Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[GANT1949]

Айдахо будет не зря! Такие исторические места... Salmon river, Snake river, Nez Perse trail... Жаль, что не будут времени подняться на север штата.

Север штата Айдахо будет у нас в отчете - правда, в урезанном виде, как и вся последняя неделя поездки).
Впрочем, до него у нас еще есть 2 из 3 дней Йеллоустоуна и парк Глейшер, о котором тоже есть что рассказать.

[сим-сим]

убийство бизонов всячески поощрялось

Охота на бизонов и уничтожение индейских лошадей при «поучительных» наездах армии на индейские деревни приносили американцам больше успехов, чем вооруженные стычки. Но и гражданское население при случае успешно вырезали и те, и другие — око за око.

Шеридан еще в Вест Пойнте агрессивностью отличался, и наказывался за нее, кстати. Но вот зачем было диплом такому курсанту выдавать? В результате и дальше приходилось сдерживать его «жесткую руку» — переводить в другие места (а полномочия у него были уже не курсантские). Но это вечная история военноначалия — такие типы там не переводятся. Да и трудно предсказать, кем будет курсант в будущем, тем более в условиях войны... Как измерить у него баланс необходимой смелости, излишней агрессивности, безрассудства? Даже сегодняшней науке это не по плечу. Свое авторство фразы про мертвого индейца Шеридан всегда отрицал, между прочим.

Коди ... Личность столь же неоднозначная, как и почти вся история Америки.

Я думаю, не почти, а вся, и не только Америки — смотря из какого времени и с какой точки зрения эти истории оценивать... И все равно в результате придешь к неоднозначности не кого иного как homo sapiens, ужасного и прекрасного. С его жадностью и альтруизмом, упрямством, заносчивостью и - восхищением врагом.

Фотографии красот Вайоминга — замечательные! Еще раз убеждаюсь: зная историю мест, по которым путешествуешь, смотришь на них иначе. И впечатления сильнее.

[Tullis]

Copperleaf, престижное коммьюнити внутри Вапити: ... Эта дорога точно - одна из самых красивых за все наши поездки в Америке

Да, судя по фотографиям - места потрясающе живописны. Здорово, что вам с закатным солнцем повезло.

Рассказ про последний поход индейцев - очень классный.
С картами, фото и таким подробным описанием - спасибо, как будто кино посмотрел!

Мы здесь совершенно одни и, как разведчики нез персе, смотрим на закат над горами Абсарока.

Представляю, насколько сильны были здесь ваши впечатления.

зная историю мест, по которым путешествуешь, смотришь на них иначе. И впечатления сильнее.

Всегда считал так же. Даже менее красивые места становятся во много раз интереснее в привязке к событиям, в них происходивших.

В 1877 году правительство предъявило им ультиматум - уйти со своих земель в течение 30 дней или начнется война.
...кавалерия США из 520 солдат напала на лагерь нез персе, пользуясь своей привычной тактикой - стрелять в безоружных детей и женщин, чтобы деморализовать мужчин...

Вот ведь какая ирония Истории - вначале государство жестоко и безжалостно уничтожает почти целый народ, а всего 140 лет спустя воздаёт ему славу, открывает в их честь национальные парки и называет города именами его вождей.
Трагедия одного народа стала поводом для гордости другого.

Для собственного спокойствия, конечно, можно считать, что:

смотря из какого времени и с какой точки зрения эти истории оценивать...

Но по-моему, из какого времени здесь ни оценивай, история эта всё равно неприглядная, если не сказать хуже.
С точки зрения нашего времени - власти Америки поступили с индейцами очень жестоко и бесчеловечно.
Но вот чем, с точки зрения того времени, была оправдана такая жестокость?
Какой необходимостью было продиктовано уменьшение и без того уже ограниченной резервации ещё в 10 раз?
Неужели государство так уж нуждалось в землях этих несчастных Нез Персе (как и других племён тоже)?
Неужели ему, государству, не хватало места в своей стране - это при её-то необъятных размерах?

Оставили бы народу Нез Персе их родные земли, строили бы свою страну не трогая их, и не было бы этого позорного события в её истории.

[сим-сим]

Вот ведь какая ирония Истории - вначале государство жестоко и безжалостно уничтожает почти целый народ, а всего 140 лет спустя воздаёт ему славу, открывает в их честь национальные парки и называет города именами его вождей. Трагедия одного народа стала поводом для гордости другого.

Сомневаюсь насчет «гордости». У меня совсем другие ощущения от отношения американцев к истории с индейцами. Я вижу, что они испытывают глубокое чувство вины.

Для собственного спокойствия, конечно, можно считать… Но по-моему, из какого времени здесь ни оценивай, история эта всё равно неприглядная, если не сказать хуже. … Оставили бы ... их родные земли, строили бы свою страну не трогая их, и не было бы этого позорного события в её истории.

Вот для этого и нужно спокойствие - чтобы судить (рассуждать) спокойно. Я сожалею о том, что индейским племенам и колонистам не удалось договориться. Эта возможность у них была, она всегда есть. Позорное, с нашей точки зрения, событие произошло по многим причинам, и одна из главных среди них — расовые предрассудки. Согласитесь, что взгляды на расовое неравенство сильно изменились с тех времен.

[GANT1949]

Вот ведь какая ирония Истории - вначале государство жестоко и безжалостно уничтожает почти целый народ, а всего 140 лет спустя воздаёт ему славу, открывает в их честь национальные парки и называет города именами его вождей.

Случается, государство уничтожает свои коренные народы уже даже после того, как открывает первый национальный парк.

Неужели государство так уж нуждалось в землях этих несчастных Нез Персе (как и других племён тоже)?

Конечно, нуждалось:

Богатые пастбища и открытые в долине Snake River месторождения золота оказались слишком заманчивыми для белых переселенцев - в 1861 году на индейских землях был нелегально основан город Lewiston и сюда потянулись золотоискатели, фермеры и ковбои.

Поэтому нез персе были обречены. Договориться тут было нельзя - это же Деньги!) Можно было только согласиться переехать жить в пустоши.
Я, кстати, был в этой Colville Indian Reservation, что на востоке штата Вашингтон. Довольно заброшенное, грустное место, совсем не похоже на Wallowa Valley и Palouse.

расовые предрассудки. Согласитесь, что взгляды на расовое неравенство сильно изменились с тех времен

Если бы взгляды могли так же просто менять реальное положение вещей...

[Tullis]

Случается, государство уничтожает свои коренные народы уже даже после того, как открывает первый национальный парк.

Интересно, что Вы имеете в виду?

У меня совсем другие ощущения от отношения американцев к истории с индейцами. Я вижу, что они испытывают глубокое чувство вины.

Хорошо, если это действительно так. Разумеется, изнутри виднее, каково на самом деле отношение американцев к этой истории.
И если именно чувство вины, а не гордости, приводит к созданию нацпарков и памятных мест, то значит, не всё ещё так плохо.

[GANT1949]

Интересно, что Вы имеете в виду?

Открытие национального парка Йеллоустоун - 1872 год
Nez Perce war - 1877 год

[GANT1949]

День 12. 02.08 Среда. 8:10 утра

Утром мы решаем осмотреть ранчо, до которого так чудесно добирались.
Кстати, у него есть сайт и второе название: https://www.beartoothbasinbunkhouse.com/

В восемь утра здесь по-прежнему пустынно, ни души:




Офис открыт, но там никого. На визитке менеджера - Tanya Pelican).
Интересно, во сколько приходит Tanya и где все остальные люди?

А вообще, на редкость славное утро. Вокруг - сельская идиллия:




Здесь, наверное, замечательно сидеть вокруг огня вечером, если, конечно, не идет дождь:




Внутри, на удивление, просторно - на ранчо сервируют завтрак за 10 долларов, но мы понимаем, что его не дождемся.
Деревянная мебель, занавески с мишками - уютно и колоритно:




Седла, конечно, настоящие. Насколько понимаю, у них деревянная основа, которую обтягивают кожей и на которую крепят остальные детали:




На солнце уже +21 и день обещает быть теплым:




Та самая бумажка на нашей двери. Большое спасибо за пожелания:




А нам - пора в путь.

Что такое сельская Монтана? Это ветер, буйство запахов и ярко-желтые поля:




И, конечно же, лошади:




Позавтракать во вчерашней деревне, которая называется Belfry, нам не приходит в голову, а заправки там и вовсе нет.
Бак на нуле, а мы голодны - не рискуем и проезжаем еще 10 миль до Бриджера. Это - уже город и, сидя в закусочной при магазине, мы погружаемся в местную специфику. Все посетители знакомы с кассиром и обсуждают последние новости. На стенах объявления: "продается Ford 1970 года, в хорошем состоянии". Или трактор. Или конь.

Вот где настоящая жизнь!

Возвращаемся в Belfry и сворачиваем на 308 дорогу - это самый короткий путь до Beartooth.
Погода изрядно портится и мы с опаской посматриваем на низкие облака, спускающиеся со склонов гор. Так никакой красоты не увидим!

Сама дорога, петляющая вдоль русла ручья между желтых холмов, довольно живописна, но разруха вокруг совершенно потрясающая. Еще никогда в Америке (ну, может, кроме глубинок Невады) мы не видели столько заколоченных и полуразвалившихся домов.

Зато есть салун и поросячьи бега:




Рядом со смешным - трагическое. Это заброшенная угольная шахта - Smith Mine:




Здесь в 1943 году произошла крупнейшая авария на шахте в истории Монтаны, унесшая 74 жизни - 20 % от населения поселка.
Шахтерам тогда разрешалось курить и глубоко под землей взорвался скопившийся метан. Взрыв был настолько силен, что в 400 метрах от эпицентра с рельс сошел локомотив. Спастись удалось только троим, которые успели запрыгнуть в тележку, отправляющуюся к поверхности.

Саму шахту с тех пор так и не восстановили - после Второй мировой войны значение угледобычи снизилось:




Спускаемся с холмов и видим внизу городок Red Lodge. Отсюда начинается наш хайвей.

[amelia]

Изумительный отчет! Наконец, дошла до последней страницы ) Из него получилась бы шикарная книга, настолько все интересно и подробно описано с чудесными фотографиями, картами, историческими экскурсами Спасибо за такой кропотливый труд! Очень хочется продолжения, особенно по Glacier. Очень надеюсь, когда-нибудь добраться до тех мест!

Немножко офф-топ, но возвращаясь к теме медведей, не дает она покоя ) Я вот немного уже запуталась, что нужно делать в зависимости от вида медведя/его настроения/места/времени года и тд и со спреем тоже непонятно, работает он в итоге все же или нет. Может быть можно как-то выделить эту тему в отдельную ветку (если она конечно еще не существует ). И еще, кажется Вы в начале упоминали, что медведи могут и в машину пробраться? Честно говоря, я немного удивлена, так как часто видела в инструкциях в кемпингах требования хранить еду или в bear box или в машине (главное чтобы не в палатке и не на улице). Я думала, что в машине достаточно безопасно. Или это не везде так? Может быть это больше в тех местах, где они более приучены к еде безответственными посетителями?
И еще было бы здорово узнать способы защиты от пумы. Несмотря на то, что везде говорится о том, что случаи встречи с пумой крайне редки, так как это чересчур осторожное животное и обычно всегда наблюдает за нами, а мы ее не видим, но все же, как говорится, предупрежден, значит вооружен) Я читала, что спрей от медведей на них не действует. Может есть какие-то советы по этому поводу также. Знаю только про брошенные предметы в ее направлении, про то что нельзя нагибаться, а наоборот постараться казаться выше. Но может есть что-то еще. Буду очень признательна. Эти вопросы мучают уже давно )

[GANT1949]

Спасибо за такой кропотливый труд! Очень хочется продолжения, особенно по Glacier.

Спасибо! Постараемся в ближайшие недели.

что нужно делать в зависимости от вида медведя/его настроения/места/времени года

1. В первую очередь, что вы должны делать в любом случае:
- шуметь, давать знать медведю, что вы в лесу
- не брать с собой пахучую, особенно сладкую еду и не пользоваться сильными дезодорантами
- ходить вместе, в смысле физически рядом, а не в 20 м друг от друга.

2.Далее, если вы увидели любого медведя, вы должны голосом показать ему, что вы человек и спокойно отходить в сторону. Не бежать.

3. Если он приближается, использовать bear spray.

4. И если не поможет - в случае гризли надо притворяться мертвым, а в случае черного медведя - агрессивно отбиваться.

Я думала, что в машине достаточно безопасно. Или это не везде так? Может быть это больше в тех местах, где они более приучены к еде безответственными посетителями?

В Йосемити и Секвойе черные медведи научились вскрывать машины. Про другие парки не знаю, предполагаю, что там - пока не научились.
В Йеллоустоуне точно за много лет не было ни единого случая, чтобы мишка залез в закрытую машину. Как минимум в кэмпграунде.
В штатах Вашингтон и Орегон - тоже. В целом, в машине, конечно, безопасно.

Я читала, что спрей от медведей на них не действует

Здесь ничего не могу сказать, видел видео, где очень даже подействовал.
В целом, тот же менеджмент, что и против черных медведей.

[amelia]

В первую очередь, что вы должны делать в любом случае:

Спасибо большое за четкую инструкцию!

в случае гризли надо притворяться мертвым, а в случае черного медведя - агрессивно отбиваться

Как бы еще за эти несколько секунд разобраться кто есть кто Черные медведи ведь бывают "коричневые" и довольно большие Видели такого в Колорадо, вылитый гризли и по размеру и по цвету, но так как в Колорадо нет гризли, значит это был черный.

А бывали ли, интересно, случаи нападения на группу скажем из 3-4 взрослых человек? 2 человека я так понимаю это недостаточно большая группа все же, чтобы их напугать.

Про другие парки не знаю, предполагаю, что там - пока не научились

Надеюсь, что и не научатся )

Все, извините, не буду больше засорять Ваш отчет медведями) Тут можно еще долго дискутировать

[GANT1949]

Черные медведи ведь бывают "коричневые" и довольно большие

Есть хорошая статья: http://www.bearsmart.com/about-bears/kn ... ifference/

А бывали ли, интересно, случаи нападения на группу скажем из 3-4 взрослых человек?

Есть статистика по травмам, нанесенными гризли:
- 88% случаев, когда был 1 человек
- 9% случаев, когда было двое
- 3% случаев, когда было трое.
Случаев с 4+ людьми не было.

Впрочем, это скорее всего за период с 1970. Но безусловно, дает представление.

[amelia]

Есть хорошая статья

Большое спасибо за статью. Очень полезно! Особенно удивило то, что они и белые бывают. Это, наверное, альбиносы. Думаю такого встретить - большая редкость. Правда мы в конце набрали всего 12 из 15 баллов( Ох уж эти медведи

Случаев с 4+ людьми не было

Все ясно, значит надо ходить четверками

[сим-сим]

4 июля, День Независимости. Я вспомнила про индейцев и про этот отчет.

кавалерия США из 520 солдат напала на лагерь нез персе, пользуясь своей привычной тактикой - стрелять в безоружных детей и женщин, чтобы деморализовать мужчин ... Народ нез персе ... занимались рыбной ловлей, охотой и собирательством растений, особенно camas, чьи луковицы употребляли в пищу

...а также были профессиональными воинами... : ) Всё так - и не совсем так. Не так «прямолинейно и перпендикулярно» (с) как кажется. Это очень просто — поменять “White man good, Red man bad” на “Red man good, White man bad”, или настаивать на первом, но эти упрощения не помогают пониманию истории. А понимание ее для путешественника, я считаю, так же полезно, как и для местных жителей (если, конечно, мы не хотим путешествовать наскоком, по-китайски, с палками для селфи и пустой головой)). Надо постараться хотя бы после «наскока» понять, что там к чему было... Поэтому мне очень нравятся отчеты на форуме, подобные этому.

Советую тем, кому интересна эта тема, почитать работу Ричарда Уайта «Покорение Запада: экспансия западных сиу в 18 и 19 веке» (Richard White, “The Winning of the West: The Expansion of the Western Sioux in the Eighteenth and Nineteenth Centuries,” The Journal of American History 65 (1978): 319-43). Он пишет: "История северных и центральных американских Великих равнин в 18 и 19 веке намного более сложная и запутанная, чем просто история трагического отступления индейцев перед лицом неудержимого продвижения белых. С точки зрения большинства племен северных и центральных равнин, решающим вторжением на равнины в этот период совсем не обязательно были белые. У этих племен практически не было иллюзий относительно белых и опасности, которую они собой представляли, потому что сиу оставались их наиболее опасным врагом".

нез персе были обречены. Договориться тут было нельзя - это же Деньги!) Можно было только согласиться переехать жить в пустоши. Я, кстати, был в этой Colville Indian Reservation, что на востоке штата Вашингтон. Довольно заброшенное, грустное место, совсем не похоже на Wallowa Valley и Palouse

Пиастры, пиастры! (с) Золото, земля... - вечный зов! Соглашусь с вашим мнением. Договоров была уйма, только следить за выполнением было некому : (

Т. Рузвельт в «Покорение Запада» писал: «Граница отодвигалась на запад не потому что ведущее руководство Америки, или большинство американского народа, предвидели континентальное величие этой страны или стремились к подобному величию; но потому что приграничные жители и предприимчивые авантюристы-земельные спекулянты с Востока были лично заинтресованы в заполучении новой территории, и потому что, против своей воли, официальные представители нации были в конце концов вынуждены учитывать интересы жителей западной части страны (were finally forced to make the interests of the Westerners their own)».

Мне это напомило Строгановых с Ермаком Тимофеевичем и крепость Тюмень : )

Правительству казалось, что они идут с добром: запретят междоусобные войны, научат кочевников оседлой жизни, и места хватит всем. Еще Томас Джефферсон поначалу верил в цивилизованное слияние двух культур и победу просвещения, но позже пришел к выводу, что индейскому обществу надо жить отдельно, своей жизнью — за Миссисипи, и от этого всем будет лучше. За эту идею зацепились. При том, что Линкольн, Грант и большинство консерваторов отвергали идею «явного предначертания» ("manifest destiny"), эти умонастроения в обществе были.

В результате американцы (они-же-европейцы, поэтому признавали только частичное право собственности коренных народов на землю), медленно двигались на Запад, выкупая индейские земли по договору с советами старейшин. И тут, как в современном океане, просторно от закона — ищи ветра в поле: советы старейшин были не везде... договоры нарушались, земли подворовывались... Что в конце концов закончилось требованием репараций - справедливо.

Бизоны пострадали оттого, что они перебегали дорогу «паровозу истории» - и буквально тоже. Железную дорогу белые люди тянули, конечно, там, где было логичнее и удобнее, не считаясь с непредсказуемыми бизоньими маршрутами.

Напомню, 1873-1879 — это годы экономической депрессии после Гражданской войны, золото нужно было до зарезу, конгрессмены с западных окраин требовали у президента Гранта аннексии Черных Холмов в Ю. Дакоте. И администрация поддалась давлению. За 40 лет военных действий на Равнинах это был единственный случай, когда правительство намеренно спровоцировало такой крупный конфликт (да еще и скрыло этот факт от Конгресса и народа). Диспуты об обстоятельствах дела продолжаются до сих пор, а результатом его было шокирующее поражение армии при Little Bighorn in 1876 (армии, во многом состоящей из необстрелянных добровольцев и необученных лошадей, при том что индейцы были профессионалами и лучше вооружены). Такие же непрофессионалы и золотоискатели наломали палок в Калифорнии, там был настоящий геноцид.

А индейцы что? Воинственность индейцев, в интерпретации многих историков, — это часть культуры и образ жизни: повоевать с соседями, удаль свою показать, украситься перьями и шрамами... Совсем как наши предки: - А не набежать ли нам на варягов, ребята? - рассуждали они в своей деревне. - Нынче наша очередь грабить — в прошлый раз их была. Но, конечно, воевали между собой индейцы не только для того, чтобы мускулами поиграть из дуэлянтских побуждений — воевали они из-за экономических интересов и ради роста политического влияния. Походя, случалось, полностью уничтожая неприятные им племена. Потом появились европейцы и начали вызывать беспокойство из-за конкуренции, болезней, а часто просто провоцировали индейские нападения своим глупым поведением, разгуливая по равнинам как у себя в Иллинойсе.

Известный факт: индейские войны начались с конфликта между белыми поселенцами и местными лакота (западыми сиу, самым сильным племенем Великих равнин) в нынешнем Вайоминге — это было убийство коровы. Белый капитан и еще 30 белых мужчин пришли к племени требовать выдачи подозреваемого. Индейцы их всех убили. А после — предусмотрительно прятали душегубцев. И понеслось, как говорится.... А при том, что самой выигрышной тактикой для тех и других была неожиданность нападения, получаем ужасные жертвы среди женщин и детей с обеих сторон.

Вот что пишет Гюнтер Леви в журнале Commentary (вполне центристский журнал, нмв): "Одной из целей моего эссе было добавление некоторых деталей к тому что Кикпатрик Сейл называет «кровавым зверством и империалистическим расизмом», часто практикуемым европейскими поселенцами. Широко распространенное негативное отношение к индейцам на приграничных территориях было, в большой мере, результатом жестоких индейских приемов ведения войны, которые включали убийство пленных женщин и детей и применение пыток к заключенным, на фоне которых бледнела средневековая инквизиция. Нет ничего несправедливого, я полагаю, в назывании этих практик “отвратительными» и «варварскими». Чрезвычайная жестокость, с которой большинство индейских племен обращались с пленными, не оправдывает массовых убийств беззащитных людей, которые, как мы знаем, имели место, но это помогает нам понять, почему это происходило".

Позвольте один исторический эпизодик — просто, чтобы слегка разбавить превалирование утверждений о правительстве, подавляющем коренные народы.
В 1894 г. профсоюз шахтеров организовал общенациональную забастовку, в т.ч. и на Индейской Территории в нынешней Оклахоме. Шахтеры были белыми, между прочим. А вот владельцами шахт были, естественно, индейцы. Железная дорога перевозила уголь при согласовании с племенными старейшинами, к обоюдной выгоде. Для борьбы с забастовкой совет старейшин, при поддержке железнодорожников... обратился к федеральному правительству и попросил прислать войска - для ареста зачинщиков смуты, что и было сделано.

Как видим, компромисс и партнерство все же были возможны. Еще пришло в голову: сегодня биржевые брокеры, белые в большинстве своем, конкурируют за клиентов — индейские племена. Когда-то они ими пренебрегали. А те выбирают разборчиво...

Что до Nez Perce, я из любопытства посмотрела земли в их айдаховской резервации — красивые. Lapwai, где население нез персе больше 78% и где находится совет старейшин — нормальный провинциальный городок: вода, канализация, почта, школы, бизнесы, церкви, свой веб-сайт у администрации... Форт Lapwai был построен в 1862 для защиты нез персе от наплыва жадных «копателей» - там стоял небольшой военный гарнизон. В 1877-м, после окончания конфликта, там содержали пленных и туда же вернулись мирные жители. А «грустных мест» в стране, вроде Colville Indian Reservation (GANT1949) — увы, навалом, и это не только индейские резервации. После форта посмотрела подсчеты людских потерь нез персе при Big Hole.

На сайте парка пишут об изменениях : с 2007 года Nez Perce и др. племена разводят племенных лошадей, охотятся на бизонов, улизнувших за пределы Йеллоустоуна и, вместе с другими племенами, участвуют в осуществлении комплексного плана бизоноводства на этих прилегающих площадях. Они собирают в парке растения и минералы для своих ритуалов, проводят церемонии. Индейцы попросились участвовать в управлении ресурсами и принятии решений о содержании парка. А племена Blackfoot предлагают заменить название горы Doane на “First People’s Mountain” и долины Hayden на “Buffalo People’s Valley.”

Мне вспомнилось: Паровоз - хорошо, Пароход - хорошо, Самолёт - ничего, А олени лучше! (с)
Ну, кто бы спорил... Интересно, как сейчас живется северным оленеводам в нашем конкурентном мире (я не в курсе)? Тоже ведь — и с Кучумом Москве договориться не удалось, и аманаты от депрессии страдали... А оставь все соседи Сибирь в покое, коренным народам то есть — и какая бы там, ребята, была сейчас красота: тайга, медведи, тигры и тундра, вся покрытая оленями и кочевниками. А нефть c золотом можно и в Нечерноземье добывать. Квакеров бы нам побольше, во времена Строгановых с Ермаком, умы будоражить в приграничье))

Вот не хотела приводить этого ученого (он несерьезно относится к политесу), но без него никак: This Thanksgiving shake off false notions of the nobel savage.

если именно чувство вины, а не гордости, приводит к созданию нацпарков и памятных мест, то значит, не всё ещё так плохо.

Как насчет «гордости, смешанной с чувством вины»? Мы ведь часто употребляем выражение «смешанные чувства»? : ) Но я говорила не о парках, а о чувстве вины перед индейцами за оккупацию, депортацию и убийства мирных жителей - я вас просто не совсем поняла. (Замечу, что в вопросах вины и виктимизации у американцев в голове полная каша - см., напр., The Rise of Victimhood Culture). Кстати, о названиях: вспомните еще, совсем недавнее нелепое переименование отелей в Йосемити — вот уж где жадность, упрямство и юристский раж. О чувстве вины, гордости (и предубеждении)) - статья Шона Погатчника в «LA Times», A Bridge Between Two Worlds : Culture: As head of the new National Museum of the American Indian, Rick West aims to dispel the stereotype of his people as noble savages. Кстати, Ричард (Рик) Вест, индеец-чейенн, директор музея, - сторонник музеев как мест, где история не приглаживается, где приветствуются «острые углы» мнений, дебаты и даже споры. И он считает, что это хорошая вещь — когда посетитель выходит из музея, и у него в голове больше вопросов чем до того. Я с ним согласна. Что еще интересно, он никогда не забывает об остальных коренных народах Америки, обеих ее частей.

В конце приведу цитату из интервью с Ричардом Вестом: "Рассказ о мясорубке истории в этом полушарии это также рассказ о триумфе коренных народов над всеми вызовами судьбы... ты должен решать, жертва ты или герой в своей собственной истории. … Одна из причин того, что мы все еще ходим по земле, вынеся всё — это то, что мы прилепились к своему народу, к своей культуре... Если говорить о более широком предположении о том, следует ли музею (Нац. Музей Амер. Индейцев — сим-сим) быть исключительно музеем холокоста, то мы решили не делать этого. Потому что я думаю, что история, которую мы стараемся рассказать, намного больше этого.
Вопрос: Если бы вам надо было выделить одну главную вещь, которую вы хотели бы чтобы посетители музея поняли, и индейцы, и не-индейцы, что бы это было?
Ричард Вест: понятие "survivance". *

*Survivance (устар.) - Webster New 20th Century определяет это как эквивалент слова survivorship - the state of being a survivor, состояние кого-то (или чего-то), продолжающего существовать после смерти других, или какого-то события, или какого-то времени; Мультитран предлагает перевод «выживаемость, преемственность».
Культуролог Gerald Vizenor, американский индеец, вернувший это слово в контекст изучения индейцев, часто описывает survivance как противоположность восприятию себя жертвой: не надо поддаваться виктимизации, пусть это и создает иллюзию понижения морального статуса обидчика и повышения морального статуса жертвы. Survivance индейцев — это превалирующее активное чувство присутствия (здесь и сейчас) над историческим чувством отсутствия, отрыва от корней и забвения.

Ах, да — с чего все началось: 4 июля, День независимости. Вот, только что вышла — очень интересная статья в Smithsonian magazine: Do American Indians celebrate the 4th of July?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заметила, что оставила цитату на английском непереведенной— исправила 9 июля.

[GANT1949]

4 июля, День Независимости

Поздравляю вас (всех)!

а также были профессиональными воинами...

Профессиональные воины - это как раз солдаты армии США, для которых это основная профессия.
Почти все индейские мужчины, без сомнения, были, в том числе, воинами, но на жизнь они себе зарабатывали охотой, рыболовством и далее по списку.

Это очень просто — поменять “White man good, Red man bad” на “Red man good, White man bad”

А этого никто и не утверждает. Речь про конкретно взятое племя нез персе в конкретный исторический период, когда белые сами нарушили свои же договоренности и согнали их с законных земель.

In the early 1860s, gold was discovered on Nez Percé lands. In violation of the 1855 treaty, settlers rushed in and laid claim to the land. They soon began pressuring the U.S. government to open more tribal territory for mining and settlement

История северных и центральных американских Великих равнин в 18 и 19 веке намного более сложная и запутанная

Да, все неоднозначно или не все однозначно, но опять же, при чем здесь валлова, живущие за тысячу миль от Вайоминга с Южной Дакотой?
Индейцы лакота (сиу их называли только враги), как и остальные охотники за бизонами, априори сталкивались с другими племенами чаще, т.к. вели более кочевой образ жизни. И это плохо, конечно, что индейские племена были разобщены - вместе, думаю, у них было бы побольше шансов отстоять свою территорию.

Договоров была уйма, только следить за выполнением было некому

А никто и не планировал это делать, договоры не ратифицировали по много лет, одновременно с этим губернатор приглашал переселенцев.

Мне это напомило Строгановых с Ермаком Тимофеевичем и крепость Тюмень

Ну уж если сравнивать 16-й век не с 19-м, а с соответствующей эпохой, то далеко казакам Ермака до покорителей Нового Света (Кортес, Писарро)!

Правительству казалось, что они идут с добром

С тем же добром, с которым пришли к индейцам Восточного побережья - ружьями, пушками, болезнями и т.д.
И насильственным переселением в неудобные земли. Потребности большинства определили судьбу меньшинства - тут можно находить сколько угодно благовидных оправданий геноциду, но по факту он продолжался столетиями с попустительством или прямой поддержкой официальных властей.

Интересно, как сейчас живется северным оленеводам в нашем конкурентном мире (я не в курсе)?

Здесь ничего не могу сказать, но большинство крупных народов Сибири так или иначе представлены республиками и автономными округами.
Наверняка есть и автономии саамов в Норвегии и Финляндии.

рассказ о триумфе коренных народов над всеми вызовами судьбы... ты должен решать, жертва ты или герой в своей собственной истории.

Это делает индейцам честь, безусловно, что они не делают культа из сложной судьбы своих народов.
Танцы разрешили, музеи работают, жизнь продолжается...)

[сим-сим]

Танцы разрешили, музеи работают, жизнь продолжается...)

Да, «танцы разрешили»... хорошо сказано. Жизнь будет продолжаться. А усталые преподаватели будут повторять заученные уроки истории, которая «ничему не учит»...

Это делает индейцам честь, безусловно, что они не делают культа из сложной судьбы своих народов.

Это еще и психологическая реабилитация, необходимость.

GANT1949, amelia: насчет медведей. Я недавно обнаружила хорошие статьи про бурых камчатских у камчадалов (Камчатка-тур).

[GANT1949]

BEARTOOTH SCENIC BYWAY

Сайт: http://beartoothhighway.com/
Карта и брошюра: https://www.redlodge.com/downloads/bear ... ighway.pdf
Хайки вокруг Red Lodge: http://www.beartoothtrails.org/trails/
Хайки в Beartooth Mountains: http://www.hikethetooth.com/
Хайки в Монтане (Beartooth): http://mthikes.com/category/places-to-h ... mountains/

Живописная дорога, на протяжении 68 миль проложенная через горный массив Beartooth Mountains, - одна из 32 All-American Roads - наиболее красивых и значимых сценик дорог в США. Ее делят между собой Монтана и Вайоминг и для обоих штатов это единственная дорога с таким престижным статусом.

Beartooth Scenic Byway даже называли "самой красивой дорогой в мире". Правда это или нет - мы сейчас узнаем.

Название очевидно - это английский перевод с языка кроу Na Piet Say ("зуб медведя"). Гора с этими очертаниями видна с самой высокой точки дороги.

Впервые этим маршрутом прошел отряд из 124 солдат во главе с генералом Филипом Шериданом в 1881 году. Долгое время конный трейл был единственный путем, соединяющим Cooke City и Red Lodge через горы, но растущая популярность национального парка Йеллоустоун и автомобилизация населения потребовала строительства настоящей дороги - Beartooth Byway был построен в 1932-1936 гг. и поныне остается самой высоким шоссе с твердым покрытием в северной части Скалистых гор - и, конечно, в обоих штатах Вайоминг и Монтана.

Есть ли фотогиды по Бертусу? Я знаю только один, но очень подробный - ровно по нему ездил в своем отчете Alex55.

Стартуем и мы!

Нулевая отметка - пересечение 212 с уже знакомым нам 308 хайвеем.

Первые 11 миль дорога плавно поднимается c 1700 до 2040 метров по долине ручья Rock Creek, большей частью по правой стороне:




Долина постепенно сужается и где-то на восьмой миле переходит в каньон:




На противоположной стороне - скалы, верхушки которых угадываются в облаках:




На отметке 11.4 мили справа от основной дороги отходит Rock Creek Canyon Road, которая ведет дальше по долине в сердце Beartooth Wilderness - ее очень любят местные, но для большинства туристов это настоящий off the beaten path.

Основная же дорога начинает более резкий подъем по склону каньона - виды с каждым поворотом становятся все лучше и лучше, а небо проясняется:




По пути есть несколько карманов, но самые классные места, как всегда, без них - поэтому если что и удается снять, то только на ходу:




После нескольких миль серпантина мы заезжаем на первую остановку (отметка 19.6 миль) - это Rock Creek Vista (2801 м).
Прямо с парковки - замечательные панорамные виды долины:




Здесь есть инфотаблички, туалет - в общем, цивилизация, но главное - асфальтированная тропа, ведущая на смотровую, с которой уже практически 360-градусный обзор.

Три минуты ходьбы - и мы на месте. Налево - верхняя часть Rock Creek Valley с дорогой, по которой как раз ездят местные:




Примерно под углом 45 градусов долину пересекает граница штатов.
Мы - еще в Монтане, склон горы с серпантином слева - тоже, а вот вдали, где ручей принимает влево, перед тем как окончательно завернуть направо и горы по обе стороны от него - это уже Вайоминг:




В другую сторону - нижняя часть долины, откуда мы приехали:




Только успеваем осмотреться, облака, наступающие с востока, догоняют нас:




И смотровая оказывается в прохладном "молоке":




Но заняться здесь есть чем - на пути к парковке растет огромное количество люпинов и пенстемонов:




Впрочем, это действительно только цветочки. Все остальное - еще впереди.

Желтая полоса, которую размыло после нанесения, придает хайвею феерический вид:




На одном из поворотов мы притормаживаем и успеваем запечатлеть панораму Rock Creek Vista сверху:




Примерно в 22 милях от старта на высоте 3000 метров начинается безлесное Beartooth Plateau - крупнейшее в США высокогорное плато.
Вместе с Beartooth Mountains это плато также самая большая в стране нетронутая территория с высотами от 3000 м за пределами Аляски.

По одну сторону от дороги растут люпины:




А с другой - иван-чай:




В южном направлении плато разрезано глубоким каньоном Wyoming Creek:




Метров на пятьдесят над дорогой возвышается каменистая гряда. Судя по людям на тропе - популярное место:




Очень неожиданно увидеть такую большую и в целом ровную поверхность так высоко в горах.

Через минуту мы покидаем Монтану и въезжаем в Вайоминг, пересекая 45 параллель (ровно посередине между экватором и Северным полюсом!)

Отсюда начинается центральная часть Beartooth Byway:




Примерно через километр останавливаемся, потому что справа показалось одно из озер Twin Lakes:




Но настоящая красота - дальше. На отметке 26.4 мили можно перейти дорогу и уже слева будут видны два озера, одно из которых - Christmas Lake.
Но мы сразу проезжаем еще немного и идем по снегу направо:




Здесь, с высоты 3328 м открывается восхитительный вид на озерный бассейн внизу:




Справа действительно подъемники - это Beartooth Basin Summer Ski Area, единственная в США зона катания, открытая только летом: https://beartoothbasin.com/




А вот на орегонском Mount Hood катаются 12 месяцев в году и это единственный в Северной Америке круглогодичный курорт.
Впрочем, можно ли сравнивать один из самых снежных регионов мира и Скалистые горы? Хотя на некоторых склонах тут бывает до 9 м снега.

На 300 метров выше зоны леса - суровые, величественные пейзажи:




Кусок дороги, по которой мы проезжали пару минут назад:




Участок плато после ski area - настоящая кладезь для любителей цветов, причем, здесь растут другие, чем на высотах 3000-3050 м.

Sticky polemonium мы уже встречали в Тетонах.
Там для этого пришлось несколько часов подниматься в горы. Здесь же они - в десятке метров от хайвея:




А это новые для нас Alpine Bluebells на фоне очень характерных для Бертуса желтых цветов Гравилата Росса:




Перед тем как взобраться на перевал, дорога ведет вниз:




Слева два хороших кармана, чтобы увидеть Gardner Lake (3032 м). Лучший - первый, на отметке 28.0 миль:




Расстояния немного не бьются с фото гидом - зато они проверены Гуглом и мною лично).

Петляя, поднимаемся вверх и тут до нас доходит, для чего по бокам торчат палки, которые в снежные зимы оказываются занесенными до верха:




Отсюда, на мой взгляд, начинается самый фотогеничный отрезок хайвея:




На пути к перевалу есть несколько карманов, но мы уже приноровились стрелять на лету:




Хотя именно здесь стоит выйти и немного оглядеться:




Чтобы мы случайно не пропустили главное, примерно на отметке 29 миль - заботливый указатель.
Вот он, знаменитый Мишкин Зуб - небольшая скала между гор. А-ааам!




Через треть мили нам все же удается прилично снять верхнюю часть Rock Creek Canyon на ходу:




Сам перевал, Beartooth Pass (3337 м) - через сто метров дальше:




Это хорошая возможность сломать (зачеркнуто) размять наши ноги:




С каменистой горки - виды во все стороны. Впереди манит дорога, уходящая вниз:




Мы делаем ошибку, что не проходим еще две-три сотни метров дальше - вид оттуда на спускающийся на запад хайвей должен быть просто бомбическим. Как и на север - впрочем, Rock Creek Canyon мы только что сфоткали с дороги и разница должна быть минимальна.

Кстати, и фотогид и, конечно же, Алекс-)) привирают тут уже на милю. То, что у них на отметке "31 миля" - это совершенно точно здесь, на 30.

И виды отсюда, конечно же, не на Absaroka Range, а на Beartooth Mountains - причем на их самую высокую часть.
Впрочем, оба горных хребта, хоть и разделяются географически, соединены в одну wilderness.

На северо-востоке вьется уже пройденный нами путь.
Интересный обман зрения - кажется, что гора, возвышающаяся над ним, значительно выше нас. Но нет - на несколько метров ниже:

[GANT1949]

Начинаем спуск. Кажется, что все красивое уже посмотрели, но это не так. В верхней части дорога проходит три 180-градусные петли.

Первая из них упомянута в гиде как "31.5 миль". У нас это 30.5. Справа - ограждение и обрыв. Внизу - уже миллион раз посмотренный, но очень классный каньон Rock Creek.

Между первой и второй - вид на запад небольшой. Ну как небольшой, на самом деле лучшая панорама дороги на спуске:




Просто сверху, с перевала была бы еще лучше. Кстати, с этой стороны гор становится намного заметнее дым от пожаров.
Начало августа - сухо и горные леса горят по всему Западу, а может и из Канады прилететь.

Вторая петля еще оставляет возможность припарковаться и прогуляться к краю каньона:




Но третья уже значительно ниже и это просто - красивый поворот:




На отметке 32.7 миль - небольшой карман с лучшим видом на Frozen Lake (3083 м):




Несмотря на название, оно уже давно оттаяло. Кстати, и температура для такой высоты - очень комфортная.
Возможно, нам просто везет: в предостережениях - брать на Бертус теплую одежду, даже если в Red Lodge - жара.

После Frozen Lake мы спускаемся с западной части Beartooth Mountains и едем по горному плато, испещренному ледниковыми озерами, валунами и полянами цветов. Здесь хорошо:




Озерный край мы проезжаем с тремя остановками - на двух небольших озерах:






И на одном большом и, действительно, длинном Long Lake (2942 м), которое, впрочем, можно пофоткать и сходу:




Лес, который начал появляться еще на сто метров выше, незаметно сгущается и нам дают знать, кто тут хозяин:




Еще пара минут - и мы подъезжаем к Вершине Мира!

Это Top Of The World - гостиница, заправка и магазин на Beartooth Byway: https://www.topoftheworldresort.com/




Место прикольное - тут торгуют лисьими и енотовыми шапками в "вайомингском" стиле, продают за 14 баксов лицензии на рыбалку и предлагают комнаты по неприлично низким для окрестностей Йеллоустоуна ценам: от 60 до 84 долларов. К слову, до Red Lodge отсюда 38.4 мили, а до северо-восточного въезда в парк - меньше тридцати.

Но самое главное - здесь есть заправка, на случай, если вы поехали в горы без бензина.
Палки показывают, сколько снега здесь наметает зимой. Точнее, весной, ибо максимальный снежный покров обычно достигается здесь в апреле.




Биллингс и Коди - это намного важнее Нью-Йорка!




Ровно через две мили - съезд на парковку Beartooth Lake (2713 м).
Это самое красивое из местных озер с очень симпатичным Beartooth Butte, возвышающимся на 400 метров над озером:




Еще через милю с небольшим (41.8 по нашему счетчику) направо отходит грунтовка на Clay Butte Lookout (2996 м).

4 километра этой дороги - настоящее цветопреставление:




Сначала задает тон иван-чай. Потом люпины с арникой:




Желтая арника всех сильней:




Победителям приз - фотосессия:




Джон Дир посреди цветущего склона. Сюр:




Сама пожарная вышка была построена в 1943 году и до 1960-х годов была действующей, пока разведку пожаров не доверили авиации:




В настоящее время это единственный лукаут в Shoshone National Forest, сохраненный как визитор центр и музей борьбы с лесными пожарами в США в середине XX века:




С 1975 года здесь работают волонтеры - и в наше появление это две болтливые тетушки, которых мы для себя сразу же называем по серии скетчей из сериала "Портландия" - Women and Women:




Прибор посередине до сих пор служит во многих странах мира для определения направления и расстояния до пожара - подлинная модель 1934 года конструкции Осборна, орегонского лесничего, который опробовал свою первую модель Firefinder'а еще в 1909 году на Mount Hood.

- Да, знаете, у нас тут много гризли! Насколько много? Ну... в целом в Йеллоустоуне и округе где-то шесть сотен, ой, ха-ха-ха, наверное, уже семь!




Удивительно, насколько отличаются лапы гризли и черного медведя!

Кстати, а волки, привезенные из Канады и реиндуцированные в 1990-е годы в Йеллоустоуне, в холодное время года покидают Lamar Valley, обходят горы Beartooth по западным, менее сложным каньонам - не так далеко от Clay Butte и появляются в сельскохозяйственных землях к северу от массива. Вот откуда эти хитрые звери знают, какими тропами идти почти сотню миль?

Инструменты борцов с огнем - так дословно и очень правильно называются пожарные.
Наступательные, оборонительные и экстремально-защитные - справа противопожарный тент, которым накрываются в окружении огня, если бежать уже бесполезно. От короткого и не очень сильного пожара - должен спасать:




С верхнего этажа лукаута, что логично, отличный обзор окрестностей, правда, ограниченный дымкой.
Где-то там на юге - перевал, на который мы взбирались по шоссе Джозефа:




На север - Beartooth Mountains и где-то слева Granite Peak (3904 м), самая высокая точка Монтаны:




Уже с земли - Beartooth Butte с юго-западной стороны. Он из желтого песчаника - когда-то эта гора была дном древнего моря:




Посещение лукаута оставляет шикарное впечатление. Будете там - передавайте привет "Women & Women"!

Спустившись вниз, мы не проезжаем и трех минут по шоссе, застигнутые пожаром.




Это Fireweed. Этим летом он повсеместно, но здесь - нечто невообразимое:




Все фиолетово. Смотреть на это можно бесконечно:




Мы точно знаем, что такое шоу больше не повторится:




Правда это или нет, узнаем в "следующих сериях". А сейчас спешим завершить наш трип по Бертусу.

Справедливости ради, после Clay Butte - аттракций немного.

На 48.2 миле дорога пересекает ручей Lake Creek, на котором в теснине между скал - маленький водопад. К старому мосту, где раньше проходил хайвей, можно прогуляться. Но нам и отсюда кое-что видно:




Pilot и Index Peaks (именно так, вместе), высотой 3512 и 3264 м, - северо-восточная оконечность Absaroka Range.
Они постоянно перед глазами на протяжении четверти часа пути. По мере спуска вниз дымка усиливается, но расстояние становится меньше и горы видны более четко. Лучше всего - примерно на 55-56 милях:




Окрестности Beartooth Highway богаты всевозможной живностью, но единственная крупная, которая попадается нам, оказывается домашней, ее мы встречаем в Монтане, куда мы заезжаем минут на 15, чтобы потом снова погрузиться в Вайоминг:




Cooke City и Silver Gate оказываются симпатичными туристическими деревнями, окруженным горами.
Здесь куча ресторанов, магазинов, лоджей и вообще кипит жизнь:




Куда же без них!




Сразу после Silver Gate Бертус заканчивается и начинается национальный парк. На 69 миль мы потратили четыре часа.
Стоила ли дорога потраченного времени - несомненно.
Самая ли она красивая в Америке - пожалуй, нет, хотя в личном рейтинге вошла в десятку, а может, и в пятерку в категории "горы-лес-озера".
Вместе с Tioga Road, North Cascades Highway, дорогой к Mount Rainier и другими.

Стоим маленькую очередь и в половине второго дня возвращаемся в Йеллоустоун.

[marymin]

Самая ли она красивая в Америке - пожалуй, нет, хотя в личном рейтинге вошла в десятку, а может, и в пятерку в категории "горы-лес-озера".Вместе с Tioga Road, North Cascades Highway, дорогой к Mount Rainier и другими.

Пока в моем личном рейтинге 2 дороги: Tioga Pass - просто нереальной красоты дорога, с утренними отражениями в Ellery, Tioga и Tenaya Lake и видами с Lembert Dom и конечно же 12 дорога в Юте (мечта вернуться туда!).
Штат Вашингтон пока не посещен и вторая и третья дорога из вашего рейтинга, Евгений, ждут своего.
Виды с BTH - просто завораживающие, у меня не вызывает сомнения, что это must see в этих краях и поездка по ней необходима для получения полного впечатления от посещения этих мест.
Спасибо, что поделились с нами этой красотой.

[GANT1949]

Tioga Pass - просто нереальной красоты дорога

и конечно же 12 дорога в Юте

Да, я только в конце поста задумался, что каждая дорога хороша по-своему.
И Тайога - замечательная, и дороги в Юте - 12, 24, 95 и многие другие.
И все же побережье Орегона особенное и для меня их 101 до сих пор номер 1.

Виды с BTH - просто завораживающие, у меня не вызывает сомнения, что это must see в этих краях

Как вы, полагаю, уже поняли, это также позволяет неплохо сэкономить на отеле по сравнению с West Yellowstone.
Но виды у вас будут скорее как в отчете Алекса, чем мои).