Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[marymin]

До сих пор не знаю, что это было. Но, забегая вперед, решение оказалось исключительно верным.

Wow! Заинтриговали

У нас на Mono Lake не хватило пару часов перед закатом , будем добирать в следующий, надеюсь раз

[GANT1949]

День 6. 27.07 Четверг. 6:20

Утром нас будит прерывистый вой койота. Не дал поспать, паршивец).

Но едва выглянув в окно, узнаю две новости.

Плохая: пригревшись под уютными спальниками, мы снова проспали на полчаса.
Хорошая: рассвет над Моно все равно шикарен.






"И над степью зловещей ворон пусть не кружит..."(с)




Но на самом деле у залитого оранжевым светом Моно славная, хорошая энергетика, под стать ей и наше настроение.
Озеро считается скорее "закатным" местом, и утреннее представление для нас - приятный сюрприз.

На парковке мы оказываемся не одни, от берега к другой машине возвращается довольный японец со штативом наперевес.
Да... это была славная охота!

Для бодрости пьем холодную воду, и уже знакомой, так напугавшей нас ночью, дорогой едем на Virginia Lakes.
Для горных дорог она, конечно, запредельного качества. Сразу ясно, что вымощена благими намерениями.


VIRGINIA LAKES




Virginial Lakes - десяток озер, разбросанных среди красноватого цвета вершин в типичном каньоне Восточной Сьерры, на границе уже знакомой нам Hoover Wilderness и Toyabe National Forest, самого большого в США (не считая Аляски) национального леса. Парадоксально, но Toyabe почти полностью расположен в наименее лесистом штате страны - Неваде (0.5% лесов от площади штата), где разбросан по местным горным массивам. Частично он заходит в Калифорнию и захватывает кусок Восточной Сьерры от озера Моно до Тахо. Эта часть Сьерры - самая ближняя к Неваде и ее Большому Бассейну и именно здесь ее полное название Sierra Nevada обретает истинный смысл.

Не доезжая полторы мили до Virginia Lakes, смотрим на съезд справа, это Dunderberg Meadow Road, еще через полторы мили которой налево в горы уходит 4WD грунтовка, а потом уже совсем off-road, взбирающийся до высоты 3340 метров на Kavanaugh Ridge с великолепными видами на East, Green и Hoover Lakes. Хороший джип может добраться прямо до края полукилометрового обрыва (фото из интернета):




Проверять, насколько внедорожен наш Джорни, не станем, но дополним известную книгу Photographing California: North. Там Kavanaugh Ridge указан в оглавлении и даже проставлена оценка 4*, но нет никакого упоминания в тексте.

Досадно! Немедленно исправляем и сообщаем, как туда добраться.

Ну а мы едем на нижнее Little Virginia Lake (2965 м). Окружающие озера вершины, справа Black Mountain (3584 м), слева South Peak (3477 м):




Что это на Южном Пике, глаз, бабочка или пятно Роршаха?)




На озере - довольно приличный и утопающий в ирисах Virginia Lakes Resort, который в отличие от Saddlebag открыт и, судя по вкусным запахам, там уже в семь утра готовят завтрак!
Сайт: http://www.virginialakesresort.com/




Впрочем, завтракаем мы на соседнем Big Virginia Lake (2993 м), на парковку которого, кстати, и приезжали ночевать вчера.
Утром здесь совершенно не страшно. Потихоньку подтягиваются рыбаки. Пока горелка кипятит воду, прыгаю по камушкам к берегу:




На озере камерно и тихо. Кто-то спозаранку занял козырное рыбное место:




А мы плотненько завтракаем и готовимся к приключениям!
Наш сегодняшний трейл обещает быть самым сложным и интересным с начала поездки.

[Alex281]

Исключительно верное решение сменить место ночевки - это имелось в виду из-за шикарного рассвета на Моно или дальше ещё будут причины?
Мы также осенью не стали ночевать на Rialto Beach, переглянулись и не решились остаться на ночь.

Отчёт шикарный, у вас уже практически не туристические, а альпинистские походы.

[GANT1949]

Исключительно верное решение сменить место ночевки - это имелось в виду из-за шикарного рассвета на Моно

Из-за забитой едой и пахучим мусором машины)

осенью не стали ночевать на Rialto Beach, переглянулись и не решились остаться на ночь.

Нам на Риалто было очень спокойно. Что уж там может быть?

уже практически не туристические, а альпинистские походы.

Обычные туристические тропы для людей средних возможностей. Но обещаю, в следующей серии замахнемся на чуть большее!

[Пётр Матусов]

Замечательные фотографии с Моно! Просто здорово!

Кстати, мы были на Virginia Lakes этой зимой, около Нового Года, и на большом озере лёд наползал на берега и трещал. Довольно жуткое впечатление - постоянный гул, перемежающийся почти пушечными залпами.

[GANT1949]

Кстати, мы были на Virginia Lakes этой зимой

Признайтесь, вы ездили на Kavanaugh Ridge? Судя по фото, 100% ваш формат.




Да и выше в Сьерре вроде как невозможно доехать на машине. Бонусом - достаточно интересные виды на Моно.

[Juliet]

Кстати, мы были на Virginia Lakes этой зимой, около Нового Года, и на большом озере лёд наползал на берега и трещал. Довольно жуткое впечатление - постоянный гул, перемежающийся почти пушечными залпами.

Завидую белой завистью! Вот бы увидеть такое! Но когда в приоритете хайкинг, зимой вряд ли там окажешься .

[Alex281]

Нам на Риалто было очень спокойно. Что уж там может быть?

Да сложно сказать, скорее всего все вместе: тут и огромная забитая парковка, и странные на наш взгляд личности, если не уровня Лос-Анджелеса, то Лас-Вегаса точно, шатающиеся по парковке, и запах марихуаны из соседней машины, плюс представили как там готовить ужин и завтрак и по совокупности решили не оставаться, благо там совсем рядом шикарный кемпинг прямо в лесу.

[GANT1949]

EXCELSIOR MOUNTAIN

Карта трейлов: http://www.virginialakesresort.com/pdf/hikingmap.pdf
https://sites.google.com/site/zbjohnson ... r-mountain
http://calipidder.com/wp/2013/07/excels ... ain-12446/
https://www.summitpost.org/excelsior-mountain/150988

Excelsior Mountain (3794 м) - самый высокий пик Сьерры-Невады к северу от Mount Conness.
В переводе с латинского название означает "все выше". Как же они правы! Но... обо всем по порядку.

Подъем на Эксельсиор (можно, конечно, назвать восхождением, но засмеют альпинисты) мы планировали еще в прошлом году, но тогда после 19-мильного снежного похода в Ansel Adams Wilderness на следующий день у нас просто не было сил.

Даже в англоязычном интернете очень мало отчетов с вменяемым маршрутом на эту вершину, несправедливо обделенную вниманием.
Выручают закаченые в Gaia GPS карты и немного здравого смысла.

Стартуем в 8:30.
Первая часть пути - легкий и плавный подъем вдоль цепочки озер.
Все они расположены максимум в 10-15 минут ходьбы друг от друга, поэтому идти не скучно.

Первый маленький безымянный пруд с застывшим, как по команде, отражением гор:




Еще через несколько минут выходим к более крупному Blue Lake (3013 м):




Оно же с другой стороны. Воздух неподвижен, отражения безупречны, а встающее солнце начинает разогревать воздух:




Солнцу радуются люпины, радуемся мы:




Стену старой избушки золотодобытчиков подпирают бревна, чтобы не развалилась:




Внутри полно всякого ржавого хлама, подозреваю, что подлинного, со времен Золотой лихорадки:




Редкий случай, не сразу опознанные мной фиолетовые цветы. Монарделла ароматнейшая, mountain coyote mint или попросту горная мята:




Тропа заметно поднимается вверх. Изрядно вспотевши, поднимаемся к, пожалуй, самому красивому из местных озер, Cooney Lake (3123 м):




Через несколько минут приходим к трем Frog Lakes (3162-3165 м).
Название не врет: под аккомпанемент настоящего хора лягушек ищем обход вдоль подтопленных весной берегов.

Последнее и самое большое из трех лягушачих озер:




Около 10 утра начинается новый этап: затяжной подъем на перевал Summit Pass (3392 м).




На полпути оборачиваемся назад. Позади - весь озерный бассейн, который мы прошли пешком.
Большая темная гора слева - Dunderberg Peak (3773 м), самая высокая точка Toiyabe National Forest:




Местами идем по сыпучке и тропу обозначают лишь искусно сложенные из камней пирамидки:




И на камнях растут пенстемоны.
Темно-розовые называются mountain pride, любимые цветы Джона Мьюра. Мы довольствуемся фиолетовыми:




Последние сотни метров тропа поднимается по вогнутому снежному склону. На нем, как в линзе, со всех сторон отражается солнце и мы чувствуем себя на сковороде.
На солнечных батарейках Маша поднимается вверх:




В 11 часов мы на перевале. Уфф. На такую высоту еще никогда не взбирались. Теперь каждый метр наверх будет новым рекордом. Действительно, "эксельсиор"!

Трейл уходит вправо и вниз, к Hoover, East и Green Lakes: https://sites.google.com/site/zbjohnson ... reen-creek

Для нас же путь по тропе завершен. Мы сворачиваем с нее налево и через пару минут выходим на бугор, с которого открывается маленькое озеро у подножия заснеженной двуглавой горы (далее "Красная Гора"). Слева от нее выглядывает наша конечная цель:




- Ты, конечно, будешь смеяться, но нам вооон на ту вершину. А перед этим взобраться на красную гору.)
- Согласна, очень смешно.

Высота ее от низа до верха метров двести. Лезть напрямик по крутому снежному склону бесперспективно. Решаем штурмовать ее с левой, более пологой (как нам кажется) стороны.

А пока спускаемся к озеру и делаем перерыв.




Можно бесконечно смотреть на воду и хрустеть солеными чипсами. Но у нас только десять минут).




Начинаем трудный подъем по скользкому снегу, оставляя озерцо позади:




Через пятнадцать минут мучений мы на 80 метров выше и на пол-литра пота легче, но главное - снег закончился и путь на вершину открыт!




Короткая боковая прогулка открывает горную котловину, в центре которой - бирюзовое, питающееся ледниковой водой Burro Lake (3215 м). За озером - знакомые нам Lundy Canyon и озеро Моно:




Над котловиной, как верхние ярусы амфитеатра, нависают склоны самой горы Эксельсиор. Отсюда уже примерно ясен наш путь к ней по хребту справа налево:




Но для начала, еще 120 метров вверх на Красную Гору:




Подъем по камням на деле оказывается намного сложнее снега. Мало того, что наклон местами градусов 40, так еще и камни остры и норовят улететь из под ног. Проскользить по снегу несколько метров вниз было всего лишь мокро. Сейчас это чревато серьезными травмами.




Через полчаса, в районе 12:30, вконец измочаленные, мы наверху. Там предсказуемо выясняется, что это только начало, и нас ждет длинный пологий спуск и еще более длинный новый подъем. Маша сначала отказывается идти дальше, да, если честно, и я начинаю слегка ощущать "горняжку", все таки высота 3570, но мне становится обидно, что мы уже столько прошли и зря, а ей - что я доберусь до вершины один).

Решено, идем до конца!...

[Juliet]

Пейзажи нереально красивы, но состояние тропы (а скорее, её отсутствие ) просто "ацкое"! Зачем же вы на самом интересном месте остановились?! Продолжайте, пожалуйста .

[winta]

ПРО ПОДГОТОВКУ
https://koa.com/ - хорошие дорогие кемпинги

Да, отличные кемпинги если вы с детьми. Там и бассейны, и велосипеды в рент, и игровые площадки, и батуты (не все сразу, конечно). Я оставалась там с ребенком, пока папа по горам лазил (как раз в Глейшер).

[GANT1949]

Я оставалась там с ребенком, пока папа по горам лазил (как раз в Глейшер).

Не страшно было папу то одного отпускать в Glacier?

[winta]

Мне в Yellowstone намного страшнее было. И через два дня после нашего отъезда медведь там заргыз таки человека. И дороги мне в Глэйшер понравились больше (не люблю серпантин по красивым местам, ведь и водителю хочется полюбоваться).

[GANT1949]

Мне в Yellowstone намного страшнее было. И через два дня после нашего отъезда медведь там заргыз таки человека

Вы были в августе 2015 года? Про тот случай я читал.
Вот же вам "повезло", всего лишь восьмая жертва за 145-летнюю историю парка.
И да, про медведей у нас еще будет в отчете...

[Пётр Матусов]

Какие вы молодцы, Женя... Я так часто в этих местах бываю, а - лень в гору тащиться. Фотографии обалденные.

[GANT1949]

По острым камням мы спускаемся метров на пятьдесят в ложбинку, и отсюда теперь только вверх.

Долгий, невероятно долгий подъем. Легкие как будто порваны, ноги налиты тяжестью, но палки вгрызаются между сыпучих камней... нужен шаг, еще шаг!..

Минутная передышка. Слева Hoover Lakes и Green Creek Canyon, правее темный Dunderberg Peak и светлый Kavanaugh Ridge (это туда приезжают крутые 4WD джипы). Совсем вдали - Bridgeport с одноименным водохранилищем:




Озера Гувера с приближением:




Еще через несколько минут на доселе безжизненных скалах начинают появляться цветы.
Это красивые и редкие sky pilots, растущие только на сухих склонах восточной Сьерры-Невады и только на высотах от 3000 метров.




Увидеть их - уже большая удача, тем более, что в полную силу они цветут всего лишь один(!) день в году:




Тогда же они должны источать специфический аромат, привлекающий насекомых. Что же, если запах мочи и есть, то совсем слабый.
А вот завядшие цветы, наверное, еще вчера-позавчера цвели по полной программе:




Пилоты настолько классные, что только ради них стоило пройти весь путь:




Когда нагибаюсь с рюкзаком, чтобы сфоткать цветы, начинает кружиться голова и перед глазами точки. Это высота...

Подъем заканчивается одновременно с силами, я подхожу к краю обрыва и смотрю на бесконечно уходящий вниз снежник. Если упасть, то лететь по нему, наверное, метров пятьсот.

Красная Гора сверху кажется маленькой и с трудом верится, что мы все это прошли:




Древние вулканические породы Эксельсиора, измененные под действием температуры и давления (метаморфизм), своими огненными цветами резко отличаются от привычно-холодного гранита Йосемити. Это т.н. roof pendants - остатки старой Сьерры-Невады, "выжившие" после подъема гранитных пород из недр земли:




Эксельсиор - одна из тех гор, что имеют несколько "ложных вершин". Когда кажется, что вот это уже точно последний подъем, выясняется, что настоящая цель дальше, а это был всего лишь жалкий пригорок, в который ты вложил последние силы.

3700... 3720... 3750, господи, когда же это закончится?..

К счастью, виды вокруг поднимают дух:




Burro Lake, конечно, невероятного цвета:




До противоположного берега Моно по прямой отсюда около 30 километров, но если прищуриться, можно разглядеть Южные туфы и китайских фотографов:




Подъем переходит в ровное плато на границе парка Йосемити. Теперь сможем похвастать, что и в него пришли пешком.

В этой дикой, северо-восточной части парка нечего делать обычным туристам, зато она хорошо знакома бэкпекерам, идущим по Pacific Crest Trail.

Знаменитая тропа проходит через Tuolumne Meadows, где мы ночевали вчера, далее ведет пятнадцать миль на север мимо водопадов Glen Aulin и пересекает вот этот зеленый каньон внизу - Virginia Canyon (не путать с каньоном Virginia Lakes, по которому мы поднимались):




Поскольку большинство бэкпекеров идет по PCT с юга на север от мексиканской до канадской границы, а стартуют обычно в апреле, Йосемити они проходят примерно на 60-65-й день пути. Таким образом, большая часть прошла здесь во второй половине июня, когда здесь были сугробы по пояс.

Популярность Pacific Crest Trail и субкультуры горных походов многократно возросла в 2010-е годы: до этого полную дистанцию в 2650 миль проходило в среднем не более 100 человек в год, а в 2016 уже 719. Думаю, не последнюю роль в этом сыграла экранизация книги "Дикая", популяризовавшая двухтысячемильный путь к себе.

Впрочем, нереальные снегопады 2017-го явно испортили планы тру-хайкерам - на конец года всего 417.
Данные: https://www.pcta.org/discover-the-trail ... iler-list/

В 2018 году трейлу исполняется 50 лет. Пора выдвигаться, осталось только найти пять месяцев отпуска!)


Ромашки или одуванчики? Ни то, ни другое! Эти цветы называются Золото Альп, даром что растут только в нескольких горных штатах США:




Последний штурм и в 14:40 тихоокеанского времени мы - на вершине!!!

Здесь должны были быть безумная радость, селфи с ледорубом в победительной позе, откупоренная бутылка шампанского или даже какие-нибудь правильные слова, но черт побери, нет. Я просто эпически вымотан и уже ничего не хочу.

- Не грусти, мы сделали это!




Пять минут отдыха, пара батончиков, немного воды. Приходит в действие химия жизни.

Вокруг нас 360-градусные виды по всем направлениям.
Уже хорошо знакомая Hoover Wilderness цвета наших флисок:






Но самое интересное, к югу, было не видно при подъеме и открылось нам только с самого верха.

Прямо по центру - высочайшая точка Йосемити, Mount Lyell (3997 м), с самым большим в парке ледником. Точнее, с одним из двух оставшихся в парке приличных ледников:




Ледники, они во всем мире тают, а в Калифорнии, возможно, еще быстрее. Lyell Glacier c интервалом в 130 лет:




Здесь же здорово видна граница между красными горами слева и серыми гранитными справа.
Вчерашние Saddlebag Lake и 20 Lakes Basin. Скошенная вершина Mount Dana все так же нависает над Тайогой:




North Peak и Mount Conness всего в нескольких километрах от нас к югу - можно достать рукой:




Одна из самых красивых горных частей Йосемити - Cathedral Range с фотогеничным Cathedral Peak посередине.
На местные озера ведет очень популярный трейл от Tuolumne Meadows: https://www.yosemitehikes.com/tioga-roa ... -lakes.htm

В кадр чуть не влезают Clouds Rest и самый кусочек Half Dome, но зрительно они тоже с нами.




Сплошное царство гранита, крайний север Йосемити: Soldier Lake, вдали импозантный Tower Peak (3583 м), справа Whorf Mountain (3668 м):




Глаза разбегаются от россыпи пиков! Когда они сбегаются обратно, совершенно случайно замечаю между камней совершенно сюрреалистичный ярко-зеленый предмет. Он оказывается пластиковой коробкой, в которой я не сразу признаю registration box. Внутри блокнот для записей, шариковая ручка и... окурок.

Найти такое на вершине горы - удивительный опыт. Фантазии хватает лишь на скромную запись, первую за прошедшие три недели:




Здесь, на высоте, как никогда остро ощущается потребность в бургере с пивом и некоторые рисуют их.
Некоторые призывают магию для тушения привычных пожаров. Интересно, при чем здесь птичка?




...Дмитрий Медведев? Нет, Дмитрий Медведев!




Регистрируется порядка 25 человек в год. Мы в этом году седьмые.

Хорошее число. На часах 15:20, стартовали почти семь часов назад. Проведя нескучные сорок минут наверху, и получив нереальные эмоции от красоты, уединенности и энергетики места, начинаем спускаться.

Как ни странно, дорога вниз по хребту оказывается не намного быстрее, чем вверх.

Поднимались мы по камням. Обратно забираем немного левее, и решаем скользить по снегу. Гигантскими шагами лечу вниз по склону, черпая в ботинки холодные снежные брызги. Пару раз падаю и продолжаю движение на остальных точках тела. Весело!

Судя по надвигающимся облакам, стартовали мы очень вовремя:




Особо крутой отрезок, на который вверх потратили час, обратно занимает десять минут. Жду Машу, фоткая цветы дикой гречихи:




Вскоре слева выглядывает изолированное от прочих Summit Lake (3106 м).
Тропа вдоль него через Summit Pass - самый "нормальный" способ дойти пешком до Йосемити от Вирджиниа Лейкс.




Спускаемся с Красной Горы мы также слева, оставляя косой шрам на ее снежном склоне. Здесь гораздо круче, и при каждом шаге приходится быть крайне внимательным. Втыкаешь с размаху пятку в снег и одновременно страхуешься палкой, предупреждая падение. И так - сотни раз. Технология!

- Я все-таки подарю тебе на День рождения "кошки"!...)

Погода впереди портится исключительно живописно:




В начале шестого часа, с дрожащими мышцами ног и полными ботинками снега, мы спускаемся в ложбинку перед Красной Горой. Отсюда она выглядит, как настоящий вулкан, и теперь нам уже не верится, что мы оттуда спустились:




Вокруг настоящая весна и тысячи ручьев. Вода бежит по земле, вода в наших носках, вода вот-вот прольется из туч.
Немного поплутав, с помощью Gaia gps выходим на тропу метрах в двухста от места, где несколько часов назад с нее свернули.

На перевале тучи просто угрожающе черные:




Задача становится совсем простой - добраться до машины, пока нас не зальет дождем:




Весь следующий час мы проводим в почти безостановочном спуске. Дождя нет. Но есть подкова на счастье:




Хотя настоящее счастье - это когда папа несет на руках:




Возвращаемся к машине ровно через десять часов после выхода. We have done it!
Эйфория от победы заглушает усталость. А теплое пиво с орешками - вкуснее самого дорогого шампанского).

Excelsior Mountain

Время всего: 10:00
Время в движении: 6:27
Расстояние: 16.4 км (10.2 miles)
Средняя скорость: 1.6 км/ч (1.0 mph)
Подъем: 982 м (3222 feet)
Высшая точка: 3794 м (12447 feet)
Низшая точка: 2985 м (9793 feet)

[Ingrid Lind]

Фантастический отчет! Мечта поэта

[Plucy]

Сначала супер респект Маше! Вот это подруга! Такой путь проделать – это ж просто геройство!

Теперь пара слов искренней восторженности по описанному дню и обо всех отчетах, в целом.

Я всегда отмечала для себя в твоих отчетах какую-то нереальную широту интересов, которые так или иначе находят отражение в описании путешествия.

Тут и глубокие знания региона. И взгляд на исторические события и политику, так тонко описываемые, чтобы быть предельно толерантным. И географические обзоры, явно не скопированные из Вики. И любовь к цветам, которой дышит каждый отчет, и без которых, кажется, твои путешествия потеряют что-то очень личное. И знание кинематографа, когда упоминаются те или иные персонажи в привязке в описываемым отелям или локациям. Бог знает, что еще я забыла сейчас упомянуть))

После прочтения рассказа о каждом прожитом в путешествии дне я понимаю, как много предварительной работы было сделано. Не много, гигантски много! И как красиво проходит само путешествие!

Снимаю шляпу перед умением жить! Респектище!

[GANT1949]

Ну все... Сел писать продолжение

[GANT1949]

А что делать нормальным людям, которые не пойдут на Excelsior Mountain?-)

Они могут подняться на Mount Dana, самый популярный 13-тысячник Сьерры.

https://www.alltrails.com/trail/us/california/mount-dana-summit-trail
https://www.summitpost.org/mount-dana/
http://www.americansouthwest.net/califo ... trail.html

Это вторая по высоте вершина Йосемити (3981 м), всего на шестнадцать метров ниже первой, труднодоступной Mount Lyell.
Почти на 200 метров выше, чем Эксельсиор. В общем, очень, очень круто.

Трейл короткий - всего пять миль в оба конца, неплохо протоптан и стартует прямо от Тайоги у восточного въезда в парк.
Несмотря на вертикальный подъем в 950 метров, на Дану может забраться любой акклиматизировавшийся к высоте человек средних физических кондиций.
Уходит на это в среднем от пяти до семи часов и не требует никакого снаряжения.

По Йосемитской Шкале Сложности, общепринятой в США, подъем на Mt Dana - 1-2 класс, Эксельсиор - 2.
Для сравнения, известный подъем на Half Dome (используя тросы) и Angel’s Landing в парке Zion - класс 3, Upper Yosemite Falls - класс 2-3.

Что на самом деле значат эти цифры?
Формальных описаний классификации много, но мне нравится такое:

•Class 1: you fall, you're stupid.
•Class 2: you fall, you break your arm.
•Class 3: you fall, you break your leg.
•Class 4: you fall, you are almost dead (i.e., you can't breath and move your arms, legs, and head).
•Class 5: you fall, you are dead.

Что покажут с вершины? Кроме половины парка Йосемити, шикарный обзорный вид на озеро Моно (все фото ниже - из интернета):




Но настоящая фантастика - это виды на север с Dana Plateau, плоской соседней горы, на которую проще всего подняться от Ellery Lake.

Lee Vining Canyon:




Ellery Lake и дорога, огибающая Tioga Peak.
Самая высокая красная гора, вдали, чуть слева - наш Эксельсиор:




Северо-восточная сторона Mount Dana с небольшим ледником и Dana Lake:




Tioga Road, продолжащая свой путь по наклонным стенам каньона:




Подводя краткий итог.
Большое видится на расстоянии. Со второго раза парк, который мы посмотрели и из самолета, и с земли, что называется, зацепил. Мы увидели его со всех сторон - от толп и фудкортов Долины до панорам с этой Богом забытой красной горы. А сколько там еще всего: и водопады Glen Aulin, и страшные скалы Тафт Пойнта, и затопленная Хетч Хетчи и закрытая уже целую вечность Mariposa... Да, и кажется, мы здорово скучаем по тому шикарному деревянному лоджу.

Мы не прощаемся с Йосемити. Мы говорим ему "до скорого свидания".
Итак, запланированный подвиг с 8 до 18 у нас состоялся. Куда же нам отправиться после?

[Tullis]

Уважаемый GANT1949, Абсолютный Путешественник, большое спасибо за этот прекрасный рассказ и великолепные фотографии!

Я получил истинное удовольствие, читая его. Дело в том, что я родом из Киргизии, всё детство провёл с видом из окна на снежные вершины южного Тянь-Шаня.
И, конечно, много раз ходил в горные походы, и в такие же однодневные, и в длительные на 7-10 дней с ночёвками через перевалы и ледники.
Любовь к горам сохранилась на всю жизнь, поэтому смотрю на Ваши фото с ностальгией и доброй завистью.
В Америке последние три года в основоном лазаю по красным скалам и каньонам Юты и Аризоны (тоже полюбилась мне такая природа), но был и в Секвойе, и в Кингз каньоне, и на водопадах Йосемите.
Правда, там пока только с парадной стороны, в окружении «нормальных» туристов.
Но я, как и Вы, турист «ненормальный», и меня гораздо больше привлекает «backcountry» - дикая и нетронутая природа, от которой захватывает дух, как на ваших фото.

Вот завершу в этом году ещё несколько оставшихся планов по Юте, и теперь знаю, куда обязательно пойду в следующий раз!

[сим-сим]

Дорогие вы наши покорители и исследователи глухомани! Это - не отчет, это сплошной восторг! Наконец-то настоящая Sierra Nevada wilderness! А цветы? Ни у кого такого не помню (не говоря уже о названиях). Я считаю, что этот отчет — просто неоценимый подарок форуму. С нетерпением жду продолжения.

[GANT1949]

большое спасибо за этот прекрасный рассказ и великолепные фотографии!

Спасибо, очень приятно!
К сожалению, я не вырос в Киргизии и даже никогда не бывал, так что в полной мере разделить ваши ностальгические воспоминания не смогу, но горы люблю).
Ваши отчеты тоже читал, впечатляет талант публициста и жажда приключений. Делитесь, пожалуйста, и дальше вашими рассказами о стране красных камней!

Дорогие вы наши покорители и исследователи глухомани

Сим-сим, раскрою еще один секрет, чувствовал персональную вину перед вами за не поразивший нас с первого раза Yosemite).
Сейчас он пожалуй, по личным впечатлениям - в тройке среди всех посещенных парков.

[Ingrid Lind]

Голова кружится, даже когда просто смотришь фотографии из последнего поста.. Что уж там в реальности тогда..
И да, как уже было отмечено, цветы у Вас совершенно обалденно получаются.

[GANT1949]

цветы? Ни у кого такого не помню

цветы у Вас совершенно обалденно получаются.

Ну это просто для цветов год очень удачный был, снежный. И самые цветочные места у нас еще впереди!
Да, и пользуясь случаем, не могу не поблагодарить автора толковой книжки)

[сим-сим]

Я думаю, своими цветами вы уже многих поразили, еще до ваших "самых цветочных" мест, не скромничайте. Тут, можно сказать, отдельный отчет в отчете вырисовывается. Одну из глав его можно было бы назвать «Золото Альп или Свидание с западной дурнушкой».

Желтые цветы Western Wallflower … Почему-то я был уверен, что его название на русском предельно дурацкое. Но Желтушник головчатый превзошел все ожидания.)

И кто после этого скажет, что русские не политкорректны? ))

Мужской глаз бессилен в этой части цветовой гаммы, но по-моему, это фиолетовые пенстемоны

Сумасшедший цвет. Pantone 2583-c ? Или 2582-с ? Имхо, скорее purple, чем violet, хотя сначала показалось наоборот.

Сим-сим, раскрою еще один секрет, чувствовал персональную вину перед вами за не поразивший нас с первого раза Yosemite).Сейчас он пожалуй, по личным впечатлениям - в тройке среди всех посещенных парков.

И я вам по секрету: и меня не с первого )) Может, это нормально?

[GANT1949]

Золото Альп или Свидание с западной дурнушкой

У вас талант на красивые заголовки. Лина Вертмюллер отдыхает.

и меня не с первого )) Может, это нормально?

Конечно, это нормально)
Я тут вспомнил, мы ведь приехали в Йосемити, по сути, через несколько часов после наших злоключений. В таком состоянии было непросто расслабиться и насладиться природой. На второй день было уже лучше (когда коленку разбил), а окончательно меня отпустило, когда в полвторого ночи приехал в Биг Пайн, взял пиво и сигарету - а я практически не курю, и присел на скамеечку у мотеля).
Ну а потом, как всегда. Дни понеслись один за другим так, что не заметили, как конец отпуска...

[GANT1949]

LONG VALLEY CALDERA

Источники, куда мы едем, как и все вокруг, расположены в Long Valley Caldera. Колоссальное извержение, произошедшее 760 тысяч лет назад, в 600 раз более сильное, чем извержение горы Mount St Helens в 1980 году, образовало одну из самых больших кальдер на Земле (32х18 км) и засыпало площадь в 2200 км2 слоем пепла толщиной 150-200 метров.

Общая территория, на которой выпал пепел, мало уступает другим крупнейшим извержениям на территории штатов:




С одного края кальдеры расположена Mammoth Mountain, на которой расположен крупнейший в Калифорнии горнолыжный курорт. Мамонтова гора - тоже вулкан, все еще активный и иногда выделяющий ядовитые газы, хотя последнее извержение произошло около 700 лет назад.


395 трасса, одна из любимых дорог Америки, недалеко от поворота на Mammoth Lakes. Справа Bloody Mountain (3802м), на склонах которой, возможно и произошла знаменитая перестрелка 1871 года, благодаря которой близлежащее Convict Lake (озеро осужденных) получило свое название:




Турбовинтовой Bombardier Q400 Аляски Эрлайнс взлетает из аэропорта Mammoth Yosemite. Через 50 минут он приземлится в Лос-Анджелесе.




Недалеко от аэропорта Маммот находится Hot Creek Geothermal Area: https://www.visitmammoth.com/trip-ideas ... -hot-creek

Маленький очаг геотермальной активности, мини-Йеллоустоун, где прямо в ручье бьют несколько горячих ключей с кипящей водой, дымят фумаролы и периодически рождаются гейзеры. Здесь мы были в прошлом году и едва не дали уговорить себя местным присоединиться к их нелегальной купалке, хотя за минуту до этого я чуть не ошпарил руку в казавшейся на вид прохладной воде, да и вообще, температура в ручье может изменяться на 70 градусов за считанные секунды.

Зато мы дважды приезжали на местные источники, в которых купаться можно. У большинства из них замечательный вид на Сьерру. Фото allmammoth:




Пять самых известных в районе с описанием проезда:

- Hilltop Hot Spring (Pulky's Pool): Benton Crossing Road, через 3 мили после зеленой церкви налево, от парковки идти по мосткам около 400м .37°39'49.4"N, 118°47'20.2"W
- Crowley Hot Spring (Wild Willy's): Benton Crossing Road, через 3 мили после зеленой церкви направо. Еще милю до парковки. 37°39'6"N, 118°58'6"W
- Shepherd Hot Springs: четвертый поворот направо по Whitmore Tubs Road, 37°40'0"N, 118°48'14"W
- Crab Cooker: четвертый поворот направо по Whitmore Tubs Road, пройти 300 метров. 37°39'46"N, 118°48'0'W
- Rock Tub Hot Spring (Hot Tub): второй поворот направо по Whitmore Tubs Road, 37°38'50"N, 118°48'28"W

Проще всего добраться до Hot Tub и Pulky's Pool:





И наконец, на южном краю кальдеры Long Valley - Crowley Lake columns - вулканические колонны на восточном берегу озера Crowley, образовавшиеся после соприкосновения остывающего пепла со снегом и водой. Следующие три фото из интернета:




Для того, чтобы добраться до них, нужен 4WD.




Здесь даже устраивают романтические фотосессии, как Minaret Photography(с):




За полчаса до заката мы все еще честно пытаемся добраться до колонн Crowley, мчим по знакомой нам Benton Crossing Road и даже находим нужный съезд на грунтовку, - на ней обещают 15 минут rough driving, - но уже после первых трехсот метров дорога оказывается настолько ужасной, что становится ясно: сегодня здесь проедет лишь подготовленный джип, а не рентованный Journey.

Кое-как разворачиваемся и едем в сторону хот спрингсов. В это время ловим прекрасный закат:






Чуть дальше к югу - гранитные пики Минаретов, пожалуй, самых красивых гор в этой части Сьерры:




На Минареты мы ходили в 18-мильный трейл в прошлом году и остались под большим впечатлением.
С ними же связана и грустная история с исчезновением авиатора Стива Фоссетта, поиски которого были самыми масштабными в истории США:




На обочине безлюдной дороги смотрим на догорающие огоньки заката:




И едем на ближайшие Hilltop Hot Spring. В прошлом году мы так и не нашли их в темноте, но пока еще довольно светло, мы без труда преодолеваем двести метров грунтовки и еще четыреста - живописной, частично идущей по деревянным мосткам, тропы. Народ сидит в стандартной для местных hot springs каменной чаше метра три с половиной в длину и чуть меньше метра глубиной, с регулируемой струей горячей воды. Здороваемся, залезаем. Боже, как тут классно! Температура градусов 35-36 и настигает полный релакс. Напротив пара, чуть моложе нас, оба местные из Маммота, парень тот еще раздолбай и бэкпекер, собирается во второй раз на PCT и описывает, как на днях убегал от медведя и ночевал в снегах Сьерры. Мы в ответ, конечно же, рассказываем про Эксельсиор. Русские, они абсолютли крейзи, согласны...

Огромная луна освещает пики Сьерры-Невады, вдали слышен вой койотов, кайфуем в живительной горячей воде и ведем разговоры о Pacific Crest Trail, причем все шесть человек, сидящих в источнике, что называется, в теме... Ээээх!

Впереди у нас 115 миль до невадской Тонопы, где забронирован первый за последние четыре дня мотель. Как только заводим машину, обнаруживаем, что бензина осталось полтора-два галлона. Ой, какая знакомая картина! По-хорошему, надо возвращаться в Маммот или... прорвемся? Конечно, рискуем!

Ночная Benton Crossing Road - дорога в никуда. Зловещий ветер проносит через нее песок и клубки "перекати-поля". Ни одной встречной машины. Застрять здесь совершенно не хочется. Я отключаю кондиционер и еду в предельно экономичном, миль 50 в час, режиме, почти не трогая педали газа. Наконец, на Benton Crossing выезжаем на чуть более приличную дорогу и еще через несколько минут проезжаем Benton Hot Springs. В крохотном Бентоне с огромным облегчением вижу, что заправка работает и заливаю полный.

Невадская граница. Темные горы справа - White Mountains с Boundary Peak (4005 м), высочайшей точкой Невады. У нас завтра трейл на вторую по высоте. Впереди сверкает первая молния и через минуту - глухие раскаты грома. Еще через десять начинается полный апокалипсис: небо разваливается на куски от почти непрерывных молний; со всех сторон - не стихающий даже на десять секунд грохот. Гроза освещает шестой хайвей лучше, чем фары, но все еще нет дождя. Вскоре о лобовое разбиваются первые капли, а сразу после пересечения с 95-й из темного невадского неба проливаются тысячи тонн воды. Я включаю аварийку, сбавляю скорость сначала до двадцати миль в час, потом до десяти, но ехать все равно невозможно, съезжаем на обочину, и как в батискафе, окруженные водой, пережидаем стихию.

Наш мотель National 9 Inn в Тонопе за 43 доллара с налогами по качеству соответствует ценнику.
Но разложенная на столе карта Невады и студенческий ужин - пиво и разогретый под струей горячей воды прямо в банке клэм-чаудер возвращают нас к жизни).

После избушки с полиэтиленовой крышей и двух подряд ночевок в машине горячий душ и горизонтальная кровать ощущаются неслыханной роскошью.
Усталость побеждает предвкушение неизвестного и мы погружаемся в сон.

[сим-сим]

Crowley Lake Columns: меня очень заинтересовало это место. Никогда о нем не слышала. И фото по ссылке, и панорама в гуглмэпс выглядят очень привлекательно! Надо будет awd взять в аренду: если дорога не прогрейдерена, пешком от асфальта далеко, однако, - 4,5 мили. Или, если без awd, можно арендовать лодку или каяк в Fish Camp (с конца апреля до ноября; с августа дешевеет). На лодке, похоже, те же 4,5 мили.

Начала читать дальше, наткнулась вот на это: ...2,000 times larger than the 1980 eruption of Mt. St. Helens, Washington. Мне, правда, одинаково трудно представить — что в 600, что в 2000 раз сильнее, чем St. Helens... Свидетели мне рассказывали, что в 80-м зрелище после извержения было не для слабонервных. В сотни и тысячи раз сильнее — нет, не представить...

[rybka]

За полчаса до заката мы все еще честно пытаемся добраться до колонн Crowley, мчим по знакомой нам Benton Crossing Road и даже находим нужный съезд на грунтовку, - на ней обещают 15 минут rough driving, - но уже после первых трехсот метров дорога оказывается настолько ужасной, что становится ясно: сегодня здесь проедет лишь подготовленный джип, а не рентованный Journey.

Мы тоже в октябре 2017 не попали к колоннам Не были готовы, что дорога настолько плохая... А вообще нам сказали, что к колоннам лучше на лодке добираться.
Очень жду рассказ про часть Йеллоунстоун- Сиетл. Рассматриваем этот маршрут для сентября 2018, поэтому буду очень благодарна за подробный отчет.

[GANT1949]

Crowley Lake Columns: меня очень заинтересовало это место. Никогда о нем не слышала.

Это спасибо rybka, рассказала в лс. На форуме тоже не встречал информации о Crowley Columns. Забавно, что они видны даже с 395.

Свидетели мне рассказывали, что в 80-м зрелище после землетрясения было не для слабонервных.

Да и сейчас, когда стоишь на смотровой Johnston Ridge, а это в 10 км от горы, и осознаешь, что раскаленная волна накрыла все это меньше чем за минуту...

До и после:

Мы тоже в октябре 2017 не попали к колоннам Не были готовы, что дорога настолько плохая...

Вижу, вы тоже попытались?) Мы на первом же ухабе подлетели до потолка. Решили не рисковать. Хотя мы можем.

Очень жду рассказ про часть Йеллоунстоун- Сиетл

Сам жду с нетерпением - свободного времени.

[Пётр Матусов]

Crowley Lake Columns - как я о них ничего не слышал???
В следующий раз - точно заеду, спасибо!
Кстати, если ещё пустынный трек запланируете, B&B в Бентон Хот Спрингс - замечательное место. Там есть и комнаты, и места для палаток с собственными горячими источниками. Вот - их столовая.

[сим-сим]

Исправила свое «землетрясение» на «извержение», что-то я сплю на ходу.

GANT1949, ага, я посмотрела, колонны с шоссе и правда, видно... Но далековато, все же - из машины на ходу и не заметишь. Надо поближе.

rybka молодец!

Пётр Матусов, этот постоялый двор в Benton Hot Springs, похоже, тоже вдохновляющее местечко! Такой китч грех пропустить, люди старались ). Вы там сами останавливались, на ночь (я про комнаты)? Как вам?

[Пётр Матусов]

Я не останавливался; у нас было время покататься по окрестностям по дороге домой в Сан-Диего, поэтому я зацепил сразу несколько мест. Но мы зашли туда, поговорили с хозяевами; туда не пускают с собаками, поэтому эта идея сразу исчезла. Внутри - довольно занятно, и, видимо, неплохо!

[Tullis]

Какой оживлённый интерес вызвали колонны озера Crowley у читателей Вашего рассказа, и у меня в том числе! Тоже никогда не слышал об этом необычном природном объекте.
Спасибо Вам и rybka за эту информацию. Хорошее фото с людьми на фоне колонн – теперь понятен их масштаб, а вначале они показались небольшими.
Интересно, насколько можно пройти вглубь за колонны?

По поводу того, как туда добраться. В приведённой Вами ссылке описывается заезд с севера, с поворота на грунтовку в точке 37°38'27.5"N 118°41'06.1"W.
Как я понял, Вы именно на неё и свернули, и она оказалась очень плохой. Я изучил по Гуглу этот район и нашёл, как мне кажется, более удобную и короткую дорогу – с юга.
Если свернуть с 395-го шоссе на дорогу Owens Gorge Road в точке 37°33'43.1"N 118°40'37.7"W, то до паркинга Crowley Columns нужно будет проехать всего 10,7 км, причём из них 7,6 км по асфальтированной дороге,
и только последние 3 км по грунтовке.
Во первых, как мне кажется, она должна быть лучше северного заезда (по ней гугл прокладывает маршрут, а северную дорогу не видит).
Во-вторых, она приводит непосредственно к району колонн (первая дорога – на 1 км севернее).
И в третьих, общий путь от 395 шоссе до колонн получается почти в три раза короче.
В общем, это нужно проверить. Кто первый поедет на разведку – потом расскажите!

[GANT1949]

Crowley Lake Columns - как я о них ничего не слышал???

Совершенно непростительно.
Придется вам съездить и на колонны, и на Kavanaugh Ridge, рассказать, как оно там).

Во первых, как мне кажется, она должна быть лучше северного заезда

Вы правы, похоже, что эта дорога отходит от 395 в районе Toms Place (в противоположную сторону, в Сьерру, кстати, ведет самая высокая асфальтированная дорога Калифорнии - Rock Creek Rd, от которой уходит, пожалуй, самый легкий трейл в High Sierra), пересекает Crowley Lake Dam, и далее ведет в общем направлении на СЗ до южной части Crowley Lake Columns. Насколько понимаю, формаций несколько видов, не только в виде средневековых сводов с колоннами, но и в более (или это менее?) выветренном виде типа пеньков.

[сим-сим]

В гуглмэпс какой-то местный Кристофер оставил отзыв 8 м-цев назад. Он на своей заднеприводной проехал по Owens Gorge Rd до кармана за дамбой, и дальше не рискнул. Пешком в жару 3 км до колонн не пошел, повернул назад. Он считает, без 4wd там не обойтись. У нас тут с 4wd есть отличная кандидатура (и линзы он какие-то новые недавно прикупил ; -). И на подъем легкий... это я на Петра намекаю.

[afrland]

Ок, это все тот же отчет "Из Сан-Диего в Сиэтл". А то я поначалу обалдел немного :- )

Круто, новые места и как всегда очень хорошие правильные фотографии.

Наверное, не умаляя качество старых, последний отчет самый продвинутый и удачный. Мне фото с Моно и Виргния Лейк очень понравились. Да вообще все. Просто завидую.
И, по-моему, закатные фильтры Сингха себя показали :-) Заказ очень зачетный.
Жаль, что не удалось доехать до Crowley Lake Columns. На фото они тоже очень фотогеничны.

[GANT1949]

И, по-моему, закатные фильтры Сингха себя показали :-)

Оставались неиспользованными до штата Вашингтон.
Кстати, если говорить про прямой градиентный, то это скорее рассветный фильтр.
Обратный - закатный, для съемок на побережье. Жаль, не смогу показать примеры с фильтром/без ).

[GANT1949]

День 7. 28.07 пятница. 8:00

IN THE MIDDLE OF NOWHERE

- Господи, куда это мы приехали?!..

Из окна мотеля - какая-то невероятная по меркам штатов разруха.
Вместо домов вагончики. Реклама банка, клуба и казино на каком-то щите. Так вот ты какая, Тонопа!




Маша ухитрилась заказать сюда пару вещей из интернет-магазина, но местная почта настолько сурова, что работает всего несколько дней в месяц, а заказы не доставляют в мотель, а выдают в отделении. Плакала наша посылочка.

За скудным завтраком ищем к "Тонопе" приличную рифму.

А ведь в начале 20 века городок переживал настоящий бум во времена серебряной лихорадки (благодаря ей Невада и называется silver state). Здесь жило до 10 тысяч жителей, работало 5 банков и около 30 салунов. Один из них после своего возвращения с приисков Юкона держал неутомимый страж порядка и искатель богатств Уайетт Эрп, легенда Запада, чей противоречивый кинообраз воссоздан Генри Фондой и Кевином Костнером.

Лучшие времена давно позади, но в городке есть приличный музей и еще пара достопримечательностей: http://www.tonopahnevada.com/

Также Тонопа, как и еще несколько мест в Неваде, рекламируется как лучшая точка для наблюдения за звездами на западе США.

Улыбаемся. Мы то знаем, что самое темное небо - в восточном Орегоне близ границы с Невадой. Там же самая большая малонаселенная площадь и как следствие - наименьшее "световое загрязнение" из всех штатов, не включая Аляску, что легко заметить на карте: https://www.lightpollutionmap.info/
За второе место спорят центральная Невада, степной восток Монтаны, техасский Биг Бенд и горный Айдахо.

Центр городка, как и окраина, заброшен так же очаровательно.

Заколоченное здание бывшего банка слева и некогда "самый роскошный между Сан-Франциско и Денвером"(с) The Mizpah Hotel справа, первое строение к западу от Миссисипи с электрическим лифтом:




Возведенные в 1906 и 1907 годах, они являлись двумя самыми высокими зданиями в Неваде с 1914 по 1927 год (стали ими после того, как в 1914 году сгорел International Hotel в Вирджиния Сити).

Вот знали бы, пожили бы в Мицпе! (в переводе с древнееврейского - смотровая вышка, или попросту, lookout).
Фото Hotels.com и сайта отеля:






"Тонопа" в переводе с языка индейцев Шошоне - "маленькая вода".
Мы берем большую воду, упаковку маленькой и пакет твердой.

А потом заправляемся и выезжаем из городка на восток по той же Highway 6.
Пришла пора рассказать, где же мы едем.


GREAT BASIN

Между Сьерра-Невадой и Каскадными горами с одной стороны и плато Колорадо и Скалистыми горами с другой расположен Большой Бассейн.
Это обширная бессточная область, пересеченная вытянутыми с юга на север хребтами с широкими плоскими долинами между ними - характерная топография Basin and Range.

Great Basin огромен - он занимает большую часть Невады, почти половину Юты, юго-восточный Орегон, часть Калифорнии к востоку от Сьерры и даже небольшой кусок Айдахо и Вайоминга. Его основная, центральная часть - самая большая в Северной Америке Great Basin Desert, которая по факту является целой россыпью ландшафтов от высохших алкалиновых озер до вполне себе лесистых гор.




Удивительно, но мы заезжали в Большой Бассейн в каждую из четырех поездок и каждый раз это свидание получалось волнующим. Мы помним оранжевую крепость Форт Рока, холодную ночевку в белой орегонской пустыне, невероятные источники и, конечно же, озеро Моно. Северная, орегонская часть Большого Бассейна и западная, калифорнийская, нам неплохо знакомы, теперь пришла пора изучать остальные.

Атласа дорог у нас нет, но выручает довольно толковая карта: https://www.nevadadot.com/home/showdocument?id=1297

Шестой хайвей пересекает Tonopah Basin, южную часть Большого Бассейна, постепенно переходящую в пустыню Мохаве.

Здесь довольно высоко даже для high desert: высота долин 1700-1800 метров, еще чуть больше - на плавных сухих перевалах.
На подъезде к Saulsbury Summit (2005 м) - маленькая и явно вулканическая гора Yellow Cone:




Между хребтами дорога практически ровная и при разрешённых 70 я держу среднюю скорость 85-90 миль в час.
Еще ни в одном штате и ни в одной поездке я не превышал скорость, как здесь.

Яркая зелень у дороги сливается в одну непрерывную линию. Задним фоном проплывают безжизненные сухие горы.
Столбы фотогеничны, как кактусы. За пятнадцать минут всего одна встречная машина. Это Невада!




Спускаемся с третьего за сегодня перевала Warm Springs Summit и на перекрестке с 375 дорогой видим натуральные землянки троглодитов:




Это ghost village, Warm Springs, в которой также есть два белых домика: заброшенное с 1988 года кафе и пул с горячими источниками.
Бассейн - за забором, но говорят(с), местные открывают и купаются.

Пора переходить от пещерной цивилизации к внеземной и поворачивать на


EXTRATERRESTRIAL HIGHWAY

На котором сразу встречает очень невадская табличка:




Выезжая полтора часа назад из Тонопы, мы видели еще более крутой указатель "NEXT GAS 163 MILES", но от удивления даже забыли его сфоткать.

Рекордом же для всех штатов США, исключая Аляску, является знак на 140 дороге из Невады в Орегон: 179 миль от поворота с 95 дороги до Lakeview.
Мы обязательно бы на ней застряли. Впрочем, наши орегонские заправки заслуживают отдельного отчета!

Внезапно на полях появляются огромные лужи, совершенно неожиданные в середине лета в пустыне.
Так вот где вчера поливало сильнее всего!

Мы, конечно же, останавливаемся. По бокам дороги - целые озера с отражениями:




Вот это жизнь у коров! Можно напиться воды не из надоевшей поилки, а из нормальной коричневой лужи:




375 хайвей, девяносто восемь миль невадской пустыни до Crystal Springs - не просто дорога.

Недалеко от нее находится знаменитая и одновременно суперсекретная Area 51, полигон ВВС США для испытаний новых летательных аппаратов и оружия. Здесь тестировали Lockheed U2, трофейные и угнанные из СССР "МиГ"и, стелс F-117 "Ночной Ястреб" и многие другие. Испытаниям хайвей и обязан своим названием: сверхзвуковые самолеты своими серебристыми крыльями, отражая солнце, создавали эффект свечения, как у НЛО.

F-22 над сухим озером Groom Lake - местом расположения полигона (Wiki):




Секретность и необычные явления в небе над полигоном придали ему славу места, где хранятся обломки НЛО, проводятся сеансы общения с инопланетными цивилизациями, а под землей, как мы знаем из фильма "День Независимости", хранится целый летающий корабль пришельцев! И хотя в 2013 году ЦПУ обнародовало часть информации, приоткрыв завесу секретности, фанатов "Зоны" это не охладило.

С посылками от пришельцев связаны и почти легенды о "черном почтовом ящике" и "белом почтовом ящике" (прямо черный и белый вигвам из "Твин Пикс").
Последний ящик разломали в августе 2014 года, но энтузиасты, приезжающие наблюдать за ночным небом над "Зоной 51", до сих пор посещают эти места.

У местных сталкеров есть свои сайты: http://visitarea51.com/ и http://www.dreamlandresort.com/

В "Зону" - два основных въезда, дорога к которым само по себе приключение. Особым шиком считается сфоткаться под знаком "фото запрещено" на глазах бдительно наблюдающих в бинокли camo dudes - вооруженных охранников, а то и вступить с ними в перепалку (в ютюбе полно таких "героических" историй).

Одна из дорог - Back Gate Rd, отходит прямо от поселка Rachel, другая - Groom Rd, несколькими милями южнее.
Кстати, на соседнем Nevada Test Site было произведено более 900 ядерных взрывов с 1951 года, так что надеваем шапочки из фольги и проезжаем мимо.




Rachel с населением 54 человека, в основном ютящихся в трейлерах, - единственный "город" на 160 километрах дороги:




Здесь же единственный мотель и кафе The Little A Le Inn, в котором подают Alien Burgers: http://www.littlealeinn.com/

Даже землянам.




Около кафе продюсерами Independence Day заложена капсула времени, а за неправильную парковку эвакуирована летающая тарелка.
(предыдущая и эта фотка - интернет)




375 - кратчайшая дорога между парками Йосемити и Зайон, но она лишь немногим оживленнее шестой:




Зато здесь пониже и потеплее, и через десяток миль после Рэчел начинаются Джошуа Три:




Уже на подъезде к Кристал Спрингз слева от нас новый сюр - Alien Research Center: https://www.alienresearchcenter.com/
Сфоткать одной рукой на скорости не выходит, так что тоже инет-фотография:




Extraterrestrial Highway заканчивается забавным магазином E-T- Fresh Jerky:




Впереди у нас почти сто пятьдесят миль 93 дороги, Great Basin Scenic Byway.
На ней уже нет тарелок и "зон", зато она поинтереснее в плане природы.

Первые несколько миль здесь - пустыня и Джошуа Три, на перевалах - редколесье можжевельника и полыни, а перед Caliente - вполне себе "ютовские" стены каньона:




В общем, неудивительно, до нее по прямой тут меньше 40 км:




После безлюдных шоссе Кальенте с его железной дорогой выглядит мегаполисом.

Ровно в полдень мы выкатываемся из колоритного, насыщающего огромными порциями дайнера Knotty Pine.
Рядом Kershaw–Ryan State Park, но нас интересует не он, а другое место, ради которого мы и сделали этот крюк на юго-восток Невады.

[Tullis]

Очень интересный Вы выбрали маршрут.
Сам все места не объедешь (а ведь везде хочется), а вот так, следуя рассказу и иллюстрациям, как будто вместе с Вами проехал по новым дорогам.

Вот знали бы, пожили бы в Мицпе!

Забавная обстановка! Поспать в повозке времён дикого Запада, на которой в эти края наверняка приезжал кто-то из поселенцев - случай неординарный!
На стене справа, без сомнения, портрет Уайетта Эрпа - легендарного стража закона и одновременно человека, часто его нарушавшего.
В Тонопе он с женой держал салун - интересно, осталось от него что-нибудь?
Кстати, помимо упомянутых Вами, ещё два актёра гениально сыграли роль Эрпа: Курт Расселл в фильме 1993 года "Tombestone" и Берт Ланкастер в 1957- "Gunfight at the O.K. Corral"
Кто интересуется качественными вестернами - очень рекомендую посмотреть.

[GANT1949]

Очень интересный Вы выбрали маршрут.

Бешеной собаке семь верст не крюк! )

Конечно же, это большой вопрос, как провести два дня между Йосемити и Тетонами.
И, конечно, я на коленке прикидывал варианты:

1) Ничего не смотреть, отдаться 80 фривею и побыть дальнобойщиком. 700 миль за день, но выигрыш +1 сутки.
2) То же, но заглянуть в пару нехоженых мест вроде Lamoille Сanyon. Приехать в Джексон к вечеру второго дня.
3) Все же включить окраины интересной Юты - поехать через Cedar Breaks встречать закат в Брайс, а на следующее утро по 70-й через San Rafael Swell.
4) То же, но Капитол Риф и Гоблин Вэлли вместо Брайса и 70-й.

Но в итоге выбрали совсем другой путь и нисколько не жалеем).

В Тонопе он с женой держал салун - интересно, осталось от него что-нибудь?

Салун оказался большим бродягой, и в 2003 году был еще жив: https://truewestmagazine.com/have-bar-will-travel/

Спасибо за дополнение!

[Непоседа123]

Каждый отчет это что-то супер фантастическое!
И фотографии и маршрут и треки.
Вы такие МОЛОДЦЫ!
A

Это красивые и редкие sky pilots

цветы дикой гречихи:

на фоне гор выглядят нереально!

По Йосемитской Шкале Сложности, общепринятой в США, подъем на Mt Dana - 1-2 класс, Эксельсиор - 2.
Для сравнения, известный подъем на Half Dome (используя тросы) и Angel’s Landing в парке Zion - класс 3, Upper Yosemite Falls - класс 2-3.

Мы ходили на Angel’s Landing и он не показался нам прям супер трудным, но Ваш Эксельсиор второго класса - выглядит на порядок сложнее!

[GANT1949]

CATHEDRAL GORGE STATE PARK

Сайт: http://parks.nv.gov/parks/cathedral-gorge
Сайт 2: http://www.americansouthwest.net/nevada ... _park.html
Карта: http://parks.nv.gov/forms/Cathedral_Gor ... -02-09.pdf

Посреди довольно непримечательных покатых холмов и широких долин Восточной Невады, рядом с 93 хайвеем расположен этот необычный парк.

Дождевая вода и ветер, в течение тысяч лет прорезая бентонитовую глину древнего высохшего озера, создали здесь причудливые каньоны, пещеры и пиннаклы.

Кафедрал Горж был назван так в конце XIX века, поскольку напоминал первым поселенцам шпили готических соборов и служил местом постановки спектаклей на библейскую тему; в 1935 году он стал одним из первых четырех state парков Невады.

Технически это скорее не горж, а широкая впадина, края которой подверглись сильной эрозии. Через Cathedral Gorge не течет никакая постоянная река или ручей, и лишь его верхняя часть, размываемая сезонными потоками воды, похожа на нормальный глубокий каньон.




Два въезда в парк: с южной и северной стороны - открывают доступ к соответственно нижней и верхней части каньона.

Главный заезд - южный. Его асфальтированная дорога ведет в малополезную "официальную" зону с кэмпграундом и ночным паркингом, но поворот направо на довольно приличную грунтовку приводит к самой уникальной и выветренной части парка - Cave Area. Для тех, кто хочет быстро посмотреть самое главное, заезд сюда - правильный выбор.

Всего в парке четыре трейла различной степени интересности:

Miller Point Trail (2.0 мили) - пожалуй, лучший по соотношению затраты-результат.
Eagle Point Trail (1.6 мили) - интересный оверлук, но на мой взгляд, уступает предыдущему.
Juniper Draw Loop (3.0) - неплохой обзорный трейл, но длинный и не ведет к Miller Point.
Nature Loop (0.5 мили) - короткий, но целесообразность под большим вопросом.

Да, есть еще пятая тропа, но прогулка на местное кладбище - это для особых ценителей.)


Начинаем нашу серию вылазок из машины с Canyon Caves:




Узкие, чуть больше полуметра шириной, проходы с фактурными вертикальными стенами уходят далеко вглубь:




Мы уже были в слотовых каньонах, но в таких красивых - никогда:




Снаружи 95 Фаренгейта, а внутри таинственный полумрак и довольно прохладно:




Проходы довольно беспорядочно соединяются вместе. Но заблудиться невозможно:
в отличие от настоящих slot canyons эти всегда заканчиваются тупиком или "пещерой":




Причем многие пещеры даже сужаются к верху:




Выходить на солнце из приятной прохлады совершенно не хочется.

Водонапорная башня, построенная в 1930-е годы во времена рузвельтовского "Нового курса".
Смахивает на тюремную, но зато здорово вписана в окружение:




Проезжаем еще 200 очень красивых метров:




Посмотрим, что скрывается в Cathedral Caves:




По размытому водой проходу заходим в новый лабиринт:




Это не туалет. Это последствия все того же вчерашнего ливня:




Интересно назначение поперечных балок, скреплять конструкцию?)




Проходы здесь пошире и монументальнее, действительно, как нефы собора:




Герои сказок замурованы в стенах, на лицо ужасные, добрые внутри:




Рядом с Кафедральными Пещерами - весьма живописная пикник эреа:




Все стильно, аккуратно и в едином стиле. Хороший вид на водонапорную башню:




А вот эта башня - уже натуральная. Позади нее уникальный каменный туалет, к сожалению, закрытый:




Рядом с башней - вторая, более основательная зона для пикника, построенная все теми же трудовыми отрядами Рузвельта.
Воистину гениальное решение уменьшить безработицу и привить согражданам любовь к природе!




Короткая прогулка по Miller Point Trail:




Как водится в местных широтах после полудня, собираются красноречивые тучки:




А мы собираемся назад. По пути наблюдаем все стадии выветривания:




Через пару тысяч лет эти шапки тоже станут слотами, и в них будет гулять миллион китайцев:




Переезжаем на северную сторону парка.

Рядом с парковкой - Miller Point, красивая деревянная ротонда в брутальном, но не лишенном изящества, стиле.
Она же смотровая с отличным обзорным видом местных бэдлендов:




Крупным планом - пиннаклы и худусы:




По специальным лестницам спускаемся ниже:




Тропа уходит вниз и петляет по дну каньона в сторону Caves:




Летний день - возможно, не лучшее время для осмотра этого парка, но мы остаемся очень довольными.
Надо ли говорить, что весь этот час мы были тут единственными посетителями?

[GANT1949]

Ваш Эксельсиор второго класса - выглядит на порядок сложнее!

Это же все условно, как вы понимаете).
Да, Эксельсиор технически непростой. Хотя были трейлы, где мы уставали сильнее. Например, здесь.

[Непоседа123]

Просто интересно чем руководствовались когда присваивали класс?

Но не смотря на класс, мне туда уже надо. )
Еще раз огромное спасибо за такой подробный отчет-путеводитель.

[Plucy]

Вот наконец-то с Лениной помощью я определила жанр этого отчета: отчет-путеводитель.
Очень точно!

[marymin]

GANT1949, Respect, снова место, которое хочется посетить! Чем то напоминает Bryce Canyon, но и неповторимость своя присутствует

жанр этого отчета: отчет-путеводитель

Действительно, я полностью согласна. Вот на таких отчетах и держится популярность данного ресурса

[GANT1949]

МУЛЫ, ДОРОГА И ИИСУС

Нет, не зря мы заглянули в Кафедрал Горж с его библейской темой.
Только отъезжаем от парка, навстречу - повозка, запряженная пятеркой мулов:




Это не семья мормонов, меннонитов или амишей. И даже не участники конного пробега по California Trail.

Это Рэнди Бемер, когда-то обычный житель маленького аризонского городка, таксидермист по профессии.

Однажды он встретился со странствующим миссионером и разговор с ним о простой и праведной жизни остался в его памяти.

Когда в 1998 году у него от рака умерла жена, последними словами которой было: "Жизнь на Земле слишком коротка по сравнению с вечностью", Рэнди обратился к Богу, чтобы обрести покой и воссоединиться с ней.

Два года он провел в чтении Библии и понял, что хочет провести остаток дней, путешествуя по дорогам в повозке первых переселенцев, имея с собой лишь самое необходимое и рассказывая о спасении души.

Он нанялся работать с животными, изучал их нравы и уход за ними, затем поехал в Индиану и купил там двух своих первых мулов.
Фото Ravalli Republic(c) и NorthEscambia(c):




Затем он снарядил небольшой крытый фургон, в котором оборудовал дровяную печку, газовую горелку и маленькую солнечную батарею на крышу - питать зарядку для телефона и радио:




С 2008 года он ездит со своими мулами по дорогам Америки от Алабамы до Орегона, проповедуя Евангелие встречающимся ему по дороге людям.

Проезжающие водители останавливаются, привлеченные необычным экипажем, спрашивают Рэнди о мулах, и, если те заинтересованы, он рассказывает им о Боге и о своей миссии:




Календарь его странствий прост. На зимние месяцы - в южные штаты, летом - на север.

Как говорит сам Рэнди: "Я в пути, а не в поездке. Поездка заканчивается. Путь длится вечно".




Все это мы узнали через несколько месяцев после того, как на восьмидесяти милях в час разминулись на шоссе.

Эх, чуть помедленнее надо было...

[Tullis]

Да, ещё один интересный уголок природы Запада. А сколько их ещё, о которых мы не знаем!
Спасибо.

Летний день - возможно, не лучшее время для осмотра этого парка, но мы остаемся очень довольными.

Конечно, это без сомнения объект для закатных съёмок. Учитывая, что все Caves расположены фасадом на запад, панорама с Miller или Eagle point на закате будет великолепной.
Вы сказали, что Cathedral gorge это стейт парк. Как я знаю, парки штата бывают платные, обычно по 10$. А как было здесь?