Непал. Трек Мулдай+АВС, Покхара, Бандипур, Катманду. Март-апрель 2018

[b-olegh]

Ой, для меня это тоже стало неожиданной проблемой.

Если честно, то это - не совсем проблема... Особенно в первой половине трека...
К двум обычно доходишь до точки, и у тебя есть еще время прогуляться по округе...

А вот ближе к концу трека уже гулять не хочется... В хорошую погоду готов посидеть/полежать на солнышке и в тишине....

[Mrs.T]

Проблема - облачность. В ясные дни я бы нашла, чем себя занять. А так все становится бессмысленным, все эти прогулки по округе)))
Я уже дошла до того, что в предпоследний день начала вслух предъявлять претензии Аннапурне, какого х она погоду портит, облаков мне и дома хватает.
Что характерно, на следующий день было ясно практически до вечера
Весной больше в Гималаи не пойду.

[b-olegh]

В ясные дни я бы нашла, чем себя занять. А так все становится бессмысленным, все эти прогулки по округе)))

Как пример, в 2014 году в Khare лезли по гребню под снежным ливнем с грозой...
Была задача подняться на 5250...
Тогда же от ВС лезли в сторону high camp для акклиматизации...
Чем не занятие?

[Анагор]

... лезли по гребню под снежным ливнем с грозой...
Чем не занятие?

Просто, видимо, у нас разные цели посещения Непала. Ваши варианты "занятий" большинству треккеров не подойдут. На данном форуме согласных с Вами будет немало, но это нерепрезентативно. Лично я никакого удовольствия от ползанья по гребням под снежными ливнями не получаю... хотя следует признать, что еще лет 30 назад - получал. Гроза на 4200 на Тянь Шане остается одним из самых острых воспоминаний в моей жизни (молнии били конкретно в бур, врезанный в лед в трех метрах от лежащего меня), но повторения как-то почему-то не жажду...

[Анагор]

Проблема - облачность.
...
Весной больше в Гималаи не пойду.

Проблема - погода в целом. Об это я хочу написать позже. Проблема сия шире, отражается она не только в "нечем себя занять с 2 до 5". Мы вот в итоге взяли да удлинили ходовые дни (попутно сократив на день плановую длительность трека), но это привело к массовому намоканию вещей... впрочем, я забегаю вперед.

И да, весна - не очень удачное время. Говорят, правда, в марте не так сыро. И если не бояться снега...

[Анагор]

Вы не поверите, там даже вешалка для одежды есть. И розетки для зарядки бесплатные.

ОК, спасибо, вешалка - решающий аргумент! Если меня в ближайшие десять лет вдруг снова занесет в Тадапани - буду иметь в виду.

[Mrs.T]

И да, весна - не очень удачное время. Говорят, правда, в марте не так сыро. И если не бояться снега...

Я была в начале марта. Вот говорят в конце февраляяяя... )))
Но да, днем дождей не было ни разу, просто горы накрывала облачность, и было ощущение, что ты идешь на дачу с электрички туманным утром.
Каждую ночь были грозы, на рассвете ясно, в 10 затягивало. Дождь и снег только ночью.
Я визуал. Мне в горах нужны виды, а не километры.
Поэтому в следующий раз пусть я попаду в толпы на тропах, но поеду в сезон.

[Анагор]

Я была в начале марта.

Обломали... Значит, только в ноябре-декабре.

[Вермут]

Вот говорят в конце февраляяяя... )))

Правильно говорят, я 2 раза была, отличная погода. А в январе еще лучше

[Анагор]

Глава 6. 1 апреля. До Добато. Вечернее шоу Мулдая

Утро 1 апреля было солнечным, вот прям без дураков. Мы вышли из Тадапани в девятом часу, чуть раньше группы Спирина, ночевавшей в соседнем лодже, и вскоре наиболее шустрые ее представители принялись нас обгонять. К концу трека обогнали почти все. В итоге весь день рядом на тропе звучала русская речь. Прелесть! И тропа от Тадапани до Месхара прелестна! Правда, снимать я ее не мог, так как руки были заняты включенным смартфоном, пишущим трек (почему-то иначе OSMand у меня быстро вырубается) — странно ведь, что на OSM не было этой шикарной тропы! Если не я исправлю это безобразие — то кто же? Вообще, в последние годы я фотографирую с неохотой, особенно после того как любимый Кэнон-620 потерял. А когда съемка не в кайф, но как бы по обязанности — типа, «здесь был Вася» - качество кадров падает катастрофически.

На самом деле хороших фото нашего трека много, в том числе и на этом форуме. Здесь, например: Вверх по Kali, по Gandaki То, что мы видели, объективно почти не отличается от того, что видели в тех же местах другие, разве что от погоды зависит. А вот впечатления и, соответственно, отношение к увиденному и почувствованному — могут быть разными, и вовсе не из-за погодных условий. И это хорошо. Иначе вообще не было бы смысла плодить одинаковые отчеты.

Ну, вот такая тропа примерно:


А это вид с нее на ущелье Кьюмрунга:


Одинокий лодж Месхар, где мы остановились попить чайку, расположен в весьма живописном месте. Сквозь цветущие рододендроны проглядывает Аннапурна Южная, меж ними милая лесная полянка, поленницы дров, никаких тебе сувениров на продажу... спокойная и правильная обстановка лесного хутора. Это запомнилось. И отразилось на дальнейших событиях.
Вскоре за Месхаром ущельице, а затем начинается тягучий подъем вплоть до верхнего лоджа Исхару. (В Исхару два лоджа на самом деле, хотя на картах один. По горизонтали они почти рядом, вот только между ними серпантин минут на десять.) А дальше... дальше конкретно испортилась погода. Тропа за Исхару тоже хороша, наверное. Но когда под ногами хлюпает...

В Добато мы дошли быстрее, чем за плановые четыре часа чистого хода. И тут выяснилась смешная накладка. Арун пытался повести нас в верхний лодж, но у нас-то уже был забронирован номер в нижнем вместе с русской группой, спасибо Кириллу. Я Аруну об этом сообщил еще в Тадапани, но он то ли не поверил, то ли не понял почему-то, то ли наивно решил гнуть своё...

Вообще, мы еще в Тадпани явно почувствовали даже не то что заботу, а прямо-таки опеку, на грани навязчивости, со стороны Аруна. Он, например, начинал нервничать, когда мы отказывались обедать немедленно по приходу в лодж. Очень старался нас накормить, напоить и спать уложить, как маленьких детей прям. Как я понимаю, тут смешались два момента. Во-первых, портеры и хозяева лоджей — это мафия. Портерам важно хорошее отношение хозяев, ведь они пользуются услугами лоджа бесплатно. И качество этих халявных услуг, видимо, напрямую зависит, насколько жирных клиентов приводит данный портер. При хорошем отношении со стороны хозяина в следующий раз портеру проще будет забонировать лодж, ну и т.п. Для Аруна, как выяснилось потом, это был первый самостоятельный трек, ранее он ходил здесь только в составе групп - и теперь очень старался завести полезные связи. За наш, естественно, счет.
Но есть и второй момент. Треккеры в большинстве своем, видимо, действительно как-то так и воспринимаются местными жителями: наивные, неприспособленные, хилые существа, зачем-то готовые платить немалые деньги за какие-то совершенно лишние, неосязаемые вещи типа «комфорта», или вида из окна, не говоря уж о горячем душе. Ходят еле-еле, жрут как мулы, всюду тычут свои камеры - ну какое уважение могут вызывать эти недолюди? Всё их предназначение в данном социоценозе — платить деньги. А лох, пытающийся не позволить себя доить, вызывает недоумение и раздражение... Пусть я утрирую, но подобное отношение присутствует, я его явственно чувствовал, зуб даю. Другое дело, что Арун, убедившись, что повлиять на принятое мной решение он не сможет, что его мнение учитывается, но далеко не всегда как догма, и что, несмотря на возраст и лишний вес, мы достаточно шустро передвигаемся и более или менее стойко переносим все тяготы и лишения - постепенно пообломался...

Итак, мы разместились в Добато. Дождь кончился, но теплее не стало. И тут Света совершила роковую ошибку: поверила надписи на двери «hot shower». И радостно в эту дверь забралась, чтобы при температуре воздуха чуть выше нуля окатить себя ледяной водой. К счастью, в зале была жарко натоплена печка. Но, увы, купание сие бесследно не прошло. (Звучит всё это задним числом странновато. Видимо, все же усталость и высота сказывались на решениях.)

Пообедав, ребята из группы Спирина ломанулись наверх, на Мулдай, ловить виды. Небо выглядело облачным, но дождя не было, и даже иногда меж туч приглядывала синева. Согревшись после душа и перекусив, мы с неким опозданием последовали за ними. Неторопливо вскарабкавшись на сей лысый холм, мы оказались конкретно в центре облака. Не то что видов не было, даже в 100 метрах ничего не было видно. Вот так примерно:


Ребята, привирая, будто чего-то смогли увидеть, пока нас не было, группами и по-одиночке потащились вниз. А мы решили подождать. Довольно сильный ветер временами создавал разрывы в облачности, периодически оголяя вершину Мулдая со смотровой вышкой. Такие облака грех не попробовать разогнать! Ведь на самом деле разгонять облака — дело нехитрое. Всякий уважающий себя человек должен это делать чисто из спортивного интереса хотя бы изредка. Кстати, вытащить себя за волосы из болота тоже не так уж сложно. Просто болот в Гималях нет.
Что ж, я правильно попрыгал, грамотно помахал палкой, высказал всё, что нужно а таких случаях. Вроде бы должно получиться. Но мы ждем, ждем, время идет, скоро начнет смеркаться, а никакого просвета. Не учел я, что облака-то непальские, ленивые и медленные. Мы плюнули и уже начали спускаться... и тут они вдруг всё-таки разошлись...
Только потом мы поняли, как нам жутко, неимоверно повезло! Мы застали фантастический спектакль, который случается нечасто. Чтобы сочеталась вот именно такая быстрая рваная облачность и именно на закате... Мы стояли в начале спуска с отвалившимся челюстями и с наворачивающимися на глаза слезами от красоты. Обычный статичный вид с Мулдая (который я обрел буквально следующим утром) не идет ни в какое сравнение с той сумасшедшей динамикой, которую мы наблюдали. Это как хороший стриптиз, который ведь на порядок привлекательнее обычной наготы, согласитесь. Вот вдруг выныривает из облаков некий отрог Аннапурны в закатном свете (причем выныривает не под, а над облаками), эдак стыдливо покрасуется несколько секунд - и опять укроется облачной одеждой, но тут рядом выныривает следующая деталь... Это не описать словами. А для видео у нас не было ни подходящего оборудования, ни желания. Хотите верьте — хотите нет.
Спустились уже в сумерках, с дурацкими улыбками на лицах, причем теперь уже чувствовалась усталость. А поскольку известное недомогание усилилось с высотой, ужинать я почти не стал. Никаких признаков горняшки не было, спали хорошо. Наутро я даже снова полез на Мулдай... но это уже следующая глава.

Да, чуть не забыл. Новый трек в Чхомронг через плато Понре и Тайное озеро по той стороне Кьюмрунга — это, оказывается, уже не только идея, высказанная где-то на этом форуме, а конкретные планы местных новаторов. Кирилл Спирин даже заявил - уж не знаю, в шутку ли - что сам намерен открыть там один из лоджей.
А в Добато уже повесили схему нового трека «Эко Санктуари»:

[Анагор]

Уже окончательно ясно, что отчет в изначально задуманном варианте мне не закончить. Я и так его вымучивал (качество сразу падает), а со временем еще и забывается всё. И главное ведь, никому это не нужно... Я очень завидую тем, кто может себе позволить мало того что по Гималаям каждый год лазать, да потом еще и подробно об этом рассказывать письменно. У меня вот почему-то нет столько времени, увы. Не подготовился всей предыдущей жизнью. (А тут еще без пенсии оставили )
Тем не менее, каждый сюжет в жизни требует завершения. Даже зряшные начинания лучше не бросать на полпути. Полагая, что люди, в основном, заходят на этот форум не за художественными впечатлениями, а за информацией для планирования своей поездки, попробую далее, опуская (по-возможности ) пространное повествование, поделиться лишь своими выводами и соображениями, которые могут быть полезны читателям.
И вместо длинного отчета замечу лишь, что трек АВС мы прошли на день быстрее, чем планировали, от Чхомронга за 2 дня дойдя до МВС, утром сходив на АВС и далее за два дня спустившись в Джину. Может, и не стоило так гнать, но жена шла с ангиной и вернуться наотрез отказывалась. А вот горняшки ни малейших признаков не было.

Нуивот. Для начала пара общих замечаний, потом буду более конкретным.

1. Люди, ходившие по ближним к Центральной России горам, прежде всего по Кавказу, могут испытать искренний культурный шок от общения с хозяевами лоджей. Ни малейших признаков того искреннего горного гостеприимства, того отношения к путнику, с которым ты всегда столкнешься по обе стороны Кавказского хребта! Сплошной голый торгашеский цинизм. Такое ощущение, что даже если ты насмерть замерзать будешь, обогреватель тебе в лодже бесплатно не включат, а лишь вежливо поинтересуются, включает ли твоя страховка эвакуацию твоего трупа вертолетом. Причем люди-то вроде нормальные. Но специфика рода деятельности в местных условиях... В общем, печек в лоджах на АВС нет. А включение обогревателя стоит денег. Не таких уж больших — до 1000 местных рублей. Однако, треккеры предпочитают сидеть по углам мерзнуть по-одиночке, вместо того чтобы скинуться и включить обогреватель на всех. А уж взять да просто заплатить всю сумму самому, чтобы всем стало тепло и уютно — для европейца или американца, видать, немыслимо... тут русские нужны со склонностью к широким жестам. Вроде нас. Впрочем, свой маленький индивидуальный кайф мы словили. Арун, которому мы сказали: «Попроси хозяина включить обогреватель, пусть запишет на наш счет», - ходил после этого умильно гордый, поглядывая на коллег свысока. Ну и это прелесть, конечно, как сразу резко потеплела и вся обстановка в гостевом зале в целом. Выбравшись из своих углов за общий стол (под которым стоял газовый тен), треккеры оказались интереснейшими людьми!

2. В весенних Гималаях есть две глобальные проблемы, разрешить которые не в наших силах, но как-то сопротивляться сей свыше_данности приходится непрерывно, и готовиться к этому лучше заранее: повсеместная антисанитария и не по-горному сырая погода. Теоретически ты вроде о них знаешь, но по неопытности как-то не до конца всерьез веришь в их окончательную реальность, не чуешь её нутром. (Оно и понятно: о горняшке размышлять на форуме интереснее, чем о поносе или простуде.) И в итоге оказываешься морально не готовым. Именно морально. Таблетки для воды и теплые вещи купить несложно. Но постоянная забота о том, как бы хоть что-то из вещей высушить, не замерзнув излишне, и о том, как бы не потравиться, не изголодав при этом — она слегка утомляет. Поначалу. Потом как-то свыкаешься - и постепенно перестаешь этим «грузиться». Видимо, нужно 3-5 дней трека, чтобы втянуться. В этом смысле, мне кажется, трехдневный трек не вполне полноценен для новичка. Всей полноты погружения в иную реальность за три дня не ощутить. Одно дело поднырнуть, задержав дыхание, другое — начать дышать жабрами.

[Анагор]

3. То, что Мулдай круче Пунхила, тут уже не раз писали. Добавлю три копейки: на Мулдае утром нет толпы! То есть, вообще. Хороших обзорных точек множество вдоль гребня холма. Стоишь один, никого в радиусе 50 м.


Между прочим, и сам Мулдай своебразно красив своей бугристой лысиной. Эдакая причудливая трехмерность...


4. Тропа между Добато и Байели в хорошую погоду прекрасна! Предложил бы назвать этот небольшой, час ходу от силы, кусочек «тропой семи вью-поинтов». (Их там даже больше, но у названий свои законы). Идя от Добато, сначала спускаешься к седлу, откуда уходит вправо тропа на Понре и открывается прекрасный «продольный» вид на долину Кимронга. А затем тропа подрезает почти отвесный склон, обходя выступ гребня, спускащегося от Кеваре Данда,

и перед путником один за другим открываются шикарные панорамные виды в диапазоне от Пунхила до Хопры.


5. Немаркированная тропа, ответвляющаяся от маршрута Тадапани — Добато вниз, к Чуиле — совершенно замечательная, при этом совершенно пустая! Развилка минутах в пятнадцати ниже Месхара хорошо заметна. Но далее начинается резкий спуск мелким серпантином по красивейшему светлому лесу, где тропу можно и потерять. К счастью, она достаточно точно прорисована на OsmAnd. Среди местных тропа считается немного опасной для новичков, и без провожатого (портера, напр.) на нее соваться не советуют. Мы, кстати, и с портером тропу все же потеряли, но уже в самом конце, в итоге вышли к Чуиле другой тропой и затем пробирались через чьи-то огороды, нагло перелезая через плетни. Ничего, выбрались.

К слову, путь от Месхара (где мы ночевали совершенно одни — и это была наша лучшая ночевка на треке!) до Чхомронга через Чуиле и Кимронг занял около 6 часов чистого хода.

[Анагор]

6 Где-то недалеко от Дована на тропе есть конкретная рощица, где обитают обезьяны. Совсем не те, что в Катманду: двухцветные, крупные, с приличную овчарку. Советую спросить у местных, постараться прийти туда без толпы и заранее подготовить фототехнику, так как поймать их в объектив очень сложно: они позировать не будут, как те, что в обезьяньем храме, у этих повадки дикие. Нам заснять их так толком и не удалось, хотя в ветвях видели во множестве и на пути туда, и на пути обратно.

7. Источники Джину Данда рискуют обмануть ожидания. Два маленьких грязных бассейна, набитых голыми людьми обоего пола, переодеться при этом толком негде... Ну ладно, это такая экзотика. И что после купания придется подниматься на двести метров по вполне уже жаркой даже в апреле погоде, так что к лоджу приходишь вновь вспотевший — тоже ладно. Но какие ж это «хот спрингс»? Слово «хот», как я всегда полагал, означает вообще-то «горячий», а не «тепленький»...

8. Тропа от Джину Данды мимо длиннющего моста у Ландрука до дороги, где возле Сяули ждут такси, весьма приятная.

Это, кстати, хороший альтернативный вариант пути в Тадапани из Ландрука в обход Гандрука: за мостом свернуть направо и пройти по этой тропе, а в Самрунге уйти налево вверх, на Ури и Комронг, откуда есть тропа в Тадапани. Получится чуть длиннее, но, думаю, почти то же самое по времени и гораздо приятнее: народу мало, а виды с гребня между Ури и Комронгом должны быть шикарные.

А возле стоянки такси можно полюбоваться на местную пилораму:


9. Когда вы будете возвращаться с трека в Покхару, советую попросить таксиста проехать не по главной трассе, а поверху, через Сарангкот. Сравнительно пустая дорога с на редкость хорошим асфальтом (так что можно ехать с ветерком) идет по самому гребню, выскакивая то на одну его сторону, то на другую, каждый раз открывая новые красивые виды.

Если у вас будет время в Покхаре - в Сарангкот, пожалуй, стоит съездить и отдельно.

[Анагор]

10. При взгляде из покхарского Лейксайда на другой берег озера видна ступа на вершине горы. Она кажется маленькой, на самом деле большая, но далеко и высоко.

Добраться до нее можно, переплыв озеро на лодке

И затем подъем метров 400. После трека кажется несложным.


А вот от ступы мы пошли обратно пешком по южному склону горы,

попутно посетив водопад (хрен разглядишь из-за забора):

... и пещеру (достопримечательностью является скорее храмовый комплекс вокруг нее).

Так себе сайты, не обязательны к посещению. А мне там больше всего понравилась эта змеюга:


И вообще очень милая получилась прогулка. Советую! Мы посмотрели реальную жизнь небогатых покхарцев, полюбовались видами Покхары (а также взлетающими один за другим с местного аэродрома самолетиками).

Потом прошли вдоль речки с очень любопытным профилем берегов

По пути купили жене сари раза в три дешевле, чем в Лейксайде. Ну и самое сильное впечатление: спасаясь от ливня, мы забежали в какой-то странный отель, где попали на обед индийских паломников (едят руками, мужчины за столом, женщины прямо на земле) и выпили самый лучший в Непале кофе за какие-то смешные деньги.
Забегая вперед: в отличие от Катманду, по Покхаре можно и даже местами приятно гулять за пределами туристических районов.

[Александр Данилов]

А еще там (недалеко от пещер, которых две - одна храмовая, другая с множеством мышей под потолком) есть Планетарий! Единственный в Непале! Правда, подождать приходится, пока откроют - местный специалист лишь по выхову туда приходит, когда желающие есть.
А перед Планетарием - уличный 50-м бассейн. С современным оборудованием и за смешную плату.

[Анагор]

Вы не путайте народ! Эти две пещеры, включая мышиную, и планетарий совсем в другом районе, к северу от центра:

Мы дотуда не добрались, сказать ничего не могу. Но, возможно, тоже интересное направление для погулять на полдня.
То есть, получается, в Покхаре есть где провести время: сам Лейксайд и примыкающий к нему с севера "хиповый" квартал, Сарангкот, этот вот мышино-планетарный райончик к северу, ступа с "заозерьем" к югу...

[Анагор]

11. Автобусы Покхара — Катманду. Их много, отправляются все почти одновременно, цены от 5 до 50 долларов. Разница в качестве, имхо, не отражает разницу в цене. Здесь как раз тот случай, когда вполне можно «гоняться за дешивизной». Каждое турагентство в Покхаре «прикреплено» к какой-то из нескольких десятков фирм-перевозчиков и наверняка предложит вам ровно один вариант. Мы не поленились, обошли пяток агентств, выбрали самый дешевый билет за 7 долларов и получили вполне нормальный автобус с кондиционером, удобными сиденьями и бесплатной бутылкой воды. Обед не включен, но зачем он нам? Главное: перемещение из пункта П в пункт К с приемлемым комфортом. Быстрее не доедешь, автобусы стартуют один за другим и так и идут всю дорогу караваном, обгоняя друг друга лишь на остановках (они разные у разных фирм). 10 часов в пути — конечно, тяжеловато, но если бы не часовая пробка в жуткой пыли на въезде в Катманду, дорогу даже можно было бы назвать приятной.
Туристический автовокзал в Покхаре утром перед отправлением каравана выглядит примерно так:

А по прибытии в Катманду случился маленький триллер, здорово потрепавший нервы, но со счастливым концом. Автобус принялся всех высаживать в малопонятном месте, откуда пешком до Тамеля далековато. Уставший с дороги, я не сразу въехал в ситуацию, когда наши сумки начали вдруг выкидывать из багажного отделения. А тут еще набижали (вот именно через «и») таксисты, суета, толкотня, шум, гам... Высадив всех, автобус тронулся и поехал куда-то, жена уже уселась в такси... и только тут я вспомнил, что на багажной полке остался мой рюкзак со всеми документами! О, как я бежал за этим долбаным автобусом, расталкивая типичную катмандовую уличную толпу! Жаль, рядом не было никого с секундомером: мировой рекорд на 400-метровке наверняка не устоял. Но автобус, сцуко, был всё равно быстрее, свернул куда-то — и пропал. Я вскочил в подъехавшее такси, мы попытались куда-то рвануть за пропажей... Урезонив подступающую панику, спрашиваю у таксиста, слегка понимающего английский: а где у них стоянка, собственно? А хрен знает - их много по городу, стоянок-то! Ну, он нас привез на одну из них, там нашелся проводник, готовый показать водителю, куда смылся автобус именно нашей фирмы, мы в итоге приехали в какое-то совершенно дикое место, типа мусорной свалки на берегу реки, но автобус наш оказался именно там, и рюкзак мне вернули, хотя и успели слегка распотрошить. В общем, не такая уж дикая страна Непал, как кажется поначалу. Нормальные люди, готовые помочь.


12. Если честно, маршрут Покхара — Катманду мы проехали в два приема, с остановкой на сутки в Бандипуре. И это был правильное решение. Рекомендую! Бандипур - очень атмосферное местечко. Начиная прямо от «автобусной остановки» в ближайшем к нему городке на трассе:

А это колоритный в прямом смысле дом через дорогу:


На такси где-то полчаса вверх до деревни - она, конечно, сильно прилизана под туристов, но далеко не «потемкинская». Некий местный колорит сохранился, и даже по сравнению с Покхарой там очень спокойно, тихо и красиво, приятный такой релакс.







Снаружи слегка напоминает Италию, правда?

[b-olegh]

цены от 5 до 50 долларов.

Уже 50? Год назад самый дорогой перевозчик был Green Liner...
У него билет стоил NRs2500, куда входили минеральная вода, фрукты, свежая пресса и горячее питание...

[Анагор]

Точно не вспомню, полгода прошло. Может, не 50, а 40 (ага, 80 за двоих было). С обещаниями авиационных кресел и всех прочих благ, "как в самолете". И вроде бы эти автобусы отправляются не от автовокзала, а со стоянки в начале набережной, и, помнится, на час раньше. Тут еще надо учесть, что мы сразу спрашивали двойной билет: от Покхары до Думре (откуда такси до Бандипура) и от Думре до Катманду на следующий день. Возможно, это повлияло на цену. Но основное мое имхо в том, что нет особого смысла переплачивать: ни 50, ни 40, ни даже 2500 рупий. Меня, честно говоря, напрягла такая многократная разница цен. Настолько, что я реально боялся брать билеты за 700 рупий: подозрительно дешево. Но на жену вдруг напала жаба, она меня убедила... и была права.

[ev_traveller]

Уже окончательно ясно, что отчет в изначально задуманном варианте мне не закончить. Я и так его вымучивал (качество сразу падает), а со временем еще и забывается всё. И главное ведь, никому это не нужно...

Полагая, что люди, в основном, заходят на этот форум не за художественными впечатлениями, а за информацией для планирования своей поездки...

Ну зачем так категорично! Пишите, пожалуйста, подробно и художественно. Для меня, например, горы Непала - это сказочная страна, в которую я точно никогда не смогу попасть, поэтому на фотографиях, в которых увлеченные треккеры видят только будущие тропы, мне открывается огромный и прекрасный мир. А если еще отчет с эмоциями и юмором - то это вдвойне приятное впечатление.
И замечательно, что в этой ветке форума пишут такие отчеты, просто не оторваться.

[Анагор]

поэтому на фотографиях...

В том-то и дело, что фотографии в других отчетах куда лучше. А сделать хороший текст - нужно время, с которым у меня некий напряг: три статьи "горят", плюс два концепта маркетинговых нужно сделать... И вспоминается анекдот про "станки, станки":)
Всё же основная задача данного форума - взаимная помощь, для этого он создан, этому служит. (И оборот "в основом", кстати, не предполагает категоричности.) Для заочного любования красотами удобнее всякие фотоблоги и художественные альбомы.
Очное же ими любование занимает весьма малую часть времени трека. Вот честно: одно дело красивая фотка, а другое, когда эти горы у тебя каждый день перед глазами, во всяком случае, по утрам, пока погода ясная. Зачем люди туда лезут - вопрос сложный. Не совсем за красотами, не только за ними. Конкретный пример: когда я предложил приболевшей жене прервать трек, спуститься и долететь до АВС на вертолете - она с негодованием отказалась. Не потому что дорого: для нас деньги, как ни странно, не критичны (хотя приступы жабы - само собой, но не в этом случае). И поперлась вверх с температурой. Видимо, есть некая фишка в самом процессе подъема, в том состоянии "динамической медитации", которое ловишь вместе с мерной физической нагрузкой под низким атмосферным давлением. И, скорее всего, играет свою роль реакция организма на высоту. Что-то такое в мозгу возникает наркотическое. Красота гор - лишь антураж к тому эйфоричному состоянию, в которое попадает психика...

[Александр Данилов]

Согласен с Вами за исключением трех последних фраз:

И, скорее всего, играет свою роль реакция организма на высоту. Что-то такое в мозгу возникает наркотическое. Красота гор - лишь антураж к тому эйфоричному состоянию, в которое попадает психика...

Горы - не антураж. Они живые. И с ними можно общаться. А если ходишь с друзьями, то еще и делиться с ними радостью от этого общения.
Вряд ли кто-то из моих знакомых назовет меня склонным к экзальтации. И все-таки горы - живые. А мы ходим к ним не покорять, нет. Мы ходим в гости.

[Анагор]

Не будем спорить. Люди разные. Если мне когда-нибудь удастся еще раз выбраться в Гималаи - я пойду один, без жены, без портера, без друзей, желательно даже без попутчиков, хотя с ними, увы, придется смириться.
...Конечно, не "покоряем". Само словосочетание "покорять горы" - бессмысленно. Дешевая смешная гордыня. Но и не "в гостях". В горах есть - маленький, слабый, но все же есть - шанс понять о себе и о мире что-то, недоступное внизу. Почувствовать, ощутить хотя бы краешком хилых своих души и ума замысел Божий как он есть. И увидеть, что ты не "тля дрожащая", нет, ты - тварь, но не в грязном смысле этого слова, а от слова "творить". Ты стоишь, смотришь, чувствуешь, внимаешь - и понимаешь, что это и твой мир тоже, и ты тоже немножко его творец. Фантастическое, неимоверное, безумное ощущение полноты бытия, похожее, но гораздо сильнее того счастья от умелого набора рифмованных слов или удачно подобранных красок, когда вдруг видишь, что каким-то чудом сумел отразить в слове и в цвете что-то пришедшее к тебе извне - ибо лишь в творчестве человек становится человеком, лишь творчеством он плоть от плоти того, другого Творца, как его не называй: Богом, Природой или как-то еще. И нет иного смысла в жизни, кроме красоты, кроме недоступной разуму, но иногда вдруг ощущаемой душой гармонии бытия...
Жить обыденной нижней жизнью в таком состоянии, конечно, нельзя: запрут в психушку или в монастырь. Но частичку его носить в себе... мне, во всяком случае, это очень помогает. Потому что даже в скучной технической статье можно иногда умудриться оставить его кусочек, и она будто оживает. И в самой мерзкой и пошлой мирской суете - это как внутренний свет, как четкое знание: "я - человек, а не тля", которого так не хватало бедняге Раскольникову. Ему не старушек нужно было убивать, а в горы подняться...

В горах мы не в гостях, нет. В Храме! А то, что мы вваливаемся туда как любопытные туристы в действующую церковь, щелкая затворами направо и налево - слегка раздражает, ага. (Хорошо хоть затворы фотоаппаратов, а не оружейные.) Разве в церкви главное - это красота иконостаса и возраст фресок? Разве правильно забредать туда ради селфи? Разве не противоестественно царапать на горном склоне "Здесь бы Вася"? Там нужно молиться, исповедоваться, просветляться... и прочие другие вычурные глаголы, всё равно не отражающие сути, нет в языке нужных слов.

Просто я хотел бы умереть в горах. Там это не так страшно. А сакральное просветление тому причиной или химические вещества в мозгу - совершенно не важно.

[Вермут]

Фантастическое, неимоверное, безумное ощущение полноты бытия, похожее, но гораздо сильнее того счастья от умелого набора рифмованных слов или удачно подобранных красок, когда вдруг видишь, что каким-то чудом сумел отразить в слове и в цвете что-то пришедшее к тебе извне - ибо лишь в творчестве человек становится человеком, лишь творчеством он плоть от плоти того, другого Творца, как его не называй: Богом, Природой или как-то еще. И нет иного смысла в жизни, кроме красоты, кроме недоступной разуму, но иногда вдруг ощущаемой душой гармонии бытия...

Мастер слова!

И вспоминается анекдот про "станки, станки":)

[Анагор]

Спасибо, но, на мой вкус, получилось слишком выспренне. В реальности пафоса нет, он весь в головах.
Ну уж как получилось...
Короче, см. одностишье в подписи:)

[Александр Данилов]

Ты стоишь, смотришь, чувствуешь, внимаешь - и понимаешь, что это и твой мир тоже, и ты тоже немножко его творец.

То есть горы, как сильнейший стимул для творчества? Что ж, можно и так.
Но я и в храме себя ощущаю в гостях, и в горах. Горы - хозяева. Я к ним прихожу приобщиться их бытия. Их ритма, величия, спокойствия... В обычном масштабе я - песчинка по сравнению с горой. Но в общении мы на равных. Это удивительное, глубокое и волнующее ощущение. И оно остается со мной на долгое время после свидания с горами. А потом я снова приезжаю к ним в гости.
Мда-а, получается некое объяснение в любви горам. Что ж, значит так и есть.

[b0b]

Эко вас развезло, камрады...
Впрочем, оно и понятно - межсезонье. Весна уже прошла... до осени еще не близко.

[Анагор]

Ага, зафлудили отчет:)
А я еще про Катманду хотел черкнуть пару слов.
Но не сейчас.

[nivasi]

Полагая, что люди, в основном, заходят на этот форум не за художественными впечатлениями, а за информацией для планирования своей поездки, попробую далее, опуская (по-возможности ) пространное повествование, поделиться лишь своими выводами и соображениями, которые могут быть полезны читателям.

Ну я например в эти края не планирую в обозримом будущем, но художественные впечатления такого уровня с большим удовольствием читаю. Так что Вы это зря.

[nivasi]

Люди, ходившие по ближним к Центральной России горам, прежде всего по Кавказу, могут испытать искренний культурный шок от общения с хозяевами лоджей. Ни малейших признаков того искреннего горного гостеприимства, того отношения к путнику, с которым ты всегда столкнешься по обе стороны Кавказского хребта! Сплошной голый торгашеский цинизм. Такое ощущение, что даже если ты насмерть замерзать будешь, обогреватель тебе в лодже бесплатно не включат, а лишь вежливо поинтересуются, включает ли твоя страховка эвакуацию твоего трупа вертолетом. Причем люди-то вроде нормальные. Но специфика рода деятельности в местных условиях...

В точку.

[Дай]

О как интересно оказывается:

1. Люди, ходившие по ближним к Центральной России горам, прежде всего по Кавказу, могут испытать искренний культурный шок от общения с хозяевами лоджей. Ни малейших признаков того искреннего горного гостеприимства...
2. В весенних Гималаях есть две глобальные проблемы, разрешить которые не в наших силах, но как-то сопротивляться сей свыше_данности приходится непрерывно, и готовиться к этому лучше заранее: повсеместная антисанитария и не по-горному сырая погода.

По моему скромному мнению, одна из "глобальных проблем" в том, что люди сравнивают несравнимые вещи и делают выводы на основе недостаточной для этого информации.
Если бы кавказцы принимали такой же как в Непале индустриальных масштабов туристический поток, их бы кавказского гостеприимства на всех туристов не хватило. С другой стороны, если взять опытного непальского треккера, прошедшего все популярные маршруты, и поводить по деревням, где нога туриста не ступала, он наверняка будет шокирован разницей в отношении к себе местных жителей с тем, что уже видел. Да, не все непальские народы одинаково гостеприимны (при прочих равных), общий уровень ниже, чем на Кавказе. Но не в разы, и лишь в силу культурных особенностей. Зато это компенсируется меньшей агрессивностью и большей терпимостью.
Во-вторых, погода весной может быть прекрасной, особенно для везучих.
В-третьих, в Непальских и прочих Гималаях есть деревни, дома и кухни вполне альпийской чистоты. Если кто-то в них не был, это не повод обобщать.

[Анагор]

И еще одна проблема: люди вырывают слова из контекста, забывая при этом о назначении написанного. Мне вот совершенно невместно измерять турпотоки и вычислять долю чистых домов/деревень в Непале. Я делюсь своими представлениями о проблемах, которые наверняка возникнут у многих, возжелавших повторить мой опыт. Если у кого-то оных проблем не возникнет (а такое возможно: мы же не будем обобщать)... ну, пусть возьмет с полки пирожок, что ли. Или возгордится собой и возрадуется, мне не жалко.

[Анагор]

13. На первый взгляд (из окна авто, едущего из аэропорта посреди беспредела, царящего на городских улицах) Катманду — это обвешанная проводами огромная помойка, где из-за смога и жуткой пыли трудно дышать, так что многие местные жители и большинство туристов ходят в респираторных масках и повязках. На самом деле не всё так страшно. Есть где погулять, есть что посмотреть. Просто надо привыкнуть: Азия в её истинном виде.
Несколько характерных фото.
Типичный двор Катманду:

А вот такой там Парк культуры и отдыха (недалеко от аэропорта):

Небольшая пригородная улица:

Последствия землетрясения-2015 видны еще много где:

А это напрочь замусоренная река Багмати, граница между Катманду и Патаном:

Видимо, в сезон муссонов поднявшаяся вода уносит весь этот мусор в Индийский океан... На патанском (левом) берегу парк (с деревьями!), пусть убогий, но больше в городе и таких нет. По катмандовому берегу за мусорным контейнером видны палатки бомжей.

У нас в Катманду получилось два полных дня, и мы сделали несколько попыток погулять по городу пешком. Часть неудачно, но некоторые маршруты вполне милы. Катманду как таковой (центр) неприятен. Нечего делать между центром и аэропортом, ничего хорошего к югу (кроме Дурбара) и к северу от Тамеля. До Сваямбу мы всё же пешком дошли, но обратно взяли такси — не в кайф. А в район Кумаригал (через дорогу от Ступы, вниз к реке) сунулись было, но в ужасе сбежали от вида валяющихся на улицах то ли бомжей, то ли уже трупов — запах соответствующий.
Зато весьма рекомендую пригороды (или города-спутники?): Патан и Капан. Об этом ниже расскажу отдельно.

[Александр Данилов]

На патанском (левом) берегу парк (с деревьями!), пусть убогий, но больше в городе и таких нет.

Что-то вы очень резко. Есть и еще парки, при храмах например. Да и так просто - перед аэропортом, да и в других местах..

По катмандовому берегу за мусорным контейнером видны палатки бомжей.

Вообще-то это не "бомжи" в нашем понимании, а работники городской службы утилизации отходов. Именно они разбирают мусор и отделяют то, что идет в контейнер, от того, что может смыть река. Они получают зарплату от города. Но вот постоянного жилья у многих действительно нет. Живут в палатках.

[Анагор]

Фото "парка" возле аэропорта - выше. Это поляна на холме с редкими отдельными деревцами. Других парков в нашем понимании "облагороженный лес" в центре конгломерата Катманду нет, вот просто на карте не отыскать. В Сваямбу зелени много, но это не совсем парк. А вот в пригородах зелень есть - про Капан еще напишу.
За уточнение насчет "бомжей" - спасибо! Очень любопытный факт, дополняющий догадку о местном механизме борьбы с мусором. И красивое ведь решение, с учетом местных реалий! Мусор - в реку (экономия на баках и транспортировке, да и граждан не отучить), далее нанять бездомных его разбирать, а затем муссонное половодье - и город чист!

[Александр Данилов]

Мусорщики, когда разбирают мусор, выгребают все хоть немного ценное. Часть из этого можно потом на развалах в Тамеле приобрести.

[Анагор]

Конечно, чтобы понять жизнь города, столь чуждую нам, мало и двух дней, и даже двух месяцев...
Они мыслят иначе, в другой шкале, в другой логике, в других ценностях. Это пугает, но это и интересно!

[Анагор]

14. Тамель (туристическая резервация Катманду) — это, если грубо, три «вертикальные» (север-юг) улицы, из которых пешеходная только одна, западная, с перешейками между ними, плюс небольшой тихий закуток на востоке с десятком отелей (некоторые еще строятся), в одном из которых мы остановились и другим советуем: оттуда всё по-прежнему в пешей доступности, но без толп. А можно и вид с крыши словить.

Гулять по Тамелю можно только по западной, пешеходной улице. Вечером там очень даже мило!

Движение по остальным двум главным улицам Тамеля словом «прогулка» обозначить нельзя — это скорее некий дерганый танец: ты вынужден постоянно уворачиваться от встречных и попутных мотоциклов, которых ну просто тьма какая-то, временами прижиматься к стенам, чтобы пропустить авто, а также с помощью хитрых па увиливать от таких же шарахающихся туда-сюда несчастных бесколесых участников дорожного движения.


Тамель — огромный базар с вкраплениями заведений общепита и офисов турфирм. Примерно половина лавок посвящена треккингу: одежда, снаряжение и т.п. В Тамеле в этом плане есть всё, что производится всеми брендами мира, и что не производится, видимо, тоже есть. Немало лавок — всяческие сувениры, включая шмотки, которые здесь также следует считать сувенирами, ибо они в разы дороже, чем в городе. Продуктовые лавки есть, но мало, в основном, овощи-фрукты. Типичный для Европы процесс «зайти в Перекресток (в смысле, Карфур), Ашан или другой какой супермаркет, закупить все, что надо, загрузить в холодильник в номере отеля и больше не париться насчет еды» - тут не пройдет. Кушать придется в местных ресторациях. Оно и правильно, среди них есть очень милые, и готовят непальцы весьма неплохо!
Касательно сувениров... я не любитель захламлять квартиру побрякушками, но взглянуть порой любопытно. Большинство тамельского ассортимента — конечно, голимая кустарщина. (Мне непонятен мотив «ах, это ручная работа, такого больше нет нигде в мире». Дырки на моем носке тоже нет нигде в мире. А я его выброшу. Вместе с дыркой. Вещь должна быть или функциональна, или красива, а лучше одновременно, а как она сделана — не важно.) Однако, иногда встречаются лавки самоделок с признаками искусства. Например, нас привлекла лавка поделок по дереву. Расположена она в переулочке между двумя непешеходными главными улицами, ближе к центральной. Переулочек кривой и узкий, но удобный при перемещениях по Тамелю; найти его непросто, сделать это можно по выныривающему из него непрерывному потоку мотоциклистов. (Машина там, слава богу, не пройдет.) Выглядит переулочек так:



***
Советую прогуляться по Тамелю на рассвете, часов в шесть, когда все кафе и туристические лавки еще закрыты, а туристы спят. Вы увидите совсем другой город, превратившийся вдруг в огромный быстротечный "колхозный" рынок, где продают свежее мясо (дорогое!) и выпечку (нечто вроде пирогов), овощи-фрукты и зелень в куда большем ассортименте, чем днем, молоко в пакетах (оказывается, оно таки есть в Непале) и даже некий творог, а также прочие товары для ежедневных нужд местных хозяек. А вот обычного хлеба и кисломолочных продуктов нет. Как и цветов, кстати: их тут дарить женщинам не принято. (Я именно их и искал поутру, пока жена спала: у неё был юбилей. Нашел всё же, но за пределами Тамеля.)

[Анагор]

15. В условно-пешей доступности от Тамеля находятся две главные достопримечательности Катманду: Дурбар (Королевский дворец) и Сваямбу (Обезьяний храм). Дурбар совсем рядом, до Сваямбу пешком около получаса, хотя лучше не мучиться и доехать на такси. Вход всюду платный, причем главное свинство в том, что в Дурбар он куда более платный для туристов (западных), чем для жителей, выглядящих местными. И, по правде говоря, 1000 рупий за прогулку по Дурбару - как-то многовато. В Сваямбу цена меньше, что ли 200 рупий, уже не помню точно, но помню, что по-божески, там мы заплатили. А тыщу платить не стали, поскольку вовсе не обязательно идти в Дурбар через тот вход, где плату взимают. Помню, мы как-то так прошли налево (если стоять лицом к входу) по главной улице метров двести и переулками преспокойно проникли в Дурбар на халяву, чего и вам желаем. Во всяком случае, нас Дурбар в восторг не привел. Он, на наш вкус, проигрывает патанскому собрату, к тому же пока еще частично в лесах. Три года после землетрясения — это же очень мало, чтобы привести в порядок свою главную достопримечательность. Но ремонт идет полным ходом, работники пашут в поте лица своего:

Фотографий Дурбара в сети и на этом форуме много, добавлю лишь одну:

Местные святыни, как видите, обсижены со всех сторон: сверху голуби, снизу люди.
***
Сваямбу — место милое. Вот только толпа там - почти как в московском метро в час пик. Для туристов главной прелестью Сваямбу, наверное, являются многочисленные обнаглевшие местные обезьяны:

Собираются они почему-то, в основном, по трое, взирая на проходящих мимо лохов с понятным презрением. Ну или отвернувшись с не меньшим презрением:

Поднявшись метров на сто по вполне просторной лестнице (после трека фигня, а не подъем), покупаешь билеты (наверху! это грамотно!) - и оказываешься вместе с сотнями себе подобных на пятачке со ступой посередине, почти полностью застроенном лавками и кафе.

Тесновато! Однако, можно пройти дальше: покидать монетки в прудик, подняться к выставке скульптур местных богов. Там, возле маленькой ступы, неожиданно безлюдно:

И открываются весьма милые виды на западные пригороды:

А на самой вершине этой второй, полупустой части Обезьяньего холма — монастырь. И площадка возле входа в него — пожалуй, самое приятное место в Сваямбу. Не знаю, почему. Чисто по ощущениям.


Безусловно, обе вышеописанные достопримечательности стоит посетить. Но второй раз я бы в них не пошел. В отличие от главной Ступы, в окрестности которой почему-то хочется вернуться. Об этом расскажу далее.

[Анагор]

16. Где оказалось приятно погулять — так это в пригородах Катманду... Или это города-спутники? Или просто соседние поселения? Вся долина застроена, явных границ нет. В общем, речь о Патане и Капане. (Главное - не перепутать!) Патан к югу от центра, Капан к с северу от Ступы, на склонах окружающих холмов.

Патан — старая столица Непала, там свой Дурбар — место известное, туристическое. На мой вкус, патанский Дурбар приятнее катмандового. Особенно если начать с ним знакомиться, как мы, с озерного храма — таксист нас привез именно к нему.

Пожалуй, самое стильное ландшафтно-архитектурное сооружение Непала. С этим можно спорить, но настроение возле него очень правильное образуется. Оттуда, просветленные, мы пешочком двинулись в Дурбар, погуляли там, и только уже на выходе обнаружили, что вход был платный. Ну, коли платный вход, а не выход, платить не будем. Хотя, наверное, есть за что. Тем более возле входа была обнаружена кофейня совершенно европейского вида и качества.


В сети немало хороших фото патанского Дурбара. Трудно объяснить, почему там приятнее: то ли народу меньше, то ли мусора, то ли как-то все более гармонично. Но главное отличие Патана от Катманду в том, что по нему можно гулять! Вот типичные тамошние улочки:


На их пересечениях (которые трудно назвать площадями), встречаются всякие любопытные объекты:


Ну и вот такой еще шыдевр:


А ближе к реке Багмати (границе с Катманду) начинается прямо какой-то подмосковный коттеджный поселок: широкая чистая улица, опрятные домики. Как я понял, это район компактного проживания всяких дипломатов:


Вот какая усадьба, гляньте:


А этот дворик не помню уже где, в Патане или в Катманду. Главная его достопримечательность — не ступа, а девятиэтажное(!) здание толщиной в одну квартиру. Как оно при землетрясении-то выстояло?

[Анагор]

Капан — то ли район, то ли пригород к северо-востоку от Тамеля, у северу от Ступы. С холмов возле Капанского монастыря он выглядит так (правее центра смутно виднеется белый купол Ступы):


У нас получилась очень милая прогулка по холмам, опоясывающим Катманду с севера. До Капанского монастыря мы добрались на такси. И поначалу нас в него не пустили. Точнее, не пустили меня: я был в шортах. Но у супруги нашлась местная накидка, купленная в комплекте с сари. Её мне обмотали вокруг пояса на манер юбки, и это решило проблему: под одобрительные усмешки охранников мы проникли внутрь.
Монастырь по российским меркам невелик...

Но многолюден. Монахи, собравшись в группы, занимались какими-то странным упражнениями. То ли учились аплодировать одной ладонью, то ли еще чему

Внутри очень красиво, но началась какая-то служба, и мы решили не мешать

Вид на город из монастыря замечательный:

А еще там есть столовая с весьма неплохим кофе.

Их Капанского монастыря мы решили попробовать пройти еще в один, расположенный по карте в паре километров к востоку, по пути заглянув во дворец Амитабха Гумба.
Нужно пройти мимо колючки и выйти на тропку:


Тропа огибает понизу дворец и выводит на седловину с развилкой. Оказалось, что пройти во дворец нельзя: забор, КПП на въезде, солдаты. Жаль! На картинках в интернете он очень красив. Что ж, ладно, мы пошли во второй монастырь. Но выбрали не тот путь. В монастырь на самом деле вела тропка левее наверх, а мы пошли по широкой главной дороге траверсом. Дорога вела через милый лес, обвешанный лианами цветных флажков...


… но вывела куда-то не туда. В некий момент мы обнаружили, что до главного входа крюк километра два, хилая тропка через дыру в заборе, где пришлось бы карабкаться через заросли, нас не прельстила, и мы повернули обратно, полюбовавшись видом на дворец (правее) и монастырь (по центру фото):


Мы пешком двинулись к Ступе. Верхняя часть Капана, под монастырем, выглядит весьма прилично, прямо эдакий элитный район по меркам Катманду


Чуть ниже начинается обычный непальский город, достаточно чистый и без особых толп, со следами разрушений, видимо, трехлетней давности:


По дороге встречаются приятные глазу общественные здания


Минут через сорок неспешной прогулки мы вышли к главной ступе страны. Она огромна (на фото это трудно передать), но не подавляет и не пугает: эдакий добродушный великан, рассевшийся посреди площади.



А кольцевая улица вокруг ступы очень мила, чем-то чуть напоминая главные площади ганзейских городов Европы.


Пообедать мы зашли в полупустое кафе во внутреннем дворике небольшого отеля прямо возле Ступы. За соседним столиком сидели двое с гитарами: непалец и американец, и первый учил второго некоторым хитрым наигрышам. Затем американец решил исполнить на английском несложную песенку в стиле регги, аккомпанируя себе обычным манером, а его местный напарник принялся подыгрывать, импровизируя сходу. Играл он просто шикарно! Редко встретишь такую великолепную технику. За всеми этими упражнениями из дальнего угла с улыбкой наблюдал, как я понял, отец молодого музыканта - наверное, хозяин отеля. А на стене я заметил рекламный плакат на местном языке, где и сам он был изображен с гитарой...

Окрестности Ступы — наверное, самый приятный район Катманду. Если суждено будет приехать в Непал еще раз, остановлюсь там.

Кто-то, наверное, заметит, что я обошел вниманием Пашупати. Ну так не только вниманием. Мерзкое место какое-то. Мы туда сунулись было... но почувствовали неосознанное отторжение - наверное, эти ощущения берут начало на уровне обоняния. И как только выяснилось, что за вход надо платить (почему-то уже внутри комплекса) — радостно развернулись и ушли.

[b-olegh]

Трудно объяснить, почему там приятнее: то ли народу меньше, то ли мусора, то ли как-то все более гармонично.

Я для себя так определил различия между Дурбарами:
1) Бхактапур - самый "музеистый" Дурбар... Просто музей под открытым небом, и даже то, что там пытаются торговать, музейный дух более подчеркивает, чем придает какую-то жизненную реальность... Я бы сравнил этот Дурбар с каким-то музеем. Да, все аутентично, интересно, есть дух древности... Но чувство музея не покидает - типа, ходи, смотри, но ничего более не делай.
2) Патан - самый "живой" Дурбар... Примерно таким я представлял и представляю Дурбар 500 лет назад, и пятьдесят лет назад, т.е. примерно таким он был до туристического бума... Сперва - рано утром - обряды, потом - торговля и службы, к закату - снова обряды... Это и культовое место, и торговая площадка, где еще живут древние боги и их дух... Имхо, у этого места сохранилась душа, и эту душу можно ощутить, и даже прикоснуться...
3) Катманду - наверное, самый коммерческий Дурбар, хотя вход туда и дешевле, чем в Бхактапуре. Но в нем уже нет духа древних традиций, он целиком заточен под выкачивание денег... Имхо, у него уже нет души...

[b-olegh]

Окрестности Ступы — наверное, самый приятный район Катманду.

Посмотрите еще Ламзипат - тоже очень симпатичный район Ктм.

[Анагор]

Я для себя так определил различия между Дурбарами:

Хорошая формулировка! В Патане - "душевно". И в Бхактакуре - "музей", да; но тут важно, что "под открытым небом". Экспозиция данного музея не сводится к архитектуре, но включает в себя и замечательный природный бэкграунд, как раз и придающий местечку этот вот спокойный "деревенский" дух. Там тоже "душевно", но иначе.

Не знаю, когда смогу снова оказаться в Ктм (очень хочется, уже даже наметил следующим треком Лангтанг, но раньше 2020 вряд ли), но как попаду туда, в Лазимпат загляну.

[G-Man]

Ни малейших признаков того искреннего горного гостеприимства, того отношения к путнику, с которым ты всегда столкнешься по обе стороны Кавказского хребта! Сплошной голый торгашеский цинизм.

Вранье.
Кавказ это те же барыги только в самых худших проявлениях что можно себе представить. Кавказское гостеприимство - миф, культивируемый средствами СМИ о его безопасности. На самом деле это враждебная территория.
Если в округе не будет другой точки продажи (напитки, еда, ночлег), поднять цену в 10 раз - легко! Сервиса нет вообще, от слова совсем, типичная фраза на возмущение на плохой сервис - не нравиться, иди в другое место.
Домбай, Фишт, Архыз - худшее проявление жадности, алчности и наглости местного населения.
Перестал ходить по Кавказу, после того как у меня в 2008 году украли мою ходовую обувь из палатки на территории стоянки в Архызе, и мне 14 км пришлось идти босиком до ближайшей точки продажи шлепанцев.
А уж бесчисленные разборки с местными из-за приставания к девушкам в группе на всем маршруте при прохождении это отдельная песня.
После таких разборок, когда ты стал лагерем в горах а к тебе приезжает пьяные местные и снимают с тебя ходовую одежду потому что она им понравилась (гоп-стоп), роются в твоем рюкзаке выбирая что себе взять - это просто дно, даже днище! Я вертел такое гостеприимство.
Непал, Индия, по сравнению с Кавказом - просто образчик дружелюбия и гостеприимства при всех их ценах на услуги. Во всяком случае тебя никто не раздевает угрожая жизнью.
А уж по уровню агрессии по отношению к не местным - Непал просто райское место, образец дружелюбия. Даже в Пакистане и то к туристу относятся уважительнее чем на Кавказе.

[Aviator426]

Кто-то, наверное, заметит, что я обошел вниманием Пашупати. Ну так не только вниманием. Мерзкое место какое-то. Мы туда сунулись было... но почувствовали неосознанное отторжение - наверное, эти ощущения берут начало на уровне обоняния. И как только выяснилось, что за вход надо платить (почему-то уже внутри комплекса) — радостно развернулись и ушли.

Те же самые ощущения были, когда туда только приблизился. И точно так же обрадовался необходимости платить, развернулся и ушел. А есть персонажи, которых туда, как мух, тянет и тянет.

[G-Man]

А есть персонажи, которых туда, как мух, тянет и тянет.

Скажу даже больше, Российское кино даже кто-то смотрит в кинотеатре и покупает билет!

Так и тут, кому надо пройдет даром, кому не в напряг (европеоид, азиат) заплатит, сумма-то по меркам их уровня жизни копеечная, ну и опять же культур-мультур играет роль, смысл ехать в общественном транспорте (транспорт в качестве примера) бесплатно если можно заплатить и ехать без геморроя, тем более сумма не существенная.

Если я раз приехал в Непал тыща рупий мне погоды не сделает, заплатил - посмотрел, приехал во второй раз - уже не пойду, я там уже был. Хотя сам неоднократно водил "группы" из Тамеля в Пашупати пешком, в обход главного входа. Идти туда в хорошем темпе 30- 40 минут.

[b-olegh]

Вот даже не знаю, что сказать о Пашупати. Первое впечатление было самым мрачным. И второе впечатление тоже было мрачным. А потом как то уделил внимание не набережной с крематорием под открытым небом, а прогулке по комплексу. Какой то студент рассказывал интересные вещи об истории храма, религиозных традициях и истории должны Ктм. И сам храм заиграл другими красками - пропало отторжение. Порою просто хочется туда прийти и посидеть...
У меня получилось вот так. А кто то уходит в сторону, где обитают садху и ищет своё понимание храма там.

[G-Man]

Какой то студент рассказывал интересные вещи

Для меня кстати было открытием, и я испытал сильное удивление, когда об этом узнал. Оказывается рядом с Пашупати есть дом престарелых, очень престижное место для Непала., где люди "доживают" свои дни. Общался с одним пожилым человеком непосредственно там, он то мне об этом и поведал.

[b-olegh]

Я со временем понял, что Пашупатинатх - это своеобразная копия Вечного Города Варанаси.