Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: Facebot [Bot] и гости: 0
GANT1949 писал(а) 04 июл 2019, 15:52: В первую очередь, что вы должны делать в любом случае:
Спасибо большое за четкую инструкцию!
GANT1949 писал(а) 04 июл 2019, 15:52:в случае гризли надо притворяться мертвым, а в случае черного медведя - агрессивно отбиваться
Как бы еще за эти несколько секунд разобраться кто есть кто Черные медведи ведь бывают "коричневые" и довольно большие Видели такого в Колорадо, вылитый гризли и по размеру и по цвету, но так как в Колорадо нет гризли, значит это был черный.
А бывали ли, интересно, случаи нападения на группу скажем из 3-4 взрослых человек? 2 человека я так понимаю это недостаточно большая группа все же, чтобы их напугать.
GANT1949 писал(а) 04 июл 2019, 15:52: Про другие парки не знаю, предполагаю, что там - пока не научились
Надеюсь, что и не научатся )
Все, извините, не буду больше засорять Ваш отчет медведями) Тут можно еще долго дискутировать
amelia писал(а) 04 июл 2019, 17:56:А бывали ли, интересно, случаи нападения на группу скажем из 3-4 взрослых человек?
Есть статистика по травмам, нанесенными гризли: - 88% случаев, когда был 1 человек - 9% случаев, когда было двое - 3% случаев, когда было трое. Случаев с 4+ людьми не было.
Впрочем, это скорее всего за период с 1970. Но безусловно, дает представление.
Большое спасибо за статью. Очень полезно! Особенно удивило то, что они и белые бывают. Это, наверное, альбиносы. Думаю такого встретить - большая редкость. Правда мы в конце набрали всего 12 из 15 баллов( Ох уж эти медведи
4 июля, День Независимости. Я вспомнила про индейцев и про этот отчет.
GANT1949 писал(а) 29 июн 2019, 15:41:кавалерия США из 520 солдат напала на лагерь нез персе, пользуясь своей привычной тактикой - стрелять в безоружных детей и женщин, чтобы деморализовать мужчин ... Народ нез персе ... занимались рыбной ловлей, охотой и собирательством растений, особенно camas, чьи луковицы употребляли в пищу
...а также были профессиональными воинами... : ) Всё так - и не совсем так. Не так «прямолинейно и перпендикулярно» (с) как кажется. Это очень просто — поменять “White man good, Red man bad” на “Red man good, White man bad”, или настаивать на первом, но эти упрощения не помогают пониманию истории. А понимание ее для путешественника, я считаю, так же полезно, как и для местных жителей (если, конечно, мы не хотим путешествовать наскоком, по-китайски, с палками для селфи и пустой головой)). Надо постараться хотя бы после «наскока» понять, что там к чему было... Поэтому мне очень нравятся отчеты на форуме, подобные этому.
Советую тем, кому интересна эта тема, почитать работу Ричарда Уайта «Покорение Запада: экспансия западных сиу в 18 и 19 веке» (Richard White, “The Winning of the West: The Expansion of the Western Sioux in the Eighteenth and Nineteenth Centuries,” The Journal of American History 65 (1978): 319-43). Он пишет: "История северных и центральных американских Великих равнин в 18 и 19 веке намного более сложная и запутанная, чем просто история трагического отступления индейцев перед лицом неудержимого продвижения белых. С точки зрения большинства племен северных и центральных равнин, решающим вторжением на равнины в этот период совсем не обязательно были белые. У этих племен практически не было иллюзий относительно белых и опасности, которую они собой представляли, потому что сиу оставались их наиболее опасным врагом".
GANT1949 писал(а) 03 июл 2019, 00:17:нез персе были обречены. Договориться тут было нельзя - это же Деньги!) Можно было только согласиться переехать жить в пустоши. Я, кстати, был в этой Colville Indian Reservation, что на востоке штата Вашингтон. Довольно заброшенное, грустное место, совсем не похоже на Wallowa Valley и Palouse
Пиастры, пиастры! (с) Золото, земля... - вечный зов! Соглашусь с вашим мнением. Договоров была уйма, только следить за выполнением было некому : (
Т. Рузвельт в «Покорение Запада» писал: «Граница отодвигалась на запад не потому что ведущее руководство Америки, или большинство американского народа, предвидели континентальное величие этой страны или стремились к подобному величию; но потому что приграничные жители и предприимчивые авантюристы-земельные спекулянты с Востока были лично заинтресованы в заполучении новой территории, и потому что, против своей воли, официальные представители нации были в конце концов вынуждены учитывать интересы жителей западной части страны (were finally forced to make the interests of the Westerners their own)».
Мне это напомило Строгановых с Ермаком Тимофеевичем и крепость Тюмень : )
Правительству казалось, что они идут с добром: запретят междоусобные войны, научат кочевников оседлой жизни, и места хватит всем. Еще Томас Джефферсон поначалу верил в цивилизованное слияние двух культур и победу просвещения, но позже пришел к выводу, что индейскому обществу надо жить отдельно, своей жизнью — за Миссисипи, и от этого всем будет лучше. За эту идею зацепились. При том, что Линкольн, Грант и большинство консерваторов отвергали идею «явного предначертания» ("manifest destiny"), эти умонастроения в обществе были.
В результате американцы (они-же-европейцы, поэтому признавали только частичное право собственности коренных народов на землю), медленно двигались на Запад, выкупая индейские земли по договору с советами старейшин. И тут, как в современном океане, просторно от закона — ищи ветра в поле: советы старейшин были не везде... договоры нарушались, земли подворовывались... Что в конце концов закончилось требованием репараций - справедливо.
Бизоны пострадали оттого, что они перебегали дорогу «паровозу истории» - и буквально тоже. Железную дорогу белые люди тянули, конечно, там, где было логичнее и удобнее, не считаясь с непредсказуемыми бизоньими маршрутами.
Напомню, 1873-1879 — это годы экономической депрессии после Гражданской войны, золото нужно было до зарезу, конгрессмены с западных окраин требовали у президента Гранта аннексии Черных Холмов в Ю. Дакоте. И администрация поддалась давлению. За 40 лет военных действий на Равнинах это был единственный случай, когда правительство намеренно спровоцировало такой крупный конфликт (да еще и скрыло этот факт от Конгресса и народа). Диспуты об обстоятельствах дела продолжаются до сих пор, а результатом его было шокирующее поражение армии при Little Bighorn in 1876 (армии, во многом состоящей из необстрелянных добровольцев и необученных лошадей, при том что индейцы были профессионалами и лучше вооружены). Такие же непрофессионалы и золотоискатели наломали палок в Калифорнии, там был настоящий геноцид.
А индейцы что? Воинственность индейцев, в интерпретации многих историков, — это часть культуры и образ жизни: повоевать с соседями, удаль свою показать, украситься перьями и шрамами... Совсем как наши предки: - А не набежать ли нам на варягов, ребята? - рассуждали они в своей деревне. - Нынче наша очередь грабить — в прошлый раз их была. Но, конечно, воевали между собой индейцы не только для того, чтобы мускулами поиграть из дуэлянтских побуждений — воевали они из-за экономических интересов и ради роста политического влияния. Походя, случалось, полностью уничтожая неприятные им племена. Потом появились европейцы и начали вызывать беспокойство из-за конкуренции, болезней, а часто просто провоцировали индейские нападения своим глупым поведением, разгуливая по равнинам как у себя в Иллинойсе.
Известный факт: индейские войны начались с конфликта между белыми поселенцами и местными лакота (западыми сиу, самым сильным племенем Великих равнин) в нынешнем Вайоминге — это было убийство коровы. Белый капитан и еще 30 белых мужчин пришли к племени требовать выдачи подозреваемого. Индейцы их всех убили. А после — предусмотрительно прятали душегубцев. И понеслось, как говорится.... А при том, что самой выигрышной тактикой для тех и других была неожиданность нападения, получаем ужасные жертвы среди женщин и детей с обеих сторон.
Вот что пишет Гюнтер Леви в журнале Commentary (вполне центристский журнал, нмв): "Одной из целей моего эссе было добавление некоторых деталей к тому что Кикпатрик Сейл называет «кровавым зверством и империалистическим расизмом», часто практикуемым европейскими поселенцами. Широко распространенное негативное отношение к индейцам на приграничных территориях было, в большой мере, результатом жестоких индейских приемов ведения войны, которые включали убийство пленных женщин и детей и применение пыток к заключенным, на фоне которых бледнела средневековая инквизиция. Нет ничего несправедливого, я полагаю, в назывании этих практик “отвратительными» и «варварскими». Чрезвычайная жестокость, с которой большинство индейских племен обращались с пленными, не оправдывает массовых убийств беззащитных людей, которые, как мы знаем, имели место, но это помогает нам понять, почему это происходило".
Позвольте один исторический эпизодик — просто, чтобы слегка разбавить превалирование утверждений о правительстве, подавляющем коренные народы. В 1894 г. профсоюз шахтеров организовал общенациональную забастовку, в т.ч. и на Индейской Территории в нынешней Оклахоме. Шахтеры были белыми, между прочим. А вот владельцами шахт были, естественно, индейцы. Железная дорога перевозила уголь при согласовании с племенными старейшинами, к обоюдной выгоде. Для борьбы с забастовкой совет старейшин, при поддержке железнодорожников... обратился к федеральному правительству и попросил прислать войска - для ареста зачинщиков смуты, что и было сделано.
Как видим, компромисс и партнерство все же были возможны. Еще пришло в голову: сегодня биржевые брокеры, белые в большинстве своем, конкурируют за клиентов — индейские племена. Когда-то они ими пренебрегали. А те выбирают разборчиво...
Что до Nez Perce, я из любопытства посмотрела земли в их айдаховской резервации — красивые. Lapwai, где население нез персе больше 78% и где находится совет старейшин — нормальный провинциальный городок: вода, канализация, почта, школы, бизнесы, церкви, свой веб-сайт у администрации... Форт Lapwai был построен в 1862 для защиты нез персе от наплыва жадных «копателей» - там стоял небольшой военный гарнизон. В 1877-м, после окончания конфликта, там содержали пленных и туда же вернулись мирные жители. А «грустных мест» в стране, вроде Colville Indian Reservation (GANT1949) — увы, навалом, и это не только индейские резервации. После форта посмотрела подсчеты людских потерь нез персе при Big Hole.
На сайте парка пишут об изменениях : с 2007 года Nez Perce и др. племена разводят племенных лошадей, охотятся на бизонов, улизнувших за пределы Йеллоустоуна и, вместе с другими племенами, участвуют в осуществлении комплексного плана бизоноводства на этих прилегающих площадях. Они собирают в парке растения и минералы для своих ритуалов, проводят церемонии. Индейцы попросились участвовать в управлении ресурсами и принятии решений о содержании парка. А племена Blackfoot предлагают заменить название горы Doane на “First People’s Mountain” и долины Hayden на “Buffalo People’s Valley.”
Мне вспомнилось: Паровоз - хорошо, Пароход - хорошо, Самолёт - ничего, А олени лучше! (с) Ну, кто бы спорил... Интересно, как сейчас живется северным оленеводам в нашем конкурентном мире (я не в курсе)? Тоже ведь — и с Кучумом Москве договориться не удалось, и аманаты от депрессии страдали... А оставь все соседи Сибирь в покое, коренным народам то есть — и какая бы там, ребята, была сейчас красота: тайга, медведи, тигры и тундра, вся покрытая оленями и кочевниками. А нефть c золотом можно и в Нечерноземье добывать. Квакеров бы нам побольше, во времена Строгановых с Ермаком, умы будоражить в приграничье))
Tullis писал(а) 03 июл 2019, 18:24:если именно чувство вины, а не гордости, приводит к созданию нацпарков и памятных мест, то значит, не всё ещё так плохо.
Как насчет «гордости, смешанной с чувством вины»? Мы ведь часто употребляем выражение «смешанные чувства»? : ) Но я говорила не о парках, а о чувстве вины перед индейцами за оккупацию, депортацию и убийства мирных жителей - я вас просто не совсем поняла. (Замечу, что в вопросах вины и виктимизации у американцев в голове полная каша - см., напр., The Rise of Victimhood Culture). Кстати, о названиях: вспомните еще, совсем недавнее нелепое переименование отелей в Йосемити — вот уж где жадность, упрямство и юристский раж. О чувстве вины, гордости (и предубеждении)) - статья Шона Погатчника в «LA Times», A Bridge Between Two Worlds : Culture: As head of the new National Museum of the American Indian, Rick West aims to dispel the stereotype of his people as noble savages. Кстати, Ричард (Рик) Вест, индеец-чейенн, директор музея, - сторонник музеев как мест, где история не приглаживается, где приветствуются «острые углы» мнений, дебаты и даже споры. И он считает, что это хорошая вещь — когда посетитель выходит из музея, и у него в голове больше вопросов чем до того. Я с ним согласна. Что еще интересно, он никогда не забывает об остальных коренных народах Америки, обеих ее частей.
В конце приведу цитату из интервью с Ричардом Вестом: "Рассказ о мясорубке истории в этом полушарии это также рассказ о триумфе коренных народов над всеми вызовами судьбы... ты должен решать, жертва ты или герой в своей собственной истории. … Одна из причин того, что мы все еще ходим по земле, вынеся всё — это то, что мы прилепились к своему народу, к своей культуре... Если говорить о более широком предположении о том, следует ли музею (Нац. Музей Амер. Индейцев — сим-сим) быть исключительно музеем холокоста, то мы решили не делать этого. Потому что я думаю, что история, которую мы стараемся рассказать, намного больше этого. Вопрос: Если бы вам надо было выделить одну главную вещь, которую вы хотели бы чтобы посетители музея поняли, и индейцы, и не-индейцы, что бы это было? Ричард Вест: понятие "survivance". *
*Survivance (устар.) - Webster New 20th Century определяет это как эквивалент слова survivorship - the state of being a survivor, состояние кого-то (или чего-то), продолжающего существовать после смерти других, или какого-то события, или какого-то времени; Мультитран предлагает перевод «выживаемость, преемственность». Культуролог Gerald Vizenor, американский индеец, вернувший это слово в контекст изучения индейцев, часто описывает survivance как противоположность восприятию себя жертвой: не надо поддаваться виктимизации, пусть это и создает иллюзию понижения морального статуса обидчика и повышения морального статуса жертвы. Survivance индейцев — это превалирующее активное чувство присутствия (здесь и сейчас) над историческим чувством отсутствия, отрыва от корней и забвения.
Ах, да — с чего все началось: 4 июля, День независимости. Вот, только что вышла — очень интересная статья в Smithsonian magazine: Do American Indians celebrate the 4th of July? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Заметила, что оставила цитату на английском непереведенной— исправила 9 июля.
Последний раз редактировалось сим-сим 09 июл 2019, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
сим-сим писал(а) 06 июл 2019, 06:25:а также были профессиональными воинами...
Профессиональные воины - это как раз солдаты армии США, для которых это основная профессия. Почти все индейские мужчины, без сомнения, были, в том числе, воинами, но на жизнь они себе зарабатывали охотой, рыболовством и далее по списку.
сим-сим писал(а) 06 июл 2019, 06:25:Это очень просто — поменять “White man good, Red man bad” на “Red man good, White man bad”
А этого никто и не утверждает. Речь про конкретно взятое племя нез персе в конкретный исторический период, когда белые сами нарушили свои же договоренности и согнали их с законных земель.
In the early 1860s, gold was discovered on Nez Percé lands. In violation of the 1855 treaty, settlers rushed in and laid claim to the land. They soon began pressuring the U.S. government to open more tribal territory for mining and settlement
сим-сим писал(а) 06 июл 2019, 06:25:История северных и центральных американских Великих равнин в 18 и 19 веке намного более сложная и запутанная
Да, все неоднозначно или не все однозначно, но опять же, при чем здесь валлова, живущие за тысячу миль от Вайоминга с Южной Дакотой? Индейцы лакота (сиу их называли только враги), как и остальные охотники за бизонами, априори сталкивались с другими племенами чаще, т.к. вели более кочевой образ жизни. И это плохо, конечно, что индейские племена были разобщены - вместе, думаю, у них было бы побольше шансов отстоять свою территорию.
сим-сим писал(а) 06 июл 2019, 06:25:Договоров была уйма, только следить за выполнением было некому
А никто и не планировал это делать, договоры не ратифицировали по много лет, одновременно с этим губернатор приглашал переселенцев.
сим-сим писал(а) 06 июл 2019, 06:25:Мне это напомило Строгановых с Ермаком Тимофеевичем и крепость Тюмень
Ну уж если сравнивать 16-й век не с 19-м, а с соответствующей эпохой, то далеко казакам Ермака до покорителей Нового Света (Кортес, Писарро)!
сим-сим писал(а) 06 июл 2019, 06:25:Правительству казалось, что они идут с добром
С тем же добром, с которым пришли к индейцам Восточного побережья - ружьями, пушками, болезнями и т.д. И насильственным переселением в неудобные земли. Потребности большинства определили судьбу меньшинства - тут можно находить сколько угодно благовидных оправданий геноциду, но по факту он продолжался столетиями с попустительством или прямой поддержкой официальных властей.
сим-сим писал(а) 06 июл 2019, 06:25:Интересно, как сейчас живется северным оленеводам в нашем конкурентном мире (я не в курсе)?
Здесь ничего не могу сказать, но большинство крупных народов Сибири так или иначе представлены республиками и автономными округами. Наверняка есть и автономии саамов в Норвегии и Финляндии.
сим-сим писал(а) 06 июл 2019, 06:25:рассказ о триумфе коренных народов над всеми вызовами судьбы... ты должен решать, жертва ты или герой в своей собственной истории.
Это делает индейцам честь, безусловно, что они не делают культа из сложной судьбы своих народов. Танцы разрешили, музеи работают, жизнь продолжается...)
Да, «танцы разрешили»... хорошо сказано. Жизнь будет продолжаться. А усталые преподаватели будут повторять заученные уроки истории, которая «ничему не учит»...
GANT1949 писал(а) 06 июл 2019, 22:43:Это делает индейцам честь, безусловно, что они не делают культа из сложной судьбы своих народов.
Это еще и психологическая реабилитация, необходимость.
GANT1949, amelia: насчет медведей. Я недавно обнаружила хорошие статьи про бурых камчатских у камчадалов (Камчатка-тур).
Живописная дорога, на протяжении 68 миль проложенная через горный массив Beartooth Mountains, - одна из 32 All-American Roads - наиболее красивых и значимых сценик дорог в США. Ее делят между собой Монтана и Вайоминг и для обоих штатов это единственная дорога с таким престижным статусом.
Beartooth Scenic Byway даже называли "самой красивой дорогой в мире". Правда это или нет - мы сейчас узнаем.
Название очевидно - это английский перевод с языка кроу Na Piet Say ("зуб медведя"). Гора с этими очертаниями видна с самой высокой точки дороги.
Впервые этим маршрутом прошел отряд из 124 солдат во главе с генералом Филипом Шериданом в 1881 году. Долгое время конный трейл был единственный путем, соединяющим Cooke City и Red Lodge через горы, но растущая популярность национального парка Йеллоустоун и автомобилизация населения потребовала строительства настоящей дороги - Beartooth Byway был построен в 1932-1936 гг. и поныне остается самой высоким шоссе с твердым покрытием в северной части Скалистых гор - и, конечно, в обоих штатах Вайоминг и Монтана.
Есть ли фотогиды по Бертусу? Я знаю только один, но очень подробный - ровно по нему ездил в своем отчетеAlex55.
Стартуем и мы!
Нулевая отметка - пересечение 212 с уже знакомым нам 308 хайвеем.
Первые 11 миль дорога плавно поднимается c 1700 до 2040 метров по долине ручья Rock Creek, большей частью по правой стороне:
Долина постепенно сужается и где-то на восьмой миле переходит в каньон:
На противоположной стороне - скалы, верхушки которых угадываются в облаках:
На отметке 11.4 мили справа от основной дороги отходит Rock Creek Canyon Road, которая ведет дальше по долине в сердце Beartooth Wilderness - ее очень любят местные, но для большинства туристов это настоящий off the beaten path.
Основная же дорога начинает более резкий подъем по склону каньона - виды с каждым поворотом становятся все лучше и лучше, а небо проясняется:
По пути есть несколько карманов, но самые классные места, как всегда, без них - поэтому если что и удается снять, то только на ходу:
После нескольких миль серпантина мы заезжаем на первую остановку (отметка 19.6 миль) - это Rock Creek Vista (2801 м). Прямо с парковки - замечательные панорамные виды долины:
Здесь есть инфотаблички, туалет - в общем, цивилизация, но главное - асфальтированная тропа, ведущая на смотровую, с которой уже практически 360-градусный обзор.
Три минуты ходьбы - и мы на месте. Налево - верхняя часть Rock Creek Valley с дорогой, по которой как раз ездят местные:
Примерно под углом 45 градусов долину пересекает граница штатов. Мы - еще в Монтане, склон горы с серпантином слева - тоже, а вот вдали, где ручей принимает влево, перед тем как окончательно завернуть направо и горы по обе стороны от него - это уже Вайоминг:
В другую сторону - нижняя часть долины, откуда мы приехали:
Только успеваем осмотреться, облака, наступающие с востока, догоняют нас:
И смотровая оказывается в прохладном "молоке":
Но заняться здесь есть чем - на пути к парковке растет огромное количество люпинов и пенстемонов:
Впрочем, это действительно только цветочки. Все остальное - еще впереди.
Желтая полоса, которую размыло после нанесения, придает хайвею феерический вид:
На одном из поворотов мы притормаживаем и успеваем запечатлеть панораму Rock Creek Vista сверху:
Примерно в 22 милях от старта на высоте 3000 метров начинается безлесное Beartooth Plateau - крупнейшее в США высокогорное плато. Вместе с Beartooth Mountains это плато также самая большая в стране нетронутая территория с высотами от 3000 м за пределами Аляски.
По одну сторону от дороги растут люпины:
А с другой - иван-чай:
В южном направлении плато разрезано глубоким каньоном Wyoming Creek:
Метров на пятьдесят над дорогой возвышается каменистая гряда. Судя по людям на тропе - популярное место:
Очень неожиданно увидеть такую большую и в целом ровную поверхность так высоко в горах.
Через минуту мы покидаем Монтану и въезжаем в Вайоминг, пересекая 45 параллель (ровно посередине между экватором и Северным полюсом!)
Отсюда начинается центральная часть Beartooth Byway:
Примерно через километр останавливаемся, потому что справа показалось одно из озер Twin Lakes:
Но настоящая красота - дальше. На отметке 26.4 мили можно перейти дорогу и уже слева будут видны два озера, одно из которых - Christmas Lake. Но мы сразу проезжаем еще немного и идем по снегу направо:
Здесь, с высоты 3328 м открывается восхитительный вид на озерный бассейн внизу:
Справа действительно подъемники - это Beartooth Basin Summer Ski Area, единственная в США зона катания, открытая только летом: https://beartoothbasin.com/
А вот на орегонском Mount Hood катаются 12 месяцев в году и это единственный в Северной Америке круглогодичный курорт. Впрочем, можно ли сравнивать один из самых снежных регионов мира и Скалистые горы? Хотя на некоторых склонах тут бывает до 9 м снега.
На 300 метров выше зоны леса - суровые, величественные пейзажи:
Кусок дороги, по которой мы проезжали пару минут назад:
Участок плато после ski area - настоящая кладезь для любителей цветов, причем, здесь растут другие, чем на высотах 3000-3050 м.
Sticky polemonium мы уже встречали в Тетонах. Там для этого пришлось несколько часов подниматься в горы. Здесь же они - в десятке метров от хайвея:
А это новые для нас Alpine Bluebells на фоне очень характерных для Бертуса желтых цветов Гравилата Росса:
Перед тем как взобраться на перевал, дорога ведет вниз:
Слева два хороших кармана, чтобы увидеть Gardner Lake (3032 м). Лучший - первый, на отметке 28.0 миль:
Расстояния немного не бьются с фото гидом - зато они проверены Гуглом и мною лично).
Петляя, поднимаемся вверх и тут до нас доходит, для чего по бокам торчат палки, которые в снежные зимы оказываются занесенными до верха:
Отсюда, на мой взгляд, начинается самый фотогеничный отрезок хайвея:
На пути к перевалу есть несколько карманов, но мы уже приноровились стрелять на лету:
Хотя именно здесь стоит выйти и немного оглядеться:
Чтобы мы случайно не пропустили главное, примерно на отметке 29 миль - заботливый указатель. Вот он, знаменитый Мишкин Зуб - небольшая скала между гор. А-ааам!
Через треть мили нам все же удается прилично снять верхнюю часть Rock Creek Canyon на ходу:
Сам перевал, Beartooth Pass (3337 м) - через сто метров дальше:
Это хорошая возможность сломать (зачеркнуто) размять наши ноги:
С каменистой горки - виды во все стороны. Впереди манит дорога, уходящая вниз:
Мы делаем ошибку, что не проходим еще две-три сотни метров дальше - вид оттуда на спускающийся на запад хайвей должен быть просто бомбическим. Как и на север - впрочем, Rock Creek Canyon мы только что сфоткали с дороги и разница должна быть минимальна.
Кстати, и фотогид и, конечно же, Алекс-)) привирают тут уже на милю. То, что у них на отметке "31 миля" - это совершенно точно здесь, на 30.
И виды отсюда, конечно же, не на Absaroka Range, а на Beartooth Mountains - причем на их самую высокую часть. Впрочем, оба горных хребта, хоть и разделяются географически, соединены в одну wilderness.
На северо-востоке вьется уже пройденный нами путь. Интересный обман зрения - кажется, что гора, возвышающаяся над ним, значительно выше нас. Но нет - на несколько метров ниже:
Начинаем спуск. Кажется, что все красивое уже посмотрели, но это не так. В верхней части дорога проходит три 180-градусные петли.
Первая из них упомянута в гиде как "31.5 миль". У нас это 30.5. Справа - ограждение и обрыв. Внизу - уже миллион раз посмотренный, но очень классный каньон Rock Creek.
Между первой и второй - вид на запад небольшой. Ну как небольшой, на самом деле лучшая панорама дороги на спуске:
Просто сверху, с перевала была бы еще лучше. Кстати, с этой стороны гор становится намного заметнее дым от пожаров. Начало августа - сухо и горные леса горят по всему Западу, а может и из Канады прилететь.
Вторая петля еще оставляет возможность припарковаться и прогуляться к краю каньона:
Но третья уже значительно ниже и это просто - красивый поворот:
На отметке 32.7 миль - небольшой карман с лучшим видом на Frozen Lake (3083 м):
Несмотря на название, оно уже давно оттаяло. Кстати, и температура для такой высоты - очень комфортная. Возможно, нам просто везет: в предостережениях - брать на Бертус теплую одежду, даже если в Red Lodge - жара.
После Frozen Lake мы спускаемся с западной части Beartooth Mountains и едем по горному плато, испещренному ледниковыми озерами, валунами и полянами цветов. Здесь хорошо:
Озерный край мы проезжаем с тремя остановками - на двух небольших озерах:
И на одном большом и, действительно, длинном Long Lake (2942 м), которое, впрочем, можно пофоткать и сходу:
Лес, который начал появляться еще на сто метров выше, незаметно сгущается и нам дают знать, кто тут хозяин:
Место прикольное - тут торгуют лисьими и енотовыми шапками в "вайомингском" стиле, продают за 14 баксов лицензии на рыбалку и предлагают комнаты по неприлично низким для окрестностей Йеллоустоуна ценам: от 60 до 84 долларов. К слову, до Red Lodge отсюда 38.4 мили, а до северо-восточного въезда в парк - меньше тридцати.
Но самое главное - здесь есть заправка, на случай, если вы поехали в горы без бензина. Палки показывают, сколько снега здесь наметает зимой. Точнее, весной, ибо максимальный снежный покров обычно достигается здесь в апреле.
Биллингс и Коди - это намного важнее Нью-Йорка!
Ровно через две мили - съезд на парковку Beartooth Lake (2713 м). Это самое красивое из местных озер с очень симпатичным Beartooth Butte, возвышающимся на 400 метров над озером:
Еще через милю с небольшим (41.8 по нашему счетчику) направо отходит грунтовка на Clay Butte Lookout (2996 м).
4 километра этой дороги - настоящее цветопреставление:
Сначала задает тон иван-чай. Потом люпины с арникой:
Желтая арника всех сильней:
Победителям приз - фотосессия:
Джон Дир посреди цветущего склона. Сюр:
Сама пожарная вышка была построена в 1943 году и до 1960-х годов была действующей, пока разведку пожаров не доверили авиации:
В настоящее время это единственный лукаут в Shoshone National Forest, сохраненный как визитор центр и музей борьбы с лесными пожарами в США в середине XX века:
С 1975 года здесь работают волонтеры - и в наше появление это две болтливые тетушки, которых мы для себя сразу же называем по серии скетчей из сериала "Портландия" - Women and Women:
Прибор посередине до сих пор служит во многих странах мира для определения направления и расстояния до пожара - подлинная модель 1934 года конструкции Осборна, орегонского лесничего, который опробовал свою первую модель Firefinder'а еще в 1909 году на Mount Hood.
- Да, знаете, у нас тут много гризли! Насколько много? Ну... в целом в Йеллоустоуне и округе где-то шесть сотен, ой, ха-ха-ха, наверное, уже семь!
Удивительно, насколько отличаются лапы гризли и черного медведя!
Кстати, а волки, привезенные из Канады и реиндуцированные в 1990-е годы в Йеллоустоуне, в холодное время года покидают Lamar Valley, обходят горы Beartooth по западным, менее сложным каньонам - не так далеко от Clay Butte и появляются в сельскохозяйственных землях к северу от массива. Вот откуда эти хитрые звери знают, какими тропами идти почти сотню миль?
Инструменты борцов с огнем - так дословно и очень правильно называются пожарные. Наступательные, оборонительные и экстремально-защитные - справа противопожарный тент, которым накрываются в окружении огня, если бежать уже бесполезно. От короткого и не очень сильного пожара - должен спасать:
С верхнего этажа лукаута, что логично, отличный обзор окрестностей, правда, ограниченный дымкой. Где-то там на юге - перевал, на который мы взбирались по шоссе Джозефа:
На север - Beartooth Mountains и где-то слева Granite Peak (3904 м), самая высокая точка Монтаны:
Уже с земли - Beartooth Butte с юго-западной стороны. Он из желтого песчаника - когда-то эта гора была дном древнего моря:
Спустившись вниз, мы не проезжаем и трех минут по шоссе, застигнутые пожаром.
Это Fireweed. Этим летом он повсеместно, но здесь - нечто невообразимое:
Все фиолетово. Смотреть на это можно бесконечно:
Мы точно знаем, что такое шоу больше не повторится:
Правда это или нет, узнаем в "следующих сериях". А сейчас спешим завершить наш трип по Бертусу.
Справедливости ради, после Clay Butte - аттракций немного.
На 48.2 миле дорога пересекает ручей Lake Creek, на котором в теснине между скал - маленький водопад. К старому мосту, где раньше проходил хайвей, можно прогуляться. Но нам и отсюда кое-что видно:
Pilot и IndexPeaks (именно так, вместе), высотой 3512 и 3264 м, - северо-восточная оконечность Absaroka Range. Они постоянно перед глазами на протяжении четверти часа пути. По мере спуска вниз дымка усиливается, но расстояние становится меньше и горы видны более четко. Лучше всего - примерно на 55-56 милях:
Окрестности Beartooth Highway богаты всевозможной живностью, но единственная крупная, которая попадается нам, оказывается домашней, ее мы встречаем в Монтане, куда мы заезжаем минут на 15, чтобы потом снова погрузиться в Вайоминг:
Cooke City и Silver Gate оказываются симпатичными туристическими деревнями, окруженным горами. Здесь куча ресторанов, магазинов, лоджей и вообще кипит жизнь:
Куда же без них!
Сразу после Silver Gate Бертус заканчивается и начинается национальный парк. На 69 миль мы потратили четыре часа. Стоила ли дорога потраченного времени - несомненно. Самая ли она красивая в Америке - пожалуй, нет, хотя в личном рейтинге вошла в десятку, а может, и в пятерку в категории "горы-лес-озера". Вместе с Tioga Road, North Cascades Highway, дорогой к Mount Rainier и другими.
Стоим маленькую очередь и в половине второго дня возвращаемся в Йеллоустоун.
GANT1949 писал(а) 07 июл 2019, 17:19:Самая ли она красивая в Америке - пожалуй, нет, хотя в личном рейтинге вошла в десятку, а может, и в пятерку в категории "горы-лес-озера".Вместе с Tioga Road, North Cascades Highway, дорогой к Mount Rainier и другими.
Пока в моем личном рейтинге 2 дороги: Tioga Pass - просто нереальной красоты дорога, с утренними отражениями в Ellery, Tioga и Tenaya Lake и видами с Lembert Dom и конечно же 12 дорога в Юте (мечта вернуться туда!). Штат Вашингтон пока не посещен и вторая и третья дорога из вашего рейтинга, Евгений, ждут своего. Виды с BTH - просто завораживающие, у меня не вызывает сомнения, что это must see в этих краях и поездка по ней необходима для получения полного впечатления от посещения этих мест. Спасибо, что поделились с нами этой красотой.
Да, я только в конце поста задумался, что каждая дорога хороша по-своему. И Тайога - замечательная, и дороги в Юте - 12, 24, 95 и многие другие. И все же побережье Орегона особенное и для меня их 101 до сих пор номер 1.
marymin писал(а) 08 июл 2019, 10:53:Виды с BTH - просто завораживающие, у меня не вызывает сомнения, что это must see в этих краях
Как вы, полагаю, уже поняли, это также позволяет неплохо сэкономить на отеле по сравнению с West Yellowstone. Но виды у вас будут скорее как в отчете Алекса, чем мои).
GANT1949 писал(а) 08 июл 2019, 13:23:Но виды у вас будут скорее как в отчете Алекса, чем мои).
Да, да, очень на это рассчитываю. Ведь именно его отчёт с осенними красками стал для меня заманухой в Grand Teton и на BTH Однако летние виды с wildflowers у вас - станут ориентиром для многих других, в этом я нисколько не сомневаюсь Только не бросайте начатое
Евгений, дрбрый вечер! Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши отчеты, красочное описание путешествий, фотографии, маршруты, информацию по хайкам каждый раз, собираясь в поездку по США, я провожу ночи, перечитывая ваши труды и впитывая информацию) это невероятная работа! Возможно, скорее всего, я невнимательно изучала все сообщения, но мне казалось, что я видела где-Ирина форуме ваше сообщение с топ-5 мест в нац парке Mt Rainier) не могли бы вы быть так любезны, ткнуть меня номом, где я могу увидеть информацию) или , если вам не очень сложно, дублировать/поделиться вашими любимыми местами в этом чудесном парке и лучшими хайками) благодарю!
сим-сим писал(а) 09 июл 2019, 00:39:Они вам Йосемити не напоминают, в начале дороги?
Да, я хотел как раз написать, что очень похоже на Йосемити... И если уж неизбежны сравнения, то надо отдать Tioga Road должное - она прекрасна. Но, осторожно, спойлер! - у нас еще будет в поездке дорога, если не красивее, то как минимум ей не уступающая.
Я тоже много где ездил (не только в Америке), и по вашему рассказу и классным фотографиям вижу, что эта дорога - реально одна из самых красивых. Разумеется, по-своему! Поэтому присоединяюсь к Марине, и вместе с ней повторю:
marymin писал(а) 08 июл 2019, 10:53:Виды с BTH - просто завораживающие, у меня не вызывает сомнения, что это must see в этих краях и поездка по ней необходима для получения полного впечатления от посещения этих мест. Спасибо, что поделились с нами этой красотой.
В Йеллоустоуне - 12 кэмпграундов, места в пяти из них можно зарезервировать заранее, а семь - работают по принципу "кто первым встал, тому и тапки", т.е. First Come - First Serve. Из пяти резервируемых четыре - для обычных машин с палатками и один, Fishing Bridge RV Park, - только для hard-sided vehicles из-за активности гризли.
Как раз на сегодня у нас запланирована ночевка в кэмпграунде. Конечно же, в самом удобном по расположению - Madison Junction.
Дорога между северо-восточным и северо-западным въездами в парк - фактически единственная открытая в Йеллоустоуне зимой. По ней даже ходит школьный автобус - возит детей из Cooke City в Gardiner.
От въезда в парк до "восьмерки" дорога делится примерно пополам - сначала спускается на юго-запад по долине ручья Soda Butte Creek. Слева по курсу - безымянные водопады:
А затем - поворачивает на 90 градусов на северо-запад по долине реки Ламар, правого притока Yellowstone.
LAMAR VALLEY
Это одно из двух главных в парке мест в парке, чтобы смотреть животных. Здесь одна из самых больших в Йеллоустоуне популяций бизонов, сюда же из Канады привезли и выпустили волков для репродукции в условиях Йеллоустоуна.
Lamar Valley очень красива на утренних фотографиях, но в два часа дня, с сильной дымкой, заволокшей горизонт... в общем, мы не в восторге. Долина Hayden была поинтереснее и побогаче на растительность, не говоря уж про животный мир. К тому же она проходит выше над долиной, что очень удобно для осмотра.
Бизоны есть и тут. Но ооочень маленькие:
Хотя если вооружиться вторым объективом, то чуть побольше:
Вокруг нас довольно сухая местность, поросшая полынью:
Вилорогая антилопа, второе по скорости после гепарда животное на Земле - на самом деле вовсе не антилопа, а ближний родственник жирафов:
TOWER - ROOSEVELT
Проехав мост через реку Йеллоустоун, мы заезжаем в зону Тауэр-Рузвельт.
Здесь в апреле 1903 года останавливался Теодор Рузвельт во время своего 16-дневного посещения парка. Для сравнения, с Джон Мьюром в Йосемити он провел всего два дня. Гейзерные бассейны быстро наскучили президенту и он больше внимания уделял животным и пейзажам. В трип не взяли журналистов - и о приключениях Рузвельта в парке ползли невероятные слухи - что он упал в каньон, затерялся в снегах и был атакован медведем. Даже в New York Times написали, что он лично подстрелил пуму.
Эта часть Йеллоустоуна больше всего напоминает о Диком Западе и о тех временах, когда первые путешественники останавливались в палаточных городках и dude ranches:
Сюда мы еще вернемся, а сейчас едем пару миль на юг, где ручей Tower Creek падает с высоты 40 метров, образуя Tower Fall:
От большой парковки с магазином до смотровой около двухсот метров. Вид водопада со светло-серыми конусами пинаклов неплох - но не потрясает. Конечно, его надо смотреть снизу, но официальной дороги туда уже много лет нет - только трейл к реке Йеллоустоун.
Впрочем, галочка поставлена и мы медленно стартуем обратно - по пути еще пара вьюпойнтов.
В километре к северу от Tower Fall, где река Йеллоустоун замкнута в узком каньоне - небольшой карман, в котором, к счастью, находится место:
Базальтовые столбики, слоями выставленные в разрезе каньона - память о бурном вулканическом прошлом. Это застывшие слои магмы, которая 1.3 миллиона лет назад прокатилась по поверхности в результате катастрофического извержения:
Еще через триста метров - уже приличных размеров парковка - Calcite Springs Overlook. Это северная оконечность Большого Каньона Йеллоустоуна и одна из немногих местных геотермальных активностей.
Горячие источники, с паром вырывающиеся из под земли по склонам каньона, окрашивают скалы в желтый и оранжевый цвета:
Очень красивое и атмосферное место:
Roosevelt Lodge - одноэтажное и довольно простенькое деревянное здание, построенное в 1920 году - Рузвельт тут не жил). Впрочем, тут никто не живет - здесь находится лобби для останавливающихся в одном из 80 домиков.
Со стены строго, но с внутренней теплотой смотрит обожавший природу президент:
Согласен, это слишком - и поэтому мы просто получаем "пейджер" и ждем свободного столика в местной Dining Room. Четверть часа ожидания проходят в рассматривании интерьера лоджа, сложенного из камней и необструганных бревен:
Ура, дождались!
По количеству крафтовых пивоварен на душу населения Монтана занимает второе место в стране после Вермонта:
Несмотря на задержку, от захода до выхода из лоджа мы укладываемся меньше, чем в час.
Провожают на ковбойский манер. На въезде, наверное, написано "howdy":
Почти 20 миль от Рузвельта до Маммот - небывалый случай - проходят без остановок и без фотографий. Не то, чтобы там совершенно уныло - дорога вполне симпатична и не то, чтобы некуда заехать - по пути два водопада, Wraith и Undine Falls, но мы полагаем, что так будет правильней. Хватит распыляться - впереди две топ-локации!
Рейнджеры в Йеллоустоуне говорят, что здесь только два сезона - зима и июль. Тем не менее, северо-западный угол - самое низкое по высоте, сухое и теплое место в парке. И одновременно - самое историческое. Здесь, в Маммоте находились армейские казармы и бараки Fort Yellowstone.
Откуда возникли военные в национальном парке? Они были направлены сюда все тем же генералом Филипом Шериданом, одним из самых горячих защитников Йеллоустоуна, ввиду нехватки средств и гражданских людей для охраны парка. Шеридан же выступал за его расширение, ограничение в нем хозяйственной деятельности и охоты и добился отмены планов по строительству железной дороги. В 1886 году сюда отправились солдаты - охранять его и патрулировать - летом на лошадях, зимой на лыжах. Первые пять лет они прожили в холодных деревянных бараках Camp Sheridan. Со временем появились первые каменные постройки, форт разрастался - в 1910 году здесь находилось 324 расквартированных с семьями солдат и офицеров. Фото NPS(с):
Идеальное место для любителей природы, форт не был мечтой для людей военных - служба здесь проходила в суровых условиях горного Вайоминга, с длительной зимой, отсутствием городских развлечений и даже салуна. На рубеже веков эта военная часть имела один из самых высоких в стране показателей дезертирства. Тем не менее, армия успешно несла службу и передала организованной службе NPS в 1918 году опыт, многие принципы работы и даже предметы униформы:
Исторический квартал Форта Йеллоустоун до сих пор сохраняется в Маммоте.
Самая новая постройка форта и единственная церковь в парке - Yellowstone Chapel, построенная в 1913 году в неоготическом стиле:
В одном из армейских зданий ныне расположен Albright Visitor Center. На лужайке перед ним - ranger talk:
Сам визитор центр приличных размеров, удобный и информативный. Основной упор в нем сделан на историю создания парка и, конечно же, здесь замечательная подборка исторических фотографий:
Понять, простить(с). О-кей, монеты, наверное, на счастье, но для чего бросать в Morning Glory Pool весь этот гардероб, включая... ковры?
Трудности перевода. На русском и те и другие - рога:
А вот это elk или deer? По-русски то они все олени, как ни крути.)
Хотя elk еще и европейский лось. Который в Америке - moose.
Мишка сонный и застенчивый, будто не при делах:
Пума же не оставляет сомнений, что зверь очень серьезный:
Mammoth Hot Springs Hotel, пожалуй, единственное здание в парке, которое меняло название пять раз и неоднократно перестраивалось. Первый "гранд отель" парка, он был сооружен в 1883 году и долго входил в "большую четверку" Йеллоустоуна. Фото Yellowstoneinsider(c):
Современное здание построено в 1936 году и уже меньше напоминает роскошный отель прошлого:
Внутри проходила неоднократная реновация, поэтому лодж выглядит современно:
Отделан добротно, но мебель могла бы быть и подороже:
Впрочем, зайти на пять минут все равно интересно. Одно из крыльев, построенное в 1911 году, кстати, сохранилось от старого отеля. А мы - направляемся туда, ради чего и приехали в Маммот - горячим террасам.
Холм, на котором расположены террасы, сложен из травертина - известняка, принесенного горячей водой из бассейна Норрис. Каждые сутки вода, поступающая из-под земли, приносит сюда две тонны отложений. Это - самый большой в мире травертиновый источник. В том или ином месте, где выходит вода, образуются террасы - потоки затвердевшего кальцита. Они имеют разный цвет ввиду разной температуры (чем холоднее, тем ярче) и разную степень активности. Террасы могут затухать на годы и вновь оживать - причины до конца не изучены, но как одна из гипотез - из-за сдвига пластов земной поверхности от землетрясений и закупорки каналов, по которым поступает горячая вода.
Как устроены террасы? На самом деле они делятся условно на Lower, Main и Upper Terraces, но Нижние и Основные часто объединяют в одни. Это логично - их нужно обходить пешком, а вокруг Верхних - ездить на автомобиле по односторонней дороге.
Перед посещением Маммота я читал много вредных советов, в том числе на Форуме: - что Нижние уже давно не айс, а живы только Верхние (состояние террас постоянно меняется) - что Верхние тоже можно обойти пешком (не надо этого делать!) и т.д.
Как всегда, выясняется, что все надо смотреть самому. Но обо всем по порядку.
Карта с сайта americansouthwest:
Самые нижние из интересных террасы видны еще с дороги - Palette Spring:
Не доходя до них - конус Liberty Cap, субъективно не особо впечатливший.
Везде проложены настилы со ступеньками. Поднимаемся по ним мимо сухой Minerva Terrace. На заднем плане она, спереди - оранжевые языки Mound Spring:
Эта терраса - первая, которая производит вау-эффект:
Она по-настоящему живая:
Особенно - на фоне почти монохромного кальцита:
Присмотримся поближе. Вода выходит на поверхность в верхней части террасы и стекает вниз, охлаждаясь и меняя цвет отложений:
Разнообразие поверхностей поражает:
А на фоне них - пепельно-серое безмолвие старой Mound Terrace, которая уже много лет бездействует:
C террас Маммота - великолепный вид на городок. Справа Форт Йеллоустоун и визитор центр, слева отель, вокруг - сухие горы:
Большая и плоская Main Terrace отдыхает, за исключением островков активности:
Самый дальний - Jupiter Spring над Jupiter Terrace:
Cupid Spring, маленький, но яркий источник:
Бывший активным в течение нескольких лет, но сейчас высохший New Trail Spring с шикарными сухими деревьями:
Справа - большой и красочный Grassy Spring:
И, наконец, кульминация Нижних террас - Canary Spring, который разделен на верхнюю часть:
И нижнюю - склон холма с повышенной термальной активностью:
Голубые бассейны, буйство красок, пар - даже по меркам Маммота на редкость красивое место:
Возвращаемся к смотровой Главной террасы и пробуем прогуляться пешком до Верхних.
По пути не обходится без цветов - Linaria dalmatica, льнянка далматская:
Но проходит немало времени, пока добираемся до New Highland Terrace. Даже с фонтаном!
На машине мы бы проехали мимо, а тут - все карты в руки рассмотреть поближе:
Но что-то явно не так - идем мы одни, а все остальные - едут и смотрят на нас с большим интересом. Через десять минут мы бросаем эту затею и спускаемся вниз. Забегая вперед - на Верхние террасы на машине уходит от силы 15 минут. Пешком меньше чем за час мы бы не справились.
Едем вверх по знакомым местам и поражаемся, сколько мы прошагали четверть часа назад. Первая остановка - Orange Spring Mound, большой и облюбованный термофильными микроорганизмами холм:
Рядом - "мозги" Tangering Spring:
Самая красивая из верхних, без всякого сомнения, Aphrodite Terrace. Белый известняк и большие голубые бассейны выглядят изумительно:
Местами очень похоже на верхнюю часть Canary Spring:
Но здесь есть еще классный конус из темного травертина с живым деревом. Эдакий бонсай:
White Elephant Back Terrace - забавное, но не особенно фотогеничное место:
Драйв заканчивается полуживой Angel Terrace с уже совсем неживыми деревьями:
Источники в Маммоте занимают у нас полтора часа и становятся одним из самых ярких впечатлений в парке. В половине седьмого вечера мы выезжаем на "восьмерку" и отправляемся на юг.
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:Как всегда, выясняется, что все надо смотреть самому.
Сколько людей - столько мнений.
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:- что Верхние тоже можно обойти пешком (не надо этого делать!)
То есть размер их так велик, что не стоит пытаться пешком? или в этом нет никакого смысла и на машине прекрасно смотрится?
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:Забегая вперед - на Верхние террасы на машине уходит от силы 15 минут. Пешком меньше чем за час мы бы не справились.
Не совсем поняла здесь - они не стоят этого часового похода?
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:И, наконец, кульминация Нижних террас - Canary Spring
Восхитительные...
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:Самая красивая из верхних, без всякого сомнения, Aphrodite Terrace
marymin писал(а) 12 июл 2019, 23:27:То есть размер их так велик, что не стоит пытаться пешком? или в этом нет никакого смысла и на машине прекрасно смотрится?
Во-первых, там негде идти пешком, кроме как по дороге. А во-вторых, да, все отлично объезжается на машине. И в целом, Нижние террасы понравились больше, так что слухи об их кончине сильно преувеличены.
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:Источники в Маммоте занимают у нас полтора часа и становятся одним из самых ярких впечатлений в парке.
Да, необыкновенные и поразительно красивые места. А мне вот интересно, если каждые сутки водой приносится 2 тонны известняка, который оседает в виде этих чудесных террас, то почему же они такие небольшие? Ведь за сотни (тысячи) лет, этих отложений наросло бы просто огромные горы!
GANT1949 писал(а) 13 июл 2019, 00:01:И в целом, Нижние террасы понравились больше, так что слухи об их кончине сильно преувеличены.
Я так поняла, там год на год не приходится. Террасы то оживают, то как бы замирают на время. Вот посмотрим, что в этом году происходит. Может и Володя нам расскажет, как сейчас там обстоят дела...
Были сегодня на верхних террасах. Aphrodite terrace в жалко состоянии. На Orange Mound открылся новый фонтан на левой части. Больше изменений наверху по сравнению с прошлым годом, я не заметил.
Tullis писал(а) 13 июл 2019, 00:53:А мне вот интересно, если каждые сутки водой приносится 2 тонны известняка, который оседает в виде этих чудесных террас, то почему же они такие небольшие?
Помню, меня страшно удивило, сколько "Камазов" нужно, чтобы выровнять маленький участок земли в 6 соток. Так и здесь - даже несмотря на то, что травертин нарастает быстро - в некоторых местах по метру в год, источники меняют свое расположение и в целом покрывают эту гору довольно равномерно. Сейчас слой травертина в среднем 73 метра толщиной на площади в 4 км2.
От Маммота до Норриса - 21 миля и по пути - не так много интересного.
Вскоре после выезда из Маммот дорога ведет через красивый золотистый каньон, узкое место которого так и называется - Golden Gate. Фотографировать его можно с кармана дороги, но останавливаться неохота и снимаем мы не его, а придорожный водопад - Rustic Falls:
Tukudeka - "Sheep Eaters" - так называлось одно из племен народа Шошоне, которое охотилось на горных баранов (бигхорнов) на территории Йеллоустоуна. Сейчас их именем названы Sheepeater Cliffs - базальтовые скалы, образованные застывшими 500 тысяч лет назад потоками лавы. К ним ведет короткая грунтовка.
Столбики, похожие на Devil's Postpile в Сьерра-Неваде, "растут" сериями по берегам реки Гардинер:
Река, надо сказать, симпатичная и столбики тоже неплохи. Заезда на пять минут - стоят:
Тем более, что мы все равно попадаем в пробку из-за ремонта дороги. Несколько миль тянутся почти полчаса. Местность вокруг - нравится больше, чем между Рузвельт и Маммот, но зацепиться глазу особо не на чем.
Наконец, слева съезд к Roaring Mountain:
В начале XX века рев фумарол на этой горе был слышен на расстоянии в несколько миль, но сейчас, к сожалению, все спокойно и тихо:
Оставшаяся часть дороги проходит без остановок и в половине восьмого вечера мы подъезжаем к Норрису.
Название, данное этому гейзерному бассейну по имени второго суперинтенданта парка, удачно перекликается с "North". Норрис - самый северный из бассейнов Йеллоустоуна, самый горячий и самый разнообразный по видам активности. В отличие от большинства остальных мест парка, воды Норриса - кислотные.
Здесь около 550 геотермальных активностей, из которых около 100 имеют название. Запоминать большинство из них смысла нет - здесь надо просто ходить и наслаждаться, тем более, что бассейн весьма изменчив.
Бассейн состоит из нескольких частей, но для упрощения - обычным туристам доступны две - открытый Porcelain и более лесной Back.
Начинаем с Porcelain Basin, вид на который открывается сразу, как только проходишь от парковки через музей. Слева - целая группа гейзеров, один из них - Black Growler Steam Vent:
Меньшего размера, но фотогеничный Ledge Geyser:
Через Porcelain проложены два "лупа", которые соприкасаются вместе. Идем по правому.
Hurricane Vent, несмотря на название, довольно спокоен:
У дальнего конца петли - небольшое ответвление, с которого - потрясающие обзорные виды на Porcelain Springs и восточную часть бассейна:
Здесь чувствуешь себя на другой планете - точно неземные пейзажи:
В лучах закатного солнца Норрис великолепен:
Возвращаемся на полсотни метров назад:
И cмотрим на завораживающие детали:
В этой части Porcelain - множество мелких гейзеров и источников:
На обратном пути заворачиваем к Congress Pool - обычной голубой луже, больше на другой стороне петли делать нечего и мы возвращаемся назад тем же путем, уделяя внимание ядовито-кислотным бассейнам Cerulean и Collodial Pools:
Левая, более длинная петля Porcelain, примечательна прежде всего двумя потоками, вытекающими из Pinwheel Geyser (зеленый) и Whirligig Geyser (оранжевый):
Зеленые бактерии синтезируют энергию из солнечных лучей, подобно растениям, а оранжевые питаются богатой железом водой:
Несколько минут проходит в ходьбе по мосткам, прежде чем мы добираемся до Crackling Lake:
После него - собрание небольших активностей Milky Complex:
И булькающая лужа Teal Blue Bubbler, когда-то активный гейзер:
Возвращаемся обратно:
И окидываем последним взглядом закатный Porcelain:
Эта часть бассейна очень понравилась. Посмотрим, что успеем в Back Basin.
Первая остановка - большой и турбулентный Emerald Spring:
В спокойном состоянии и днем его цвет - ярко-изумрудный, обусловленный сочетанием отраженного голубого и желтым цветом серы, которой устлано дно источника. Температура воды 83 С.
Впрочем, поверхность в месте выхода газов как будто кипит:
До заката - примерно 15 минут:
- Ой, кто это тут? - маленький зайчик решает поужинать:
Rabbit jam - самый мимимишный вид пробок в Йеллоустоуне.
Пару минут вокруг зайца сидит толпа человек в десять. Тому трын-трава:
- I'll be back!
Каждый рассказ о Steamboat Geyser, самом высоком гейзере в мире, раньше сопровождался табличкой с указанием последнего извержения. Долгое время это было 3 сентября 2014 года. Да, Стимбоат извергался крайне редко и это было невероятным событием.
Все поменялось в марте 2018 года - гейзер резко усилил активность и стал извергаться с интервалом от 3 до 21 дней. К настоящему моменту за 2018 и 2019 год произошло уже 59 извержений, из них 9 - в июне-июле 2019.
Мы этого еще не знаем и думаем, что ждать четыре года точно не готовы. Но и в таком виде впечатляет:
После Steamboat вниз ведут ступеньки, с которых видно южную часть Back Basin:
И находящийся прямо под нами Cistern Spring, связанный со Стимбоат общим источником:
Во время активности его цвет меняется с зеленого на голубой. Судя по всему, сейчас полуфаза:
Решаем не идти в совсем глухую часть Back Basin и поворачиваем на запад.
На подходе к Veteran Geyser встречаем закат:
Сам гейзер, бывший достаточно активным раньше, теперь извергается раз в несколько лет. Но прикольно, что пар идет из отверстия рядом с холодным на вид бассейном:
И у него есть интересный бонус - он рычит, шкворчит, клокочет:
Надо сказать, что вечером народу в Норрисе мало и у многих гейзеров мы в одиночестве.
Хотя мы решили не исследовать нижнюю часть Back Basin, до одного гейзера там мы все же добираемся - Vixen Geyser бьет каждые несколько минут и он очень зрелищный:
Теперь точно домой. По пути - Fearless Geyser бесстрашно булькает. Но не сильно - в далеком прошлом был активнее:
Так же, как и Monarch Geyser - со своей огромной для гейзера кальдерой, он извергался на высоту в 60 метров до 1913 года. В середине 90-х он проснулся, но ненадолго - вот уже больше двадцати лет гейзер спящий:
Не отмеченные на карте источники, называемые Norris Sinks:
И, наконец, последняя интересная активность в Норрисе - Minute Geyser, когда-то стрелявший на 18 метров вверх, до того, как его отверстие не забили камнем вандалы. Жаль, он должен был быть очень красивым:
Возвращаемся к парковке. Впечатления - восторг. И есть еще полчаса до полной темноты. Как их использовать?
Смотреть Artists' Painpots в это время уже поздно, а пару roadside attractions - вполне.
Beryl Spring виден прямо с дороги:
А Gibbon Falls - с одноименной парковки:
Водопадов мы видели много и этот - действительно красив:
На повороте Madison Jct поворачиваем направо и едем - нет не в наш кэмпграунд, а в Вест-Йеллоустоун. Нужно поужинать и лучше это сделать в городе, чем возиться с едой в кэмпграунде - еще свежи воспоминания о пикнике вКингз-Каньоне, да и готовить ночью в лесу, распространяя запахи, кажется довольно смелым).
В Вест-Йеллоустоуне мы еще не были, но он оказывается ровно таким, как предполагалось - утилитарным и туристическим. Ночевать здесь было бы грустно (с мишками в лесу гораздо веселее), а поесть - самое то.
Любимые китайцы закрыты и мы заходим в Tea Tao's - японское заведение. Уж японцы то не должны подвести! Подводят. Дорого, мало и невкусно - только потом мы узнаем, что в Трипэдвайзоре рейтинг сего места - 42 из 43.
Впрочем, рядом - непритязательная пиццерия Gusher Pizza & Pub, где нас кормят вкусными бургерами и поят монтанским пивом. Акцент парня-официанта подозрительно знаком и да - он оказывается из Самары! Живет здесь, в Монтане, очень нравится, природа, люди, свобода. Не скучает ли по Волге? Да некогда скучать. Здесь много медведей? Да - но они боятся людей больше, чем мы их.
Время течет незаметно, но уже за полночь. Довольные и ужином и разговором, направляемся в Madison Campground. На въездной будке нахожу конверты для опоздавших и среди них - моя фамилия. Наше место - ближайшее во второй петле. Засыпать на раскладных сидениях Доджа в мягких спальниках просто невероятно хорошо.
GANT1949 писал(а) 17 июл 2019, 01:06:Название, данное этому гейзерному бассейну по имени второго суперинтенданта парка, удачно перекликается с "North".Норрис - самый северный из бассейнов Йеллоустоуна, самый горячий и самый разнообразный по видам активности.В отличие от большинства остальных мест парка, воды Норриса - кислотные.
Многие считают его одним из самых интересных в парке.
GANT1949 писал(а) 17 июл 2019, 01:06:Каждый рассказ о Steamboat Geyser, самом высоком гейзере в мире, раньше сопровождался табличкой с указанием последнего извержения.Долгое время это было 3 сентября 2014 года. Да, Стимбоат извергался крайне редко и это было невероятным событием.Все поменялось в марте 2018 года - гейзер резко усилил активность и стал извергаться с интервалом от 3 до 21 дней.К настоящему моменту за 2018 и 2019 год произошло уже 59 извержений, из них 9 - в июне-июле 2019.
Интересно нам повезёт его увидеть или нет? Но ждать целый день его, как Володя, я не готова
GANT1949 писал(а) 17 июл 2019, 01:06: Стимбоат извергался крайне редко и это было невероятным событием. … К настоящему моменту за 2018 и 2019 год произошло уже 59 извержений, из них 9 - в июне-июле 2019.
Девятое - видимо то, которое только что наблюдал, и о котором красочно рассказал VolodyaMV.
marymin писал(а) 17 июл 2019, 10:51:Многие считают его одним из самых интересных в парке.
Да, он не похож на остальные и однозначный маст. Особенно вечером.
marymin писал(а) 17 июл 2019, 10:51:ждать целый день его, как Володя, я не готова
Володя уже 20 раз был в парке и может себе позволить, а на месте новичков я бы вовсе не парился с гейзерами - пару крупных помимо Олд Фейтфул посмотреть наверняка удастся - и хорошо. Мы не заморачивались. В Йеллоустоуне есть что смотреть кроме них.
Фотографии из Norris очень красивые, зря мы проехали мимо в прошлый раз, нужно будет исправиться в этот. Здорово, что продолжаете отчет, очень жду про Glacier - как раз сейчас в активной стадии планирования.)
А почему последняя неделя будет в урезанном виде?
И по машине подскажите, пожалуйста, нет случайно фотографий с расложенными сиденьями? Получается ровное спальное место или с неровностями? Хочу взять в этот раз такой же вариант, но жену беспокоит, что не сможет нормально спать в кресле, а минивэн получается сильно дольше раскладывать/собирать...
marymin писал(а) 17 июл 2019, 10:51:В отличие от большинства остальных мест парка, воды Норриса - кислотные.
Многие считают его одним из самых интересных в парке.
Кислотный является Echinus Geyser, а, скажем, Steamboat, по моему нет. Рейнджер говорил, что Echinus крупнейший кислотный гейзер в мире. На вкус и цвет,как известно, товарищей нет, но людей, которые считают, что Norris это самое интересное в парке, я не понимаю.
marymin писал(а) 17 июл 2019, 10:51:Многие считают его одним из самых интересных в парке.
А нам он не очень понравился. Ну за исключением Steamboat и достаточно свежих медвежьих следов рядом с тропинкой:) Порселайн был частично закрыт в июне.
GANT1949 писал(а) 17 июл 2019, 16:06:Скажем так, есть бассейны интереснее Норриса, но пропускать его тоже нельзя. Все-таки аналога Porcelain больше в парке нет. Или есть?
Нет. Совсем не призываю его пропускать. Я просто не понимаю, как его можно считать самой интересной частью парка.
Поэтому в отчете я и предлагаю странную, на первый взгляд, схему осмотра красот по нарастанию эффекта. West Thumb -> Norris -> Old Faithful. Причем Норрис - и это скорее редкость для Йеллоустоуна, предпочтительно смотреть на закате. Иначе не тот эффект. В принципе, смотрится логично, утром Каньон, днем Маммот, вечером Норрис.
HelenSN писал(а) 18 июл 2019, 17:15:Это реально успеть одним днём с учётом заезда ещё на бойлинг ривер?
Зависит от того, откуда и во сколько вы выезжаете. Если вы начнете с Каньона не позднее 8-30, то вполне реально заехать на Boling River около 13, до 16 досмотреть Маммот и у вас еще не меньше трех часов на дорогу к Норрису и сам Норрис.
Так же реально при раннем выезде, например, из Cooke City и захватом утренней Lamar Valley.
При выезде из Джексона через Гранд-Тетон - нет, не реально.
Ночью было +3 градуса - несмотря на это, спалось великолепно. На горелке готовим кофе - сегодня будет один из самых длинных и насыщенных дней за поездку. И больше красоты, чем человек может воспринять за раз.
Выезжаем из кэмпграунда Мэдисон и направляемся на юг - к Old Faithful. Планы грандиозные: все основные бассейны этой части Йеллоустоуна и, если хватит времени, небольшой и в меру опасный off the beaten path. Плюс - сегодня день рождения Маши и хотелось бы успеть на ужин - в красивом историческом отеле.
Раннее утро во многих парках Запада - лучшее время: прекрасный свет, мало людей, вы наедине с природой. В Йеллоустоуне к этому добавляется туман, плотно покрывающий с утра источники и гейзеры.
Солнце не успело нагреть землю:
Местами видимость - не более ста метров:
Напоминает, как мы однажды попали в эпицентр лесных пожаров:
Ближе к Олд Фейтфул проясняется и мы легко находим место на полупустой парковке.
- Не грусти, дружок, за тобой обязательно придут!
OLD FAITHFUL INN
Икона Йеллоустоуна могла выглядеть совсем иначе.
К концу XIX века, когда возрос интерес к гейзерным источникам на юго-западе парка, все большие отели находились вдалеке - в Маммоте и у озера Йеллоустоун (Lake Hotel). Рядом с бассейном Upper Geyser в 1884 году был построен небольшой лодж, не отвечающий ни потребностям в удобствах, ни возросшему числу посетителей, ни пожарной безопасности - он сгорел через 10 лет. Посетители парка были вынуждены приезжать в огромную и насыщенную достопримечательностями зону Old Faithful на полдня - после чего уезжали ночевать.
Был объявлен конкурс на новый отель - одно время фаворитом был проект в викторианском стиле (точнее "Queen Anne"), в котором построен знаменитый особняк Карсона в Eureka. К счастью или к сожалению, проект не был принят в работу.
Выбор пал на 29-летнего архитектора Роберта Римера, который тогда жил и работал в Сан-Диего. Тот спроектировал отель в стиле, который позже назовут Parkitecture - в нем построят почти все знаменитые лоджи в национальных парках. Old Faithful Inn задумывался как прорыв в архитектуре - соединяя удобство и роскошь отеля Коронадо и нарочито грубоватую "натуральную" стилистику, при этом предлагая замечательный по меркам начала XX века сервис. Забегая вперед, отель произвел настоящий фурор и поныне остается номером один среди всех лоджей в системе национальных парков США.
Центральная часть здания была построена в 1903-1904 гг. - из местной сосны и камня. В дизайне отеля все подчеркивало непредсказуемость и красоту природы - асимметричность постройки, рассеянный внутренний свет (расположение и рисунок окон подбирали так, чтобы свет проходил, как через ветви деревьев), использование вулканического риолита для усиления атмосферы и черепицы и крыша из кедра и редвуда.
Хотя Old Faithful Inn считается самым большим отелем в мире, построенном из бревен, на самом деле из них возведен только первый этаж здания - остальные имеют более привычную и легкую каркасную основу. Здание семиэтажное - и шесть (!) этажей примыкают к крыше.
Это один из тех лоджей, для которых не нужны исторические фотографии - сейчас он выглядит почти так же, как сто лет назад:
На крыше когда-то размещался прожектор, чтобы освещать ночные извержения Old Faithful:
Заходим внутрь. Слов нет - одни эмоции.
Это Вальхалла, где пируют павшие в битве воины. Здесь Один и валькирии, здесь каждый день подвиг и битвы, блеск мечей и радость добычи:
Все эти бревна, уходящие почти на тридцатиметровую высоту, таинственный полумрак, похожие на факелы светильники... Ух! А на этой маленькой площадке почти под самым сводом раньше играли музыканты...
Возвращаясь из Асгарда в реальность, - в очередь на завтрак в dining room даже в этот ранний час половина - китайцы. Но они не снижают градус наших эмоций. Даже совершенно утилитарные вещи в Олд Фейтфул - впечатляют:
И так чудно выглядит здесь банкомат:
Поднимаемся наверх. Возможно, в dining room не та же мебель, что и сто лет назад, но довольно атмосферно:
Здесь живут небожители, которые забронировали себе номер в старом лодже:
Через каждую из этих дверей выйдут 800 воинов по зову рога Хеймдалля, когда наступит Рагнарок:
У одной из стен здания - огромный 500-тонный камин, который имеет четыре топки - с каждой стороны:
Каминные часы отстают минут на пятьдесят. Сейчас - начало девятого:
Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и интерьер Олд Фейтфула:
В лесу специально подбирались искривленные сосны - чтобы подчеркнуть "сказочность" лоджа:
Потрясенные, выходим на улицу. С этой стороны и не подумаешь, что внутри такое:
Из лоджа очень неплохо виден сам Old Faithful - а ради гейзеров и геотермалок мы сюда и ехали.
ГЕЙЗЕРЫ ЙЕЛЛОУСТОУНА
Гейзер - (geysir с исландского) - геологически активный горячий источник, выбрасывающий разогретую магматическим теплом воду через канал, сложенный из гейзерита. Вода спускается вниз, нагревается и под действием давления выплескивается на поверхность, где охлаждается и собирается вновь. В целом гейзеры делятся на конусные, бьющие из выступающего на поверхность "сопла", и фонтанные - те извергаются прямо из воды. Но главное, чем они различаются - периодичностью извержений.
Из 500 гейзеров Йеллоустоуна всего несколько больших и предсказуемых и почти все они находятся довольно компактно в Upper Geyser Basin.
Самый канонический, разумеется, Old Faithful ("старый верный"). Он извергается с точностью 10 минут около 15 раз в день. Дальше идут Daisy и Riverside - здесь интервал шире, плюс-минус 30 мин. Один бьет примерно 10-11 раз в день, другой 3-4. Эти три гейзера "поймать" проще всего.
Периодичность большого гейзера Grand примерно, как у Riverside, но точность уже час-полтора. Castle извергается реже, в среднем дважды в день, зато с точностью прогноза 45 мин.
Отдельно выступает Great Fountain Geyser, который мало того, что удален от Олд Фейтфула - он в Lower Basin, так и извергается дважды в день с точностью плюс-минус 2 часа. Это означает, что с приличной вероятностью можно прождать его в этом месте часа 3-4.
У нас нет других вариантов, кроме как зайти в визитор центр и посмотреть табло извержений:
- Old Faithful 8:42 - Daisy 9:00 - Grand 12:45 - Riverside 12:50
Итак, у нас одна хорошая новость, одна плохая и две нейтральные. Плохая - что мы не успеем на ближайшее извержение Daisy, а хорошая - что Old Faithful ожидается через 15 минут. Также мы на ходу меняем наши планы и Upper Basin с Грандом и Риверсайдом отодвигаем на полдень. Элементарно.
Old Faithful - главная туристическая достопримечательность Йеллоустоуна. Несколько рядов скамеек со зрителями впечатляют не меньше самого извержения. Когда оно начинается - все аплодируют, как актеру, за много лет безупречно выучившему свою роль:
За каждое извержение Олд Фейтфул выплескивает от 14 до 32 тонн воды на высоту 45 метров. Выглядит мощно - особенно первую минуту и фотогенично - на фоне утреннего голубого неба, хоть и много пара - пока еще прохладно.
Китайцы в бешеном восторге. Нам тоже понравилось, но ожидаемого вау-эффекта не случилось.
Возвращаемся в визитор центр и обнаруживаем, что извержения можно смотреть прямо отсюда:
Интересно, когда додумаются поставить у каждого большого гейзера видеокамеру и транслировать сюда в онлайн-режиме?
Экспозиция в визитор центре симпатичная. Интерактив присутствует:
Кислотно-щелочной баланс:
В американских музеях всегда поражают две вещи.
Первое - размах музейного дела и отличная подача материала. Второе - что посетителям приходится разжевывать элементарные понятия, которые в советской/российской школе 90-х знал любой ребенок. Похоже, что мы в России к этому идем. Если не к первому, то ко второму точно.
Впрочем, мы немного отвлеклись - а ведь наш последний и решительный день в Йеллоустоне только начался!
GANT1949 писал(а) 18 июл 2019, 12:51:Поэтому в отчете я и предлагаю странную, на первый взгляд, схему осмотра красот по нарастанию эффекта. West Thumb -> Norris -> Old Faithful
И мне кажется, это абсолютно правильный совет! Когда доберемся до Йеллоустоуна, то обязательно сделаем также.
Еще мне кажется, что Norris Basin как раз относится к тем местам, которые воспринимаются не по фото, а именно по ощущениям на месте. Также как и извержения гейзеров, ведь вживую наверное это необыкновенное зрелище, а на фото по сути струя пара.
GANT1949 писал(а) 19 июл 2019, 02:03:В американских музеях всегда поражают две вещи.
Первое - размах музейного дела и отличная подача материала.
Да, здесь тяжело не согласиться. Мне очень нравится, что они преподносят материал через различные органы чувств, или визуализируют - всевозможные макеты, сравнения, 3D картинки, или дают тактильно почувствовать и тд. Например, зачастую людям тяжело представить температуру воды в Атлантическом океане в день, когда утонул Титаник, так тебе тут же представляется возможность потрогать ее и сразу становится понятно почему в такой воде человек может прожить лишь пару минут. И так во всем. Это позволяет глубже впитать любую информацию, а в особенности детям. Я им вообще завидую, в национальных и прочих парках для них столько всего интересного, только бы приобщались к природе. Я о таком в детстве могла только мечтать. Сори за оффтоп
GANT1949 писал(а) 18 июл 2019, 12:51:Причем Норрис - и это скорее редкость для Йеллоустоуна, предпочтительно смотреть на закате. Иначе не тот эффект.
В общем-то так и планировалось, ну или почти так. Норрис собирались посмотреть в первый день ближе к вечеру. Но часов в 6 вечера мы догадались посмотреть в мои распечатки и обнаружили, что отель в Гардинере заселяет исключительно до 20-00, и ни минутой позднее. Пришлось ехать туда, а из-за ремонта как раз на этом участке дороги мы ехали довольно долго. Еле успели.
amelia писал(а) 19 июл 2019, 05:32:Еще мне кажется, что Norris Basin как раз относится к тем местам, которые воспринимаются не по фото, а именно по ощущениям на месте.
Там гораздо меньше народа, как в Upper Geyser, и это несомненно, способствует восприятию. Абсолютно активности Норриса, конечно, сильно уступают району Олд Фейтфул, но в контексте места - уже не так. И там глаз замечает то, мимо чего точно бы пробежал вместе с толпой в Upper.
amelia писал(а) 19 июл 2019, 05:32:извержения гейзеров, ведь вживую наверное это необыкновенное зрелище, а на фото по сути струя пара
Гейзеры на фото к тому же все похожи - а в реальности у каждого свой характер извержений.
