Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[Dymon007]

В парках Калифорнии (В Йосемите в частности) рейнджер даже советовал при встрече с медведем бежать на него с громкими воплями!!!

А что делать, когда добежишь?

Автору Большое Спасибо за содержательный, детальный, эмоциональный и увлекательный отчет!

Ну и мармоты, как фото, так и сопутсттвующая история - это нечто из ряда вон выходящее!

[Tullis]

В парках Калифорнии (В Йосемите в частности) рейнджер даже советовал при встрече с медведем бежать на него с громкими воплями!!!

... в надежде, что медведь сам испугается, и даст дёру!

Такую тактику ещё как то можно понять и попытаться применить, если смелости хватит.
А вот как быть с одной из тех рекомендаций, которые были изложены на предупреждающем знаке в Тетонах:

"If the bear attacks during a surprise encounter – play dead"

Кто-нибудь осмелится лечь на землю перед нападающим на вас хищником, и притвориться мёртвым?
Чтобы он подошёл, понюхал вас, может быть, даже лизнул, и, потеряв интерес, пошёл бы дальше своей дорогой?

Мне этот совет кажется странным.
С одной стороны, они рекомендуют шуметь, кричать и даже «нападать» на мишку, а с другой - не шевелиться.
Если проявление максимальной активности его отпугивает, можно предположить, что «притворение мёртвым» приведёт к противоположному…

[mobpas]

Мы уточнили у рейнджера разумность подобного совета и ответ был такой: В горах Сьерра-Невада медведь чёрный и он не такой агрессивный как гризли на севере. Может и так, но на медведя я бы точно не побежал бы, хотя и мёртвым тоже не стал прикидываться

[lapkal]

Мы уточнили у рейнджера разумность подобного совета и ответ был такой: В горах Сьерра-Невада медведь чёрный и он не такой агрессивный как гризли на севере. Может и так, но на медведя я бы точно не побежал бы, хотя и мёртвым тоже не стал прикидываться

Мы в прошлом году встретили медведя в Kings Canyon. Не ожидали, потому что уже почти вышли к парковке, правда шли по боковой, малолюдной тропе. Услышали, что перед нами пара замешкалась, как раз увидели большой камень, подумали, может им надо в туалет. Подождали, пара стоИт, не уходит. Мы подошли к ним, они показывают на медведя, метрах в сорока ходит, на нас не обращает ни малейшего внимания. Дальше пошли вместе с парой, медведь спокойно занимался своим делом.

С одной стороны, они рекомендуют шуметь, кричать и даже «нападать» на мишку, а с другой - не шевелиться.

шуметь и кричать надо с черными ( они, кстати, бывают и коричневого цвета), а с гризли надо притворяться мертвым.

[GANT1949]

шуметь и кричать надо с черными ( они, кстати, бывают и коричневого цвета), а с гризли надо притворяться мертвым

Верно, про медведей я еще напишу в главах о следующих национальных парках.

Но если вкратце, рекомендации такие:

Большинство нападений медведей гризли - не predator attacks, а оборонительные.
Вы по неосторожности набрели на место, где он ест оленя. Вы оказались между матерью и медвежатами. Вы спровоцировали атаку, подойдя ближе его допустимых личных границ, вы неожиданно столкнулись нос к носу, когда медведь не подозревал о вашем присутствии. И т.д.

Если нападает гризли и вы не успеваете достать спрей - лечь на землю, закрыть руками шею и голову и притворяться мертвым.
Но если гризли продолжает атаку (т.е. воспринимает вас как добычу) и play dead не помогает - здесь уже обороняться, как можешь.

С черными медведями сложнее.
Как ни странно, именно черные медведи чаще атакуют людей как хищники.
В данном случае нужно агрессивно защищаться. Притворяться мертвым с черным медведем можно только, если нет спрея или иного оружия и только в случае оборонительной атаки (медведицами с медвежатами).

Но в любом случае, бежать с криком на медведя, который НЕ атакует, идея странная.

Кто-нибудь осмелится лечь на землю перед нападающим на вас хищником, и притвориться мёртвым?

Для вас есть картинка

[Tullis]

Кто-нибудь осмелится лечь на землю перед нападающим на вас хищником, и притвориться мёртвым?

Для вас есть картинка

Я об этом и говорю - хорошо давать такой совет, но когда вдруг до дела дойдёт, мне кажется, никто не сможет лечь на землю перед медведем - инстинкт выживания не позволит!
Скорее, заставит удирать со всех ног.

[GANT1949]

Скорее, заставит удирать со всех ног.

Категорически не рекомендуется, ибо провоцирует инстинкт хищника.

[Танюшик70]

Но если гризли продолжает атаку (т.е. воспринимает вас как добычу) и play dead не помогает - здесь уже обороняться, как можешь.

Мне кажется, против гризли уже ничего не сможешь...

[GANT1949]

YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Официальный сайт: https://www.nps.gov/yell/index.htm
Полезный сайт: http://enjoyyourparks.com/YellowstoneNationalPark.html
American Southwest с известными картами гейзеров: http://www.americansouthwest.net/wyomin ... -park.html
Хороший сайт с описанием гейзеров и трейлов: https://www.yellowstonenationalpark.com/
Толковый сайт с кучей полезной инфы: http://www.yellowstone.co/
Большой Йеллоустоун: http://www.greater-yellowstone.com/

Карты: http://npmaps.com/yellowstone/
Официальная карта парка: https://s3.amazonaws.com/static-yellows ... 2016-2.pdf

Отели и кэмпграунды: https://www.yellowstonenationalparklodges.com/

Посреди обширного, поросшего лесом плато на Северо-Западе Вайоминга находится одно из чудес света, самый посещаемый в мире вулканический парк, в котором находится половина активных гейзеров планеты.

Йеллоустоун получил свое название от двойного перевода одноименной реки - с языка индейцев сиу Mi tsi a-da-zi ("река желтых скал") сначала на французский язык трапперов - Roche Jaune, а затем и на английский - Yellow Stone.

Геологически это активный супервулкан - вулканическое поле, под которым на глубине 8-16 км находится огромный мешок магмы с находящимися под давлением газами, готовыми прорваться наружу через трещины в земной поверхности и вызвать взрывное извержение с максимальной известной человечеству силой в 8 баллов.




Три таких извержения Йеллоустоуна произошли 2.1 млн, 1.3 млн. и 630 тысяч лет назад.
Последнее из них разрушило древние горы и образовало огромную, 55 на 75 километров, кальдеру. Извержение было в 2500 раз сильнее, чем Mount St Helens в 1980 году.

Часть тепловой энергии выходит наружу через многочисленные геотермальные активности, но остальная расплавляет твердые породы и запасы магмы непрерывно копятся, о чем свидетельствует подъем куполов - resurgent domes и повышение температуры гейзеров, поэтому новый супер взрыв лишь вопрос времени.




Что же будет, если Йеллоустон взорвется?
Кроме уничтоженных окрестностей парка, толстый слой пепла, как и сотни тысяч лет назад, засыпет большую часть территорию США:




Йеллоустоун - первый в мире национальный парк, который был основан в 1872 году, когда штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо еще не существовало.
Американское правительство полагало, что эта специальная территория будет единственным национальным парком в стране, но то было лишь начало...

Вместе с Тетонами и близлежащими национальными лесами Йеллоустоун составляет Greater Yellowstone Area - пожалуй, самую большую в мире нетронутую экосистему умеренного пояса.

"Плоскость" Йеллоустоуна обманчива - на панорамном снимке виден его рельеф и все окружающие его горы:




Насладиться высоким разрешением можно здесь

Источник: https://www.davidrumsey.com/

Большой Йеллоустоун - место наибольшей концентрации животных в Северной Америке и примерно совпадает с местным ареалом популяции гризли, которые благодаря усиленному питанию охране за последние 35 лет существенно расширили свою территорию:




Если вы приехали в Йеллоустоун и не увидели гризли - не расстраивайтесь.
Ведь еще есть места, где они водятся в штатах!




Даже если вы хайкаете в Северных Каскадах (местные, правда, смеются над bear spray и уверяют, что он гораздо полезнее в даунтауне Сиэтла), у вас есть микрошанс встретиться с одним из шестерых (!) тамошних мишек. Впрочем, гризли штата Вашингтон, возможно, давно уже умотали к своим родственникам через границу, в Канаду.

Йеллоустоустон же с отрывом лидирует по количеству жертв и увечий, причиненных медведями, среди всех национальных парков США.
Особенно печальными оказались 1960-е годы, когда звери, приученные к человеческой еде, столкнулись с возросшим потоком посетителей, пренебрегавших элементарными правилами безопасности.

Дело в том, что Йеллоустоун на протяжении десятилетий славился не только, а может, и не столько своими гейзерами, сколько местом, где можно было покормить медведей. Еще в конце 19 века животные стали наведываться на мусорные кучи, оставленные без присмотра возле первых отелей парка - Lake Hotel и Canyon Lodge. Кормление медведей быстро стало знаменитым и собирало сотни зрителей. Фото ниже History Things(с), Wiki(c), miiphotos(c):




Для них оборудовали специальные зоны, куда привозили мусор:




Оба первых директора National Park Service Стивен Матер (1917-1929) и Горацио Олбрайт (1929-1933) (на фото ниже) лично продвигали bear feeding, считая это отличным способом привлечь посетителей в Йеллоустоун:




Не меньшей популярностью пользовались и "придорожные" мишки, караулившие проезжающие по шоссе автомобили:




Легкие травмы, которые медведи иногда причиняли кормившим их с рук людям, даже называли "лучшим сувениром из Йеллоустоуна".




С 1890-х годов в парке произошло 8 смертельных нападений медведей, все случаи - гризли.
Много это или мало? Для сравнения в Йосемити только за один 2011 год погибло 20 человек - в основном из-за падений со скал или в водопады.

Большую опасность в Йеллоустоуне представляют горячие источники (20 погибших за всю историю парка) и агрессивные бизоны, которые травмировали намного больше людей, чем медведи, хотя фатальных инцидентов было всего два.

Впрочем, при соблюдении осторожности посещение парка вполне безопасно и в основных туристических местах даже не нужен беар спрей.


КОГДА И КАК СМОТРЕТЬ ЙЕЛЛОУСТОУН

Cредняя высота Йеллоустоуна над уровнем моря - 2400 метров и это одно из самых холодных мест в США, не считая Аляски.
Дороги в парке проложены пониже, но все равно открываются поздно, например, южный въезд из Тетонов - в районе 10 мая.
Текущее состояние дорог: https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/parkroads.htm

Лучшее и самое популярное время для посещения - с середины июня до середины сентября с пиком в июле-августе.
Вторая половина сентября с осенними красками прекрасна, но многие facilties парка уже закрыты и вероятно выпадение снега.

В Йеллоустоуне 92 трейла общей длиной около 1000 (!) миль, но для рядового туриста главный интерес представляют 15 миль деревянных дорожек - boardwalks, которые проложены по самым популярным местам.

Как смотреть Йеллоустоун?

Мои субъективные, не претендующие на истину мысли:

1) Главное в парке, без сомнения, геотермальные активности и животные.
2) Смотреть их надо порциями, погружаясь в парк постепенно, с повышением градуса впечатлений.
3) Йеллоустоун меньше, чем многие другие парки, ориентирован на рассветы-закаты. Его можно смотреть днем.
4) Лучшее время для того, чтобы смотреть животных - утро и вечер. Утром горячие источники также покрыты паром.
5) Old Faithful и Верхний бассейн - вишенка на торте, которую лучше смотреть в последний день.

Сколько нужно времени?

Идеально, если вы располагаете четырьмя днями. Это позволит правильно дозировать нагрузку и позволит хорошо посмотреть все основное в парке.
Три дня - все еще хорошо, вы успеете в бодром темпе посмотреть все зоны парка и вернуться досмотреть пару полюбившихся мест.
Что делать несчастным людям, у которых на Йеллоустоун выделено два дня? Им придется жертвовать - сном (вставать рано), деньгами (жить в парке) и, что самое грустное - впечатлениями.
И все же, даже им можно получить представление о парке, если заезжать с юга и начинать осмотр против часовой (West Thumb - Canyon - Tower - Mammoth - Norris в один день и Old Faithful - Middle - Lower в другой)

Карта южной части "восьмерки" парка и нашего первого дня:




Пока мы ее рассматриваем, уже подъезжаем к первой, практически обязательной остановке в парке.


LEWIS FALLS

Этот небольшой водопад, названный в честь руководителя знаменитой экспедиции Льюиса и Кларка 1804-1806 гг. которая первой прошла (точнее, большую часть проплыла на лодках) путь от Среднего Запада к Тихоокеанскому побережью Америки, расположен на очень короткой (29 км), но довольно полноводной одноименной реке, притоке Snake River.

Интересно, что именем Льюиса для такого известного покорителя фронтира названо сравнительно мало объектов - во всем Вайоминге, например, это всего лишь река Lewis River, озеро, из которой она вытекает и собственно, сам водопад.

Водопад неплохо виден и сверху в обрамлении зеленого хвойного леса, но лучше - классический вид снизу:




Да, водопады на Lewis River в штате Вашингтон намного красивее! Зато этот - прямо у дороги.

Через 10 минут мы проезжаем мимо довольно неприметной таблички:




Это Continental Divide - водораздел между бассейнами Тихого и Атлантического океанов.
Реки справа от него впадают в Миссисипи и текут в Мексиканский залив, слева - в Колорадо, Колумбию и другие великие реки Запада:




Continental Divide National Scenic Trail между мексиканской и канадской границей длиной 4989 км - один из самых длинных трейлов Америки и вместе с Pacific Crest Trail и Appalachian Trail входит в Triple Crown американского хайкинга. К настоящему моменту только пять человек смогли пройти все три тропы (12800 км пешком!) в течение одного календарного года.


GRANT VILLAGE

Названная именем основавшего парк президента, туристическая деревня - форпост цивилизации в Южном Йеллоустоуне.
Местный "лодж" представляет собой несколько невзрачных двухэтажных зданий и мы проезжаем сразу к Visitor Centre.

В Йеллоустоуне фантастическое количество визитор центров - одиннадцать! Как же выбрать лучший?

Еще дома по подробным описаниям была выбрана тройка Old Faithful, Canyon и Albright Visitor Center в Mammoth.
Центр в Грант Вилладж был среди аутсайдеров, но не проезжать же мимо!

Каждый Visitor Center в парке посвящен определенной тематике.
Этот - пожару 1988 года, которым была охвачена почти треть площади Йеллоустоуна:




Пожары в Йеллоустоуне были привычным и даже полезным делом: шишки Lodgepole Pine, сосны скрученной, которая занимала 80% леса в парке, раскрываются под действием огня, кроме того, пожар оздоровляет подлесок. Политика в отношении пожаров вырабатывалась десятилетиями и была определенной - если огонь имел естественное начало, пожары не тушились, и много лет этот план работал.

Но жарким летом 1988 года, самым сухим в Америке за предыдущие 50 лет, все пошло не так.
После влажной и не предвещавшей катастрофы весны наступило лето. Жара спровоцировала первые лесные пожары в окрестностях Йеллоустоуна.
23 июня от удара молнии вспыхнул Shoshone Fire, который станет одним из нескольких больших пожаров, охвативших парк. Но пока все они были мелкими и остались без должного внимания.

В начале июля начались новые пожары, но поскольку все они были натуральными, к их тушению не приступили.
14 июля находившийся в отпуске и рыбачивший у восточных границ Йеллоустоуна вице-президент США Джордж Буш был вынужден покинуть кэмп из-за подступившего огня. На следующий день рейнджеры заговорили об опасности.
К 20 июля на дым от пожаров стали жаловаться посетители парка. Несмотря на то, что площадь возгорания на тот момент составляла около 2,5% от территории, сгоревшей в будущем, стало ясно, что ситуация серьезная.
23 июля была эвакуирована Grant Village. Через неделю - West Thumb, и была закрыта соединяющая их дорога. Фото NPS:




Сухая и ветреная погода, установившаяся в августе, распространяла огонь на скорости до 10 миль за день. Горящие ветки пролетали больше мили в воздухе и островами поджигали лес. Пожар стал приобретать характер национального бедствия.
14 августа North Fork Fire, крупнейший среди пожаров того лета, достиг Madison Junction Campground.
Наконец, наступила "черная суббота" 20 августа, когда сильнейшие ветра удвоили площадь возгорания за сутки.
24 августа пожар достиг Каньон Вилладж, но пожарные не справлялись с огнем. Фото Alchetron(с):




И только лишь 7 сентября, когда огонь охватил лес, окружавший Old Faithful Inn, была объявлена всеобщая эвакуация.
1200 пожарных при порывах ветра, достигавшего 130 км/ч, спасали историческое здание. Брошенные машины плавились в огне. Сгорело несколько мелких построек, но основное здание осталось целым. Фото из архивов NPS:




11 сентября, наконец, в Йеллоустоуне похолодало, пошел дождь со снегом и пожары стали утихать.
Пара сантиметров осадков сделали то, что не смогли сделать тысячи пожарных.
Но лишь к концу месяца удалось ликвидировать основные очаги.

Интересно, что 1988 год не привел к глобальному пересмотру отношения к лесным пожарам.
По-прежнему, естественным возгораниям дозволено поглощать "топливо", пока нет прямой угрозы постройкам, людям или они не превышают определенных лимитов. Разве что улучшилась работа с прогнозами роста пожаров и стала более слаженной работа по тушению.

А некоторые участки сгоревшего леса в парке до сих пор остаются безжизненными.


WEST THUMB

Отличная прелюдия к остальным чудесам парка, маленький гейзерный бассейн West Thumb с его горячими источниками и разноцветными лужами находится прямо на берегу синего озера Йеллоустоун (2356 м) - крупнейшего высокогорного озера в Северной Америке.

По очертаниям озеро отдаленно похоже на руку с растопыренными пальцами, название западного залива и произошло от слова thumb - "палец".
Залив был образован из собственной кальдеры после извержения, произошедшего около 150 000 лет назад. У его берегов, а частично и в озере происходит геотермальная активность - уменьшившаяся за последние десятилетия, но все еще заметная. Бассейн вливает в холодное озеро ежедневно больше 10 тонн горячей воды, но даже в этом месте его средняя летняя температура составляет около +7 С.

West Thumb был первым объектом Йеллоустоуна, о котором написали в прессе - еще в 1827 году.

На рубеже 19-20 вв. посетители парка отправлялись к нему на повозках от Old Faithful и здесь, на берегу озера, пересаживались на прогулочный пароход Zillah, который их вез к Lake Hotel. Фотографирование с бизонами и кусочки разноцветных пород "на память" - прилагались к поездке.

Прогулки пользовались такой популярностью, что был куплен еще больший 500-местный пароход E.C. Waters, но ему повезло сильно меньше - после первого же сезона власти парка из-за конфликта с владельцем запретили вояжи судна и оно осталось гнить на берегу. Останки его находятся там до сих пор.

Zillah и E.C. Waters на причале у озера Йеллоустоун:




После постройки автомобильной дороги бассейн так и остался промежуточной остановкой для путешественников, избежав суеты более популярных мест парка. Тем не менее, здесь были домики, магазин, заправка, которые были убраны в 1980-е годы для сохранности первозданной природы West Thumb.

Как же устроен бассейн?
Очень просто - он лежит между парковкой и озером и через все самое интересное проложен дощатый настил:




Идем по нему против часовой стрелки.

Первые голубые лужи - Bluebell Pool и Seismograph Pool. Название второго произошло от того, что ученые предполагали, что землетрясения в Йеллоустоуне повышают его температуру:




По светлой кальцитовой земле перед Lakeside Spring ходят олени:




Ни высокие температуры, ни таблички "с дорожек не сходить" их не сильно смущают:




Идем вдоль озера - под водой угадывается Lakeshore Geyser, один из немногих настоящих гейзеров в West Thumb.
В 1920-30-х годах он извергался на высоту до 15 метров, но в настоящее время его извержения редки и не превышают пары метров. При этом они возможны, только когда он не покрыт водой - обычно в августе, когда уровень озера становится ниже.

А вот Vandalized Pool слева от нас - во всей красе:




Несмотря на то, что название - от версии, что его цвет поменяли люди, бросавшие в гейзеры все, что приходило в голову - от монет до упаковок стирального порошка (чтобы вызвать извержение), нам и текущий результат очень нравится:




Под волнами озера скрывается знаменитый Fishing Cone:




В 1870 году один из участников экспедиции Уошберна ловил с этого конуса рыбу. Слетевшая с крючка форель случайно угодила прямо в кипящую воду и быстро сварилась. Ловля и варка рыбы прямо на крючке стали обязательной программой для всех приезжающих в West Thumb:




Рыбалку запретили еще в 1917 году, а потом Fishing Cone и вовсе закрыли для прохода публики.
В начале 20 века он извергался на высоту до 12 метров, но с тех пор уровень озера поднялся и его воды охладили гейзер, который теперь превратился в просто горячий источник.

А вот редкие небольшие извержения похожего на него Big Cone еще случаются:




Хотя чаще всего в "кратере" гейзера происходит только бульканье:




На озере популярен массовый каякинг:




Промежуточных остановок на Big Cone не предусмотрено. Хотя я бы подплыл поближе)




- Скучно в этом вашем Йеллоустоуне! Где мой iPad?..




Невероятные желто-красные языки, образованные комбинацией бактерий, приобретающих разный цвет при разной температуре:




Эти языки вытекают из большой голубой лужи:




Лужа называется Black Pool - самый большой "бассейн" в West Thumb. Когда-то он действительно был темно-зеленого, почти черного цвета, но повышение температуры в 1991 году убило цианобактерии и теперь он бриллиантово-голубой:




Именно здесь мы впервые по-настоящему чувствуем Йеллоустоун - сочетание прохладного ветра и теплых испарений от горячей воды незабываемо и становится настоящим наркотиком.

Через "дорогу" - немного похожий на него Abyss Pool, самый глубокий (16 м) во всем парке:




Источник действительно кажется голубой бездной. Температура воды 83 С. Хорошо, что есть деревянные мостки!
В том же 1991 году Abyss извергался на высоту до 30 метров и считался самым интересным объектом в West Thumb.




К сожалению, дорожка, проложенная через центральную часть West Thumb, оказывается на реконструкции - мы пропускаем и Blue Funnel Spring и Ephуdra Spring и все остальные. Что же, будет повод вернуться.

Возвращаемся по самой дальней от озера дорожке, проходя мимо группы разноцветных Mimulus Pools:




Неопознанных бирюзовых "прудов":




И, в завершение, меняющих свои цвета от зеленого до мутно-бежевых Thumb Paintpots:




На весь осмотр уходит 35 минут, а с центральной группой получилось бы 45-50.
Единодушное мнение по West Thumb - он классный, в прямом смысле погружает в атмосферу парка и не успевает надоесть.

В миле к северу от основного бассейна находится дикий и запрещенный (это слово ласкает слух!) для прогулок Potts Hot Spring Basin, который можно увидеть только с дороги или с озера, но мы, к сожалению, его пропускаем.

Ведь Йеллоустоун такой большой и мы спешим увидеть все самое главное!

[marymin]

Что же будет, если Йеллоустон взорвется?
Кроме уничтоженных окрестностей парка, толстый слой пепла, как и сотни тысяч лет назад, засыпет большую часть территорию США:

Вот интересно, почему на карте последствий гипотетического взрыва Yellowstone вектор поверхности, засыпанной вулканическим пеплом, смещен на восток? С чем это связано? С рельефом или чем другим?

Не сомневалась, что у вас, Евгений, и Yellowstone "зазвучит" так ,что захочется всё бросить и мчаться на другой конец земли.
Потрясающие кадры, великолепная подача и супер интересная информация

[Пётр Матусов]

ЗдОрово, Женя.
Опять в Йеллоустоун хочется... С собакой, конечно, там не нагуляешься - что для себя ещё Стейнбек обнаружил...

[HelenSN]

Евгений, Ваши отчеты бесподобны! Вам можно уже не то, что собственный путеводитель по нацпаркам США издавать, а целую энциклопедию! Столько много полезной и интересной информации, шикарные фото. Спасибо Вам!

[GANT1949]

почему на карте последствий гипотетического взрыва Yellowstone вектор поверхности, засыпанной вулканическим пеплом, смещен на восток? С чем это связано? С рельефом или чем другим?

Мне кажется, туда направлена роза ветров.

С собакой, конечно, там не нагуляешься - что для себя ещё Стейнбек обнаружил

"Travels with Charley"? Надо почитать!
А это оттуда - "Yellowstone National Park is no more representative of America than is Disneyland"(с)?

[Пётр Матусов]

"Travels with Charley"? Надо почитать!

Да, конечно!
Кстати, русский перевод советского времени великолепен по качеству.

А это оттуда - "Yellowstone National Park is no more representative of America than is Disneyland"(с)?

Вроде бы, да.

[Tullis]

Насладиться высоким разрешением можно здесь

Спасибо за интересный ресурс!

Кроме уничтоженных окрестностей парка, толстый слой пепла, как и сотни тысяч лет назад, засыпет большую часть территорию США

Несколько лет назад ведь почти паника началась, когда в парке стала нарастать сейсмическая активность, и во всех СМИ прошла информация с комментариями какого-то известного сейсмолога, что Йеллоустоун взорвётся в ближайшие дни.
Как обычно, это оказалось фейком.
Но то, что он на самом деле когда-нибудь взорвётся, учёные ,по-моему, не сомневаются.

[GANT1949]

Несколько лет назад ведь почти паника началась, когда в парке стала нарастать сейсмическая активность

У NASA даже был проект, на миллиарды долларов - просверлить несколько километров земли и лишнее тепло отводить.

[сим-сим]

Великолепно! Всё рассказал, и при этом не «задавил» информацией. Женя, вы стремительно набираете очки (учитывая вашу обычную скорость публикации отчетов ; )

Я хочу немного добавить про медведей.

По статистике - эффективнее огнестрельного оружия.

«Павлины, говоришь?» (с)
После упоминания статистики и lapkal—овского твердого «надо» (шуметь/притворяться мертвым) я залезла в интернет — подвергнуть сомнению, подтвердить или опровергнуть свои догадки. Меня интересовали методики оценки эффективности спреев и методики сбора статистики. В результате я осталась при своем мнении (см. #278). Вот одна из толковых, нмв, статей. И вот эта еще.

Кстати, «умотавшие к своим родственникам через границу, в Канаду» мишки скоро, возможно, пойдут гулять обратно — от Канады до Sierra Madre в Мексике. Этот проект недавно был подан на рассмотрение в американский Конгресс.

[Tullis]

Есть, на мой взгляд, в этом запрете на защиту жизни человека в нац. парках, во-первых, недоверие к людям (они-де идиоты и сплошные браконьеры, и себя и медведей перестреляют) и к тому же какое-то руссовское умиление природой (или диснеевское?).

Вот одна из толковых, нмв, статей. И вот эта еще.

С интересом прочитал обе статьи и не менее интересные к ним комментарии. В результате, вопросов осталось больше, чем ответов.
Оказывается, проблема действительно существует. Автор статьи пытается привлечь внимание к тому, что нац. парки активно продвигают тему медвежьего спрея как эффективного средства защиты, которое таковым не является. Приводя факты и логику, он делает вывод о том, что никаких доказательств превосходства эффективности спрея в сравнении с оружием, именно против атакующего медведя – не существует. И единственный довод в пользу наличия спрея под рукой – «это всё же лучше, чем ничего». Т.е, в случае неагрессивного, или просто любопытного медведя, спрей поможет.

(Боюсь, что дальше можно уйти в оффтоп, но всё-таки тема важная.)
Спор в первой статье был безрезультатен, поскольку у дискутирующих изначально разные приоритеты. Дэйв Смит говорит о спасении жизни человека, а его оппонентов заботит то, как спасти медведя. Для этих bear spray advocates главное – ни в коем случае не навредить медведю, ну, а человеку – там уж как повезёт.
Вторая статья касается уже не хайкеров, а исключительно охотников, которые всегда ходят с оружием.
Суть всей второй статьи – в словах:
«Просить охотника, который носит винтовку, использовать медвежий спрей против атакующего гризли (а именно это и предлагает реклама!) - все равно, что просить плотника распилить пополам брусок с помощью молотка».
Есть ещё и третья статья. Там говорится о четырёхлетних наблюдениях в парке Sequoia, показавших, что даже травматическое оружие (с резиновыми пулями) во много раз эффективнее спрея.

Выводы из всех трёх статей:
1. Против атакующего агрессивного медведя - bear spray практически бесполезен.
2. Любое оружие - эффективнее любого спрея.
2. Вместо активного продвижения спрея для всех подряд, обязанность государственных и федеральных агентств – честно информировать целевые группы хайкеров и охотников, как действовать в опасной ситуации и тем, и другим.

И, кстати, в этих статьях никто - даже закоренелые защитники медведей - ни слова не сказали о том, чтобы падать перед ними на землю и притворяться мёртвыми.

[GANT1949]

Меня интересовали методики оценки эффективности спреев и методики сбора статистики. В результате я осталась при своем мнении (см. #278). Вот одна из толковых, нмв, статей. И вот эта еще.

В этих статьях, написанных для охотников, также нет сравнения "огнестрельное оружие vs спрей" в равных условиях.

Что пишет по этому поводу Stephen Herrero, которого упомянули в одной из статей, в своей книге "Bear attacks"?
У него то как раз есть разделение на типы атак, для которых он и приводит статистику по спрею:
- в 94% случаев (15 из 16) спрей остановил агрессивного гризли
- в 100% случаев (20 из 20) спрей остановил любопытного гризли
- в 100% случаев (4 из 4) спрей остановил агрессивного черного медведя
- в 73% случаев (19 из 26) спрей остановил любопытного черного медведя

Отдельная глава у него посвящена применению огнестрела. Даже для умелого стрелка эффективное расстояние - от 15 до 30 метров без права промаха.

Оружие крупного калибра с большим останавливающим действием в руках опытного охотника, который не растеряется при виде атакующего медведя и попадет точно в цель, безусловно, аргумент. Но были случаи, когда даже смертельно раненый медведь добирался до охотника, прежде, чем упасть. Но если мы говорим про обычных туристов? Для них спрей, требующий меньше точности, дает больше шансов попасть в цель с близкого расстояния, а не смертельное ранение может только разъярить медведя.

третья статья. Там говорится о четырёхлетних наблюдениях в парке Sequoia, показавших, что даже травматическое оружие (с резиновыми пулями) во много раз эффективнее спрея.

Это исследование, посвященное тому, как отвадить черных мишек от поедания мусора.
Медведь, получивший резиновую пулю, в большинстве случаев убегает.
Но это не имеет никакого отношения к случайному столкновению и атаке медведя в лесу.

в этих статьях никто - даже закоренелые защитники медведей - ни слова не сказали о том, чтобы падать перед ними на землю и притворяться мёртвыми.

В этих статьях нет - но все тот же Stephen Herrero показывает, что это может быть опцией против агрессивных гризли, которые атакуют, чтобы "устранить угрозу".

[VolodyaMV]

Плохо понятно

- в 94% случаев (15 из 16) спрей остановил агрессивного гризли
- в 100% случаев (20 из 20) спрей остановил любопытного гризли
- в 100% случаев (4 из 4) спрей остановил агрессивного черного медведя
- в 73% случаев (19 из 26) спрей остановил любопытного черного медведя

Получается, что на любопытного черного медведя, спрей действовал существенно хуже, чем на агрессивного. На мой взгляд, это очень странно.

[Offtopic]Может вынести обсуждение эффективности спреев, оружия и прочее, в отдельную тему? Здесь обсуждение потеряется, а тема, как мне кажется, важная[/Offtopic]

[GANT1949]

на любопытного черного медведя, спрей действовал существенно хуже, чем на агрессивного. На мой взгляд, это очень странно

Получается так, при этом:
из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время.
из 26 любопытных черных медведей ушло только 14.

У меня нет других объяснений, кроме того, что любопытство, особенно у барибалов, развито больше, чем агрессия.

Может вынести обсуждение эффективности спреев, оружия и прочее, в отдельную тему?

Тема медведей проходила через ту поездку красной нитью и еще всплывет в нашем повествовании...
Поэтому пока оставим это здесь.

[Tullis]

Тема медведей проходила через ту поездку красной нитью и еще всплывет в нашем повествовании...
Поэтому пока оставим это здесь.

Я тоже было подумал, что начала развиваться новая тема и опасался оффтопа, но раз TC так решил - то и хорошо!
И значит, мы к этому ещё вернёмся и подискутируем.

[HelenSN]

Раз уж зашла тут тема про медведей, можно поинтересоваться? Где-то прочитала, что в Йосемити (как и в целом в Калифорнии) запрещено использовать спрей от медведей. Это действительно так? Если да, то как тогда спасаться в случае чего?

[GANT1949]

в Йосемити (как и в целом в Калифорнии) запрещено использовать спрей от медведей. Это действительно так?

В национальных парках Йосемити, Секвойе и Кингз-каньоне запрещено.
За пределами национальных парков, например, в National Forest, полагаю, можно.

Если да, то как тогда спасаться в случае чего?

Шуметь, поднимать руки вверх, выглядеть грозно).

[afrland]

Вот интересно, почему на карте последствий гипотетического взрыва Yellowstone вектор поверхности, засыпанной вулканическим пеплом, смещен на восток? С чем это связано? С рельефом или чем другим?

А Вы кто по профессии, если не секрет?

Получается так, при этом:
из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время.
из 26 любопытных черных медведей ушло только 14.

из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время, после чего на место пришло 26 любопытных медведя, из которых 14 ушло голодными. Вопрос: сколько людей понадобилось чтобы накормить оставшихся на месте медведей, из расчета 0,75 человека/медведя?

[avantura777]

Можно вопросик по Great Basin
 Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake - эта прогулка через лес или есть дорожка? проедет ли коляска?

и второй вопрос, есть ли смысл заезжать в Кафедрал Горж на 30-40 мин., грубо говоря, можно ли там что-то увидеть просто выйдя из машины, без трейлов? или так нет смысла заезжать? Объясню, будем спешить в Леман Кейвс до времени сна ребенка, поэтому надо приехать к пещерам как можно быстрее.

спасибо!!

[GANT1949]

Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake - эта прогулка через лес или есть дорожка? проедет ли коляска?

Нет, с коляской нереально. Это не stroll.

есть ли смысл заезжать в Кафедрал Горж на 30-40 мин., грубо говоря, можно ли там что-то увидеть просто выйдя из машины, без трейлов?

А вот сюда, наверное, имеет смысл. Там и правда немало видно в пределах минуты ходьбы от машины.

[GANT1949]

YELLOWSTONE LAKE

Озеро Йеллоустоун многими путешественниками считается самой неинтересной частью парка - давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Первые мили после West Thumb дорога ведет прямо вдоль залива. Прозрачные, чистые воды сверкающего озера и камни Bluff Point:




Самая высокая снежная гора на горизонте - Mount Sheridan (3143 м). На вершину ведет очень непростой трейл, но там - как вишенка на торте, - пожарный лукаут и потрясающие виды на Heart Lake и Тетоны. Если хорошо приглядеться, то лукаут виден и отсюда, с расстояния чуть больше 20 километров, на фото это один маленький темный пиксель:




Одна из самых коротких scenic дорог в Йеллоустоуне - Gull Point Drive, 2-х мильный объезд основной дороги вдоль озера перед Bridge Bay. В одном месте сценик драйв проходит прямо через лагуну: по обеим сторонам узкой дамбы - вода, выглядит необычно. Проезжаем отличный кэмпграунд, чуть поднимаемся вверх и наблюдаем шикарные виды на сам Gull Point и на Lake Village на другом конце залива:




Выскакиваем на главную дорогу недалеко от трейлхеда Natural Bridge (прикольный небольшой трейл к арке, довольно редкой для этого парка) и едем по лесистой дороге. Местные олени - красавцы:




На съемку айфонами реагирует доброжелательно, но как только японец пристраивается с невероятно длиннофокусным объективом, олень с угрожающим видом водит рогами и фыркает. Не любят они ентого, ох, не любят...




Въезжаем в Lake Village:




Напоминающий питерский Смольный Lake Yellowstone Hotel построен в 1891 году - это самый старый лодж парка:




Винтажный автобус у входа - мы не сразу догадываемся, почему он желтый, вот что значит, думать не по-английски:




В 1936 году для службы национальных парков фирмой White Motor Company была выпущена специальная модель 706 со сворачиваемой крышей, чтобы посетителям было удобнее наблюдать за дикой природой. Дизайн машины разработал граф Алексей Сахновский, эмигрировавший из России в 1920 году и неоднократно занимавший первые места на конкурсе автомобильного дизайна в Монте-Карло.

Изначально их закупили для семи национальных парков - Yellowstone, Glacier, Yosemite, Bryce Canyon, Zion и на Аляску. В Йеллоустоуне их использовалось больше всего - 98 желтых автобусов, которые стали символами национального парка. Последний из них вышел из строя в 1958 году. В 2007 несколько автобусов отреставрировали, заменили двигатели, шасси и внутреннее оборудование, семь пустили в эксплуатацию, а один оставили в качестве музейного экспоната.

Аналогично, отремонтировали автобусы в Глейшере - их мы увидим через несколько дней.
Жаль, что этого же не сделали для Йосемити (фото уцелевшего экземпляра из инета):




Lake Hotel - в списке Historic Hotels of America https://www.historichotels.org/
Он входит туда вместе с еще одним отелем Йеллоустоуна (думаю, понятно, каким).




Здание было масштабно отреставрировано в 2014 году и теперь во всех номерах есть ванные комнаты и интернет.
В высокий сезон они стоят примерно 300 долларов за самую простую комнату в главном здании и 500-600 за Superior room.

Сabins - доступнее, но сложно предпочесть обычные желтые домики роскошному зданию в колониальном стиле:




Внутри Lake Hotel - приятный симбиоз классики и современности. Светлые тона добавляют пространства и так большому холлу:




При этом никакой чопорности, персонал улыбается, обстановка гостеприимная и демократичная:




Dining Room отеля - такой же светлый, простой, но добротно обставленный. Здесь хорошо:




Еще лучше - снаружи, на лужайке перед отелем:




А уже совсем классно - прогуляться пару минут до берега озера:




На фотке, сделанной полчаса назад, с Gull Point, справа от Lake Hotel стоит небольшое деревянное здание.
Мы думали, что это и есть Lake Lodge. Оказывается, это простой магазин:




Сам лодж - в трехстах метрах дальше от берега, в нем идет наружный ремонт и вообще снаружи он не особенно фотогеничен:




Зато внутри - довольно атмосферно, а интерьер в основном сохранился с 1920-х годов:




Деревянные перекрытия и веселые фонарики - классика национальных парков Запада:




После постройки был установлен камин. Очень уютно:




Деревянная веранда с портиками, установленными в 1929 году - отличное место, чтобы почитать новости:




На этот отрезок пути мы потратили час с небольшим. Не было скучно ни единой минуты.

Лоджем "У озера" мы заканчиваем осмотр деревни и едем в Каньон.

[marymin]

С возвращением вас, Евгений!

Напоминающий питерский Смольный Lake Yellowstone Hotel построен в 1891 году - это самый старый лодж парка:

Не похож на все другие лоджи национальных парков, но, как мне кажется, очень удачно дополняет озеро и придает ему шарм.

Винтажный автобус у входа

Замечательно, что реставрируют и сохраняют такие раритеты. Чем то похож на филиппинские джипни.

Лоджем "У озера" мы заканчиваем осмотр деревни и едем в Каньон.

Ну что же, вот и сошлись на каньоне два отчета, которые я жду (ваш и VolodyaMV) про Yellowstone.
Надеюсь, перерыв будет не очень длинным? Вы в Юту в этом году? Значит время еще есть что-то нам еще показать?

[GANT1949]

очень удачно дополняет озеро и придает ему шарм

О да!

Надеюсь, перерыв будет не очень длинным? Вы в Юту в этом году? Значит время еще есть что-то нам еще показать?

Насчет поездки точно не знаю - то ли Вашингтон-Орегон, то ли Юта, но Йеллоустоун будет в ближайшее время.

[GANT1949]

От Озера до Каньона - 16 миль дороги вдоль реки Йеллоустоун.
Начало ее не представляет особого интереса, затем, на участке в три мили, - несколько достопримечательностей второго-третьего эшелона.

LeHardy's Rapids - речные пороги, на которых, если повезет, в июне можно увидеть, как лосось прыгает вверх по течению, а его ловят гризли.
Мы знаем, что не настолько везучи, поэтому проезжаем мимо.

Слева - геотермальный бассейн Mud Volcano, который мы безжалостно выкинули из маршрута еще в Москве:




За что мы с ним так?
Ведь пройдя около мили кругового трейла, можно увидеть:

- Dragon's Mouth Spring - плюющаяся из земли паром штука с горячим бассейном
- Mud Volcano - булькающая серная лужа
- Mud Cauldron - большая по размеру лужа
- Mud Geyser - еще большая лужа, на которую можно посмотреть с тропы сверху
- Black Dragon’s Caldron - большая новая лужа, которая появилась в 1948
И т.д. и т.п.

Но... как-то все это не слишком впечатляло.

А вот первый же бизон у дороги заставляет закричать: Вау!




А второй - подумать, стоит ли опускать окно машины.
Кстати, бизоны примерно так и разгоняются - до 40 миль в час...




В метре от нас - туша весом под тонну. Стоит и смотрит. И не просто так, а со значением!




Кстати, еще одна пропущенная нами серная лужа - Sulphur Сaldron, судя по всему, мало чем отличается от Mud Group.

Так что сожалений нет. Разве может очередной "муд" соперничать с великолепием

HAYDEN VALLEY

Широкая долина с заливными лугами, протянувшимися вдоль реки, названа по имени Фердинанда Хейдена, руководителя экспедиции в Йеллоустоун, которая привела к образованию национального парка. Ширина долины примерно равна ее длине - около 11 км и большая часть ее лежит слева от дороги, зато самая интересная часть у реки - справа.

Hayden Valley знаменита невероятной плотностью животного мира, поэтому закрыта для пешего туризма, кроме смотровых площадок и пары трейлов: Howard Eaton trail, который проходит параллельно дороге с восточной стороны реки Йеллоустоун и Mary Mountain (Nez Pearce) trail, который уходит от нее перпедикулярно на юго-запад.

Говорят, лучшее время для наблюдения за животным миром - раннее утро и вечер, но и дневная долина бьет все наши ожидания:




Стада могучих бизонов до горизонта - так выглядел настоящий Запад Америки до истребления этих величественных животных в XIX веке:




То, что мы видим сейчас, гораздо скромнее и все равно оставляет неизгладимое впечатление.
Идеальная зеленая равнина, не тронутая цивилизацией, и бизоны в своей натуральной среде:




Вспоминается фильм "Танцующий с волками", когда охотники впервые увидели стадо:




Наблюдать за их жизнью можно бесконечно. Вот бык только что спокойно щипал травку рядом со своей подругой.
Вдруг зачесалась шея... потом спина:




Какие кульбиты он будет выписывать в следующие несколько минут, просто диву даемся:




Женщины с детьми удаляются щипать травку в сторону, а мужик с упоением предается любимому делу.
Ох, как же здорово чесать спинку, купаясь в пыли!




Кайф неимоверный - остается высунуть язык, до чего хорошо!




Буйство местного разнотравья идеально для пчел, но рейнджерам невдомек устроить здесь пасеку:




Hayden Valley прекрасна.

Сожалеем мы только об одном - не пошли на, видимо, запрещенный, а от этого еще более заманчивый хайк к Crater Hills.
Всего 1 миля почти без набора высоты - и вот такая бешеная красота. Фото Dirk Niermann(c):






После долины у нас одна дорога - уже точно прямо в Каньон, который, надеемся, нам тоже понравится.

[marymin]

Hayden Valley прекрасна.

Особенно в цвету!
Да, у вас великолепные бизоны, у Володи - семейство мишек. Подарки так и сыпятся сегодня
Сколько у вас было дней на Йеллоустоун? И почему вы решили ехать в первый день по наименее интересной (по мнению некоторых) юго-восточной петле?

[GANT1949]

Сколько у вас было дней на Йеллоустоун?

Три дня, но все три - неполные. Но, на мой взгляд, это - лучше, чем иметь два полных дня.

почему вы решили ехать в первый день по наименее интересной (по мнению некоторых) юго-восточной петле?

Вот это да, интересный вопрос).
Я долго крутил карту Йеллоустоуна, пытаясь понять, как же правильнее его посмотреть.

При заезде с юга, после West Thumb, первое, что приходит в голову - это, конечно, броситься в сторону Old Faithful и пить Йеллоустоун большими жадными глотками, смотря основные бассейны. Но... что потом? После них второстепенные достопримечательности, наверное, уже "не зайдут". И второй-третий дни получатся уже послабее в плане эмоций.

Выход - правильно дозировать нагрузку, повышая градус.

Конечно, этот принцип - начинать с второстепенного, работает не везде. Куча парков, где стоит смотреть самое главное - в начале. Или у вас нет иного выбора - например, в Тетонах или Crater Lake. Или даже в Гранд-Каньоне.

Но есть парки со сложным устройством местности - Yosemite, Zion, Glacier, Olympic, там вы вынуждены расставлять приоритеты и последовательность осмотра разных зон парка. Йеллоустоун - из этой же серии. Поэтому мы начали с "неинтересного", рассчитывая на продолжительный вау-эффект. По крайней мере, такие были соображения. Оправдались ли они на практике - увидим в отчете).

[marymin]

Я долго крутил карту Йеллоустоуна, пытаясь понять, как же правильнее его посмотреть.

А я вот сейчас её кручу-верчу, тоже пытаюсь понять как мне правильнее выстроить свои пути знакомства с парком Тоже 3 дня неполных.
Единственная радость - 2 ночи рядом с Old Faithful и возможность понаблюдать за этим бассейном без толп туристов.

[GANT1949]

Тоже 3 дня неполных.

2 ночи рядом с Old Faithful

Хм, а почему у вас 3 неполных дня, если вы ночуете, как я понимаю, в Old Faithful Inn / Snow / Lodge?
У нас то они были обусловлены логистикой - спустя пару публикаций вы поймете, почему.

[Пётр Матусов]

Евгений, back with a vengeance!

Йеллоустон действительно поражает воображение. По сравнению с ним Йосемите - красивенький пар(чи)к, населённый китайцами.
Надо бы опять съездить - но с собакой вряд ли выйдет.

[marymin]

Хм, а почему у вас 3 неполных дня, если вы ночуете, как я понимаю, в Old Faithful Inn / Snow / Lodge?

Ну просто потому, что меня тоже влечет BTHway и одна ночевка будет в Red Lodge.

У нас то они были обусловлены логистикой - спустя пару публикаций вы поймете, почему.

Мы с вами раньше обсуждали эту вашу логистику и мы в итоге также как и вы отрываем от Yellowstone часть времени на окрестности Монтаны
Разница в том, что мы ночуем в Old Faitful Lodge (по совету VolodyaMV), а вы, как помню в Madison.
Я очень ждала эту вашу часть путешествия... Ура, видно скоро.

[GANT1949]

Йосемите - красивенький пар(чи)к, населённый китайцами

Увы, ими (пере)населен не только Йосемити.

Надо бы опять съездить - но с собакой вряд ли выйдет.

Петр, я таки почти дочитал уже Стейнбека и, признаться, удивлен - думал, что с собакой в Йеллоустоуне нельзя ходить по боардвокам в принципе, и вообще ходить без поводка совсем по другим причинам - потому, что она убежит и провалится в гейзер... а оказалось, еще интереснее.

А то, что его любимый штат - Монтана, даже как то обидно - ведь именно добрые орегонцы так помогли ему в беде!

Мы с вами раньше обсуждали эту вашу логистику и мы в итоге также как и вы отрываем от Yellowstone часть времени на окрестности Монтаны

Ага, припоминаю - но у вас поездка предстоит в середине сентября, верно? В плане цветов и снегов Бертус будет сильно похуже начала августа.
Зато в плане отсутствия пожаров и присутствия осенних красок должно повезти.

[marymin]

Ага, припоминаю - но у вас поездка предстоит в середине сентября, верно? В плане цветов и снегов Бертус будет сильно похуже начала августа.
Зато в плане отсутствия пожаров и присутствия осенних красок должно повезти.

Да, все верно, Yellowstone и окрестности будет 19-22 сентября. Компромиссное решение конечно, из-за того, что мы не можем ездить летом. Ну а Орегон уже будет еще позже..., посмотрим
Я надеюсь, что нам повезет с погодой. И да, рассчитываю на осенние краски в Grand Teton и Yellowstone.

[GANT1949]

- Это лучший парк! - сказали мы о Йеллоустоуне, как только увидели Каньон.

Но - обо всем по порядку.


GRAND CANYON OF YELLOWSTONE

Официальная страница: https://www.nps.gov/thingstodo/yell-gra ... wstone.htm
Текущие закрытия: https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/ ... ojects.htm

На протяжении 20 миль широкая долина реки Йеллоустоун превращается в глубокий (до 370 метров) и достаточно узкий каньон - Гранд Каньон Йеллоустоуна, вдохновивший Томаса Морана на его знаменитую картину:




Как он образовался?

После последнего большого извержения Йеллоустоуна, произошедшего 640 тысяч лет назад, потоки лавы, заполнили кальдеру взорвавшегося вулкана. Из-за колебаний температуры и действия воды со временем они стали более рыхлыми, что оказалось достаточным для того, чтобы река Йеллоустоун начала прокладывать свой путь. Во время последнего оледенения около 14 тысяч лет назад произошло довольно характерное для Запада США геологическое происшествие - отступавшие к северу ледники перегородили путь прибывавшей от таяния льдов воде и образовали плотину - т.н. ice dam, которая, разумеется, со временем прорвалась - огромные массы воды с катастрофической силой устремились в каньон и резко размыли его. В последующие тысячелетия текущая уже по глубокой долине река довершила начатое.

Река Йеллоустоун, давшая имя национальному парку, - самая длинная в 48 штатах США (за исключением Аляски и островов) естественная река, не перегороженная плотинами. Зато на протяжении полумили на ней - два могучих водопада, которые называются незатейливо - Верхний и Нижний. Оба образовались из-за разницы в плотности горных пород - скалистые уступы, где вода переваливает вниз (brink of the falls) оказались прочнее более мягких пород внизу.

Как устроен Каньон и его смотровые площадки?

Давайте разбираться. Река разделяет два берега каньона - Южный и Северный рим.
По обеим сторонам проложены scenic drives - до смотровых Artist Point и Inspiration Point соответственно:




Внезапно самым сложным для меня оказалось понять, что река течет "наискосок" на северо-восток, водопады смотрят туда же, а значит, виды на них - на юго-запад.

Если немного развернуть Гугл Землю против часовой - то в трехмерном виде все становится проще:




Верхний водопад (в нижнем углу картинки) виден, соответственно, с обеих ближайших точек по разные стороны реки.
Нижний - со всех остальных, чем дальше, тем, как правило, хуже, но существуют нюансы.
К "перелому" каждого водопада от парковок вниз ведут короткие трейлы - оба с северного (левого) рима.


Но мы, в первую очередь, направляемся на South Rim Drive, который заканчивается тупиком - Artist Point.
Все - дальше можно не ехать, это самый красивый вьюпойнт Каньона:




Мы поражены - конечно, мы знали, что в Йеллоустоуне есть каньон). Но не подозревали, что настолько классный!
Забегая в будущее, даже Гранд Каньон Колорадо не произвел на нас такого вау-эффекта, как этот.
Нет, аризонский, понятно, великолепнее и грандиознее, но это ожидаемо. А тут - приятный сюрприз.

С Artist Point виден Lower Falls - это главный из двух водопадов, высотой 94 метра.
Справа над ним - смотровая площадка Brink of Lower Falls, забитая людьми:




Подозреваем, что китайцами. И вообще, количество азиатских туристов вокруг - совершенно запредельное.

В трехста метрах ниже нас шумит, гораздо тише, чем толпы народа, Yellowstone River:




Интересно, что ее половодье приходится не на весну, как в Йосемити, а на вторую половину июня, например, максимальный расход воды за 2019 год достигнут в четверг прошедшей недели, 20 июня.

Так что те, кто едут в Йеллоустоун, скажем, в начале июля, видят водопады практически на полную мощность.

В другую сторону - панорама каньона, уходящего на северо-восток:




Необычная желто-оранжево-розовая палитра тонов зависит от содержания в горных породах железа, а вовсе не серы, как можно было бы подумать о вулканическом Йеллоустоуне. Ближе к нам больше розовых оттенков:




В двухста метрах дальше - каньон уже совершенно другой:




На обратном пути, пресыщенные желтым безумием, смотрим на него в обрамлении зеленого леса.
Здесь никто не орет под ухом и не норовит стукнуть тебя селфи-палкой. Красота.




Нашему возвращению крайне рады стоящие в длинную очередь на парковку.
Мы едем обратно по Южному Риму и обнаруживаем, что Uncle's Tom trail закрыт - идет масштабная реконструкция.

Это обидно: слева от паркинга - вид на Upper Falls, а справа - сам Uncle's Tom trail, спуск на 150 метров вниз по лестнице (общая длина пути в оба конца около километра) к Lower Falls. На него мы выделяли полчаса в нашем плотном графике.

Кстати, что у нас с таймингом?

10:30 - заехали в парк со стороны Тетонов (точно по расписанию)
11:45 - начали осмотр West Thumb (отстаем на 35 мин)
13:30 - добрались до Lake Hotel (планировался после Каньона в 17:40)
14:50 - запарковались на Artist Point (опоздание на час)

По плану из Каньона нам нужно уезжать в 16:30. Времени - чуть больше часа.
При этом мы уже потратили 30 минут reserve time, которое я всегда закладываю на обед или что-то столь же непредвиденное.)

Что же выбрать из оставшихся возможностей? Голосуем не сердцем, но ногами, настоятельно требующими хоть какого-то хайка в Каньоне.

Возвращаемся к мосту через реку и едем по North Drive. Первая остановка - и, ура, есть свободные места.

Brink of Upper Falls - легкая и короткая прогулка к перелому Верхнего водопада.
В оба конца - 400 метров в длину и 25 набора высоты на обратном пути.

Самое интересное тут - это радуга, от которой практически невозможно увернуться, куда ни вставай:




Сам brink выглядит неплохо - особенно, если нелегально забраться на опасную скалу слева от смотровой:




Китайцы провожают меня завистливыми взглядами и начинают решительный штурм высоты.

Успеваю запечатлеть верхнюю часть водопада. Но как передать ощущение бешеной мощи реки, мчащейся в узком проходе и низвергающейся вниз?




Из всего увиденного за несколько дней в Вайоминге зеленый, с покрытым мхом стенами каньона Upper Falls максимально похож на водопады Орегона и Вашингтона. Чего нельзя сказать о публике.

Как смотрят местные водопады типичные посетители Йеллоустоуна?

Фоткаются вместе с селфи-палкой. Раз пятьдесят.
Заставляют своего парня фоткать себя. Еще раз пятнадцать. О-кей.




Руки у парня китайские - ну, конечно, кривые. Доверять нельзя, надо еще все сделать самой.

- Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство!...




А радуга тут - да, классная:




Следующая остановка - Brink of Lower Falls, и вот это - уже вполне себе трейл, зигзагами уходящий вниз.
В оба конца - 1,2 километра и около 85 метров подъема на обратном пути.

Впрочем, доступен он всем - пожилым, беременным и, конечно, нашим друзьям:




You get what you hike - бринк Нижнего водопада круче верхнего во всех смыслах:




Здесь действительно замечательно красивый, завораживающий "перелом":




Применяем опробованный четверть часа назад прием.
Тут уже реально страшно - под тобой обрыв и сотня метров реки, падающей вертикально вниз:




Зато здесь я в одиночестве.
Напротив - закрытая тропа, точнее, лестница Дяди Тома:




Несправедливо обрывающаяся метров за сто до воды:




Хорошо, что она закрыта, а то я бы постарался исправить это недоразумение.

Кроме самого водопада, с моего насеста - потрясающие виды на сам каньон:




Нормальным людям со смотровой видно почти то же самое:




В четыре часа дня солнце отлично освещает каньон, уходящий на северо-восток:




На пару часов позже, наверное, краски были бы еще сочнее. Зато сейчас есть радуга:




Когда чувство опасности притупляется, понимаю - пора спускаться.
Точнее, подниматься по свитчбекам к парковке.

Все-таки правильный трейл - это когда вы сначала идете наверх, наслаждаетесь зрелищем как вознаграждением за труды, а потом беззаботно спускаетесь вниз. Ну или бежите 10 миль на последнюю лодку... А трейлы с подъемом на обратном пути - неправильные.

Бонусом, правда, дают виды на Upper Falls - которые мы, можно сказать, не заметили при скоростном спуске:




Очередь из страждущих заехать на парковку Lookout Point остужает самые горячие желания - вроде "быстро смотаться на Redrock Point".
Ноги также вполне удовлетворены подъемами с обоих "бринков" и голосуют аналогично.

Canyon Village - какого-то невероятного размера.
По плану здесь мы посещаем визитор центр, который, ввиду нехватки времени, заменяется лоджем.

Только вот каким? Их здесь, включая главное здание - восемь(!), и все это занимает площадь небольшого города.
Карта: https://www.yellowstonenationalparklodg ... p-2017.pdf

Пять новых лоджей, построенные в 2016 году, - самый большой жилищный проект в системе Национальных парков США.
Строили их блочным способом в Бойсе, Айдахо - ввиду суровых йеллоустоунских зим, - и перевозили уже готовыми блоками: с интерьером, освещением и отделкой внутри. Сборка на месте осуществлялась точь-в-точь, как в конструкторе LEGO. Экологичность и дешевизна свежепостроенных отелей - выше всяких похвал.

Выглядят, правда, тоже не особенно дорого. Лобби Washburn Lodge:




А снаружи они вообще практически неотличимы. Вот это Rhyolite Lodge. А вполне мог быть и Chittenden, и Hayden!




Впрочем, отелям в Каньоне исторически не везло.

Первые два, построенные в 1886 и 1891 годах, были утилитарными строениями, и лишь третий отель, работы архитектора Роберта Римера, автора знаменитого лоджа в Олд Фейтфуле, простоял почти пятьдесят лет. Огромное, около мили по периметру, здание, сооруженное в кратчайшие сроки, за осень и зиму 1910-1911 года, с огромными трудностями - стройматериалы в -20 по Цельсию доставлялись из Гардинера на санях, стало самым большим, когда-либо построенным в парке: с последующими расширениями оно вмещало 450 комнат. Фото yellowstoneinsider(с):




Огромный лаунж отеля, 55 метров длиной, 25 в ширину и 14 в высоту, был декорирован красной березой и другими ценными породами дерева.
Оркестр играл здесь Дебюсси, Чайковского и Римского-Корсакова:




В обеденном зале, практически такого же размера, предлагались изысканные блюда:




The Grand Canyon Hotel вошел в "большую четверку" Йеллоустоуна - вместе с Lake Hotel, или, как он тогда назывался, Lake Colonial Hotel, Old Faithful Inn и Mammoth Hotel. Круговой тур, предлагаемый посетителям, включал проживание во всех четырех и занимал пять дней.

К 1950-м годам отель заметно обветшал, но основной удар нанес главный концессионер парка - Yellowstone Park Company, построившая Canyon Village из 500 домиков, которые, впрочем, не пользовались популярностью по сравнению со старым отелем, и закрывшая, наконец, перед сезоном 1959 года Canyon Hotel для посетителей. Было объявлено, что отель нецелесообразно реставрировать, интерьер распродали, и за 25 долларов была найдена компания, которой дали 900 дней на демонтаж здания.

В августе 1959 года сильное землетрясение причинило большой ущерб старому отелю:




Наконец, 8 августа 1960 года, по невыясненным причинам, или по причинам, которые никто не пожелал выяснять, все здание сгорело дотла всего за одну ночь:




Так сложилась судьба одного из самых грандиозных отелей в истории национальных парков.

Не повезло и менее известному, но тоже примечательному сооружению - Grand Canyon Lodge Йеллоустоуна, который был построен в 1920-е годы недалеко от нынешней парковки Uncle's Tom trail на Южном Риме каньона.

Домики лоджа отапливались дровяными печами, а на музыкальных представлениях в обеденном зале часто выступали... сами гости, если, конечно, имели музыкальный талант. Обстановка была простой и демократичной, в противовес роскошному отелю по другую сторону каньона.

Лобби Grand Canyon Lodge:




Впрочем, и этот лодж был закрыт в 1957 году и от его построек не осталось практически ничего.

Каньон Йеллоустоуна стал для нас одним из главных открытий за поездку. Даже сам по себе, без гейзеров и прочих чудес, он вполне потянул бы на звание национального парка. Как говорится, и один в поле воин, если Гранд Каньоном скроен!

Переполненные впечатлениями, мы садимся в машину и едем на юг. Необходим эмоциональный отдых - а лучшая разрядка после поражающего действия крутых достопримечательностей - это длинная и красивая дорога.

[Tullis]

Необычная желто-оранжево-розовая палитра тонов зависит от содержания в горных породах железа, а вовсе не серы, как можно было бы подумать о вулканическом Йеллоустоуне.

Потрясающе красиво!
А мне вот что интересно. Повсюду на этой территории, куда ни ткни, на поверхность выходят результаты вулканической деятельности в виде гейзеров и грячих источников. Складывается ощущение, что под землёй всё так и кипит.
А здесь - огромный по длине и по глубине (до 370м) срез земли, как раз туда, где всё происходит, а ни одного бокового выброса в каньоне почему-то нет.

Так сложилась судьба одного из самых грандиозных отелей в истории национальных парков.

"...Лодж жалко!" ©

[HelenSN]

Как всегда, благодарю за шикарные фото и интересно-познавательное описание Вашего путешествия по Йеллоустоуну! С удовольствием читаю каждую часть Вашего отчета!

Вот это да, интересный вопрос).
Я долго крутил карту Йеллоустоуна, пытаясь понять, как же правильнее его посмотреть.

Попытаюсь повторить Ваш маршрут в конце августа, уложившись в два полных дня с хвостиком. Как думаете, успею за это время посмотреть нижнюю часть восьмерки и половинку верхней части до Boiling River? И как лучше, на Ваш взгляд, спланировать два дня: первый день полностью нижнюю часть восьмерки, а во второй день верхнюю ИЛИ в первый день через Каньон до Boiling River, а второй день уже оставшуюся нижнюю часть восьмерки? (Первая ночь у меня в Grant Village, а две другие ночи в Madison). Заранее благодарна за любой совет!

[GANT1949]

здесь - огромный по длине и по глубине (до 370м) срез земли, как раз туда, где всё происходит, а ни одного бокового выброса в каньоне почему-то нет

У меня предположения простые, возможно, неверные:

1) Йеллоустоунский hotspot лежит немного смещенным в сторону Old Faithful - Madison, поэтому в принципе, зоне Каньона достается меньше геотермалок, чем западной части парка.
2) Каньон лежит на плотном куске риолита, который закрывает его от расплавленной лавы внизу. Сверху - да, более рыхлый слой в несколько сот метров, подвергшийся эрозии. Там, где столь плотных горных пород нет - там геотермальная активность пробивается даже в районе Озера или к востоку от Каньона.

успею за это время посмотреть нижнюю часть восьмерки и половинку верхней части до Boiling River?

В целом - да.

ак лучше, на Ваш взгляд, спланировать два дня: первый день полностью нижнюю часть восьмерки, а во второй день верхнюю ИЛИ в первый день через Каньон до Boiling River, а второй день уже оставшуюся нижнюю часть восьмерки? (Первая ночь у меня в Grant Village, а две другие ночи в Madison)

Я правильно понимаю, что вы приезжаете в ночь в кэмпграунд Грант Вилладж, а с утра у вас начинаются два полных дня в парке?
Мое мнение я высказывал: стоит рассмотреть осмотр против часовой - сразу после West Thumb ехать в Каньон, оттуда через Tower Falls в Mammoth, откуда выехать примерно за 2 часа до заката, чтобы на закат успеть в Norris Basin. Следующий день с хвостиком целиком посвятить осмотру главных бассейнов.

[HelenSN]

Я правильно понимаю, что вы приезжаете в ночь в кэмпграунд Грант Вилладж, а с утра у вас начинаются два полных дня в парке?
Мое мнение я высказывал

Да, Вы правильно поняли. Спасибо большое! Последую Вашему совету!

[marymin]

Необычная желто-оранжево-розовая палитра тонов зависит от содержания в горных породах железа

В двухста метрах дальше - каньон уже совершенно другой:

Какие краски!

Здесь действительно замечательно красивый, завораживающий "перелом":

Мне почему-то этот перелом напомнил Nevada Fall в самой верхней точке MistTrail в Yosemite.

Напротив - закрытая тропа, точнее, лестница Дяди Тома:

Интересно, сейчас открыли её или нет, надо почитать.

Каньон Йеллоустоуна стал для нас одним из главных открытий за поездку.

Вот это здорово, когда случаются незапланированные открытия.

[сим-сим]

GANT1949, спасибо большое и за озеро, и за эпическую долину Hayden, и, конечно, за Гранда Йеллоустоунского — в вашей подаче, с чутким пониманием места.

рейнджерам невдомек устроить здесь пасеку

Медведи бы обрадовались... : )

Если немного развернуть Гугл Землю против часовой - то в трехмерном виде все становится проще

Это отличная мысль!

[GANT1949]

Обратная, уже знакомая дорога до Озера проходит почти без остановок.

Выше водопадов река Йеллоустоун совершенно другая - спокойная, вальяжная, облюбованная рыбаками и уточками:




В Hayden Valley все так же буйно цветут мелколепестники:




К пяти пополудни бизоны, пару часов назад мирно спавшие на согретой вулканом земле, слегка оживились:




На развилке у озера мы поворачиваем на восток и выезжаем за пределы "восьмерки" - здесь 90% посетителей парка уже не бывают.

Fishing Bridge - мост, открытый в 1902 и заново построенный в 1937 году, - когда-то культовое место Йеллоустоуна, удостоенное даже открыток:




С него - очень приличный вид на озеро, но главное было - на обратной стороне (фото не мое):




В 1973 году ввиду сокращения популяции форели, ловля рыбы с моста была запрещена. А название - осталось.

Здесь у нас два коротких дела. Первое - наконец, пообедать в General Store, где есть небольшое кафе:




А второе - посетить Fishing Bridge Museum and Visitor Center, который, как это ни странно, больше посвящен не рыбам, а птицам.

Наши рюкзаки - очень популярной в штатах фирмы Osprey. Наконец-то мы узнаем, как она выглядит по-настоящему.
Скопа - редкая хищная птица, которая питается почти исключительно рыбой:




Сначала мы думаем, что это голубые сойки, но нет - это mountain bluebird, голубые сиалии. Все три:




Сам музей, построенный в популярном в 1920-30-е годы стиле "Parkitecture", небольшой и довольно красивый внутри:




C оригинальными люстрами:




Озеро, уменьшенное в 10 тысяч раз:




Здесь можно отдохнуть, полистать интересные книжки. Самая популярная - вторая слева в верхнем ряду:




Время течет незаметно, а уже седьмой час. Незамедлительно выезжаем - наш путь ведет на восток, в настоящий Вайоминг!

Дорога вдоль северного берега озера - совсем другая, чем вдоль западного от West Thumb до Lake Village.
Здесь поменьше машин, подальше от цивилизации и гористые берега - с экзотически выглядящим седым (сгоревшим) лесом.

Вечернее солнце прожигает насквозь облака. Над заливом Mary Bay - свежий, практически морской ветер:




В районе Holmes Point дорога настолько красива, что вынуждает остановиться.
Скажите этим ребятам, что на Озере нечего делать:




С цветами тут тоже полный порядок. Ручаюсь:




Через несколько сот метров - местная геотермальная активность - Steamboat Point.
По меркам остального Йеллоустоуна довольно никакая. Впрочем, никакая - по любым меркам:




Но это просто нам не везет. Обычно парит намного сильнее.

Перед Sedge Bay дорога взлетает на добрую сотню метров, открывая отличный обзорный вид на залив, жаль, не находим кармана остановиться.

Вскоре мы поднимаемся в очередной раз и уже окончательно прощаемся с озером.

Вокруг - совершенно другой Йеллоустоун. Извилистая горная дорога и вершины в снегу. Километры выжженных и лежащих вповалку, как после ядерного взрыва, лесов. Мы поднимаемся по западным склонам Absaroka Range, большого горного хребта, лежащего к востоку от Тетонов и Йеллоустоуна:




Справа над нами нависает Grizzly Peak (3039 м), но его даже фотографировать - страшно. А вот на соседний Avalanche Peak есть трейл - всего 2.1 мили - и вы на высоте 3221 м. Это, наверное, самое высокое место, куда в Йеллоустоуне можно добраться по тропе и совершенно точно, из всех горных трейлов парка - здесь лучшее соотношение затраты/результат. Главное - не забыть волшебный спрей.

Впереди два озера: большое без отражений - Sylvan Lake и маленькое с отражениями - Eleanor Lake:




Переваливаем через безлесный, вулканического вида Sylvan Pass (2598 м) - самую высокую точку нашей дороги, которая, кстати, открыта круглогодично - зимой здесь работают снегоуборочные машины, и постепенно спускаемся вниз:




В конце этого спуска заканчивается национальный парк Йеллоустоун.

[VolodyaMV]

Откуда такая такая информация

Sylvan Pass (2598 м) - самую высокую точку нашей дороги, которая, кстати, открыта круглогодично - зимой здесь работают снегоуборочные машины

Например, на сайте написано
Nov. 5, 2018: All roads except the road between the North Entrance and the Northeast entrance close at 8 a.m.

[GANT1949]

Откуда такая такая информация

Верно, эта дорога

open to visitors throughout winter. The road is maintained to allow access via snowmobile, snow coach, and cross-country skiing

Для обычных машин, конечно, открыт только северный въезд до Маммота.
Это неточность, да. Но то, что вы читаете, Володя - важнее.

[VolodyaMV]

Для этих

The road is maintained to allow access via snowmobile, snow coach, and cross-country skiing

много чего открыто зимой.

читаете

Читаю с большим интересом. Со многими оценками уже ( и, думаю в будущем) не согласен, но это замечательно!
[offtopic]Если вы помните, то у меня в отчете была неправильная фотография моста через реку Yellowstone. Я нашел у себя правильную фотографию и вставил в нужное место. Спасибо, Tullis и вам за внимательное чтение. [/offtopic]