Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Итак, Атос нашел название: семейное дело. Арамис нашел способ: послать слуг. Портос нашел средство: продать алмаз. Один д’Артаньян, обычно самый изобретательный из всех четверых, ничего не придумал
Александр Дюма "Три мушкетера"
Дорогие вы мои, планы выполнимые Вместо предисловия
Всё началось в октябре 2019 года, когда мы внезапно рванули на три дня в Юту в поисках интересных мест с интернетными друзьями. И места, и друзья оказались вполне реальными, и прямо там мы начали строить планы на дальнейшие совместные путешествия. Планирование продолжилось по переписке и шло как по-писаному:
Виталий собрал компанию.
Наташа тщательно всё распланировала.
Володя придумал название. Это было прекрасное название, и я его выдавать пока не буду. Надеюсь, что оно будет использовано по назначению.
Не виданная вживую Лена не только была готова на всё, но собиралась взять с собой мужа, для которого езда по бездорожью была не сплошным недоразумением, а любимым хобби.
И только мы не знали, сможем ли поучаствовать в этом "безобразии".
Дело в том, что у младшего сына были каникулы. Последние школьные осенние каникулы его жизни. Нет-нет, ни вы при чтении, ни я при писании не ошиблись. Если б каникул не было, мы без каких-либо проблем оставили бы взрослых детей дома. Если б они были на неделю позже, взяли б юношу с собой. А так пришлось ломать голову, как не лишить ребенка традиционной поездки, но и от заманчивых планов не отказаться.
Летать взад-вперед, как за год до того, не получалось по времени. А что если провести неделю с семьей, а потом отправить сына домой, а самим продолжить развлечения во взрослой компании? Только где? Проводить две недели подряд на юго-западе муж не хотел, да и я предпочитаю разнообразие. В Скалистых горах мы были за год до этого, из Калифорнии слишком далеко ехать... И тут я вспомнила о дивных фотографиях осеннего Гранд Тетона на форуме Винского. А где Тетон, там и Йеллоустоун. Мы, конечно, были в этих двух парках, но ведь сто лет назад, и летом, а не осенью, и Левка наверняка ничего не помнит. Пошла обсуждать с семьей эту идею и... не получила мгновенного отказа. Сын хотел посмотреть на гейзеры, муж, наоборот, был не против походить по горам в Гранд Тетоне. И всё это достижимо на машине из Солт-Лейк Сити, как и намеченные места в южной Юте.
— А где мы, собственно, будем ночевать? — спросил здравомыслящий Игорь. И, действительно, с палаткой ехать не хотелось, в тех краях по ночам уже устойчивый минус. Цены же на гостиницы там в любое время года на стабильно высоком уровне, слишком высоком для нас. Неужели придется отказываться от заманчивого плана?
— А что если взять напрокат фургончик-кемпервен? — предложила я. За пару лет до этого я каталась на таком с подругой по осенней Исландии, где точно так же в палатке было б слишком холодно, а в гостиницах — слишком дорого.
И полезла изучать вопрос. К сожалению, рынок кемпервенов в Штатах развит не особо и цены на них как бы не повыше, чем в Исландии. Но, в принципе, мы себе могли позволить неделю. Идея стала принимать конкретные очертания.
В феврале Игорю утвердили учебный план на осень, он не преподавал и мог путешествовать. Я же съездила в Калифорнию, где вживую встретилась с Володей. И мы объявили о своем участии в осенней коллективной поездке.
А затем случился март. Пандемия. Карантин. Никто не волнуется, до осени всё несомненно вернется в норму.
Апрель. Пандемия усиливается. Мы отказываемся от запланированной в конце мая поездки в Эквадор и получаем кредит на Дельте за неиспользованные полеты. Все всё еще полны энтузиазма.
Май. Не совсем понятно, что делать, но кемпервен надо заказывать сейчас. Их мало и становится всё меньше. В крайнем случае потеряем немного денег и откажемся. Заодно купили билеты в Солт-Лейк. Дельта летает, хотя количество рейсов уменьшилось.
Лето. В народе появляются сомнения. В июле Виталий говорит, что не сможет приехать. У него закончилась американская виза, а новую не получить из-за ковида.
В конце августа отваливается Наташа. Канадские власти требуют двухнедельного карантина по возвращении. Дельта меняет наш с Игорем обратный рейс на что-то сильно неудобное. Не ехать? Но ведь жалко.
В результате, мы с Игорем сдаем дельтовские обратные билеты (одна польза от ковида, все билеты стали сдаваемые и меняемые) и покупаем полет на Southwest уже из Лас-Вегаса. И я переписываю план на вторую неделю поездки. Теперь он состоит из малоизвестных мест в основном в Grand Staircase Escalante. Находим жилье на . — три ночи на севере в самом Эскаланте, еще три на юге в Канабе. Хорошее жилье, кстати, но об этом потом.
Володя всё еще планирует составить нам компанию. Но и он отпадает за пару недель до поездки. Он едет в те же места с друзьями еще через две недели и вполне понятно, кого выбирает.
Итак, осеннее путешествие 2020 года становится семейным делом. Vivat Dumas père! А теперь картинки, мелкие и некликабельные, вместо оглавления.
Он так выглядит солидно, Новая резина у него. Шик, блеск четырех цилиндров - Это просто супер волшебство И пусть в нем стучит подвеска И мотор порой бренчит, Бряк, звяк, Чики-Чики-Пых-Пых — В нем музыка звучит!
(Слова Андрея Усачева к песне Ирины Богушевской, а вот мелодия и идея песни взята из старого и довольно забавного фильма "Chitty Chitty Bang Bang")
Как я уже писала, рынок кемпервенов в Штатах довольно мал и, более того, точечен. Относительно много прокатных контор на западном побережье (Сиэттл, Сан-Франциско, Лос-Анжелес) и в Лас-Вегасе. Кое-что можно найти и в других крупных городах, к которым, по счастью, относится и Солт-Лейк-Сити. Но выбор невелик, а в нашем случае он еще сужался необходимостью найти фургончик, в котором бы все три человека могли спать внутри, потому как более часто встречающийся вариант с палаткой на крыше не устраивал из-за возможных морозов.
После тщательного чтения отзывов и сравнения цен мы остановились на компании Basecamper Vans. А выбранная машина называлась Baby Blue Van. На сайте компании имеется довольно подробное описание с фотографиями изнутри и снаружи, а для тех, кто предпочитает видео обзоры, таковой нашелся лишь на его "старшего братца" Tan Van. Зато с пейзажами Долины Богов в качестве бонуса. А между собой фургоны эти довольно похожи.
Сама же фирма Basecamper Vans невелика и не является сетевой. Все их фургоны переделаны руками работников фирмы. С одним из них, а по совместительству и хозяином, по имени Матт мы переписывались, созванивались и общались лично.
Офис, он же мастерская, компании расположен в небольшом индустриальном здании в не самом лучшем районе города, и добираться туда из аэропорта надо на убере/такси. Бесплатный подвоз работниками Basecamper Vans прекратился, по-видимому, из-за пандемии.
Когда мы туда приехали, Матт работал над переделкой очередного фургона — помимо проката, они занимаются изготовлением кемпервенов на заказ, перестраивая обычные американские машины.
Встретил он нас радушно, провел подробный инструктаж, попросил вымыть Baby Blue, кстати, синим он был, похоже, в прошлой жизни, нынче он практически бел с легчайшим голубым оттенком, перед возвращением, а при возвращении просто сбросить ключи от машины в почтовый ящик, так как никого в тот день в конторе не будет. И мы медленно, ведь Игорю надо привыкнуть к этому бегемоту, выползли на дорогу. "Задом, малыш, задом..."
Осталось только рассказать о достоинствах и недостатках как этого способа путешествовать, так и конкретного кемпервена. Итак,
Плюсы (они совершенно очевидны):
Средство передвижения, ночлег и неплохо обустроенная кухня в одном.
Вся электрика и электроника, не связанная с движением (встроенный холодильник, обогреватель, зарядка для наших электроприборов), работает от инвертера/дополнительной батареи, заряжаемой во время езды.
Настоящая кровать (на картинках).
Много места для перевозки снаряжения (важно для горнолыжников, альпинистов и т.п. но нам не актуально).
Возможность ночевать практически, где угодно (собирались ведь) и тем самым экономить на оплате кэмпграундов.
Хорошая защита от плохой погоды.
Можно за дополнительную плату брать напрокат всякие вещи, которые не хочется тащить из дома. В нашем случае это были посуда и довольно качестванная постель (матрасы, подушки и теплые спальники).
Довольно много дополнительных вещей (включая пару канистр bear spray!) прилагаются бесплатно.
Но, увы, без минусов не обойтись.
Недешево, особенно учитывая налоги и...
...отдельным пунктом, потому как очень важно и верно для всех прокатчиков кемпервенов в США, в цену аренды включено очень небольшое перемещение за день, за дополнительные мили надо платить. В нашем случае "бесплатны" всего лишь 125 миль в сутки.
В отличие от полноразмерных автодомов, кемпервены не имеют встроенного туалета и душа, но это не баг, а фича.
В отличие от внедорожников и пикапов, кемпервены не обладают повышенной проходимостью. На дорогах и трейлхедах мы неоднократно встречали маленькие автодома на базе грузовичков, вроде и напрокат их найти можно (с трудом) за большие деньги. Например, у CruiseAmerica есть. И даже с удобствами.
Молодая была немолода, то есть Baby Blue был довольно старой машиной, поэтому его довольно сильно трясло на любой неровной дороге, особенно на незамощенной. Ну и бензин ел соразмерно возрасту и размеру.
Переделан он был, по-видимому, из грузового фургончика, поэтому окна были только для водителя и пассажира на переднем сиденьи.
То, что называлось кроватью, было в прошлой жизни покрытым дермантином диванчиком в автобусе(?). В разложенном состоянии отличалось неровностью и покатостью, также местами чувствовалась арматура.
Третий человек спал на полу. Сына это вполне устраивало.
К машине прилагались странные предметы мебели — два мягких кубических пуфика. Сидеть на них было не особо удобно, а место внутри они жрали. По утрам и вечерам мы играли в трехмерный тетрис.
Где-то в газопроводе была небольшая течь. Поэтому в какой-то момент нам пришлось (а)готовить ужин на весьма свежем воздухе (в багажнике была туристская плитка с баллончиками — это в плюсы); (б)искать заправку с пропаном, а это уже было нетривиально и съело немало времени. Деньги за пропан нам вернули.
В целом, достоинства превышают недостатки, так что я планирую брать напрокат кемпервен для путешествия по местам с дорогим жильем и неустойчивой погодой. Но, пожалуй, только на двоих. Хотя зарекаться не стоит.
В Солт-Лейк-Сити мы прилетели около полудня, а пока забирали фургончик и закупали провизию, и вечер подкрался. Изначально было понятно, что до Гранд Тетона мы в этот день не доедем. Ночевать надо было где-то по пути. Официальных мест для бесплатной стоянки (dispersed camping, free camping, boondocking) вдоль него не было, а несколько кэмпграундов было. Игорь не хотел останавливаться где попало, поскольку на него иногда нападают приступы законопослушности и страха перед возможными неприятностями. Ну, кэмпграунд, так кэмпграунд. Уболтала дотянуть до самого дальнего из присмотренных Allred Flat Campground. Туда мы приехали в полной темноте, так что почти ничего не увидели, но по ощущениям лагерь хороший — индивидуальные места большие и изолированные друг от друга (и было их предостаточно, несмотря на опасения моего мужа), туалеты чистые, от асфальта недалеко, но не на самой дороге, поэтому очень тихо, только журчание ручейка слышно. А какие там были звезды! Мне посреди ночи выйти наружу пришлось. Несмотря на 13F (а это -10 по цельсию, самая холодная ночь поездки), я минут пять простояла, глядя в небо, благо что ветра не было и мороз не чувствовался.
Картинок практически нет, несколько придорожных кадров, снятых не совсем понятно где.
Это самый последний кадр, снятый на границе Айдахо и Вайоминга на дороге, не поверите, под номером 89.
Ехали мы, в частности, за разноцветной осенней листвой, так что я всю дорогу следила за заоконными красками.
Какие-то кусты краснели, но горные осины аспены в долинах и на низких склонах только начинали желтеть.
Но на каком-то перевальчике они уже, наоборот, пооблетели.
Перед закатом в небе над прерией появились странные тонкие параллельные облака.
А где-то, опять же на границе Айдахо и Вайоминга (мы довольно долго ехали практически по ней, пересекая ее несколько раз), притормозив на повороте, заметили лису. Резкости, естественно, нет, но что за зверь догадаться можно.
Отличное начало! Ждем с нетерпением продолжения! )
Вот и я практически каждый год перед очередной поездкой начинаю прикидывать, а что, если взять в аренду кэмпервэн, очень нам приглянулись модели Mercedes переделанные, они вроде часто встречаются и клиренс у них неплохой. Но каждый раз все подсчеты заканчиваются отбрасыванием этой идеи до лучших времен. Для меня лично 2 самых крупных минуса это сомнительные (или отсутствующие) внедорожные качества и отсутствие душа :). То есть получается в любом случае периодически придется останавливаться или в кэмпграунгдах с душем или отелях, плюс в зависимости от маршрута опять же часто надо все равно платить за место в кэмпграунде, и если сложить все вместе, то внедорожник плюс палатка плюс иногда отели все равно как ни крути выходило дешевле. Но я уверена, что мы когда-нибудь тоже обязательно дойдем до того, чтобы попробовать. Особенно такие мысли наиболее часто посещают в момент каждодневного сбора/разбора палатки, надувани/сдувания 4 матрасов и скручивания 4х спальников, хоть мы уже и поднаторели делать это очень быстро, но все равно кемпервэн в такие моменты видится раем )))) Взял, да поехал ). Ну и плюс экономия времени, особенно с утра обидно тратить на сбор лагеря ценные часы, когда надо как можно раньше выдвигаться на трейл и тп.
amelia писал(а) 12 май 2021, 04:22:Вот и я практически каждый год перед очередной поездкой начинаю прикидывать, а что, если взять в аренду кэмпервэн
Я тоже многократно прикидывала и много раз отказывались. Имеет смысл именно, когда остальное жилье непомерно дорого, а в палатках уже плохо. И если больше двоих, то тесновато.
amelia писал(а) 12 май 2021, 04:22:Для меня лично 2 самых крупных минуса это сомнительные (или отсутствующие) внедорожные качества и отсутствие душа :).
Вот я при написании с большим удивлением увидела, что у CruiseAmerica есть кэмпервен на базе пикапа (Ford150) и даже с удобствами. Пишут, что они появились в 2017 году. Но больше практически ни у кого нет (я нашла еще какую-то фирму в Джексоне и что-то международное с очень невнятной страницей для США).
Последний раз редактировалось squirella 29 апр 2022, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
Алиса: А второй мой план - хочу в тот чудесный садик. Это план? Додо: Да. Алиса: Осуществимый? Додо: Да. Алиса: Ну, я пошла по плану. Додо: Иди, детка, иди.
На первую часть поездки пришлось всего лишь пять дней чистого времени. Их надо было разделить между двумя национальными парками. По нашему, не совсем обычному плану, три из них мы собирались провести в Гранд Тетоне, оставив на больший и разнообразный Йеллоустоун всего два. Почему так? — Дело в том, что мы собирались сходить на довольно длинный маршрут, выбрав по замечательному описанию пользователя amelia, полуофициальную тропу к озеру Дельта. А будучи уже не самыми молодыми людьми в не самой хорошей форме, с разбегу мы этот трейл не одолеем. Да еще никто в семье не любит толпы, которых совершенно не миновать в Йеллоустоуне, а фотографические экзерсисы интересны только мне.
В результате решили, что в первый день идем на трейл средней длины и средней же сложности, во второй — увеличим длину и немного сложность, а уже на третий поползем на Дельту. Рассветы же и закаты будут оставлены на откуп мне для фотографий по следам Непонятого Странника (именно из-за его фотоотчета выбор пал на Гранд Тетон).
Ну, а в Йеллоустоне будем все светлое время перемещаться между достопримечательностями, каковых там с избытком.
Да, а ночевать мы собирались в бесплатных местах на территории Bridger-Teton NF, сразу за границей национального парка. Основными кандидатами были Upper/Lower Teton Views на первую-вторую ночь (отдельные ссылки с GPS координатами на Верхний и Нижний) и Snake River Boondocking (Location: John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, GPS: 44.097, -110.689446) между двумя национальными парками после.
Хороший план? Ну вот, мы и пошли поехали по плану.
И вот что из этого вышло.
Несмотря на два часа разницы во времени в нашу пользу, выехать затемно нам не удалось. Зато можно было глазеть на придорожные пейзажи. Трава была абсолютно серой и высохшей, но по склонам ползли какие-то упорные кусты, а по распадкам попадались небольшие рощицы осинок-аспенов. И кусты, и осины были окрашены во вполне осенние цвета, что внушало оптимизм.
Вдоль дороги извивалась довольно большая речка. "Snake River", — догадался Штирлиц. Это значит, что мы подъезжаем к городу Джексон, а за ним уже желанный Гранд Тетон.
Впрочем, езды от кэмпграунда Allred Flat до национального парка почти два часа, и даже от Джексона до въезда в парк минут двадцать. Но там уже слева от дороги встает Тетонская гряда, и даже снег на вершинах имеется.
И тут Игорь сообщает, что ему идея бундокинга не очень нравится, всё это, мол, выглядит подозрительно. А что если места не будет, или медведи вокруг, или нехорошие люди, да и вообще там удобств нет (а это, собственно говоря, не совсем верно, в Snake River boondocking есть перевозной туалет-будка, и пишут, что даже чистый)... Зато в самом Тетоне есть официальные кэмпграунды, он перед отъездом проверял и знаменитый Jenny Lake открыт, а мы едем достаточно рано, чтоб захватить там место с видом, а если и не успеем захватить место там, то открыт и большой-пребольшой Colter Bay, где нам точно места хватит. Ну и что с ним делать? — Ладно, официальный, так официальный.
На въезде в парк, как полагается, очередь. Улыбчивый юный рейнджер одной рукой берет деньги, а другой — выдает карту и газету. Мы спрашиваем, как там с местами в Jenny Lake. Лучезарная улыбка: — Jenny Lake закрыт до весны. — А Colter Bay? — И он до весны. — Хоть что-нибудь открыто? — Да, Signal Mountain, только там мест нет, и Gros Ventre. Этот лагерь большой, если поторопитесь, то, наверное, и вам достанется.
А Gros Ventre расположен сильно сбоку, да еще и в обратную сторону. Но что делать? Развернулись и поехали туда (и зря! но это мы уже задним числом поняли). Да еще муж клянется, что он на сети проверял и всё должно бы быть открыто до октября.
Приезжаем мы в Gros Ventre. Кстати, нынче все кэмпграунды в национальном парке Гранд Тетон надо заказывать заранее. Мест там почти 300, расположен он на одноименной речке в ивовом лесу. Видов никаких, говорят, в кустах лоси иногда попадаются, но мы не видели. На входе очередь на час, чтоб зарегистрироваться. Но что делать? Стоим-ждем. Очередь подошла, деньги взяли, сказали номер места. Он еще и недешев этот кэмпграунд, прошлой осенью был $33 за самое простое место без электричества и воды. Но что сделано, то сделано.
Едем дальше по плану. А по плану у нас маршрут Taggart Lake-Bradley Lake Loop. Длиной он около шести миль, перепад высот невелик, проходит, как понятно по названию, между двумя озерами. По картинкам симпатичен, правда, весьма и весьма популярен.
Людей на тропе было больше, чем хотелось бы, да еще все ото всех шарахались, а особо сознательные в масках шли (мы просто сходили с тропы и отворачивались в сторону от встречных).
Так дошли до озера Бредли. К чуть более близкому озеру Таггарт мы на обратном пути подошли.
Симпатичное озеро, да. Но вот как-то сердце не греет. Просто горное озеро, какие много где встречаются.
И второе озеро тоже глазу приятно, но я сама их на картинках друг от друга не отличу. Вот здесь, кажется, слева Бредли, а справа Таггард с отражением, но зуб не дам.
Бревна затопленные точно на Бредли.
И это, кажется, оно же.
Даже осени немного есть. А вот чего именно дожидался этот фотограф я не поняла.
Еще пара кадров самого Гранд Тетона, так зовут самую высокую вершину Тетонской гряды. Интересно (только что узнала из википедии), что а) Официальное имя горе было дадено в 1870 годы экспедицией Washburn–Langford–Doane и назвали ее горой Хейдена (Mt.Hayden). б) Но игривое Grand Teton, что в переводе с французского означает "Большая титька" (так ее окрестили участники франко-канадской экспедиции Дональда Маккензи в самом начале XIX века) прилипло намертво. И в 1901 году появилось на картах. А создание одноименного национального парка закрепило топоним навеки.
При должном воображении, что-то такое разглядеть можно. Да. А я сошлюсь на старый пост про горы с именами 18+.
На этом пешая часть дня была закончена. А мы поехали осматривать достопримечательности на машине.
Сначала проехали по кольцевой односторонней дорожке вдоль озера Дженни. Гулять по берегу не пошли, так как Тетонскую гряду над водой мы уже видели, а народу там было много. Да и солнце уже прямо в глаза светило.
Поэтому пара кадров от обочины.
Затем поднялись на Сигнальную гору. Туда ведет приличная грунтовка, только извивается сильно. Оттуда видно в разные стороны.
Только виды с высохшей степью довольно унылые получаются при высоком солнце.
А желтых осинок маловато было.
Все та же Snake River в максимальном приближении.
И озеро Дженни с горами над ним в совсем уж контровом свете. Это Игорев кадр. Он неожиданно начал снимать телефоном, и теперь у нас есть даже фотографии меня разнообразного качества.
И панорамки тоже его.
Горизонт выпрямить можно, но не всегда нужно. См.выше.
Потом мы еще проехали на север, чтоб затем повернуть и возвращаться на юг по 191 дороге. Там остановились на Oxbow Bend. На этой излучине Змеиной реки были осины в цвете, а вот света уже не было. Явно сюда надо с утра приезжать.
Поехали "домой", тень от Тетонов закрывала всю долину, но в небе что-то было. Стало понятно, что фотографировать здесь надо на рассвете, а от заката, ну, что-то такое выжать можно, если повезет.
Все снято из движущейся машины, так что о качестве картинок говорить нечего. Но впечатление они передают.
На востоке зубцы елок.
А на западе — гор. Облака одни и те же, а вот свет по-разному падает.
А, может, на востоке облаков и побольше.
Да еще и луна сквозь них поднимается. Вот она выходит на свободу.
И небо становится абсолютно сиреневым. Да еще и осенние краски в лунном свете все еще видны. Если б я еще и снимать умела!
Совсем уже последний, послезакатный свет.
И мы едем в кэмпграунд. Завтра день начнется до рассвета.
Последний раз редактировалось squirella 20 окт 2023, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересно почитать Ваши впечатления о трейле на Delta Lake ) Жду с нетерпением ) Надеюсь, Вам удалось туда сходить.
Закатный Гранд Тетон прекрасен! Прямо вспоминаю ту умиротворяющую атмосферу в вечерней тишине с громадными силуэтами на заднем плане. Мне этот парк очень в душу запал, с удовольствием туда бы вернулась, при этом к Йеллоустоуну (да простят меня все его поклонники), как-то гораздо более равнодушна.
Гранд Тетон. День второй, довольно осмысленный. От рассвета до заката в тысяче картинок
В этот день почти всё получилось так, как планировали. Что же пошло не так? Рассвет собирались встречать на Oxbow Bend, но не успели. Хотя, как легко заметить, там тоже побывали.
И вроде проснулись с изрядным запасом, но я вечно недооцениваю скорость семейных сборов. В результате первые лучи на вершине Гранд Тетона сотоварищи мы увидали из окна машины. Остановились в непредусмотременном месте (кажется, это была обзорная точка Glacier View Turnout, но может быть и Teton Point Turnout). В любом случае картинки не вышли.
Притормозили и у Snake River Overlook. Но то ли там все заросло напрочь, то ли роста сильно не хватает, то ли руки не из того места растут, ничего похожего не только на знаменитый кадр Анселя Адамса, но и на его реинтерпретацию Непонятым Странником не вышло. А, возможно, небо подкачало. Вчерашние робкие облака исчезли вместе с закатом, и больше, чем на неделю, небо оставалось совершенно пустым.
Но кое-что в то утро мы увидели.
Над Змеиной рекой вставал туман.
И в изрядном приближении (увы, качество картинок при этом тоже страдает) выглядел неплохо.
Солнце вставало и цвета менялись очень быстро.
Выяснилось, что у тумана целых два источника — река и озеро под горами.
И когда речной туман начал развеиваться, озерный густел.
Я сегодня до зари встану. По широкому пройду полю...
Роберт Рождественский
По-настоящему мы остановились около остатков избушки Каннингема (Cunningham Cabin). Джон Пирс Канингем изначально был траппером, но осел здесь, завел лошадей и основал ранчо Flying U в 1888 году. Сорок лет спустя его потомки продали землю будущему национальному парку, а сами перебрались в Айдахо.
Бревенчатое же строение в южном стиле dogtrot, в нем жила семья хозяев, пока не был построен более удобный дом в 1895 году, осталось вписанным в пейзаж.
Мимо избы в поля уходила сельская дорога с типичной оградой из бревен. И бревна, и трава были покрыты быстро исчезающим под лучами солнца инеем.
Игорь снимал "селфи" с Левой на фоне гор, прерии и избы Канингема.
Я же сделав несколько обязательных кадров самого здания.
И вида Тетонов из окна. Вид в противоположную сторону тоже был.
Ну хорошо, несколько видов из окна.
Ушла бродить в поля. Но вернулась довольно скоро. Там было любопытно, но не фотогенично, а у нас были планы.
И вот, бросив последний взгляд на туман, плывущий перед горами, едем дальше.
Уехали мы, впрочем, совсем недалеко. Потому что прямо у дороги паслись лошади.
Было их не то, чтобы много. Но представлены были почти все масти, свет падал хорошо. И завидев человека у заборы, кони решили подойти поближе, вдруг, угостят вкусненьким. Тратить на посторонних лошадей ценное яблоко мне не позволили, пришлось обойтись поглаживанием добрых морд. Ну и фотографиями, конечно.
Как на фоне соплеменных гор,
так и более-менее крупным планом.
Эта блондинка весьма походит на духа, позировавшего Непонятому Страннику.
А у шатенки в прическе куча репьев.
Обе две.
И снова блондинка. Смотрит искоса,
низко голову наклоня.
А ведь была еще и рыженькая.
От лошадей меня оторвали. Да и народу с камерами здесь уже столпилось немало.
И наконец-то подъезжаем к излучине Oxbow Bend. Незадолго до основного места есть еще одно. И хоть речку отсюда не видно, зато и горы и яркие осинки имеются, а людей немного.
Осень живет здесь! И об этом знают все. Вот так выглядит дорога 89 (да-да! здесь она еще называется шоссе 191 или же совсем локально Teton Park road) на подъезде к излучине ранним утром. Впрочем, это уже остатки от рассветной толпы.
Запарковаться было можно прямо на месте. Что мы и сделали. И хоть к рассвету опоздали, виды и свет достаточно хороши, чтоб оправдать очередную кучу кадров.
Нет-нет, здесь далеко не все.
Даже какие-то клочки тумана сохрались. Непременно надо сюда приехать на рассвете.
Собственно говоря, всё (кроме облаков) в одном кадре. Горы, вода, осень...
Вдоль берега можно немного пройти, и вид при этом слегка меняется.
Ближе к осинкам есть заводь с отражениями. И над деревьями появляется сам Гранд Тетон, а под ногами его копия.
Но и отсюда надо уезжать. Семейству надоело глазеть и терпеть меня фотографирующую.
Им хочется гулять. Гулять же хотелось вокруг Озера Двух Океанов (Two Ocean Lake). Название его намекает, что озеро горное и сидит прямо на континентальном водоразделе. Но это не совсем так. Названо оно в честь соседней горы/перевала, а само оно и соседнее озеро побольше по имени Emma Matilda Lake находятся на тихоокеанской стороне. И расположены они совсем невысоко, просто в стороне от основных дорог и туристических толп.
Маршрут этот был выбран за относительную малолюдность и подходил к нашему плану постепенного увеличения нагрузки — к 6.5 плоских миль вокруг озера мы добавили еще и недлинный подъем к обзорной точке Grand View Point от дальнего конца озера. В сети писали (и не обманули!), что по осени там особо хорошо из-за осин в цвете. К тому же от Oxbow Bend до начала тропы было рукой подать. По крайней мере, дорога Pacific Creek Road была ближайшим отворотом к югу на шоссе 191(US89). А от нее через пару миль вверх отходила грунтовка с указателем "Two ocean lake".
Разноцветные рощицы стали попадаться еще не доезжая до озера.
Но потом временно пропали. Дорога кончается на юго-восточной оконечности озера. Там стоят столики для пикников, туалеты, грозное предупреждение о медведях (в этот раз нигде не видели) и карта троп. Вот такая:
Легко понять, что можно ходить как вокруг одного, так и двух озер, а также выйти на большую дорогу у Jackson Lake Lodge, что, по-видимому, является хорошим вариантом, если есть вторая машина.
Мы же стали обходить Озеро Двух Океанов против часовой стрелки, исходя из неправильной предпосылки, что сначала пройдем более длинную и скучную часть маршрута по открытому берегу. Как я прочла уже потом, именно такой обход и рекомендуют, но по противоположной причине — так идешь и видишь горы впереди. А скучной оказалась как раз прямая и лесистая часть.
Поначалу тропа идет в кустах и высокой траве, в удалении от воды, но в какой-то момент подходит к берегу. И над озерной гладью за лесом встает все тот же Гранд Тетон.
А дальше всё было, как обещано.
Были яркие осины.
И тихая вода.
Безлюдье. На этом участке тропы мы встретили только одну группу идущую навстречу. Где-то вот на этой большой прогалине. Здесь же видели силуэт лося, но он ушел в кусты до того, как успела сфотографировать.
Я не упомянула, что эти два озера и окрестности хвалят за обилие живности (и комаров летом! — это, впрочем, в категорию "хвалят" не попадает).
Помимо сбежавшего лося мы увидели еще и очередного любопыного лиса, но и он был далековато. Но вообще с животными в эту поездку было негусто.
Так это выглядело глазами Игоря.
А вот так выглядели мы. Погода была весьма комфортная для ходьбы. Невысокие температуры (около нуля в тени поутру) компенсировались полным безветрием.
Это, по-видимому, последний вид на озеро, а потом тропинка ушла в лес.
На тройной развилке: возвращаться к машине по южному берегу, идти к озеру Эммы-Матильды (оно названо в честь жены одного из первовосходителей на Гранд Тетон) и подняться к Grand View Point мы пошли по плану, то есть вверх. Этот кусочек неинтересный, но и не длинный — чуть больше мили.
Смотреть вдоль него не на что. Разве рябина попадется
или, почти уже на самом верху, мох подсвеченный.
Обещанные же широкие виды действительно широки, причем открываются сразу в две стороны.
На восток видны оба озера. В кадре лишь "наше" озеро Двух Океанов, зато почти во всю длину.
А на западе видна опять же гряда Тетонов и большое озеро Jackson Lake под ней.
А вот замыкание петли, как я уже написала, неинтересно. Южный берег зарос плотным сосновым лесом и там ничего не видно. Но первая (и большая) половина тропы хороша.
Затем поехали обратно на юг. В планах у нас было еще одно место за пределами национального парка. Но сначала остановились у дороги. Вроде и середина дня, и солнце не с той стороны, и небо пустым-пусто, а хороши Тетоны!
Мне кажется, что белая дымка над вершинами — это испаряющийся снег. За три дня проведенные здесь его количество на горах заметно уменьшилось.
Еще несколько придорожных картинок Teton range.
А ехали мы в Красные холмы (Red Hills), заманчиво описанные Непонятым Странником. Помимо красивых фотографий нас привлекал еще и короткий пеший маршрут.
Чтоб попасть к Красным холмам надо продолжать ехать на восток по Gros Ventre Road мимо "нашего" кэмпграунда и городка Келли в глубь Bridger-Teton NF. В какой-то момент дорога становится весьма приличной гравийкой (увы, усердно починяемой, когда мы по ней ехали, что задержало нас чуть ли не на полчаса) и проходит мимо симпатичного озера. Там уже совсем близко до холмов. Их хорошо видно от дороги, а вот пеший маршрут мы не нашли. Координаты начала тропы на AllTrails привели нас к заросшей густыми кустами придорожной канаве.
Так что мы покатались взад-вперед и немного пофотографировали.
Холмы действительно красные.
Где-то под ними имеется хорошо заметное одноименное ранчо. На сайте SummitPost описано, как найти тропу оттуда, но, увы, описание попалось слишком поздно. В частности, там сказано, что если вы доехали до одноименного кэмпграунда, то проехали слишком далеко. Это мы и сами поняли.
И чем ниже солнце, тем ярче цвета.
Еще пара кадров холмов.
И наступает очередь озера. Оно называется Lower Slide Lake и образовалось естественным образом в 1925 году, когда огромный оползень запрудил реку Gros Ventre.
Кстати, о реке, кэмпграунде, горной гряде и природоохранной области, разделяющих это имя. Произносится оно как "Гро Вонт", что в переводе с французского означает "Большое брюхо" (дивная пара к большой титьке!) и является именем индейского племени.
В вечернем свете озеро радует взгляд.
А на самом последнем кадре этого дня (он мне нравится по цвету, но вышел совсем нерезким из движущейся машины) под осиной виден вкопанный гриль.
Это был кэмпграунд национального леса под названием Atherton Creek. Его хвалят повсюду за красоту и малолюдность. Добираться от него в парк немногим дольше (без дорожных работ), чем из большого, некрасивого и дорогого Gros Ventre. Будем иметь в виду на будущее.
А вот Shane Cabins, опять же расхваленные Непонятым Странником, мы проехали в сумерках, не останавливаясь. В лагере же пришлось готовить еду на улице, потому как пропан для встроенной газовый плитки вытек. На следующий день добавилась бытовая проблема. Но в целом день получился вполне удачным.
Последний раз редактировалось squirella 27 май 2021, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
В этот день мы рассвет пропустили. Почему? — Потому что собирались идти на озеро Дельта, соответственно, хотели выспаться. Но и на озеро не пошли. Исключительно из-за меня. Делов том, что у меня бессоница. Я и дома-то сплю плохо, и в поездках первую ночь обычно не сплю, а в последние пару лет не сплю не только первую ночь, особенно если рядом кто-то храпит, стонет или скрипит зубами. Вот и в этот раз я не спала толком уже три ночи. В результате руки дрожат, ноги подгибаются и настроение на редкость паршивое. Короче, заявила, что до высокого озера я не доползу, а вы, если хотите, идите без меня (а я без вас, может, поспать смогу). Не захотели.
Стали думать, что делать. В смысле "куда пойти". Выяснилось, что все запасенные маршруты весьма похожи на уже пройденные Bradley-Taggart Lakes loop и Two Ocean Lake. Остановились на Aspen Ridge-Boulder Ridge Loop, привлеченные словом "аспен" в названии. Как и большинство троп в Гранд Тетоне, этот маршрут идет к озеру. Озеро называется Phelps Lake и добраться до него можно несколькими способами. Многие из них начинаются в отдельной части парка по имени Laurance Rockefeller preserve.
Туда мы тоже приехали не сразу, умудрились пропустить поворот, но в конце концов добрались, и место на парковке нашлось без проблем (повсюду пишут, что она заполняется, и действительно, когда мы вернулись, машины стояли весьма плотно).
Если взглянуть на карту
видно, что тамошние тропы к озеру образуют нечто вроде буквы "Ф", с двумя параллельными частями посерединке Woodland Trail / Lake Creek Trail. Большинство людей по ним и идут, мы же решили пройти по дужкам по часовой стрелке. Сначала налево по Осиновому хребту, а как именно будем возвращаться, решим уже на озере.
На "нашей" тропе было очень малолюдно (то ли одна, то ли две группы встретились), но и видов не было.
Осин, как ни странно, было мало. И большинство из них только-только начинали желтеть.
Все несколько штук в осенней раскраске были задокументированы.
Как мной, так и Игорем.
Вид на само озеро Фелпс тоже не впечатлил.
На дальнем берегу виднелось что-то желтое. И в принципе можно было обойти озеро по кругу. Мы даже прошли несколько сотен метров по очень утоптанной и скучной тропе между деревьев. И решили, что не хотим.
Пошли обратно. В ручейке, вытекающем из озера, много инвазивных, но приятных глазу водорослей. Мох же на стволах, в точности совпадающий с ними по цвету, в разы короче.
Обратно шли по Boulder Ridge. Несомненный плюс этой тропы — полное отсутствие людей (одного, кажется, я все-таки видела). Минус — не менее полное отсутствие видов. Ни одного кадра! Да и обещанные булыжники на полазить не впечатлили.
Игорю, впрочем, эта прогулка понравилась. В основном из-за безлюдности.
Затем поехали кататься по парку без особых целей. Вдруг что-нибудь да и увидим.
Заехали в пропущенное место Schwabaher Landing. Тут на машине можно спуститься практически до Змеиной реки, а потом пройти вдоль нее.
Виды довольно приятные, несмотря не середину дня.
Хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
Даже если горные макушки намеренно не помещать в кадр, они проявятся в отражении.
И вся эта красота выглядит абсолютно картиночной. Ни зверей, ни птиц нам в этот день не попадалось, даже люди здесь, в легком прогулочном месте, не толпятся. Вполне можно широкие кадры снимать и делать вид, что природа вокруг дика и неизведана.
А вот и зверь появился! Да еще какой — непуганый! Настолько непуганый, что не только к себе вплотную подпустил, но и ухом не повел, пока я его (или ее?) снимала. Так что кадров нащелкано много, а ракурс один.
Еще раз остановились на Snake River Overlook. Нет, и про дневном свете не лучше, чем на рассвете. Ну, может быть, немного лучше.
Зато немного дальше к северу на лугах паслись бизоны. Первые бизоны за эту поездку. Я ведь уже уже писала, что с живностью, несмотря на малолюдность и неплохое время года, в эту поездку было не ахти.
Так что бизонов, хоть и бродили они в отдалении, мы встретили с радостью.
Свет плох. Высохшая трава в качестве фона слишком контрастна, но что-то вытянуть можно.
А отдельные представители подходили поближе.
Ну как поближе? Дальнобойность объектива помогает.
До какого-то предела. Предел был достигнут, и мы повернули обратно к югу. Нужно было купить пропан в Джексоне, что вылилось в не самую тривиальную задачу и отняло немало времени.
Дело в том, что не на каждой заправке продают газ, более того, разузнать заранее, где именно его продают, нам не удалось. Пришлось ездить между ними. Большинство заправок находятся в южной части города вдоль шоссе US89/WY191, а дорогу эту (а) интенсивно чинили, (б) невозможно было объехать маленькими улочками.
Так что в парк мы вернулись уже перед самым закатом. Остановились у излучины реки Гро Вонт. Лосей не встретили, но при вечернем свете и это место выглядит неплохо.
В целом день был бестолковым и неинтересным. Но и он закончился. Наутро мы уезжали в Йеллоустоун с остановкой на рассвете у Oxbow Bend.
И немного личных/семейных выводов про Гранд Тетон:
Парк этот хорош для фотографа, но в основном на рассвете.
Идея ездить по обзорным точкам на рассвете, а днем уходить в пешие прогулки — вполне рабочая, но требует шлифовки.
Большинство недлинных пеших маршрутов однообразны — озеро или пара с видом на горы. Есть еще подъемы вдоль каньонов к опять же озерам, только горным, но туда мы так и не сходили. Самое интересное за день нам не пройти — двадцать горных миль для меня нереально. А если ходить с ночевкой, то есть даже более интересные маршруты в национальных лесах вне парка.
Не менее рабочая идея кэмпервена или дома на колесах, хотя в более теплое время года и с палаткой неплохо.
А вот останавливаться в кэмпграундах национального парка, похоже, не надо. Gros Ventre точно нехорош, хвалимый Jenny Lake нам много лет назад не понравился за чрезвычайную скученность, а огромный Colter Bay — за размеры и многолюдность. Мы тогда останавливались в Lizard Creek и там было неплохо, но он расположен на крайнемм севере парка и в прошлом году не открывался из-за пандемии. Явно стоит обращать внимание на кэмпграунды национального леса (помимо уже упомянутого Atherton Creek есть и прекрасно расположенный, но ныне закрытый то ли на сезон, то ли навеки Sheffield), ну и места для бесплатной стоянки тоже имеются.
Сколько дней проводить в парке — вопрос открытый. Мы не успели посмотреть на несколько известных фото мест, в частности, не доехали до самого знаменитого сарая в мире T. A. Moulton Barn и проехали в сумерках мимо Shane Cabins. На замечательный обзорный пункт Hedrick Pond Overlook не поехали, опасаюсь, что старичок Baby Blue не справится с разбитой грунтовкой.
Чуть-чуть не повезло со временем года, еще дня 3-4 и было бы идеально.
И увы не повезло с погодой для фотографии — слишком чистое небо, маловато тумана внизу и снега в горах, в вот для прогулок она была хороша.
Любви с Гранд Тетоном у нас опять не получилось, но надежда еще есть. Правда, вряд ли в ближайшие пару-тройку лет.
squirella писал(а) 22 май 2021, 03:22:маршрут Taggart Lake-Bradley Lake Loop
squirella писал(а) 27 май 2021, 02:55:вокруг Озера Двух Океанов (Two Ocean Lake
squirella писал(а) 31 май 2021, 04:05:Остановились на Aspen Ridge-Boulder Ridge Loop
Мне кажется, на такие трейлы жаль тратить время в Гранд Тетон! :) Нужно было один раз нормально встретить рассвет и один раз сходить "наверх". Если Дельта сложно, то можно было добраться плавным подъемом до развилки на Cascade Canyon. Там точно легко и недолго. В крайнем случае, вокруг озера Дженни и водопада (если лодка уже не плавает).
squirella писал(а) 31 май 2021, 04:05:Парк этот хорош для фотографа, но в основном на рассвете.
Там и нефотографам есть чем заняться, а вечером можно смотреть зверей на Moose-Wilson Road.
GANT1949 писал(а) 31 май 2021, 20:05:Мне кажется, на такие трейлы жаль тратить время в Гранд Тетон! :)
Мне тоже так кажется. Но в Cascade Canyon мы уже ходили сто лет назад, равно как и вокруг озера (половину, если честно) и к водопаду. Дельта не то что кажется трудной, а было временное помутнение ума. Надо было все-таки сходить, а Two Оcean в качестве разминочного совсем неплох.
GANT1949 писал(а) 31 май 2021, 20:05:Нужно было один раз нормально встретить рассвет
Мало, мне двух рассветов не хватило. Один еще впереди. На два с натяжкой соглашусь, но три было бы лучше. То есть по моим ощущениям фотография требует больше дней, чем походы (day hikes). Но вы ж понимаете, что это все дело вкуса. А со зверьем в те дни было негусто, все жаловались.
Жаль конечно, что Delta Lake не получилось, ну ничего, оно никуда не денется, сходите в следующий раз. Надо Вам обязательно дать Тетонам еще один шанс)
amelia писал(а) 31 май 2021, 23:33:Надо Вам обязательно дать Тетонам еще один шанс
Возможно. А вы не смотрели на места вокруг Тетонов? Я в процессе писания наткнулась на Wind River wilderness. Нам такое может быть тяжеловато (но хочется!), а вам в самый раз.
Очень красивая, но все же в стиле Сьерры/Сотус. А вот парк Глейшер совсем на них не похож. Но сразу понятно, зачем ехать до него 6 часов от Йеллоустоуна.
Чтоб успеть к рассвету на заветную излучину Oxbow Bend, пришлось оставить семью без завтрака. Ненадолго. где-то на полчаса. Что я зверь что ли?
Договорились поехать, сразу как проснемся, а поесть Игорь приготовит уже на тамошней парковке в тепле и уюте кэмпервена, пока я буду толкаться на заиндевевшем берегу среди кучи таких же сумасшедших со штативами.
Как решили, так и сделали. Я, правда, надеялась, что мне вынесут кружку кофе прямо на берег, но прибежал Лева и позвал затракать внутрь. Что оказалось еще лучше, потому что кофе был практически горячим и я избавилась от штатива. Мне кажется, что без него у меня получается лучше. Ну, не настоящий я сварщик.
Дальше же куча картинок более-менее по порядку. Вот первые лучи на горах.
И практически сразу они уже освещены полностью, но цвет еще нежен, хотя и грубеет прямо на глазах.
По воде плывут розовые и оранжевые отражения вместе с полусонными утками.
А вот с туманом совсем плохо. Разве что вот так.
Дальше уже картинки без штатива с серыми, а не розовыми горами, но свет все еще вполне пристойный.
Остатки тумана
А дальше, в основном, осень в двух экземплярах — река поутру тихая, всё отражается как по линейке.
Любимая дорога номер 89.
Небо нынче еще хуже, чем пустое — на нем какие-то серые размазанные горизонтальные облака.
Снова дорога.
И очень яркие осинки прямо над ней. Я туда забиралась тоже.
Оттуда отражения чуть-чуть отличаются.
Но снова спустилась к берегу. И пошла к береговым осинкам, фотографируя на ходу.
Людей и на самом рассвете было не безумно много (знали про невыразительное небо и отсутствие тумана?), а потом и они разъехались. так что на картинках природа выглядит дикой.
Вот это белое пятно по центру — скорее всего лебедь, но чтоб убедиться, нужен объектив в несколько раз сильнее.
И снова заводи
с отражениями.
Поворачиваюсь и иду обратно к машине,
фотографируя всё то же самое на ходу.
До свидания, Гранд Тетон. Мы едем в Йеллоустоун, останавливаясь пару раз для фотографий. Посмотрите налево, посмотрите направо. И не останавливаясь, тоже что-то щелкаю.
Направо в какой-то момент была поляна с очень яркими осинками на дальнем краю.
А слева — большое озеро Джексон, к которому дорога подходила совсем вплотную.
squirella писал(а) 03 июн 2021, 17:18:я избавилась от штатива. Мне кажется, что без него у меня получается лучше.
Мне кажется, при наличии подходящего бюста дамам можно обойтись и без штатива:)
Ну, не настоящий я сварщик.
А сварщикам — этим, да, нужен штатив (завидуют, наверно, дамам).
squirella писал(а) 31 май 2021, 20:22:по моим ощущениям фотография требует больше дней, чем поход
Тем не менее, - отличные ведь фотографии, squirella! А будь больше дней — тут, наверное, Лева с Игорем заскучали бы, а вы бы стали из-за этого переживать. Всё относительно:)
squirella писал(а) 04 июн 2021, 20:32:Этот день только начался. От него пока не больше пары часов.
Но как я понимаю, Grand Teton на этом заканчивается? Может быть будут какие-то потрясающие кадры при переезде в Yellowstone, но запланированный Grand Teton кончается.
squirella писал(а) 09 май 2021, 04:37:Как я уже писала, рынок кемпервенов в Штатах довольно мал и, более того, точечен.
Очень хорошо зарекомендовала себя машинка-домик от компании «Jucy Lucy», на которой мы с комфортом проехали 21 ночь и 5200 км. Об этом я уже писал здесь и подробно - здесь.
squirella писал(а) 09 май 2021, 04:37:После тщательного чтения отзывов и сравнения цен мы остановились на компании Basecamper Vans. А выбранная машина называлась Baby Blue Van.
Посмотрел сайт – любопытная машинка. Но хотелось бы увидеть фото именно вашей, и какие-то кадры с дороги - как вы в ней перемещались/жили. Мне кажется, отсутствие боковых окон – серьёзный «минус» для едущих на заднем сиденье в глубине фургона.
squirella писал(а) 09 май 2021, 04:37:В целом, достоинства превышают недостатки, так что я планирую брать напрокат кемпервен для путешествия по местам с дорогим жильем и неустойчивой погодой.
Вот именно – достоинства такого вида транспорта перевешивают все «минусы». Хотя для нас (двух мужчин и двух сыновей-подростков) большинства названных недостатков мы вообще не заметили. Самым главным для нас был один – низкая посадка, отсутствие 4WD и поэтому – плохая проходимость по песку/бездоржью. В этом смысле ваш Шевроле Экспресс с его AWD был получше, чем наш 2WD Додж Караван. Но и цена у вас дороже – 119$ за ночь против наших 94$ (69$/night + 25$/unlimited mileage)
squirella писал(а) 09 май 2021, 04:37:кадр, снятый на границе Айдахо и Вайоминга на дороге, не поверите, под номером 89.
Почему же не поверим? Дорога 89 – наше всё! Ведь известно, что в Америке почти все самые интересные места очень удачно расположились именно вдоль этой трассы :)
squirella писал(а) 22 май 2021, 03:22:сошлюсь на старый пост про горы с именами 18+.
Могу добавить к этому познавательному обзору ещё одну гору из этой же серии - «Two Teats», про которую я упоминал в рассказе про Ansel Adam Wilderness.
Как обычно, скромничаешь:) Очень даже вышли, и большинство – замечательные. Отдельное спасибо за минимум обработки.
squirella писал(а) 27 май 2021, 02:55:И наконец-то подъезжаем к излучине Oxbow Bend.
Да, Oxbow Bend – ни с чем не сравнимое место. Я там не был, но влюбился в него ещё по фото Gant1949 и Непонятого Странника, и теперь вот, по твоим – укрепился в чувствах.
squirella писал(а) 03 июн 2021, 17:18:Вот это белое пятно по центру — скорее всего лебедь
А я сначала подумал, что это ты про ледник на склоне Mt.Moran :)
squirella писал(а) 31 май 2021, 04:05:Любви с Гранд Тетоном у нас опять не получилось, но надежда еще есть.
Я при написании отчета, что есть вариант 4WD у CruiseAmerica, еще дороже, но вроде подъемно. Правда, он не везде есть.
Tullis писал(а) 08 июн 2021, 02:47:Да, Oxbow Bend – ни с чем не сравнимое место. Я там не был, но влюбился в него ещё по фото Gant1949 и Непонятого Странника, и теперь вот, по твоим – укрепился в чувствах.
Там красиво и не только там, но, похоже, мы отвыкли от Нац.парков. Хочется места без людей. Мне кажется, оптимально в Тетоне фотографировать на рассвете, ночевать за его пределами, а хайкать в разных местах.
squirella писал(а) 08 июн 2021, 03:15:И опять же у них внутри машины только двое спать могут, а двое в палатке на крыше?
Да. Причём в палатке на крыше было даже просторнее. Конечно, в кемпервэне подкупает в первую очередь наличие постоянного жилья и независимость от места ночёвки, ну и всегда холодное пиво в холодильнике :) В след. раз (если сложится), попробуем рассмотреть Cruise America.
Встретив рассвет на Oxbow Bend в "малопосещаемом" Гранд Тетоне, мы, не мешкая, рванули на север в Йеллоустоун, опасаясь, что ситуация с кэмпграундами в более популярном парке будет еще хуже. Большинство из них были закрыты всё время прошлой осенью. Надеялись же мы на место в Lewis Lake. Этот лагерь расположен на самом юге парка, перворазрядных достопримечательностей рядом с ним нет, условия максимально спартанские для официального кэмпграунда — водопровода и электричества нет, туалет системы сортир, вода, впрочем, есть из колонок, но не все из них работают. Зато плюсов у него было целых два: он был открыт и все места в нем first come first serve, то есть зарезервировать их заранее нельзя, но если приехать поутру, можно занять освободившееся место. Есть еще и третье достоинство — он существенно дешевле большинства кэмпграундов в национальных парках ($15 за ночь тогда, а в этом году цена возросла до $20, first come first serve остается).
Очередной юный и улыбчивый рейнджер на въезде в парк подтвердил, что Lewis Lake — наш единственный шанс, потому что остальные кэмпграунды уже заполненны, а про него пока не сообщали. Заодно мы узнали, что дым от вялотякущего лесного пожара возле Одинокого Гейзера до лагеря не дотягивается и закрыта только тропа к этому гейзеру. Так что мы поспешили занимать место.
Замечательный туман (эх, мог бы и в Тетоне сгуститься!) я щелкнула из окна, а симпатично выглядящий каньон Lewis River с одноименными водопадами мы проскочили, не останавливаясь.
В награду получили удобное место в кэмпграунде и, застолбив его на одну ночь, отправились на осмотр достопримечательностей. Начали с гейзерного бассейна West Thumb на берегу Йеллоустоунского озера. Он невелик, но зато содержит несколько подводных гейзеров и глубокую воронку Abyss Pool и бирюзовый Black Pool (имя свое он получил, когда вода в нем была горячее и термофильные бактерии окрашивали его в темнокоричневый, почти черный цвет), помимо изрядного количества прочих геотермальных объектов. При правильном свете это место производит сильное впечатление.
Увы, на этот раз свет был обычным.
Но несколько картинок показать можно.
Нечто безымянное, но фотогеничное на тропинке от парковки к самому West Thumb.
Пень имени тоже не имеет, а озеро, естственно, Йеллоустоунское, самое большое в парке, а также самое крупное из высоких (выше 2100 метров над уровнем моря) озер Америки.
А так в него стекает горячая вода. Оранжевый цвет говорит о температуре около 65C. Вот здесь можно почитать о цветах термолюбивых бактерий, правда, по-английски.
В самом же озере вода прозрачна.
Этот поток еще горячее, судя по тому, что среди цветов есть и желтый. А справа один из береговых/подводных гейзеров. Определить не могу.
Этот двойной красавец называется Lakeshore Geyser. Находится у самой кромки воды.
По-видимому один из "горшочков с краской". Цветные более-менее жидкие объекты под именем "paintpots" попадаются в разных местах. Даже в Йеллоустоуне их несколько.
Нечто мелкое, активно плюющееся белой грязью.
И очень похожая грязь, только застывшая и украшенная яркими пятнами.
Более-менее общий вид West Thumb. Вокруг него проложены деревянные мостки. И, совершив полный круг, мы собрались ехать к большим гейзерам.
Последний кадр. Просто цвета симпатичные.
И едем. Следующая остановка — Upper Geyser Basin. Поработаю википедией на пару фраз (на самом деле переведу начало соответствующей статьи с сайта American Southwest. На этом же сайте есть весьма подробная карта, на которой 71 объект имеют собственные описания, достижимые по клику.
Гейзеры Верхнего Бассейна в национальном парке Йеллоустоун образуют самую концентрированную группу в мире — более 250 гейзеров находятся на пятачке диаметром в пару миль, причем большинство из них в узкой полосе вдоль реки Firehole River. Есть они по обоим берегам, но на восточном заметно больше, и их можно разделитьв пять заметных групп. Поблизости есть еще два гейзерных кластера: Black Sand Basin вдоль ручья Iron Spring и Biscuit Basin дальше к северу вдоль той же реки.
От информационного центра возле Старого Служаки широкая, асфальтированная, доступная для инвалидных колясок тропа идет полторы мили по западному берегу реки до самого северного объекта бассейна Morning Glory Pool, в то время как меньшие тропинки и помостки образуют альтернативный маршрут на восточном берегу. В среднем около двух часов нужно, чтобы дойти до конца маршрута и осмотреть основные достопримечательности. Но можно потратить здесь и целый день, особенно если дожидаться извержений.
Не читая статьи (или же забыв про нее), мы именно так и сделали. Пошли по широкой тропе на север, но перешли на восточный берег еще не доходя до Morning Glory, а на пути обратно отклонились к группе гейзера Ромашка (Daisy) на западном берегу и оставили Холм Гейзеров (Geyser Hill) на самый конец. От посещения бассейнов Black Sand и Biscuit преднамеренно отказались, посчитав, что и так много будет. И были правы. Геотермальных объектов в Верхнем Бассейне видимо-невидимо. Далеко не все удалось осмысленно сфотографировать, да и показывать из отснятого буду тоже далеко не все. Но все равно много.
Начали мы, естественно, со Старого Служаки (Old Faithful). Этот гейзер извергается настолько часто и регулярно, что ждать выброса редко приходится больше пятнадцати минут. И это хорошо весьма. Ни времени (на весь парк два почти полных дня), ни терпения высиживать у гейзеров часами у нас не было.
Увидав гарантированное извержение, пошли дальше. Следующий объект гейзер Замок (Castle geyser). Он считается самым старым гейзером в парке, обладает высоким конусом и выплескивает воду тоже довольно высоко (около 30 метров). И даже извергается довольно предсказуемо. Правда, всего дважды в сутки. Около информационного центра мы сфотографировали прогноз, на котором про Замок ничего не было сказано.
Так что на него мы посмотрели в спокойном состоянии и пошли себе дальше.
Затем остановились у симпатичного горячего источника Crested Pool.
А около Grand Geyser (он едва курится на желто-белом поле на правом кадре) минут двадцать ждали обещанного извержения, но не дождались. А жаль, его фонтан достигает высоты 200 футов, что делает его самым высоким из предсказуемых гейзеров. Увы, точность прогноза для него невысока — плюс-минус два часа.
Вся выплескивающаяся из недр сильно минерализованная вода стекает в Firehole River, окрашивая берега в психоделические цвета. Выше по течению есть пара мест, где в реке можно купаться, что мы и делали в прошлый визит в 2007 году. Но здесь, среди активных гейзеров к воде не подойдешь, да и вообще передвигаться (как и почти во всех интересных местах парка) следует только по мосткам и дорожкам. Шаг влево, шаг вправо чреват серьезными ожогами.
На следующих двух картинках Belgian Pool. Среди его достоинств немаловажным является влезание в кадр целиком. Хотя и цветом и формой он тоже весьма неплох.
Название свое он получил в честь незадачливого туриста из Бельгии, обварившегося в нем до смерти. Несмотря на то, что этот источник не относится к числу самых горячих, 80°C хватило бедолаге, заглядевшемуся 3 июля 1929 года на извергающийся Замок.
А вот какому объекту, не поместившемуся толком в кадр, принадлежит эта каемочка, мне так и не удалось вспомнить.
Затем дошли до двух соседствующих бассейнов. Вот этот называется красивым (Beauty Pool).
А на мой вкус краше Chromatic Pool, расположенный в каких-то 50 метрах (150ft) дальше.
так что ему от меня досталось в несколько раз больше внимания.
Пишут, что эти два водоема сообщаются под землей, потому как уровень воды в них меняется совершенно синхронно.
Настала очередь гейзеров из группы Гиганта. Вот он сам, названный за размеры конуса. Извергается он тоже высоко и долго, но, к сожалению редко. Примерно раз в год.
Фотогеничен и его сосед по имени Грот (Grotto Geyser).
Его конус состоит из отдельных, как будто бы переплетенных частей.
И выглядит по-разному с разных сторон.
Даже, не извергаясь, Грот довольно активен. Там что-то кипит, булькает и слегка выплескивается в клубах пара.
И наконец-то мимо симпатичных, но неопознанных водоемов
мы дошли до поворотной точки. Английское название этого источника Morning Glory Pool означачает всего навсего "вьюнок", чей цветок-граммофончик напоминает форма бассейна.
Он считается одним из красивейших геотермальных объектов в парке, хотя пишут, что некогда был еще краше. Чистая вода в нем казалась ярко-синей на глубине и голубой по краям, окаймленная тонкой желто-оранжевой полосой термофильных водорослей.
Со временем люди накидали в него немало мусора, вода позеленела, а водоросли расплодились. Теперь к источнику близко не подойдешь, он окружен с трех сторон огороженными мостками. Но и с них целиком его толком не снять — мне роста не хватает, а у Игоря перила в кадре.
На обратном пути мы увидали водно-паровой столб над рекой. Это извергался Riverside Geyser один из немногих предсказуемых крупных гейзеров.
Когда мы добежали до него, он уже почти затих — пар еще поднимлся довольно высоко, а вот вода уже падала в реку отдельными крупными каплями, как из душа.
Затем мы заглянули в отдельную небольшую группу "Ромашка" (это не детский сад, а небольшой но симпатичный гейзер с соответствующим именем). Там все было тихо и спокойно, поэтому мы любовались лишь цветными разводами на мокрой земле.
И всем прочим, что попадалась на глаза. Как наверху,
так и под ногами.
Не всякое дерево выживет на такой почве. Но красиво, хоть и убийственно.
Еще немного мостков.
Имени вот этого небольшого источника, в форме то ли ключа, то ли бодрого сперматозоида, я не знаю, и найти не удалось. Я честно старалась фотографировать таблички, установленные рядом со всеми поименованными объектами, но не всегда это удавалась, а зачастую я забывала это делать по привычке.
Следующий объект выглядит похоже на Сумеречный Источник (Twilight Spring).
И мы уже на холме гейзеров. Здесь на совсем небольшом участке земли насчитывают более сорока гейзеров/геотермальных объектов. Вот несколько из них.
Пляжный источник (Beach Spring). Он невелик, но очень глубок. И бурлящую темную воду окружают нарядные белые фестоны.
Мой персональный фаворит — Aurum Geyser. Вы только полюбуйтесь на эти золотые монетки, которыми он плюется!
И еще один фотогеничный объект — Doublet Pool. Его двойной бассейн окрушает рельефный бордюр, а вода кажется молочно-голубой в мелкой частье и ярко-синей на глубине.
Дальше следуют попытки забрать в кадр побольше цветной земли (и воды) и поменьше пустого неба.
Ради чего горизонт нещадно заваливается.
Я ж написала "нещадно".
А Игорь тем временем снимает панораму телефоном.
А между тем вдали (не совсем вдали, но не добежать точно) извергался Castle Geyser, на который мы обратили внимание уже в последние моменты его извержения. На левой фотографии лишь пар.
Зато уходя, застали очередной выброс Старого Служаки.
Получив какое-то (неполное, но явно достаточное для одного раза) впечатление о Верхнем Бассейне, мы направились в Средний, точнее Полудорожный (Midway Geyser Basin). Там геотермальных объектов немного, но несколько из них очень хороши. Мы ж хотели посмотреть на Grand Prismatic Spring сверху. Этот огромный (более 100м в диаметре) горячий источник окружен по периметру очень яркой разноцветной каймой из термофильных водорослей и бактерий.
В 2007 году мы глядели на него с берега, не зная об обзорной площадке на соседнем холме. А существовала ли она тогда? Покрытый паром водоем выглядел загадочно и даже немного пугающе, но общей картины не было, хотя размер его как-то представлялся.
Для того чтобы увидеть Grand Prismatic Spring целиком надо пойти по чрезвычайно утоптанной тропе на водопады Fairy Falls, но вскоре свернуть на холм, следую заметному указателю. Туда идет толпа, пропустить сложно.
А вот очередное приближение, мало отличимое от предыдущих, зато последнее.
А потом произошло нечто странное — ни один из нас троих не помнит, что мы делали потом. Несомненно как-то доехали в кэмпграунд и, по-видимому, свалились спать, хоть солнце стояло еще высоко.
Возможно надышались сероводородом и прочими радужными испарениями. Не знаю. Не помню. Но так или иначе этот день закончился.
Последний раз редактировалось squirella 01 июл 2021, 00:07, всего редактировалось 3 раз(а).
