа уникальна тем, что ведет вдоль Agnew Tramway, построенной в 1915 году железной дороги ... Все функционирует и сейчас, спустя больше ста лет

Это - да, удивительно. И главное - функционирует по назначению!

.... и именно отсюда я запланирую поход на 1000 Islands Lake через год.

Идея заманчивая - по растоянию короче, чем идти со стороны Mammoth, и виды на Ritter Range будут умопомрачительные. Только вот есть ли там тропа?
Мне кажется, после Gem lake идти придётся только по карте, разве что через перевал Agnew можно попробовать, забрав немного южнее.

[GANT1949]

почему вы не сходили по этому трейлу до озёр-водохранилищ Agnew и Gem lakes?

Потому что ради ближних озер подниматься смысла не видел, а 1000 Island Lake и Garnet Lake рассматривались только как трип с ночевкой).
Они довольно большие и там однозначно нужно быть ранним утром, когда спокойно и есть отражения.

Только вот есть ли там тропа?

Есть, и даже несколько вариантов:




В 2017 году я планировал пройти к югу от Agnew Lake, а обратно взять западнее, может, даже через Waugh Lake, но ренджеры закрыли тропы ввиду бурного таяния снегов в Сьерре. Думал над тем, чтобы пойти нелегально, но отзывы, что потоки грязной воды могут достигать человеческого роста, остудили мой пыл.

[GANT1949]

Освободившиеся несколько часов - хороший повод увидеть краем глаза "второстепенные" достопримечательности Восточной Сьерры.

Почему краем - да потому, что здесь не хватит недели, чтобы все посмотреть!

Судите сами. Мы здесь уже четвертый день, ходим только в самые топовые трейлы в Сьерре и при этом оставляем за бортом:

- Бишоп (там горячая пора - осень);
- Оранжевые скалы Virginia Lakes и Excelsior (перенесли на следующий год);
- Rainbow Fall (это "продолжение" Devil's Postpile);
- Conway Summit и другие смотровые площадки.

И это мы еще не подбирались к 4000-летним деревьям Bristlecone Pines, горячим источникам Бриджпорта, не объехали окрестности Моно и даже не подозреваем о существовании Crowley Columns...

Маша не любит развалины, а у меня от них чистый восторг:




Но в чем мы согласны полностью - что Сьерра прекрасна!

Напротив аэропорта Маммот заезжаем на Convict Lake (2393 м) - озеро Заключенных.

Точнее, сбежавших заключенных.

Теплым вечером 17 сентября 1871 года из тюрьмы штата Невада в Карсон-Сити, в 150 милях к северу от озера, сбежали 29 осужденных за тяжкие преступления - здесь были и первые грабители поезда линии Central Pacific. Завладев оружием из арсенала тюрьмы и прорвавшись через охрану, они разделились на несколько групп - шесть десперадос отправились к югу, чтобы пересечь Сьерра-Неваду и таким образом скрыться от погони.

На самом деле их преследователи вернулись назад через два дня пути, не найдя следов убежавших. Скорее всего, те скрылись бы от правосудия, если бы в районе Walker River не застрелили 18-летнего курьера Pony Express, у которого это был первая поездка. Забрав его лошадь, они переодели его в тюремную робу. Убийство ни в чем не повинного местного жителя возмутило общественность - из Бентона вышли добровольцы во главе с шерифом и заметили преступников 23 сентября в долине Long Valley к югу от озера Моно. Следующим утром шериф и его люди вышли к большому озеру рядом с подножием Сьерры и наткнулись на лагерь беглецов. В возникшей перестрелке был убит один из преследователей - агент Wells Fargo Моррисон, а заключенным вновь удалось сбежать, по пути застрелив индейского проводника Джима, охранявшего запасных лошадей.

Следующая погоня вышла из Индепенденса и в течение следующих дней поймала троих заключенных в песчаных холмах к северо-западу от Бишопа. Они были привезены в город, где толпа горожан окружила повозку и уволокла их в пустующий дом, где те были осуждены импровизированным судом и повешены.

Всего же к концу ноября было схвачено или убито 18 из 29 заключенных. О судьбе остальных ничего не известно.

Озеро, которое до этого называлось Monte Diablo Lake, переименовали в Convict. А горы над ним - в Mount Morrison и Mono Jim Peak.
Казалось бы, при чем тут The Doors...

Озеро находится всего в паре миль от 395 шоссе в обточенной ледниками чаше и ровно в том месте, где high desert переходит в горы - поэтому выглядит довольно занятно: вы едете по привычной полынной пустыне и хоп! перед вами огромная парковка, озеро, лодочная станция, куча плещущихся в воде детишек и прочий экшен.

Но, конечно, красиво:





LITTLE LAKES VALLEY

https://sites.google.com/site/zbjohnsonadventures/hikes/california-nevada/little-lakes-valley
https://www.alltrails.com/trail/us/cali ... -gem-lakes
https://www.fs.usda.gov/recarea/inyo/re ... 4&actid=50
http://hikingwalking.com/destinations/c ... kes_detail

Я знаю два идеальных легких трейла в Высокую Сьерру. Один из них - 20 Lakes Basin. Во второй, а точнее, в первый мы пойдем сейчас.

На сайте alltrails он котируется под номером два во всей John Muir Wilderness после Big Pine Lakes.
Kearsarge Pass там, к примеру, только четвертый.

Секрет его популярности в том, что он очень короткий и с минимальным подъемом - до нижних озер в пределах 100 метров.

Rock Creek Road, по который мы поднимаемся - самая высокая (3121 м) асфальтированная дорога во всех тихоокеанских штатах.

В прошлом году мы посетили самые высокие дороги Орегона и Вашингтона и это было незабываемо. Чего стоила радарная станция для наблюдения за советскими ракетами... эх!

Забегая вперед, через год, поднявшись по сценик дороге в Great Basin, мы сделаем то же самое в штате Невада, а еще через несколько дней - в Монтане и Вайоминге.

В отличие от них, Rock Creek Rd довольно обычная - но заполненность парковки и вереница оставленных, не доезжая до нее, машин впечатляет.

Разумеется, это еще и самый высокий трейлхед в Сьерра-Неваде. Он называется Mosquito Flats, но, к счастью, комаров тут практически нет.
Намотав пару кругов и отыскав свободное место, почти в два часа дня выходим на тропу.

Устройство Little Lakes Valley очень простое - вы поднимаетесь прямо по долине и идете, пока не надоест.
Можно добраться до Gem Lakes или даже до верхнего бассейна за Morgan Pass, но большинство на это забивает и ограничивается нижними озерами:




С самых первых шагов к этой тропе прочно клеится ярлык "трейл с коляской":




Всего через 20 минут ходьбы мы стоим на красивом утесе над Mack Lake (3156 м) с коллекцией местных "13-тысячников" (в фитах):




Еще через четверть часа - Marsh Lake (3174 м):




Подъем не составляет никаких затруднений, особенно, сидя верхом:




На следующем озере, Heart Lake - настоящая party человек на двадцать. Такого в Сьерре мы еще не видели.

Не дождавшись приглашения принять участие в общем веселье, подходим к спокойной южной оконечности озера:




Люпины! Не настолько крутые, как в северо-западных штатах, но...




Такое же вытянутое, как первое озеро, но более каменистое Box Lake:




И все это за первые полтора часа, затратив минимум сил.

Еще через 15 минут выходим к действительно длинному Long Lake (3219 м):




У этих цветов два созвучных названия - Sierra arnica и Nevada arnica:




Little Lakes Valley - и так сплошной парадайз, а тут особенно. Запомним зеленую лужайку - сюда мы еще вернемся:




А вот чуть дальше сворачиваем с основного трейла к Chikenfoot Lake (3288 м).
Тропа обходит его с южной стороны и ведет по зеленой, яркой, цветущей долине ручья:




У сыпучих склонов ручей расширяется и становится узким каменистым заливом со сползающими в воду снежниками:




Это озеро и есть Цыплячья Ножка - приятного аппетита!




В обратную сторону мы решаем срезать по несколько более пересеченной, чем того хотелось, местности и с большим облегчением выходим к уже знакомому Long Lake:




У мелководного залива с чарующего цвета водой, который приметили на пути туда, устраиваем небольшой пикник. Как же здесь хорошо:




На Heart Lake мужик с женой все еще ловит рыбу (мы их видели пару часов назад):




А люди с колясками продолжают штурмовать нижние озера.

Little Lakes Valley

Время всего: 3:41
Время в движении: 2:38
Расстояние: 10.0 км (6.2 miles)
Средняя скорость: 2.7 км/ч (1.7 mph)
Подъем: 245 м (804 feet)
Низшая точка: 3117 м (10 226 feet)
Высшая точка: 3288 м (10 787 feet)

Резюме: по соотношению затраты/результат это один из лучших хайков в Сьерре.
Очень расслабленный и, наверное, с самой большой плотностью озер на километр пути.
В наш "ленивый" день он вписался замечательно.

[Tullis]

Да, превосходный трейл. Для тех, кто не хочет/не может сильно напрягаться - самое то, чтобы познакомиться с красотами Сьерры.

Очень расслабленный и, наверное, с самой большой плотностью озер на километр пути.

Снова проявлю занудность и спрошу - а почему вы не "увеличили плотность", и немного не дошли до Morgan, или хотя бы до Gem lakes?
Насколько меньше было людей на Chickenfoot по сравнению с Mack/Marsh lakes?

[GANT1949]

почему вы не "увеличили плотность", и немного не дошли до Morgan, или хотя бы до Gem lakes?

Горных озер на тот момент мы уже посмотрели достаточно :)
Лучшие, на мой взгляд - Ediza, Minaret и второе и пятое Big Pine.

Озера еще будут, в т.ч. "сегодня" - но уже принципиально другие, думаю, понятно, о каком ближайшем идет речь).

Насколько меньше было людей на Chickenfoot по сравнению с Mack/Marsh lakes?

Вместе с нами максимум пару людей.

[GANT1949]

HOT CREEK GEOTHERMAL AREA



Одна из самых больших вулканических зон в США за пределами Йеллоустоуна и Гавайев, Long Valley Caldera.
760 тысяч лет назад здесь извергался супервулкан, который покрыл пеплом четверть территории США от Калифорнии до Небраски.

Самая яркая геотермальная активность кальдеры в данный момент - горячие источники недалеко от аэропорта Mammoth.

Ручей Mammoth Creek, тот самый, вытекающий из озер в районе Маммота и водопадом низвергающийся в Twin Lakes, в 12 километрах к востоку течет через активную часть кальдеры, сливается с небольшим теплым источником и отсюда носит название Hot Creek. Впрочем, даже здесь он редко нагревается больше 20 С. А вот потом...

В небольшом каньоне ручей проходит через вулканический разлом, где встречается с горячей, находящейся под давлением водой, поднимающейся с глубины нескольких километров. На высоте Long Valley вода кипит при температуре 93 С - бурлящие потоки смешиваются в разной пропорции с относительно холодной водой ручья, что создает перепады температур в пределах 60 градусов. Это непредсказуемый процесс - и именно потому купание в Hot Creek запрещено.

На самом деле тут запрещен даже спуск вниз. Но...

Мы подъезжаем к Hot Creek со стороны аэропорта (примерно 3 мили сначала асфальтированной, а потом гравийной дороги).
Таблички призывают рассматривать бурлящие источники с высоты каньона:




Но что же, зря приехали, что ли? Пролезаем через уже отогнутый до нас забор и быстренько спускаемся вниз.
Опа! Народ веселится вовсю:




Желание искупаться исчезает мгновенно, как только я пробую пальцем на вид совершенно спокойную и холодную воду.
Там хорошо за 60 градусов!

Как в любой геотермальной зоне, водоросли - это живой термометр.
Оранжевые живут при температурах около 40-50 С, зеленые - до 70 С:




Молочно-голубые озера еще горячее - там слишком жарко даже для таких термофилов.
А местами здесь и вовсе кипят гейзеры. Кстати, временами они действительно извергаются на высоту до 2 метров:




Хорошее место. Не хватает только одного - полежать в горячем источнике!

Они здесь рядом - наша дорога сливается с Whitmore Tubs Road, с которой можно заехать на три из пяти местных "диких" хот спрингсов:




Про источники я уже писал, а теперь апдейт:

- Hilltop Hot Spring (Pulky's Pool): Benton Crossing Road, через 5.6 км после зеленой церкви налево, проехать еще 300 метров, от парковки идти по мосткам около 400 метров на север: 37°39'50.2"N 118°47'21.8"W




- Crowley Hot Spring (Wild Willy's): Benton Crossing Road, через 5 км после зеленой церкви направо. Еще около 2 км до парковки.
Пешком по тропе и мосткам чуть больше 400 метров. 37°39'40.4"N 118°46'03.9"W




А теперь источники на Whitmore Tubs Rd:

- Rock Tub Hot Spring (Hot Tub): свернуть с Benton Crossing на Whitmore Tubs Road, второй поворот направо - 3.7 км от церкви, проехать еще 100 метров. Идти никуда не надо, все прямо у парковки. Самый доступный источник. 37°38'51.2"N 118°48'28.9"W




- Shepherd Hot Springs: свернуть с Benton Crossing на Whitmore Tubs Road, 5.1 км от церкви, направо. Проехать еще около 800 метров.
Источники прямо у дороги. 37°40'00.9"N 118°48'12.0"W

- Crab Cooker: свернуть с Benton Crossing на Whitmore Tubs Road, 4.6 км от церкви, направо. Проехать 600 метров, налево. Еще около 1 км прямо.
Идти на юг по тропе чуть больше 100 метров. 37°39'45.8"N 118°48'00.8"W

Между Shepherd и Crab Cooker также есть дорога - но ее могут закрыть, поэтому Гугл рисует в объезд. Нужно пробовать!




Итак, двумя днями ранее мы прекрасно провели время в Hot Tub.
Пришла пора найти что-то более продвинутое!

То ли GPS наврал (да), то ли карта, которую я загрузил, оказалась недостаточно подробной, но, кажется, мы заблудились. По крайней мере, дорога, по которой слегка напряжно проезжать на Toyota 4Runner, вряд ли ведет к популярным источникам.

Тем не менее, изрядно поплутав по окрестностям, мы находим какую-то парковку и выходим на разведку.
По ощущениям, идти несколько минут, хотя на самом деле меньше - просто странной кажется необходимость еще и идти после заезда в такую тмутаракань. Спускаемся вниз в зеленую балку и... как всегда, есть две новости.

Хорошая новость - здесь есть источник! Плохая - с холодной водой.
То ли трубу, по которой поступает вода, временно перекрыли, то ли с ним что-то не так (в голову лезут прошлогодние ужастики про заползающих через нос амеб)...

А место, надо сказать, просто супер:




Через три с лишним года я окончательно убеждаюсь, что это Crab Cooker - самый таинственный и неуловимый источник из "большой пятерки" Маммота. Мы будем искать тропу к нему в 2019 году и не найдем. А оказалось, что посетили его еще давно!

Закат сегодня - никакой, зато мы встречаем его по дороге на озеро Моно.


MONO LAKE

Сайт1: http://www.monolake.org/
Сайт2: http://monolakemobile.org/
Брошюра: http://www.monolake.org/visit/brochuren ... nglish.pdf

Mono Lake, одно из древнейших озер Северной Америки, образовало свои знаменитые туфы после того, как его "выпил" Лос-Анджелес. Вода, выкачиваемая из горных ручьев, впадающих в озеро, уходила по системе акведуков на 500 километров к югу, и уровень воды в Моно с 1920-х до 1990-е годы упал на 15 метров, обнажив причудливые образования.

Мы заезжаем на South Tufa и довольно долго топаем по деревянным мосткам. Каждый пройденный шаг окупается сторицей:




Моно и его туфы - просто потрясающие:




А послезакатное небо освещается целой гаммой тонов синего и фиолетового:




Атмосфера Моно уникальна и пленительна:




Вода в озере имеет солено-щелочную природу и в ней нет рыбы, зато живут рачки артемии.
А на берегах, особенно в закатные часы, водится множество людей с фотоаппаратами.

"Как на самом деле выглядит Моно на старый айфон":




Через полчаса народ рассасывается и штатив превращает рябь воды в таинственную дымку:





В полном восторге уезжаем с озера - нас ждет ужин в Ли Вайнинге.
И заправка, которую в десять вечера удается найти лишь с третьей попытки.

Отправляем сообщение хозяину горного шале в нескольких милях от Гарднервилля, комнату в котором мы забронировали через ..
Роберт нас ждет и желает безопасной дороги. Едем!

До шале около ста миль и ночная 395 немного утомляет, а самое главное - не видно никаких красот!
Границу с Невадой пересекаем уже в районе полуночи.

Дважды звоним хозяину, чтобы уточнить маршрут, но все равно полчаса катаемся по Foothill Rd, приезжая то к закрытым заборам, то на какое-то ранчо. Да что за чертовщина!

Наконец, ура, Роберт встречает нас у входа.
Интересно, что его шале находится прямо на границе штатов: почтовый ящик принадлежит Неваде, а сам дом стоит уже в Калифорнии.

Разберемся с этим географическим казусом завтра, а сейчас валимся спать.

Расслабленный день вымотал нас по самое не могу.

[Tullis]

Сейчас это National Historic Site, а во время Второй Мировой здесь находился один из десяти концентрационных лагерей под красивым названием War Relocation Centers, куда американское правительство согнало этнических японцев, живших на Западном побережье. Было интернировано 120 тысяч человек, из которых 2/3 были гражданами Соединенных Штатов.

Интересный штрих к истории Манзанара - свежая новость от Associated Press.

Осенью 2019 года у подножия Mt.Williamson в восточной Сьерре, хайкеры обнаружили скелет человека. Установлено, что это останки японского художника Гиичи Матсумура, интернированного в Манзанаре.
Уже после окончания войны, когда охрана лагеря была снята, он вышел из лагеря вместе со своими товарищами, отправившись на рыбалку к озёрам Williamson Bowl. Матсумура задержался по дороге, чтобы нарисовать акварель горного пейзажа, остальные ушли вперёд. Внезапный и редкий снежный шторм (летом!) сбил его с пути, он заблудился и погиб. Его останки были найдены через месяц жителями из соседнего города Independence и захоронены в горах, но впоследствии это место было забыто и потеряно, 75 лет его местонахождение оставалось неизвестным.
Захоронение было сделано не в могиле - тело просто накрыли камнями. 7 октября, хайкеры из Сан Диего, совершавшие восхождение на Mt.Williamson (вторую по высоте гору Сьерры), увидели прямо перед собой человеческую кость.
Отвалив несколько камней, они обнаружили скелет со скрещенными на груди руками, в кожаных ботинках и с кожаным поясом. Анализ ДНК внучки, Лори Матсумура, показал, что это действительно её дед. Теперь он перезахоронен в семейной могиле в Санта-Монике.
Жена погибшего Гиичи Матсумура, бывшая вместе с ним в Манзанаре, умерла в 2005 году, в возрасте 102 лет (пережив мужа на 60 лет).
Последний из их детей, сын Масура, умер прошлым летом в возрасте 94 лет, не дожив 3 месяцев до обнаружения захоронения своего отца.

Вот такое послесловие к одной из тёмных страниц американской истории.

[GANT1949]

День 8. Суббота, 22 июля. 7:30.

Просыпаться в роскошной постели - совсем не то же, что на жестком коврике в палатке!

Несмотря на поздний отбой, выспались отлично:




Наши окна выходят на Carson Valley, зеленую долину у подножия одноименного хребта - Carson Range:




Это кусок северной Сьерры, отделенной от основной полосы гор озером Тахо.
И тот, вроде бы, единственный случай, когда Сьерра-Невада действительно находится в Неваде.

Роберт наливает нам кофе и мы увлеченно обсуждаем нашу поездку. Ему прилично за пятьдесят, но он на "ты" с велосипедом и даже участвует в ежегодных пробегах недалеко от Ли Вайнинга. И очень любит Юту. Делимся с ним парой мест, о которых он не слышал, чем вызываем подлинный восторг.

Дом Роберта прекрасен:




В книжном шкафу куча неизвестных путеводителей, да и вообще, тут супер - светло, удобно, просторно.
Жаль, фотографии не сохраняются, поэтому почти все они - .(с).

Сам дом стоит прямо на склоне гор, с обратной стороны - горнолыжные спуски. А у нас тут сосны, полынь, тишина:




Роберт облизывается на 4Runner. Вообще, в эту поездку нам завидуют многие.
Знали бы они, при каких обстоятельствах мы получили машину...

Прощаемся с любезным хозяином и вдоль полей с забором из подсолнухов едем в Гарднервилль завтракать и заправляться.
Рядом с нами - старый "додж" с деревянным бампером:




На стоянке трое (!) спасателей вскрывают машину с оставленными внутри ключами.

Так вот ты какая, Невада!

Время уже 9:30. А что же с нашими планами на день?

Вчерашний легкий день оставил за бортом немало:
- Buckey Hot springs, еще одни дикие источники в районе Бриджпорта,
- Город-призрак Bodie, имеющий статус парка штата,

И главное, мою личную находку, Hoya Canyon в долине Smith Valley по пути в Гарднервилль (фото из инета):




Сегодня мы тоже многое пропустим:

1) Местную Геную, то есть Genoa, основанную мормонами аж в 1851 году, старейший город Невады с самым старым действующим в штате баром.

2) Утреннюю долину Карсон в отражении местных водоемов. Хотя весной она, пожалуй, выглядит поинтереснее (фото - интернет):




3) И, забегая вперед, ближе к вечеру - Sierra Hot Springs и Sardine Lakes.

В итоге мы проболтали с Робертом, расслабились и оставляем на день всего одну большую достопримечательность. Зато какую!

По пути к нему мы преодолеваем Carson Range по 50-й дороге, наблюдая магию эффекта rain shadow.
C восточной стороны гор - дорога петляет в геометрии "инь-янь" почти по пустыне:




С запада становится намного более зелено и вдруг открывается Оно!


LAKE TAHOE

Трейлы: https://tahoetrailguide.com/
Детальная карта: http://ontheworldmap.com/usa/lake/lake- ... -tahoe.jpg

Тахо, самое большое горное озеро в Америке - длина его составляет 35 километров - также второе по глубине (501 м) в США после Crater Lake и почти столь же чистое: прозрачность воды здесь достигает больше 20 метров.

В отличие от юного по меркам геологии Кратерного озера, Тахо входит в 20 старейших крупных озер на Земле и образовалось совсем по другим причинам - в первую очередь из-за длительного, на протяжении миллионов лет, подъема хребта Carson Range и опускания долины между ним и основной Сьерра-Невадой. Около 2 миллионов лет назад эта долина была перегорожена извержением вулкана Mount Pluto (ныне это горнолыжный курорт Northstar), которое создало естественную дамбу и озеро начало заполняться водой. Таяние ледников около 15 тысяч лет назад окончательно сформировало рельеф Тахо и окружающих гор, оставив красиво выточенные камни и округлые заливы с изумрудной водой.

Из озера вытекает всего одна река - Truckee, которая перегорожена дамбой, регулирующей уровень воды на отметке 1898 метров над уровнем моря - таким образом, это естественное озеро, которое имеет черты водохранилища. Тахо никогда не замерзает - относительно теплый климат и большая глубина не позволяют поверхностным слоям воды охладиться ниже +5 С (к началу марта). Зато примерно три раза за столетие замерзает его самый известный залив Emerald Bay.

Большое озеро, отражающее небеса, первым из белых переселенцев открыл Джон Фремонт в 1844 году, назвав Lake Bonpland. Затем с 1853 года почти сто лет озеро официально именовалось Lake Bigler, хотя все большее распространение получало неофициальное название - "Тахо", происходившее от искаженного индейского da ow a ga - "кромка озера". Поразительно, но на "Тахо" его поменяли только в 1945 году.

Сейчас его берега, которые делят между собой Калифорния и Невада, ежегодно посещает около 4 миллионов человек. Тахо - крупнейший в Калифорнии горнолыжный регион, чему способствует близость к Bay Area и обильные снегопады зимой. Лыжники, спускающиеся по склонам Heavenly на фоне синего озера - классический открыточный вид.


Наш вау-эффект от первых видов на Тахо не столь сногсшибателен, как на Кратерном озере. Но все равно очень нравится.

Субботние пробки еще позволяют спокойно доехать до смотровой на северной оконечности озера - Incline Village Overllok:




Гористый восточный берег отсюда как на ладони:




Над южным берегом Тахо, в 40 километрах от нас высится Сьерра, Desolation Wilderness:




Спускаемся в Incline Village и долго ищем хоть какую-нибудь свободную парковку.
К воде не пройдешь. Везде private property. Вход на пляж - 10 долларов и там просто толпы. Нет, не идем принципиально.

Тахо перестает однозначно нравиться.

Но цветы тут у них симпатичные:




Едем на юг, возвращаясь по пути, который проделали чуть более часа назад.

Memorial Point Scenic Overlook - вторая точка, где удается запарковаться:




Надо сказать, очень удачно - здесь мы зависаем на полчаса:




Можно бесконечно смотреть на магическую синеву Тахо и на сапборды вокруг:




И не только на них:




Тахо стремительно реабилитируется!




Чуть дальше к Sand Harbor - еще более тропический, волшебный цвет озера:




Недолго вспоминаем, где же мы видели такие же круглые камушки. Точно, на Alabama Hills!
Сходство неудивительно - ведь мы фактически в той же Восточной Сьерре, только на 300 с лишним километров к северу.

Следующий номер программы - Secret Cove, который, конечно, никакой не секретный, а один из самых популярных нудистских пляжей Тахо. Туда ведет тропа длиной в полмили:




Последний раз я был на нудистском пляже в 17 лет в Серебряном бору...

"Дресс-коду" следуют где-то процентов 70. Нужно ухитриться, чтобы никто не попал в ракурс:




А место по-настоящему райское. Вода, по ощущениям, очень холодная, но, на самом деле, скорее всего, не меньше 16-17 градусов - должно быть, в августе она прогревается еще сильнее.

Когда лицезреть голые задницы и женщин на восьмом месяце, загорающих на камушках, надоедает, взбираемся на небольшой скалистый мыс справа от бухты:




Парадайз. Сюда бы пальмы вместо елок!




Эта фотография два года будет красоваться на заставке моего ноутбука, прежде чем уступит место Grand Prismatic Spring:




Мы в восторге. В два часа пополудни возвращаемся к машине и толкаемся в пробках в сторону южного берега.

Stateline, расположенный на границе штатов - мини-версия Вегаса с коробками казино и отелей.
После "секретных" нудистских пляжей смотрится странненько - зато тут точно есть Еда!

В индийском буфете Nikkis Chat Cafe я съедаю четыре полные тарелки. Маша почти не отстает. Индусы смотрят на нас с удивлением.

Тахо - хорошее!

[Tullis]

Интересно, что его шале находится прямо на границе штатов: почтовый ящик принадлежит Неваде, а сам дом стоит уже в Калифорнии.

Вы сняли комнату в шале у Роберта на одну ночь?
Мне казалось, на . можно снять жильё не меньше, чем на три ночи.
А место действительно, замечательное.

Тахо - хорошее!

Без сомнения! А сколько трейлов вокруг!