Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[Пётр Матусов]

Да, конечно - я поменял их местами, но copy & paste получился неполный

[GANT1949]

Вообще, это вечер должен был сложиться совершенно иначе.
Мы должны были открыть для себя самый главный секрет Тетонов - их обратную, обращенную к западу, сторону. И да, она существует!

Тут, в отличие от "нормальной" стороны, бывают красивые закаты. Ryan Wright(c):




Так же все в порядке с амбарами (чье-то фото из Pinterest):




C амбарами, правда, очень все хорошо. Две следующие фото J.Silkstone(c):




Как и с волнистыми полями а-ля Палуз:




С красивыми заборами. Tom Toxby(c):




И даже с местным Тетон Оверлуком, еще не заросшим деревьями. Brooke Saindon(с):




Но это Тетоны со снегом, а в конце лета они скорее, выглядят так (еще чье-то неопознанное фото из инета):




Все это находится в Teton Valley - долине-антиподе Джексон Хоул по другую сторону гор.

Здесь проходит граница между Айдахо и Вайомингом - по ней проложена Stateline Road, но основные дороги здесь - 31, 32 и 33 хайвеи, образующие Teton Scenic Byway - один из самых красивых маршрутов в штате Айдахо. Особенно примечательна центральная часть между Tetonia и Victor - там мы и намеревались поездить на закате, поснимать амбары и отражения гор в местных лужах (вроде пару есть недалеко от Tetonia).

Если совсем не будет времени, съездить на West Tetons Overlook (43.767765, -110.999203) - смотровую площадку на пути к горнолыжному курорту Grand Targhee. По пути туда и снята первая фотка Райана Райта.

Но настоящей загадкой для меня стало, где снял Jack Brauer эти отражения Гранд Тетона и Mount Owen:




После нескольких часов кручения Гугл Земли, я обнаружил маленькое неприметное озеро на высоте 9605 футов, лежащее более чем на 500 метров выше долины Cascade Creek, откуда к нему нужно взбираться вдоль небольшого ручья. Точные координаты: 43.76125 110.84385.

Подумаем о Cascade Canyon завтра, а сейчас мы уже почти въехали в Джексон!

[hicago]

Teton Scenic Byway - один из самых красивых маршрутов в штате Айдахо.

Айдахо на меня давно смотрит и просит приехать. Там такие хайки есть по горам с озёрами нераскрученые!
И мне очень нравиться айдаховская суровость и заброшенность пейзажная, как на вашем последнем фото. Спасибо за инфу кстати.

[GANT1949]

И мне очень нравиться айдаховская суровость и заброшенность пейзажная, как на вашем последнем фото

Это уже Вайоминг. А в айдахоанскую часть Тетонов уже, оказывается, водят фототуры, так что спешите, пока не затоптали
Есть очень старая книжка "Idaho for the curious". Там, среди прочего интересного, про мормонскую историю Тетон Вэлли.

И именно там находятся их знаменитые картофельные поля).

У них есть даже специальный орган, Idaho Potato Commission, который бдит, насколько "айдахоан" выращенная картошка. И по всей стране катается их большая картошка-прицеп http://bigidahopotato.com/

[marymin]

се это находится в Teton Valley - долине-антиподе Джексон Хоул по другую сторону гор.

интересно, восходы и закаты - наше все

После нескольких часов кручения Гугл Земли, я обнаружил маленькое неприметное озеро на высоте 9605 футов, лежащее более чем на 500 метров выше долины Cascade Creek, откуда к нему нужно взбираться вдоль небольшого ручья. Точные координаты: 43.76125 110.84385.

заинтриговали, так вы добрались до него?

[GANT1949]

заинтриговали, так вы добрались до него?

Нет, до этого озера ноги тогда не дошли. Я только после возвращения точно понял, откуда это снято.
К тому же совместить поход к озеру с другим трейлом было нереально... впрочем, я напишу о следующем дне, все поймете).

[hicago]

Это уже Вайоминг. А в айдахоанскую часть Тетонов уже, оказывается, водят фототуры, так что спешите, пока не затоптали Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

Интересует Sawtooth Wilderness.
Картошка нет.)

[GANT1949]

Sawtooth Wilderness

Да, я знаю эти горы, изучал, там красиво, хотя мы не ходили. Ну мое мнение, что North Cascades, Alpine Lakes Wilderness и Glacier "круче").
А Сотус примерно на уровне Wallowa Mountains в Орегоне, про них вы тоже, конечно, слышали, Непонятый странник фоткал долину под ними).

[hicago]

Да, я знаю эти горы, изучал, там красиво, хотя мы не ходили. Ну мое мнение, что North Cascades, Alpine Lakes Wilderness и Glacier "круче").

Нет, круче не круче - это не аргумент, согласитесь.
В Айдахо мы как раз со Странником собирались летом - совместить с Глешиер - но я не смогла, в результате он поехал один в Палоуз.
Айдахо - штат, достойный одной отдельной поездки. Есть в нём что-то ещё дикое. И наличие таких живописных гор, которые вне радара международного туризма - это очень здорово для тех кто ищет троп за пределами стереотипных локаций. Хотя локалс там постоянно.

[GANT1949]

Айдахо - штат, достойный одной отдельной поездки.

Минимум двух отдельных, потому что штат вытянутый, а его юг принципиально отличается от *Панхендла" и центра и логистически удобнее сочетается с Орегоном или Вайомингом.
Мы суммарно заезжали в Айдахо раза 4 и пару раз ночевали, но у нас никогда не хватало времени его посмотреть. Даже до водопадов на р.Снейк не добрались. Насчет самого неизбитого я согласен, наверное - хотя там тоже есть попсовые места вроде Кер-д-Ален. Я немного расскажу про Айдахо еще в этом отчете. Он у нас был несколько часов).

[Alex281]

Как вам удается растягивать каждый день на 40+ (по ощущениям) часов? У нас примерно столько же получается сделать и посмотреть дня за 3-4.

Про тушение лесных пожаров (тема тут обсуждалась ранее) есть хороший фильм "Дело храбрых" (Only the Brave), снят по реальным событиям в Аризоне в 2013 году.

[Alex M. Jake]

С разрешения автора, добавлю свою фотографию.

Grand Teton, Schwabachers Landing, 1 октября, 7 утра, -3 по Цельсию и три десятка маньяков со штативами

[GANT1949]

Как вам удается растягивать каждый день на 40+ (по ощущениям) часов? У нас примерно столько же получается сделать и посмотреть дня за 3-4.

Это иллюзия). На самом деле, если ночевать в машине и вставать с рассветом, то успеваешь очень много.

1 октября, 7 утра, -3 по Цельсию и три десятка маньяков со штативами

Это то, о чем я говорил - кол-во фотографов-"профессионалов", фототуров и т.п. в этом парке просто зашкаливающее.

[Tullis]

Некоторе время я отсутствовал на форуме, т.к. почти в то же время, что и Вы, тоже ездил США (на пару недель раньше). Сейчас вернулся к Вашему отчёту и с большим удовольствием читаю продолжение.

Замечательно, интересно, красиво и круто!

Спасибо Вам за один из самых лучших и познавательных отчётов на Форуме!

З.Ы. Ну вот когда теперь ещё и в Гранд Тетоны ехать, если и так в планах всего полно, и виза через год заканчивается?
А ехать-то, теперь понятно, что надо!

[GANT1949]

- Привет, незнакомец! Вон там - Джексон Хоул, последний кусок Старого Запада!




Мы бы увидели это, если бы отправились в Айдахо смотреть Восточные Тетоны и проехали через Teton Pass (2570 м).

Альтернативными слоганами рассматривались:
“Jackson Hole, where California plays and Mexico works.”
“Welcome to Jackson Hole, where men remain boys and women work three jobs.”

Да, когда-то Джексон действительно был больше похож на фронтир. Журнал LIFE 1948 года:




Реально же город не застал времена настоящего Old West и вырос на подъеме туристического бизнеса в 1920-30-е годы.
И лишь во время бума 1960-х годов его население превысило 1500 человек:




В наши дни это оживленный туристический хаб, который летом обслуживает посетителей Гранд Тетона и Йеллоустоуна, а зимой - местных горнолыжных курортов, прежде всего, Jackson Hole Mountain Resort в 12 милях отсюда. Остановиться в Джексоне примерно втрое дешевле, чем в тамошней Teton Village.

А для ленивых прямо под боком - маленький Snow King Mountain Resort, склоны которого нависают прямо над городом:




В Джексоне "продают" Запад: весь центр города - аккуратная и очень добротная стилизация:




Продают везде, от ресторанов с блюдами из мяса бизона и оленины до художественных галерей:




Но делают это красиво, по-домашнему и как-то почти не обидно:




Хотя признаки глобализации уже налицо:




Невольно сравниваем его с маленьким и уютным "баварским" Ливенвортом в штате Вашингтон - он приглянулся нам в прошлую поездку.
С одной стороны, Джексон менее лубочный, с другой - гораздо более шумный и помпезный.
А окружающие Leavenworth Восточные Каскады по красоте могут соперничать даже с Тетонами.

Впрочем, это мы немного отвлеклись.

На пересечении двух главных улиц - местного Бродвея и Cache Street - расположена Jackson Town Square.
По углам площадь украшают четыре знаменитые арки, сложенные из оленьих рогов:




Первая арка была установлена в 1953 году, стала популярным символом Джексона и в 60-е годы были добавлены еще три.
Срок их "жизни" около 40 лет и в последнее десятилетие все они были заменены на новые:




Рога собирают в местном National Elk Refuge - единственном в США специализированном заповеднике, охраняющем здешнее поголовье оленей, одно из самых крупных в стране. Они пасутся на просторах заповедника всю зиму и скидывают свои рога перед тем, как мигрировать весной за тающим снегом и свежей травой на более высокие пастбища к северу, уже на территорию Йеллоустоуна.

Ежегодный Elkfest - аукцион по продаже оленьих рогов проводят на главной городской площади уже полвека (фото из инета):




Но даже когда здесь не проходят никакие мероприятия, есть на что посмотреть.
Много уличных скульптур - от делящего лавочку с китайцами Эйнштейна до первопроходцев, гребущих в каноэ:




И их грозных оппонентов:




Немного чуть фривольного ковбойского пин-апа:




И вновь длинные пешеходные галереи, отданные под коммерцию:




Грустим вместе с бывшим хозяином Джексон Хоул, чей портрет заключен в темную рамочку:




Но стоит отойти чуть в сторону от туристических троп - и перед нами кусочек настоящего старого Джексона.
Комплекс бревенчатых зданий St. John's Episcopal Church, построенной в 1916 году:




Это самая старая англиканская церковь в Джексон Хоул, этой же общине принадлежит известная The Chapel of Transfiguration.
Местная колокольня, так же, как и остальное, построена в стиле чего-то среднего между русским зодчеством и лоджами в национальных парках.
Но, похоже, уже не действует:




Сорок минут, потраченные на Джексон, стоили того!

Тем временем, наступают сумерки и, пожалуй, это лучшее время для поездки на Moose-Wilson Road.
Эта небольшая дорога, проложенная параллельно 89-й по другой стороне реки Снейк, известна своим фотосафари.

Первые несколько миль ее - довольно скучная "дачная" застройка, но понемногу цивилизация уступает дикой природе и вокруг появляются звери.

Название дороги соответствует истине: уже через несколько минут после того, как мы въезжаем в лес, слева, в зарослях ив семейство лосей щиплет молодые побеги.
Неплохо бы рассмотреть их поближе, но бегать за лосями по лесу - явно плохая идея).

Внезапно из леса вырастают склоны гор и у их подножия - Teton Village.
Современные подъемники и многоэтажные шале в здешней глуши смотрятся особенно чудно:




Снова заезжаем в парк Гранд Тетон через еще один въезд - Granite Canyon Entrance, почти тут же кончается асфальт и начинается пыльная, но приличная грунтовка.
Вдоль нее пасется много оленей, к сожалению, убегающих в заросли при виде машины. Я не выдерживаю и выхожу из авто.

Когда думаешь, что спрятался и тебя не видно:




Красавец, со всех сторон:




Держим путь через заболоченную пойму Снейк Ривер, а это значит, здесь снова высоки шансы встретить лосей:




Лосиха погружает морду на полметра в воду, выискивая что-то в глубине.

- Hey, Mom! Тут кто-то ходит...




- Ох уж эти фотографы! - она с шумом выпускает струю воды, останавливая мое продвижение.




Лось - слабовидящее, но весьма опасное животное, впрочем, обходной маневр удается и я застаю лосят, мирно лежащих в траве, на расстоянии метров двенадцати:




Несколько минут сохраняется шаткое равновесие, наконец, сначала лоси, а затем и мы снимаемся с места.
Поворачиваем на 89-ю и уже в сумерках проезжаем знакомые места...

Напротив поворота на Triangle X Ranch, в сторону Тетонов ведет съезд, заканчивающийся метров через сорок ограждением с воротами, за которыми пасутся кони.
Лошадки очень добрые и (в отличие от лосей) дают себя трогать, здорово:



Примерно через полмили от этого места близкая темнота и чувство голода вновь не позволяют повернуть на Cunningham Cabin).

Когда кажется, что на сегодня шоу уже точно закончено, мы замечаем то, чего никогда не видели вживую и не ожидали увидеть здесь.
Целое стадо бизонов чуть к северу от Elk Ranch Flats Turnout!




Наполненные впечатлениями, заезжаем в Pioneer Grill в Jackson lake Lodge - это классический дайнер-бар 1950-х годов с несколькими стойками и чуть более живым сервисом, чем нам хочется.
Но буффало бургер сочен, а картошка поджариста и сейчас это главное: https://www.gtlc.com/dining/pioneer-gri ... lake-lodge

Спать едем в одно из немногих мест рядом с Тетонами, где номер стоит вдвое дешевле мотелей в Джексоне - Hatched Resort: https://hatchetresort.com/
Private Room нам обходится в 89 USD до налогов - и это в конце июля всего в 7 милях от парка!

Разыскиваем наши ключики в ящике для опоздавших и поднимаемся на второй этаж - там довольно колоритный маленький дорм на три комнаты с общим коридором и ванной.
Все деревянное, по-хорошему древнее, скрипит, бешеный уют!

Невероятно длинный первый день в Тетонах удачно подошел к концу.

[marymin]

Gant1949, вы наконец-то вернулись к своему повествованию! Ура!
Честно говоря думала, что вы уже готовите новый отчет по Юте. А мне как раз вот этот нужен - про Teton, Yellowstone и Glacier
Правда про Zion тоже не мешало бы, т.к. он по пути в планах.

Спасибо за наводку про бюджетный resort. У меня к вам еще много вопросов, но наверное не здесь, а в профильных темах задавать буду.

В любом случае, вас, как всегда приятно читать - ненапряжно и информативно!

[GANT1949]

Правда про Zion тоже не мешало бы

У меня к вам еще много вопросов, но наверное не здесь, а в профильных темах задавать буду.

Лучше спрашивать в профильных
Вижу, что отдельной темы по Глейшеру нет - скоро сделаю).

[GANT1949]

marymin,

ловите тему о Glacier: Национальный парк Глейшер (Glacier National Park)

[marymin]

Gant1949, вы попали всё же в Teton Valley на закат?
Планирую сейчас день из Salt Lake City в Jackson и хочу увязать его с закатом на западной стороне Тетонов.
Получается через Antelop Island, Айдохоанские Blackfoot, Idaho Falls и далее через Tetonia (с заездом к Grand Targhe - Teton Canyon Overlook), Victor и на ночёвку в Jackson.
Как думаете реально? Google мне рисует 6:30 чистого времени.

[marymin]

marymin,

ловите тему о Glacier: Национальный парк Глейшер (Glacier National Park)

Спасибо за тему, но Glacier отвалился в этот раз за неимением времени и неподходящим сезоном по отзывам форумчан.

[GANT1949]

вы попали всё же в Teton Valley на закат?

Нет, на закат не попали, но на другую сторону Тетонов все же заглянули...)

через Antelop Island, Айдохоанские Blackfoot, Idaho Falls и далее через Tetonia (с заездом к Grand Targhe - Teton Canyon Overlook), Victor и на ночёвку в Jackson.

Antelope Island, очевидно, потребует времени. В остальном вполне себе план - если успеете в Тетонию за час-полтора до заката.

[marymin]

Antelope Island, очевидно, потребует времени. В остальном вполне себе план - если успеете в Тетонию за час-полтора до заката.

Будем смотреть по обстоятельствам насчет Antelop Island (я имею ввиду, в котором часу нам удастся выехать из SLC).
А именно в Tetonia надо быть за час-полтора до заката или на Teton Canyon Overlook?

[GANT1949]

именно в Tetonia надо быть за час-полтора до заката или на Teton Canyon Overlook?

Мое мнение, что лучше иметь запас времени.

[afrland]

Конечно, много). Например, из октябрьской Юты я привез 27 тысяч (!) фотографий - их нужно отобрать, обработать и это только полдела.

Что-то я запутался. Октябрьская Юта - это уже 2018 год? Откуда же столько фотографий???

[GANT1949]

Октябрьская Юта - это уже 2018 год? Откуда же столько фотографий???

Да, это уже следующая поездка. Почему так много? Потому, что Юта классная, а октябрьская - особенно!

[Tullis]

из октябрьской Юты я привез 27 тысяч (!) фотографий

Евгений, покажите для начала хотя бы просто 27. Ну правда, очень интересно и все ждут с нетерпением!

[GANT1949]

День 10. 31.07 Понедельник. 7:30 утра

Великолепно, по сравнению с двумя предыдущими ночевками в машине, выспавшись на скрипучих кроватях старого лоджа, жадно вдыхаем утренний воздух.
На термометре всего 45 Фаренгейта (+6), но впереди жаркий день. Ведь нас ждет настоящее приключение:


ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ТЕТОНА ИЛИ BEAR SPRAY

Вчера мы не успели заглянуть на другую сторону Тетонов, но сделаем это сегодня. Пешком.

Мы идем в, пожалуй, самый длинный из однодневных трейлов парка, который поднимается на Hurricane Pass (3151 м) и обратно.

Обычно мы любим круговые маршруты - альтернативой являлся почти такой же 19-мильный Paintbrush-Cascade Canyon Loop.
Его фишка - озера Holly и Solitude, которые, как я посчитал, мы не успеем пройти до 11 утра, когда в горах поднимается ветер.

Так что направляемся к нашему любимому озеру Дженни.

Мы уже проезжали здесь вчера, но красота Cathedral Group все так же неотразима:




HURRICANE PASS

http://enjoyyourparks.com/GrandTetonParkHurricanePass.html
https://www.alltrails.com/trail/us/wyom ... pass-trail

Паром через Jenny Lake ходит летом с 7 утра до 7 вечера: https://jennylakeboating.com/boat-trips ... e-service/

Сейчас чуть позже девяти и на причале мы первые среди иностранных туристов:




Обычно местным все равно, откуда мы прибыли, но тут другая история: нас подробно и с симпатией спрашивают о России.
В ответ мы несколько минут рассказываем пожилому дядьке в столь же ободранных, как наши, ботинках, что уже много раз были в штатах и очень любим Америку.

Дядька смеется:

-America is beautiful, but not Washington...

А паром уже несет нас по чистым водам озера Дженни:




Переправа занимает чуть больше 10 минут, но экономит почти две мили пешком вокруг озера.
При подходе к берегу видна наша цель - каньон за "ступенькой" утесов:




Вид с другой стороны на озеро - ну совершенно обычный.
Это в принципе справедливо для всего парка - без Тетонов здесь была бы просто симпатичная северная природа.




Перед основным блюдом нас ждет закуска - тропа к Hidden Falls.
Это самый популярный трейл в парке Гранд Тетон и он же один из самых коротких - около 1.2 мили в обе стороны.

30-метровый водопад однозначно стоит короткой прогулки:




Тем более, что он, как намекает название, действительно не виден, пока не подойдешь совсем близко.

А вот его продолжение к Inspiration Point оказывается недоступно ввиду реконструкции.

Досадно - тем более, что закрыта сквозная тропа от Inspiration в Cascade Canyon (красным - закрытые трейлы):




Lower Inspiration Point открыт, но если честно, инспирироваться там особо нечем - виды почти те же, что с берега озера).
Возвращаемся к причалу и поворачиваем на Большую Тропу.

Cascade Canyon, образованный отступавшими 15 тысяч лет назад ледниками - центральные ворота в Высокие Тетоны.
Мы плавно поднимаемся вверх по широкой U-образной долине, временами перебираясь через камнепады:




Тетоны справа от нас похожи на гранитные скалы Сьерры-Невады:




А слева - на более зеленые горы Северо-Запада вроде North Cascades.

Уже знакомый нам Teewinot Peak (3760 м) со всеми своими пиннаклами:




Именно он отражается в водах Jenny Lake утром и он же придает Кафедральной Группе Тетонов такое изящество.

После посещения десятка горных парков сравнения неизбежны. Местами есть что-то от Кингз-Каньона:




А здесь, где журчащий Cascade Creek разливается, как речка Мерсед, похоже на долину Йосемити:




Тем не менее, у парка своя особая аура и мы это чувствуем.
Как и положено, все c bear spray. Мой - в кармане, у Маши - на поясе.
Впрочем, пока оживленная тропа не дает поводов волноваться.

С высоких стен каньона каскадами грохочут водопады - они и дали ему имя.

Вот они, между Teewinot и Mount Owen (3942 м):




Здесь, примерно через 4 мили после старта - пышная зелень, ручьи и, конечно, цветы.

Символ Вайоминга Indian Paintbrush:




Western Monkshood - ядовитый, загадочный, один из самых любимых:






Почему-то редкий именно здесь иван-чай, он же Fireweed:




Из животного мира в основном бабочки:




Хотя временами кто-то мелкий шуршит по кустам.

Через два часа после старта от пристани и 4.5 мили подъема по каньону выходим к развилке между северным и южным рукавами Cascade Creek.
Направо - North Fork, где всего 2.7 мили до Lake Solitude и это часть того самого Paintbrush-Cascade Loop.
Большинство идет туда. Нам - налево, на юг, подниматься на Hurricane Pass.




Замерить высоту - любимая забава. Сейчас 2400. Это означает, что от озера Дженни мы поднялись примерно на 330 метров.
Остается всего-ничего - почти 800 метров вертикального подъема.) Уже чуть позже полудня - надо поднапрячься.

Как же классно спокойно посидеть, отдохнуть у ручья!




...подумали мы, пронесясь на полной скорости мимо этих людей.

Каньон South Fork значительно круче предыдущего, что сразу чувствуют ноги.
Вверх по ручью - постоянные пороги и водопады:




Гранитные скалы с камушками размером с дом, которые падают совсем рядом с тропой:




Но мы почти не смотрим наверх, потому что цветы продолжают радовать глаз.

Mountain bog gentian, она же Rainier gentian или горечавка:




Purple monkeyflower или Губастик Льюиса.
(Господи, когда же будет хоть одно нормальное название на русском):




Симпатичный мостик над шумящей водой:




Открывшаяся нам с виду неприметная гора в центре - на самом деле и есть Grand Teton:




Еще через несколько минут оглядываемся на пройденный путь:




Перед нами великолепная панорама confluence двух рукавов Cascade Canyon:




Снизу и справа - откуда мы пришли:




Заходим в зону, где разрешено кэмповать. Шикарное место для палатки!




Тут же тревожная табличка: Bear habitat.
Рука непроизвольно нащупывает твердый баллончик в кармане. Как там им пользоваться?..

Последних людей видели минут 40 назад. Черт бы побрал этот Вайоминг с его медведЯми!
Стуки палочкой заглушаются ревом ручья. От песен в моем исполнении вянут даже цветы. Как же "производить шум"?

Решение не столь изящно, но естественно:

- Hey-hey, bear spray! - орем через каждые полсотни шагов.

Да, цветы есть и тут. Взлетающая бабочка создает "эффект колибри":




Вскоре появляются первые патчи снега:




Через полтора часа после развилки North-South Fork мы приходим к небольшому озерцу. Вода холоднючая:




Белые колумбины и красные "кисточки" - классическое сочетание для Северо-Запада:




Малознакомый пейзаж позади говорит о том, что за последний час мы прошли далеко:




- Hello, guys!




- Блин, нас даже мармот не боится, а ты хотел отпугнуть медведей!
- У нас есть пшик-пшик!

Наша прогулка переходит в кульминационную стадию...)

[marymin]

Дождались
Евгений! Как всегда супер, очень мне нравится ваше повествование о хайках.
Хочется сразу одеть ботинки, рюкзак и на тропу.
Но да, мишки в Тетонах очень смущают

[GANT1949]

мишки в Тетонах очень смущают

В Йеллоустоуне их еще больше, зато в Тетонах вы к ним ближе

[Alex M. Jake]

В Йеллоустоуне их еще больше, зато в Тетонах вы к ним ближе

Это как повезёт. В октябре '18 рейнджер с трудом сумел разогнать народ когда мишка решил дорогу перейти.

[Tullis]

Евгений, спасибо за продолжение!
Ваши отчёты вызывают у меня множество чувств, и два из них - это восхищение и зависть.
Тетоны - это просто ОБАЛДЕННО!
Не знаю, как и когда, но постараюсь обязательно там побывать.

мишки в Тетонах очень смущают

В Йеллоустоуне их еще больше, зато в Тетонах вы к ним ближе

Ближе как-то не хочется. У меня до сих пор мурашки от того, что в Юте я чуть было с пумой не встретился.
Но баллончик, конечно, успокаивает, хотя есть ведь и эти непонятные 8%...

[GANT1949]

Спасибо за благодарность!

Тетоны - это просто ОБАЛДЕННО!

Очень фотогеничные, правда. Хотя субъективно не самые любимые горы Запада.
Если дойду до конца этого отчета или, хотя бы, до Глейшера, проведу небольшое сравнение).

Не знаю, как и когда, но постараюсь обязательно там побывать.

Так вы, получается, и в Йеллоустоуне не были?

Ближе как-то не хочется.

Ну вот именно в Тетонах был рекорд по расстоянию между медведем и нами - что-то в районе девяти метров...

[Tullis]

Так вы, получается, и в Йеллоустоуне не были

Получается, не был! Меня зацепил юго-запад, и пока не отпускает. Но Север, конечно, стоит в планах, а ваши отчёты очень этому способствуют.

в Тетонах был рекорд по расстоянию между медведем и нами - что-то в районе девяти метров...

Лучше не буду пока ни о чём спрашивать!

[GANT1949]

В кустах шевелится кто-то очень большой.

- Кто ходил по моему лесу и кричал "хей, хей"? - зарычала Настасья Петровна не так громко.

Возможно, это всего-лишь олень, но я все равно снимаю предохранитель со спрея.
Времени среагировать будет не более полутора секунд, а потренироваться на мармоте мне не дали ("ты чтооо, они же такие хорошенькие!")

Кажется, пронесло. Но следующие полмили иду с баллоном в руке.

Вокруг нас медленно проплывают Тетоны:




Не верим глазам своим - навстречу нам спускаются Люди.
Подготовленные ребята, ходят полностью экипированные, а главное, всемером!




Кажущаяся огромной, но на самом деле крохотная по сравнению с главными пиками скала загораживает вид на Средний Тетон:




Ржавеющим указателям в Тетонах далеко до деревянных шедевров Восточной Сьерры, но мы рады узнать, что до Hurricane Pass остается 1.3 мили.

Высота 2950, а это означает еще 2 километра и 200 метров подъема.
Это не так много, но ноги гудят, время уже 14-30, а последний паром отходит в 19-00.
И если мы на него не успеем... три лишних километра вдоль озера по тропе с мишками гарантируют нескучное завершение вечера.

- Сейчас напряжемся и быстренько сгоняем наверх!
- Конечно, сгоняем, мы же не в отпуск приехали.

Смотри, похоже на бобслейную трассу! Обратно прокатимся с ветерком:




Лес наконец-то заканчивается и мишкам уже негде прятаться.
Перед нами зеленая долина, над которой высится последнее испытание.

- Нам что, подниматься туда?? Шутишь? Я тебя здесь подожду.




У подножия уступа перед Hurricane Pass - маленький Schoolroom Glacier, образцовый ледник из школьных учебников.
Ученые прогнозируют его полное исчезновение к 2030 году, но пока у него все, как у больших - трещины, морены и ледниковое озеро.

Ледник медленно тает, смешиваясь с мореной и питает почти круглое озеро, к сожалению, почти полностью скрытое льдом:




Позади - три горы: Grand Teton, Middle Teton, South Teton.
Теперь стало ясно, почему канадские трапперы, пришедшие с запада, назвали их "тремя грудями" (les trois tétons):




Вокруг - мимолетное буйство красок.

Чуть прошедшие свой пик цветения копеечники - Western Sweetvetch:




Между них - маленькие синие пенстемоны, Wasatch Beardtongue:




Самые большие цветы в Высоких Скалистых Горах, всегда смотрящие на восток Old-Man-in-the-mountains.
Свое название они получили из-за "бороды" на стебле:




Sticky polemonium, ближайший родственник sky pilots Восточной Сьерры, встречается на тех же высотах (3000+) и здесь:




И, конечно, "обыкновенные" пенстемоны:




Выходим из цветочного транса и начинаем нелегкий подъем на перевал. На часах 15:15.




В центре скалистого обрыва - снежник и ледник, спускающийся к озеру:




Большая гора, служившая нам ориентиром, выглядит маленьким бугорком перед Средним Тетоном:




По пути наверх цветов все меньше, зато попадаются более редкие.
Ядовитые Mountain death camas или Антиклея изящная, и справа - Colorado blue columbine, Водосбор голубой, символ штата Колорадо:




Тропа на Hurricane Pass ведет дальше в Alaska Basin, отдаленную долину с озерами, популярное место для бэкпекинга:




Подойдя к краю обрыва, смотрим на Schoolroom Glacier сверху:




Тот самый вид, ради которого мы шли сюда десять миль:




Хорошее место, чтобы снять панораму:




В менее снежные годы озеро - насыщенно бирюзового цвета. Фото desertmarmot(c):




Усталость от подъема забыта. Мы сделали это! Победно рассматриваем все три Тетона.
Всем угадавшим, кто из них кто без подсказки - от меня плюсик в карму:








Мы на Перевале Ураганов, на границе национального парка и Jedediah Smith Wilderness.
Перед нами широкое плоское плато, в непогоду открытое жестоким ветрам Вайоминга:




В другую сторону западные склоны Тетонов спускаются в Айдахо:




Вид на северо-запад. Большая темная гора слева, без сомнения, Mount Moran:




Нам уже пора бежать вниз, но внезапно замечаем, что на перевале мы не одни...

[Tullis]

Я думал, что краси́вее уже быть не может...

Теперь стало ясно, почему канадские трапперы, пришедшие с запада, назвали их "тремя грудями" (les trois tétons):

Да, но видимо, это название пришло им в голову уже после подъёма на перевал.
Из долины с запада чётко выделяются четыре вершины, где Mt. Owen не уступает ни Среднему, ни Южному Тетону.

Всем угадавшим, кто из них кто без подсказки - от меня плюсик в карму

Вы так подробно обо всём рассказали, что ответ очевиден!

[GANT1949]

Из долины с запада чётко выделяются четыре вершины, где Mt. Owen не уступает ни Среднему, ни Южному Тетону.

Из Тетон Вэлли - да:

[Borufa]

Возможно, это всего-лишь олень, но я все равно снимаю предохранитель со спрея.

Добрый день!
Баллончик со спреем откуда взялся? Тоже думаю взять в дорогу, но как?
Спасибо!

[GANT1949]

Баллончик со спреем откуда взялся?

Первый был куплен в REI во Фресно, а второй - в визитор центре Тетонов:

Реклама оказывается настолько действенной, что мы возвращаемся в магазин и покупаем еще один спрей!

Тоже думаю взять в дорогу, но как?

В самолет нельзя, купите там.

[Alex M. Jake]

Первый был куплен в REI во Фресно, а второй - в визитор центре Тетонов

Поправьте, если не так, но у меня сложилось впечатление, что если не сходить с популярных трейлов, то он наверняка будет бесполезен...

[GANT1949]

если не сходить с популярных трейлов, то он наверняка будет бесполезен...

В Гранд Тетоне? Если ходить летом и днем, то скорее всего так.
Если на трейле мало людей, скажем рано утром или в несезон, то уже вопрос.

[Tullis]

у меня сложилось впечатление, что если не сходить с популярных трейлов, то он наверняка будет бесполезен...

Если идти в места, где в принципе существует вероятность встречи с хищными животными, нужно осознать простую вещь:
Пусть лучше у вас потом останется бесполезный баллончик, чем его не окажется в нужный момент.

[GANT1949]

Пусть лучше у вас потом останется бесполезный баллончик, чем его не окажется в нужный момент.

"The bears eat the can first"(с)

[HelenSN]

Глядя на Ваши фотографии, я уже начинаю жалеть, что на Тетоны выделила только один день... Мне теперь туда даже больше, чем в Йеллоустоун хочется. Шикарные фото, множество полезной информации! Спасибо, что делитесь с нами!

[marymin]

Если идти в места, где в принципе существует вероятность встречи с хищными животными, нужно осознать простую вещь:Пусть лучше у вас потом останется бесполезный баллончик, чем его не окажется в нужный момент.

Очень правильные слова

Евгений! Ваши Тетоны прекрасны! А уж цветы, а Indian Paintbrush!
Вот, что делают прекрасные отчёты - они открывают всем дотоле невиданные красоты и побуждают размышлять об изменении приоритетов!

[GANT1949]

Мне теперь туда даже больше, чем в Йеллоустоун хочется.

Ну, это вы зря, Йеллоустоун - это чудо! И про него я еще напишу

Просто хотелось показать, что зря многие проезжают мимо Тетонов. По статистике, средний посетитель парка проводит в нем 3 часа).

И удивляет, что посещаемость парков, оказывается, почти сопоставима:
3.5 млн (2018) - Гранд Тетон
4.1 млн (2018) - Йеллоустоун

При том, что в Йеллоустоун через южный въезд (со стороны Тетона) заезжает всего около 800 тыс. т.е. 25% посетителей Grand Teton.
При этом в цифры Тетона не входит сквозной трафик по 89 и 191 дорогам - так посещаемость была бы значительно больше.

Это означает, что Гранд Тетон - не "довесок" к Йеллоустоуну, а вполне самостоятельная цель - заехать со стороны Джексона или с востока, немного погулять и уехать.

[afrland]

Глядя на Ваши фотографии, я уже начинаю жалеть, что на Тетоны выделила только один день... Мне теперь туда даже больше, чем в Йеллоустоун хочется.

Так будет везде :-) Привыкайте Потом по фотам Йеллоустона больше захочется туда.
Единственный выход – смотреть все, не бегом, а основательно, как делает уважаемый GANT1949.

Просто хотелось показать, что зря многие проезжают мимо Тетонов. По статистике, средний посетитель парка проводит в нем 3 часа).

Дык это как бы «просто красивая природа». А Йеллоустон – гейзеры «диковинные». Похожая история в Кингс Каньон и в Секвоях.

[GANT1949]

Вместе с нами - смотрящие за Тетонами местные ребята:




Отсыпающиеся восемь месяцев в году мармоты щурятся на летнем солнце.
Нас они заметили еще давно, но делают вид, будто не при делах:




Третий чуть в стороне, на шухере:




Главный деловито подходит, встает на задние лапы и задает сакральный вопрос про семки:




От странного двуногого чужака с фотоаппаратом явно пахнет орешками:




- Говоришь, нету еды? А если найдем?!..




Отвлекающий маневр работает, а в это время третий мармот занимается палкой:




Войдя во вкус, начинает неистово грызть ремешок:




Придерживает лапой, чтобы не убежал:




Только я думаю, что пора бы затребовать мою палку назад, мармот оглядывается, хватает ее в зубы и дает деру:




- Ах ты, паршивец! Хватай его!..

Никогда бы не подумал, что этот увалень может развить такую скорость с ношей в зубах:




Одним прыжком мармот перемахивает через край скалы и устремляется вниз.
Несколько секунд мы несемся по крутому склону, наконец, сурок отпускает палку, та по инерции скользит вниз еще метров пять, тормозя о камни у края обрыва. Еще немного - и плакала бы моя палочка. Осторожно достав ее, поднимаюсь наверх.

Главный разъярен и настроен решительно:




- Сейчас всю братву соберем!




Мармоты выдвигаются в нашу сторону с самыми серьезными намерениями:




Теперь действительно пора линять. Мать честная, на часах 15:50!

Арифметика очень простая: у нас три часа, до причала спускаться 16 километров через несколько снежников и груды камней.
Умом понимая, что это почти нереально, встаем и идем.

Большая лысая гора слева - Table Mountain (3385 м):




На нее ходят со стороны Айдахо: https://www.alltrails.com/trail/us/wyom ... e-mountain
И оттуда тоже весьма недурной вид на Тетоны.

Кажется, до ледникового озера совсем близко, но спуск даже к нему занимает двадцать минут. Усталые ноги не идут.
На более ровном спуске нам удается слегка разойтись - но, судя по GPS, мы выдаем около 4 км/ч, а нам нужно больше 5.

Мы снова заходим в лесную зону и это волнует едва ли не больше, чем тайминг.
В этих Тетонах даже мармоты чуть не отжали палку для хайкинга, на что же способны медведи?..

Кто сказал, что спускаться вниз вдвое легче? Мои ноги взрываются от напряжения, но я кричу чуть отставшей Маше, что нужно ускориться во что бы то ни стало и оглашаю окрестности:

- Hey, hey, bear spray!

5 км/ч... 5.2... на отдельных участках мы выходим на 5.5 и по крупицам нагоняем разрыв.

Поразительно, но на ходу удается что-то заснять:




В 17:45, насквозь мокрые и не чувствуя ног, мы выходим к развилке с North Fork. Отсюда до цели 4.5 мили почти по прямой.
Через силу заставляю нас съесть приторный шоколадный батончик и запить половиной последней бутылки воды.

В такие моменты неизбежно ищешь мотивацию. Главное - не думать о бургере с нефильтрованным пивом. Тогда, непременно, даешь слабину.
Разозлиться и доказать, что мы никогда не сдаемся, - работает лучше.

Говорю Маше, что она большой молодец и я это очень ценю, но нам предстоит последний рывок.

Эти семь километров вниз по основному каньону запоминаются надолго. В голове только "успеть на паром!"
Мы почти бежим, не разбирая дороги, голоса кричать, пугая медведей, уже нет, и я в ярости колочу палкой по скалам Cascade Canyon.
До сих пор не знаю, что бы мы делали, если бы мишка реально выскочил на тропу. Наверное, не обращая внимания, побежали бы дальше).

Солнце уже клонится к западу, освещая стены каньона теплым вечерним светом:




В 18:50 в просвет между деревьями появляется озеро Дженни, но черт, как оно еще далеко!
Неужели нам не хватит нескольких минут? Единственный выход - бежать, бежать, что есть сил, которых уже, впрочем, давно нет.

19:03. Из-за деревьев открывается вид на причал, лодка - ура! - еще на месте и я хрипло кричу людям: waa-aaa-ait!




Через три минуты народ, бурно обсуждавший посещенные водопады, притихает и смотрит на нас как на терминаторов.
Да мы и сами еще не верим, что только что промчались 20 миль через Тетоны и назад.

Капитан спрашивает, не спускается ли кто-то еще, но нет, за весь обратный путь мы не видели ни единой души.

Последний паром через Дженни отходит от берега.




Добравшись до машины и нагретой за день воды, мы чувствуем всеми клетками организма, как в них заливается жизнь!

Hidden Falls

Время всего: 0:33
Время в движении: 0:28
Расстояние: 2.0 км (1.25 miles)
Средняя скорость: 3.6 км/ч (2.2 mph)
Подъем: 76 м (249 feet)
Высшая точка: 2134 м (7000 feet)
Низшая точка: 2070 м (6791 feet)

Hurricane Pass

Время всего: 9:05
Время в движении: 7:03
Расстояние: 32.8 км (20.4 miles)
Средняя скорость: 3.6 км/ч (2.2 mph)
Подъем: 1195 м (3921 feet)
Высшая точка: 3186 м (10453 feet)
Низшая точка: 2076 м (6811 feet)

Если сложить оба трейла вместе, пожалуй, мы никогда не проходили так много за день.
По расстоянию - точно, а по набранной высоте не дотянули лишь до The Enchantments. Но те - совершенно особый случай!)

С парковки Cascase Canyon Turnout смотреть, откуда мы пришли, гораздо уютнее, чем идти в это время по лесу!




Говорят, что в Тетонах, если нет облаков, плохие закаты, но лучи солнца, магически падающие на Mount Moran, с ними не согласны:




Мы вновь поворачиваем на Jenny Lake Road - и нет, не потому, что успели соскучиться по нашему озеру.
Эту дорогу я присмотрел еще давно как отличное место ночевки:

- по сравнению с 89 на ней гораздо меньше машин, а значит, на ней нас сложнее заметить;
- даже если рейнджеры вдруг патрулируют эту дорогу, спрятаться на ней сильно проще;
- она рядом с озером Дженни и недалеко от всех других мест в парке;
- наконец, это просто красиво. Открываешь дверь машины - и перед тобою горы!

Дааа, в Тетонах плохие закаты...




На парковке Cathedral Group тихо и классно. Она хуже просматривается с дороги, чем многие другие turnouts, и, что немаловажно, от нее далеко до леса!

- Ты уверен, что мишки не пройдут эти 150 метров на запах еды? =)




Решено, мы ночуем здесь!




Невозможно проехать по Jenny Lake Road и не встретиться с живностью:




За ужином в Signal Mountain Lodge заказываем самые огромные порции. Над Jackson Lake - последние теплые краски:




В полной темноте возвращаемся к месту ночевки. Впереди темная, звездная ночь.
Под спальниками на удобных проверенных креслах Джорни классно, но усталость от нервного напряжения такова, что нам жарко, мы долго ворочаемся и не можем заснуть. Чего-то не хватило в нашем идеальном дне в Тетонах.

- Ну вот, даже спрей не использовали!
- Не волнуйся, впереди у нас Глейшер и там точно исправимся.

Ближе к полуночи становится прохладнее и мы засыпаем самым крепким сном.

[afrland]

Вместе с нами - смотрящие за Тетонами местные ребята:

Третий чуть в стороне, на шухере:

Главный разъярен и настроен решительно:

- Сейчас всю братву соберем!

Чуть не упал со стула от смеха. Особенно после последнего комментария. И фото подходящего!!

[Tullis]

Единственный выход - бежать, бежать, что есть сил, которых уже, впрочем, давно нет.

Очень крутой поход, и в прямом, и в вертикальном смысле!
Люблю, когда есть преодоление, испытание своих сил и возможностей.
А почему у вас всего один кадр с перевала в сторону запада? Конечно, виды вершин Тетонов прекрасны, но неужели в другую сторону совсем ничего нет?

Если сложить оба трейла вместе, пожалуй, мы никогда не проходили так много за день.

Да, 35 км за день, да ещё с подъёмом - это реально много, но я без раздумий тоже бы пошёл.
Конечно, идеально идти с ночёвкой, но насколько это опасно? Ходят туда вообще с ночёвками?
А мармоты классные.

[marymin]

Потрясающие кадры, классные мармоты
Но самое впечатляющее для меня это - 32 км