Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Лучи солнца пробиваются сквозь изрядно запотевшие стекла. Нелегальная ночевка на Тайоге - Done! Осторожно, чтобы не разбудить Машу, выскальзываю из машины и быстро закрываю дверь. Под теплым спальником было очень уютно, а вот на улице - настоящий дубак и вся трава в инее.
Несколько минут брожу по мокрой траве, наслаждаясь рассветом и нереальной, пьянящей свежестью. Как же здесь кайфово! Кроссовки промокают насквозь и радостно хлюпают, почти как в детстве.
Начинаю медленно ориентироваться на местности. Мы недалеко от Cathedral Lakes trailhead, это западная часть Tuolumne Meadows.
Ручей, петляющий по равнине, впадает дальше в Tuolumne River - одну из главных рек Йосемити. Fairview Dome высится через дорогу слева, пологий гранитный холм справа - Pothole Dome, тренажер перед большими трейлами для взрослых с детьми:
Через сорок минут после рассвета на солнце +8. Сколько ж было под утро?.. Маша едет пристегнувшись, но не вылезая из спальника.
Надвигающаяся гора впереди - Lembert Dome - впечатляет, тем не менее, забраться на нее с менее крутого восточного склона может каждый. Как минимум, в любой обуви серьезнее китайских тапочек.
Через несколько минут справа открывается красивая и небольшая, в несколько сот метров, поляна. Прямо над ней Mammoth Peak (3693 м) - не путать с горой Маммот, где катаются на лыжах!)
Речка, пересекающая поляну - Dana Fork, один из рукавов Туолумни. Здесь на триста метров (~2900) выше, чем наша ночевка, и трава еще блестит сединой:
Примерно через километр пути встречается маленькое озерцо, почти закрытое деревьями, - очаровательное, магическое место.
После правильных заклинаний густой туман рассеивается и появляются отражения Mount Dana (3981 м) и Mount Gibbs (3893 м), второго и шестого по высоте пика в парке Йосемити:
Находящаяся под снегом до восьми месяцев в году Dana Meadows - до сих пор в тени материнской горы:
Впереди Tioga Pass (3031 м), самая высокая точка дороги (и вторая по высоте в Калифорнии, куда можно забраться по асфальту) и одновременно восточный выезд из парка. Не доезжая примерно сотни метров до будки рейнджеров - несколько небольших луж справа, но мы проезжаем мимо.
Нас ждет более крупная рыба.
Сьерра-Невада асимметрично круче с восточных склонов и дорога заметнее катит вниз. После очередного поворота открывается большое озеро Tioga Lake (2943 м) с Tioga Peak (3513 м) над ним:
На северной стороне озера тише и красивее. Спускаюсь к воде:
В очередной раз полностью промочив кроссовки, все же нахожу дзен-залив с отражением Mount Dana:
Правило отражений простое: чем меньше водоем, тем меньше ряби на воде. Небольшое озерцо в паре сотен метров от Tioga Lake:
И на десерт, последнее большое озеро - Ellery Lake (2907 м).
Интересно, что оно выглядит как совершенно по-разному в зависимости от ракурса.
На юг:
И на запад:
Наконец, волшебный маленький залив в северной части озера:
Самое замечательное, что его можно снимать прямо с дороги, не вылезая из машины:
На часах без четверти восемь и совсем рядом с озером Эллери - поворот к главной цели нашего утра.
Пётр Матусов писал(а) 05 янв 2018, 21:56:Я имел в виду White Mountain Road - асфальт кончается на высоте 3076 м.Rock Creek Road ещё на ~70 метров выше.
Я слышал, что дорога на White Mtn заканчивается примерно на 3500, но она используется для научных целей, открывается дважды в год и что она уже грунтовка) Не знал, что она так высоко асфальтирована и что зимой там нет снега. На Rock Creek Road мы были в 2016 году, сходили там на очень приятный и легкий трейл в Little Lakes Valley.
hicago писал(а) 01 фев 2018, 21:22:хотелось бы узнать вы к Triple Falls в Glacier NP сходили?
Нет, решили, что: 1) Он уже изрядно затоптан) 2) Глейшер Парк точно не то место, где стоит ходить в запрещенные трейлы. 3) Водопады в принципе не самая сильная сторона этого парка.
Спасибо. А где вы там останавливались - у вас всегда такие вкусные места проживания. Мы на неделю в июле собираемся - нужна хорошая база. А какие места или хайки вам больше всего понравились? Были ли ещё цветы в ваш приезд?
Цветы были. Ехать нужно в самом конце июля - начале августа. Если учитывать +1 день на Waterton Lakes, оптимально на парк, думаю, 5-6 дней.
Базой надо делать St Mary, дня на три - мы жили в Johnson's of St. Mary cabin. Оттуда все же ближе до Логан Пасс, чем от West Glacier. Если подальше и интересует 2 Медисин - то East Glacier - мы жили в Brownies за смехотворные деньги. В Many Glacier area - 2 дня. В парке великолепные классические лоджи, все три основных обязательны к посещению. Отдельной строкой идут горные шале - Granite Park и Sperry.
По трейлам я бы ранжировал так: 1. Grinnell Glacier - сходил 2. Swiftcurrent Pass -частично сходил 3. Iceberg Lake 4. Highline trail - сходил 5. Pitamakan - Dawson
Наш изначальный план-максимум на день в окрестностях Йосемити выглядел так:
1) Собрать полное ожерелье из озер Tioga Road - сделано! 2) Продолжить легким и красивым "разминочным" трейлом. Километров на 15)). 3) После обеда пойти в уже настоящий поход с палаткой в один из самых красивых трейлов в Сьерре, а возможно, и во всей Калифорнии - 1000 Island Lake.
"Озеро Тысячи Островов". Звучит слегка по-китайски, но до конца дойдут только самые крепкие из них!) И хотя оно находится в десяти трудных милях пешком от ближайшей парковки, там стоит заночевать, чтобы встретить эпичный рассвет в духе Tarun Kotz(с):
Этим местом я грезил очень давно и, наконец, подловил на странице Inyo National Forest два пермита в нужные дни!
Зачем и как бронируются wilderness permits:
Пермиты нужны для ночевки в wilderness area. Для дневного похода они, за редким исключением в виде восхождений на Half Dome или Mt Whitney, не нужны.
1) На сайте https://www.recreation.gov/ выбирается wilderness, в которую предстоит поход, день, стартовый трейл и размер группы. 2) Для каждой точки входа - фиксированная квота, 60% которой бронируется заранее, а 40% раздается в день старта в порядке живой очереди. 3) Предварительные брони обязательно подтверждаются онлайн или по телефону за несколько дней до, а накануне или в день старта забираются на Ranger Station.
Увы, той зимой Сьерру засыпало невероятным количеством снега, который стал дружно таять как раз в июле. Примерно за неделю до поездки пришло уведомление о закрытии всех троп к 1000 Island Lake ввиду, дословно "бурного возлияния опасных для жизни потоков".
Что делать, если одна из главных целей поездки становится недосягаема? Достигать любой ценой!) Мозговой штурм. Взять пермит в другое место, пойти нелегально? Через Mammoth или обходным путем через June Lake? Там снежный и опасный перевал, зато больше вероятность проскочить мимо рейнджеров.
В голове уже почти готова легенда на случай провала сей операции...
А пока что едем по грунтовке к "разминочному трейлу" до Saddlebag Lake (3075 м). Кое-где дорога отсутствует, но додж справляется.
Saddlebag означает "сума переметная", но - в хорошем значении слова. До сих пор по очертанию схожее с этим предметом, оно в 1921 году было перегорожено и расширено дамбой. Обычная история для Калифорнии, где было искусственно поднято даже озеро Тахо.
Над озером - покрытый снегом хребет, White Mountain (3675м) c двумя вершинами, настоящей и ложной, - живописная граница парка Йосемити. Так что мы сразу за его пределами и легально могли бы ночевать тут (если бы доползли прошлой ночью).
Через озеро протекает Lee Vining Creek, по старинке еще дающий ток для местной мини-ГЭС: "всего одна лампочка, зато своя!" Затем он впадает в уже знакомое нам Ellery Lake, а дальше водопадами и порогами спускается в пустынную равнину, чтобы у одноименного городка Lee Vining влиться в бессточное озеро Моно. Часть воды из ручья через систему акведуков до сих пор выпивает находящийся в 500 километрах Лос-Анджелес. За Моно, конечно, обидно, но именно благодаря LA оно обмелело и стали видны его знаменитые туфы. Но они у нас еще впереди!
Говорят, на Saddlebag потрясающая рыбалка, и да, на берегу уже сидят несколько колоритных дядек - но и людям без удочек там есть чем заняться. Можно просто приехать рано утром и поймать отражения гор, практически не вылезая из машины:
На озере - маленький курорт, состоящий из магазина, кафе и проката лодок. Плюс водное такси, которое красиво возит в оба конца трехкилометрового озера: http://www.saddlebaglakeresort.com/Boats.html
Но, конечно, не когда все засыпано снегом под крышу, как например, 12 июля, за пару недель до нашего приезда:
За пару недель конечно, не все растаяло. Забегая вперед, ввиду больших разрушений, причиненных снегопадами и половодьем, хозяева вовсе не стали открываться в 2017 году и выставили все на продажу за какие-то жалкие 339 тысяч долларов.
Так что облом - вместо романтической прогулки на лодке топать пешком!
Хотя признаюсь, курорт был подтоплен весьма живописно). Остается только гадать, что хранится внутри этой красной избушки:
В воде отражаются Shepherd Crest (3664 м) и Excelsior Mountain (3794 м), крайняя правая гора. На нее мы попробуем забраться завтра, но пока не пугаю Машу этими новостями).
Достаю горелку и, пока нет ветра, кипячу воду для каши и кофе. Пять минут и готово! Завтрак на высоте 3100 - прекрасен...
По шкале от 1 до 10 изменения в сообщении №2 заслуживают оценку 15. Браво, Евгений! Грандиозная работа. И в ней вся любовь к этой части США. И весь перфекционизм в подходе к своим путешествиям. С огромной восторженностью слежу за каждым путешествием. А каждый новый пост - истинное наслаждение.
Рассказ о Saddlebag почему-то напомнил мне любимую Норвегию. Многое похоже: зеркальные отражения, заброшенные на полгода отели, красные домики. И это июль-август.
С нетерпением жду, чем закончится история о 1000 Island Lake))
20 Lakes Basin - маленький озерный бассейн, окруженный высокими горами у восточных границ Йосемити, классический легкий способ почувствовать Высокую Сьерру. Круговой трейл с небольшим набором высоты доступен даже изрядно потрепанным 11 месяцами сидячей работы туристам.
Все равно готовимся: надеваем треккинговую Lowa, берем средства от солнца и комаров, снеки, пиво...) Поехали!
Вытянутое Saddlebag Lake можно обойти как по левому, так и по правому берегу. Левый выглядит короче, но спровоцировать мокрую лавину не входит в наши ближайшие планы.
Идем справа. Вот и указатель в нашу сторону:
Под ярчайшим солнцем снег тает так, что вместо тропы - ручей выше щиколоток. Шлепать даже в гортексных ботинках мокро и медленно, и мы идем по снегу вдоль бирюзовой воды, проваливаясь в дырки-ловушки:
Минут через десять озеро открывается во всю длину и становится ясно, что идти еще ого-го!
Вдали становится виден North Peak (3731 м), который будет доминировать над нами всю дорогу:
Оглядываемся - оказывается, отошли прилично:
В северной половине озера тают последние айсберги. Не хватает пингвинов:
Ровно через час после старта, пройдя через снежные поля и редкий лесок, натыкаемся на домушку рейнджера. Закрыта, но выглядит жилой и уютной, с красивым пеньком у входа:
Местные указатели неизменно роскошны, даже упавшие и прислоненные к дереву. Через Lundy Pass мы еще вернемся, а сейчас нам налево.
Забавно смотрится запрет на велосипеды, учитывая, что мы еле прошли в ботинках:
Традиционная пограничная фотка - ритуал на удачу:
Действительно, довольно зеленое, с камушками у берегов, Greenstone Lake (3091 м):
Обойдя озеро Гринстоун слева, можно попасть в еще один озерный бассейн - Conness Lakes, цепочке красивейших, бирюзово-молочного цвета озер. Они рассыпаны у подножия самой высокой вершины Сьерры к северу от Tioga Rd - Mount Conness (3837 м), популярной у скалолазов с ее почти отвесной северной стеной. Страничка Conness Lakes: https://sites.google.com/site/zbjohnson ... ness-lakes
Это добавляет к трейлу примерно 3-3.5 мили дороги и около 300 метров набора высоты. Поразмыслив, мы туда не идем). Если те озера находятся еще выше, чем наши, то наверняка в снегу. Что поделать, такой аномальный год!
На часах десять утра, а здесь до сих пор почти зеркальная гладь:
Ровно по центру - та самая северная стена Mt Conness:
На такой высоте год назад нам стало плохо, но после ночной акклиматизации на Туолумне мы бодро скачем по красным гранитным ступеням:
Wasco Lake (3143 м) встречает нас притаившимся под деревом рыбаком (найти его - тест на внимательность):
Желтые цветы Western Wallflower - к красивому расставанию с озером:
Почему-то я был уверен, что его название на русском предельно дурацкое. Но Желтушник головчатый превзошел все ожидания.)
После него - два маленьких озерца, еще покрытые снегом:
С тонкой корочкой льда после ночного заморозка:
Steelhead Lake (3137м) или в переводе "радужно-форельное" - почти полностью подо льдом. И это почти что в августе! В озеро впадает несколько водопадов, но сейчас из под снега виден только один на дальней стороне:
Северный Пик повернулся к нам своей другой стороной и теперь стал похож на гребень:
Розовый снег в горах - из-за водорослей, приобретающих красноватый цвет при таянии снега, но погибающих уже при температурах выше +4. А вот такой голубой лед мы не видели никогда:
Долго ищем переправу через разлившийся ручей Mill Creek. Всюду бурно тает вода, убегая под снег. Провалишься вниз - сам виноват:
Находим более или менее узкое место вниз по течению. Запасной вариант предполагает карабкаться вверх по камням.
Наградой становится красивая северная часть озера Steelhead, где лед уже начал таять. Отражающийся в холодной воде North Peak - один из хайлайтов поездки:
Красивая гора рефлексирует в озере:
Маша рефлексирует в лужах, глядя на красивую гору:
На нагретом солнце камушке мы приседаем перекусить:
Ранняя весна ненадолго сменяется поздней.
Смертельно ядовитый аконит, он же борец, он же шлем дьявола, оно же волчье зелье, он же яд, отравивший Тамерлана, Western Monkshood c цветами, как головы монахов в капюшонах:
Гораздо безопаснее местная лапчатка или, с легким французским акцентом, Cinquefoil:
Но особенно ярко смотрятся heather'ы (филлодоце) среди серых камней:
Ориентируясь на пирамиды-вешки, медленно идем по камням вдоль большого, с несколькими островами, Shamrock Lake:
Следующее за ним Helen Lake совершенно обычное, зато на нем есть ледник со страшной трещиной.
Еще никогда мы не были так близки к провалу!
Голубая бездна. Поскользнешься -> покатишься -> упадешь -> не достанут. Глубина метров восемь, но кажется, что все восемьдесят:
Нежно-желтые альпийские колумбины - прекрасный эндемик Высокой Сьерры:
Мужской глаз бессилен в этой части цветовой гаммы, но по-моему, это фиолетовые пенстемоны:
Вторая переправа через Mill Creek не обходится без приключений. Бревна и камни, служившие мостом, снесло бурным потоком, а разведка вниз по течению дает или обрывистые снежные берега, или ширину метров десять.
Приходится закатать штаны до пояса и с воплями лезть в натурально ледяную воду. Ноги, сведенные холодом, нащупывают острые камни на дне, а мощный поток тащит в сторону, на глубину... Намокнув и с трудом выбравшись на берег, помогаю Маше. Сушимся и разминаем горящие стопы.
Ура! Теперь мы можем сходить в короткий боковой трейл к Lundy Canyon - одному из самых красивых в Восточной Сьерре.
В самой крутой части каньона - целый каскад из водопадов, более чем 400 метров высотой, но чтобы охватить их взглядом, надо спуститься вниз. На скользкой снежной поверхности осторожно ступаю шаг за шагом. Хватит! Дальше слишком опасно, и панорамные виды отсюда все равно впечатляют:
Вода с грохотом исчезает прямо под снежной горой. Надо уговорить Машу на фотку, сидя на самом краю!..
Обратный путь проходит в красных тонах. На этот раз розовые колумбины:
А от озера Helen до Odell Lake ведет затяжной и кровавый подъем:
Перепад высот вроде невелик, но идти вверх по рыхлому снегу под слепящим солнцем - тяжело и муторно. Шаг вперед означает полшага назад. Нечто подобное у нас было при подъеме на песчаные Eureka Dunes в прошлогодней Долине Смерти. А озеро похоже на предыдущее, только с чуть более бирюзовой водичкой:
Еще один снежный подъем - на Lundy Pass (3152 м), с которого оглядываемся на красные берега озера Оделл:
Погода планомерно портится еще с утра, к этому моменту на нас падают капли дождя. Все еще солнце, при этом полнеба в угрожающе темных тучах, а вдали что-то грохает. Гроза в горах - неприятное явление, особенно когда несешь на себе хоть немного железа...
Спешим. Навстречу попадается пара - единственные люди за всю дорогу, не считая того одинокого рыбака.
Обратная дорога, надо сказать, поскучнее в плане озер. Последнее из них, Hummingbird Lake, я уже даже не фоткаю, а вот ранняя весенняя зелень в конце июля радует глаз:
Наконец, открывается знакомое длинное Saddlebag Lake с остреньким пиком Mt Dana:
Погода в горах меняется каждые пять минут и последние полторы мили мы проходим строевым шагом под солнцем и моросящим дождем.
Верный друг смело бросается в ледяную воду:
Чем ближе к машине, тем больше народу, причем половина из рыбаков - женщины. Боже, как здорово снять ставшие тесными ботинки и выпить холодного пива!..
20 Lakes Basin
Время всего: 5:54 Время в движении: 4:40 Расстояние: 15.4 км (9.6 miles) Средняя скорость: 2.6 км/ч (1.6 mph) Подъем: 306 м (1003 feet) Высшая точка: 3156 м (10354 feet) Низшая точка: 3065 м (10056 feet)
Резюме: мне известны два идеальных первых хайка в Высокую Сьерру, и 20 Lakes Basin один из них. Да, есть еще более красивые трейлы, но они требуют уже значительно больших усилий. Здесь же, несмотря на почти десять миль и обилие снега, мы не так сильно устали. А работающая переправа на северную сторону Saddlebage Lake сократила бы маршрут более чем на треть. Рекомендую!
Восточная часть Тайоги, по которой мы едем к озеру Моно, совсем другая и отличается от западной даже исторически.
Старая индейская тропа через Сьерру, проходящая через Tuolumne Meadows использовалась пионерами Запада еще с середины XIX века. В 1869 году здесь впервые побывал молодой Джон Мьюр.
С 1870-х годов здесь стали добывать серебро, в пик лихорадки работало до 50 тысяч старателей, и хотя потом шахту закрыли, в 1883 году успели построить первую примитивную Great Sierra Wagon Road от Tioga Pass в долину Йосемити. Кстати, и сейчас недалеко от пересечения Saddlebag Road и 120 дороги до сих пор сохранились остатки заброшенного поселения Bennettville: http://www.americansouthwest.net/califo ... trail.html
После того, как шахты были заброшены, дорога использовалась редкими отважными путешественниками в основном для проезда к Tuolumne Meadows.
Повозка на Great Sierra Wagon Road, 1890 год:
В 1910 году был построен восточный участок дороги от Lee Vining до Tioga Pass, но основная Tioga Road к западу от перевала пришла в малопригодное для проезда конных повозок состояние: проезжая часть была завалена упавшими деревьями и практически все мосты были смыты.
Решающее событие в истории дороги произошло в 1915 году, когда Стивен Матер, промышленник, миллионер и будущий первый директор National Park Service, выкупил дорогу за 15 тысяч долларов, отремонтировал и передал в пользование национальному парку Йосемити. Открывал он дорогу в самом высоком ее месте, разбив бутылку из-под шампанского, наполненную тихоокеанской водой, откуда она символически потекла на восток и на запад. В первый же год до наступления зимы через нее проехало 190 автомобилей, а в 1920-е годы проезд от долины Йосемити к озеру Тахо стал настоящей классикой.
Так выглядела классика горных путешествий в 1925 году:
Еще долгие годы Тайога оставалась полностью грунтовой, что уже не удовлетворяло потребностям американцев, к этому времени избалованных ровными хайвеями. Лишь в 1937 году был асфальтирован первый участок дороги от Tuolumne Meadows до Tioga Pass, но еще долго 21-мильный центральный участок дороги оставался грунтовкой, поднимающей облака пыли.
Тайога в начале 1960-х годов:
Дорога справедливо считалась неудобной и опасной:
Лишь в 1961 году участки дорог к западу, а к 1970 году к востоку от Tioga Pass были основательно реконструированы и приняли современный вид.
Спасибо, что продолжаете радовать ваших читателей интересными рассказами о ваших поездках! Опять хочется в Йоссемити и на Tioga Pass, захотелось оказаться в безмолвии прекрасных озёр
Когда-то в детстве я читал замечательную книжку Генри Райдера Хаггарда "Копи царя Соломона". В этой книге английские джентльмены викторианской эпохи попадают в затерянную африканскую страну, где, как и положено английским джентльменам, помимо прочих подвигов устраивают небольшую гражданскую войну и слегка экспроприируют туземные сокровища, но на эти мелочи я обратил внимание сильно позже, а тогда меня поразило другое. На пути в таинственный Кукуаленд, путешественники несколько дней идут через жаркую пустыню, где чуть не умирают от жажды, а сразу за пустыней преодолевают высокие и снежные Соломоновы горы с двумя вулканами посередине - Грудями царицы Савской. Так вот, что удивительно, одна сторона гор была сухой и практически лишенной растительности, а другая наводнена ручьями и спускалась в прекрасную зеленую страну, полную жизни.
Оказалось, что это эффект "дождевой тени". При господствующих ветрах с океана влага конденсируется в виде дождей на подветренной стороне гор и через хребет воздух переваливает уже сухим:
Типичными примерами rain shadow являются Тибет, отделенный от океана Гималаями, и Долина Смерти за горами Сьерры-Невады и хребтом Панаминт. Этот же эффект в разной степени испытывают все регионы за Сьеррой-Невадой, в том числе бессточный бассейн озера Моно.
С прочтения "Копей" прошло двадцать пять лет, но резкий переход от снежных гор к почти что пустыне за несколько минут езды до сих пор поражает. Возможно, секрет особой притягательности Восточной Сьерры именно в этом.
Позади горы, впереди - голубое, с соленой белой каймой, озеро Моно, посередине которого острова - кратеры мини-вулканов:
В захолустном Бриджпорте в баре "У носорога" съедаем по гигантскому бургеру. Здесь вам не туристический Ли Вайнинг, здесь атмосферно, без дураков: колоритный интерьер, видавшие виды бильярдные столы, куча местных за стойкой... На улице жарко, хотя зимой это одно из самых холодных мест в штате.
Неожиданное для калифорнийской глубинки здание суда 1880 года в стиле итальянского неоренессанса:
План наш прост: приехать к вечеру, пройти столько, сколько сможем, в сторону Hoover Lakes и разбить палатку в "штурмовом лагере" к вершине Эксельсиор.
У местных рейнджеров берем пермиты на Virginia Lakes. Ребята очень доброжелательны и с улыбкой сообщают, что если мы потеряемся, нас через несколько дней непременно найдут.
После ночевки в машине и лазания по горам - невероятное наслаждение отмокать в горячих источниках Travertine Hot Springs:
Горячая вода стекает по склонам маленького холма из разноцветного известкового туфа и попадает в несколько каменных ванн. Ванны расположены друг за другом, чем выше, тем теплее - от 32 до 40 градусов. Разместиться в каждой могут 2-4 человека.
Несмотря на доступность - от 395 дороги всего пару километров грунтовки Jack Sawyer Road, давки не создается.
Полнейший релакс с великолепным видом на Сьерру. Через час с небольшим мы как заново родились и готовы к новым подвигам.
Перевал Conway Summit между Бриджпортом и Ли Вайнинг - самая высокая точка на 395 дороге (2482 м). На 180 градусной петле под ним расположена смотровая Mono Lake Vista Point:
Отсюда, как на ладони - панорамные виды на бассейн Моно, Сьерру, White Mountains в дымке и конечно, на кратеры Моно - самую молодую цепочку вулканов в Северной Америке:
Но наклейки на местном заборе изучать еще интереснее:
Кстати, для того, чтобы увидеть желто-красные аспены, необязательно ехать в Колорадо. Осенняя Восточная Сьерра - место паломничества для фотографов и Конвей Саммит одна из их главных точек (искать: conway summit fall colors). Любезный гайд прилагается: http://www.lonepinechamber.org/wp-conte ... rGuide.pdf
Пётр Матусов писал(а) 26 мар 2018, 23:47: пройдитесь дальше до последней из Travertine Hot Springs
Петр, спасибо! Мы кстати, слышали краем уха от местных, что они существуют, но к тому времени заняли самую теплую из луж и уже совершенно расслабились). Но про источники пару слов у нас еще будет.
Местность вокруг Моно охраняется как State Natural Reserve вперемешку с экзотическим статусом National Scenic Area. Их всего девять по всей стране, больше всего в Вирджинии и Оклахоме, но Моно было первым (вторым - орегонский Columbia River Gorge). Федеральный статус самой популярной точки на Моно - South Tufa позволяет использовать там годовой пропуск за 80 долларов. Вторая платная точка Old Marina находится в ведомстве штата и ее посещение стоит отдельных 3 доллара).
Мы уже были в прошлом году на Южной Туфе и она произвела на нас близкий к "вау" эффект.
От парковки до озера идти минут десять, по пути развлекают инфотабличками и указателями типа "здесь была вода в 1956 году". С 1941 по 1982 год Моно обмелело на 14 метров и потеряло половину объема. Но озеро удалось спасти и даже повысить уровень воды на 3 метра усилиями экологических организаций. Этакий мини-Арал со счастливым концом.
Счастливым условно, ибо количество людей со штативами и просто праздно шатающихся немного шокирует. По сравнению с прошлым годом еще больше "профессиональных" фотографов, некоторые ведут себя совершенно по-хамски, оккупируя точки для съемки и гоняя всех остальных. Будем вежливы, не станем отвечать тем же и аккуратно отмечаемся на любимых местах.
Туфы, мы скучали!
Про уникальность озера Моно и его туфов можно почитать, например, тут.
Мы же поделимся личным опытом. Так вот - приезжать на South Tufa лучше примерно за час до заката или рассвета. Но сразу после захода солнца тоже годится:
Основной массив туфов здесь расположен на сравнительно маленькой площади, может, метров 300 в длину. Но плотность хаотичной "застройки" столь велика, что полчаса едва хватает, чтобы обойти главные точки:
В сухой восточной части озера выпадает в два раза меньше осадков, чем в Lee Vining. Берем дальний берег в прицел дальномера:
Уровень воды непостоянен и в 2016 был примерно на метр ниже. На ныне подводных камнях я разбил свой китайский штатив год назад:
Под благотворным влиянием штатива вода успокаивается и мягкой пеленой ложится в кадр:
Закат на минуту вспыхивает последними красками и гаснет, как по команде:
Вода в Моно вдвое соленее, чем в мировом океане, довольно гадкая на вкус и склизкая на ощупь. Останавливает это не всех:
Туфы довольно хрупки, но самые крепкие пока еще выдерживают пару забравшихся на них китайцев. Убегают, пока навожу резкость:
В километре по грунтовке от туфов - Navy Beach, одно из немногих мест на озере, где можно подъехать прямо к воде и легально закэмповать. Но сюда мы едем не за этим, а за уникальными песчаными туфами, не похожими на "обычные". Фото из инета:
Впрочем, уже слишком темно, чтобы что-то искать, а тем более, найти). Отсюда неплохо видна Южная Туфа на фоне гор Сьерры-Невады, и на рассвете должно быть красиво. А к востоку от Navy Beach заканчивается более или менее нормальная дорога вокруг озера и начинаются развлечения для любителей 4х4.
А нам - возвращаться на Конвей Саммит и ночевать в ближайших горах.
От 395 трассы до места ночлега всего шесть миль асфальтированной Virginia Lakes Road. Дорога превосходна и теплый мирный вечер не предвещает проблем, но внезапно появляется беспричинное чувство тревоги. Напряженно следим, как машина выхватывает фарами темноту, и чем дальше поднимаемся в горы, тем сильнее предчувствие близкой беды...
На парковке Virginia Lakes никого и ничего, кроме гнетущей темной тишины. Ни дуновения ветра, ни крика птиц, ни всплеска волн. Поразительное, мертвое безмолвие. Не сговариваясь, смотрим друг на друга и понимаем - ночевать здесь не будем.
До сих пор не знаю, что это было. Но, забегая вперед, решение оказалось исключительно верным.
В третий раз за день едем к озеру Моно.
Mono Lake County Park в северо-западной части озера, на первый взгляд, выглядит идеальным местом ночевки: недалеко от дороги, при этом уединенно. Увы, несколько приехавших машин с подростками не обещают спокойствия. Разворачиваемся и едем до Old Marina. Парковка - на совершенно открытой местности всего метрах в семидесяти от хайвея, где с глухим ревом проносятся фуры, но во всем остальном здесь хорошо и нас отпускает. Разворачиваем машину спиной к дороге, ужинаем при свете звезд и с наслаждением валимся спать.
Утром нас будит прерывистый вой койота. Не дал поспать, паршивец).
Но едва выглянув в окно, узнаю две новости.
Плохая: пригревшись под уютными спальниками, мы снова проспали на полчаса. Хорошая: рассвет над Моно все равно шикарен.
"И над степью зловещей ворон пусть не кружит..."(с)
Но на самом деле у залитого оранжевым светом Моно славная, хорошая энергетика, под стать ей и наше настроение. Озеро считается скорее "закатным" местом, и утреннее представление для нас - приятный сюрприз.
На парковке мы оказываемся не одни, от берега к другой машине возвращается довольный японец со штативом наперевес. Да... это была славная охота!
Для бодрости пьем холодную воду, и уже знакомой, так напугавшей нас ночью, дорогой едем на Virginia Lakes. Для горных дорог она, конечно, запредельного качества. Сразу ясно, что вымощена благими намерениями.
VIRGINIA LAKES
Virginial Lakes - десяток озер, разбросанных среди красноватого цвета вершин в типичном каньоне Восточной Сьерры, на границе уже знакомой нам Hoover Wilderness и Toyabe National Forest, самого большого в США (не считая Аляски) национального леса. Парадоксально, но Toyabe почти полностью расположен в наименее лесистом штате страны - Неваде (0.5% лесов от площади штата), где разбросан по местным горным массивам. Частично он заходит в Калифорнию и захватывает кусок Восточной Сьерры от озера Моно до Тахо. Эта часть Сьерры - самая ближняя к Неваде и ее Большому Бассейну и именно здесь ее полное название Sierra Nevada обретает истинный смысл.
Не доезжая полторы мили до Virginia Lakes, смотрим на съезд справа, это Dunderberg Meadow Road, еще через полторы мили которой налево в горы уходит 4WD грунтовка, а потом уже совсем off-road, взбирающийся до высоты 3340 метров на Kavanaugh Ridge с великолепными видами на East, Green и Hoover Lakes. Хороший джип может добраться прямо до края полукилометрового обрыва (фото из интернета):
Проверять, насколько внедорожен наш Джорни, не станем, но дополним известную книгу Photographing California: North. Там Kavanaugh Ridge указан в оглавлении и даже проставлена оценка 4*, но нет никакого упоминания в тексте.
Ну а мы едем на нижнее Little Virginia Lake (2965 м). Окружающие озера вершины, справа Black Mountain (3584 м), слева South Peak (3477 м):
Что это на Южном Пике, глаз, бабочка или пятно Роршаха?)
На озере - довольно приличный и утопающий в ирисах Virginia Lakes Resort, который в отличие от Saddlebag открыт и, судя по вкусным запахам, там уже в семь утра готовят завтрак! Сайт: http://www.virginialakesresort.com/
Впрочем, завтракаем мы на соседнем Big Virginia Lake (2993 м), на парковку которого, кстати, и приезжали ночевать вчера. Утром здесь совершенно не страшно. Потихоньку подтягиваются рыбаки. Пока горелка кипятит воду, прыгаю по камушкам к берегу:
На озере камерно и тихо. Кто-то спозаранку занял козырное рыбное место:
А мы плотненько завтракаем и готовимся к приключениям! Наш сегодняшний трейл обещает быть самым сложным и интересным с начала поездки.
Исключительно верное решение сменить место ночевки - это имелось в виду из-за шикарного рассвета на Моно или дальше ещё будут причины? Мы также осенью не стали ночевать на Rialto Beach, переглянулись и не решились остаться на ночь.
Отчёт шикарный, у вас уже практически не туристические, а альпинистские походы.
Кстати, мы были на Virginia Lakes этой зимой, около Нового Года, и на большом озере лёд наползал на берега и трещал. Довольно жуткое впечатление - постоянный гул, перемежающийся почти пушечными залпами.
Пётр Матусов писал(а) 30 мар 2018, 19:59:Кстати, мы были на Virginia Lakes этой зимой, около Нового Года, и на большом озере лёд наползал на берега и трещал. Довольно жуткое впечатление - постоянный гул, перемежающийся почти пушечными залпами.
Завидую белой завистью! Вот бы увидеть такое! Но когда в приоритете хайкинг, зимой вряд ли там окажешься .
В любом уголке Земли есть то, ради чего туда стоит ехать. Тщательно скрываю планы, но щедро делюсь впечатлениями.
GANT1949 писал(а) 30 мар 2018, 13:15:Нам на Риалто было очень спокойно. Что уж там может быть?
Да сложно сказать, скорее всего все вместе: тут и огромная забитая парковка, и странные на наш взгляд личности, если не уровня Лос-Анджелеса, то Лас-Вегаса точно, шатающиеся по парковке, и запах марихуаны из соседней машины, плюс представили как там готовить ужин и завтрак и по совокупности решили не оставаться, благо там совсем рядом шикарный кемпинг прямо в лесу.
Excelsior Mountain (3794 м) - самый высокий пик Сьерры-Невады к северу от Mount Conness. В переводе с латинского название означает "все выше". Как же они правы! Но... обо всем по порядку.
Подъем на Эксельсиор (можно, конечно, назвать восхождением, но засмеют альпинисты) мы планировали еще в прошлом году, но тогда после 19-мильного снежного похода в Ansel Adams Wilderness на следующий день у нас просто не было сил.
Даже в англоязычном интернете очень мало отчетов с вменяемым маршрутом на эту вершину, несправедливо обделенную вниманием. Выручают закаченые в Gaia GPS карты и немного здравого смысла.
Стартуем в 8:30. Первая часть пути - легкий и плавный подъем вдоль цепочки озер. Все они расположены максимум в 10-15 минут ходьбы друг от друга, поэтому идти не скучно.
Первый маленький безымянный пруд с застывшим, как по команде, отражением гор:
Еще через несколько минут выходим к более крупному Blue Lake (3013 м):
Оно же с другой стороны. Воздух неподвижен, отражения безупречны, а встающее солнце начинает разогревать воздух:
Солнцу радуются люпины, радуемся мы:
Стену старой избушки золотодобытчиков подпирают бревна, чтобы не развалилась:
Внутри полно всякого ржавого хлама, подозреваю, что подлинного, со времен Золотой лихорадки:
Редкий случай, не сразу опознанные мной фиолетовые цветы. Монарделла ароматнейшая, mountain coyote mint или попросту горная мята:
Тропа заметно поднимается вверх. Изрядно вспотевши, поднимаемся к, пожалуй, самому красивому из местных озер, Cooney Lake (3123 м):
Через несколько минут приходим к трем Frog Lakes (3162-3165 м). Название не врет: под аккомпанемент настоящего хора лягушек ищем обход вдоль подтопленных весной берегов.
Последнее и самое большое из трех лягушачих озер:
Около 10 утра начинается новый этап: затяжной подъем на перевал Summit Pass (3392 м).
На полпути оборачиваемся назад. Позади - весь озерный бассейн, который мы прошли пешком. Большая темная гора слева - Dunderberg Peak (3773 м), самая высокая точка Toiyabe National Forest:
Местами идем по сыпучке и тропу обозначают лишь искусно сложенные из камней пирамидки:
И на камнях растут пенстемоны. Темно-розовые называются mountain pride, любимые цветы Джона Мьюра. Мы довольствуемся фиолетовыми:
Последние сотни метров тропа поднимается по вогнутому снежному склону. На нем, как в линзе, со всех сторон отражается солнце и мы чувствуем себя на сковороде. На солнечных батарейках Маша поднимается вверх:
В 11 часов мы на перевале. Уфф. На такую высоту еще никогда не взбирались. Теперь каждый метр наверх будет новым рекордом. Действительно, "эксельсиор"!
Для нас же путь по тропе завершен. Мы сворачиваем с нее налево и через пару минут выходим на бугор, с которого открывается маленькое озеро у подножия заснеженной двуглавой горы (далее "Красная Гора"). Слева от нее выглядывает наша конечная цель:
- Ты, конечно, будешь смеяться, но нам вооон на ту вершину. А перед этим взобраться на красную гору.) - Согласна, очень смешно.
Высота ее от низа до верха метров двести. Лезть напрямик по крутому снежному склону бесперспективно. Решаем штурмовать ее с левой, более пологой (как нам кажется) стороны.
А пока спускаемся к озеру и делаем перерыв.
Можно бесконечно смотреть на воду и хрустеть солеными чипсами. Но у нас только десять минут).
Начинаем трудный подъем по скользкому снегу, оставляя озерцо позади:
Через пятнадцать минут мучений мы на 80 метров выше и на пол-литра пота легче, но главное - снег закончился и путь на вершину открыт!
Короткая боковая прогулка открывает горную котловину, в центре которой - бирюзовое, питающееся ледниковой водой Burro Lake (3215 м). За озером - знакомые нам Lundy Canyon и озеро Моно:
Над котловиной, как верхние ярусы амфитеатра, нависают склоны самой горы Эксельсиор. Отсюда уже примерно ясен наш путь к ней по хребту справа налево:
Но для начала, еще 120 метров вверх на Красную Гору:
Подъем по камням на деле оказывается намного сложнее снега. Мало того, что наклон местами градусов 40, так еще и камни остры и норовят улететь из под ног. Проскользить по снегу несколько метров вниз было всего лишь мокро. Сейчас это чревато серьезными травмами.
Через полчаса, в районе 12:30, вконец измочаленные, мы наверху. Там предсказуемо выясняется, что это только начало, и нас ждет длинный пологий спуск и еще более длинный новый подъем. Маша сначала отказывается идти дальше, да, если честно, и я начинаю слегка ощущать "горняжку", все таки высота 3570, но мне становится обидно, что мы уже столько прошли и зря, а ей - что я доберусь до вершины один).
Пейзажи нереально красивы, но состояние тропы (а скорее, её отсутствие ) просто "ацкое"! Зачем же вы на самом интересном месте остановились?! Продолжайте, пожалуйста .
В любом уголке Земли есть то, ради чего туда стоит ехать. Тщательно скрываю планы, но щедро делюсь впечатлениями.
Да, отличные кемпинги если вы с детьми. Там и бассейны, и велосипеды в рент, и игровые площадки, и батуты (не все сразу, конечно). Я оставалась там с ребенком, пока папа по горам лазил (как раз в Глейшер).
Мне в Yellowstone намного страшнее было. И через два дня после нашего отъезда медведь там заргыз таки человека. И дороги мне в Глэйшер понравились больше (не люблю серпантин по красивым местам, ведь и водителю хочется полюбоваться).
winta писал(а) 03 апр 2018, 00:23:Мне в Yellowstone намного страшнее было. И через два дня после нашего отъезда медведь там заргыз таки человека
Вы были в августе 2015 года? Про тот случай я читал. Вот же вам "повезло", всего лишь восьмая жертва за 145-летнюю историю парка. И да, про медведей у нас еще будет в отчете...
По острым камням мы спускаемся метров на пятьдесят в ложбинку, и отсюда теперь только вверх.
Долгий, невероятно долгий подъем. Легкие как будто порваны, ноги налиты тяжестью, но палки вгрызаются между сыпучих камней... нужен шаг, еще шаг!..
Минутная передышка. Слева Hoover Lakes и Green Creek Canyon, правее темный Dunderberg Peak и светлый Kavanaugh Ridge (это туда приезжают крутые 4WD джипы). Совсем вдали - Bridgeport с одноименным водохранилищем:
Озера Гувера с приближением:
Еще через несколько минут на доселе безжизненных скалах начинают появляться цветы. Это красивые и редкие sky pilots, растущие только на сухих склонах восточной Сьерры-Невады и только на высотах от 3000 метров.
Увидеть их - уже большая удача, тем более, что в полную силу они цветут всего лишь один(!) день в году:
Тогда же они должны источать специфический аромат, привлекающий насекомых. Что же, если запах мочи и есть, то совсем слабый. А вот завядшие цветы, наверное, еще вчера-позавчера цвели по полной программе:
Пилоты настолько классные, что только ради них стоило пройти весь путь:
Когда нагибаюсь с рюкзаком, чтобы сфоткать цветы, начинает кружиться голова и перед глазами точки. Это высота...
Подъем заканчивается одновременно с силами, я подхожу к краю обрыва и смотрю на бесконечно уходящий вниз снежник. Если упасть, то лететь по нему, наверное, метров пятьсот.
Красная Гора сверху кажется маленькой и с трудом верится, что мы все это прошли:
Древние вулканические породы Эксельсиора, измененные под действием температуры и давления (метаморфизм), своими огненными цветами резко отличаются от привычно-холодного гранита Йосемити. Это т.н. roof pendants - остатки старой Сьерры-Невады, "выжившие" после подъема гранитных пород из недр земли:
Эксельсиор - одна из тех гор, что имеют несколько "ложных вершин". Когда кажется, что вот это уже точно последний подъем, выясняется, что настоящая цель дальше, а это был всего лишь жалкий пригорок, в который ты вложил последние силы.
3700... 3720... 3750, господи, когда же это закончится?..
К счастью, виды вокруг поднимают дух:
Burro Lake, конечно, невероятного цвета:
До противоположного берега Моно по прямой отсюда около 30 километров, но если прищуриться, можно разглядеть Южные туфы и китайских фотографов:
Подъем переходит в ровное плато на границе парка Йосемити. Теперь сможем похвастать, что и в него пришли пешком.
В этой дикой, северо-восточной части парка нечего делать обычным туристам, зато она хорошо знакома бэкпекерам, идущим по Pacific Crest Trail.
Знаменитая тропа проходит через Tuolumne Meadows, где мы ночевали вчера, далее ведет пятнадцать миль на север мимо водопадов Glen Aulin и пересекает вот этот зеленый каньон внизу - Virginia Canyon (не путать с каньоном Virginia Lakes, по которому мы поднимались):
Поскольку большинство бэкпекеров идет по PCT с юга на север от мексиканской до канадской границы, а стартуют обычно в апреле, Йосемити они проходят примерно на 60-65-й день пути. Таким образом, большая часть прошла здесь во второй половине июня, когда здесь были сугробы по пояс.
Популярность Pacific Crest Trail и субкультуры горных походов многократно возросла в 2010-е годы: до этого полную дистанцию в 2650 миль проходило в среднем не более 100 человек в год, а в 2016 уже 719. Думаю, не последнюю роль в этом сыграла экранизация книги "Дикая", популяризовавшая двухтысячемильный путь к себе.
В 2018 году трейлу исполняется 50 лет. Пора выдвигаться, осталось только найти пять месяцев отпуска!)
Ромашки или одуванчики? Ни то, ни другое! Эти цветы называются Золото Альп, даром что растут только в нескольких горных штатах США:
Последний штурм и в 14:40 тихоокеанского времени мы - на вершине!!!
Здесь должны были быть безумная радость, селфи с ледорубом в победительной позе, откупоренная бутылка шампанского или даже какие-нибудь правильные слова, но черт побери, нет. Я просто эпически вымотан и уже ничего не хочу.
- Не грусти, мы сделали это!
Пять минут отдыха, пара батончиков, немного воды. Приходит в действие химия жизни.
Вокруг нас 360-градусные виды по всем направлениям. Уже хорошо знакомая Hoover Wilderness цвета наших флисок:
Но самое интересное, к югу, было не видно при подъеме и открылось нам только с самого верха.
Прямо по центру - высочайшая точка Йосемити, Mount Lyell (3997 м), с самым большим в парке ледником. Точнее, с одним из двух оставшихся в парке приличных ледников:
Ледники, они во всем мире тают, а в Калифорнии, возможно, еще быстрее. Lyell Glacier c интервалом в 130 лет:
Здесь же здорово видна граница между красными горами слева и серыми гранитными справа. Вчерашние Saddlebag Lake и 20 Lakes Basin. Скошенная вершина Mount Dana все так же нависает над Тайогой:
North Peak и Mount Conness всего в нескольких километрах от нас к югу - можно достать рукой:
Одна из самых красивых горных частей Йосемити - Cathedral Range с фотогеничным Cathedral Peak посередине. На местные озера ведет очень популярный трейл от Tuolumne Meadows: https://www.yosemitehikes.com/tioga-roa ... -lakes.htm
В кадр чуть не влезают Clouds Rest и самый кусочек Half Dome, но зрительно они тоже с нами.
Сплошное царство гранита, крайний север Йосемити: Soldier Lake, вдали импозантный Tower Peak (3583 м), справа Whorf Mountain (3668 м):
Глаза разбегаются от россыпи пиков! Когда они сбегаются обратно, совершенно случайно замечаю между камней совершенно сюрреалистичный ярко-зеленый предмет. Он оказывается пластиковой коробкой, в которой я не сразу признаю registration box. Внутри блокнот для записей, шариковая ручка и... окурок.
Найти такое на вершине горы - удивительный опыт. Фантазии хватает лишь на скромную запись, первую за прошедшие три недели:
Здесь, на высоте, как никогда остро ощущается потребность в бургере с пивом и некоторые рисуют их. Некоторые призывают магию для тушения привычных пожаров. Интересно, при чем здесь птичка?
...Дмитрий Медведев? Нет, Дмитрий Медведев!
Регистрируется порядка 25 человек в год. Мы в этом году седьмые.
Хорошее число. На часах 15:20, стартовали почти семь часов назад. Проведя нескучные сорок минут наверху, и получив нереальные эмоции от красоты, уединенности и энергетики места, начинаем спускаться.
Как ни странно, дорога вниз по хребту оказывается не намного быстрее, чем вверх.
Поднимались мы по камням. Обратно забираем немного левее, и решаем скользить по снегу. Гигантскими шагами лечу вниз по склону, черпая в ботинки холодные снежные брызги. Пару раз падаю и продолжаю движение на остальных точках тела. Весело!
Судя по надвигающимся облакам, стартовали мы очень вовремя:
Особо крутой отрезок, на который вверх потратили час, обратно занимает десять минут. Жду Машу, фоткая цветы дикой гречихи:
Вскоре слева выглядывает изолированное от прочих Summit Lake (3106 м). Тропа вдоль него через Summit Pass - самый "нормальный" способ дойти пешком до Йосемити от Вирджиниа Лейкс.
Спускаемся с Красной Горы мы также слева, оставляя косой шрам на ее снежном склоне. Здесь гораздо круче, и при каждом шаге приходится быть крайне внимательным. Втыкаешь с размаху пятку в снег и одновременно страхуешься палкой, предупреждая падение. И так - сотни раз. Технология!
- Я все-таки подарю тебе на День рождения "кошки"!...)
Погода впереди портится исключительно живописно:
В начале шестого часа, с дрожащими мышцами ног и полными ботинками снега, мы спускаемся в ложбинку перед Красной Горой. Отсюда она выглядит, как настоящий вулкан, и теперь нам уже не верится, что мы оттуда спустились:
Вокруг настоящая весна и тысячи ручьев. Вода бежит по земле, вода в наших носках, вода вот-вот прольется из туч. Немного поплутав, с помощью Gaia gps выходим на тропу метрах в двухста от места, где несколько часов назад с нее свернули.
На перевале тучи просто угрожающе черные:
Задача становится совсем простой - добраться до машины, пока нас не зальет дождем:
Весь следующий час мы проводим в почти безостановочном спуске. Дождя нет. Но есть подкова на счастье:
Хотя настоящее счастье - это когда папа несет на руках:
Возвращаемся к машине ровно через десять часов после выхода. We have done it! Эйфория от победы заглушает усталость. А теплое пиво с орешками - вкуснее самого дорогого шампанского).
Excelsior Mountain
Время всего: 10:00 Время в движении: 6:27 Расстояние: 16.4 км (10.2 miles) Средняя скорость: 1.6 км/ч (1.0 mph) Подъем: 982 м (3222 feet) Высшая точка: 3794 м (12447 feet) Низшая точка: 2985 м (9793 feet)
Сначала супер респект Маше! Вот это подруга! Такой путь проделать – это ж просто геройство!
Теперь пара слов искренней восторженности по описанному дню и обо всех отчетах, в целом.
Я всегда отмечала для себя в твоих отчетах какую-то нереальную широту интересов, которые так или иначе находят отражение в описании путешествия.
Тут и глубокие знания региона. И взгляд на исторические события и политику, так тонко описываемые, чтобы быть предельно толерантным. И географические обзоры, явно не скопированные из Вики. И любовь к цветам, которой дышит каждый отчет, и без которых, кажется, твои путешествия потеряют что-то очень личное. И знание кинематографа, когда упоминаются те или иные персонажи в привязке в описываемым отелям или локациям. Бог знает, что еще я забыла сейчас упомянуть))
После прочтения рассказа о каждом прожитом в путешествии дне я понимаю, как много предварительной работы было сделано. Не много, гигантски много! И как красиво проходит само путешествие!
Это вторая по высоте вершина Йосемити (3981 м), всего на шестнадцать метров ниже первой, труднодоступной Mount Lyell. Почти на 200 метров выше, чем Эксельсиор. В общем, очень, очень круто.
Трейл короткий - всего пять миль в оба конца, неплохо протоптан и стартует прямо от Тайоги у восточного въезда в парк. Несмотря на вертикальный подъем в 950 метров, на Дану может забраться любой акклиматизировавшийся к высоте человек средних физических кондиций. Уходит на это в среднем от пяти до семи часов и не требует никакого снаряжения.
По Йосемитской Шкале Сложности, общепринятой в США, подъем на Mt Dana - 1-2 класс, Эксельсиор - 2. Для сравнения, известный подъем на Half Dome (используя тросы) и Angel’s Landing в парке Zion - класс 3, Upper Yosemite Falls - класс 2-3.
Что на самом деле значат эти цифры? Формальных описаний классификации много, но мне нравится такое:
•Class 1: you fall, you're stupid. •Class 2: you fall, you break your arm. •Class 3: you fall, you break your leg. •Class 4: you fall, you are almost dead (i.e., you can't breath and move your arms, legs, and head). •Class 5: you fall, you are dead.
Что покажут с вершины? Кроме половины парка Йосемити, шикарный обзорный вид на озеро Моно (все фото ниже - из интернета):
Но настоящая фантастика - это виды на север с Dana Plateau, плоской соседней горы, на которую проще всего подняться от Ellery Lake.
Lee Vining Canyon:
Ellery Lake и дорога, огибающая Tioga Peak. Самая высокая красная гора, вдали, чуть слева - наш Эксельсиор:
Северо-восточная сторона Mount Dana с небольшим ледником и Dana Lake:
Tioga Road, продолжащая свой путь по наклонным стенам каньона:
Подводя краткий итог. Большое видится на расстоянии. Со второго раза парк, который мы посмотрели и из самолета, и с земли, что называется, зацепил. Мы увидели его со всех сторон - от толп и фудкортов Долины до панорам с этой Богом забытой красной горы. А сколько там еще всего: и водопады Glen Aulin, и страшные скалы Тафт Пойнта, и затопленная Хетч Хетчи и закрытая уже целую вечность Mariposa... Да, и кажется, мы здорово скучаем по тому шикарному деревянному лоджу.
Мы не прощаемся с Йосемити. Мы говорим ему "до скорого свидания". Итак, запланированный подвиг с 8 до 18 у нас состоялся. Куда же нам отправиться после?
Уважаемый GANT1949, Абсолютный Путешественник, большое спасибо за этот прекрасный рассказ и великолепные фотографии!
Я получил истинное удовольствие, читая его. Дело в том, что я родом из Киргизии, всё детство провёл с видом из окна на снежные вершины южного Тянь-Шаня. И, конечно, много раз ходил в горные походы, и в такие же однодневные, и в длительные на 7-10 дней с ночёвками через перевалы и ледники. Любовь к горам сохранилась на всю жизнь, поэтому смотрю на Ваши фото с ностальгией и доброй завистью. В Америке последние три года в основоном лазаю по красным скалам и каньонам Юты и Аризоны (тоже полюбилась мне такая природа), но был и в Секвойе, и в Кингз каньоне, и на водопадах Йосемите. Правда, там пока только с парадной стороны, в окружении «нормальных» туристов. Но я, как и Вы, турист «ненормальный», и меня гораздо больше привлекает «backcountry» - дикая и нетронутая природа, от которой захватывает дух, как на ваших фото.
Вот завершу в этом году ещё несколько оставшихся планов по Юте, и теперь знаю, куда обязательно пойду в следующий раз!
Дорогие вы наши покорители и исследователи глухомани! Это - не отчет, это сплошной восторг! Наконец-то настоящая Sierra Nevada wilderness! А цветы? Ни у кого такого не помню (не говоря уже о названиях). Я считаю, что этот отчет — просто неоценимый подарок форуму. С нетерпением жду продолжения.
Tullis писал(а) 06 апр 2018, 01:34:большое спасибо за этот прекрасный рассказ и великолепные фотографии!
Спасибо, очень приятно! К сожалению, я не вырос в Киргизии и даже никогда не бывал, так что в полной мере разделить ваши ностальгические воспоминания не смогу, но горы люблю). Ваши отчеты тоже читал, впечатляет талант публициста и жажда приключений. Делитесь, пожалуйста, и дальше вашими рассказами о стране красных камней!
сим-сим писал(а) 06 апр 2018, 05:24:Дорогие вы наши покорители и исследователи глухомани
Сим-сим, раскрою еще один секрет, чувствовал персональную вину перед вами за не поразивший нас с первого раза Yosemite). Сейчас он пожалуй, по личным впечатлениям - в тройке среди всех посещенных парков.
Голова кружится, даже когда просто смотришь фотографии из последнего поста.. Что уж там в реальности тогда.. И да, как уже было отмечено, цветы у Вас совершенно обалденно получаются.
Ingrid Lind писал(а) 06 апр 2018, 14:28:цветы у Вас совершенно обалденно получаются.
Ну это просто для цветов год очень удачный был, снежный. И самые цветочные места у нас еще впереди! Да, и пользуясь случаем, не могу не поблагодарить автора толковой книжки)
Я думаю, своими цветами вы уже многих поразили, еще до ваших "самых цветочных" мест, не скромничайте. Тут, можно сказать, отдельный отчет в отчете вырисовывается. Одну из глав его можно было бы назвать «Золото Альп или Свидание с западной дурнушкой».
GANT1949 писал(а) 24 мар 2018, 01:50:Желтые цветы Western Wallflower … Почему-то я был уверен, что его название на русском предельно дурацкое. Но Желтушник головчатый превзошел все ожидания.)
И кто после этого скажет, что русские не политкорректны? ))
Мужской глаз бессилен в этой части цветовой гаммы, но по-моему, это фиолетовые пенстемоны
Сумасшедший цвет. Pantone 2583-c ? Или 2582-с ? Имхо, скорее purple, чем violet, хотя сначала показалось наоборот.
GANT1949 писал(а) 06 апр 2018, 13:33:Сим-сим, раскрою еще один секрет, чувствовал персональную вину перед вами за не поразивший нас с первого раза Yosemite).Сейчас он пожалуй, по личным впечатлениям - в тройке среди всех посещенных парков.
И я вам по секрету: и меня не с первого )) Может, это нормально?
сим-сим писал(а) 08 апр 2018, 02:16:Золото Альп или Свидание с западной дурнушкой
У вас талант на красивые заголовки. Лина Вертмюллер отдыхает.
сим-сим писал(а) 08 апр 2018, 02:16:и меня не с первого )) Может, это нормально?
Конечно, это нормально) Я тут вспомнил, мы ведь приехали в Йосемити, по сути, через несколько часов после наших злоключений. В таком состоянии было непросто расслабиться и насладиться природой. На второй день было уже лучше (когда коленку разбил), а окончательно меня отпустило, когда в полвторого ночи приехал в Биг Пайн, взял пиво и сигарету - а я практически не курю, и присел на скамеечку у мотеля). Ну а потом, как всегда. Дни понеслись один за другим так, что не заметили, как конец отпуска...
Источники, куда мы едем, как и все вокруг, расположены в Long Valley Caldera. Колоссальное извержение, произошедшее 760 тысяч лет назад, в 600 раз более сильное, чем извержение горы Mount St Helens в 1980 году, образовало одну из самых больших кальдер на Земле (32х18 км) и засыпало площадь в 2200 км2 слоем пепла толщиной 150-200 метров.
Общая территория, на которой выпал пепел, мало уступает другим крупнейшим извержениям на территории штатов:
С одного края кальдеры расположена Mammoth Mountain, на которой расположен крупнейший в Калифорнии горнолыжный курорт. Мамонтова гора - тоже вулкан, все еще активный и иногда выделяющий ядовитые газы, хотя последнее извержение произошло около 700 лет назад.
395 трасса, одна из любимых дорог Америки, недалеко от поворота на Mammoth Lakes. Справа Bloody Mountain (3802м), на склонах которой, возможно и произошла знаменитая перестрелка 1871 года, благодаря которой близлежащее Convict Lake (озеро осужденных) получило свое название:
Турбовинтовой Bombardier Q400 Аляски Эрлайнс взлетает из аэропорта Mammoth Yosemite. Через 50 минут он приземлится в Лос-Анджелесе.
Маленький очаг геотермальной активности, мини-Йеллоустоун, где прямо в ручье бьют несколько горячих ключей с кипящей водой, дымят фумаролы и периодически рождаются гейзеры. Здесь мы были в прошлом году и едва не дали уговорить себя местным присоединиться к их нелегальной купалке, хотя за минуту до этого я чуть не ошпарил руку в казавшейся на вид прохладной воде, да и вообще, температура в ручье может изменяться на 70 градусов за считанные секунды.
Зато мы дважды приезжали на местные источники, в которых купаться можно. У большинства из них замечательный вид на Сьерру. Фото allmammoth:
Пять самых известных в районе с описанием проезда:
- Hilltop Hot Spring (Pulky's Pool): Benton Crossing Road, через 3 мили после зеленой церкви налево, от парковки идти по мосткам около 400м .37°39'49.4"N, 118°47'20.2"W - Crowley Hot Spring (Wild Willy's): Benton Crossing Road, через 3 мили после зеленой церкви направо. Еще милю до парковки. 37°39'6"N, 118°58'6"W - Shepherd Hot Springs: четвертый поворот направо по Whitmore Tubs Road, 37°40'0"N, 118°48'14"W - Crab Cooker: четвертый поворот направо по Whitmore Tubs Road, пройти 300 метров. 37°39'46"N, 118°48'0'W - Rock Tub Hot Spring (Hot Tub): второй поворот направо по Whitmore Tubs Road, 37°38'50"N, 118°48'28"W
Проще всего добраться до Hot Tub и Pulky's Pool:
И наконец, на южном краю кальдеры Long Valley - Crowley Lake columns - вулканические колонны на восточном берегу озера Crowley, образовавшиеся после соприкосновения остывающего пепла со снегом и водой. Следующие три фото из интернета:
Здесь даже устраивают романтические фотосессии, как Minaret Photography(с):
За полчаса до заката мы все еще честно пытаемся добраться до колонн Crowley, мчим по знакомой нам Benton Crossing Road и даже находим нужный съезд на грунтовку, - на ней обещают 15 минут rough driving, - но уже после первых трехсот метров дорога оказывается настолько ужасной, что становится ясно: сегодня здесь проедет лишь подготовленный джип, а не рентованный Journey.
Кое-как разворачиваемся и едем в сторону хот спрингсов. В это время ловим прекрасный закат:
Чуть дальше к югу - гранитные пики Минаретов, пожалуй, самых красивых гор в этой части Сьерры:
На Минареты мы ходили в 18-мильный трейл в прошлом году и остались под большим впечатлением. С ними же связана и грустная история с исчезновением авиатора Стива Фоссетта, поиски которого были самыми масштабными в истории США:
На обочине безлюдной дороги смотрим на догорающие огоньки заката:
И едем на ближайшие Hilltop Hot Spring. В прошлом году мы так и не нашли их в темноте, но пока еще довольно светло, мы без труда преодолеваем двести метров грунтовки и еще четыреста - живописной, частично идущей по деревянным мосткам, тропы. Народ сидит в стандартной для местных hot springs каменной чаше метра три с половиной в длину и чуть меньше метра глубиной, с регулируемой струей горячей воды. Здороваемся, залезаем. Боже, как тут классно! Температура градусов 35-36 и настигает полный релакс. Напротив пара, чуть моложе нас, оба местные из Маммота, парень тот еще раздолбай и бэкпекер, собирается во второй раз на PCT и описывает, как на днях убегал от медведя и ночевал в снегах Сьерры. Мы в ответ, конечно же, рассказываем про Эксельсиор. Русские, они абсолютли крейзи, согласны...
Огромная луна освещает пики Сьерры-Невады, вдали слышен вой койотов, кайфуем в живительной горячей воде и ведем разговоры о Pacific Crest Trail, причем все шесть человек, сидящих в источнике, что называется, в теме... Ээээх!
Впереди у нас 115 миль до невадской Тонопы, где забронирован первый за последние четыре дня мотель. Как только заводим машину, обнаруживаем, что бензина осталось полтора-два галлона. Ой, какая знакомая картина! По-хорошему, надо возвращаться в Маммот или... прорвемся? Конечно, рискуем!
Ночная Benton Crossing Road - дорога в никуда. Зловещий ветер проносит через нее песок и клубки "перекати-поля". Ни одной встречной машины. Застрять здесь совершенно не хочется. Я отключаю кондиционер и еду в предельно экономичном, миль 50 в час, режиме, почти не трогая педали газа. Наконец, на Benton Crossing выезжаем на чуть более приличную дорогу и еще через несколько минут проезжаем Benton Hot Springs. В крохотном Бентоне с огромным облегчением вижу, что заправка работает и заливаю полный.
Невадская граница. Темные горы справа - White Mountains с Boundary Peak (4005 м), высочайшей точкой Невады. У нас завтра трейл на вторую по высоте. Впереди сверкает первая молния и через минуту - глухие раскаты грома. Еще через десять начинается полный апокалипсис: небо разваливается на куски от почти непрерывных молний; со всех сторон - не стихающий даже на десять секунд грохот. Гроза освещает шестой хайвей лучше, чем фары, но все еще нет дождя. Вскоре о лобовое разбиваются первые капли, а сразу после пересечения с 95-й из темного невадского неба проливаются тысячи тонн воды. Я включаю аварийку, сбавляю скорость сначала до двадцати миль в час, потом до десяти, но ехать все равно невозможно, съезжаем на обочину, и как в батискафе, окруженные водой, пережидаем стихию.
Наш мотель National 9 Inn в Тонопе за 43 доллара с налогами по качеству соответствует ценнику. Но разложенная на столе карта Невады и студенческий ужин - пиво и разогретый под струей горячей воды прямо в банке клэм-чаудер возвращают нас к жизни).
После избушки с полиэтиленовой крышей и двух подряд ночевок в машине горячий душ и горизонтальная кровать ощущаются неслыханной роскошью. Усталость побеждает предвкушение неизвестного и мы погружаемся в сон.
Crowley Lake Columns: меня очень заинтересовало это место. Никогда о нем не слышала. И фото по ссылке, и панорама в гуглмэпс выглядят очень привлекательно! Надо будет awd взять в аренду: если дорога не прогрейдерена, пешком от асфальта далеко, однако, - 4,5 мили. Или, если без awd, можно арендовать лодку или каяк в Fish Camp (с конца апреля до ноября; с августа дешевеет). На лодке, похоже, те же 4,5 мили.
Начала читать дальше, наткнулась вот на это: ...2,000 times larger than the 1980 eruption of Mt. St. Helens, Washington. Мне, правда, одинаково трудно представить — что в 600, что в 2000 раз сильнее, чем St. Helens... Свидетели мне рассказывали, что в 80-м зрелище после извержения было не для слабонервных. В сотни и тысячи раз сильнее — нет, не представить...
Последний раз редактировалось сим-сим 10 апр 2018, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
GANT1949 писал(а) 10 апр 2018, 01:36:За полчаса до заката мы все еще честно пытаемся добраться до колонн Crowley, мчим по знакомой нам Benton Crossing Road и даже находим нужный съезд на грунтовку, - на ней обещают 15 минут rough driving, - но уже после первых трехсот метров дорога оказывается настолько ужасной, что становится ясно: сегодня здесь проедет лишь подготовленный джип, а не рентованный Journey.
Мы тоже в октябре 2017 не попали к колоннам Не были готовы, что дорога настолько плохая... А вообще нам сказали, что к колоннам лучше на лодке добираться. Очень жду рассказ про часть Йеллоунстоун- Сиетл. Рассматриваем этот маршрут для сентября 2018, поэтому буду очень благодарна за подробный отчет.
