Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
VolodyaMV писал(а) 22 апр 2019, 01:04:на любопытного черного медведя, спрей действовал существенно хуже, чем на агрессивного. На мой взгляд, это очень странно
Получается так, при этом: из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время. из 26 любопытных черных медведей ушло только 14.
У меня нет других объяснений, кроме того, что любопытство, особенно у барибалов, развито больше, чем агрессия.
VolodyaMV писал(а) 22 апр 2019, 01:04:Может вынести обсуждение эффективности спреев, оружия и прочее, в отдельную тему?
Тема медведей проходила через ту поездку красной нитью и еще всплывет в нашем повествовании... Поэтому пока оставим это здесь.
GANT1949 писал(а) 22 апр 2019, 01:47:Тема медведей проходила через ту поездку красной нитью и еще всплывет в нашем повествовании... Поэтому пока оставим это здесь.
Я тоже было подумал, что начала развиваться новая тема и опасался оффтопа, но раз TC так решил - то и хорошо! И значит, мы к этому ещё вернёмся и подискутируем.
Раз уж зашла тут тема про медведей, можно поинтересоваться? Где-то прочитала, что в Йосемити (как и в целом в Калифорнии) запрещено использовать спрей от медведей. Это действительно так? Если да, то как тогда спасаться в случае чего?
marymin писал(а) 16 апр 2019, 23:37:Вот интересно, почему на карте последствий гипотетического взрыва Yellowstone вектор поверхности, засыпанной вулканическим пеплом, смещен на восток? С чем это связано? С рельефом или чем другим?
А Вы кто по профессии, если не секрет?
GANT1949 писал(а) 22 апр 2019, 01:47:Получается так, при этом: из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время. из 26 любопытных черных медведей ушло только 14.
из 20 любопытных гризли 18 покинули место встречи с человеком и только двое вернулись спустя время, после чего на место пришло 26 любопытных медведя, из которых 14 ушло голодными. Вопрос: сколько людей понадобилось чтобы накормить оставшихся на месте медведей, из расчета 0,75 человека/медведя?
Можно вопросик по Great Basin Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake - эта прогулка через лес или есть дорожка? проедет ли коляска?
и второй вопрос, есть ли смысл заезжать в Кафедрал Горж на 30-40 мин., грубо говоря, можно ли там что-то увидеть просто выйдя из машины, без трейлов? или так нет смысла заезжать? Объясню, будем спешить в Леман Кейвс до времени сна ребенка, поэтому надо приехать к пещерам как можно быстрее.
vicktoria писал(а) 08 май 2019, 18:36:Меньше получаса легкой прогулки - и мы у берегов Teresa Lake - эта прогулка через лес или есть дорожка? проедет ли коляска?
Нет, с коляской нереально. Это не stroll.
vicktoria писал(а) 08 май 2019, 18:36:есть ли смысл заезжать в Кафедрал Горж на 30-40 мин., грубо говоря, можно ли там что-то увидеть просто выйдя из машины, без трейлов?
А вот сюда, наверное, имеет смысл. Там и правда немало видно в пределах минуты ходьбы от машины.
Озеро Йеллоустоун многими путешественниками считается самой неинтересной частью парка - давайте посмотрим, так ли это на самом деле.
Первые мили после West Thumb дорога ведет прямо вдоль залива. Прозрачные, чистые воды сверкающего озера и камни Bluff Point:
Самая высокая снежная гора на горизонте - Mount Sheridan (3143 м). На вершину ведет очень непростой трейл, но там - как вишенка на торте, - пожарный лукаут и потрясающие виды на Heart Lake и Тетоны. Если хорошо приглядеться, то лукаут виден и отсюда, с расстояния чуть больше 20 километров, на фото это один маленький темный пиксель:
Одна из самых коротких scenic дорог в Йеллоустоуне - Gull Point Drive, 2-х мильный объезд основной дороги вдоль озера перед Bridge Bay. В одном месте сценик драйв проходит прямо через лагуну: по обеим сторонам узкой дамбы - вода, выглядит необычно. Проезжаем отличный кэмпграунд, чуть поднимаемся вверх и наблюдаем шикарные виды на сам Gull Point и на Lake Village на другом конце залива:
Выскакиваем на главную дорогу недалеко от трейлхеда Natural Bridge (прикольный небольшой трейл к арке, довольно редкой для этого парка) и едем по лесистой дороге. Местные олени - красавцы:
На съемку айфонами реагирует доброжелательно, но как только японец пристраивается с невероятно длиннофокусным объективом, олень с угрожающим видом водит рогами и фыркает. Не любят они ентого, ох, не любят...
Въезжаем в Lake Village:
Напоминающий питерский Смольный Lake Yellowstone Hotel построен в 1891 году - это самый старый лодж парка:
Винтажный автобус у входа - мы не сразу догадываемся, почему он желтый, вот что значит, думать не по-английски:
В 1936 году для службы национальных парков фирмой White Motor Company была выпущена специальная модель 706 со сворачиваемой крышей, чтобы посетителям было удобнее наблюдать за дикой природой. Дизайн машины разработал граф Алексей Сахновский, эмигрировавший из России в 1920 году и неоднократно занимавший первые места на конкурсе автомобильного дизайна в Монте-Карло.
Изначально их закупили для семи национальных парков - Yellowstone, Glacier, Yosemite, Bryce Canyon, Zion и на Аляску. В Йеллоустоуне их использовалось больше всего - 98 желтых автобусов, которые стали символами национального парка. Последний из них вышел из строя в 1958 году. В 2007 несколько автобусов отреставрировали, заменили двигатели, шасси и внутреннее оборудование, семь пустили в эксплуатацию, а один оставили в качестве музейного экспоната.
Аналогично, отремонтировали автобусы в Глейшере - их мы увидим через несколько дней. Жаль, что этого же не сделали для Йосемити (фото уцелевшего экземпляра из инета):
Lake Hotel - в списке Historic Hotels of Americahttps://www.historichotels.org/ Он входит туда вместе с еще одним отелем Йеллоустоуна (думаю, понятно, каким).
Здание было масштабно отреставрировано в 2014 году и теперь во всех номерах есть ванные комнаты и интернет. В высокий сезон они стоят примерно 300 долларов за самую простую комнату в главном здании и 500-600 за Superior room.
Сabins - доступнее, но сложно предпочесть обычные желтые домики роскошному зданию в колониальном стиле:
Внутри Lake Hotel - приятный симбиоз классики и современности. Светлые тона добавляют пространства и так большому холлу:
При этом никакой чопорности, персонал улыбается, обстановка гостеприимная и демократичная:
Dining Room отеля - такой же светлый, простой, но добротно обставленный. Здесь хорошо:
Еще лучше - снаружи, на лужайке перед отелем:
А уже совсем классно - прогуляться пару минут до берега озера:
На фотке, сделанной полчаса назад, с Gull Point, справа от Lake Hotel стоит небольшое деревянное здание. Мы думали, что это и есть Lake Lodge. Оказывается, это простой магазин:
Сам лодж - в трехстах метрах дальше от берега, в нем идет наружный ремонт и вообще снаружи он не особенно фотогеничен:
Зато внутри - довольно атмосферно, а интерьер в основном сохранился с 1920-х годов:
Деревянные перекрытия и веселые фонарики - классика национальных парков Запада:
После постройки был установлен камин. Очень уютно:
Деревянная веранда с портиками, установленными в 1929 году - отличное место, чтобы почитать новости:
На этот отрезок пути мы потратили час с небольшим. Не было скучно ни единой минуты.
Лоджем "У озера" мы заканчиваем осмотр деревни и едем в Каньон.
Замечательно, что реставрируют и сохраняют такие раритеты. Чем то похож на филиппинские джипни.
GANT1949 писал(а) 20 июн 2019, 18:01:Лоджем "У озера" мы заканчиваем осмотр деревни и едем в Каньон.
Ну что же, вот и сошлись на каньоне два отчета, которые я жду (ваш и VolodyaMV) про Yellowstone. Надеюсь, перерыв будет не очень длинным? Вы в Юту в этом году? Значит время еще есть что-то нам еще показать?
От Озера до Каньона - 16 миль дороги вдоль реки Йеллоустоун. Начало ее не представляет особого интереса, затем, на участке в три мили, - несколько достопримечательностей второго-третьего эшелона.
LeHardy's Rapids - речные пороги, на которых, если повезет, в июне можно увидеть, как лосось прыгает вверх по течению, а его ловят гризли. Мы знаем, что не настолько везучи, поэтому проезжаем мимо.
Слева - геотермальный бассейн Mud Volcano, который мы безжалостно выкинули из маршрута еще в Москве:
За что мы с ним так? Ведь пройдя около мили кругового трейла, можно увидеть:
- Dragon's Mouth Spring - плюющаяся из земли паром штука с горячим бассейном - Mud Volcano - булькающая серная лужа - Mud Cauldron - большая по размеру лужа - Mud Geyser - еще большая лужа, на которую можно посмотреть с тропы сверху - Black Dragon’s Caldron - большая новая лужа, которая появилась в 1948 И т.д. и т.п.
Но... как-то все это не слишком впечатляло.
А вот первый же бизон у дороги заставляет закричать: Вау!
А второй - подумать, стоит ли опускать окно машины. Кстати, бизоны примерно так и разгоняются - до 40 миль в час...
В метре от нас - туша весом под тонну. Стоит и смотрит. И не просто так, а со значением!
Кстати, еще одна пропущенная нами серная лужа - Sulphur Сaldron, судя по всему, мало чем отличается от Mud Group.
Так что сожалений нет. Разве может очередной "муд" соперничать с великолепием
HAYDEN VALLEY
Широкая долина с заливными лугами, протянувшимися вдоль реки, названа по имени Фердинанда Хейдена, руководителя экспедиции в Йеллоустоун, которая привела к образованию национального парка. Ширина долины примерно равна ее длине - около 11 км и большая часть ее лежит слева от дороги, зато самая интересная часть у реки - справа.
Hayden Valley знаменита невероятной плотностью животного мира, поэтому закрыта для пешего туризма, кроме смотровых площадок и пары трейлов: Howard Eaton trail, который проходит параллельно дороге с восточной стороны реки Йеллоустоун и Mary Mountain (Nez Pearce) trail, который уходит от нее перпедикулярно на юго-запад.
Говорят, лучшее время для наблюдения за животным миром - раннее утро и вечер, но и дневная долина бьет все наши ожидания:
Стада могучих бизонов до горизонта - так выглядел настоящий Запад Америки до истребления этих величественных животных в XIX веке:
То, что мы видим сейчас, гораздо скромнее и все равно оставляет неизгладимое впечатление. Идеальная зеленая равнина, не тронутая цивилизацией, и бизоны в своей натуральной среде:
Вспоминается фильм "Танцующий с волками", когда охотники впервые увидели стадо:
Наблюдать за их жизнью можно бесконечно. Вот бык только что спокойно щипал травку рядом со своей подругой. Вдруг зачесалась шея... потом спина:
Какие кульбиты он будет выписывать в следующие несколько минут, просто диву даемся:
Женщины с детьми удаляются щипать травку в сторону, а мужик с упоением предается любимому делу. Ох, как же здорово чесать спинку, купаясь в пыли!
Кайф неимоверный - остается высунуть язык, до чего хорошо!
Буйство местного разнотравья идеально для пчел, но рейнджерам невдомек устроить здесь пасеку:
Hayden Valley прекрасна.
Сожалеем мы только об одном - не пошли на, видимо, запрещенный, а от этого еще более заманчивый хайк к Crater Hills. Всего 1 миля почти без набора высоты - и вот такая бешеная красота. Фото Dirk Niermann(c):
После долины у нас одна дорога - уже точно прямо в Каньон, который, надеемся, нам тоже понравится.
Особенно в цвету! Да, у вас великолепные бизоны, у Володи - семейство мишек. Подарки так и сыпятся сегодня Сколько у вас было дней на Йеллоустоун? И почему вы решили ехать в первый день по наименее интересной (по мнению некоторых) юго-восточной петле?
marymin писал(а) 21 июн 2019, 15:12:Сколько у вас было дней на Йеллоустоун?
Три дня, но все три - неполные. Но, на мой взгляд, это - лучше, чем иметь два полных дня.
marymin писал(а) 21 июн 2019, 15:12:почему вы решили ехать в первый день по наименее интересной (по мнению некоторых) юго-восточной петле?
Вот это да, интересный вопрос). Я долго крутил карту Йеллоустоуна, пытаясь понять, как же правильнее его посмотреть.
При заезде с юга, после West Thumb, первое, что приходит в голову - это, конечно, броситься в сторону Old Faithful и пить Йеллоустоун большими жадными глотками, смотря основные бассейны. Но... что потом? После них второстепенные достопримечательности, наверное, уже "не зайдут". И второй-третий дни получатся уже послабее в плане эмоций.
Выход - правильно дозировать нагрузку, повышая градус.
Конечно, этот принцип - начинать с второстепенного, работает не везде. Куча парков, где стоит смотреть самое главное - в начале. Или у вас нет иного выбора - например, в Тетонах или Crater Lake. Или даже в Гранд-Каньоне.
Но есть парки со сложным устройством местности - Yosemite, Zion, Glacier, Olympic, там вы вынуждены расставлять приоритеты и последовательность осмотра разных зон парка. Йеллоустоун - из этой же серии. Поэтому мы начали с "неинтересного", рассчитывая на продолжительный вау-эффект. По крайней мере, такие были соображения. Оправдались ли они на практике - увидим в отчете).
GANT1949 писал(а) 21 июн 2019, 15:56:Я долго крутил карту Йеллоустоуна, пытаясь понять, как же правильнее его посмотреть.
А я вот сейчас её кручу-верчу, тоже пытаюсь понять как мне правильнее выстроить свои пути знакомства с парком Тоже 3 дня неполных. Единственная радость - 2 ночи рядом с Old Faithful и возможность понаблюдать за этим бассейном без толп туристов.
Хм, а почему у вас 3 неполных дня, если вы ночуете, как я понимаю, в Old Faithful Inn / Snow / Lodge? У нас то они были обусловлены логистикой - спустя пару публикаций вы поймете, почему.
Йеллоустон действительно поражает воображение. По сравнению с ним Йосемите - красивенький пар(чи)к, населённый китайцами. Надо бы опять съездить - но с собакой вряд ли выйдет.
GANT1949 писал(а) 22 июн 2019, 00:46:Хм, а почему у вас 3 неполных дня, если вы ночуете, как я понимаю, в Old Faithful Inn / Snow / Lodge?
Ну просто потому, что меня тоже влечет BTHway и одна ночевка будет в Red Lodge.
GANT1949 писал(а) 22 июн 2019, 00:46:У нас то они были обусловлены логистикой - спустя пару публикаций вы поймете, почему.
Мы с вами раньше обсуждали эту вашу логистику и мы в итоге также как и вы отрываем от Yellowstone часть времени на окрестности Монтаны Разница в том, что мы ночуем в Old Faitful Lodge (по совету VolodyaMV), а вы, как помню в Madison. Я очень ждала эту вашу часть путешествия... Ура, видно скоро.
Пётр Матусов писал(а) 22 июн 2019, 01:13:Йосемите - красивенький пар(чи)к, населённый китайцами
Увы, ими (пере)населен не только Йосемити.
Пётр Матусов писал(а) 22 июн 2019, 01:13:Надо бы опять съездить - но с собакой вряд ли выйдет.
Петр, я таки почти дочитал уже Стейнбека и, признаться, удивлен - думал, что с собакой в Йеллоустоуне нельзя ходить по боардвокам в принципе, и вообще ходить без поводка совсем по другим причинам - потому, что она убежит и провалится в гейзер... а оказалось, еще интереснее.
А то, что его любимый штат - Монтана, даже как то обидно - ведь именно добрые орегонцы так помогли ему в беде!
marymin писал(а) 23 июн 2019, 18:30:Мы с вами раньше обсуждали эту вашу логистику и мы в итоге также как и вы отрываем от Yellowstone часть времени на окрестности Монтаны
Ага, припоминаю - но у вас поездка предстоит в середине сентября, верно? В плане цветов и снегов Бертус будет сильно похуже начала августа. Зато в плане отсутствия пожаров и присутствия осенних красок должно повезти.
GANT1949 писал(а) 23 июн 2019, 18:55:Ага, припоминаю - но у вас поездка предстоит в середине сентября, верно? В плане цветов и снегов Бертус будет сильно похуже начала августа. Зато в плане отсутствия пожаров и присутствия осенних красок должно повезти.
Да, все верно, Yellowstone и окрестности будет 19-22 сентября. Компромиссное решение конечно, из-за того, что мы не можем ездить летом. Ну а Орегон уже будет еще позже..., посмотрим Я надеюсь, что нам повезет с погодой. И да, рассчитываю на осенние краски в Grand Teton и Yellowstone.
На протяжении 20 миль широкая долина реки Йеллоустоун превращается в глубокий (до 370 метров) и достаточно узкий каньон - Гранд Каньон Йеллоустоуна, вдохновивший Томаса Морана на его знаменитую картину:
Как он образовался?
После последнего большого извержения Йеллоустоуна, произошедшего 640 тысяч лет назад, потоки лавы, заполнили кальдеру взорвавшегося вулкана. Из-за колебаний температуры и действия воды со временем они стали более рыхлыми, что оказалось достаточным для того, чтобы река Йеллоустоун начала прокладывать свой путь. Во время последнего оледенения около 14 тысяч лет назад произошло довольно характерное для Запада США геологическое происшествие - отступавшие к северу ледники перегородили путь прибывавшей от таяния льдов воде и образовали плотину - т.н. ice dam, которая, разумеется, со временем прорвалась - огромные массы воды с катастрофической силой устремились в каньон и резко размыли его. В последующие тысячелетия текущая уже по глубокой долине река довершила начатое.
Река Йеллоустоун, давшая имя национальному парку, - самая длинная в 48 штатах США (за исключением Аляски и островов) естественная река, не перегороженная плотинами. Зато на протяжении полумили на ней - два могучих водопада, которые называются незатейливо - Верхний и Нижний. Оба образовались из-за разницы в плотности горных пород - скалистые уступы, где вода переваливает вниз (brink of the falls) оказались прочнее более мягких пород внизу.
Как устроен Каньон и его смотровые площадки?
Давайте разбираться. Река разделяет два берега каньона - Южный и Северный рим. По обеим сторонам проложены scenic drives - до смотровых Artist Point и Inspiration Point соответственно:
Внезапно самым сложным для меня оказалось понять, что река течет "наискосок" на северо-восток, водопады смотрят туда же, а значит, виды на них - на юго-запад.
Если немного развернуть Гугл Землю против часовой - то в трехмерном виде все становится проще:
Верхний водопад (в нижнем углу картинки) виден, соответственно, с обеих ближайших точек по разные стороны реки. Нижний - со всех остальных, чем дальше, тем, как правило, хуже, но существуют нюансы. К "перелому" каждого водопада от парковок вниз ведут короткие трейлы - оба с северного (левого) рима.
Но мы, в первую очередь, направляемся на South Rim Drive, который заканчивается тупиком - Artist Point. Все - дальше можно не ехать, это самый красивый вьюпойнт Каньона:
Мы поражены - конечно, мы знали, что в Йеллоустоуне есть каньон). Но не подозревали, что настолько классный! Забегая в будущее, даже Гранд Каньон Колорадо не произвел на нас такого вау-эффекта, как этот. Нет, аризонский, понятно, великолепнее и грандиознее, но это ожидаемо. А тут - приятный сюрприз.
С Artist Point виден Lower Falls - это главный из двух водопадов, высотой 94 метра. Справа над ним - смотровая площадка Brink of Lower Falls, забитая людьми:
Подозреваем, что китайцами. И вообще, количество азиатских туристов вокруг - совершенно запредельное.
В трехста метрах ниже нас шумит, гораздо тише, чем толпы народа, Yellowstone River:
Интересно, что ее половодье приходится не на весну, как в Йосемити, а на вторую половину июня, например, максимальный расход воды за 2019 год достигнут в четверг прошедшей недели, 20 июня.
Так что те, кто едут в Йеллоустоун, скажем, в начале июля, видят водопады практически на полную мощность.
В другую сторону - панорама каньона, уходящего на северо-восток:
Необычная желто-оранжево-розовая палитра тонов зависит от содержания в горных породах железа, а вовсе не серы, как можно было бы подумать о вулканическом Йеллоустоуне. Ближе к нам больше розовых оттенков:
В двухста метрах дальше - каньон уже совершенно другой:
На обратном пути, пресыщенные желтым безумием, смотрим на него в обрамлении зеленого леса. Здесь никто не орет под ухом и не норовит стукнуть тебя селфи-палкой. Красота.
Нашему возвращению крайне рады стоящие в длинную очередь на парковку. Мы едем обратно по Южному Риму и обнаруживаем, что Uncle's Tom trail закрыт - идет масштабная реконструкция.
Это обидно: слева от паркинга - вид на Upper Falls, а справа - сам Uncle's Tom trail, спуск на 150 метров вниз по лестнице (общая длина пути в оба конца около километра) к Lower Falls. На него мы выделяли полчаса в нашем плотном графике.
Кстати, что у нас с таймингом?
10:30 - заехали в парк со стороны Тетонов (точно по расписанию) 11:45 - начали осмотр West Thumb (отстаем на 35 мин) 13:30 - добрались до Lake Hotel (планировался после Каньона в 17:40) 14:50 - запарковались на Artist Point (опоздание на час)
По плану из Каньона нам нужно уезжать в 16:30. Времени - чуть больше часа. При этом мы уже потратили 30 минут reserve time, которое я всегда закладываю на обед или что-то столь же непредвиденное.)
Что же выбрать из оставшихся возможностей? Голосуем не сердцем, но ногами, настоятельно требующими хоть какого-то хайка в Каньоне.
Возвращаемся к мосту через реку и едем по North Drive. Первая остановка - и, ура, есть свободные места.
Brink of Upper Falls - легкая и короткая прогулка к перелому Верхнего водопада. В оба конца - 400 метров в длину и 25 набора высоты на обратном пути.
Самое интересное тут - это радуга, от которой практически невозможно увернуться, куда ни вставай:
Сам brink выглядит неплохо - особенно, если нелегально забраться на опасную скалу слева от смотровой:
Китайцы провожают меня завистливыми взглядами и начинают решительный штурм высоты.
Успеваю запечатлеть верхнюю часть водопада. Но как передать ощущение бешеной мощи реки, мчащейся в узком проходе и низвергающейся вниз?
Из всего увиденного за несколько дней в Вайоминге зеленый, с покрытым мхом стенами каньона Upper Falls максимально похож на водопады Орегона и Вашингтона. Чего нельзя сказать о публике.
Как смотрят местные водопады типичные посетители Йеллоустоуна?
Фоткаются вместе с селфи-палкой. Раз пятьдесят. Заставляют своего парня фоткать себя. Еще раз пятнадцать. О-кей.
Руки у парня китайские - ну, конечно, кривые. Доверять нельзя, надо еще все сделать самой.
- Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство!...
А радуга тут - да, классная:
Следующая остановка - Brink of Lower Falls, и вот это - уже вполне себе трейл, зигзагами уходящий вниз. В оба конца - 1,2 километра и около 85 метров подъема на обратном пути.
Впрочем, доступен он всем - пожилым, беременным и, конечно, нашим друзьям:
You get what you hike - бринк Нижнего водопада круче верхнего во всех смыслах:
Здесь действительно замечательно красивый, завораживающий "перелом":
Применяем опробованный четверть часа назад прием. Тут уже реально страшно - под тобой обрыв и сотня метров реки, падающей вертикально вниз:
Зато здесь я в одиночестве. Напротив - закрытая тропа, точнее, лестница Дяди Тома:
Несправедливо обрывающаяся метров за сто до воды:
Хорошо, что она закрыта, а то я бы постарался исправить это недоразумение.
Кроме самого водопада, с моего насеста - потрясающие виды на сам каньон:
Нормальным людям со смотровой видно почти то же самое:
В четыре часа дня солнце отлично освещает каньон, уходящий на северо-восток:
На пару часов позже, наверное, краски были бы еще сочнее. Зато сейчас есть радуга:
Когда чувство опасности притупляется, понимаю - пора спускаться. Точнее, подниматься по свитчбекам к парковке.
Все-таки правильный трейл - это когда вы сначала идете наверх, наслаждаетесь зрелищем как вознаграждением за труды, а потом беззаботно спускаетесь вниз. Ну или бежите 10 миль на последнюю лодку... А трейлы с подъемом на обратном пути - неправильные.
Бонусом, правда, дают виды на Upper Falls - которые мы, можно сказать, не заметили при скоростном спуске:
Очередь из страждущих заехать на парковку Lookout Point остужает самые горячие желания - вроде "быстро смотаться на Redrock Point". Ноги также вполне удовлетворены подъемами с обоих "бринков" и голосуют аналогично.
Canyon Village - какого-то невероятного размера. По плану здесь мы посещаем визитор центр, который, ввиду нехватки времени, заменяется лоджем.
Пять новых лоджей, построенные в 2016 году, - самый большой жилищный проект в системе Национальных парков США. Строили их блочным способом в Бойсе, Айдахо - ввиду суровых йеллоустоунских зим, - и перевозили уже готовыми блоками: с интерьером, освещением и отделкой внутри. Сборка на месте осуществлялась точь-в-точь, как в конструкторе LEGO. Экологичность и дешевизна свежепостроенных отелей - выше всяких похвал.
Выглядят, правда, тоже не особенно дорого. Лобби Washburn Lodge:
А снаружи они вообще практически неотличимы. Вот это Rhyolite Lodge. А вполне мог быть и Chittenden, и Hayden!
Впрочем, отелям в Каньоне исторически не везло.
Первые два, построенные в 1886 и 1891 годах, были утилитарными строениями, и лишь третий отель, работы архитектора Роберта Римера, автора знаменитого лоджа в Олд Фейтфуле, простоял почти пятьдесят лет. Огромное, около мили по периметру, здание, сооруженное в кратчайшие сроки, за осень и зиму 1910-1911 года, с огромными трудностями - стройматериалы в -20 по Цельсию доставлялись из Гардинера на санях, стало самым большим, когда-либо построенным в парке: с последующими расширениями оно вмещало 450 комнат. Фото yellowstoneinsider(с):
Огромный лаунж отеля, 55 метров длиной, 25 в ширину и 14 в высоту, был декорирован красной березой и другими ценными породами дерева. Оркестр играл здесь Дебюсси, Чайковского и Римского-Корсакова:
В обеденном зале, практически такого же размера, предлагались изысканные блюда:
The Grand Canyon Hotel вошел в "большую четверку" Йеллоустоуна - вместе с Lake Hotel, или, как он тогда назывался, Lake Colonial Hotel, Old Faithful Inn и Mammoth Hotel. Круговой тур, предлагаемый посетителям, включал проживание во всех четырех и занимал пять дней.
К 1950-м годам отель заметно обветшал, но основной удар нанес главный концессионер парка - Yellowstone Park Company, построившая Canyon Village из 500 домиков, которые, впрочем, не пользовались популярностью по сравнению со старым отелем, и закрывшая, наконец, перед сезоном 1959 года Canyon Hotel для посетителей. Было объявлено, что отель нецелесообразно реставрировать, интерьер распродали, и за 25 долларов была найдена компания, которой дали 900 дней на демонтаж здания.
В августе 1959 года сильное землетрясение причинило большой ущерб старому отелю:
Наконец, 8 августа 1960 года, по невыясненным причинам, или по причинам, которые никто не пожелал выяснять, все здание сгорело дотла всего за одну ночь:
Так сложилась судьба одного из самых грандиозных отелей в истории национальных парков.
Не повезло и менее известному, но тоже примечательному сооружению - Grand Canyon Lodge Йеллоустоуна, который был построен в 1920-е годы недалеко от нынешней парковки Uncle's Tom trail на Южном Риме каньона.
Домики лоджа отапливались дровяными печами, а на музыкальных представлениях в обеденном зале часто выступали... сами гости, если, конечно, имели музыкальный талант. Обстановка была простой и демократичной, в противовес роскошному отелю по другую сторону каньона.
Лобби Grand Canyon Lodge:
Впрочем, и этот лодж был закрыт в 1957 году и от его построек не осталось практически ничего.
Каньон Йеллоустоуна стал для нас одним из главных открытий за поездку. Даже сам по себе, без гейзеров и прочих чудес, он вполне потянул бы на звание национального парка. Как говорится, и один в поле воин, если Гранд Каньоном скроен!
Переполненные впечатлениями, мы садимся в машину и едем на юг. Необходим эмоциональный отдых - а лучшая разрядка после поражающего действия крутых достопримечательностей - это длинная и красивая дорога.
GANT1949 писал(а) 24 июн 2019, 02:59:Необычная желто-оранжево-розовая палитра тонов зависит от содержания в горных породах железа, а вовсе не серы, как можно было бы подумать о вулканическом Йеллоустоуне.
Потрясающе красиво! А мне вот что интересно. Повсюду на этой территории, куда ни ткни, на поверхность выходят результаты вулканической деятельности в виде гейзеров и грячих источников. Складывается ощущение, что под землёй всё так и кипит. А здесь - огромный по длине и по глубине (до 370м) срез земли, как раз туда, где всё происходит, а ни одного бокового выброса в каньоне почему-то нет.
GANT1949 писал(а) 24 июн 2019, 02:59:Так сложилась судьба одного из самых грандиозных отелей в истории национальных парков.
Как всегда, благодарю за шикарные фото и интересно-познавательное описание Вашего путешествия по Йеллоустоуну! С удовольствием читаю каждую часть Вашего отчета!
GANT1949 писал(а) 21 июн 2019, 15:56:Вот это да, интересный вопрос). Я долго крутил карту Йеллоустоуна, пытаясь понять, как же правильнее его посмотреть.
Попытаюсь повторить Ваш маршрут в конце августа, уложившись в два полных дня с хвостиком. Как думаете, успею за это время посмотреть нижнюю часть восьмерки и половинку верхней части до Boiling River? И как лучше, на Ваш взгляд, спланировать два дня: первый день полностью нижнюю часть восьмерки, а во второй день верхнюю ИЛИ в первый день через Каньон до Boiling River, а второй день уже оставшуюся нижнюю часть восьмерки? (Первая ночь у меня в Grant Village, а две другие ночи в Madison). Заранее благодарна за любой совет!
Tullis писал(а) 24 июн 2019, 04:02:здесь - огромный по длине и по глубине (до 370м) срез земли, как раз туда, где всё происходит, а ни одного бокового выброса в каньоне почему-то нет
У меня предположения простые, возможно, неверные:
1) Йеллоустоунский hotspot лежит немного смещенным в сторону Old Faithful - Madison, поэтому в принципе, зоне Каньона достается меньше геотермалок, чем западной части парка. 2) Каньон лежит на плотном куске риолита, который закрывает его от расплавленной лавы внизу. Сверху - да, более рыхлый слой в несколько сот метров, подвергшийся эрозии. Там, где столь плотных горных пород нет - там геотермальная активность пробивается даже в районе Озера или к востоку от Каньона.
HelenSN писал(а) 24 июн 2019, 12:19:успею за это время посмотреть нижнюю часть восьмерки и половинку верхней части до Boiling River?
В целом - да.
HelenSN писал(а) 24 июн 2019, 12:19:ак лучше, на Ваш взгляд, спланировать два дня: первый день полностью нижнюю часть восьмерки, а во второй день верхнюю ИЛИ в первый день через Каньон до Boiling River, а второй день уже оставшуюся нижнюю часть восьмерки? (Первая ночь у меня в Grant Village, а две другие ночи в Madison)
Я правильно понимаю, что вы приезжаете в ночь в кэмпграунд Грант Вилладж, а с утра у вас начинаются два полных дня в парке? Мое мнение я высказывал: стоит рассмотреть осмотр против часовой - сразу после West Thumb ехать в Каньон, оттуда через Tower Falls в Mammoth, откуда выехать примерно за 2 часа до заката, чтобы на закат успеть в Norris Basin. Следующий день с хвостиком целиком посвятить осмотру главных бассейнов.
GANT1949 писал(а) 24 июн 2019, 17:02:Я правильно понимаю, что вы приезжаете в ночь в кэмпграунд Грант Вилладж, а с утра у вас начинаются два полных дня в парке? Мое мнение я высказывал
Да, Вы правильно поняли. Спасибо большое! Последую Вашему совету!
GANT1949, спасибо большое и за озеро, и за эпическую долину Hayden, и, конечно, за Гранда Йеллоустоунского — в вашей подаче, с чутким пониманием места.
GANT1949 писал(а) 21 июн 2019, 14:58:рейнджерам невдомек устроить здесь пасеку
Медведи бы обрадовались... : )
GANT1949 писал(а) 24 июн 2019, 02:59:Если немного развернуть Гугл Землю против часовой - то в трехмерном виде все становится проще
Обратная, уже знакомая дорога до Озера проходит почти без остановок.
Выше водопадов река Йеллоустоун совершенно другая - спокойная, вальяжная, облюбованная рыбаками и уточками:
В Hayden Valley все так же буйно цветут мелколепестники:
К пяти пополудни бизоны, пару часов назад мирно спавшие на согретой вулканом земле, слегка оживились:
На развилке у озера мы поворачиваем на восток и выезжаем за пределы "восьмерки" - здесь 90% посетителей парка уже не бывают.
Fishing Bridge - мост, открытый в 1902 и заново построенный в 1937 году, - когда-то культовое место Йеллоустоуна, удостоенное даже открыток:
С него - очень приличный вид на озеро, но главное было - на обратной стороне (фото не мое):
В 1973 году ввиду сокращения популяции форели, ловля рыбы с моста была запрещена. А название - осталось.
Здесь у нас два коротких дела. Первое - наконец, пообедать в General Store, где есть небольшое кафе:
А второе - посетить Fishing Bridge Museum and Visitor Center, который, как это ни странно, больше посвящен не рыбам, а птицам.
Наши рюкзаки - очень популярной в штатах фирмы Osprey. Наконец-то мы узнаем, как она выглядит по-настоящему. Скопа - редкая хищная птица, которая питается почти исключительно рыбой:
Сначала мы думаем, что это голубые сойки, но нет - это mountain bluebird, голубые сиалии. Все три:
Сам музей, построенный в популярном в 1920-30-е годы стиле "Parkitecture", небольшой и довольно красивый внутри:
C оригинальными люстрами:
Озеро, уменьшенное в 10 тысяч раз:
Здесь можно отдохнуть, полистать интересные книжки. Самая популярная - вторая слева в верхнем ряду:
Время течет незаметно, а уже седьмой час. Незамедлительно выезжаем - наш путь ведет на восток, в настоящий Вайоминг!
Дорога вдоль северного берега озера - совсем другая, чем вдоль западного от West Thumb до Lake Village. Здесь поменьше машин, подальше от цивилизации и гористые берега - с экзотически выглядящим седым (сгоревшим) лесом.
Вечернее солнце прожигает насквозь облака. Над заливом Mary Bay - свежий, практически морской ветер:
В районе Holmes Point дорога настолько красива, что вынуждает остановиться. Скажите этим ребятам, что на Озере нечего делать:
С цветами тут тоже полный порядок. Ручаюсь:
Через несколько сот метров - местная геотермальная активность - Steamboat Point. По меркам остального Йеллоустоуна довольно никакая. Впрочем, никакая - по любым меркам:
Но это просто нам не везет. Обычно парит намного сильнее.
Перед Sedge Bay дорога взлетает на добрую сотню метров, открывая отличный обзорный вид на залив, жаль, не находим кармана остановиться.
Вскоре мы поднимаемся в очередной раз и уже окончательно прощаемся с озером.
Вокруг - совершенно другой Йеллоустоун. Извилистая горная дорога и вершины в снегу. Километры выжженных и лежащих вповалку, как после ядерного взрыва, лесов. Мы поднимаемся по западным склонам Absaroka Range, большого горного хребта, лежащего к востоку от Тетонов и Йеллоустоуна:
Справа над нами нависает Grizzly Peak (3039 м), но его даже фотографировать - страшно. А вот на соседний Avalanche Peak есть трейл - всего 2.1 мили - и вы на высоте 3221 м. Это, наверное, самое высокое место, куда в Йеллоустоуне можно добраться по тропе и совершенно точно, из всех горных трейлов парка - здесь лучшее соотношение затраты/результат. Главное - не забыть волшебный спрей.
Впереди два озера: большое без отражений - Sylvan Lake и маленькое с отражениями - Eleanor Lake:
Переваливаем через безлесный, вулканического вида Sylvan Pass (2598 м) - самую высокую точку нашей дороги, которая, кстати, открыта круглогодично - зимой здесь работают снегоуборочные машины, и постепенно спускаемся вниз:
В конце этого спуска заканчивается национальный парк Йеллоустоун.
GANT1949 писал(а) 25 июн 2019, 20:07:Sylvan Pass (2598 м) - самую высокую точку нашей дороги, которая, кстати, открыта круглогодично - зимой здесь работают снегоуборочные машины
Например, на сайте написано Nov. 5, 2018: All roads except the road between the North Entrance and the Northeast entrance close at 8 a.m.
Читаю с большим интересом. Со многими оценками уже ( и, думаю в будущем) не согласен, но это замечательно! [offtopic]Если вы помните, то у меня в отчете была неправильная фотография моста через реку Yellowstone. Я нашел у себя правильную фотографию и вставил в нужное место. Спасибо, Tullis и вам за внимательное чтение. [/offtopic]
GANT1949 писал(а) 25 июн 2019, 22:42:Но то, что вы читаете, Володя - важнее.
Да это ведь вообще очень круто - сошлись во времени одновременно два отчёта про Yellowstone от двух маститых авторов - что может быть интереснее? Ведь это так здорово - сравнивать разные мнения двух людей, в совершенстве разбирающихся в теме! Интерес к предмету обсуждения у читателей возрастает, впечатления и мнения - разнообразятся. Спасибо вам, Женя и Володя, за этот необъявленный, но очень дружественный турнир!
VolodyaMV писал(а) 25 июн 2019, 23:10:Спасибо, Tullis и вам за внимательное чтение.
Читать такие отчёты невнимательно - только время зря тратить. Во внимании к деталям - самое удовольствие!
От границ Йеллоустоуна до небольшого городка Cody, куда мы направляемся, - 50 миль живописной дороги, также названной в честь знаменитого Буффало Билла. Фото в обзоре - wiki(с).
Уильям Фредерик Коди родился на территории Айовы в 1846 году и уже в 12-летнем возрасте ушел на войну с мормонами в Юту, там же, по его собственному признанию, убил своего первого индейца. Попробовав себя на нескольких поприщах, молодой Коди стал возницей караванов, которые отправлялись из Среднего Запада в Форт Ларами, Ваойминг. Хорошо изучив местность, он стал работать в разведке американской армии в войнах против индейцев.
В 1860-70-е годы в Америке происходило быстрое заселение Запада, велись ожесточенные войны правительства с индейцами Великих равнин, и они же стали пиком истребления бизонов, которые являлись для индейцев основой питания и уклада жизни. Массовое убийство бизонов всячески поощрялось, были популярны поездки на поездах, где завидя стадо, все начинали палить из всевозможного оружия.
Герой Гражданской войны генерал Шеридан в своей речи в Конгрессе сказал: "Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет." Ему же принадлежит фраза "хороший индеец - мертвый индеец" и предложение учредить медаль с убитым индейцем на одной стороне и мертвым бизоном на другой.
В результате истребления последние индейцы были загнаны в резервации, а поголовье бизонов уменьшилось примерно с 30-40 млн. голов в середине XIX века до 325 (!) в конце столетия, из которых 24 особи жило в Йеллоустоуне (в котором тоже охотились, несмотря на статус национального парка).
Ареал обитания бизонов - до прихода европейцев, в 1870 и 1889 году соответственно:
Самым прославленным охотником на бизонов стал Уильям Коди, который получил свое прозвище Buffalo Bill, вызвавшись обеспечить продовольствием строителей Тихоокеанской и Канзасской железной дороги и за полтора года в 1867-1868 гг. лично подстреливший 4280 бизонов. Многих из них он оставил гнить в прерии. Однажды он за несколько часов в соревновании с другим охотником убил 68 животных, используя свою излюбленную тактику - обогнать стадо и сначала расстрелять лидеров, устроив беспорядок, при котором огромные животные становились легкой мишенью.
Продолжив работу в разведке, Коди также организовывал охоту высокопоставленных гостей, например, в 1872 году во время визита в США в прерии Небраски пожаловал великий князь Алексей Александрович, четвертый сын Александра II и будущий глава Флота Российской Империи.
Генерал Кастер, князь Алексей и Буффало Билл после охоты на бизонов:
В следующем году Коди познакомился с писателем Недом Бантлайном, который искал фактурные типажи для своих романов и Коди оказался идеальным персонажем - в книгах он выступил уже под именем Буффало Билла. В декабре 1872 года он приехал в Чикаго и принял участие в шоу Бантлайна на ставшую модной тему фронтира. Следующие годы часть времени он играл в шоу, а часть продолжал ездить по Западу, охотиться и выслеживать индейцев (с одного вождя шайеннов он снял скальп).
Наконец, в 1883 году Коди открыл свое собственное шоу "Дикий Запад Буффало Билла", ставшее знаменитым. В репертуаре обыгрывались сцены покорения Запада, охоты, известные эпизоды индейских войн, включая битву при Литтл-БигХорне и гибель генерала Кастера. В 1885 году он привлек в свое шоу вернувшегося из Канады и попавшего в резервацию вождя лакота Сидящего Быка. Коди платил ему 50 долларов за выступление - вождь был вынужден согласиться, чтобы хоть как-то прокормить свою семью.
Со временем шоу расширялось и росла слава Буффало Билла как шоумена. В его представлениях было задействовано до 1200 человек, кроме индейцев и ковбоев, в него были включены выступления наездников всего мира - например, участвовали "русские казаки", роль которых исполняли, судя по всему, грузины:
Шоу выступало с гастролями на самом высоком уровне - перед королевой Викторией в Лондоне, c благословления Папы Римского в Колизее и Арене ди Верона, на Парижской выставке 1889 года - везде оно пользовалось невероятным успехом и рекламировало европейцам жизнь американского Old West. Популярность Дикого Запада в XX веке, да и в современной культуре, без сомнения, заслуга в том числе этого шоу. Так Буффало Билл из поставщика "мяса и зрелищ" стал знаменитостью мирового масштаба и национальным героем Америки.
В 1895 году Коди основал одноименный город, в котором назвал улицы именами своих друзей, а первый отель - именем дочери Ирмы. По замыслу, поселение должно было стать удобным перевалочным пунктом для туристов, которые направлялись в Йеллоустоун с востока (в то время главный путь в парк вел через Гардинер, а на лошадях можно было добраться северо-восточным путем через Cooke City).
Более короткий путь в Йеллоустоун требовал строительства дороги через Sylvan Pass - это и было сделано в 1903 году инженером Хирамом Читтенденом, построившим и многие другие дороги и мосты в Йеллоустоуне (затем он вернулся в Сиэтл и обустроил дорогу и Camp Muir в парке Mount Rainier). На протяжении многих лет поездка на автомобиле через Sylvan Pass от Коди была экстремальной. Дорогу значительно улучшили только в 1928-1935 гг, и тогда East Entrance Road стала самой загруженной во всем Йеллоустоуне.
В наше время это, конечно, не так - но все равно тут достаточно оживленно. Ну что, поехали!
Сразу после выезда из парка, с левой стороны - Pahaska Teepee, деревянный лодж, построенный Буффало Биллом в 1905 году:
Pahaska - на языке индейцев означает "длинноволосый", такое прозвище они дали Коди. Здесь путешественники останавливались на полпути в Йеллоустоун. Лодж сохранился и функционирует до сих пор: http://www.pahaska.com/
Следующие полтора часа мы проводим под красивым закатным небом Вайоминга:
Дорога петляет по долине North Fork Shoshone River - Wapiti Valley. Пейзаж заметно меняется в сторону коричневых скал, напоминающих о Юго-Западе:
Вдоль дороги много колоритных лоджей и ранчо. Жаль, что мало дней отпуска - пожить хочется абсолютно в каждом.
Трава вокруг становится желтее, а полынь гуще - мы спускаемся вниз:
У местных скал есть свои названия: "голова слона", "дымоход" и т.д. Эту хочется назвать Эль Капитаном:
Перед Wapiti одноименная долина вдруг расширяется и являет потрясающее зрелище в лучах заходящего солнца:
Вокруг - настоящий Вайоминг, величественная природа, лошади, ранчо. Даже обычные дома на таком фоне выглядят круто:
Издалека мы думаем, что это храм мормонов. Потом - что деревянная кирха или пожарный лукаут. Но нет. Это Smith Mansion, жилой дом, возводившийся местным архитектором Френсисом Ли Смитом с 1971 вручную, с помощью шкивов и без чертежей:
Маленький, будто игрушечный, домик, примостившийся на втором этаже справа - летняя спальная для детей.
Зимой дом отапливался маленькой печкой на кухне, которая называлась "теплой комнатой" - здесь семья Смитов ночевала в спальных мешках. Стол и стулья хозяин изготовил из больших пней, которые приволок из леса. Фото trib.com(c):
Закончить Френсис Смит успел только первый этаж. В 1992 году он упал с верхних этажей своего дома и разбился - с тех пор здесь никто не живет и шедевр деревянного зодчества постепенно ветшает. Дочь архитектора, отчаявшись собрать денег на реконструкцию "особняка", выставила его на продажу в декабре 2018 года.
Через полмили, слева - райский уголок. Газон подстрижен так, что можно играть в гольф:
Это Copperleaf, престижное коммьюнити внутри Вапити:
Местные пруды выглядят обманчиво - на самом деле они от силы сотню метров в диаметре и довольно мелкие:
Но красота сумасшедшая. Единственное место по пути, где мы выходим размяться:
По реке Шошоне предлагается рафтинг, но почему ранчо с таким названием - на другой стороне?
Эта дорога точно - одна из самых красивых за все наши поездки в Америке:
Слева бедленды над ярко-зелеными полями:
Причудливые красные скалы:
Справа - волнистые холмы, поросшие полынью, скалистые останцы и ранчо:
Пейзажи не похожи ни на один другой штат, что мы видели. Но ближе всего, наверное, к центральному Орегону:
Справа появляется полоска воды, затем расширяется - и мы понимаем, что это озеро:
Озеро - искусственное, образованное плотиной на реке Шошоне, инициатором постройки которой в 1910 году стал Буффало Билл - вода была необходима для орошения засушливых земель к востоку - Bighorn Basin. На момент сооружения Shoshone Dam стала самой высокой плотиной в мире - 99 метров, а ее конструкция вдохновила инженеров на строительство дамбы Гувера.
В 1946 году ее переименовали в дамбу Буффало Билла. И водохранилище тоже. Ну, чтобы дважды не вставать.
Как же называется State Park, раскинувшийся на берегах озера? Правильно, так же!
С одной стороны вода, с другой - разноцветные скалы. Вид в обратную сторону:
На Западе много ghost towns, заброшенных после очередной золотой лихорадки или опустевших ввиду строительства дорог, которые проходили мимо города. Есть и более интересные, вроде выселенных при строительстве объектов Manhattan Project, а есть и совсем анекдотические, как орегонский Idiotville.
Прямо под нами - подводный город-призрак Marquette, затопленный водохранилищем:
Но резервуар с горами, надо признать, симпатичный). И все можно снять, практически не выходя из машины:
В конце водохранилища - визитор центр и сама плотина. Вечером все закрыто. Фото Wiki:
Пару минут после дамбы мы едем в узком каньоне, наконец, горы заканчиваются и мы подъезжаем к Коди:
Город считается туристическим, но совершенно не похож на, например, Джексон. Коди - больше ориентирован на внутренний туризм с соответствующими развлечениями.
Buffalo Bill Center of the West - пять музеев в одном и мы очень жалеем, что они, конечно, закрыты:
- музей Буффало Билла - музей индейцев Великих равнин - музей изобразительного искусства Запада - музей естественной истории Большого Йеллоустоуна - музей огнестрельного оружия с самой большой коллекцией американского оружия в мире.
Стампиду в Коди ровно сто лет и они называют себя скромно, как и положено в городе Буффало Билла:
Кроме стампида, здесь проводятся ежедневные ночные родео в летнее время.
В отеле "Ирма", том самом, построенном Коди, проходят gunfight шоу:
Народ вокруг колоритный, многие на мотоциклах. Ощущение, что сюда приезжают местные, которые хотят потусить в стиле Дикого Запада без китайских толп Джексон Хоул.
Мельком мы видим Old Trail Town - деревню из настоящих домов времен Фронтира, привезенных со всего Вайоминга. Один из экспонатов - избушка, в которой собиралась банда Бутча Кэссиди и Санденс Кида.
На часах четверть девятого, мы выезжаем из Коди и едем на север по 120 дороге. Впереди у нас - еще один scenic byway.
Спасибо огромнейшее за такой исторический экскурс про Buffalo Bill, то бишь Коди. Теперь понятно, почему вся местность вокруг буквально нашпигована названиями, связанными с этим незаурядным/кровожадным (смотря с какой стороны смотреть ) человеком.
GANT1949 писал(а) 27 июн 2019, 18:40:50 миль живописной дороги, также названной в честь знаменитого Буффало Билла.
Многие считают, что восточная дорога от Cody в Yellowstone самая живописная. Посмотрев на нее вашими глазами, признаю, она прекрасна!
GANT1949 писал(а) 27 июн 2019, 18:40:Один из экспонатов - избушка, в которой собиралась банда Бутча Кэссиди и Санденс Кида.
Любопытно... захотелось пройтись по местным музеям. Уже жалею, что не ночуем в Коди((
marymin писал(а) 27 июн 2019, 22:58:связанными с этим незаурядным/кровожадным (смотря с какой стороны смотреть
Личность столь же неоднозначная, как и почти вся история Америки.
marymin писал(а) 27 июн 2019, 22:58:восточная дорога от Cody в Yellowstone самая живописная
В Йеллоустоун нет неживописных дорог. Но восточный заезд через Коди очень разнообразен, т.к. пересекает несколько природных зон, как это часто бывает с регионами, которые разделяют высокие горы. Ну и нам повезло, конечно, с освещением. Неизвестно, как будет в сентябре, когда вы поедете.
marymin писал(а) 27 июн 2019, 22:58:захотелось пройтись по местным музеям. Уже жалею, что не ночуем в Коди
Музеи, как мне кажется, из серии "маст". А ночевать, если вы планируете Beartooth, можно и поближе к нему, например, в Red Lodge.
Да, обалденно интересно! Дорога и пейзажи невероятно красивые. Это просто мечта побывать в таких местах.
GANT1949 писал(а) 27 июн 2019, 18:40:Так Буффало Билл из поставщика "мяса и зрелищ" стал знаменитостью мирового масштаба и национальным героем Америки.
Сам не знаю почему, но личность Коди никогда не вызывала у меня симпатии. Я даже не задумывался об этом, просто интуитивно он всегда мне не нравился. Сейчас вот попытался понять, почему. Наверное, потому что был циничным, жестоким, и очень коньюнктурным. Старался в первую очередь ради своей славы. За деньги делал, что угодно, и обожал любоваться сам собой. Мне такие типы неприятны. Но то, что он - известная личность и теперь существенная часть истории Запада - с этим не поспоришь. Кому интересен это человек - посмотрите фильм 1976 года "Буффало Билл и индейцы", с Полом Ньюманом в главной роли - там как раз хорошо показана тщеславная сущность Коди, особенно в теме его противостояния честному и стойкому вождю Сидящему Быку (Sitting Bull).
Так же вызывает неприязнь и генерал Филип Шеридан, на памятник которому я неожиданно как-то наткнулся в районе Гринич Виллидж в Нью-Йорке. Ну вот как можно восхвалять человека, который был одним из самых акктивных организаторов геноцида против индейцев? человека, призывавшего убивать как можно больше ни в чём не виновных коренных жителей Америки? Кстати, известная его фраза насчёт "хорошего индейца" была кем-то позже искажена. На самом деле, Шеридан говорил так:
«Из всех индейцев, которых я встречал, хорошими были лишь мёртвые индейцы»
Что, по сути, не меняет её смысла, как и сущности этого злодея.
Tullis писал(а) 28 июн 2019, 01:32:генерал Филип Шеридан, на памятник которому я неожиданно как-то наткнулся в районе Гринич Виллидж в Нью-Йорке. Ну вот как можно восхвалять человека, который был одним из самых акктивных организаторов геноцида против индейцев?
Чего ожидать от людей, которые выжигали огнем южные штаты, уничтожая все на пути? Шеридан:
He is most famous for his destruction of the Shenandoah Valley in 1864, called “The Burning” by its residents.
Ну а про поход Шермана через Джорджию, думаю, всем известно из "Унесенных ветром".
Кстати, если говорить о кино, благодаря шоу Коди, полагаю, и вошла мода на вестерны почти что на весь XX век, начиная с The Great Train Robbery и заканчивая Пекинпой, спагетти-жанром и Гойко Митичем. Впрочем в 90-х тоже сняли такие шедевры, как "Непрощенный" и "Мертвец" (в последнем очень характерная сцена истребления бизонов из окон поезда).
GANT1949 писал(а) 28 июн 2019, 13:59:Впрочем в 90-х тоже сняли такие шедевры, как "Непрощенный" и "Мертвец" (в последнем очень характерная сцена истребления бизонов из окон поезда).
О, спасибо за наводку - "Мертвец", реж. Джим Джармуш, да ещё и с Джонни Деппом в гланой роли - посмотрю обязательно!
GANT1949 писал(а) 28 июн 2019, 00:51:А ночевать, если вы планируете Beartooth, можно и поближе к нему, например, в Red Lodge.
Именно там и запланирована ночёвка перед BTH. Alex заразил нас тут всех на форуме видами этой дороги, периодически просматриваю его отчет и жду ваших впечатлений. Как же интересно читать ваши с Tullis исторические экскурсы
Джозеф - самый известный индейский вождь в штатах Орегон, Вашингтон, Айдахо, Монтана и Вайоминг. Его именем назван город в Орегоне и многие другие географически объекты, изданы книги и сняты фильмы. Чем он знаменит и почему заслужил такое признание?
Народ нез персе, "проткнутые носы", как называли всех индейцев, живущих к западу от Скалистых гор, канадские трапперы, в действительности именовали себя Nee-Me-Poo, что означает в переводе с их языка просто "люди". Они принадлежали к Plateau Indians и жили на стыке нынешних штатов Орегон, Вашингтон и Айдахо, занимались рыбной ловлей, охотой и собирательством растений, особенно camas, чьи луковицы употребляли в пищу. Фото и карты в обзоре - oregonhikers, NPS, Wiki, wsupress (c).
Нез персе были мирными индейцами - в 1805 году они приветливо встретили и снабдили продовольствием изможденную экспедицию Льюиса и Кларка на их пути к Тихому океану, научили делать каноэ и, по словам путешественников, оказались самым полезным племенем, встретившимся им в их походе. В дальнейшем нез персе неизменно гордились тем, что сохраняют дружественные отношения с белыми людьми. Но тех прибывало все больше и больше...
В 1855 году они подписали с правительством соглашение, уже ограничившее их земли, но это оказалось ненадолго. Богатые пастбища и открытые в долине Snake River месторождения золота оказались слишком заманчивыми для белых переселенцев - в 1861 году на индейских землях был нелегально основан город Lewiston и сюда потянулись золотоискатели, фермеры и ковбои. В 1863 году индейцам было предложено подписать новое соглашение о создании резервации Nez Perce - и по нему они лишались уже 90% земель; эта резервация, к слову, до сих пор существует в западном Айдахо. Часть племен, чьи земли уже находились на ней, согласились. Большинство же не подписали соглашение и оставались на своей земле еще 14 лет.
В это трудное для нез персе время вождем одного из племен - Валлова, стал Hin-mah-too-yah-lat-kekt (в переводе с языка нез персе - "Гром, Катящийся с Гор"), который стал известен в истории как Chief Joseph. Племя занимало в то время прекрасные зеленые прерии долины Wallowa, обрамленной одноименными высокими горами. На карте эти места выглядят как сердце - и действительно, в них невозможно не влюбиться.
В 1877 году правительство предъявило им ультиматум - уйти со своих земель в течение 30 дней или начнется война. На дворе стоял май, реки были полноводны и физически невозможно было перейти их без потерь скота и имущества. Тем не менее, нез персе перешли через бурную Snake River и Hell's Canyon у места под названием Dug Bar:
Они собрались на своем традиционном месте сбора - в Camas Prairie в Айдахо, чтобы обсудить с правительством условия соглашения. 14 июня 1877 года, когда отряды вождей Джозефа и Белой Птицы стояли у Tolo Lake, несколько молодых воинов, разгоряченных ритуальными танцами и разговорами о соплеменниках, безнаказанно убитых белыми в предыдущих стычках, отправились мстить и убили несколько белых поселенцев. Ни Джозефа, ни его брата Оллокота, в основном командовавшего воинами, в это время не было - вернувшись, они нашли сородичей ушедшими в широкий White Bird Canyon, где те ожидали ответных действий от армии.
Генерал Ховард, командовавший войсками, выделил отряд в 130 человек против нез персе, у которых на битву вышло только 70 мужчин - остальные злоупотребили виски, найденным в набегах. У них было всего лишь около 45 стволов и многие воины были вооружены только луком и стрелами. Стороны отправили навстречу друг другу отряды для переговоров, индейцы вышли с белым флагом, но по ним первыми открыли огонь. Пользуясь своим преимуществом в знании местности и будучи отличными стрелками, индейцы в своем первом же в истории бою с армией США одержали оглушительную победу, потеряв только трех человек ранеными, против 34 убитых солдат правительства. Война Nez Perce началась.
Против них выступили главные силы - и с этого момента и начинается их героический, беспримерный, почти 2000-километровый поход-отступление против многократно превосходящих по численности войск США.
Дважды переправившись через Salmon River, они оставили в дураках войска генерала Ховарда, которые не умели переходить через реки со скоростью индейцев. Разгромив у Коттонвуда 3-5 июля два отряда белых (в этих боях они, наконец, потеряли первого человека убитым), нез персе вышли к реке Clearwater на территории своей резервации, где соединились с отрядом вождя Смотрящее Стекло (так они называли зеркало) и встали лагерем. Общее число их составило меньше 200 воинов и около 600 женщин, стариков и детей.
Неожиданно для них с юга подошли войска Ховарда - 440 солдат армии США и 160 добровольцев. Битва у реки Clearwater продолжалась два дня - нез персе укрепились в лагере и отстреливались от солдат, но, потеряв 4 человек, отступили за реку.
В эти дни нез персе решали, как им быть дальше. Их представляло пять вождей - Джозеф и Оллокот хотели остаться в Айдахо, но Смотрящее Стекло, Белая Птица и Toohoolhoolzote (Звенящий Удар) настаивали на том, чтобы уходить в Великие равнины через Монтану. К нез персе присоединились палузы, которых прогнали с их плодородных холмов в штате Вашингтон, их вождь Красное Эхо привел 25 воинов. 16 июля они начали трудный переход через Bitterroot Mountains через перевал Lolo Pass, который они преодолели через неделю.
В Монтане их ждали - разведчики Ховарда определили направление, по которому ушли индейцы и телеграфировали местным войскам. В узком каньоне на пути вниз, стены которого были настолько круты, "что там не прошел бы даже горный козел", на скорую руку были построены баррикады и прибывший губернатор Монтаны потребовал от нез персе сдаться. Те отказались и 28 июля, поднявшись по горным кручам, обошли укрепления с севера. Баррикады назвали Fort Fizzle ("Форт Провал"), а индейцы вышли в долину Биттеррут и закупились у местных фермеров, сочувствовавшим храбрецам и не желавшим бессмысленного кровопролития, продовольствием и лошадьми.
Нез персе в 1877 году. На переднем плане вожди Джозеф и Оллокот (в белых головных уборах):
Смотрящее Стекло, перехвативший лидерство у Джозефа, убеждал остальных, что главная опасность позади и поэтому они продвигались медленно. Но то была лишь короткая передышка. Из Fort Shaw еще 28 июля вышел большой отряд полковника Джона Гиббона, который шел убивать - никаких пленных и никаких переговоров. Нез персе тем временем встали лагерем в долине Big Hole. На рассвете 9 августа 200 солдат ворвались в лагерь и стреляя в типи, где еще спали индейцы. Нез персе бросились врассыпную, спасаясь бегством, а солдаты стали жечь их типи, что дало возможность вождям собрать и перегруппировать силы. Несмотря на то, что большая часть воинов, застигнутая врасплох, оказалась без ружей, уцелевшие стрелки нез персе стреляли, как всегда, превосходно - солдаты бежали за реку в лесной массив и окопались, ожидая основные силы Ховарда. Нез персе, оставив снайперов и держа весь следующий день укрепления Гиббона под огнем, основной массой отошли на 17 миль к югу, где разбили оборонительный лагерь. Отряд Гиббона потерял 34 солдат, нез персе - 80 человек, из которых 30 были воинами.
Теперь они знали, что и в Монтане для них нет места и продолжили свой поход. Джозеф вернул себе общее лидерство и предложил окружной путь на юг вместо обычной прямой дороги к Великим равнинам. 13 августа нез персе перешли Bannack Pass и снова оказались в Айдахо. Параллельным курсом шли войска Ховарда, надеясь перехватить их в районе Йеллоустоуна. Продвигаясь на юг, у Birch Creek индейцы встретили караван повозок и несколько переселенцев были убиты. Опасаясь, что воины, как это бывало прежде, выпьют захваченный виски, вожди вылили его на землю, а повозки сожгли. Ховард рассчитывал перехватить их у Camas Creek, но вышел на их путь 15 милями к западу.
Еще одна красивая карта:
Оба войска продвигались к востоку в дневном переходе друг от друга. Нез персе обнаружили погоню и небольшим отрядом предприняли дерзкий рейд, в 4 утра угнав у Ховарда 200 мулов и около двадцати лошадей. Кавалеристы бросились в погоню за индейцами, но через несколько миль вовремя обнаружили засаду - часть индейцев бежала по лугу Camas Meadows, а часть засела на лавовых холмах, готовая открыть огонь. Перестрелка с дальней дистанции не привела к большим потерям, а индейцы и вовсе не потеряли ни одного человека. Потерпев неудачу, Ховард приказал своим войскам отдыхать. За осторожные действия нез персе прозвали его "генерал Послезавтра", а сами 23 августа беспрепятственно вошли на территорию национального парка Йеллоустоун.
Проход нез персе через Йеллоустоун - возможно, самая захватывающая часть истории. Итак, они вошли в парк в районе современного West Yellowstone, а войска Ховарда 4 дня отдыхали на Henry's Lake в 15 милях к западу. Одновременно под командование самого генерала Шермана стягивалось более тысячи солдат и разведчиков среди индейцев, чтобы встретить нез персе на всех выходах из парка - со стороны Маммота их встречал небольшой отряд из 100 солдат, на северо-востоке у реки Clarks Fork of Yellowstone - 360 человек полковника Стерджиса, еще 350 на реке Шошоне (там, где сейчас дорога в Cody) и около 500 на юго-западе у реки Wind River. И, наконец, еще несколько сотен к северу у Fort Keogh. Суммарно - больше 2 тысяч солдат против индейцев с детьми и женами, у которых осталось в лучшем случае 170 воинов.
В парке в этот момент было несколько туристических групп. Официальные лица заверили их, что они в безопасности. Первая кэмповала недалеко от Lower Geyser Basin. Вечером 23 августа разъезды нез персе, быстро продвигавшиеся вдоль Madison River и Firehole River, захватили одинокого разведчика Джона Шивли у притока реки, который позже назовут Nez Perce Creek и заставила его быть гидом. На следующий день они обнаружили кэмп первой группы - Radersburg party, отобрали у них лошадей и провизию и отпустили их. На обратном пути те наткнулись на отставший отряд нез персе, который решил заставить их вернуться в лагерь, открыв огонь и ранив двоих. Пришлось вмешаться Джозефу, который снарядил поисковый отряд, нез персе нашли троих туристов, остальные разбежались по лесам - на следующий день индейцы, дав им двух лошадей, отпустили их. Все члены группы из Радерсбурга остались живы. А нез персе вошли 25 августа в Hayden Valley и этим же вечером пересекли реку Йеллоустоун недалеко от Mud Volcano - с тех пор место переправы называется Nez Perce Ford.
Вторая группа туристов из Хелены, Монтана была найдена отрядом нез персе утром 26 августа к западу от Каньона и здесь тоже не обошлось без перестрелки - один из туристов был убит, двое раненых. Остальные успели убежать и вместе с ранеными, также покинули парк. Небольшой отряд нез персе двинулся к северу, прошел через Маммот и сжег ранчо Хендерсона к северу от Гардинера. Столкнувшись с войсками, они отступили обратно в парк, по пути обнаружив одного из беглецов из Helena party и застрелив его. Итого за все время в Йеллоустоуне от рук индейцев погибло два человека.
Основные же силы нез персе 27 августа продвигались вдоль Pelican Creek, к северо-востоку от озера Йеллоустоун. Они знали, что у них три главных пути выбраться из парка - на северо-запад по реке Йеллоустоун, на северо-восток по Lamar River и Clarks Fork of Yellowstone (нынешняя 212 дорога) и на восток через Шошоне. Но, зная также, что на всех этих трех дорогах их будут ждать, они выбрали четвертый - неизвестный и сложнейший маршрут прямо через Absaroka Mountains. Следуя вдоль Pelican Creek, они вышли на горное плато Mirror, пересекли реку Ламар и по одному из ее притоков стали подниматься через горный лес, покрытый вповалку лежащими деревьями. Разведчики неприятеля, которые следовали за ними, сдались через пару дней - настолько тяжел был поход. 5 сентября нез персе вышли к перевалу высотой около 3000 м и покинули Йеллоустоун, спустившись по Crandall Creek по другую сторону гор.
Войска приготовили нез персе ловушку - Ховард шел за ними из Йеллоустоуна по Clarks Fork, а на равнинах их ждал Стерджис. В то же время было неизвестно, по какой из двух рек будут спускаться нез персе - Clarks Fork или Шошоне и командующие войсками отправили разведчиков в горы, но разъезды нез персе уничтожили всех высланных шпионов. Исследовав каньон реки Clarks Fork, Стерджис решил, что эта местность с 300-метровыми отвесными стенами непроходима, нез персе явно повернут в сторону Шошоне и ушел с войсками встречать их на юг. Тем временем, 8 сентября нез персе находились всего в 6 милях от них перед перевалом Dead Indian Summit. Если бы они пошли напрямую через перевал и вниз на равнины, их бы легко заметили скауты Стерджиса, но они сделали обманный маневр, сначала отправившись на юг и наследив лошадьми во все стороны, а потом повернули на север, сделали круг по горам и спустились к Clarks Fork через узкий проход Dead Indian Gulch, где едва могли пройти две лошади рядом. Индейцы провели через них 2000 лошадей и 700 человек незамеченными, выиграв у преследователей, которые обнаружили неудачу лишь через два дня, 50 миль пути.
Ховард приказал Стерджису броситься в погоню за нез персе, которые двигались вниз по долине Clarks Fork. Те еще надеялись на помощь индейцев кроу, обитавших у реки Йеллоустоун. Смотрящее Стекло встретился с их вождями, но они, опасаясь мести со стороны правительства, отказали им в помощи. Теперь единственной надеждой нез персе осталось бегство в Канаду, где в 250 милях к северу нашли убежище индейцы лакота во главе с Сидящим Быком. У входа в узкий каньон реки Йеллоустоун недалеко от Canyon Creek - рядом с современным Биллингсом, 13 сентября их настигла кавалерия Стерджиса, пытавшаяся отрезать им наступление, но была сдержана огнем нез персе.
Низкие потери с обеих сторон обьяснялись ураганным ветром, мешавшим стрельбе с обеих сторон. На следующий день кроу, предавшие нез персе, украли у них около 400 лошадей - это привело к падению боевого духа и снижению скорости и так изможденных переходами и боями нез персе, уходивших на север. Стерджис преследовал их еще один день, но вынужден был остановиться у Musselshell River, чтобы дать отдых своим людям.
23 сентября нез персе подошли к Миссури и переправились через нее у Cow Island - на берегу был охраняемый склад продовольствия, индейцы попросили припасов, но это вылилось в перестрелку, которая задержала их еще на день. На следующий день, продвигаясь вверх по Cow Creek, их догнал небольшой армейский отряд, который, будучи отогнан обратно к Миссури, отправил гонцов, чтобы сообщить о продвижении нез персе.
25 сентября индейцы были всего лишь в 80 милях от Канады. Они уже 12 дней не встречали серьезные войска и полагали, что Ховард далеко позади и больше им ничего не угрожает. На сходе вождей победило мнение Смотрящего Стекла, что можно дать измученным лошадям и людям, которые шли уже больше трех месяцев, немного отдохнуть. Если бы не это решение, нез персе, без сомнения, ускользнули бы от правительственных войск.
Тем временем еще 18 сентября из Fort Keogh (ныне Miles City) на западе Монтаны со всей быстротой, с какой могли идти войска, вышел генерал Нельсон Майлз. Зная об этом, Ховард не торопился преследовать индейцев с юга, чтобы дать главным силам армии обойти их с другой стороны. 29 сентября на равнинах Монтаны выпал первый снег и к вечеру шайенны, служившие в разведке США, по следам обнаружили нез персе, стоящих лагерем на ручье Snake Creek к северу от Bear Paw Mountains, в 40 милях от канадской границы. Нез персе также заметили шайеннов, но Смотрящее Стекло и тут убедил всех, что это, должно быть, всего лишь охотники.
Утром 30 сентября кавалерия США из 520 солдат напала на лагерь нез персе, пользуясь своей привычной тактикой - стрелять в безоружных детей и женщин, чтобы деморализовать мужчин, но нез персе разбежались, часть из них вскочила на лошадей и спаслась бегством к северу. Кроу вместе с отрядом кавалерии захватили большую часть лошадей нез персе и отрезали Джозефа и еще около 70 человек от лагеря. Джозеф приказал своей дочери садиться на коня и прорываться в Канаду, а сам, безоружный, через кольцо кавалерии поскакал в лагерь.
Оставшиеся здесь нез персе, потерявшие почти всех лошадей, окопались в лагере и храбро отстреливались, отразив все атаки. С наступлением темноты бой прекратился - армия США потеряла 18 солдат убитыми, нез персе - 22 воина, но среди них были вожди Оллокот и Звенящий Удар.
Началась осада. Майлз опасался, что убежавшие нез персе приведут лакота во главе с Сидящим Быком. Ночью Смотрящее Стекло, который выглянул из укрытия в ожидании помощи, был убит снайперской пулей. На следующий день нез персе, у которых оставалось около сотни мужчин, и армия США начали переговоры, которые не увенчались успехом. Белая Птица предлагал прорываться через окружение, но Джозеф возразил ему, что они смогут это сделать, только если бросят всех женщин, детей и раненых.
Осада продолжалась еще несколько дней. Холодные ночи и истощение припасов вынудили нез персе согласиться на новые переговоры. Посланники от армии США обещали сдавшимся индейцам свободный проход в их резервацию в Айдахо. Джозеф, посовещавшись с Белой Птицей, выступил со своей знаменитой речью:
"Сообщите генералу Ховарду, что я верю в его сердце. В моем сердце - его слова. Я устал сражаться. Наши вожди убиты. Смотрящее Стекло убит. Звенящий Удар убит. Все наши старые вожди убиты. Половина молодых убиты. Все, кого привел мой брат Оллокот, убиты. Нам холодно и у нас нет одеял. Маленькие дети замерзают до смерти. Мои люди, те, что убежали за холмы, не имеют ни теплой одежды, ни еды и мы не знаем, что с ними, возможно, они тоже замерзли. Я хочу найти своих детей и узнать, что с ними. Может быть, я найду их среди мертвых. Услышьте меня. Я устал. Мое сердце полно боли и грусти. С этой минуты я не буду больше сражаться никогда."
Джозеф также подчеркнул, что сдается только он и его собственное племя, а те, кто с ним не согласен, будут продолжать сражаться. В 11 утра переговоры о капитуляции были завершены, Джозеф отдал свою винтовку Майлзу и отправился в расположение армии. Всего сдался 431 человек, из которых было 79 мужчин. Белая Птица вместе с еще 50 людьми бежал в Канаду, что было расценено Ховардом и Майлзом как нарушение договора. Всего через границу прорвалось около 230 нез персе, в плачевном состоянии добравшихся до Сидящего Быка.
Почему же благородные лакота не помогли нез персе? Дело в том, что беглецы добрались до них лишь через несколько дней, а когда те вышли на помощь, то встретили отряд Белой Птицы, который рассказал о том, что большая часть нез персе сдалась и попытки вызволить их приведут к казни всех пленных. Часть лакота и нез персе все же дошли до места битвы для погребения мертвых.
Так закончилась последняя в истории Америки индейская война, в которой нез персе оказали среди всех индейских племен самое героическое сопротивление армии США.
Поход индейцев широко освещался прессой, многие газеты восхищались их смелостью и выступали с неприкрытой критикой действий вооруженных сил. Даже противники индейцев признавали их выдающиеся военные таланты и доблесть. Тем не менее, после капитуляции генерал Шерман отменил обещание Майлза отправить нез персе обратно в Айдахо - те были этапированы сначала пешком, а потом в неотапливаемых вагонах в Канзас, где их держали в лагере для военных преступников, а тех, кто выжил, следующим летом переместили в индейскую резервацию в Оклахоме, где они прожили следующие семь лет, страдая от непривычного для них влажного и жаркого климата. В 1889 году Джозеф ездил в Вашингтон и встречался с президентом Хейсом с просьбой разрешить им вернуться на Северо-Запад, но правительство отказало, ввиду протестов местных властей в Айдахо. Лишь в 1885 году нез персе было позволено покинуть Оклахому, но вместо возвращения на родные земли племя Джозефа переместили в Colville Indian Reservation в штате Вашингтон.
Джозеф никогда больше не увидел свою зеленую долину Валлова и умер в резервации в 1904 году, как сообщил врач, "of a broken heart".
Примерно следуя 1170-мильному пути, который прошел Chief Joseph со своим племенем, ныне проложен Nez Perce National Historic Trail и открыт Nez Perce National Historical Park, объединяющий 38 мест, связанных с их историей: https://www.nps.gov/nepe/index.htm
И конечно же, есть Chief Joseph Scenic Byway, по которому мы и едем в последних лучах заходящего солнца:
Эта 296 дорога, соединяющая Коди и северо-восточный въезд в Йеллоустоун, как раз пересекает места, по которым шли индейцы нез персе.
После того, как они, преследуемые войсками, спустились на равнины с зеленых Absaroka Mountains, их ждал примерно такой пейзаж - к востоку от гор благодаря эффекту rain shadow лежат пустынные холмы. Но все равно красивые:
Дорога весьма бодро идет вверх, становится чуть зеленее и вдруг возникает красная скала - так неожиданно, что кажется миражом:
Но нет. Интересно, что это разовая история - других красных скал в округе не обнаружено:
Чем выше, тем становится прохладнее. В отличие от знаменитого Beartooth, Chief Joseph не столь высокогорное шоссе и зимой закрывается только во время сильных снегопадов.
Наконец, мы на перевале. Это тот самый Dead Indian Summit (2460 м), последняя преграда перед нез персе перед выходом на равнины. Они шли с запада, из той долины, осторожно взбираясь на перевал:
Мы здесь совершенно одни и, как разведчики нез персе, смотрим на закат над горами Абсарока. Остренький пик над долиной - White Mountain, хотя выглядит темным, а большая гора за ним - Windy Mountain (3152 м). В том, что там бушуют ветра, сомневаться не приходится. Это же Вайоминг!
За фигурками индейца с женой - каньон Clarks Fork, одной из всего двух рек в штате, удостоенных звания wild and scenic. Вторая - Snake River. За каньоном - вдалеке, покрытые снегом, Beartooth Mountains:
Туда мы отправимся завтра, а сейчас уже девять часов и быстро темнеет. Вторая известная достопримечательность на этой дороге - Sunlight Bridge, самый высокий мост в Вайоминге, проложенный над узким каньоном - предположительно, по нему также прошли нез персе. До него от перевала, кажется, что недалеко, хотя на самом деле почти 10 миль по дороге. Решаем, что на сегодня нам хватит и возвращаемся к 120 хайвею.
Ночуем мы сегодня на Beartooth River Ranch - и это уже в другом штате. Монтана встречает нас страшной, просто невероятной грозой - огромные темные тучи, молнии сверкают каждые несколько секунд, начинается ливень и видимость снижается метров до пятидесяти. Но самое главное - мы не знаем, куда ехать.
Дело в том, что заезд на ранчо совершенно не очевиден, мобильной связи здесь нет, а сохранить карту я просто забыл. Зрительно помню, что оно у реки - той самой Clarks Fork в нескольких километрах севернее границ штата - и больше ничего. Не менее получаса мы пытаемся найти наш указатель и дважды заезжаем не туда по темным, раскисшим дорогам. Вокруг никаких огней, ни заправок, ни магазинов, где можно бы было спросить дорогу. Когда это изрядно надоедает, едем миль десять на север, где в маленькой деревне - ура! находим открытый бар. Изнутри тот выглядит как логово зомби - мрачно, бармена нет, а за стойкой сидит единственный посетитель - по виду самый натуральный реднек. Впрочем, взглянув на промокшего меня, он оказывается достаточно любезен, чтобы еле ворочающимся языком разъяснить дорогу к ранчо. Оказывается, оно южнее, почти у самой границы.
Ранчо так же пустынно, как и все в Монтане той ночью. Дверь офиса закрыта, но мы догадываемся пройтись вдоль комнат. Так и есть - на одной из дверей - мое имя и висят ключи.
Все! Теперь этот удивительно насыщенный день завершен.
Gant1949, вот ведь чувствовала, что Айдахо будет не зря! Такие исторические места... Salmon river, Snake river, Nez Perse trail... Жаль, что не будут времени подняться на север штата. Очень познавательный исторический экскурс
marymin писал(а) 30 июн 2019, 23:30: Айдахо будет не зря! Такие исторические места... Salmon river, Snake river, Nez Perse trail... Жаль, что не будут времени подняться на север штата.
Север штата Айдахо будет у нас в отчете - правда, в урезанном виде, как и вся последняя неделя поездки). Впрочем, до него у нас еще есть 2 из 3 дней Йеллоустоуна и парк Глейшер, о котором тоже есть что рассказать.
Охота на бизонов и уничтожение индейских лошадей при «поучительных» наездах армии на индейские деревни приносили американцам больше успехов, чем вооруженные стычки. Но и гражданское население при случае успешно вырезали и те, и другие — око за око.
Шеридан еще в Вест Пойнте агрессивностью отличался, и наказывался за нее, кстати. Но вот зачем было диплом такому курсанту выдавать? В результате и дальше приходилось сдерживать его «жесткую руку» — переводить в другие места (а полномочия у него были уже не курсантские). Но это вечная история военноначалия — такие типы там не переводятся. Да и трудно предсказать, кем будет курсант в будущем, тем более в условиях войны... Как измерить у него баланс необходимой смелости, излишней агрессивности, безрассудства? Даже сегодняшней науке это не по плечу. Свое авторство фразы про мертвого индейца Шеридан всегда отрицал, между прочим.
GANT1949 писал(а) 28 июн 2019, 00:51:Коди ... Личность столь же неоднозначная, как и почти вся история Америки.
Я думаю, не почти, а вся, и не только Америки — смотря из какого времени и с какой точки зрения эти истории оценивать... И все равно в результате придешь к неоднозначности не кого иного как homo sapiens, ужасного и прекрасного. С его жадностью и альтруизмом, упрямством, заносчивостью и - восхищением врагом.
Фотографии красот Вайоминга — замечательные! Еще раз убеждаюсь: зная историю мест, по которым путешествуешь, смотришь на них иначе. И впечатления сильнее.
GANT1949 писал(а) 27 июн 2019, 18:40:Copperleaf, престижное коммьюнити внутри Вапити: ... Эта дорога точно - одна из самых красивых за все наши поездки в Америке
Да, судя по фотографиям - места потрясающе живописны. Здорово, что вам с закатным солнцем повезло.
Рассказ про последний поход индейцев - очень классный. С картами, фото и таким подробным описанием - спасибо, как будто кино посмотрел!
GANT1949 писал(а) 29 июн 2019, 15:41:Мы здесь совершенно одни и, как разведчики нез персе, смотрим на закат над горами Абсарока.
Представляю, насколько сильны были здесь ваши впечатления.
сим-сим писал(а) 02 июл 2019, 04:45: зная историю мест, по которым путешествуешь, смотришь на них иначе. И впечатления сильнее.
Всегда считал так же. Даже менее красивые места становятся во много раз интереснее в привязке к событиям, в них происходивших.
GANT1949 писал(а) 29 июн 2019, 15:41:В 1877 году правительство предъявило им ультиматум - уйти со своих земель в течение 30 дней или начнется война. ...кавалерия США из 520 солдат напала на лагерь нез персе, пользуясь своей привычной тактикой - стрелять в безоружных детей и женщин, чтобы деморализовать мужчин...
Вот ведь какая ирония Истории - вначале государство жестоко и безжалостно уничтожает почти целый народ, а всего 140 лет спустя воздаёт ему славу, открывает в их честь национальные парки и называет города именами его вождей. Трагедия одного народа стала поводом для гордости другого.
Для собственного спокойствия, конечно, можно считать, что:
сим-сим писал(а) 02 июл 2019, 04:45:смотря из какого времени и с какой точки зрения эти истории оценивать...
Но по-моему, из какого времени здесь ни оценивай, история эта всё равно неприглядная, если не сказать хуже. С точки зрения нашего времени - власти Америки поступили с индейцами очень жестоко и бесчеловечно. Но вот чем, с точки зрения того времени, была оправдана такая жестокость? Какой необходимостью было продиктовано уменьшение и без того уже ограниченной резервации ещё в 10 раз? Неужели государство так уж нуждалось в землях этих несчастных Нез Персе (как и других племён тоже)? Неужели ему, государству, не хватало места в своей стране - это при её-то необъятных размерах?
Оставили бы народу Нез Персе их родные земли, строили бы свою страну не трогая их, и не было бы этого позорного события в её истории.
Tullis писал(а) 02 июл 2019, 18:23:Вот ведь какая ирония Истории - вначале государство жестоко и безжалостно уничтожает почти целый народ, а всего 140 лет спустя воздаёт ему славу, открывает в их честь национальные парки и называет города именами его вождей. Трагедия одного народа стала поводом для гордости другого.
Сомневаюсь насчет «гордости». У меня совсем другие ощущения от отношения американцев к истории с индейцами. Я вижу, что они испытывают глубокое чувство вины.
Для собственного спокойствия, конечно, можно считать… Но по-моему, из какого времени здесь ни оценивай, история эта всё равно неприглядная, если не сказать хуже. … Оставили бы ... их родные земли, строили бы свою страну не трогая их, и не было бы этого позорного события в её истории.
Вот для этого и нужно спокойствие - чтобы судить (рассуждать) спокойно. Я сожалею о том, что индейским племенам и колонистам не удалось договориться. Эта возможность у них была, она всегда есть. Позорное, с нашей точки зрения, событие произошло по многим причинам, и одна из главных среди них — расовые предрассудки. Согласитесь, что взгляды на расовое неравенство сильно изменились с тех времен.
Tullis писал(а) 02 июл 2019, 18:23:Вот ведь какая ирония Истории - вначале государство жестоко и безжалостно уничтожает почти целый народ, а всего 140 лет спустя воздаёт ему славу, открывает в их честь национальные парки и называет города именами его вождей.
Случается, государство уничтожает свои коренные народы уже даже после того, как открывает первый национальный парк.
Tullis писал(а) 02 июл 2019, 18:23:Неужели государство так уж нуждалось в землях этих несчастных Нез Персе (как и других племён тоже)?
Конечно, нуждалось:
GANT1949 писал(а) 29 июн 2019, 15:41:Богатые пастбища и открытые в долине Snake River месторождения золота оказались слишком заманчивыми для белых переселенцев - в 1861 году на индейских землях был нелегально основан город Lewiston и сюда потянулись золотоискатели, фермеры и ковбои.
Поэтому нез персе были обречены. Договориться тут было нельзя - это же Деньги!) Можно было только согласиться переехать жить в пустоши. Я, кстати, был в этой Colville Indian Reservation, что на востоке штата Вашингтон. Довольно заброшенное, грустное место, совсем не похоже на Wallowa Valley и Palouse.
сим-сим писал(а) 02 июл 2019, 19:25:расовые предрассудки. Согласитесь, что взгляды на расовое неравенство сильно изменились с тех времен
Если бы взгляды могли так же просто менять реальное положение вещей...
GANT1949 писал(а) 03 июл 2019, 00:17:Случается, государство уничтожает свои коренные народы уже даже после того, как открывает первый национальный парк.
Интересно, что Вы имеете в виду?
сим-сим писал(а) 02 июл 2019, 19:25:У меня совсем другие ощущения от отношения американцев к истории с индейцами. Я вижу, что они испытывают глубокое чувство вины.
Хорошо, если это действительно так. Разумеется, изнутри виднее, каково на самом деле отношение американцев к этой истории. И если именно чувство вины, а не гордости, приводит к созданию нацпарков и памятных мест, то значит, не всё ещё так плохо.
В восемь утра здесь по-прежнему пустынно, ни души:
Офис открыт, но там никого. На визитке менеджера - Tanya Pelican). Интересно, во сколько приходит Tanya и где все остальные люди?
А вообще, на редкость славное утро. Вокруг - сельская идиллия:
Здесь, наверное, замечательно сидеть вокруг огня вечером, если, конечно, не идет дождь:
Внутри, на удивление, просторно - на ранчо сервируют завтрак за 10 долларов, но мы понимаем, что его не дождемся. Деревянная мебель, занавески с мишками - уютно и колоритно:
Седла, конечно, настоящие. Насколько понимаю, у них деревянная основа, которую обтягивают кожей и на которую крепят остальные детали:
На солнце уже +21 и день обещает быть теплым:
Та самая бумажка на нашей двери. Большое спасибо за пожелания:
А нам - пора в путь.
Что такое сельская Монтана? Это ветер, буйство запахов и ярко-желтые поля:
И, конечно же, лошади:
Позавтракать во вчерашней деревне, которая называется Belfry, нам не приходит в голову, а заправки там и вовсе нет. Бак на нуле, а мы голодны - не рискуем и проезжаем еще 10 миль до Бриджера. Это - уже город и, сидя в закусочной при магазине, мы погружаемся в местную специфику. Все посетители знакомы с кассиром и обсуждают последние новости. На стенах объявления: "продается Ford 1970 года, в хорошем состоянии". Или трактор. Или конь.
Вот где настоящая жизнь!
Возвращаемся в Belfry и сворачиваем на 308 дорогу - это самый короткий путь до Beartooth. Погода изрядно портится и мы с опаской посматриваем на низкие облака, спускающиеся со склонов гор. Так никакой красоты не увидим!
Сама дорога, петляющая вдоль русла ручья между желтых холмов, довольно живописна, но разруха вокруг совершенно потрясающая. Еще никогда в Америке (ну, может, кроме глубинок Невады) мы не видели столько заколоченных и полуразвалившихся домов.
Зато есть салун и поросячьи бега:
Рядом со смешным - трагическое. Это заброшенная угольная шахта - Smith Mine:
Здесь в 1943 году произошла крупнейшая авария на шахте в истории Монтаны, унесшая 74 жизни - 20 % от населения поселка. Шахтерам тогда разрешалось курить и глубоко под землей взорвался скопившийся метан. Взрыв был настолько силен, что в 400 метрах от эпицентра с рельс сошел локомотив. Спастись удалось только троим, которые успели запрыгнуть в тележку, отправляющуюся к поверхности.
Саму шахту с тех пор так и не восстановили - после Второй мировой войны значение угледобычи снизилось:
Спускаемся с холмов и видим внизу городок Red Lodge. Отсюда начинается наш хайвей.
Изумительный отчет! Наконец, дошла до последней страницы ) Из него получилась бы шикарная книга, настолько все интересно и подробно описано с чудесными фотографиями, картами, историческими экскурсами Спасибо за такой кропотливый труд! Очень хочется продолжения, особенно по Glacier. Очень надеюсь, когда-нибудь добраться до тех мест!
Немножко офф-топ, но возвращаясь к теме медведей, не дает она покоя ) Я вот немного уже запуталась, что нужно делать в зависимости от вида медведя/его настроения/места/времени года и тд и со спреем тоже непонятно, работает он в итоге все же или нет. Может быть можно как-то выделить эту тему в отдельную ветку (если она конечно еще не существует ). И еще, кажется Вы в начале упоминали, что медведи могут и в машину пробраться? Честно говоря, я немного удивлена, так как часто видела в инструкциях в кемпингах требования хранить еду или в bear box или в машине (главное чтобы не в палатке и не на улице). Я думала, что в машине достаточно безопасно. Или это не везде так? Может быть это больше в тех местах, где они более приучены к еде безответственными посетителями? И еще было бы здорово узнать способы защиты от пумы. Несмотря на то, что везде говорится о том, что случаи встречи с пумой крайне редки, так как это чересчур осторожное животное и обычно всегда наблюдает за нами, а мы ее не видим, но все же, как говорится, предупрежден, значит вооружен) Я читала, что спрей от медведей на них не действует. Может есть какие-то советы по этому поводу также. Знаю только про брошенные предметы в ее направлении, про то что нельзя нагибаться, а наоборот постараться казаться выше. Но может есть что-то еще. Буду очень признательна. Эти вопросы мучают уже давно )
amelia писал(а) 04 июл 2019, 05:35:Спасибо за такой кропотливый труд! Очень хочется продолжения, особенно по Glacier.
Спасибо! Постараемся в ближайшие недели.
amelia писал(а) 04 июл 2019, 05:35:что нужно делать в зависимости от вида медведя/его настроения/места/времени года
1. В первую очередь, что вы должны делать в любом случае: - шуметь, давать знать медведю, что вы в лесу - не брать с собой пахучую, особенно сладкую еду и не пользоваться сильными дезодорантами - ходить вместе, в смысле физически рядом, а не в 20 м друг от друга.
2.Далее, если вы увидели любого медведя, вы должны голосом показать ему, что вы человек и спокойно отходить в сторону. Не бежать.
3. Если он приближается, использовать bear spray.
4. И если не поможет - в случае гризли надо притворяться мертвым, а в случае черного медведя - агрессивно отбиваться.
amelia писал(а) 04 июл 2019, 05:35:Я думала, что в машине достаточно безопасно. Или это не везде так? Может быть это больше в тех местах, где они более приучены к еде безответственными посетителями?
В Йосемити и Секвойе черные медведи научились вскрывать машины. Про другие парки не знаю, предполагаю, что там - пока не научились. В Йеллоустоуне точно за много лет не было ни единого случая, чтобы мишка залез в закрытую машину. Как минимум в кэмпграунде. В штатах Вашингтон и Орегон - тоже. В целом, в машине, конечно, безопасно.
amelia писал(а) 04 июл 2019, 05:35:Я читала, что спрей от медведей на них не действует
Здесь ничего не могу сказать, видел видео, где очень даже подействовал. В целом, тот же менеджмент, что и против черных медведей.
